Антибактериальная обработка кондиционера: плюсы и минусы

Дезинфицирующие средства для чистки кондиционеров

На теплообменнике охладителя кондиционера оседают пыль и различные патогенные микроорганизмы, активно размножающиеся во влажной среде. Чтобы не допустить возникновения неприятного запаха и не дышать бактериями, изготавливаются дезинфицирующие средства для кондиционеров. При этом совершенно необязательно вызывать мастера, так как можно сэкономить и произвести обеззараживание самостоятельно.

• 1. Выбор средства для дезинфекции
  • 1.1. Жидкости с антисептиком
  • 1.2. Обеззараживающие составы
• 2. Инструкция по очищению
  • 2.1. Обслуживание сплит-системы
  • 2.2. Мобильные и оконные агрегаты
  • 2.3. Разборка автокондиционера

Сегодня на рынке имеется большой выбор разных средств для дезинфекции кондиционеров. Все средства предназначаются для обслуживания бытовых или автомобильных сплит-систем. Это могут быть:

• пенные средства в баллончиках;
• жидкости для дезинфекции кондиционера на основе щелочи, которые продаются в пластмассовых бутылках и канистрах;
• часто домашние умельцы в качестве экономии применяют разные медицинские антисептики для кондиционера, к примеру, хлоргексидин.

Все вышеописанные препараты имеют дезинфицирующий эффект, но различаются по стоимости и своему предназначению. Если в квартире требуется дезинфекция кондиционера, который очень давно не обслуживался, то советуют выбрать спрей на основе щелочи для капитальной очистки.

Необходимо четко осознавать, что дезинфекция кондиционера в доме или в автомобиле является обязательной мерой профилактики. Обслуживание подразумевает неполную разборку и незначительную степень загрязнения устройства. Из этого вытекает ряд рекомендаций относительно выбора дезинфицирующего средства:

• Если крыльчатка вентилятора или испаритель имеют большой слой грязи, то перед дезинфекцией необходимо вычистить все элементы сильнодействующим средством наподобие Carlyclean, Top House, Cond Cleaner.
• Оптимальный способ очистки — проникающее пенное средство в аэрозольном флаконе. Как утверждают изготовители, после очищения состав оставляет на теплообменнике антибактериальную защитную пленку, которая сохраняется 2−3 месяца.
• Очищать кондиционеры медицинскими антисептическими растворами можно, однако это не очень удобно. В отличие от пены, антисептик недостаточно проходит в труднодоступные участки. Тем более это значительный недостаток во время очищения автомобильного охладителя.

Пенные аэрозоли могут одинаково хорошо обеззараживать кондиционеры как в квартирах, так и в автомобилях. Есть только единственное условие: для дезинфекции охладителя в авто необходимо приобрести специальную гибкую удлиненную насадку, которая надевается на баллон (как правило, она находится в комплекте).

Самым распространенным средством этого типа у профессионалов считается Condiclean. Этот состав для антибактериальной обработки климатических устройств помогает избавить от множества штаммов патогенных микроорганизмов, а также смертельно действует на споры грибков, являющихся основными «обитателями» в квартирах.

Активным элементом препарата является хлоргексидин диглюконат, вещество широко применяется в медицинской практике как сильный антисептик. Состав не вызывает аллергии и не имеет противопоказаний к использованию. Но необходимо быть аккуратным и не допускать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Средство Condiclean выпускается во флаконе 200 мл с распылителем или в пятилитровой канистре. Состав рекомендован для самостоятельного использования.

Еще один популярный состав, который используется для дезинфекции кондиционеров, называется «Секупет-актив». Средство изготавливается в виде гранул, из которых делается раствор. Препарат эффективен против разных вирусов, в том числе туберкулезных бактерий и возбудителей полиомиелита. Помимо вирусов, состав эффективен против спор грибов и плесени. К минусам средства «Секупет-актив» относится то, что оно вызывает коррозию металлических поверхностей. А это является причиной поломок дорогих климатических систем.

К этим средствам относится двухкомпонентный состав Airco-Clean от производителя Wynn’s из Бельгии. Состоит препарат из очистителя и антисептика. Вначале на внутренние элементы и теплообменник кондиционера необходимо нанести чистящий состав, который отлично справляется с грязью и жировыми пятнами. Затем нужно помыть все поверхности с помощью чистой воды и лишь после высыхания обработать антисептиком.

Главный недостаток этого средства заключается в том, что очистке подвержен лишь теплообменник. При этом не затрагиваются фильтры и другие части оборудования. Составы наносятся с помощью распылителя, который не находится в комплекте и его нужно докупать отдельно.

Вне зависимости от особенностей конструкции и разновидности кондиционера любая антибактериальная очистка все время производится в одном порядке. Основные этапы проведения работ следующие:

1. 1. Вначале необходимо отключить охлаждающее устройство от электрической сети. В автомобиле достаточно для этого заглушить мотор и отключить зажигание.
2. 2. Затем необходимо удалить крышку внутреннего модуля и достать фильтры. В машине надо вытащить элемент, который фильтрует воздух в салоне.
3. 3. Теперь нужно тщательно встряхнуть баллончик, обильно нанести состав на ребра испарителя и, если есть возможность, на крыльчатку вентилятора. Не нужно экономить и оставлять часть средства «про запас», один флакон рассчитан на одну очистку.
4. 4. Далее необходимо подождать около получаса (точное время указано на упаковке очищающего средства).
5. 5. Включите оборудование на проветривание при максимальных оборотах вентилятора. Если изготовитель состава указывает в аннотации, то, возможно, потребуется сплит-систему перевести в режим охлаждения или обогрева.
6. 6. Изъятые фильтры необходимо хорошенько промыть с помощью мягкой щетки и моющего состава. Когда фильтры просохнут, их необходимо установить назад и закрыть крышку.
7. 7. После обработки и включения кондиционера пена стечет в поддон и выйдет на улицу через дренажную систему.

В вышеописанной инструкции нет важного этапа проведения работ — неполная разборка кондиционера. Разборку нужно рассматривать отдельно для каждого вида охладительного оборудования.

Самый простой способ дезинфекции внутренней части не нуждается в дополнительном описании. Необходимо удалить крышку и воспользоваться инструкцией, которая приведена выше. Однако существует один нюанс: так не получится избавиться от бактерий с турбины и после включения они заново окажутся в испарителе.

Лучше всего потратить дополнительно полчаса и добраться до вентилятора с помощью пошаговой инструкции:

1. 1. Следует удалить крышку и достать фильтры. Осторожно выгибая пластик по центру, нужно удалить поворотные жалюзи. Торцы должны с легкостью выйти из гнезд.
2. 2. Необходимо найти и выкрутить все болты, которые удерживают переднюю часть внутреннего модуля. Некоторые крепления находятся под заглушками, некоторые — под крышкой плиты электрического блока.
3. 3. Разблокировать пластмассовые защелки и достать панель. Как правило, фиксаторы находятся наверху и сбоку устройства.
4. 4. Некоторые кондиционеры оборудованы жидкокристаллическим экраном, который встроен в лицевую части. Перед снятием необходимо найти разъем экрана и отсоединить его от колодки.
5. 5. Перед тем как наносить дезинфицирующий состав, нужно изолировать электрический блок пленкой. Затем тщательно обработать средством турбину и испаритель. Перед запуском кондиционера собрать корпус в обратной последовательности.

Конструкция мобильных кондиционеров дает возможность довольно быстро добраться до фильтров и наружного блока испарителя. Необходимо только удалить крышку и достать сетчатый элемент. Можно с наружной стороны обработать средством теплообменник и завершить все работы.

