Как выбрать въездные ворота для загородного дома? — советы эксперта

Какие ворота выбрать для загородного дома? Разбираемся с экcпертом

Весна и лето — удачное время, чтобы завершить ремонт и вселиться в собственный дом. Сезон загородного строительства сейчас в активной фазе, а потому многие хозяева задумываются — «Где купить въездные ворота?», «Какие выбрать?», «Как не прогадать?». Эксперт Группы компаний «АЛЮТЕХ» ,ведущий специалист по маркетингуООО «Алютех Воротные Системы» Роман Костючик рассказал Realt . by , чем отличаются ворота, предлагаемые рынком, какие изделия прослужат долго и что стоит предусмотреть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. В материале — 4 наиболее удачных комплекта по соотношению цены и качества.

Откатные или распашные?

Классический вариант ворот, которые сегодня можно увидеть повсеместно, — распашные. При этом Роман уверен — примерно за те же деньги можно поставить куда более удобную в эксплуатации модель:

— Распашные ворота — самая простая базовая конструкция, которая имеет ряд эксплуатационных особенностей. Такие ворота открываются или во двор, или наружу. При этом на придомовой территории часто паркуют автомобили, а за пределами участка иногда не хватает места для свободного открытия створок. Особенно в деревнях, где улицы представляют собой узкие проселочные дороги, и, открыв ворота, можно запросто перегородить проезд.

Более современное и технологическое решение — откатные ворота. Основной плюс данной конфигурации — экономия места. Створки смещаются вдоль забора, не перекрывая проезд, при этом собственнику хватает места для парковки автомобиля на участке перед домом.

По статистике «АЛЮТЕХ», порядка 80% покупателей ворот предпочитают именно откатную конфигурацию. Для сравнения: разница между распашными и откатными воротами составляет около 300 рублей.

Стальные или алюминиевые?

На сегодня есть несколько вариантов исполнения откатных ворот, среди самых популярных — сталь и алюминий. Учитывая, что алюминий — материл не самый дешевый, многие выбирают стальные конструкции. Однако в данном случае эксперт советует не экономить:

– Да, алюминий сам по себе дороже, чем сталь, но здесь надо учитывать его преимущества — он не ржавеет. Соответственно, внешний вид алюминиевых ворот на протяжении всего срока эксплуатации не меняется, в отличие от стальных.

Второй момент — особенности конструкции стальных ворот. При сварке металл нагревается и может деформироваться. Мало того, что в результате этого снижается прочность конструкции, такие участки сложно обрабатывать, красить. Ведь на металлический наплыв, который образуется во время сварки, плохо ложатся лакокрасочные материалы. Они не проникают так глубоко, как на обычном гладком металле.

Кроме того, самостоятельная покраска металла часто осуществляется без соблюдения необходимых условий — где-то в гараже, не по технологии, иногда дешевой краской. Итог — покрытие на плохо обработанных стыках при смене температур начинает пузыриться и лопаться, на открытом металле появляется коррозия, ржавые подтеки, которые необходимо постоянно закрашивать. В алюминиевых воротах такого нет. Для них используется не сварная, а сборная конструкция, а окрашивание производится на предприятии.

Покраска алюминиевых профилей «АЛЮТЕХ» осуществляется в заводских условиях при соблюдении всех технологий — необходимого температурного режима, влажности воздуха, и прочего. На заводе используют порошковую краску, которая не подтверждена температурным изменениям, имеет повышенные показатели прочности, устойчива к механическим повреждениям.

– Здесь же хочется проговорить момент крепления деталей. Как правило, заполнение металлических ворот крепится на саморезы, которые зачастую ржавеют в местах сверления. На заводе «АЛЮТЕХ» технология иная. Чтобы исключить возможность появления следов коррозии, все саморезы закрыты штапиками с резиновой прокладкой. Изделия не ржавеют и надолго сохраняют первоначальный вид. Такая технология используется для откатных ворот с заполнением сэндвич-панелями.

Кроме того, если вы повредили ворота, то сборная конструкция позволяет менять или восстанавливать лишь фрагмент, а не все изделие. Это удобно и практично.

Одно из преимуществ откатных ворот серии Prestige — совмещенные профили шины и рамы, которые обеспечивают надежность и прочность конструкции. Чтобы ворота передвигались бесшумно, все изделия комплектуются опорами с роликами из стеклонаполненного полиамида. Материал обладает повышенной прочностью, стойкостью к истиранию и коррозии.

Такое решение обеспечивает рабочий ресурс ворот – 25 тысяч открываний и закрываний или минимум 15 лет эксплуатации.

Цены, варианты, возможности

Еще один важный момент для ворот — материал заполнения. Ассортимент «АЛЮТЕХ» широкий — это 40 различных вариантов и более 8 тыс. комбинаций. В их числе — профиль из экструдированного алюминия, сэндвич-панели, роллетный профиль, а также сочетания нескольких материалов. При желании алюминиевую раму можно заказать и вовсе без заполнения.

И как во всем этом многообразии выбрать наиболее подходящий вариант? Мы попросили Романа ответить на этот вопрос, а также рассказать о ценах на ворота. В качестве примера берем откатные ворота 4000 x 2000 мм и смотрим, как меняется их стоимость в зависимости от выбранного заполнения.

Вариант №1. Алюминиевый профиль (имитация доски или штакетника)

На сегодня заполнение алюминиевым профилем — самый дорогой вариант для откатных ворот. Цена комплекта обойдется в районе 4.000 рублей, при этом эксперт считает, что данное решение одно из самых практичных и долговечных. Если покупатель стремится к тому, чтобы поставить ворота на века, ему стоит обратить внимание на данную комплектацию.

— Традиционно заборы делаются из доски, бруса или штакетника. У нас — аналог из алюминия. Конечно, дерево натуральный материал, но под воздействием погодных условий оно подвержено гниению и выцветанию, нередко его внешний вид портят и насекомые. Отсюда вопрос: что все-таки важнее для ворот, которые находятся на улице: экологичность или износоустойчивость?

Таким образом, алюминиевый профиль является долговечной альтернативой дереву. При этом в ассортименте производителя есть разные варианты как по ширине и чередованию штакетника, так и по цветовому исполнению.Алюминиевые профили «АЛЮТЕХ» представлены от классического белого и коричневого до оригинальных — «Зеленый мох», «Красный рубин», «Серебристый металлик» и т.д.

В целом, учитывая, что алюминий красится в заводских условиях и не подвержен коррозии, никакого дополнительного ухода такие ворота не требуют. Они прослужат долго, не теряя привлекательный внешний облик.

Вариант №2. Сэндвич-панели и роллетный профиль (глухое заполнение)

Далеко не каждый собственник хочет, чтобы его участок просматривался с улицы. Если и вы хотите добиться полного уединения на своей территории, стоит обратить внимание на варианты глухого заполнения. Для данной конфигурации в компании «АЛЮТЕХ» предлагают сэндвич-панели и роллетный профиль. Эти материалы обойдутся дешевле алюминиевого профиля. К примеру, базовый комплект ворот с заполнением из сэндвич-панелей (рама, заполнение и комплектующее) «потянет» приблизительно на 3.300 рублей.

Читайте также:
Cхема подключения УЗО, как монтировать УЗО в электрическом щитке

— Сегодня наша сэндвич-панель — одна из самых прочных в Европе. Линейка цветовых решений широкая: 5 рисунков и 200 оттенков. Откатные ворота с заполнением из сэндвич-панелей будут идеально сочетаться с гаражными воротами и роллетами производства «АЛЮТЕХ». Цвет и рисунок панелей можно подобрать с учетом стилистики дома, окружающей архитектуры или, наоборот, сделать так, чтобы ворота выделялись на фоне других объектов.

Второй вариант глухого заполнения — роллетный профиль. В деньгах это примерно то же самое, что и сэндвич-панели. Из преимуществ — использование алюминия, устойчивого к коррозии и ультрафиолетовому излучению, а также двухслойное полиуретановое покрытие ПУР-ПА, стойкое к истиранию, царапинам и высокой влажности. Для окрашивания можно выбрать один из 18 стандартных цветов.

Вариант №3. Комбинированный

Если алюминиевые профили кажутся слишком дорогими, а глухое заполнение роллетным профилем или сэндвич-панелями по какой-то причине не подходит, возможна комбинация материалов. «Микс» решений обойдется приблизительно в 3.600 рублей за комплект, при этом вариации могут быть самыми разными.

— Компромиссный вариант — объединить несколько решений. Например, на одном объекте использовать и алюминий, и сэндвич-панели. Конфигурации могут быть самыми разными. К примеру, низ — глухой из сэндвич-панелей, а верх — из алюминиевого профиля. За счет комбинирования выходит дешевле, чем ворота только из алюминия.

Вариант №4. Без заполнения

Дешевле всего, конечно, обойдется заказать ворота вовсе без заполнения. В данном случае покупатель приобретает только алюминиевую раму и комплектующие (2.640 рублей), а заполнение реализует собственными силами. Для некоторых хозяев такой вариант в приоритете.

