Бассейн своими руками на даче, во дворе частного дома: самостоятельное строительство

Пошаговая инструкция постройки бассейна на дачном участке

Бассейн на дачном участке – превосходная альтернатива природному озеру или реке. Обустроить на своем наделе можно как стационарный вариант, так и надувной. Первые отличаются надежностью и долговечностью, но требуют немало затрат. Для второго нужен только насос и вода, но никакими другими достоинствами он не обладает.

Правильный выбор места под строительство бассейна
Предварительная проектировка
Разновидности бассейнов для дачи
Стационарные
Каркасные
Надувные
Подручные материалы
Инструменты для работы
Расчет требуемых материалов
Этапы обустройства
Подготовка и рытье котлована
Бетонирование чаши
Сооружение стен
Гидроизоляция и отделка
Советы по уходу и эксплуатации

Правильный выбор места под строительство бассейна

Бассейн рекомендуется строить не ближе 8 м от других построек

Выбор определяется множеством факторов. Если на участке обустроен полноценный жилой дом, территория включает огород, сад, зону отдыха, детскую площадку и баню, предпочтительнее построить капитальное сооружение. Если же дачей пользуются только летом, а сам загородный участок невелик, монтируют временные надувные бассейны.

Для стационарного водоема необходимо правильно выбрать место. Требования:

Бассейн испаряет массу воды. В середине лета особенного значения это не имеет, но в прохладную погоду водоем обеспечивает высокий уровень влажности. Поэтому строить его близко от жилого здания, гаража, других хозпостроек нельзя. Минимальная дистанция – 8 м.
Рекомендуется разместить водоем в пределах видимости из дома, особенно если в семье есть дети.

Если участок достаточно большой, учитываются эстетические критерии. Водоем лучше сделать элементом зоны активного отдыха. Декорировать его, превращая в аналог естественного озера, не стоит.

Предварительная проектировка

Бассейн со сложными инженерными коммуникациями — подогревом воды, очисткой, фильтрацией

Бассейн на даче своими руками – конструкция сложная. Чтобы вода в искусственном водоеме всегда была достаточно свежей и чистой, необходимо запланировать правильный отвод и подвод воды, очистку жидкости, возможность проведения дезинфицирующих процедур и много другое.

Проектирование водоема включает несколько этапов.

Архитектурный – определяют размер и форму чаши, местоположение бассейна. Продумывают систему фильтрации, планируют размещение обслуживающего оборудования. Важно разработать общий дизайн, подобрать материалы отделки и декора.
Расчеты – с учетом особенностей грунта на участке и его рельефа выбирают конструкцию бассейна – каркасная, бескаркасная. Тип определяют параметры строительного материала и способ установки.
Конструкционный – на этой стадии разрабатывают устройство несущих деталей, выбирают метод гидроизоляции, отделки, защиты. Чаша бассейна подвергается огромному давлению, ошибка на стадии конструирования приводит к деформации дна и стенок.
Проектирование коммуникаций – рассчитывают протяженность и сечение приводящих и отводящих труб, мощность насосов, систему фильтрации и электроснабжения.

Итог создания эскиза водоема – пакет документов, включающих чертежи бассейна и всех основных элементов, технического описания узлов, обзор рекомендаций по установке, список материалов. Также в список входит смета работ.

В проект входит обследование и оценка выбранного места установки.

Разновидности бассейнов для дачи

Стационарный летний бассейн

Прежде чем решить, как сделать свой бассейн, нужно выбрать его конструкцию и определить, какое количество людей будет им пользоваться и как долго. Различают стационарные, каркасные и надувные модели.

Стационарные

Такое сооружение при подогреве воды может функционировать круглый год. Конструкция тяжелая, очень прочная, выполняется из бетона. Допускается устанавливать чащу из пластика: такой вариант дешевле, но не столь долговечен и куда требовательнее к качеству воды.

Стационарный бассейн не убирается на зиму, но полностью опорожняется. Такую конструкцию обслуживает собственная система подачи воды, канализации, очистки. Периодически во время использования бассейн необходимо не только очищать, но и дезинфицировать.

Каркасные

Каркасный разборный бассейн

Сборно-разборная конструкция. Основой выступает каркас, на который натягивают специальным образом обработанную ПВХ-ткань. Размеры и форма разнообразны. Маленькие не нуждаются в очистке и даже в циркуляции воды: при загрязнении воду просто вычерпывают и наливают в резервуар свежую. Если водоем большой, монтируют систему подачи и отвода воды, а также ставят очистительные фильтры.

Каркасные конструкции просты в монтаже и намного дешевле стационарных. Минус: срок службы составляет не более 5–6 сезонов.

Надувные

Самый простой вариант. Пленочный мешок заполняется воздухом с помощью насоса и размещается в любом удобном месте на прочной поверхности. Рекомендуется сделать для него бетонную площадку, но это необязательно. Воду в надувной бассейн заливают из шланга. Систему фильтрации здесь установить нельзя, поэтому очистку и дезинфекцию приходится делать вручную и несколько чаще. Обычно надувные модели не слишком велики, так что уборка не занимает много времени.

Бассейн во дворе частного дома можно сделать своими руками из самых разных материалов. Величина их и функциональность будут не столь велики, как у стационарных аналогов, но порадовать детей и взрослых в летнюю жару мини-пруды смогут.

Подручные материалы

Яма под бассейн

Стандартный недостаток временного сооружения – необходимость в частой смене воды. Если это не пугает и участок небольшой, вариант из подручных материалов вполне подходит.

