Ленточный фундамент расчет правила, полезные советы

Ленточный фундамент является одним из самых надежных среди всех возможных вариантов. Он имеет несколько вариантов устройства, но все они являются достаточно дорогими, так как ленточный вариант фундамента требует большое количество материалов.

Но зато он долговечен, обладает высокой несущей способностью и может прослужить не одно десятилетие, поэтому, если дом строится основательный, что называется «на века», фундамент под него должен быть именно ленточный. Массивные заборы из кирпича или камня также рекомендуется возводить на фундаменте такого типа, как и любые другие капитальные хозяйственные постройки.

Ленточный фундамент расчет

Расчеты под ленточный фундамент

Так как фундамент является одной из самых важных частей дома, которую очень сложно подправить или отремонтировать, рассчитывать его нужно особенно тщательно. Особенно это касается ленточного фундамента из-за его стоимости и чтобы не понести лишних расходов, лучше высчитать необходимую глубину и ширину максимально точно.

Помимо этих параметров важным является подсчет армирования, а также выбор типа ленточного фундамента: монолитный или блочный.




Монолитный заливается бетоном в опалубку прямо на месте строительства, а блочный выкладывается из готовых железобетонных «кирпичей», которые соединяются друг с другом сваркой и цементным раствором. Первый вариант является более надежным, второй – более быстрым. Но в первую очередь определяется глубина, которая зависит от типа грунта и создаваемой постройкой нагрузки.

Глубина фундамента

Главный параметр для определения глубины – тип грунта. На твердых породах, например, скальной или смешанной, с обломками скал, в некоторых случаях можно обойтись вообще без фундамента, либо возводить не глубокий, менее одного метра. Вызвано это тем, что скальная и близкая к ней породы не деформируются и не «плывут» даже при очень большой нагрузке, а также обладают низким показателем «пучинистости».

Читать также:  Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Так называется изменение объема грунта в зимнее время из-за того, что содержащаяся в нем влага превращается в лед. У скальных и похожих на ее пород грунта этот показатель минимальный, а значит, давление на фундамент не изменится с наступлением холодов.

Для других пород существует уже измеренные показатели пучинистости, которые можно найти в соответствующих СНиПах, где также указаны коэффициенты мягкости и сыпучести грунтов.

Но в любом случае для «тяжелых» кирпичных домов из кирпича или камня фундамент должен опускаться ниже горизонта промерзания, иначе через несколько циклов оттаивания и замерзания фундамент начнет растрескиваться и приходить в негодность, а за ним и все здания.

Поэтому он должен упираться в неподвижный слой грунта, а значит быть глубоким. Если кирпичный дом не очень большой, ниже горизонта промерзания можно опустить лишь бетонные ноги, а  сам же фундамент сделать средней глубины.

Также нельзя забывать и о грунтовых водах. Подошва фундамента должна находиться выше максимальной точки сезонного подъема грунтовых вод, иначе дом будет подмываться и под фундаментом образуется подземная полость.

Ширина фундамента

Этот параметр также зависит от типа грунта и от массы здания.

Для твердых пород допускается, чтобы края фундамента совпадали со стенами, то есть были равными с ними по ширине.

В остальных случаях лучше делать фундамент чуть шире, а для очень мягких пород грунта с внешней стороны периметра требуется оставлять пустое место, выкапывая траншею чуть шире. Это пространство засыпается песком для создания подушки, которая компенсирует сезонные движения грунта и защитит фундамент от деформации.

С внутренней стороны такую подушку создавать не требуется, а высота фундамента над землей определяется индивидуальными потребностями и необходимостью наличия или отсутствия цоколя.

Читать также:  Какая арматура используется во время армирования ленточного фундамента советы экспертов

Если в доме планируется подвал, то фундамент будет играть роль стен для него, поэтому его толщина должна быть достаточной, чтобы защитить внутреннее помещение от промерзания зимой.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Значение армирующего пояса сложно переоценить, ведь он, по сути, является «скелетом» фундамента, предохраняя его от раскалывания на несколько частей даже в случае появления сквозных трещин.

Поэтому при его создании недопустима экономия путем использования арматуры меньшего диаметра или замены ее на менее качественные аналоги вроде стальной проволоки.

Продольные прутья обязательно должны быть ребристыми, тогда как поперечины можно делать из гладких.

Независимо от глубины и ширины фундамента, армирование должно состоять из двух поясов, на расстоянии 8-10 см от дна опалубки и верхней границы заливки бетоном. Каждый продольный пояс вяжется из двух прутьев, связанных вместе.

Вертикальные и поперечные прутья, опять же в зависимости от массы дома и самого фундамента, устанавливаются на расстоянии 25-40 см, и также вяжется из двух прутьев каждый. Все концы должны нахлестываться друг на друга и обвязываться стальной проволокой. Более точные расчеты можно провести, взяв конкретные формулы в соответствующих СНиПах, и подставив в них данные проектируемого фундамента.

На дом 10х12 м длинной и шириной уходит около 200 метров арматуры на весь армирующий пояс. Но эта величина может меняться, так как зависит от множества факторов, и не всегда обязательно следовать точной формуле, особенно если дом стоит на твердой породе, где не требуется возводить сверхнадежный фундамент.

Другие материалы

Помимо параметров бетонного массива, не стоит забывать учитывать и такие материалы как доски для опалубки, песок для создания подушки на дне траншеи и по наружным сторонам фундамента. Понадобятся и материалы на гидроизоляцию, утеплитель, если дом с подвалом, гравий на создание подушки внутри фундамента для домов без подвалов и многое другое.

Читать также:  Полная информация о мелкозаглубленном ленточном фундаменте своими руками от а до я

Поэтому проектирование ленточного фундамента должно проходить в полном соответствии с точными правилами СНиП, так как при допущении ошибок в расчетах, исправить их после заливки бетоном будет уже практически невозможно.