— Если для покупателя алюминий дорогой, а сэндвич-панель, например, не нравится внешне, то заполнить створки можно чем угодно: сетка, доски, листы профилированного металла и даже оргстекло. Прочная алюминиевая рама ворот/калитки выдержит практически любой материал.

К слову, это именно тот момент, на котором не стоит экономить. В данном случае цена профиля зависит только от размера, чем больше ворота — тем дороже. Размерная сетка большая: от 2 до 5 метров по ширине. Хотя самый востребованный вариант — от 3,5 до 4 метров.

Сборка ворот

Многие собственники, которые уверены в своих силах и привыкли делать все своими руками, пытаются собрать въездные ворота самостоятельно. Однако представитель «АЛЮТЕХ» не рекомендует этого делать, если вы хотите, чтобы все работало четко. Лучше все же пригласить специалиста.

— Конечно, на своем участке можно практически все сделать самому. Но всегда ли это оправдано? Въездные ворота — изделия не самые простые и на самые дешевые, к тому же есть определенная специфика сборки, нужно понимать последовательность работ, технологию. Поэтому я бы советовал доверить эту работу профессионалам.

Что касается погодных условий, которые оптимальны для установки ворот, — я бы к ним не привязывался. Понятно, что комфортней работать в теплую погоду, но лучше ориентироваться не на пору года, а на цикл строительства.

Лучшее время для установки забора — финальная или начальная стадия строительства дома (вначале — чтобы оградить объект от кражи материалов, в конце — чтобы добавить финальный штрих в экстерьер). Единственное, что бетонное основание под забор, конечно, лучше реализовать весной, когда земля уже позволяет это сделать. В остальном —никакой привязки к сезону нет.

Как управлять воротами?

Выбирая ворота, не менее 566 рублей стоит сразу заложить на автоматику (столько стоит базовый набор, который при желании можно расширить дополнительными элементами безопасности). Он включает привод и 2 мультифункциональных пульта на 4 кнопки. Каждую кнопку можно запрограммировать на определенный сценарий, настройка пульта осуществляется на объекте специалистом в зависимости от пожеланий клиента.

Безусловно, ворота, которые открываются и закрываются с пульта управления — это удобно, однако от форс-мажоров никто не застрахован. Поэтому, когда речь идет об автоматике, стоит предусмотреть неожиданные варианты. С учетом этого «АЛЮТЕХ» оснастил свои электроприводы системами ручной разблокировки.

Кроме того, эксперт советует обзавестись дополнительной батареей бесперебойного питания на случай внезапного отключения электричества.

— На всех приводах «АЛЮТЕХ» предусмотрена защита от скачков напряжения. Устройства работают в диапазоне 160-270 Вольт, это позволяет избежать перебоев в их работе.

Если же электричество отключится совсем, конечно, можно использовать механическую или ручную разблокировку — ворота открываются ключом, створки легко и плавно раздвигаются, но есть нюанс: чаще всего привод устанавливают внутри двора. Так что если вы находитесь снаружи, то использовать эту схему не получится, придется ждать. Поэтому я советую вместе с воротами приобрести дополнительный блок питания. Его наличие исключит практически любые неприятные сюрпризы.

Иллюстрации предоставлены компанией Алютех.

Выбираем въездные ворота. Плюсы и минусы различных типов

Как выбрать ворота, чтобы они были удобными, красивыми и безотказно служили много лет? В этой статье мы рассмотрим особенности разных типов въездных ворот и опыт их применения участниками.

Содержание

  • Какой вид въездных ворот подходит вашему участку
  • Как определить параметры ворот
  • Конструкция, преимущества и недостатки распашных ворот;
  • Конструкция, преимущества и недостатки откатных ворот
  • Складные ворота: как сделать своими руками

Виды въездных ворот для загородных участков

Въездные ворота делят на несколько типов в зависимости от того, каким способом открывается створка. В загородных домовладениях чаще всего встречаются:

  • распашные ворота (они же створчатые или сдвижные);
  • откатные ворота (они же раздвижные);
  • складывающиеся (они же фолдинговые).

Распашные ворота

Это классика въездных ворот: распашные ворота делали еще столетия назад. С веками их конструкция особенно не изменилась, а достоинства и недостатки остались прежними.

Как и много столетий назад, они фиксируются к ограждению петлями. Единственное: петли, под влиянием развития техники, сейчас применяют подшипниковые, благодаря чему ворота ходят исключительно мягко и при полном отсутствии петельного скрипа.

Преимущества распашных ворот

  • несложный монтаж;
  • возможность сделать калитку;
  • можно выбрать практически любую форму и красиво вписать ворота в общий дизайн участка.

Недостатки распашных ворот

  • «съедают» много места на участке. Можно сделать такие ворота открывающимися наружу, но автоматические распашные ворота в подавляющем большинстве случаев открываются створками вовнутрь участка;
  • требуют постоянной очистки зоны своего действия от снега и льда.

У меня сейчас старые распашные. Зимой утомился долбить снег и лед, чтобы их открыть. Сейчас планирую исключительно откатные, причем без верхней балки, чтобы грузовик проходил. И без нижних колесиков – тогда и снег почти не надо чистить.

Читайте также:
Акантостахис: уход в домашних условиях (фото), пересадка, болезни

Распашные ворота подходят большим участкам, размеры которых позволят распахнуть ворота, без неудобств въехать, поставить машину и без препятствий закрыть створки.

Конструктивно распашные ворота делятся на:

  • двустворчатые;
  • одностворчатые. Одностворчатые ворота подходят узким и длинным участкам.

На схеме ниже показано устройство распашных ворот. Конструкция состоит из:

  1. Опорных столбов;
  2. Каркаса створок;
  3. Заполнителя створок (дерево, профнастил, сэндвич-панели, тонкая листовая сталь и т.п.)
  4. Петель;
  5. Ребер жесткости и раскосов;
  6. Стопора, задвижки (для фиксации ворот), замка.
  7. Дополнительно может быть установлен механизм автоматического открытия.

Чтобы опорные столбы не расшатывались и створки не провисали, их устанавливают в довольно основательный заглубленный фундамент.

Пользоваться распашными воротами будет удобнее, если установить фиксаторы:

  • внизу, в центре проема ворот – чтобы ворота оставались в закрытом положении.
  • пружинные фиксаторы, которые не позволят распахнутым створкам самопроизвольно закрыться.

Надо предусмотреть защиту от самопроизвольного открывания-закрывания, чтобы машинку не помять или палец не прищемить.

Петли – важная составляющая конструкции распашных ворот. Если их установить правильно, конструкция будет прочной и прослужит долго. Как можно разместить петли на створках, показано на схеме ниже, но, в любом случае, потребуется не менее четырех петель с диаметром стержня 12 мм и более.

  • чтобы крепление петли было прочным, к створкам и столбам нужно приварить пластину толщиной 5-6 мм;
  • между опорными столбами и створками ворот должен оставаться зазор шириной 5 -15 мм;
  • петли нужно приваривать в противоположном направлении – тогда створки не будут сниматься с них.

Участник нашего портала c ником ДядяВован делал распашные ворота «по заветам».

Ворота хотел распашные, с возможностью впоследствии установить привод, чтобы открывались без проблем круглый год. И без верхней перемычки.

Ворота и калитка стоят на общем ленточном фундаменте, на нем – три кирпичных столба с внутренним армированием. Сделаны они из профтрубы с деревянной обшивкой.

Принцип неоднократно описан на форуме. Варим сплошную конструкцию, потом разрезаем на две отдельные створки.

Откатные ворота

Откатные ворота состоят из одной створки, которая перемещается вдоль забора по роликовым направляющим. Этот вид ворот популярен так же, как распашные, хотя и не имеет вековой истории. А все потому, что их можно успешно установить там, где распашные ворота поставить невозможно.

Они оснащены в основании особой профилированной балкой, движущейся по двум жёстко зафиксированным роликовым тележкам. Такая система значительно экономит место на участке и не требует к себе большого внимания зимой.

Откатные ворота рекомендованы широким участкам с дефицитом пространства между забором и гаражом: главное, чтобы забор был довольно протяженным и вмещал полную длину створки ворот.

На моей даче сложный рельеф, узкая улица и столб мешает установке распашных ворот. Итог – откатные ворота.

На схеме ниже видно устройство конструкции откатных ворот.

  • направляющего столбика;
  • фундамента;
  • подвижных роликов каретки;
  • направляющей стойки;
  • рельса;
  • створки ворот;
  • привода.

Преимущества откатных ворот

  • легко выдерживают даже очень сильную ветровую нагрузку;
  • компактны, не требуют свободного пространства перед собой;
  • чтобы открыть откатные ворота зимой, не нужно расчищать снег и разбивать лед;
  • они удобные и надежные.

Недостатки откатных ворот

  • необходимо регулярно очищать роликовые опоры – летом от мусора, зимой от снега;
  • невозможно установить откатные ворота, если вдоль забора нет места для откатываемого полотна;
  • они существенно дороже распашных.

Обрешетку рамы делают из дерева, профнастила или листового металла.