Однако поверхностная дезинфекция моноблока не создаст требуемого эффекта, так как теплообменник, поддон и крыльчатка вентилятора останутся неочищенными. Инструкция по разборке оконного блока:

1. 1. Нужно отсоединить устройство от электросети и достать из проема, где находится агрегат. По-другому убрать внешний кожух не получится.
2. 2. Следует установить прибор на стол: выкрутить сбоку корпуса болты и удалить кожух.
3. 3. Отсоединить целиком лицевую панель и достать фильтры.
4. 4. С помощью моющего состава, кисти и щетки очистить внутренности аппарата — крыльчатку, конденсатный поддон и оба теплообменника.
5. 5. Нанести на внутренние части и испаритель дезинфицирующий состав, закрыв компрессор и электрические контакты полиэтиленом. Затем можно работать с учетом инструкции.
6. 6. Если необходимо, то внутренний радиатор можно выкрутить и осторожно подвинуть в сторону, насколько это дают возможность сделать металлические трубы с фреоном. После промывки фильтров нужно собрать оконный блок в обратной последовательности и установить в проем, после включить и определить работоспособность прибора.

Мобильный агрегат разобрать проще — кондиционер не нужно доставать из окна, необходимо лишь отсоединить воздуховод. После снять все фильтры, крышки, боковые панели и выполнить чистку таким же образом.

После очистки охладителя непременно будет получен хороший результат — эффективность работы повысится, а неприятный запах пропадет.

В отличие от обычных сплит-систем, добраться до испарителя в автомобиле довольно сложно. Одновременно с радиатором отопления салона теплообменник находится в глубине торпеды. Доступ к вентилятору будет зависеть от модели автомобиля. В некоторых машинах турбину можно увидеть из пространства под капотом во время снятого фильтра, в других — необходимо снимать бардачок.

Антибактериальная чистка автомобильного кондиционера производится без разборки в такой последовательности:

1. 1. Вначале необходимо снять салонный фильтр, который после дезинфекции желательно заменить на новый.
2. 2. После нужно найти дренажный патрубок, который выходит из испарителя. Чаще всего он находится с правого бока на панели консоли с пассажирской стороны. Трубка расположена под декоративным пластмассовым кожухом.
3. 3. Следует снять декоративный кожух или отставить его в сторону, достать патрубок со штуцера дренажа.
4. 4. Прикрепить к баллончику длинную насадку. Засунуть до упора конец трубки внутрь штуцера. Действовать необходимо очень осторожно, чтобы не согнуть ребра в теплообменнике.
5. 5. Начинать задувать в испаритель пену из баллона, потихоньку доставая шланг из штуцера. По завершении нужно быстро надеть патрубок назад, чтобы состав не успел выпачкать напольное покрытие.
6. 6. Оставшееся средство задуть внутрь воздуховодов со стороны улицы. Подождать требуемое время, завести двигатель и включить кондиционер.

В определенных автомобилях, к примеру, Kia Sportage 3, вместо дренажа находится температурный датчик испарителя. Это не является проблемой, нужно достать устройство из гнезда и продвинуть в отверстие шланг.

Погрузив трубку внутрь воздуховода, необходимо уплотнить щели в штуцере ветошью, в противном случае пена может попасть в салон. Во время сушки следует открыть все двери в автомобиле, чтобы на улицу вышли пары химии.

Как показала практика, главная проблема дезинфекции кондиционеров — это нежелание большинства людей ее проводить. Этот процесс остается совершенно несложным именно до тех пор, пока испаритель не покроется большим слоем грязи и не начнет издавать запахи. В этом случае пена из баллона уже не поможет — будет необходимо разбирать устройство и очищать полностью все детали.

Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля

• Когда необходима антибактериальная обработка
• Последствия бактериального загрязнения автомобиля
• Методы антибактериальной обработки кондиционера
• Ультразвуковая чистка
• Механическая чистка трубок испарителя
• Обработка бытовой химией
• Замена салонного фильтра
• Чистка радиатора и воздуховодов
• Профилактические меры

Эффективность работы климатической системы автомобиля зависит от своевременного обслуживания. Кроме ежегодной замены салонного фильтрующего элемента требуется антибактериальная обработка кондиционера, обусловленная принципом работы агрегата. Циркулирующий фреон при переходе из жидкого состояния в газообразное нагревается, интенсивно поглощая внутреннее тепло, и охлаждается при прохождении через конденсатор, установленный перед радиатором системы охлаждения машины. При переходе фреона из газа в жидкое агрегатное состояние тепло передается в атмосферу.

Система кондиционирования автомобиля

Процесс поглощения тепла сопровождается таким физическим явлением, как образование конденсата на трубках испарителя. Для отвода влаги из салона под автомобиль предусмотрена дренажная система. Через влажный испаритель в салон вместе с приточным потоком воздуха попадают частицы пыли, которые задерживаясь на влажных трубках, образуют загрязнения, являющиеся оптимальной средой для развития бактерий. По этой причине необходимо выполнять процедуру очистки агрегата.

Когда необходима антибактериальная обработка

Точная периодичность обслуживания кондиционера производителями не установлена. Автосервис рекомендует выполнять антибактериальную чистку каждый год эксплуатации автомобиля. В период интенсивного распространения инфекции, а также при эксплуатации машины в условиях высокой температуры, сильной запыленности и повышенной влажности периодичность обслуживания автокондиционера сокращается до полугода. Удалить болезнетворные бактерии предоставляется возможность только комплексным методом с применением сертифицированных моющих средств.

Определить, надо ли чистить кондиционер раньше срока владельцы автомобилей могут по неприятному запаху, появляющемуся из вентиляционных дефлекторов при включении агрегата. Признаком максимального загрязнения является неприятный запах даже при неработающей системе кондиционирования.

Последствия бактериального загрязнения автомобиля

Негативные последствия эксплуатации машины с необслуженным кондиционером проявляются в высокой концентрации опасных для здоровья людей бактерий, попадающих в салон и соответственно в легкие водителя и пассажиров. Распространяющиеся потоком воздуха они могут вызывать аллергические реакции, а также являются возбудителями простудных заболеваний.

Вредные бактерии в системе кондиционирования

Также в результате сильного загрязнения нарушается работа компрессора. При выходе агрегата из строя, замена или ремонт обойдутся дороже, чем обслуживание климатической системы. Кроме того, на металлических элементах образуется коррозия, микротрещины, происходит разгерметизации контура, утечка фреона и снижение эффективности охлаждения.

Методы антибактериальной обработки кондиционера

В зависимости от степени загрязнения чистка кондиционера авто может проводиться разными методами.

Ультразвуковая чистка

Ультразвуковой прибор для очистки системы кондиционирования

Данный метод актуальный при незначительном загрязнении радиатора и применяется с профилактической целью. Ультразвуковое оборудование с залитым антисептическим средством устанавливается в салоне машины и включается климатическая система. Антисептик превращается в мелкодисперсную фракцию, попадающую в воздушный поток. Благодаря режиму рециркуляции фракция проходит через радиатор испарителя, очищая трубки от плесени.

Механическая чистка трубок испарителя

Очистка трубок испарителя

Применяется при сильном загрязнении кондиционера и предусматривает демонтаж элементов системы. После откачки из контура фреона, снимается корпус салонного фильтра, воздуховоды, а также радиатор испарителя. Для очистки от грязи применяются специальные щетки и мыльный раствор. После ручной чистки сборка осуществляется в обратной последовательности. Данный метод длительный по времени, но считается эффективным.

Обработка бытовой химией

Для чистки испарителя применяется дезинфицирующий аэрозоль в следующей последовательности:

• заводится двигатель;
• включается климатическая система и режим рециркуляции;
• баллончик с аэрозолем устанавливается в районе печки возле патрубка забора воздуха;
• закрываются все окна, и включается распыление.
• после работы проветривается салон.

Кроме аэрозоля может использоваться пенный очиститель. К дренажному отверстию фиксируется трубка, через которую пенное химическое средство под давлением на протяжении 10 секунд подается в область испарителя. Заводится двигатель и включается автокондиционер. Окна машины должны быть закрыты и включен режим рециркуляции. Пена преобразуется в жидкое состояние и стекает по трубкам, смывая загрязнения. Антисептические компоненты уничтожают бактерии и микробы. Образовавшаяся отработанная жидкость выводится наружу через дренажное отверстие.