Самый простой вариант – яма, покрытая полипропиленовой пленкой. На любом подходящем участке копают траншею необходимой глубины и ширины. Дно выстилают строительным картоном, чтобы было мягче ходить, стенки закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась. Затем котлован кроют гидроизоляционной пленкой, а края ее закрепляют камнями, заодно отделывая искусственный водоем. Минус такого решения – ограниченные размеры пруда, так как пленка не выдерживает большого давления.
Каркасный вариант из поддонов – чашу бассейна сооружают из 9 поддонов, скрепляя их рейками и саморезами. Яма для такой модели не нужна, водоем ставят на ровной поверхности, накрытой плотным брезентом. Изнутри «чашу» застилают тепличной пленкой, а затем – старыми покрывалами и одеялами. Такая прокладка обеспечивает мягкость стенок. На последнем этапе обшивают бассейн гидроизоляционной пленкой яркого цвета и приклеивают к бортикам липкой лентой. Недостаток: размеры невелики, да и прослужит он недолго.
Кроме поддонов можно использовать старые деревянные или пластиковые ящики. Они собираются в прямоугольную конструкцию на рейки и дополнительно по периметру обматываются пластиковой лентой. Устанавливают бассейн на брезент или пленку от баннера. Минусы модели такие же.
Интересная идея – пруд из сена. Сеном застилают дно предполагаемого водоема, а стенки сооружают из плотных сенных тюков. Конструкцию стягивают ремнями, выстилают картоном или брезентом, чтобы предупредить повреждение основной пленки, а затем накрывают гидроизоляционным полотном. Такой бассейн может иметь довольно большие размеры, однако глубина ее невелика. Недостаток: он совсем некрасив.

Каркасный бассейн для дачи тоже делают своими руками. Конструкцию сваривают из профильных труб и выстилают изнутри гидроизоляционной пленкой. Установить такой водоем можно на любой ровной площадке.

Существуют другие варианты, например, детский бассейн можно сделать из большого автомобильного колеса.

Инструменты для работы

Полипропиленовая пленка для гидроизоляции грунта

Материалы и инструменты выбирают исходя из типа бассейна и конструкции. Понадобится:

лопата, кирка, если предполагается выкопать траншею; если котлован объемный, нужно арендовать специальную технику;
материал для каркаса – поддоны, ящики, металлические трубы, арматура для бетонной чаши;
инструменты для обработки материалов – рубанок, электролобзик, ножовка по металлу, пила и прочее;
измерительные инструменты – рулетка, отвес, уровень;
крепеж – саморезы, гвозди, металлические уголки, скотч и прочее;
гидроизоляционная пленка;
бетон, если сооружают стационарный бассейн;
материалы отделки или облицовки – краска, лак, плитка:
материалы для обслуживания – трубы, форсунки, фланцы, насос, скиммер или бак-накопитель, если бассейн сливной.

Дополнительные материалы и оборудование: бетономешалка, шуруповерт, строительный степлер, войлок и так далее.

Расчет требуемых материалов

Котлован для бассейна можно выложить кирпичом

Если речь идет о мини-водоемах из автомобильной покрышки или соломы, с вычислениями можно справиться и самостоятельно. Если возводят бетонную чашу, расчеты намного сложнее. Лучше поручить их специалисту.

Количество пользователей. В среднем для плавания 1 человека требуется глубина в 1,5 м, и длина бассейна в 5 м. Чем больше пользователей, тем больше размеры чаши. При этом глубина остается неизменной. Хотя при больших размерах рекомендуют сделать водоем разноуровневым.
Чем глубже и объемнее чаша, тем больший объем воды давит на дно и, тем более толстыми должны быть стенки бассейна. Рассчитывают величину исходя из показателей прочности используемого материала.
Чем сложнее конфигурация водоема, тем сложнее расчеты. Проще всего построить круглый или прямоугольный домашний бассейн.
Нужно точно определить места размещения входящих и выходящих труб. Если на этапе планирования что-то было упущено, отверстия для коммуникаций придется высверливать в бетонной чаше, что сложно и затратно.

На конструкцию бассейна и толщину стенок также влияет характер грунта, уровень грунтовых вод, рельеф участка. Для оценки таких факторов нужны специальные знания.

Этапы обустройства

Как сделать стационарный бассейн своими руками, зависит от его конструкции. Пошаговое руководство включает несколько обязательных этапов.

Подготовка и рытье котлована

Работы начинают с разметки участка и определения месторасположения не только чаши, но и коммуникаций.

Копать котлован под бассейн лучше экскаватором.
Стенкам котлована придают некоторый уклон, чтобы предупредить осыпание земли. Дно тоже должно иметь угол наклона – 5–7% по направлению к месту стока воды. По центру чаши вскапывают дополнительное утепление под дренажный колодец.
Колодец засыпают щебнем и утрамбовывают. Тогда же определяют конструкцию слива.
На дно укладывают 20–30 см песка, а затем 10 см гравия. Песчаную подушку утрамбовывают.

Работы по рытью и подготовке котлована выполняют только в сухую погоду.

Бетонирование чаши

Чашу бассейна можно сделать из бетона, используя опалубку

Для заливки чаши используют бетонную смесь марки М400 или выше. Изготовить бетон можно самостоятельно из щебня, цемента, речного песка и воды.

Бетонирование можно выполнить за 2 этапа или за 1. В первом случае сначала заливают стяжку толщиной в 5 см. Затем сооружают каркас и заливают следующей порцией бетона. На деле можно поступить проще.
Собирают армирующий каркас из железных прутьев или проволоки диаметром в 6–8 мм. Размер ячейки – 15–20 см, прутья можно сваривать или скреплять тонкой проволокой.
Размещают каркас на дне и стенках на подпорках из кирпича или камня. Между землей и арматурой должно оставаться не менее 5 см.
На дно котлована заливают бетон так, чтобы материал покрывал дно и арматуру.

К следующему этапу можно приступать только после полного высыхания бетонной стяжки.

Сооружение стен

Перед заливкой бетона необходимо установить отводящие и подводящие трубы

Прежде чем заливать стены бетоном, необходимо уложить подводящие и отводящие трубы или же предусмотреть монтажные отверстия под них. Так же заранее определяют места крепления любого другого образования. Поэтапная инструкция:

Опалубку для стен изготавливают из досок толщиной в 30 мм. Берут горбыль, неструганные доски, остатки старых конструкций.
Опалубку усиливают ребрами из бруса сечением в 50*50 мм. Шаг между ребрами – 50 см.
Если в проекте заложена бетонная лестница в бассейн, для нее изготавливают отдельную опалубку.
Стенки водоема подвергается лишь чуть меньшей нагрузке, чем дно, поэтому их тоже нужно армировать. Однако делают это после заливки первой порции материала. Арматурный каркас погружают в материал, пока он еще не застыл.
Бетон заливают в опалубку слоями, пока полностью ее не заполнят.