Раздвижные системы откатных ворот можно разделить на три типа:

тип ворот устройство примечание
Откатная по рельсам (рельсового типа) Ролики прикрепляются к створке ворот и перемещаются по направляющим рельсам на уровне земли. Ролики в верхней балке помогают удерживать полотно. Таким воротам нужно много пространства, но они закрывают проем на ширину до 6 метров и даже больше!
Подвесная (самонесущая) На балке закрепляется направляющая, по ней движется створка. Конструкция считается устаревшей, не самой удобной и довольно дорогой.
Консольного типа Створка перемещается на консольных тележках, которые установлены на фундаменте. В этой конструкции рама в 1,5 раз шире проема. Ее нижняя часть скрыта, это опора полотна на консольные тележки. Монтаж таких ворот довольно сложен.

В отдельной статье мы собрали для вас лучшие образцы откатных ворот, сделанных участниками нашего портала.

Складывающиеся ворота

Если участок мал, или ворота предусмотрены в самом его углу, нормальных откатных или раздвижных ворот там не поставить, но можно сделать складывающиеся. У них телескопическая створка, состоящая из нескольких фрагментов, которые складываются и открываются, как гармошка. Это довольно дорогие ворота, поэтому в частном домостроении они используются нечасто. Но они считаются очень надежными, и могут стать отличным выходом из сложной ситуации.

Узкая дорога, въезд в гараж на краю участка (откатные не получаются), до гаража 7.8 метров, распашные не закроются, если машина встанет перед гаражом. Обдумываю вариант со складными воротами.

Вот как реализовал эту идею участник нашего форума с ником mednagolov. На складной конструкции шириной 4 метра 20 сантиметров (для проезда грузовика) он остановился, потому что ворота предусматривались в углу участка – откатные там было не сделать, открытые распашные перегораживали бы дорогу, а подъемные – ограничивали высоту въезда.

Начал с установки столбов, толстостенная труба на 150, длиной 3м. Высота створок ворот 1,5 м. Под воротами просвет до земли в 15 см.

Установив столбы, наш пользователь гидроуровнем разметил горизонт. Створки сделал из профильной трубы 25*50 (горизонтальные) и 20*40 (вертикальные). Прихватками наживил на столбы полутораметровые вертикальные трубы. Горизонтальные приварил к вертикальным по всей длине ворот. Разметил на равные части и приварил остальные вертикальные трубы – получился каркас для ворот.

Затем приварил навесы, проварил весь каркас (кроме наживулек у столбов), прорезал болгаркой профтрубы над навесами и срезал наживульки.

Каркас складных ворот готов, осталось закрепить профнастил.

Эти ворота служат уже несколько лет и очень радуют своего владельца.

Выводы

Как видим, все типы въездных ворот имеют свои сильные и слабые стороны. И чтобы правильно выбрать въездные ворота, нужно учитывать:

  • их основное назначение;
  • рельеф местности: если он сложный, то распашные ворота не подойдут;
  • размеры и конфигурацию придомового участка: просторному участку подойдут двустворчатые распашные ворота, узкому и длинному – одностворчатые;
  • расположение ворот – в углу участка лучше сделать складные ворота;
  • то, как будут расположены ворота относительно дороги и улицы;
  • ширину проезжей части улицы.

Любой тип въездных ворот можно автоматизировать. Участники устанавливают самые разнообразные автоматические системы, от пульта до датчика, реагирующего на вес.

На случай отключения электричества делают систему аварийного разблокиратора ворот, чтобы можно было открыть их в ручном режиме.

На можно больше почитать о разных типах въездных ворот. Хотите сделать откатные ворота своими руками? Это реально! Узнайте, как приваривать петли для распашных ворот. ​Посмотрите видео, которое рассказывает про установку автоматических распашных ворот.

Как выбрать въездные ворота для загородного дома? — советы эксперта

Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться функцией:

Войдите с помощью:

  • BYN
  • BYN + $/€
  • BYN + $
  • BYN + €
  • BYN +
тип цена за м² +/-
1 комн. $38 500 $1 238 ↓ -1
2 комн. $59 400 $1 244
3 комн. $77 100 $1 179 ↓ -2
4 комн. $91 200 $1 135 ↑ +5
  • Динамика цен на квартиры в Минске
  • Квартира, комната на продажу
  • Квартира, комната в аренду
  • Дом, участок на продажу
  • Дом, усадьба в аренду
  • Коммерческая недвижимость на продажу
  • Коммерческая недвижимость в аренду
  • Зарубежная недвижимость
  • Спрос – куплю, сниму

* Партнерский материал

Весна и лето — удачное время, чтобы завершить ремонт и вселиться в собственный дом. Сезон загородного строительства сейчас в активной фазе, а потому многие хозяева задумываются — «Где купить въездные ворота?», «Какие выбрать?», «Как не прогадать?». Эксперт Группы компаний « АЛЮТЕХ», ведущий специалист по маркетингу ООО « Алютех Воротные Системы» Роман Костючик рассказал Realt . by , чем отличаются ворота, предлагаемые рынком, какие изделия прослужат долго и что стоит предусмотреть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. В материале — 4 наиболее удачных комплекта по соотношению цены и качества.

Откатные или распашные?

Классический вариант ворот, которые сегодня можно увидеть повсеместно, — распашные. При этом Роман уверен — примерно за те же деньги можно поставить куда более удобную в эксплуатации модель:

— Распашные ворота — самая простая базовая конструкция, которая имеет ряд эксплуатационных особенностей. Такие ворота открываются или во двор, или наружу. При этом на придомовой территории часто паркуют автомобили, а за пределами участка иногда не хватает места для свободного открытия створок. Особенно в деревнях, где улицы представляют собой узкие проселочные дороги, и, открыв ворота, можно запросто перегородить проезд.

Более современное и технологическое решение — откатные ворота. Основной плюс данной конфигурации — экономия места. Створки смещаются вдоль забора, не перекрывая проезд, при этом собственнику хватает места для парковки автомобиля на участке перед домом.

По статистике « АЛЮТЕХ», порядка 80% покупателей ворот предпочитают именно откатную конфигурацию. Для сравнения: разница между распашными и откатными воротами составляет около 300 рублей.

Стальные или алюминиевые?

На сегодня есть несколько вариантов исполнения откатных ворот, среди самых популярных — сталь и алюминий. Учитывая, что алюминий — материл не самый дешевый, многие выбирают стальные конструкции. Однако в данном случае эксперт советует не экономить:

— Да, алюминий сам по себе дороже, чем сталь, но здесь надо учитывать его преимущества — он не ржавеет. Соответственно, внешний вид алюминиевых ворот на протяжении всего срока эксплуатации не меняется, в отличие от стальных.

Второй момент — особенности конструкции стальных ворот. При сварке металл нагревается и может деформироваться. Мало того, что в результате этого снижается прочность конструкции, такие участки сложно обрабатывать, красить. Ведь на металлический наплыв, который образуется во время сварки, плохо ложатся лакокрасочные материалы. Они не проникают так глубоко, как на обычном гладком металле.

Кроме того, самостоятельная покраска металла часто осуществляется без соблюдения необходимых условий — где-то в гараже, не по технологии, иногда дешевой краской. Итог — покрытие на плохо обработанных стыках при смене температур начинает пузыриться и лопаться, на открытом металле появляется коррозия, ржавые подтеки, которые необходимо постоянно закрашивать. В алюминиевых воротах такого нет. Для них используется не сварная, а сборная конструкция, а окрашивание производится на предприятии.

Покраска алюминиевых профилей « АЛЮТЕХ» осуществляется в заводских условиях при соблюдении всех технологий — необходимого температурного режима, влажности воздуха, и прочего. На заводе используют порошковую краску, которая не подтверждена температурным изменениям, имеет повышенные показатели прочности, устойчива к механическим повреждениям.

— Здесь же хочется проговорить момент крепления деталей. Как правило, заполнение металлических ворот крепится на саморезы, которые зачастую ржавеют в местах сверления. На заводе « АЛЮТЕХ» технология иная. Чтобы исключить возможность появления следов коррозии, все саморезы закрыты штапиками с резиновой прокладкой. Изделия не ржавеют и надолго сохраняют первоначальный вид. Такая технология используется для откатных ворот с заполнением сэндвич-панелями.

Кроме того, если вы повредили ворота, то сборная конструкция позволяет менять или восстанавливать лишь фрагмент, а не все изделие. Это удобно и практично.

Одно из преимуществ откатных ворот серии Prestige — совмещенные профили шины и рамы, которые обеспечивают надежность и прочность конструкции. Чтобы ворота передвигались бесшумно, все изделия комплектуются опорами с роликами из стеклонаполненного полиамида. Материал обладает повышенной прочностью, стойкостью к истиранию и коррозии.

Такое решение обеспечивает рабочий ресурс ворот — 25 тысяч открываний и закрываний или минимум 15 лет эксплуатации.

Цены, варианты, возможности

Еще один важный момент для ворот — материал заполнения. Ассортимент « АЛЮТЕХ» широкий — это 40 различных вариантов и более 8 тыс. комбинаций. В их числе — профиль из экструдированного алюминия, сэндвич-панели, роллетный профиль, а также сочетания нескольких материалов. При желании алюминиевую раму можно заказать и вовсе без заполнения.