Замена салонного фильтра

Для защиты салона машины от пыли устанавливается фильтрующий элемент. Он имеет ограниченный ресурс и должен меняться каждый год или через 10 тыс. км пробега с учетом условий использования автомобиля. Если машина эксплуатируется в условиях повышенной запыленности, то срок замены сокращается до полугода. Салонный фильтр устанавливается в салоне или в подкапотном пространстве и не требует разборки приборной панели, поэтому может меняться в автосервисе или самим владельцем.

Чистка радиатора и воздуховодов

Радиатор испарителя, а также воздуховоды внутри покрываются слоем пыли, снижающей эффективность системы кондиционирования. Для очистки может использоваться пенное средство. Пена с помощью трубки, одетой на баллон, через демонтированный салонный фильтр подается для заполнения радиатора и воздуховодов. Через указанное в инструкции время запускается двигатель и включается на 10-15 минут кондиционер в различных режимах. После окончания работы необходимо проветрить салон автомобиля.

Профилактические меры

Увеличить период антибактериальной обработки кондиционера поможет отключение климатической системы за несколько минут до остановки автомобиля. За это время проточный воздух успеет высушить трубки радиатора испарителя и уменьшит вероятность образования конденсата и питательной для бактерий среды. Рекомендуется своевременно менять салонный фильтр для недопущения попадания пыли и налипания грязи на испарителе агрегата.

Антибактериальная обработка кондиционера своими руками: советы от мастера

Кондиционер уже достаточно давно стал наиболее распространенным представителем климатической техники в любой среднестатистической российской семье. Этот аппарат не только спасает большую половину наших соотечественников от летней жары, но и создает оптимальный микроклимат в городских квартирах в период межсезонья.

Все владельцы бытовых сплит-систем знают, что для длительной и безотказной работы, любая климатическая техника нуждается в надлежащем уходе и периодической чистке. Вследствие этого, у многих пользователей часто возникает вопрос: «Нужно ли делать антибактериальную обработку кондиционера при его обслуживании?» Дезинфекция климатической техники и будет основной темой сегодняшней публикации.

1. Для чего необходима антибактериальная обработка
2. Периодичность проведения дезинфекции кондиционера
3. Средства для обеззараживания сплит-систем
4. Специализированные очистители с функцией обеззараживания
5. Самостоятельная дезинфекция кондиционера

Для чего необходима антибактериальная обработка

Чтобы понять нужна ли на самом деле дезинфекция современной сплит-системе, изначально необходимо рассмотреть внимательно условия ее работы. Работа любого кондиционера связана с прогоном через себя огромного объема воздуха, в котором помимо пыли, шерсти домашних животных, обитают микроорганизмы, споры грибков и пр. Все это «многообразие» оседает на внутренней поверхности теплообменника, лопастях вентилятора и «недрах» фильтрующих элементов.

Именно поэтому для нормальной работы прибора требуется периодическая чистка или замена фильтрующих элементов. Но обычная чистка не избавит фильтр от микробов, пылевых клещей и других паразитов: тут необходима дезинфекция при помощи сильнодействующих средств для антибактериальной обработки кондиционера.

Работа внутреннего блока сплит-системы связана с конденсацией влаги, а тепло производится электроникой и мотором вентилятора.

Тепло и влага – это наиболее благоприятный микроклимат для жизнедеятельности и размножения микроорганизмов, в том числе и болезнетворных, а также колоний грибков и плесени, которые расселяются на внутренней поверхности корпуса и оборудовании.

Исходя из вышесказанного – для того чтобы не стать источником бактериального заражения жилища, любому кондиционеру необходима регулярная антибактериальная обработка.

Периодичность проведения дезинфекции кондиционера

Очистку сплит-системы с последующей антибактериальной обработкой специалисты рекомендуют производить не реже 2 раз в год:

1. Первый раз, перед началом интенсивного использования.
2. Второй раз, при переводе сплит-системы в режим обогрева.

Кроме этого, чистку и дезинфекцию климатической техники следует проводить при появлении следующих «симптомов»:

• Появление неприятного запаха после включения аппарата. Как известно, все живые существа в процессе жизнедеятельности производят газ – метан, запах которого и свидетельствует о наличии колоний бактерий в кондиционере.
• Видимое проявление плесени на внешних и внутренних поверхностях кондиционера.
• Появление слизи в поддоне для сбора конденсата и дренажной системе.

Частота проведения антибактериальной обработки климатической техники также зависит от применяемых средств для дезинфекции кондиционера, и от качества работы вентиляционной системы помещения, в котором он установлен.

Средства для обеззараживания сплит-систем

Сегодня масса производителей бытовой химии освоила выпуск чистящих и дезинфицирующих средств для климатической техники. Это могут быть:

• обеззараживающие жидкости, в состав которых входят антибиотики;
• различные очистители, действие которых основано на растворении загрязнений;
• препараты, в состав которых входит хлоросодержащие компоненты;

Кроме того, некоторые умельцы применяют медицинские препараты, которые используются для дезинфекции медицинского инструмента.

Каждый препарат и профессиональное средство имеет свои достоинства и недостатки, которые следует рассмотреть более подробно.

Обеззараживающие жидкости, в состав которых входят антисептики

Наиболее популярнымыми средствами такого типа, среди профессионалов, являются CONDICLEAN и Indesit C00093751. Эти жидкости для антибактериальной обработки кондиционера уничтожает большинство штаммов болезнетворных бактерий и вирусов, а также будут губителены для спор грибков, которые являются постоянными «обитателями» воздушной смеси в наших квартирах. Основной составляющей обеззараживающих жидкостей является хлоргексидин диглюконат, препарат широко распространенный в медицине как мощный антисептик.

Средство гипоаллергенно и не имеет противопоказаний к применению. Но следует быть осторожным и предотвращать его попадание в дыхательные пути и на слизистые оболочки глаз. Препарат CONDICLEAN выпускается в виде флакона с распылителем 200 мг, флакона 1 л. и канистры 5 л. Рекомендуется для самостоятельного применения. Производитель ООО «Фаргомед» Украина.

Еще одно распространенное медицинское средство, применяющиеся для обеззараживания кондиционеров, которое называется «Секупет-актив». Препарат выпускается в форме гранул, из которого производится рабочий раствор, который имеет 100% эффективность против различных вирусов, включая возбудители полиомиелита и бактерии туберкулеза. Кроме вирусов и бактерий, раствор эффективен для уничтожения простейших грибов и всех видов плесени.

Недостатком препарата «Секупет-актив» является то, что он провоцирует коррозию металлов. А это может стать причиной выхода из строя дорогостоящей климатической техники.

Читайте также: Обзор средств для очистки кондиционеров в домашних условиях

Специализированные очистители с функцией обеззараживания

К таким средствам можно смело отнести двухкомпонентный препарат AIRCO-CLEAN от бельгийской компании Wynn’s. Состоит он из очистителя AIRCO-CLEAN PRE-WASH и антисептика AIRCO-CLEAN ANTISEPTIC.

Вначале на теплообменник и внутренние части кондиционера наносится чистящее средство, которое, достаточно неплохо справляется с жировыми отложениями, грязью и пр. После чего следует промыть все поверхности водой и только после высыхания нанести антисептик для дезинфекции теплообменника.

Особенностью раствора является создание на поверхности теплообменника пленки, которая предотвращает коррозию и противостоит скапливанию конденсата. Основной недостаток этого препарата состоит в том, что обработке подвергается только теплообменник, не затрагивая при этом фильтры и остальные части устройства.

Средства наносятся при помощи пульверизатора, которые не идут в комплекте и докупать их следует самостоятельно.