Опалубку можно удалить спустя 4 дня.

Гидроизоляция и отделка

После полного высыхания бетона приступают к отделочным работам.

Резервуар гидроизолируют. Для этого подойдет рубероид, ПВХ-мембрана, битумные смеси, жидкая резина. Рекомендуется перед гидроизоляцией отшлифовать бетонную поверхность, особенно если используют жидкий материал.
Проверяют качество гидроизоляции: заливают бассейн водой и выдерживают 10–12 дней. Если уровень воды изменяется только за счет испарения, чаша готова. Если нет, гидроизоляцию нужно сделать повторно.
Стены и дно бассейна оштукатуривают. На этом этапе устанавливают фильтры.
Чаще всего искусственный водоем отделывают плиткой. Рекомендуют делать между плитками широкие швы, чтобы компенсировать деформацию под давлением воды. Для затирки используют смеси с высокой эластичностью. Отделку сложного по форме бассейна выполняют мозаикой.
Бортики водоема и околоводное пространство тоже декорируют: выкладывают плиткой, камнем.

Для стационарных бассейнов лучшим вариантом является переливная система. Она позволяет очистить водоем с минимальными усилиями и очень экономична: когда в нем нет движения, чистая вода не поступает, когда есть – грязная вода выплескивается за бортик бассейна, а чистая подается по трубе.

Советы по уходу и эксплуатации

Пленка для защиты бассейна от мусора

Скорость загрязнения воды в бассейне зависит от очень многих факторов. Поэтому процедуры по уходу выполняются исходя из показателей воды. Если вода стала мутной, а тем более зацвела, нужно принимать срочные меры.

Крупный плавающий мусор собирают вручную. Можно использовать сачок.
В каркасном бассейне, если установлена скиммерная система фильтрации, мусор убирают, подключая фильтрующий насос.
В больших стационарных водоемах используют подводные пылесосы. Аппарат всасывает мусор и мелкие органические частички, служащие средой для размножения бактерий.
Если вода начала цвести, прибегают к дезинфекции. Для этого используют различные химические средства: кислородные, бромные, хлорные. Очень быстрый результат дают коагулирующие средства. Допускается использовать УФ-лампы и ионизаторы.
1 раз в неделю – не реже, фильтры необходимо чистить.

На зиму бассейн следует законсервировать: слить воду, обработать поверхности дезинфицирующими средствами, вновь заполнить и промыть все оборудование бассейна с помощью обратных потоков. Затем воду вновь сливают, системы ремонтируют, а чашу накрывают брезентом или поликарбонатом.

Как обустроить полив из водоема на участке

После окончания зимнего периода владельцы загородных участков зачастую обеспокоены темой полива своих огородов. Это может быть вызвано отсутствием времени для полноценного ухода за садом, сложностью ручного полива и другими факторами. Именно в таких ситуациях вам поможет система автоматического полива. В данной статье мне хотелось бы рассказать вам о поверхностном насосе и мотопомпе, которые очень часто используются в этих целях. Вы узнаете основные плюсы и минусы этих устройств, нюансы их эксплуатации, а также возможные проблемы с обустройством полива.

Полив огорода при помощи поверхностного насоса

Поверхностный насос располагается на ровной территории. Устройство имеет два шланга: один для присоединения к всасывающему патрубку, который опускается в воду, а другой – для соединения с участком слива. Шланги, как правило, имеют длину не более 7.5 метров, что бывает не всегда достаточным для поливания огорода.

Преимущества использования поверхностного насоса:

Хороший напор и производительность;
Отсутствие необходимости в гидроизолированной электромагистрали;
Большая длительность работы;
Использование как чистой, так и загрязненной воды.

Недостатки поверхностного насоса:

Необходимость подключения к электросети и заполнения всасывающей автомагистрали водой;
Чувствительность к атмосферной влажности и выпадению осадков;
Максимальная глубина колодца – 5-7 метров;
Большой уровень шума.

Вам могут пригодиться

Поверхностные насосы нужно располагать неподалеку от источника воды, к которому протягивается шланг. Кабель электропитания при этом должен быть достаточно длинным, учтите это при выборе конкретной модели. Глубина скважины ограничена ввиду небольшой мощности приборов.

План подключения поверхностного насоса:

Присоедините трубу с обратным клапаном и фильтром;
Опустите его в водоем до уровня воды;
Осуществите заполнение системы водой;
Присоедините выпускную трубу, а также шланг для полива огорода.

Вам могут пригодиться

Полив огорода при помощи мотопомпы

Мотопомпы – насосы, которые оснащены двигателем (бензиновым или дизельным). Устройство состоит из рамы, на которой зафиксирован мотор, шланга для всасывания воды, напорного рукава и насоса. Вместе с двигателем все это представляет собой одну целостною систему.

Преимущества использования мотопомпы:

Легкость перемещения;
Автономность;
Длительный срок эксплуатации.

Дополнительные траты на топливо;
Небольшая высота, на которую прибор может поднять воду (как правило, не более 9 метров);
Небольшая производительность;
Уровень шума (больше, чем у поверхностных насосов).

Мотопомпу, также, как и ее вышеописанный аналог, нужно подключить к источнику воды. Делается это стандартными способами: либо при помощи непосредственного присоединения к водоему, либо благодаря использованию специального оборудования, передающего воду на расстояние.