И как во всем этом многообразии выбрать наиболее подходящий вариант? Мы попросили Романа ответить на этот вопрос, а также рассказать о ценах на ворота. В качестве примера берем откатные ворота 4000 x 2000 мм и смотрим, как меняется их стоимость в зависимости от выбранного заполнения.

Вариант № 1. Алюминиевый профиль ( имитация доски или штакетника)

На сегодня заполнение алюминиевым профилем — самый дорогой вариант для откатных ворот. Цена комплекта обойдется в районе 4.000 рублей, при этом эксперт считает, что данное решение одно из самых практичных и долговечных. Если покупатель стремится к тому, чтобы поставить ворота на века, ему стоит обратить внимание на данную комплектацию.

— Традиционно заборы делаются из доски, бруса или штакетника. У нас — аналог из алюминия. Конечно, дерево натуральный материал, но под воздействием погодных условий оно подвержено гниению и выцветанию, нередко его внешний вид портят и насекомые. Отсюда вопрос: что все-таки важнее для ворот, которые находятся на улице: экологичность или износоустойчивость?

Таким образом, алюминиевый профиль является долговечной альтернативой дереву. При этом в ассортименте производителя есть разные варианты как по ширине и чередованию штакетника, так и по цветовому исполнению. Алюминиевые профили « АЛЮТЕХ» представлены от классического белого и коричневого до оригинальных — «Зеленый мох», «Красный рубин», «Серебристый металлик»

В целом, учитывая, что алюминий красится в заводских условиях и не подвержен коррозии, никакого дополнительного ухода такие ворота не требуют. Они прослужат долго, не теряя привлекательный внешний облик.

Вариант № 2. Сэндвич-панели и роллетный профиль ( глухое заполнение)

Далеко не каждый собственник хочет, чтобы его участок просматривался с улицы. Если и вы хотите добиться полного уединения на своей территории, стоит обратить внимание на варианты глухого заполнения. Для данной конфигурации в компании « АЛЮТЕХ» предлагают сэндвич-панели и роллетный профиль. Эти материалы обойдутся дешевле алюминиевого профиля. К примеру, базовый комплект ворот с заполнением из сэндвич-панелей ( рама, заполнение и комплектующее) «потянет» приблизительно на 3.300 рублей.

— Сегодня наша сэндвич-панель — одна из самых прочных в Европе. Линейка цветовых решений широкая: 5 рисунков и 200 оттенков. Откатные ворота с заполнением из сэндвич-панелей будут идеально сочетаться с гаражными воротами и роллетами производства « АЛЮТЕХ». Цвет и рисунок панелей можно подобрать с учетом стилистики дома, окружающей архитектуры или, наоборот, сделать так, чтобы ворота выделялись на фоне других объектов.

Второй вариант глухого заполнения — роллетный профиль. В деньгах это примерно то же самое, что и сэндвич-панели. Из преимуществ — использование алюминия, устойчивого к коррозии и ультрафиолетовому излучению, а также двухслойное полиуретановое покрытие ПУР-ПА, стойкое к истиранию, царапинам и высокой влажности. Для окрашивания можно выбрать один из 18 стандартных цветов.

Вариант № 3. Комбинированный

Если алюминиевые профили кажутся слишком дорогими, а глухое заполнение роллетным профилем или сэндвич-панелями по какой-то причине не подходит, возможна комбинация материалов. «Микс» решений обойдется приблизительно в 3.600 рублей за комплект, при этом вариации могут быть самыми разными.

— Компромиссный вариант — объединить несколько решений. Например, на одном объекте использовать и алюминий, и сэндвич-панели. Конфигурации могут быть самыми разными. К примеру, низ — глухой из сэндвич-панелей, а верх — из алюминиевого профиля. За счет комбинирования выходит дешевле, чем ворота только из алюминия.

Вариант № 4. Без заполнения

Дешевле всего, конечно, обойдется заказать ворота вовсе без заполнения. В данном случае покупатель приобретает только алюминиевую раму и комплектующие ( 2.640 рублей), а заполнение реализует собственными силами. Для некоторых хозяев такой вариант в приоритете.

— Если для покупателя алюминий дорогой, а сэндвич-панель, например, не нравится внешне, то заполнить створки можно чем угодно: сетка, доски, листы профилированного металла и даже оргстекло. Прочная алюминиевая рама ворот/калитки выдержит практически любой материал.

К слову, это именно тот момент, на котором не стоит экономить. В данном случае цена профиля зависит только от размера, чем больше ворота — тем дороже. Размерная сетка большая: от 2 до 5 метров по ширине. Хотя самый востребованный вариант — от 3,5 до 4 метров.

Сборка ворот

Многие собственники, которые уверены в своих силах и привыкли делать все своими руками, пытаются собрать въездные ворота самостоятельно. Однако представитель « АЛЮТЕХ» не рекомендует этого делать, если вы хотите, чтобы все работало четко. Лучше все же пригласить специалиста.

— Конечно, на своем участке можно практически все сделать самому. Но всегда ли это оправдано? Въездные ворота — изделия не самые простые и на самые дешевые, к тому же есть определенная специфика сборки, нужно понимать последовательность работ, технологию. Поэтому я бы советовал доверить эту работу профессионалам.

Что касается погодных условий, которые оптимальны для установки ворот, — я бы к ним не привязывался. Понятно, что комфортней работать в теплую погоду, но лучше ориентироваться не на пору года, а на цикл строительства.

Лучшее время для установки забора — финальная или начальная стадия строительства дома ( вначале — чтобы оградить объект от кражи материалов, в конце — чтобы добавить финальный штрих в экстерьер). Единственное, что бетонное основание под забор, конечно, лучше реализовать весной, когда земля уже позволяет это сделать. В остальном —никакой привязки к сезону нет.

Как управлять воротами?

Выбирая ворота, не менее 566 рублей стоит сразу заложить на автоматику ( столько стоит базовый набор, который при желании можно расширить дополнительными элементами безопасности). Он включает привод и 2 мультифункциональных пульта на 4 кнопки. Каждую кнопку можно запрограммировать на определенный сценарий, настройка пульта осуществляется на объекте специалистом в зависимости от пожеланий клиента.

Безусловно, ворота, которые открываются и закрываются с пульта управления — это удобно, однако от форс-мажоров никто не застрахован. Поэтому, когда речь идет об автоматике, стоит предусмотреть неожиданные варианты. С учетом этого « АЛЮТЕХ» оснастил свои электроприводы системами ручной разблокировки.

Кроме того, эксперт советует обзавестись дополнительной батареей бесперебойного питания на случай внезапного отключения электричества.

— На всех приводах « АЛЮТЕХ» предусмотрена защита от скачков напряжения. Устройства работают в диапазоне 160−270 Вольт, это позволяет избежать перебоев в их работе.

Если же электричество отключится совсем, конечно, можно использовать механическую или ручную разблокировку — ворота открываются ключом, створки легко и плавно раздвигаются, но есть нюанс: чаще всего привод устанавливают внутри двора. Так что если вы находитесь снаружи, то использовать эту схему не получится, придется ждать. Поэтому я советую вместе с воротами приобрести дополнительный блок питания. Его наличие исключит практически любые неприятные сюрпризы.

Иллюстрации предоставлены компанией Алютех.

Разводка отопления от котла в частном доме

На словах составить и обговорить систему отопления – дело нехитрое. Однако, чтобы она правильно функционировала, была эффективной и экономной, следует подробно спланировать и рассчитать каждый элемент и узел. Разводка отопления от котла в частном доме прокладывается не только с учетом красоты и комфорта. Важно учитывать тип системы, характеристики материалов, которые будут использоваться, и придерживаться общих требований.

  1. Основные требования
  2. Диаметр труб
  3. Уменьшаем сопротивление труб и контура
  4. Схемы разводки
  5. Цена за 1м2 работ

Основные требования

Основная задача заключается в соединении котла и всех радиаторов самым эффективным способом. При этом важно учесть целый ряд требований:

  • Разводка должна прокладываться по маршруту с наименьшей протяженностью.
  • Гидросопротивление труб, запорной арматуры и фитингов следует по возможности уменьшать.
  • Необходимо продумать и скомпоновать на линии все функциональные узлы с минимальным количеством колен, тройников и клапанов. Имеется в виду группа безопасности, расширительный бак, циркуляционный насос штуцера для слива и наполнения системы и т.д.
  • Трубы подбираются исходя из эксплуатационных характеристик материала и системы отопления.
  • Диаметр труб рассчитывается для минимизаций потерь в напоре с одной стороны и снижения объема трубопровода с другой.

Диаметр труб

Теоретически рассчитать оптимальный диаметр труб для системы отопления в доме достаточно сложно. Учитывается требуемый напор, статическое и динамическое давление, сопротивление трубопровода с учетом маршрута прокладки, шероховатости внутренней поверхности труб и многих дополнительных параметров. На практике все равно придется выбирать из достаточно ограниченного списка диаметров труб из того или иного материала. Типоразмеры и основные характеристики труб давно стандартизированы, как и все дополнительные элементы, необходимые для сборки контура отопления от котла к радиаторам.