Самостоятельная дезинфекция кондиционера

Чтобы узнать, как сделать антибактериальную обработку кондиционера своими руками, следует прочитать этот раздел до конца действовать по инструкции, разработанной нашими специалистами.

Инструкция разработана на основе использования средства AIRCO-CLEAN. При выборе другого средства, все действия и порядок выполнения работ следует производить, опираясь на инструкцию к препарату.

Порядок выполнения работ:

1. Отключите кондиционер от сети.
2. Снимите переднюю панель внутреннего блока сплит-системы.
3. При помощи пылесоса уберите пыль с теплообменника и других частей кондиционера.
4. Выньте воздушный фильтр грубой очистки и промойте его под проточной водой.
5. Ту же операцию произведите с электростатическим фильтром, если он предусмотрен конструкцией.

Дополнительные фильтры чистятся сухим способом или заменяются на новые.

После дезинфекции следует собрать кондиционер, предварительно обработав чистящим составом и промыв водой лицевую панель кондиционера, жалюзи и пр.

Чистку и антибактериальную обработку кондиционера рекомендуется производить в защитной маске, избегая попадания средств в дыхательные пути и слизистую оболочку глаз. Берегите средства от детей и не применяйте вблизи от пищевых продуктов.

Читайте также: Обзор средств для очистки кондиционеров в домашних условиях

Антенна Харченко для 4G модема Yota

Добрый день. Люди, живущие в частном доме, часто сталкиваются с проблемой отсутствия качественно интернета. ADSL сейчас мало где используется, да и скорость оставляет желать лучшего. Особенно проблематично если дом новый и телефона нет, тогда придется тянуть провод ради не очень быстрого интернета. А если и есть телефон, не факт, что линия, проложенная уже давно, подойдет для интернета. Оптоволокно тянуть дорого. Некоторые складываются с соседями и тогда затраты могут стать приемлемыми. Однако не всем нужен хороший интернет. Остается мобильный интернет. Технология 4G максимально позволяет достичь 150 Мбитсек, но для такой скорости нужен качественный прием сигнала. Не всегда встроенной антенны (точнее двух) модема достаточно для этого. Итак, сегодня мы будем изготавливать антенну Харченко для 4G модема Yota. На данный момент в продаже имеются модемы YOTA 4G LTE WLTUBQ-108.

Нам необходимо:
– YOTA 4G LTE WLTUBQ-108
– Медный провод сечением 2.5 мм
– Лист железа
– Коаксиальный провод сопротивлением 75 Ом, тонкий
– Пигтейл двойной с MS156 на SMA Female
– Разъем SMA Male
– Дрель
– Сверло 3 мм
– Пластиковая трубочка или любой диэлектрик
– Паяльник
– Припой, канифоль
– Термоклей
– Хомутики
– USB удлинитель

Шаг 1 Подготовка модема.
Перед началом изготовления антенны, стоит подключить модем к компьютеру. Зайдя в настройки модема по адресу 10.0.0.1, записать значения SINR/RSRP. Делать это надо для сравнения изменения уровня сигнала, после подключения антенны. Модем разбирается достаточно легко. Необходимо чем-нибудь острым, например, шилом или ножом, поддеть и вынуть верхнюю крышку. Делать это надо очень аккуратно, так как под крышкой находится встроенная антенна. Главное не повредить ее. Снимаем крышку:

Далее держим модем за USB разъем одной рукой, а второй снимаем вверх корпус модема:

И с обратной стороны он выглядит так:

Наш модем поддерживает технологию MIMO. MIMO (Multiple Input Multiple Output, множественные входы, множественные выходы) — технология пространственного кодирования сигнала, благодаря которой можно увеличить полосу пропускания канала. При использовании этой технологии, для передачи данных используются две или более антенны и столько же антенн для приёма. В нашем случае у нас две антенны. Для каждой антенны свое гнездо:

Одно гнездо находится в верхней части модема, второе сбоку справа. Оставлять модем открытым нехорошо, поэтому прикладывая корпус к модему, вымеряем места отверстий под гнезда, и сверлим сверлом диаметром 3 мм:

Вымереть точно достаточно сложно. Просверлив отверстия надеваем корпус на модем и смотрим совпадают ли отверстия с гнездами. При необходимости увеличиваем отверстия ножом в нужном направлении. Убедившись, что отверстия совпадают с гнездами, надеваем корпус и закрываем верхнюю крышку.

Антенну будем подключать к специально подготовленным гнездам. Для этого нам необходим переходник. С одной стороны, которого будет два разъема MS156 (подключаем одну антенну к двум гнездам), с другой стороны высокочастотный разъем SMA Female. Его можно заказать на aliexpress или купить в магазине радиодеталей:

Подключаем пигтейл к модему:

На этом откладываем, на время, модем в сторону.

Шаг 2 Расчет антенны.
Вариантов антенн достаточно много. На мой взгляд наиболее эффективная и простая в изготовлении – Антенна Харченко. Она названа по фамилии инженера, разработавшего и описавшего конструкцию этой антенны – Харченко К.П. Вибратор антенны будем изготавливать из медной проволоки сечением 2.5 мм. Можно использовать провод сечением 2 мм. Провод легко купить в электрике. Перед изготовление антенны изоляцию провода стоит снять. Вибратор состоит из двух квадратов, соединенных в одной из их вершин и с разъединенными сторонами. Провод антенны припаивается в точках соединения квадратов. Входное сопротивление антенны близко к 50 Ом. Я выбрал 75-Омный кабеле, хотя она также хорошо согласуется и с 50-Омным коаксиальным кабелем. Длина сторон квадратов равна λ/4, где λ – длина волны. В нашем случаем это 115 мм. Изготавливаем вибратор по следующей схеме:

Где:
Центральная частота f: 2600 МГц
Волновое сопротивление антенны ρ: 50 Ом
Длина волны λ: 115 мм
Размер L1 (внешняя сторона квадрата): 28.9 мм
Размер L2 (внутренняя сторона квадрата): 27.6 мм
Размер L3 (общая длина рамок): 81 мм
Размер L4 (ширина рамок): 40.5 мм
Размер L5 (промежуток в месте подключения): 1.7 мм
Расстояние вибратор-рефлектор D: 13.2 мм
Размер B (ширина рефлектора): 115 мм
Размер H (длина рефлектора): 115 мм
Диаметр проволоки вибратора: 2.5 мм
Общая длина проволоки (с запасом на повороты): 237.9 мм

Шаг 3 Собираем антенну.
Припаиваем провод к вибратору. В итоге должно получиться так:

Рефлектор можно изготовить практически из любого металлического листа. Также возможно изготовление сетчатого рефлектора. Я выбрал и вам рекомендую изготовить его из металла от старого системного блока компьютера. Толщина достаточная, а покрытие отлично помогает. Вырезаем квадрат со стороной 115 мм. Можно вырезать и больше, я указываю минимально необходимую сторону квадрата. В центре делаем отверстие 6 мм. В углу рефлектора так же проделываем 6 мм отверстие для крепления антенны. Затем берем небольшую пластиковую трубку или трубку из любого диэлектрика. Отрезаем от нее 13 мм и, используя термоклей, крепим, получившуюся деталь, в центре рефлектора, так, чтобы отверстия рефлектора и трубки совпадали:

Продеваем провод с припаянным вибратором в центральное отверстие рефлектора. При помощи термоклея фиксируем вибратор. Перед установкой хорошо продумайте место установки. Антенну нужно расположить так, чтобы вибратор располагался горизонтально. Также ее надо повернуть вибратором в сторону приёмной вышки. Антенну лучше расположить внутри помещения. Если планируете использовать снаружи, стоит позаботься об гидроизоляции антенны. Я закрепил антенну на откосе окна на улице. Чтобы на нее попадало как можно меньше дождя и снега, закрепил ее в верхней части. Таким образом она находится, как бы, под козырьком:

Не забудьте просверлить отверстие в раме окна и продеть в него провод.