Вам могут пригодиться

Приведу еще несколько важных рекомендаций по обустройству полива мотопомпой:

Не допускайте работы устройства без воды в системе. Это может повлечь за собой перегрев и выход из строя;
Регулярно проверяйте уровень масла и топлива, а также уровень чистоты фильтра;
Перед консервацией прибора вылейте оставшееся в нем топливо и поменяйте масло;
Не загибайте шланги мотопомпы (что касается и поверхностного насоса), ведь это может снизить срок эксплуатации;
Следите за отсутствием воздушных пробок в системе, так как это может повлечь за собой поломку мотопомпы.

В каких случаях автоматизация полива не подходит

Осталось обсудить возможные проблемы при организации автополива огорода на участке, которые чаще всего связаны с источником воды. Помимо естественных водоемов рассмотрим также и другие места для того, чтобы вы могли определить, будет ли применима система автоматического полива в конкретно вашей ситуации:

Открытый водоем. С одной стороны, это крайне удобный вариант, так как отсутствует необходимость в создании колодца или бурении скважины. Это существенно снижает финансовые затраты и устраняет потерю времени. Но при этом стоит учитывать, что загрязнение воды в таких источниках будет на порядок выше, нежели в искусственных водоемах. Да, рассмотренные насосы могут использовать не совсем чистую воду, но если она включает в себя слишком большое содержание ила, водорослей и всевозможных примесей, то могут возникнуть трудности. Кроме того, большое содержание микроорганизмов в прудах и реках может привести к их накоплению во внутренностях прибора. Такое развитие событий снизит эксплуатационный срок насоса.
Колодец. Все зависит от глубины, ведь как уже упоминалось ранее, не каждый шланг может дотянуться и выкачать воду из 7-8 метровой глубины. Кроме того, при использовании колодца для автоматического полива всегда есть определенный риск, ведь из-за различного рода воздействия климатических условий вода может попросту исчезнуть из колодца. В некоторых ситуациях она может остаться лишь в небольших количествах, что также помешает качественному поливу.

Скважина. В данном случае вода располагается еще более глубоко (иногда на несколько десятков метров ниже уровня поверхности), так что насос должен соответствовать этому фактору.
Водопроводная система. Вода, взятая из инженерных коммуникаций, будет лишена многих вышеперечисленных недостатков, но при этом имеет одно существенное неудобство. Частый полив огорода будет затрачивать большое количество воды, что потребует финансовых затрат.
Бочка. С данным источником лучше всего справится поверхностный насос. Важнейшей чертой систем автополива из данного резервуара является капельная подача воды в прикорневую зону. Растения могут получить необходимое количество влаги, а риск переувлажнения земли сводится к минимуму.

В конечном итоге мне хочется отметить, что система автоматического полива может существенно облегчить уход за вашими растениями, но в то же время, нельзя забывать о ряде ограничений и проблем. Помимо финансовых вложений вы также можете столкнуться с отсутствием нужного источника для забора воды. Именно поэтому лучше проанализировать имеющуюся ситуацию до покупки, чтобы приобретенная техника полностью соответствовала требованиям вашего участка.

Бассейн на даче своими руками — пошаговая инструкция строительства искусственного водоема из бетона

С ростом уровня жизни дача для многих россиян превратилась из источника плодово-ягодно-овощной продукции в рекреационную зону, то есть место отдыха и расслабления.

А чтобы в жаркий летний день отдыхалось и расслаблялось по-настоящему комфортно, нужен бассейн с чистой прохладной водичкой.

Раньше устройство и обслуживание такого сооружения было делом чрезвычайно дорогим и хлопотным, но с развитием технологий это удовольствие стало гораздо более доступным.

Из нашей статьи вы узнаете, какие изделия предлагает современная промышленность и как сделать бассейн своими руками на даче.

Дачные бассейны: варианты и их отличительные черты

Прежде всего дачнику, желающему обзавестись бассейном, следует выбрать его тип. Доступны следующие разновидности:

Надувные: это самый недорогой вариант, к тому же его монтаж и разборка занимают считанные минуты. В чашу может вмещаться до 20-ти тонн воды, в то же время в сложенном виде изделие весит в пределах 10-ти килограмм и легко помещается в багажнике любого автомобиля. Вместе с тем следует учитывать, что такой бассейн является весьма недолговечным – он рассчитан всего на несколько сезонов. Пользоваться им не очень удобно, так как постоянно нужно подкачивать, причем со временем необходимость делать это возникает все чаще и чаще. А после любого неосторожного прикосновения острым предметом вместо купания приходится заниматься ремонтом.
Каркасные: чуть более дорогой вариант, чаша которого держит форму не за счет давления воздуха, а благодаря прочности элементов каркаса. Каркасный бассейн проигрывает надувному в цене и мобильности, но зато он является более долговечным (сборно-разборные модели служат 5 – 7 лет, стационарные – более 15-ти лет) и не требуют никакого обслуживания, кроме очистки воды.
Капитальные: главное преимущество капитального бассейна состоит в том, что строится он один раз и больше возвращаться к данной проблеме не приходится – срок его службы исчисляется десятилетиями. Такое сооружение легко сделать достаточно глубоким, чтобы в него можно было нырять. Фонтаны, подсветки, ступеньки и разноуровневое дно – все это достоинства капитального бассейна.

Капитальный бассейн является стационарным сооружением, то есть освободить занятую им территорию уже никак не получится. Строительство такого бассейна на даче своими руками потребует значительных затрат.

Виды и особенности бассейнов

Каждую из перечисленных разновидностей стоит рассмотреть подробнее.

Надувные бассейны для дачи

Самые качественные изделия этого типа изготавливаются из 3-слойной ПВХ-пленки, которая может упрочняться сеткой из полиэстера или кевлара (в моделях с большими размерами).

Чаще всего такие бассейны имеют круглую форму, но бывают и другие варианты.

Надувные бассейны могут отличаться по следующим признакам:

Конструкция стенки: она может быть полностью надувной, либо иметь в верхней части надувную трубу, которая при заполнении изделия водой всплывает, удерживая при этом часть пленки в виде стенки.
Конструкция дна: дно также может быть надувным или изготавливаться в виде пленки. В последнем случае перед установкой бассейна с площадки необходимо убрать камешки, ветки и крупный мусор, так как они могут доставлять дискомфорт купающимся.
Высота борта: самые маленькие бассейны, предназначенные для купания полуторагодовалых детей, имеют борт высотой 150 мм. Самые большие резервуары – 1200 мм.