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить:

  • скорость движения теплоносителя в трубах на уровне 0,4-0,6 м/с;
  • сопротивление всего контура отопления ниже, чем напор, создаваемый насосом или гравитацией в системе с естественной циркуляцией;
  • минимальный объем теплоносителя в трубах. Не путать с общим объемом, включая котел и при необходимости аккумулирующую емкость.

Уменьшаем сопротивление труб и контура

Для систем с естественной циркуляцией:

  • Любые развороты и колена по маршруту выполняются с учетом минимально допустимого радиуса разворота, для используемого типа труб.
  • Переходы между трубами с различным диаметром, врезка стояков в коллектор раздатки выполняется без заужения меньшего диаметра и по возможности с постепенным расширением/сужением канала.
  • Перед запорной, регулирующей арматурой, радиаторами или другим оборудованием следует формировать ровный участок трубы не менее 5-6 диаметров трубы, чтобы исключить лишнюю турбулентность и завихрения в потоке жидкости.

Для системы с принудительной циркуляцией предыдущие советы не являются обязательными, важно, чтобы сопротивление контура было меньше, чем создаваемый насосом напор. Однако при выполнении всех требований снизится нагрузка на насос и соответственно повысится его рабочий ресурс. За счет принудительной прокачки теплоносителя можно использовать металлопластиковые трубы с малым сечением, нижнюю двухтрубную или однотрубную схему подключения, в том числе с запаковкой труб в стяжку или стены.

Схемы разводки

На практике применяется большое число возможных типов подключения. Выделить можно четыре основных, а на их базе уже подобрать либо готовое решение, либо комбинированное.

  1. Однотрубная разводка с разгонным коллектором или без него. От котла труба идет к первому радиатору. Радиаторы подключаются последовательно, и от последнего в контуре теплообменника идет труба обратки к холодному входу котла. По способу ориентации разводки:
  • Горизонтальная – вариант для одноэтажных домов с прокладкой труб по периметру отапливаемого здания.
  • Вертикальная – последовательное подключение радиаторов в стояки по всем этажам с разделением теплоносителя в общем раздающем коллекторе. Схема однотрубной разводки с разгонным коллектором
  1. Двухтрубная разводка с верхней раздачей. Труба от котла поднимается на уровень потолка или чердака и от нее параллельно подключается каждый радиатор. По уровню пола или подвального помещения прокладывается обратная линия с подключением каждого радиатора с помощью тройников. Схема двухтрубной разводки с верхней раздачей
  2. Двухтрубная разводка с нижней раздачей. Только для принудительной циркуляции теплоносителя. Обе линии от котла и раздача, и обратка прокладываются по уровню пола и по периметру отапливаемого здания. Схема двухтрубной разводки с нижней раздачей
  3. Коллекторная группа устанавливается в одной точке, желательно в центре дома. От нее выполняется разводка труб к каждому радиатору в доме или к нескольким контурам для каждого помещения, где радиаторы подсоединяются последовательно или включается контур теплого пола. Трубы монтируются по черновой стяжке и заливаются бетоном. Единственным вариантом прокачки теплоносителя – принудительная циркуляция.

Для любого способа включения обязательно подбирается набор регулирующего оборудования группы безопасности и диагностики. Состав оборудования различается в зависимости от наличия насоса или использования гравитационной системы.

Для естественной циркуляции все предельно просто:

  1. Нужна линия от котла к расширительному баку, расположенному как можно выше.
  2. От расширительного бака или от коллектора непосредственно возле бака отводится труба для подключения радиаторов. В случае разгонного коллектора и нижней однотрубной разводки труба опускается с постепенным наклоном к первому радиатору.
  3. Далее выполняется разводка по радиаторам согласно выбранному способу подключения, с обязательным уклоном минимум 2-3 градуса.
  4. От последнего радиатора ведется к котлу обратная линия с подключением к нижнему холодному вводу. На обратной линии непосредственно возле котла врезается тройник с запорным вентилем и штуцером для слива теплоносителя.

Важнее правильно выполнить разводку труб. Точки соединения и фитинги не должны заужать сечение канала. Разворот трубы или колено подбирается с радиусом разворота не менее 1,5 диаметра трубы. Если труба опускается к радиатору сверху или поднимается, то сначала формируется колено, а после врезается байпас и радиатор.

Для принудительной циркуляции состав оборудования значительно расширен:

  • Расширительный бак, мембранного типа. Допускается установка на горячем и на холодном выходе котла, главное как можно ближе к теплообменнику или теплоаккумулятору. Для твердотопливных (ТТ) котлов в виду невозможности точно регулировать температуру воды на выходе вначале монтируется прямой отвод длиной не менее метра стальной трубой, а уже после подключение оборудования. Расширительный бак для ТТ котлов устанавливается на обратной, холодной линии.
  • Группа безопасности (воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр). Группа безопасности располагается на горячем выходе котла. От группы безопасности котла должен быть короткий участок трубы с максимально допустимым диаметром и без какой-либо запорной арматуры, способной сузить канал (допускаются шаровые вентили). Группа безопасности устанавливается в верхней точке контура.
  • Фильтр грубой очистки. Обязательный элемент, даже с учетом подготовки теплоносителя. Устанавливается перед циркуляционным насосом на обратной линии.
  • Циркуляционный насос. По умолчанию устанавливается на обратной линии, где температура теплоносителя меньше. Если разводка системы хотя бы теоретически подходит для естественной циркуляции, то насос подключается параллельно общей трубе с байпасом. Запорная арматура устанавливается по обе стороны насоса и на байпасе. В остальных случаях насос допускается устанавливать прямотоком в разрыв обратки с запорными вентилями с обеих сторон.
  • Дополнительные манометры для диагностики. Для диагностики и проверки работоспособности отопления важно знать давление на обоих выводах котла, с двух сторон циркуляционного насоса и фильтра грубой очистки, помимо манометра, установленного с группой безопасности. В зависимости от последовательности подключения оборудования точки могут совмещаться и в конечном итоге понадобится установить 2-3 манометра с помощью трехходовых клапанов или тройников.
  • Трехходовой клапан для байпаса на котел.
  • Тройниковый отвод с запорной арматурой для наполнения системы теплоносителем и слива.

Перед выбором всего списка оборудования следует выяснить, что уже есть в самом котле отопления, часто в настенных газовых или электрических котлах имеется расширительный бак и группа безопасности как минимум.

Все оборудование должно компоноваться по возможности недалеко от котла, с доступом для осмотра и проведения профилактических работ. Исключением является коллекторная разводка, при которой часть оборудования остается возле котла (общий циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности), а часть – в точке установки коллектора (запорная и регулирующая арматура, дополнительные насосы для контуров, воздухоотводчики и т.п.)

Цена за 1м2 работ

Сложно самостоятельно учесть все нюансы и правильно выполнит разводку теплосети по дому. Куда лучше доверить эту работу специалистам, которые предложат оптимальный вариант и набор дополнительного оборудования. Опираясь на опыт, проектировщики и монтажники способны правильно расставить акценты в зависимости от пожелания заказчика: делать отопление с максимальной эффективностью и комфортом в эксплуатации или же стремиться к экономии средств на работу и монтаж.

Стоимость работ включает в себя отдельно установку котла, подключение дополнительного оборудования, разводку труб и установку радиаторов. По каждому пункту действует свой прейскурант, согласно которому подсчитывается стоимость всех работ по оборудованию системы отопления в доме.

Вид работы единицы измерения Стоимость, руб.
Установка котла отопления мощностью до 50 кВт шт. 12000-20000
Установка котла мощностью свыше 50 кВт шт. 25000-50000
Монтаж группы безопасности шт. от 1500
Расширительный бак шт. от 2000
Циркуляционный насос шт. от 2000
Установка и подключение гребенки (коллектора) шт. от 1500
Разводка труб D16-25 пог.м. 60-85
Разводка труб D32-40 пог.м. 75-90
Разводка труб D55-63 пог.м. 90-120
Разводка труб D75-110 пог.м. 100-150
Установка и подключение радиатора шт. 2000-5000
Установка терморегулятора шт. 500
Опрессовка согласно требованиям производителя котельного оборудования от 4500
Пусконаладочные работы от 3500

Разводка труб от котла к радиаторам может составить в среднем 300-500 рублей за погонный метр с учетом прокладки, подключения, прохода и штробы стен. Цены представлены ориентировочные для Москвы и региона.

Оптимальная разводка отопления в частном доме: сравнение всех типовых схем

При решении задачи обогрева жилья существует множество комбинаций построения системы подачи и отвода теплоносителя. Каждая разводка отопления в частном доме может быть классифицирована по нескольким признакам.

Мы предлагаем разобраться в нюансах обустройства и работы возможных вариантов. Понимание принципов проектирования, плюсов и минусов каждого типа разводки, поможет спланировать геометрию системы и ее устройство с учетом индивидуальных особенностей помещения.

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Естественная и принудительная циркуляция воды

Нагрев теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных внутри помещения. Это могут печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Давление воды в контуре обеспечивают или за счет использования циркуляционных насосов или выстраиванием геометрии системы, позволяющей создать условия для естественной циркуляции.

Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления для нескольких домов. В случае слабого напора возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости перемещения жидкости по трубам.

При выборе варианта с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшого давления в трубах при централизованном отоплении необходимо внимательно отнестись к возможности максимального использования физических законов, позволяющих начинать и поддерживать движение жидкости.

Обязательным элементом разводки в этом случае является коллектор разгона. Он представляет собой вертикальную трубу, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по приборам отопления и, потеряв начальную температуру, стекает вниз.

По причине разной плотности возникает перепад гидростатического давления горячего и холодного столба жидкости, который является движущей силой для циркуляции воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

Вертикальные схемы с верхней подачей горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным сегментами контура, поэтому их практически всегда применяют при естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.

Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может наступить по причине его поломки или отсутствия электроэнергии.

Разводку с нижней подачей практически не применяют при отоплении с естественной циркуляцией. В случае наличия хорошего давления в системе ее использование оправдано, так как у такой схемы существует два значительных плюса, относительно альтернативного варианта.

  • меньшая суммарная длина используемых труб;
  • отсутствует необходимость проведения трубы по чердаку или технологическим нишам под потолком второго этажа.

Горизонтальную схему разводки отопления используют для одноэтажных частных домов. Если здание имеет два или более этажа, то ее часто используют в случае, когда с позиции дизайна вертикальные стояки нежелательны.

Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду можно органично вписать в интерьер помещений, а также спрятать под пол или в ниши, расположенные на уровне пола.

Выбор одно- или двухтрубного варианта

Подвод горячей воды и отвод охлажденной для системы отопления частного дома можно производить с помощью одной или двух труб. У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, а также особенности использования в зависимости от типа разводки.

Использование однотрубной схемы подключения

Схему водяного отопления частного дома с использованием одной трубы для подачи горячей и отвода остывшей воды называют однотрубной. Главное преимущество такой системы заключается в минимизации длины труб.

Основные плюсы варианта:

  • наименьшие затраты на приобретение элементов отопительной системы;
  • наиболее простой и быстрый монтаж;
  • наименьший риск аварии.

Основным минусом однотрубного отопления является постепенное уменьшение температуры воды, которая проходит последовательно через все радиаторы в контуре.

Поэтому приходится использовать несколько большую площадь поверхности последних радиаторов (большее число колен), что часто нивелирует ценовую выгоду от минимизации длины труб.

Кроме того, в связи с этим недостатком, существуют ограничения для одного контура на количество подключаемых радиаторов. Если их будет слишком много, то последние по ходу движения теплоносителя практически не будут излучать тепло.

Кроме того, возникает проблема при расчете теплоотдачи. Здесь необходимо учитывать, что отключение первых радиаторов от системы отопления ведет к увеличению температуры входящей воды для последующих устройств.

Применять однотрубные схемы с вертикальной нижней разводкой бессмысленно, так как длина труб будет такой же, как и двухтрубного варианта, что нивелирует все плюсы, но оставляет минусы.

Подключение отопительного прибора, как правило, производят через байпас, чтобы иметь возможность отключить любой из них без остановки циркуляции воды по контуру.

Для экономии на кранах можно не делать обход воды через отводок, но тогда придется останавливать работу этой части системы и сливать воду при необходимости замены или ремонта радиатора.

Самым экономным вариантом является использование одной стальной трубы диаметра 1,5-2 дюйма без радиаторов отопления. Отсутствие кранов и фитингов делает такую систему также самой практичной по причине минимизации риска возникновения протечек или прорывов воды.

Подробно о расчете однотрубной системе отопления читайте в этой статье.

Применение двухтрубного варианта отопления

Схему отопительного контура, когда одну трубу используют для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для возврата охлажденной называют двухтрубной.

Ее основные преимущества:

  • температура подаваемой ко всем радиаторам воды одинаковая;
  • отключение одного или нескольких радиаторов не влияет на температуру подаваемой воды к остальным отопительным приборам;
  • ограничения по количеству радиаторов для одного отопительного контура зависит только от пропускного объема труб.

Основным минусом такой разводки является некоторое увеличение метража труб.

Это ведет к некоторым к дополнительным недосаткам:

  • возрастают затраты на приобретение и монтаж элементов системы отопления;
  • усложняется интеграции в интерьер частного дома.

Количество фитингов и кранов при двухтрубной системе почти такое же, как и при однотрубной.

В зависимости от относительного движения горячей и охлажденной воды схемы двухтрубной разводки подразделяют на два типа:

  • попутную;
  • тупиковую.

Попутная схема. Оба потока двигаются в одном направлении и, таким образом, длина цикла оборота теплоносителя для каждого радиатора одинакова. В этом случае происходит равный по скорости их нагрев при запуске системы отопления.

Тупиковый вариант. Направление движения горячей и охлажденной воды встречное. Нагрев ближних к котлу радиаторов происходит быстрее.

Чем меньше скорость воды, тем более заметен этот эффект, поэтому при естественной циркуляции прогрев одних помещений будет происходить значительно медленнее, чем других.

Если используют циркуляционный насос или расстояние между первым и последним радиатором в контуре незначительное, то эффект неравномерного нагрева при тупиковой двухтрубной разводке незаметен. Тогда выбор в пользу того или иного варианта обусловлен исключительно соображениями удобства проведения обратной трубы.

Включение в систему распределительного коллектора

Популярным в последнее время способом организации водяного отопления является так называемая “лучевая схема” с применением распределительного коллектора.

Такой метод разводки надежно работает только при хорошем давлении воды в системе, поэтому его не используют при естественной циркуляции.

Лучевая система подключения радиаторов

Наиболее равномерное и управляемое разделение потока теплоносителя по приборам отопления можно осуществить с помощью распределительного коллектора.

Устройство включает в себя две гребенки, в одну из которых горячая вода поступает из котла и распределяется по радиаторам, а в другую охлажденная вода возвращается и направляется обратно к котлу.

Подключение радиаторов через распределительный коллектор происходит параллельно, поэтому при такой разводке достигается минимальная разница температуры теплоносителя, подводимого к приборам отопления.

Это значительно облегчает расчет параметров радиаторов на стадии проектирования, а также позволяет легко регулировать мощность каждого прибора в период эксплуатации.

Вторым значимым плюсом такой разводки является возможность управления параметрами подачи теплоносителя ко всем приборам из одного места. Коллектор помещают в специальный шкаф с доступом к индикаторам и элементам управления: вентилям, кранам и насосам.

Это удобно с позиции регулирования микроклимата дома и позволяет легче вписать радиаторы в интерьер помещения.

К минусам систем с коллекторной схемой разводки отопления следует отнести максимальную длину труб подвода и отвода воды к радиаторам. Этот вариант является самым дорогим по стоимости элементов контура и самым сложным при монтаже, а также требует определенной квалификации.

Как правило, трубы в лучевой разводке отопления монтируют в стяжку пола. Это означает, что проектировать и устанавливать такую систему необходимо при строительстве или капитальном ремонте частного дома.

Выполнить коллекторный вариант для подсоединения радиаторов или изменить геометрию контуров в помещениях с уже проведенным внутренним ремонтом достаточно сложно. Это второй существенный минус разводки такого типа.

Правила использование теплого пола

Комфортный и очень популярный способ обогрева жилых помещений – обустройство теплого пола. Если отапливаемая площадь небольшая, то можно обойтись одной трубой, помещенной в стяжку пола.

Для больших площадей использование единственной трубы невозможно по следующим причинам:

  • количество подаваемого тепла не хватит для обогрева всего помещения, кроме того этот обогрев будет неравномерным;
  • при большой длине возникает сильное гидродинамическое сопротивление потока жидкости, что ведет к чрезмерным затратам электроэнергии на создание давления и увеличивает риск прорыва воды в местах соединений.

Поэтому, при значительной площади теплого пола, использование нескольких труб является не пожеланием, а необходимостью.

В этом случае подключение осуществляется через распределительный коллектор.

Часто коллектор снабжают смесительным узлом, для регулировки температуры воды, подаваемой к трубам теплого пола. Дело в том, что для радиаторов отопления, как правило, используют жидкость с температурным диапазоном 70-80°С, тогда как для теплого пола необходимо около 40°С.

Регулировка температуры через смеситель отличается надежностью, что очень важно, так как превышение температуры может вызвать существенную деформацию покрытия пола: линолеума, ламината или паркета.

Выводы и полезное видео по теме

Схематичное представление разводки отопления в двухэтажном доме большой площади. Двухтрубная попутная и тупиковая система и теплый пол, подключенные через коллекторы. Исключение конфликта циркуляционных насосов с помощью гидрострелки:

Лучевая схема для обогрева двухэтажного здания. Так как чистовая отделка еще не проведена, то хорошо видна вся разводка. Нюансы укладки труб на пол под бетонную стяжку:

Мнение практикующего мастера по установке систем отопления о различных схемах, применяемых в частных домах. Обзор плюсов и минусов естественной циркуляции, однотрубной, двухтрубной попутной и тупиковой, а также коллекторной разводки:

Представленные разводки для отопления домов являются типовыми и могут быть модифицированы с учетом геометрии помещений, необходимых значений температуры или других факторов. При модификации схем необходимо соблюдать законы и основные положения физики, гидравлики, материаловедения и других дисциплин.