Шаг 4 Подключаем антенну к модему.
На конец провода устанавливаем разъем SMA Male. Средний контакт необходимо припаять, внешняя оплетка фиксируется металлической трубкой, изолируем термоусадкой или изолентой:

Пигтейл держится не очень устойчиво в гнездах модема. При малейшем движении разъемы пигтейла выпадают из гнезд. Поэтому стоит изготовить небольшой постамент для модема. Такой постамент удобен и без антенны. Можно просто его поставить на подоконник или шкаф, и сигнал уже будет лучше, чем если бы модем торчал где-нибудь сзади системно блока. Из фанеры вырезаем квадрат со стороной 10 см. И небольшой прямоугольник 2 х 3 см. Скручиваем их как показано на фото. К прямоугольнику, используя хомутик, крепим один конец USB удлинителя. Насчет удлинителя, стоит выбирать удлинитель с проводом потолще и длиной не больше 70 см. В более длинных будут большие потери, и модем может не запуститься из-за недостаточного питания. Также большие потери будут в слишком тонких проводах. Ставим модем в разъем удлинителя, вставляем пигтейл и фиксируем провод пигтейла еще одним хомутиком. Таким образом мы исключим случайное отключения антенны:

Подключив антенну к модему, а модем к компьютеру, заходим в настройки модема по адресу 10.0.0.1. Ориентируясь на показатели SINR/RSRP находим лучшее место для антенны.
SINR — Показатель характеризующий соотношение шума (помех) и уровня сигнала. Для стабильной передачи данных, значение показателя должно быть больше 2.
RSRP — Показатель характеризующий качество сигнала с базовой станции. Чем выше это значение, тем лучше связь. Достаточным считается значение показателя от -110 и выше.
Для сравнения приведу свои показатели. Без антенны значения следующие:
SINR 7, RSRP -112.
После подключения данной антенны показатели стали:
SINR 15, RSRP -92.

Создание антенны Харченко для модемов 3G и 4G своими руками

Современная жизнь без доступа к интернету уже немыслима. Но провайдеры далеко не всегда способны предоставить качественную линию соединения своим клиентам, ведь надежная связь возможна лишь в области уверенного приема. А она, в свою очередь, ограничивается мощностью передатчика, расположением местности (в низинах сигнал неуверенный), а также дистанцией. Повысить качество сигнала и расширить дальность его приема можно благодаря подсоединению к антенне Харченко для 3G или 4G.

• Описание самодельного приемника
• Как сделать антенну для модемов
• Устройство и оптимальные габариты
  • Основные требования к вибратору
  • Выбор кабеля
  • Специфика конструкции рефлектора
• Процесс создания устройства
  • Подсоединение и варианты передачи сигнала
  • Отправка данных беспроводным путем

Описание самодельного приемника

При соответствующих настройках эта антенна — одновременно и усилитель, и приемник. Как антенну этот биквадрат предложил использовать изобретатель и ученый Харченко. Биквадрат — это подвид рамочных антенн, которые в первую очередь относят к виду зигзагообразных.

К. П. Харченко предложил это устройство в качестве антенны еще в середине прошлого столетия (1961 г.) для использования в качестве приемника телевизионных передач. Тому есть серьезное основание: является историческим, зафиксированным фактом, что, настроив свою антенну на частоту 14 мегагерц и придав ей необходимое положение, ученый получил сигнал из Америки.

Сейчас усилитель сигнала мобильной связи и интернета можно без каких-либо проблем купить в специальных магазинах либо выполнить антенну Харченко своими руками.

В числе заводских моделей антенн-усилителей легко отыскать мощные приспособления с высокими характеристиками. Но достаточно часто можно обойтись несложной конструкцией, которую легко собрать из подручных средств собственноручно. Достаточно воспользоваться известной разработкой Харченко.

Согласно исследованиям создателя, по выходным параметрам антенна надежно усиливает работу цифровых устройств, работающих на мобильных платформах, формируя увеличение приема сигнала до 3−4 Дб, причем даже без использования рефлектора, а с его внедрением — вплоть до 8−9.

Как сделать антенну для модемов

Чтобы создать антенну Харченко для 4G модема своими руками, а также для усиления сигнала 3G, можно обойтись наименьшим набором устройств и приспособлений, которые наличествуют у любого домашнего мастера. Потребуется:

• кусок медного кабеля (30 см), его можно, если потребуется, взять в магазине;
• маленький кусок коаксиального телекабеля (1−2 м);
• крышка от пластиковой бутылки с водой;
• жестянка, кусок фольги или выработавший свои возможности DVD-диск;
• линейка, карандаши или маркеры для разметки;
• ножик или ножницы для отрезки кабеля;
• пассатижи или маленькие тиски для излома провода;
• паяльник для присоединения кабелей к контактам;
• клей для пластмасс (подойдет любой).

Если клея нет, его можно сделать самостоятельно. Для этого нужно растворить на дне стеклянной посуды обычный пенопласт бензином или ацетоном.

Устройство и оптимальные габариты

Как известно, 4G-модем функционирует на частоте 2100 МГц. Ей равносильна длина волны 143 миллиметра. Сейчас ещё попадаются модели, которые созданы под 900 МГц, и те, которые используют составной порядок, однако они уже утрачивают свою актуальность.

Ключевыми узлами усилителя являются:

• вибратор — на него индуцируются волны магнитоэлектрических колебаний, которые посылаются передатчиком провайдера 4G;
• антенный провод с элементом согласования, который транслирует индуцированный радиосигнал от вибратора;
• блок передачи сигнала с провода на вход модема;
• отражатель, который устраняет перерывы сигнала и отражающие шумы — он нужен для повышения мощности приема.

Основные требования к вибратору

Важно обратить внимание на вид используемого металла. Для усилителя, как правило, применяют медь или алюминий. В домашних ситуациях, принимая во внимание небольшие параметры вибратора, легче подключать кабель пайкой. По этой причине сразу нужно остановиться на меди, даже не оценивая ряд прочих ее положительных сторон.

Особую роль играют конфигурация и размеры поперечного сечения. Рекомендуется сооружать антенну Харченко из провода с поперечным сечением не менее 5 мм² и диаметром 2,5 мм, так как эти параметры, согласно народному опыту, наиболее благоприятны. Сразу стоит оговориться, что допускается брать толщину 2,3 мм с сечением 4 мм², которая несущественно сократит характеристики приема. Если потребуется, то допустимо осуществить монтаж с сечением 2,5 мм², но это уже испортит качество сигнала, повысит его угасание. Хотя для какого-либо конкретного случая или местности это может быть вполне возможно — следует подходить индивидуально.

Для приема уверенного сигнала необходимо обращать внимание на симметрию квадратов и равнозначный размер побочных поверхностей.

Выбор кабеля

Основное отличие от стандартных антенн, с которым может столкнуться частный мастер — это размер волнового противодействия, а оно может составлять 75 или 50 Ом. Для сокращения утрат мощности надежнее применять провод с меньшим сопротивлением. Он больше годится по электронным показателям, сильнее согласовывается, гарантирует наименьшие потери сигнала. Впрочем, употребляя один из этих видов проводов, лучше точнее подобрать под него механические габариты вибратора. В таком случае утечки мощности сигнала станут наименьшими.

Специфика конструкции рефлектора

В роли экрана может быть любая стальная пластина. Его можно вырезать из жести или выпилить болгаркой из ненужной алюминиевой кастрюли. Если и металла никакого нет, то можно выйти из положения и взять фанеру или картон и оклеить фольгой. Можно не переживать за результат — ощутимой разницы не будет. В любом случае полученная конструкция сможет перекрыть идущий волновой фон с разных сторон.

Отлично себя показывает отработанный DVD-диск. Повысить его эффективность можно, покрыв алюминиевой фольгой одну из сторон. Этот вариант превосходно справляется с отражением волн. Его дополнительный плюс — эстетичный облик и существенное облегчение работы.

Чтобы использовать диск, потребуется лишь помазать его клеем и зафиксировать на крышке от пластиковой бутылки. Также нужно отрегулировать дальность вибратора от рефлектора. Это можно сделать с помощью дополнительных шайб (можно взять от винтов) или обрезки лишней толщины.

Собирая усилитель, нужно обращать внимание на параллельность площадей вибратора и рефлектора.

Процесс создания устройства

Сначала следует создать вибратор. Первостепенное значение имеют размеры и симметрия. Чтобы придать максимальную симметрию установке, необходимо все грани квадратов сделать абсолютно одинаковыми. Добиться это можно двумя способами:

• обязательно провести предварительную разметку проволоки маркером;
• применить контрольный шаблон определенной длины.

В первом методе пассатижи ставят на разметку провода и выгибают последний под углом 90 градусов, чтобы проконтролировать изгиб по угольнику.

Во втором случае требуется отделить часть проволоки по масштабу, слегка большему по величине, чем стороны квадрата, а после этого подточить напильником или крупной шкуркой до контрольной размера. Выполненный шаблон совместно с проволокой кладётся в губки пассатижей таким образом, чтобы один конец одновременно с проводом упирался в твердую плоскость, а второй сошёлся с выходной плоскостью плоскогубцев. Также для гарантии ровности поверхностей можно совершить расчет онлайн, воспользовавшись специально разработанным для таких целей калькулятором антенны Харченко.

После этого усилием руки изгибают вибратор, использовав при этом контрольный шаблон для каждого края квадрата. После того как проволока полностью выгнута, ее оставшуюся часть устраняют бокорезами. Происходит поверочный обмер граней, который обеспечивает симметрию в положении каждой из сторон в одной плоскости.

Подсоединение и варианты передачи сигнала

В середине крышки от бутылки просверливается дрелью или вырезается ножиком отверстие, слегка меньше диаметра кабеля (чтобы конструкция была более устойчивая). Вводится конец провода. После этого разбирается так, чтобы оголилась центральная жила с местом для залуживания и пайки.

Подсоединение проводов проводится любым паяльником (можно даже самодельным). Когда пайка окончена, крышку натягивают на вибратор, ведя по кабелю.

Надёжность соединения можно увеличить путем применения клея и проведения мелких пропилов в пластиковой пробке.

DVD-диск сквозь центральное отверстие вводится в кабель и приклеивается к торцу пробки. В этой установке рефлектор и вибратор не предполагают между собой электроконтакта.

Собранный таким образом антенный вибратор вместе с рефлектором гарантируют хороший прием электромагнитной волны сигнала бесконтактно от передатчика и перенаправляют его по коаксиальному проводу. Теперь только остается перенаправить его на модем.

Перенаправление 4G-сигнала на модем можно урегулировать двумя путями:

• выполнить прямое подключение кабелей коаксиального провода непосредственно к плате модема;
• употребить сделанную антенну Харченко в качестве промежуточного звена усиления и с ее использованием выполнить передачу принятого сигнала на интегрированную антенну приёмного устройства.

Первый способ, в свою очередь, предполагает два решения в зависимости от того, есть ли на модеме специальный разъем для подсоединения к внешней антенне или он отсутствует.

Если разъем есть, то это избавит самодеятельного мастера от решения дополнительных задач. Тогда понадобится только припаять концы коаксиального провода ко второй части разъема и через него подсоединять антенну.

Если разъема нет, то для организации прямого подключения к плате модема понадобится не только разборка коаксиального кабеля, но и пайка стержневой жилы с экранным слоем к микросхемным дорожкам. Это весьма сложная и тонкая техническая работа, которую требуется совершать точно, безопасно и с полным следованием технологии. В противном случае модем выйдет из строя, и тогда его придется покупать снова.

Отправка данных беспроводным путем

С этой задачей справится любой. Нужно будет на выходные точки коаксиального провода припаять электроды — они станут генераторным узлом и будут излучать общепринятую и интенсивную магнитоэлектрическую волну прямиком на антенну модема. Нужно сделать какой угодно ниткой один виток по внешнему контуру корпуса модема и замерить его размер линейкой. После этого нужно добавить 5 мм и вырезать из фольги или консервной банки пару полосок по 75 мм в длину и 45 и 27 в ширину.

Широкую часть для стержневой жилы нужно выгнуть по конфигурации модема, а для экрана — полукругом, после чего припаять их к антенне Харченко.

Электроды нужно развести на незначительное расстояние и направить их таким образом, чтобы они производили и адресовали принятый магнитоэлектрический сигнал на интегрированную антенну модема. Их наилучшее расположение можно подыскать опытным путем.

Теперь все готово. Остаётся только вставить 4G-модем в разъем ноутбука, а после этого проверить качество сети.

Антенна Харченко: как сделать своими руками для передачи цифрового сигнала на 3G и 4G модемы

Конструкция антенны была предложена Харченко К.П. в 1961 году для приема телевизионных каналов метрового диапазона и долгое время была самой популярной телевизионной антенной, получив название «зигзагообразная». Смотрите статьи в журнале «Радио» (Радио №3, №4, №8 1961; №11, 1962; №4, 1966; №10, 1967). Со временем антенну реконструировали для дециметрового и других диапазонов. С появлением цифровых 3G, Wi-Fi сетей, работающих на более высоких частотах, зигзагообразная антенна перекочевала и на них и зарекомендовала себя там одной из лучших для изготовления своими руками.

На Западе такая антенна носит название « BiQuad », « Trevor Marshall’s antenna ». Она, так же как и тройной квадрат , является разновидностью рамочной антенны. Присмотритесь: антенна Харченко – это две квадратные рамки объединенные в одну систему. Рамочная антенна, как известно, имеет такие положительные качества, как широкополосность и не критичность к точности изготовления. (Конечно, это не основание делать ее тяп-ляп.)

Телевидение передается в большинстве случаев горизонтально-поляризованной волной, а 3G, Wi-Fi, CDMA — вертикально-поляризованной. Поэтому для этих сетей «восьмерка» должна быть в «лежачем» положении и напоминает своего рода «очки».

В Сети можно найти много конструкций антенны Харченко как для Wi-Fi, так и для 3G UMTS. Поскольку частоты этих видов связи близки, здесь важно не запутаться. Можно воспользоваться онлайн калькулятором и рассчитать антенну непосредственно на ваш диапазон. Кроме того, там вы сможете найти список ссылок на оптимизированные в программе HFSS конструкции для большинства диапазонов.

Предлагаем также калькулятор оригинальной конструкции Bi-Quad Тревори Маршалла. Для специалистов предлагаю файл для MMANA . Для 3G расчетная сторона ромба получается около 35 мм. Но в сети полно конструкций со стороной 53 мм . Где правда? Правда скорее всего у 35 мм, а 53 мм – это опечатка (цифры в обратном порядке!), которая размножилась в интерненте методом копипаста. У антенны со стороной 53 мм углы по бокам ромба не 90, а 120° и сам ромб выполняется не из проволоки, а из металлической полоски шириной 8 мм. Антенна, которую расчитывает наш онлайн калькулятор имеет углы близкие к 90°. Усиление такой антенны около 10 dBi.

Расчет антенны Харченко также доступен в мобильном андроид приложении Cantennator на Google Play, вы его можете скачать на свой смартфон или планшет, нажав или отсканировав QR-код:

Важно понимать, что расчетные размеры рефлектора – это минимально допустимые. Можно и больше. Для такой Wi-Fi антенны, в качестве рефлектора, вполне подойдет CD или DVD диск.

Его напыление хорошо отражает радиоволны сантиметрового диапазона, нужно только подобрать диск не просвечивающийся, когда смотришь через него на свет. За основу антенны можно взять коробку для CD-DVD на 25 дисков. Не буду повторяться, инструкцию по изготовлению такой антенны можно посмотреть тут .

Такая конструкция вполне сгодится для изготовления антенны для CDMA-800 диапазона (Intertelecom Украина). При этом размер рефлектора примерно соответствует листу формата А4, а провод или медную трубку нужно брать толщиной 5-8 мм (можно медную полосу такой же ширины). Рефлектор же для экономии можно сделать из жести. Размеры – из того же калькулятора!

На диапазон CDMA-450 размеры антенны получаются уже до полуметра в ширину, поэтому, для уменьшения парусности, лучше применить рефлектор в виде сетки. Можно использовать строительную сетку с ячейкой не более 1 см, укрепленную на H-образной несущей конструкции из любого подходящего металла. Поскольку по краям рамки имеется нулевой потенциал, ее можно крепить к рефлектору металлическими болтами. Рамка изготавливается из дюралюминиевой полоски 10мм шириной, стыки – на алюминиевых заклепках.

Усиление антенны можно поднять до 11-12 dBi удвоив восьмерку (Double BiQuad). Для фазирования элементов применяется перекрестное питание. Как это сделать понятно из фото ниже. Размеры антенны можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора антенны Double Bi-Quad у нас на сайте. Кроме того, ромбы можно заменить круговыми петлями. Получается антенна Bi-loop, работающая по тому же принципу.

Готовую антенну можно покрыть нитролаком, либо покрасить автомобильной краской для защиты от атмосферных воздействий, если вы намерены разместить ее на мачте. На диапазонах Wi-Fi, 3G антенна Харченко довольно критична к точности изготовления. Поэтому, поймав сигнал, не стоит пренебрегать настройкой антенны. Можно воспользоваться стандартным “палкомером” модема, но удобнее специализированным софтом. Сдвигая и раздвигая «очки», а также в небольших пределах меняя расстояние до рефлектора, добиваются максимального уровня принимаемого сигнала. Главное здесь — терпение, так как нужно постоянно ждать пока обновятся показания уровня сигнала в программе.

Антенна Харченко для приема цифрового ТВ своими руками (расчет калькулятором)

Если сравнивать принимающие качества самодельных антенн, то лучшим решением в соотношении «простота изготовления/уровень приема» является антенна Харченко. Конструкция в кругу радиотехников также называется: биквадрат, двойной квадрат, восьмерка, зигзаг, зигзагообразная антенна, двойной зигзаг, ромбовидная, двойной ромб.

Недостатком конструкции является необходимость в проведении расчета. Иначе антенна не будет ловить цифровой сигнал. Но расчет довольно простой, к тому же есть онлайн-калькулятор в статье ниже. Это позволит получить нужные значения в один клик.

1. Свойства антенны
2. Что нужно для изготовления
3. Расчет антенны Харченко
4. Калькулятор антенны Харченко
5. Как сделать антенну: пошаговая инструкция
6. Как подключить штекер
7. Подключение и настройка антенны
8. Как сделать рефлектор
9. Подключение усилителя
10. Харченко для 3G и 4G связи
11. Усиление для GSM связи

Свойства антенны

Предназначена антенна Харченко для цифрового ТВ, но может ловить и аналоговый сигнал. Следовательно, получится настроить телевизор на прием не только цифрового вещания, но и найти аналоговые каналы.

Получила антенна подобное название из-за конструктивного исполнения. Внешне напоминает два соединенных квадрата или ромба.

Большим достоинством является универсальность. Кроме приема эфирного телевизионного сигнала, может использоваться для работы с мобильной связью, Wi-Fi. Изготовление в этом случае ничем не отличается. Нужно только делать по другим размерам.

Биквадрат принимает сигнал от более отдаленных ретрансляторов, чем антенна из пивных банок или кабеля (петлевая). А делается по сложности практически так же. Стоимость создания антенны мала, а в части случаев вообще изготавливается бесплатно. Нужен только медный проводник, который и будет выступать принимающим сигнал элементом.

Что нужно для изготовления

Чтобы сделать антенну своими руками потребуется:

• медная проволока толщиной от 1,5 до 5 мм;
• антенный кабель с сопротивлением 75 Ом (стандартное значение для передачи телесигнала), длина провода зависит от места размещения антенны (чем дальше, тем больше длина);
• измерительный инструмент (линейка, сантиметр или рулетка);
• плоскогубцы или тиски, чтобы ровно загнуть проволоку;
• паяльник, чтобы соединить внутренние концы биквадрата между собой и с телевизионным кабелем;
• разъем F-типа для монтажа переходника на второй конец кабеля, чтобы выполнить подключение к гнезду телевизора или приставки;
• изолирующий материал для защиты соединений от внешних воздействий, если установка делается снаружи здания (изолента, эпоксидная смола, лак, клей-расплав).

В зависимости от места установки может потребоваться материал для сооружения крепления. Например, если размещаться конструкция Харченко будет на крышке частного дома, то можно изготовить мачту. В таком случае можно использовать пластиковые трубы или деревянные бруски.

Расчет антенны Харченко

Если правильно рассчитать размеры антенны, то получится смотреть все 20 бесплатных цифровых каналов на территории РФ. А в Москве и части МО, куда достает сигнал от Останкинской телебашни, показывать будет все 30 каналов. Также третий мультиплекс (пакет каналов) доступен в Крыму.

Рассчитывать можно в ручном режиме, используя простые формулы и параметры ретрансляторов с карты цифрового телевидения. Или же воспользоваться калькулятором для расчета. В последнем случае итоговые значения для соблюдения размеров будут намного точнее. К тому же получить размеры с калькулятором намного быстрее и легче. Калькулятор находится в следующем разделе статьи.

Чтобы рассчитать длину проволоки и понять, где нужно делать загибы, следуйте пошаговому алгоритму ниже.

1. Сначала нужно узнать частоту, на которой передает телесигнал вышка в вашем регионе или там, где нужно настроить каналы. Для этого откройте карту ЦЭТВ.
2. В строке «Адрес или объект» напишите полный адрес, обязательно укажите номер дома. Нажмите на кнопку «Найти».
3. Картографический сервис стрелкой покажет, где находится указанный дом. Кликните по нему, после чего отобразятся характеристики телевизионных вышек. Это две ближайшие вышки, которые вещают в указанной местности.
4. Выберите вышку, желательно ту, которая установлена ближе. Смотрите на строку «Направление».
5. Теперь нужно взять частоты обоих мультиплексов и вычесть среднее значение.

Для будущего расчета будут взяты вымышленные значения, чтобы было проще. Беру значения в 400 и 600 МГц. Среднее арифметическое получается (600+400)/2=500 МГц.

Используем формулу для вычисления длины волны (λ):

λ = c/F, где

• λ — длина волны;
• C – скорость света (3*108 м/с);
• F – средняя частота, рассчитанная несколькими строками раньше (500 МГц).

Получаем, что длина проволоки для изготовления одного квадрата (ромба) λ = 300/500 ≈ 0,6 м ≈ 60 см.

Первая цифра 300 – это переведенное значение световой скорости в секунды.

Так как полученное значение является длиной проводника одной части Харченко, то общая длина проволоки будет вдвое больше, то есть 60*2 = 120 см.

А сторона квадрата в четыре раза меньше длины всего квадрата, т. е. L = 60/4 = 15 см.

Теперь мы четко понимаем, на каком расстоянии нужно делать загибы и какой длины необходима проволока.

Кстати, лучше взять проволоку на 1-2 см длиннее, чтобы на концах сделать небольшой загиб. Так будет легче сделать пайку и прикрепление коаксиального кабеля.

Калькулятор антенны Харченко

Ниже расположен калькулятор для быстрого получения каждого размера конструкции. Введите значение средней частоты в поле «Частота [МГЦ]» и в самом низу нажмите «Рассчитать». Калькулятор мгновенно выдаст итоговые размеры устройства.

«Длина H» и «Длина B» — это размеры рефлектора, чтобы усилить сигнал в конструкции за счет отражения его от металлической поверхности.

Как сделать антенну: пошаговая инструкция

1. На проволоке маркером или легкими насечками ножом сделайте пометки от начала до конца на расстоянии 15 см друг от друга.
2. Зажав проводник в тиски или применив плоскогубцы, согните проволоку под углом в 90°. Четвертый загиб нужно делать в обратную сторону, чтобы квадрат не заходил на первый. Так мы получим два ромба.
3. Свободные концы не должны соприкасаться с другим внутренним углом.
4. Крайние концы проволоки тщательно зачистите наждачной бумагой или напильником.
5. С помощью кислоты и припоя спаяйте концы. Можно предварительно примотать концы проволокой, чтобы проще сделать спаивание.
6. Зачистите антенный провод примерно на 20 мм. Снимите верхнюю оболочку на эту длину. А внутреннюю изоляцию удалите примерно на 5 мм.
7. К одному углу припаяйте экранирующий слой кабеля. К другому пайкой прикрепите медный сердечник кабеля.
8. Закрепить кабель можно к одной или двум сторонам устройства Харченко. Используйте изоленту или другой клейкий материал. Но лучше прижать кабель пластиковыми стяжками. Изолента под действием влаги со временем начнет отклеиваться.
9. Последний этап заключается в защите центральной точки антенны. Залейте центр эпоксидкой или термоклеем. Обязательно контролируйте, чтобы внутренние углы не замыкались.

Осталось только надеть антенный штекер на кабель и попробовать настроить цифровое телевидение на Т2-приставке или телевизоре.

Как подключить штекер

1. Ножом удалите 1 см внешней изоляции.
2. Разрыхлите оплетку и загните экран назад.
3. На 7-8 мм удалите изоляцию, которая покрывает жилу.
4. Начните руками накручивать F-разъем. Вкручивать нужно до момента, пока экран полностью не окажется под разъемом. Сердечник должен немного выступить из отверстия разъема наружу. Если выглядывает сильно, укоротите жилу кусачками или ножницами. Если вкручивание идет туго, зажмите разъем в плоскогубцы.
5. Вкрутите переходник в резьбу разъема. Можно подключать антенну к телевизору.

Если телевизор вешается на обычный фиксированный кронштейн, то расстояние между корпусом и стеной будет минимально. Практически всегда это затрудняет вставку штекера в гнездо ТВ. Поэтому лучше использовать угловой (V-образный) антенный переходник, а не прямой.

Подключение и настройка антенны

1. Установите «двойной квадрат» снаружи или внутри комнаты.

Внутреннее расположение допускается только в случае прямой видимости сигнала и отсутствии сильных преград до вышки.

Используйте инструкцию по правильной установке антенны, чтобы направить конструкцию максимально точно на вещатель сигнала DVB-T

Протяните кабель до телевизора и вставьте штекер в антенный вход устройства.

Попробуйте выполнить автопоиск каналов.

Если антенна для приема каналов цифрового ТВ сделана правильно, то поиск найдет минимум 10 каналов. Если сигнал поступает по просторной местности и доходит на высоком уровне, то телевизор найдет два десятки телепрограмм.

Как сделать рефлектор

Рефлектор – это металлическая поверхность, которая нужна для отражения сигнала. Если его не изготовить, то сигнал будет проходить мимо антенны и поглощаться стеной. Рефлектор же будет отражать радиосигнал обратно на проводник антенны. Это позволяет усилить сигнал.

Делается только из токопроводящего материала. В качестве материала можно взять:

• лист цельного металла;
• стеклотекстолит, который используется для изготовления печатных плат (покрыт слоем медной фольги);
• металлическая решетка наподобие клетки для попугаев или грызунов;
• можно соорудить самостоятельно из доски, наклеив на одну сторону обычную фольгу.

Площадь рефлектора должна быть примерно на 20-30: больше, чем размеры биквадрата Харченко. Следовательно, стороны «отражателя» должны выступать.

Интересным решением выступает вырезанный кусок из корпуса системного блока компьютера.

Фиксировать «восьмерку» на рефлектор нужно через изоляционный материал. Замыкание не допускается. Можно крепить через кусок ПВХ-трубы, оболочку маркера или другой не проводящий электричество материал.

Расстояние от рефлектора до ромба Харченко должно быть меньше в 7 раз, чем длина стороны. Если взять приведенный ранее расчет, то расстояние будет 15/7=2,1 см.

Подключение усилителя

С подключением внешнего усилителя проблем не возникнет. Это устройство, которое врезается в кабель посредством вкручивания в два F-разъема на концах соединительных кабелей. Монтируется только внутри помещение как можно ближе к антенне. Поэтому подключать следует сразу, как только кабель заведен в квартиру.

Что касается встроенного усилителя (платы), то она подключается прямо к выходам антенны, т. е. к внутренним концам. Есть небольшие сложности, так как на плате есть контакты, которые нельзя замыкать. Поэтому на используемую в подключении сторону платы нужно подложить, например, кусок тонкой резины. Материал предотвратить замыкание контактов проводников эфирного приемника.

Сам кабель припаивается к выходам платы. Или монтируется зажимным креплением, если такое присутствует на плате. Кстати, это лучший вариант, проще в осуществлении и надежнее. Кабель зачищается по стандартной схеме. А после монтажа лишние части обрезаются во избежание замыкания с другими контактами.

Как с усилителем, так и без, центральный участок можно защитить коробочкой из пластика. Плата требует обязательной защиты.

Усилитель нуждается в питании. Напряжение может подаваться двумя способами:

• приставкой, тогда питание включается в настройках ресивера;
• внешним блоком питания, если приставка не используется. Телевизор сам не может пустить питание, поэтому подключается питающий антенну блок.

Чтобы включить подачу на приставке, нужно зайти в меню поиска и переключить соответствующую опцию во включенное состояние.

А вот блок питания следует подключить к стороне кабеля, который вставляется в телевизионное гнездо (или приставки).

От блока выходит провод, на конце которого есть сепаратор. Нужно раскрутить устройство, зачистить кабель, вставить в зажим и закрутить болты.

Далее штекер сепаратора вставляется во вход для антенны, блок включается в розетку. После, можно настраивать и смотреть цифровые телеканалы.

Харченко для 3G и 4G связи

Мобильные интернет-модемы имеют маленькую встроенную антенну, которая не обладает большой мощностью. Прием интернет-сигнала можно усилить, если подключить внешнюю антенну. А биквадрат как раз можно изготовить для улучшения приема 3G или 4G.

Делается так же, только по другим размерам. Следовательно, нужно узнать частоту вещания мобильных операторов. Значения у каждого оператора немного отличается. Но общие пределы у всех одинаковые.

Крайние частоты – 1,9-2.1 ГГц. Если подставить величины в формулу, длина волны будет 14-16 см. А сторона антенны равна 3,5 и 4 см.

Отражающий элемент делается аналогично, но отдаляется от антенны на 21 мм. Подключается мобильная антенна к модему обычным штекером под наушники – mini Jack 3,5 мм.

Не все модемы имеют разъем для дополнительной антенны. В этом случае требуется разборка модема и подключение ан-ны Харченко.

Усиление для GSM связи

Улучшать прием в условиях городского проживания нет необходимости. Сигнал передается хороший, застройка вышками плотная. А вот в отдаленной загородной местности сигнал может быть плохого качества. Там и требуется усиление.

Сотовая связь передается ультракороткими волнами на частотах 900 и 1800 МГц. Чем выше значение, тем дальше можно передать сигнал. Следовательно, за городом требуется расчет по частоте 1800 МГц.

Используя расчетную формулу, волна получается 300/1800=166 мм, а сторона выходит 41,5 мм.

Современные девайсы не рассчитаны для работы с внешней антенной. Соединить устройства получится только изнутри, предварительно разобрав телефон. Поэтому для этой цели рекомендуется использовать старый сотовый.