Последние, как правило, комплектуются следующими предметами:

тентом, которым бассейн накрывается при отсутствии купающихся;
специальным ковриком, которым застилается грунт перед установкой бассейна;
насосом;
сачком для вылавливания посторонних предметов и мусора;
скиммером;
раскладной лестницей для входа в чашу;
ремкомплектом: несколько заплат + специальный клей (всякие «Моменты» и другие «Суперклеи» для этого материала не подходят).

Также вместе с надувным бассейном желательно приобрести колышки, которые следует забивать в грунт рядом с ним. Привязав к ним изделие, вы предотвратите его опрокидывание (даже при сравнительно больших размерах надувной бассейн на удивление легко может перевернуться).

Выбирая надувной бассейн, отдавайте предпочтение моделям со сливным штуцером, к которому можно подключать шланг. Без этой опции воду можно удалить только с помощью насоса (кроме самых маленьких бассейнов), что не очень удобно.

Каркасные бассейны для дачи

Ванна такого бассейна также изготавливается из 3-слойной пленки ПВХ. Конструкция каркаса зависит от вида бассейна:

В сезонных купальнях, которые можно устанавливать только в теплое время года, каркас состоит из трубчатых элементов. Толщина пленки, из которой изготавливается ванна, составляет 0,5 – 0,7 мм. В больших моделях (вместимостью свыше 7 т) каркас усилен стенкой толщиной 0,6 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Каркас бассейнов постоянного типа (иначе — всесезонных) усилен более мощной стальной полосой (0,8 мм) с многослойным эмалевым или полимерным покрытием, а также поперечными балками и подпорками у стен. Благодаря этому такая купальня легко переносит замерзание воды, так что на зиму ее можно не демонтировать. Высота борта таких бассейнов обычно не превышает 1,5 м за исключением изделий от компании Krulland (Германия), которые имеют борта высотой 2 м.
Неразборные каркасные бассейны так же, как и капитальные, собираются один раз и демонтируются только по истечении срока службы. Для изготовления прочного и предельно надежного каркаса применяются элементы из различных материалов – дюралюминия, стали, специальным образом обработанной древесины и полимеров. В единую конструкцию они собираются посредством как резьбовых соединений, так и неразъемных – с применением клея или особого замка.

Используемая в таких купальнях ПВХ-пленка также является более плотной – толщина каждого слоя составляет 1,5 мм.

Каркасный бассейн Intex

Такие изделия обычно поставляются с целым набором аксессуаров, куда входят:

сменный песчаный фильтр + насос;
установка для насыщения воды специальными химическими веществами;
тент, которым бассейн накрывается, и коврик;
лестница, сачок, скиммер и прочие мелочи.

Неразборные бассейны могут иметь абсолютно любую форму, а их глубина часто достигает 2,5 м. Дно может иметь уклон (бассейны с переменной глубиной).

В дачном домике, как правило, не проведено централизованное водоснабжение, а в летнее время многие владельцы дач переезжают на свой участок. В этом случае требуется хотя бы какая-то купальня. Душевая кабина для дачи своими руками: сооружение каркасной конструкции.

Виды очистных сооружений для частного дома рассмотрим тут. Выгребные ямы, септики, биологическая очистка.

Погружной насос для полива огорода — незаменимый агрегат для дачи. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/pogruzhnye-nasosy-dlya-poliva-ogoroda.html вы узнаете, какие разновидности помп бывают и как правильно выбрать устройство.

Стационарные бассейны из бетона

Чаша капитального бассейна может отливаться из бетона прямо на месте строительства либо изготавливаться в заводских условиях из композитных материалов.

Первый вариант потребует значительных затрат труда и времени.

Зато обойдется дешевле и может иметь любую форму, какую только захочет заказчик.

Для бетонного бассейна обязательной является отделка из материалов, устойчивых к плесени (бетон для этих микроорганизмов представляет питательную среду).

Как построить бассейн на даче своими руками — пошагово

Конечно, он не будет иметь замысловатых сплайновых очертаний и всевозможных опций, как фирменные бассейны, но зато обойдется гораздо дешевле.

Наш бассейн будет иметь прямоугольную форму, глубину в 2 м и размеры в плане 4х2 м.

Место строительства нужно выбирать так, чтобы к нему могла подъехать малогабаритная строительная техника.

При этом поблизости от сооружения не должно быть зданий с фундаментами (не ближе 2,5 м) и больших деревьев. Рядом с будущим бассейном необходимо освободить место для складирования 50-ти куб. м грунта и стройматериалов (около 40 кв. м).

Работы производятся в следующем порядке:

Вручную или с помощью небольшого экскаватора следует вырыть котлован с размерами в плане 6х4 м и глубиной 2 м.
На дне котлована под будущими стенками необходимо прорыть траншеи сечением 30х30 см, в которые затем укладывается геотекстиль и насыпается щебень или гравий размером от 40 до 80 мм. Несколько таких же траншей следует построить на месте донной плиты бассейна. Они необходимы для организации дренажа грунтовых вод.
Устанавливаем сливную трубу диаметром 50 мм (можно использовать пластиковую). Ее входной патрубок должен располагаться по центру будущей купальни в 30-ти см от дна котлована, а выходной – за стенкой бассейна на отметке около полуметра над уровнем земли. Горизонтальный участок трубы прокладывается по дну котлована. Также перед бетонированием следует заложить пенопластовую основу для крепления фильтра-уловителя, который будет устанавливаться на сливной трубе.
Заливаем дно котлована выравнивающим слоем из бетона толщиной 30 – 50 мм. Этот конструктивный элемент является малоответственным, поэтому бетон можно приготовить самостоятельно непосредственно на месте.
После затвердения бетонной подливки на нее следует уложить теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Перед заливкой донной плиты (ее толщина составит 200 мм) необходимо соорудить арматурный каркас из двух расположенных одна над другой сеток. Применяется арматура класса А3 диаметром 16 мм. Размер ячейки в каждой сетке – 100х100 мм. Нижнюю сетку следует укладывать на пластиковые бобышки. По сторонам нужно выпустить петли из арматуры (для этого стержни сгибаются в виде буквы U), к которым будет привязан арматурный каркас стен.
Для заливки плиты следует применять бетон заводского приготовления, доставляемый в бетономешалке. Иначе заполнить за один раз столь большой объем не получится.

Аналогичным образом сооружается арматурный каркас для стен. Для прочного соединения смежных стен в углах следует устанавливать стержни, согнутые под прямым углом (просто связать два пересекающихся стержня будет недостаточно).

Чаша бетонного бассейна

По сторонам необходимо оставить выпуски, к которым будет привязываться армкаркас отмостки. Опалубку для стен лучше взять в аренду, так как ее понадобится довольно много. Ее демонтаж осуществляется через трое суток после заливки монолита.

Снаружи на стенках ванны крепим с помощью клея и дюбелей-зонтиков плиты экструдированного пенополистирола толщиной 25 мм в 2 слоя (общая толщина – 50 мм) с перевязкой швов. Затем их нужно два или три раза обмазать водно-дисперсионным или битумным праймером (гидроизоляция).

Траншею, образованную стенками бассейна и котлована следует засыпать хорошо утрамбованным грунтом. По периметру бассейна устраивается армированная бетонная отмостка шириной 80 см и толщиной 150 мм. Перед бетонированием необходимо соорудить подушку из щебня и укрыть ее геотекстилем.

Готовый вариант стационарного бассейна

Чтобы на бетонной поверхности не размножался грибок, на нее необходимо нанести специальный отделочный состав. Можно применить зимнюю шпатлевку для бассейнов. Для начинающего строителя наиболее подходящим будет состав «Планикрит Зима 520» от компании Terta.

Если вы еще не подключили канализационную систему на даче, а стоковую яму делать не планируете, то лучше приобрести биотуалет. Выбор биотуалета для дачного участка — обзор моделей и особенности обслуживания.

Обзор септиков для выгребных ям представлен в следующей статье. Рассмотрим химические и биопрепараты.

Видео на тему

Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

крупные автомагистрали,
промышленное производство,
свалки и мусорные полигоны,
скотомогильники,
кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» – их очевидно больше, и они качественно лучше.
Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.

Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
С — средние — до 8 атм;
Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

Легкость монтажа, возможность изгиба.
Гладкость внутренней поверхности.
Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Налог на подземную воду из скважины для физических лиц в 2021 году

Для чего нужен налог на подземную воду?

— Начнем с того, что за подземную воду в России платили всегда. Правда, делали это организации и бизнесмены, пользующиеся водными ресурсами, которые подлежат лицензированию, — рассказывает налоговый консультант юридической фирмы «ЭЛКО профи» Павел Посашков.

Ситуация, в принципе, не сильно изменилась и сейчас — всем, кто использует воду в коммерческих целях, продает ее другим, придется узаконить свою скважину, установить на нее счетчики потребления воды, постоянно подавать «расходную декларацию» и оплачивать потребляемые ресурсы.

— Причина появления налога на подземную воду для физических лиц проста — все недра и полезные ископаемые в нашей стране являются государственной собственностью, а собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, — объясняет юрист Ольга Белова. — Конечно, необходимость общения со множественными контролирующими и надзирающими органами понравится далеко не всем, но надо понимать, что питьевая вода — ресурс конечный, и его использование нуждается в контроле.

Таким образом получается, что новый налог на подземную воду — это не очередной способ властей получить деньги с населения, а скорее желание сэкономить свои ресурсы и проконтролировать их расходы.

Когда введут налог для дачников?

Уже с середины 2019 года ходили такие разговоры, что налог на подземную вводу из скважин введут с самого начала 2020 года. Так и есть, но не нужно переживать, если вы ничего не сделали. Нововведения касаются не всех.

— Раньше дачным некоммерческим объединениям для ведения хозяйства можно было пользоваться бесплатной лицензией на воду. С 1 января 2020 года СНТ и ОНТ, если они добывают воду для нужд всей организации, необходимо за нее платить, — делится Павел Посашков.

Отметим, что речь идет только о коллективных точках забора воды для целей всех участников некоммерческой организации. Что касается индивидуальных скважин, то они по-прежнему не подлежат лицензированию. Если у вас есть колодец или скважина — не артезианская — вы можете быть спокойны.

Сколько нужно будет платить за воду?

— Лицензия на скважину, которая, как правило, оформляется садовыми товариществами, а не физическими лицами. С начала этого года она обойдется в 7 с половиной тысяч рублей, — говорит адвокат Валентина Тюкаева. — Сами садоводы в большинстве случаев налог на подземную воду не платят, если у них не артезианская скважина. Таких сейчас практически нет. Думаю, что теперь товарищества просто увеличат размер взносов, чтобы покрыть свои расходы.

Налог на подземную воду из скважин актуален для собственников, если они соблюдают определенные правила. Бесплатно использовать скважину можно:

в границах своего земельного участка;

не более 100 кубических метров в сутки;

если не «зарываться» глубже 5 метров, то есть выше водоносного горизонта, являющегося источником центрального водоснабжения.

Отметим, что до конца 2021 года для СНТ предусмотрена определенная льгота – они могут оформить лицензию на подземные воды без уплаты госпошлины.

При соблюдении указанных условий никаких платежей в казну вносить не надо. В случае отклонения от нормы потребуется заплатить не только за лицензию, но и следить за налогами. По экономическим районам источников воды ставки налога на подземную воду из скважины для физических лиц следующие (в рублях за 1 тыс. куб. м воды, забранной из подземных водных объектов):

Северный от 378 до 384
Северо-Западный от 372 до 390
Центральный от 336 до 360
Волго-Вятский от 330 до 336
Центрально-Черноземный от 318 до 402
Поволжский от 342 до 420
Северо-Кавказский от 486 до 654
Уральский от 390 до 534
Западно-Сибирский от 330 до 342
Восточно-Сибирский от 306 до 678
Дальневосточный от 306 до 342
Калининградская область от 324 до 336

Для нарушителей, конечно, предусмотрена ответственность. Для обычных граждан штрафы составляют 3 — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, для предприятий — от 800 тысяч рублей до 1 миллиона.

Система водоснабжения на даче: для сезонного или круглогодичного проживания, особенности, схемы, этапы монтажа, фото и видео

Вода является обязательным условием для комфортного проживания человека, ведения хозяйства и выращивания растений. Но если в многоквартирных домах подача воды осуществляется централизованным трубопроводом, то на большинстве частных участках их владельцы должны решать эту проблему самостоятельно. И сделать это придется как можно быстрее, ведь полноценный водопровод дает возможность пользоваться санузлом, душем, стиральной машинкой, мойкой на кухне – всеми приборами, без которых комфорт современного человека будет далеко неполным.

В большинстве случаев, чтобы сделать водопровод в частном доме, надо пробурить скважину Источник pinterest.de

Среди дачников большой популярностью пользуются насосные станции, которые могут подавать воду с колодцев, скважин, родников. Современные технологии позволяют сделать любой дачный дом максимально комфортным и обустроить в нем автономную систему водоснабжения. Водоснабжение дачного дома осуществляется несколькими методами, главным условием для него является наличие скважины и насоса, который сможет перекачать необходимое количество воды для всего дома, хозяйственных построек, полива и ведения хозяйства.

Всесезонный или летний вариант

Существует два типа водоснабжения дачного участка, он выбирается в зависимости от потребностей владельца дома и глубины расположения воды.

Упрощенный или летний. Подойдет для тех, кто приезжает на дачу только в период с весны по осень. Можно обойтись без капитального и дорогого водопровода и сделать стационарный или разборный вариант. Используя разборный водопровод коммуникации можно проложить по поверхности, а потом их разобрать и убрать на зиму. При стационарном монтаже также используются самые простые технологии, силиконовые или резиновые трубы, которые закапываются под уклоном на глубину 1 м и остаются там постоянно, в необходимых точках выводятся разборные краны. Единственное требование – спуск воды с труб системы, чтобы из-за морозов не повредился трубопровод.

Такая система подойдет только для временного проживания, если на даче планируется отдыхать и зимой, нужен более надежный водопровод Источник eltctricon.ru

Зимний или всесезонный. Разработка этого варианта более сложная, затратная по времени и средствам. Учитывается уклон рельефа и максимальная глубина промерзания грунта. Для подачи воды применяется насос, который сможет выдавать оптимальный напор, это смогут просчитать специалисты. Трубы укладываются под углом в направлении подземных вод на глубине минимум 20 см ниже точки промерзания земли. При использовании утеплителей трубы могут располагаться на глубине до 30 см от поверхности. Утепление требуется колодцам и насосам. Необходимо помнить, что есть модели станций, размещение которых возможно только в помещении с плюсовой температурой круглый год.

Важно помнить, что утепление также требуется всей канализационной системе, которая находится за пределами отапливаемых помещений.

Утепление требуется не только трубам, но и колодцу Источник stranapap.ru

Источники водоснабжения

Очень важно принять верное решение при выборе источника воды, чтобы он был удобным, а вода – максимально чистой и безопасной.

Колодец. Простой, известный, недорогой и старый вариант обеспечения водой. Обустроить его можно, только если есть пригодный слой воды. Он должен находиться на глубине до 15м. Колодец может обеспечивать водой до 50 лет, получать ее возможно даже без электричества. Однако колодцу требуется периодическая чистка, в него попадает грязная вода с поверхности, поэтому необходима качественная изоляция всех стыков.

Скважина. Существует несколько видов скважин. Первая – «на песок», берет воду с верхних слоев, глубина до 50 м, запас до 500 л/ч, прослужит она около пяти лет. Часто засоряются фильтры, если есть подземная река, то фильтры не засоряются, система прослужит минимум 20 лет, а источник неисчерпаемый. Вторая – «артезианская», подает воду из слоев, располагающихся на глубине до 1000 м и даже больше. Вода чистая, запас может составлять от 1500 л/ч и быть даже не ограниченным.

Две схемы устройства скважины для обеспечения дома водой Источник sovetclub.ru

В частных домах их делают редко с максимальной глубиной до 135 м, поскольку для скважин требуется специальное разрешение и достаточно дорогая регистрация, а само обустройство может затянуться до месяца. К преимуществам таких скважин относится то, что в них не попадают грунтовые или верховые воды, срок службы около 50 лет. Минус в необходимости провести ряд расчетов, чтобы правильно подобрать оборудование.

Родник. На некоторых участках встречаться родники, используемые для обеспечения высококачественной, чистой водой. Особенность такого источника в его практически неисчерпаемом запасе воды и хорошей производительностью, однако, встречаются они очень редко.

Центральное водоснабжение. Если рядом проходит центральная магистраль, то можно подключиться к ней. Это обеспечит достаточный напор воды, но не всегда она будет хорошей очистки. Для подключения требуется подать заявление, проект и получить разрешение санэпидемстанции. На это может уйти несколько месяцев и обойдется достаточно дорого, причем, это будут не разовые расходы – за использованную воду надо будет платить, как в квартире. Все работы по подключению проводятся только сотрудниками водоканала.

Централизованное водоснабжение может оказаться удобным, но периодически придется пропускать к счетчикам контролеров Источник besplatka.ua

Учитывая все особенности каждого варианта, большинство владельцев дачных участков, жителей частного сектора выбирает бурение скважины.

Особенности системы водоснабжения

Стандартная система водоснабжения содержит определенные элементы:

разводка по дому, коллектор.

Трубопровод может изменяться по комплектации или схеме. Обязательно учитывается тип источника воды и используемый насос.

Даже принципиальная схема автономного водоснабжения выглядит достаточно сложной Источник www.fresh-aqua.ru

Схема водоснабжения

Чтобы сделать качественный водопровод, разрабатывается схема водоснабжения дачного дома. На данном этапе проводятся определенные подготовительные мероприятия:

составляется точный и подробный план водопровода;

осуществляется закупка и заготовка деталей;

проводятся подготовительные работы на участке и в доме.

Только после этого можно начинать укладку и монтировать трубы. Работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Работы начинаются с разработки подробного плана в нескольких проекциях. В нем учитывается план участка с постройками, глубина промерзания грунта, уклон рельефа, залегание грунтовых вод, коммуникации (если они уже есть), точки водозабора, количество потребителей. Чертеж поможет просчитать число фитингов и метраж трубы. При закупке материала необходимо сделать запас в 10% от необходимого общего количества. Записывается требуемое количество арматуры и соединительных элементов, чтобы ничего не забыть и не сделать ошибок во время монтажа. Глубина прокладки трубопровода на улице обязательно на 20см ниже точки замерзания грунта.

Видео описание

Обеспечение дома водой не обойдется без подбора насосной станции. Про нюансы выбора смотрите в этом видеоролике:

Особенности выбора насоса или станции

Одной из ключевых задач для качественного водоснабжения является правильный выбор оборудования, оно может быть поверхностным или погружным. Идеальным вариантом для дачи будет станция, включающая реле, гидроаккумулятор, насос и подводящий шланг.

Популярной моделью является станция с центробежным эжектором и самовсасывающим насосом. Вода подается с глубины до 9 м, но на высоту до 40 м. Монтаж может осуществляться в кессоне, приямке или в помещении недалеко от источника. Такие модели выбирают благодаря наличию всего необходимого дополнительного оборудования в одном комплекте. Естественно, стоимость станции больше, чем простых насосов. Однако насосная станция дает пользователям больше возможностей. Модели с внешним эжектором применяются для источников глубиной до 45 м, расположенных достаточно далеко от помещений. Монтируются внутри помещения, модель чувствительна к наличию воздуха в системе, сама станция иногда размещается в доме, а эжектор – возле источника, но не дальше 40 м от здания. Важным показателем насоса считается высота всасывания – 45 м.

Видео описание

О чем надо помнить при выборе насоса, наглядно в следующем видео:

Перед выбором станции надо уточнить производительность используемого источника, получаемый напор, уровень, выяснить объем потребляемой воды. Необходимо помнить, что производительность устройства обязательно ниже возможностей используемого источника, однако больше запланированного расхода. Дополнительно учитываются возможные потери напора. После надо изучить параметры станции, наличие возможности монтажа фильтра и установки обратного клапана.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень. Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C. Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Видео описание

Как выполняется подключение насосной станции, показано в следующем видео:

Обустройство системы

Внедрение системы начинается с разработки источника, установке всего необходимого оборудования.

Водоснабжение дачного дома из колодца проводится с подготовки траншей, делается определенный уклон, он направляется к источнику. Обязательно засыпается дно ямы 15см любого песка. Надо избегать возможных изгибов и делать все по прямой линии. Чтобы в холода трубопровод не промерзал, его располагают ниже точки промерзания земли. Если труба прокладывается выше, тогда используется качественный утеплитель. Могут устанавливаться трубы диаметром 32мм из различных материалов, главное чтобы от морозов они не трескались, устанавливается клапан слива на повороте к колодцу. Во 2-м кольце самого колодца делается отверстие под трубу, которая погружается в воду. Труба располагается не ближе 30см до дна, внутри ставится фильтр из сетки, сама труба крепится к вбитому в дно штырю. В кольце проводится гидроизоляция отверстия, по периметру глиняный замок: его слой должен составлять 40см на расстоянии 1,5м, труба засыпается слоем песка в 15см, потом грунт.

Независимо от используемого источника воды, схема разводки труб по дому будет достаточно сложной и ее надо тщательно рассчитывать Источник domsireni.ru

Монтаж системы

Система водоснабжения на даче невозможна без укладки по участку труб, направляемых к подготовленному коллектору под уклоном к источнику, там монтируются клапаны, а затем подключаются трубы меньшего диаметра, которые ведут к точкам. Для создания разводки могут использоваться трубы из различных материалов. Для горячей жидкости используется котел/водонагреватель, которые также подключаются к коллектору, но с другой стороны.

Кроме системы подачи водопотока надо продумать систему слива стоков. Раньше применялись выгребные ямы, требующие периодической чистки. Сегодня предлагается септик: очищает поэтапно воду в герметичных камерах, кроме крайней. Самым простым вариантом является септик из нескольких колец. Суть системы в том, что она очищает стоки от твердых частиц и сливает в воду в грунт. При использовании специальных средств очистка происходит качественнее. Чистка системы осуществляется один раз в несколько лет.

Для септиков также применяют специальные насосы Источник landshaftadvice.ru

На каждой даче можно обустроить качественный и долговечный водопровод летнего или зимнего типа. Для его создания применяются трубы из различных материалов, а основой водопровода является источник и насос. Источником может выступать скважина, родничок, колодец. В некоторых случаях есть возможность подключения к водопроводу. Перед покупкой насоса надо учитывать его характеристики и возможности, внимание уделяется его подъемной способности, распределению жидкости по потребителям. Одним из важных пунктов является источник воды, который также влияет на выбор устройства.

Проектирование водопровода лучше проводить еще на этапе планирования дома Источник railwayukr.com

Заключение

Помните, что работать со специалистами очень важно и крайне необходимо. Они помогут правильно просчитать требуемые материалы и особенности источника. Только так можно гарантировать качественную и постоянную подачу воды и избежать оплошностей в расчетах. Особое внимание специалисты уделяют выбору насосной станции, ведь она покупается на длительный срок и должна работать практически круглосуточно и без перебоев. Если хорошо продумать все нюансы, то дома на дачном участке будет обеспечен круглогодичной подачей чистой воды.