В случае решения сложных или нестандартных задач лучше обратиться к специалистам, потому, что переделка систем отопления может выйти даже дороже, чем их моделирование и монтаж.

Если возникли вопросы или есть желание поделиться личным опытом по разводке отопления в своем доме, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. Вы можете дополнить свой отзыв фотографией – форма для связи расположена ниже.

Монтаж газового отопления в частном доме: пошаговый алгоритм установки системы

Выбирая отопление для частного дома, многие останавливаются на газовом. Этот вид топлива сегодня считается одним из самых экономичных и простых в эксплуатации.

Более того, у него очень высокий коэффициент полезного действия: то есть газ, сгорая, фактически полностью превращается в энергию, которая идет на обогрев дома. Для его хранения не нужно отдельного помещения, как при выборе твердотопливных котлов. Также нет необходимости избавляться от продуктов сгорания: они в прямом смысле слова улетают в трубу.

Вместе с тем, с газом шутить опасно. Поэтому, чтобы система работала исправно, при монтаже газового отопления нужно учесть много нюансов.

И в этой статье мы расскажем о том:

  • как рассчитать мощность системы отопления;
  • чем отличаются напольные и настенные газовые котлы;
  • как выбрать и установить оборудование.

Также мы «примерим» газовое оборудование на разные схемы разводок труб в частном доме. А еще определимся с тем, какие виды работ можно делать самим, а что стоит доверить специалистам.

Оглавление

Самый первый вопрос: для чего вам нужен газ?

Прежде, чем начать монтировать систему отопления в частном доме, определитесь, для чего вам нужен газ:

1.Только для обогрева помещений.
2. Для отопления дома и обеспечения горячего водоснабжения.

От вашего ответа будет зависеть многое: тип разводки, модель котла и схема подключения. Так, в случае монтажа отопления газового только для обогрева дома, вы можете ограничиться одноконтурной схемой разводки труб. Во втором случае однозначно понадобится разновидность двухконтурной разводки.

Вопрос второй: из чего будет состоять система отопления

Газ: сжиженный или магистральный

Что может быть очевиднее того, что при монтаже газовой системы отопления, вам понадобится газ. Но оказывается есть разница: проведена к вашему дому магистраль или нет.

Магистральный газ обходится дешевле. Поэтому, если в вашем населенном пункте уже проведена ветка, стоит к ней подключиться. Конечно, для этого вам потребуется проект, разрешение определенных ведомств. Учтите, что это займет определенное время.

Совет: при использовании централизованной системы газоснабжения, будьте готовы к скачкам в подаче газа. Это важно учесть при выборе модели газового котла.

Если же к вам газовая ветка не подведена, а использовать этот вид топлива вы все-таки хотите, то решением станет подключение газгольдера. В этом случае вам не потребуется оформлять лишних бумаг, ждать, пока до вас дойдет очередь. Вы сможете все сделать тогда, когда это будет удобно вам.

Газгольдер — это огромный баллон, в котором хранится сжиженный газ. Он устанавливается у вас во дворе специалистами. Они же проводят газ к дому, тестируют и подключают систему.

Такое топливо также как и магистральный газ имеет высокий КПД. Оно считается безопасным и экологически чистым. Заправляется 2-3 раза в год.

Что надо учесть? То, что монтаж газгольдера обходится достаточно дорого. Но зато в обмен вы получите полную независимость.

Как выбрать подходящий газовый котел

Рассчитываем мощность газового котла для вашего дома

Итак, чтобы понять, какой котел сможет обогреть весь ваш дом, надо рассчитать его мощность. Для этого сначала определяется удельная тепловая мощность. При высоте потолков до трех метров она равна 1 кВт/10 кв.м.

Теперь осталось умножить эту величину на площадь дома и климатический поправочный коэффициент. Для средней полосы и Московской области он равен 1,2 — 1,5. Для северных регионов — 2, южных — 0,9.

Совет: такой расчет подразумевает длительную работу котла на полной мощности. Поэтому, чтобы он изнашивался меньше, лучше брать оборудование процентов на 20 мощнее.

Более точно определить мощность котла помогут специалисты ВОЛМАКС.

Куда вы установите газовый котел?

Газовые котлы различаются по типу монтажа. Более массивные устанавливаются на пол. Их мощности хватит, чтобы обеспечить работу системы отопления в домах с большой площадью.

Настенные котлы очень популярны из-за небольших размеров. Но при этом они менее мощны, чем напольные конструкции. Их максимальная мощность — 42кВт. Впрочем, для увеличения мощности системы, можно каскадно подключить несколько газовых котлов. Проконсультируйтесь о том, как это сделать правильно, у инженеров ВОЛМАКС.

Существуют как одноконтурные, так и двухконтурные виды устройств. Одноконтурные обеспечивают дом только отоплением. А двухконтурные позволяют провести в доме горячую воду.

Многие спрашивают, можно ли выполнить монтаж настенного газового котла своими руками? Теоретически это возможно. Но чтобы подвести к ней газ и протестировать систему, вам понадобится помощь специалистов.

Из какого материала должен быть сделан теплообменник

В газовом оборудовании важным элементом является теплообменник. Именно он нагревает теплоноситель.

Поэтому важно, чтобы он был долговечным. И самыми распространенными сегодня считаются теплообменники из:

  • меди;
  • нержавеющей стали;
  • чугуна.

У каждого материала есть свои достоинства. Так, медь считается более долговечной и менее подверженной коррозии. Но при этом и цена ее достаточно высокая. Сталь менее дорогая, но и менее износоустойчива. Чугун при грамотной эксплуатации прослужит долго. Но при монтаже стоит учитывать его большой вес.

Камера горения: какая подойдет для вашего дома

Еще один важный элемент газового котла — камера сгорания. Она бывает двух видов:

  • открытая;
  • закрытая.

Принцип работы открытой камеры горения простой. Для поддержания горения, они забирают воздух напрямую из помещения. Отработанный материал, соответственно должен выводиться через дымоход. Этого оборудования монтируется в специально отведенном для этого нежилом помещении.

Важный момент: чем больше мощность газового котла, тем больше должен быть диаметр дымохода.

При закрытой камере горения воздух подается принудительно с помощью вентилятора. Он может поступать как из помещения, так и с улицы. Газы выводятся также. Такая схема считается более удобной в эксплуатации: котел с закрытой камерой горения может быть установлен где угодно. Более того, для этого не требуется монтаж сложного дымохода. Но при этом стоимость такого оборудования будет выше. Посмотреть цены на газовые котлы и другое оборудование вы можете на сайте компании ВОЛМАКС.

Не забудьте о датчиках!

Газовое отопление очень удобное. Особенно сейчас, когда все системы работают с фактически самостоятельно. Но от сбоев в работе системы отопления никто не застрахован. Поэтому важно обеспечить безопасность. Инженеры компании «Волмакс» рекомендуют установить датчики утечки газа.

Эти маленькие, но очень важные устройства, вовремя сообщат вам о том, что система негерметична и где-то происходит утечка. Вам останется вызвать газовую службу: ее сотрудники найдут и устранят этот дефект.

Для чего нужны трубы, гребенки и фитинги

Газовый котел — это сердце системы отопления в частном доме. А «сосудами» по которым тепло разносится по дому, являются трубы. Почему трубы, а не шахты?

Потому что шахты применяются при использовании воздуха в роли теплоносителя. Но этот способ более оправдан для отопления больших помещений — торговых центров, складов.

В частном домостроении чаще всего в качестве теплоносителя используется вода или незамерзающая жидкость. Она дольше хранит тепло, экологичная и обходится недорого. А чтобы она равномерно распределялась по всему дому, нужны трубы фитинги и радиаторы.

Какие трубы лучше?

Два слова о насосе и расширительном баке

В случае монтажа системы отопления с принудительной циркуляцией воды вам понадобятся также насос и расширительный бак.

Насос обеспечит непрерывную циркуляцию воды в системе отопления вне зависимости от сил гравитации. А расширительный бак позволит регулировать давление в системе.

Схемы подключения газового оборудования: какая эффективнее?


Для одноэтажных домов небольшой площади подойдет одноконтурная схема разводки с естественной циркуляцией теплоносителя. В этом случае вы немного сэкономите на монтаже системы отопления. Почему немного? Потому что для оборудования системы вам потребуются трубы большего диаметра. А они, соответственно, стоят дороже.

Также при таком типе разводки у вас не будет возможности регулировать температуру в помещениях. Еще момент: в самой последней комнате будет прохладно. Это происходит из-за того, что вода, достигая последнего радиатора, охлаждается.

Двухконтурная система отопления в частном доме имеет ряд плюсов:

* обогрев домов с большой площадью;
* возможность регулирования температуры во всех помещениях;
* комбинирование с другими системами. Например, с теплыми полами;
* при желании трубы можно спрятать;
* простота в эксплуатации.

Напомним, что при монтаже двухконтурной системы отопления, вам понадобится насос для обеспечения принудительной циркуляции воды.

Кто будет заниматься монтажом системы отопления?

Теоретически всю работу — составление проекта, приобретение необходимого оборудования, монтаж газового котла и разводки отопления можно сделать своими руками. Если, конечно, они растут из нужного места и у вас есть представление о том, как все сделать грамотно. Но для подключения газа вам все-таки понадобится помощь квалифицированных мастеров.

В случае, если вы не желаете делать все сами, доверьте монтаж системы газового отопления инженерам ВОЛМАКС. Они помогут подобрать оборудование, составить проект, урегулировать вопросы с газовиками. Кроме того, доставят все к вам домой, установят и протестируют систему, а после — предоставят гарантию.

В любом случае газ — вещество достаточно опасное. Поэтому перед монтажом газовых котлов и всей системы отопления проконсультируйтесь у специалистов.

Газовое отопление частного дома

Наиболее экономичным ресурсом для отопления сегодня является природный газ. Кроме того, он – самый доступный. Именно поэтому самым оптимальным вариантом устройства системы отопления в частном доме является газовое отопление частного дома. Даже если подвод энергоносителя невозможен, то существуют альтернативные варианты (газовые баллоны, газгольдер).

А если в местности проходит газовая магистраль, то устройство газового отопления частного дома во многом упрощается. Существует несколько оптимальных схем отопления частных домов газом. Одним из прекрасных вариантов для постоянного использования в частном доме является газовый котел.

  • Как выбрать газовый котел
  • Водяная газовая система отопления частного дома
  • Схемы отопления частного дома
  • Этапы обустройства системы газового отопления в частном доме
  • Практические рекомендации
  • Заключение

Как выбрать газовый котел

Газовые котлы отличаются в зависимости от разных показателей. По мощности они бывают: малой мощности (до 65 кВт), средней (до 1700 кВт) и большой (до 15000 кВт). Малая и средняя мощность прекрасно подходят для отопления жилого частного дома. Большая мощность котлов используется обычно на промышленных объектах.

По функциональности газовые котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурные котлы служат только для применения в отопительных системах. Двухконтурные котлы предназначены также для нагревания воды в СО и нужд жильцов. Двухконтурные котлы могут быть проточного типа. Такие котлы применяются только в том случае, когда объем потребляемой горячей воды незначителен. Двухконтурные котлы с встроенным бойлером обеспечивают полноценное отопление в частном доме газом и снабжение горячей водой. Также существуют котлы для поддержания температурного режима воды в бассейнах и т.д. (в данном случае – это специализированные решения).

Горелки в газовых котлах могут быть атмосферными и вентиляционными. Атмосферные горелки – это наиболее распространенный вариант для отопления частных домов. Вентиляционные горелки, как правило, применяются на промышленных объектах.

По типу тяги котлы бывают с естественной тягой (здесь обязательно должен быть дымоход) и с принудительной (выведение газов производится при помощи вентилятора).

В зависимости от способа установки котлы, которые использует газовая система отопления частного дома, бывают напольными и настенными. Напольные котлы обладают более высокой мощностью, их размеры больше. Также они являются более долговечными и их стоимость несколько выше. Настенные газовые котлы – это относительно недорогие приборы, они компактны и имеют меньшую мощность. Также настенные котлы отличаются меньшей долговечностью.

Водяная газовая система отопления частного дома

Наиболее распространенной системой отопления является водяная: роль носителя тепла выполняет вода, которая циркулирует по замкнутому контуру трубопровода. В котле вода нагревается, далее передает тепло по трубам и радиаторам (батареям) отопления.

Такая система газового отопления частного дома имеет несколько достоинств:

  • вода является эффективным теплоносителем;
  • система циркуляции – замкнутая, поэтому после первоначального заполнения объем воды не должен изменяться;
  • водяное газовое отопление частного дома видео, которое можно посмотреть ниже, покажет, что такую систему можно обустроить самостоятельно;
  • в такой системе просто создать контур, который обеспечивает равномерную подачу тепла в каждое помещение.

Среди недостатков водяной газовой системы отопления:

  • радиаторы отопления нужно постоянно держать в чистоте, так как при покрытии пылью эффективность обогрева помещений будет ниже;
  • в сравнении с воздушным отоплением, водяное после включения не сможет обеспечить такое же скорое нагревание воздуха;
  • элементы, которые входят в систему водяного отопления, часто могут трескаться, коррозировать и т.д. Это может не только ухудшить микроклимат в доме, но и стать причиной порчи интерьера помещений;
  • к качеству носителя тепла – особые требования: в воде должно быть минимизировано количество солей;
  • отопление нельзя просто взять и выключить зимой, когда на улице очень холодно, так как это может привести к замерзанию воды, которая увеличится в объемах и разорвет трубы. Поэтому газовое отопление частных домов такого типа не подойдет для дач, где хозяева бывают не часто, особенно в зимнее время.

Схемы отопления частного дома

Зависимо от того, за счет чего циркулирует теплоноситель внутри замкнутого контура, бывает СО с естественной и принудительной циркуляцией. В первом случае циркуляция происходит за счет разницы плотности холодной и горячей воды, а во втором случае – работает насос. Если вы хотите произвести систему отопления частного дома самостоятельно, то необходимо сделать тщательный расчет оптимальной схемы СО.

Разводка отопления – важный элемент в системе. Она бывает двух типов:

  • однотрубная. В частных домах используется не часто, так как при такой разводке температура в радиаторах различается. Такой вариант подойдет для домов, которые небольшие и имеют мало помещений;
  • двухтрубная. Этот вариант – достаточно материалоемкий. Но для регулирования температуры в отдельных помещениях система подходит.

Однотрубная схема газового отопления частного дома имеет один существенный недостаток – нижние радиаторы нагреваются менее, так как в них поступает уже немного охладившаяся вода. А если у вас двухэтажный частный дом, то на разных этажах комнаты также будут прогреваться неравномерно. Если вы хотите оборудовать отопление газом своими руками, то такая схема будет намного проще.

Кроме того, при прокладывании трубопровода тратится мало материалов. Проблема неравномерного прогревания радиаторов решается при помощи установки перемычки, увеличения числа секций. А чтобы циркуляция теплоносителя происходила быстрее, применяется циркуляционный насос.

Заметим, что схема с естественной циркуляцией будет подходящей в том случае, если можно установить котел ниже уровня расположения радиаторов. Также для нормального прохождения процесса циркуляции нужен естественный наклон подводящего и обратного трубопровода.

Что касается искусственной циркуляции, то здесь использование насоса необходимо. Такие схемы достаточно просты в установке, но они имеют несколько недостатков. К ним относится все тот же неравномерный прогрев, а также – появление воздушных пробок и зависимость от электрического снабжения.

Очень часто можно встретить такой вариант, как ленинградская разводка отопительной системы (ленинградка). Смысл этой системы состоит в том, что в замкнутой на котел трубе циркулирует вода. К ней подключается отопительное оборудование (радиаторы), через которое теплоноситель будет идти параллельно к питающему контуру. Система является довольно эффективной для частного дома.

Следующая схема – двухтрубная. В данном случае радиаторы будут греться равномерно, но затраты на прокладывание труб будут выше. Регулирование нагревания отдельных радиаторов отопления можно производить при помощи специальных запорных вентилей.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией и нижней разводкой хорошо подойдет в том случае, когда котел располагается в подвальном помещении.

Этапы обустройства системы газового отопления в частном доме

Газификация частного дома выступает важным и ответственным процессом. В оборудование отопления газом входит несколько этапов:

  1. Подготовка и утверждение проектных и разрешительных документов. Проект газового отопления частного дома должны создавать специалисты, так как это важный элемент, от которого зависит дальнейшее обустройство.
  2. Покупка необходимого оборудования и материалов.
  3. Врезка домовой системы в уличный газопровод.
  4. Разводка газовых сетей внутри дома, обустройство специального помещения для газового котла.
  5. Установка газового оборудования.
  6. Заполнение системы отопления носителем тепла.
  7. Пробный запуск. Лучше, ели его произвести с рабочим и повышенным давлением.
  8. Приемка готовой системы.

Практические рекомендации

Схемы устройства газового отопления должны быть продуманы до мелочей, поэтому проекты должны производиться профессионалами.

При выборе оборудования для газового отопления помните, что основной показатель – это площадь отапливаемого помещения. От нее зависит объем оборудования, количество радиаторов, метраж труб, фурнитура, клапаны и вентили, заглушки.

В процессе выбора способа прокладывания отопительных труб и их установки помните, что линии холодного и горячего разведения нужно проводить с небольшим уклоном прямо в сторону тока горячей воды.

Эксперты рекомендуют ставить краны на каждой батарее. Благодаря этому можно будет управлять подачей горячей воды в отдельное помещение частного дома. Если вы применяете расширительный бак от 20 до 30 литров, то он должен быть установлен на высоте 3 метра над отопительным котлом.

Заключение

Газовое отопление жилого частного дома – это самый эффективный и доступный по цене вариант, если в местности вашего дома проходит магистраль. Топливо в данном случае расходуется экономично, газовое оборудование просто в эксплуатации, а обустроить такую систему можно и самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: