Армирующая сетка: армирование стен и поверхностей

Как правильно штукатурить стены с армирующей сеткой

Сегодня в строительстве достаточно часто используется армирующая сетка для выполнения самых разных работ. С ее помощью можно легко сделать покрытие более прочным и заметно увеличить срок эксплуатации. Использоваться армирующая сетка может как для внутренних, так и для наружных работ. В зависимости от того, для какой именно цели будет применяться материал, стоит подбирать определенный вид сетки.

Сетка для штукатурки стен

Сетка для штукатурки стен – это очень востребованный материал, который имеет огромное количество преимуществ. В продаже можно найти разные варианты материала и выбрать именно тот, который подходит в вашем индивидуальном случае. Сетка такого типа может применяться для укрепления поверхности стен. В случае с наружным применением, отделка будет держаться более надежно и со временем не будет трескаться или же отваливаться. Выбирать стоит только качественные материалы от проверенных производителей, которые успели себя зарекомендовать на строительном рынке.

Где и когда используется армирующая сетка

Армирование разного рода растворов может использоваться только в двух ситуациях.

Когда необходимо повысить показатель прочности или же когда используются материалы, которые плохо взаимодействуют между собой. Например, нужно уложить слой штукатурки на металлическую поверхность. Конечно, звучит это очень странно, но все же подобные ситуации иногда могут возникать. Если говорить непосредственно о том, для каких именно целей может применяться армирующая сетка, то к их числу стоит отнести следующие моменты.

  • Стяжка пола. Армирование в данной ситуации никогда не станет лишним. С помощью армирования стяжки, пол можно сделать более прочным и предупредить в дальнейшем его растрескивание. В некоторых ситуациях стяжка может быть утепленной с помощью пенопласта. Именно поэтому, вне зависимости от качества используемого раствора, применение сетки является обязательным условием. В противном случае стяжка начнет крошиться уже буквально спустя месяц, если не раньше.
  • Штукатурка поверхности. В этом случае армирующий материал нужен для того, чтобы увеличить показатель сцепления между штукатуркой и непосредственно основанием. Очень важно применять подобный материал тогда, когда слой штукатурки больше 20 мм или же когда происходит нанесение раствора на поверхность с плохим показателем адгезии.
  • Облицовка поверхности. В этом случае армирующая сетка используется по тем же причинам, что и выше – если будут наноситься толстые слои клея или же обрабатывается поверхность с плохой адгезией. В целом армирующий материал выступает в качестве связывающего звена между поверхностью и покрытием, которое делает их более прочными и не позволяет расставаться в дальнейшем друг с другом.
  • Штукатурка пенопласта. Данную ситуацию можно назвать особенной, ведь в этом случае без армирующей сетки просто нереально обойтись. В противном случае в пенопласте в скором времени начнут появляться достаточно глубокие трещины. Очень часто подобное возникает сразу же после того, как полностью высохнет клей.

Армирующая сетка играет очень важную роль, поэтому не стоит пренебрегать ее использованием. Она никогда не станет лишней и позволит заметно улучшить характеристики и срок эксплуатации покрытия.

Виды армирующей сетки

В продаже сегодня можно найти достаточно большой выбор армирующей сетки, которая будет отличаться между собой не только общими характеристиками, но и материалом, принципом изготовления. Выбирать продукцию стоит в зависимости от того, для каких именно целей она предназначается.

Весьма интересным вариантом сегодня считается пластиковая декоративная сетка. Изготавливается такой материал из стекловолокна или же полимеров. Она полностью безопасна для человеческого здоровья, со временем не будет деформироваться и не боится воздействия влаги. Использоваться материал может для самых разных поверхностей. При этом на него можно нанести слой раствора, который достигает 5 мм. Прежде, чем приступить к нанесению раствора, очень важно тщательно прикрепить сетку к основанию. Стоит проследить за тем, чтобы она не была сильно натянутой или же провисала. В продаже можно найти материал с разными размерами ячеек. Данный показатель играет очень важную роль и его стоит учитывать при выборе раствора и общей площади обрабатываемой поверхности.

Неплохим вариантом является специальная стеклопластиковая сетка, которая может использоваться для деревянных стен. Основным преимуществом материала является то, что он устойчив к достаточно агрессивной среде. Применяется, как правило, для внутренних работ. Основным назначением такой сетки является избежание возникновения трещин после того, как поверхность полностью высохнет.

К основным особенностям материала можно отнести следующее.

  • Вес. Подобный вариант армирующей сетки имеет небольшой вес, что позволяет использовать ее на разнообразных черновых поверхностях.
  • Имеет достаточно большой срок эксплуатации, который намного больше, чем у металла.
  • Материал очень хорошо может проводить тепло, поэтому его часто используют для того, чтобы сократить количество мостиков холода.

В то же время есть и некоторые недостатки, которые не нравятся многим строителям. Сетка очень ломкая и не гнется. Она не переносит высокие температуры, а также имеет достаточно высокую стоимость, особенно если сравнивать с металлическим полотном. Несмотря на такие недостатки, материал считается самым лучшим вариантом в случае обработки деревянного основания. Армирующая сетка делает его не только более прочным, но еще и идеально ровным.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены

Для того, чтобы подобрать действительно подходящий вариант сетки для армирования стены, необходимо учитывать то, какой именно тип имеет основание, какой будет использоваться раствор и какой толщины слой будет наноситься.

Также обратить внимание стоит на размер ячеек сетки. Чем мельче будут ячейки, тем более высокого показателя сцепления можно добиться. Также, если позволяют финансы, то лучше отдать предпочтение полотну из современного материала. Они отличаются более долгим сроком эксплуатации и имеют намного больше преимуществ, чем металлические изделия.

Читайте также:
Из какого бруса лучше строить баню? Выбираем оптимальный стройматериал по техническим характеристикам и цене.

Преимущества сетки из стекловолокна

Во время наружной обработки стен того или иного здания, строитель обязательно должен учитывать определенные факторы. К ним можно отнести перепады температуры и показатель влажности, воздействие прямых солнечных лучей и многое другое. Для того, чтобы подобрать подходящий вариант полотна из стекловолокна, стоит учесть некоторые показатели. Основными из них являются:

  • Показатель плотности используемого материала.
  • Показатель прочности. Действительно качественная сетка не будет рваться или же деформироваться.
  • Не боится воздействия влаги и агрессивной среды.

Стекловолоконная армирующая сетка, несмотря на более высокую стоимость, соответствует всем этим требованиям. Кроме того, она позволяет добиться максимально надежного сцепления раствора с черновым основанием, а для ее монтажа потребуется намного меньше времени и усилий, чем в случае с металлическим изделием. Использоваться полотно из стекловолокна может не только для наружных работ, но и для внутренних.

Достоинства металлической сетки

Металлические полотна считаются универсальными, ведь их можно использовать не только снаружи помещения, но и внутри. Основной функцией такого изделия является защита обрабатываемой поверхности от повреждений механического характера. Также полотно укрепляет поверхность и значительно увеличивает срок его эксплуатации. Металлическая сетка не позволяет раствору растекаться по поверхности стены. Особенно важным такой показатель является в том случае, если применяются смеси, имеющие усадку.

Изготавливается подобное полотно с помощью металлических прутьев разной толщины или проволоки. В зависимости от используемого для изготовления материала, готовая сетка делится на три категории – легкую, среднюю и тяжелую. Стоит отметить, что продукция такого типа имеет достаточно много преимуществ, основными из которых можно назвать следующие.

  • Может выдерживать достаточно большую нагрузку. Именно поэтому часто металлическая армирующая сетка применяется для обработки большой площади. Кроме того, на нее может наноситься очень толстый слой раствора.
  • Полотно может эксплуатироваться во время обработки как бетонной или кирпичной, так и любой другой поверхности.
  • Максимальная толщина слоя раствора достигает отметки в 5 см, а минимальная – 2 см.
  • Ячейки могут держать достаточно толстый слой штукатурки. Соответственно, можно добиться достаточно высокого показателя прочности обрабатываемой поверхности.
  • При необходимости, ее можно легко нарезать на куски определенного размера с помощью кусачек или специальных ножниц по металлу.

Единственный недостаток в данной ситуации – это достаточно большой вес. Поэтому полотно нужно крепить очень прочно на черновое основание, чтобы сетка потом не отвалилась в самый не подходящий момент вместе с нанесенной на нее штукатуркой.

Монтаж сетки на стену

Для того, чтобы надежно прикрепить армирующую сетку на стену, необходимо следовать определенному алгоритму работы.

При этом важно выполнять все этапы монтажа в строгой последовательности. В противном случае, качество выполненной работы может быть очень низким и в скором времени поверхность начнет трескаться и обсыпаться.

Монтаж стекловолоконной сетки

Стекловолоконная сетка является достаточно популярным материалом. Особенно часто его используют тогда, когда производится утепление постройки с помощью пенопласта. Монтаж достаточно простой и не отнимет много времени, если следовать предлагаемой ниже инструкции.

  • Монтировать сетку нужно начинать после того, как будет полностью закончено крепление пенопласта.
  • На пенопласт необходимо нанести черновой слой штукатурки. Выполнять работу стоит небольшими участками, ведь раствор будет очень быстро застывать.
  • Сетка режется на куски определенного размера и плотно прикладывается к участкам, обработанным штукатуркой. Для этого потребуется широкий шпатель, чтобы полотно было удобно равнять и немного вдавливать в раствор.
  • Затем стоит немного подождать, чтобы штукатурка вместе с сеткой высохли. Как показывает многочисленная практика, работы лучше всего продолжать уже на следующий день. Сначала нужно пройтись шпателем по обработанной поверхности, чтобы устранить возможные бугры или же какие-то заусеницы.
  • Крепить армирующую стекловолоконную сетку обязательно нужно с нахлестом до 20 см. В противном случае со временем могут начать появляться трещины.
  • Когда с поверхности стены будет убран лишний раствор, можно начинать наносить финишный слой штукатурки.

Если подойти к монтажу максимально ответственно и все работы выполнять аккуратно и качественно, то результат точно порадует, а сама поверхность прослужит на протяжении долгого времени и не будет беспокоить владельца постройки появлением трещин или каких-то других дефектов.

Монтаж металлической сетки

Металлическая сетка имеет более сложный принцип монтажа и отнимает немного больше времени. В данном случае стоит следовать следующей инструкции.

  • Сначала отмеряется размер нужного куска полотна, чтобы его можно было прикрепить к поверхности стены от низа и до верха.
  • Изначально сетку желательно прикрепить вверху. Она надежно фиксируется по углам с помощью дюбель-гвоздей. На гвозди надеваются углы сетки и прижимаются с помощью саморезов.
  • Дальше такие же действия необходимо выполнить в нижней части.
  • Если говорить о монтаже сетки на потолок, то полотно сначала крепится по углам, а уже потом посередине.
Читайте также:
Варианты оформления детских комнат: стиль и цветовое решение

Очень важно, чтобы металлическая армирующая сетка максимально плотно прилегала к черновому основанию и нигде не провисала. В противном случае от использования данного материала не будет никакого результата, а нанесенная штукатурка очень скоро отвалится.

Ценовая политика

Если говорить о стоимости армирующей сетки, то она будет зависеть от характеристик и того, с какого именно материала изготавливается продукция.

Стекловолоконное полотно имеет более высокую цену. В то же время она полностью оправдана, ведь такая сетка лучше переносит плохие погодные условия, высокую влажность и позволяет достичь максимального показателя сцепления чернового основания с наносимым на него раствором.

Заключение

Если финансы позволяют, то лучше дополнительно произвести армирование поверхности стен. Это позволит сделать здание более прочным и значительно увеличить срок его эксплуатации.

Поверхность стен на протяжении долгого времени будет иметь привлекательный внешний вид и не будет нуждаться в ремонте. Главное, правильно подобрать армирующий материал и произвести все работы по его монтажу.

Армированная сетка

Обеспечение прочностных характеристик возводимых конструкций, производство отдельных строительных операций требует увеличения жесткости. Гарантировать необходимую прочность объектов строительства, не допустить появления трещин, возникновения деформаций и растяжения, можно, если при выполнении работ используется армирующая сетка.

Она повышает сопротивляемость объектов строительства воздействию внешних нагрузок. Армировочная сетка используется для укрепления фасадов зданий, применяется для сохранения целостности слоя штукатурки, обеспечения прочности ответственных конструкций из железобетона.

Армирующая сетка повышает качество строительных мероприятий, используется при осуществлении разнообразных операций, связанных с выполнением кладки, стяжки оснований, возведением строительных конструкций, позволяет осуществлять восстановительные мероприятия, ремонтные работы.

Остановимся детально на этом широко применяемом при выполнении строительства и ремонта элементе, его разновидностях, области применения, используемых для изготовления материалах.

Далеко не каждый процесс, связанный с нанесением всевозможных растворов, можно осуществить без армирования

Необходимость применения

Ограниченное количество строительных операций, связанных с нанесением на поверхность цементных и бетонных растворов, можно выполнить без усиления. Это естественно, так как устанавливаемое в цементный состав сетчатое армирование способствует повышению прочностных свойств. Армирующая конструкция объединяет после затвердевания массив в монолитную структуру, нарушить целостность которой проблематично.

Армированная сетка используется с целью повышения механической прочности цементного состава при выполнении строительных мероприятий, ремонтных работ. Проанализировав ситуации, когда целесообразно использовать сетчатое усиление, виды технологических операций можно условно разбить на следующие группы:

  • Осуществление мероприятий по заливке оснований, которые без усиления теряют прочность, преждевременно растрескиваются. Армирующая сетка обеспечивает долговечность полов, особенно, если утепление стяжки выполняется с помощью хрупкого пенопласта. В этом случае ее применение оправдано, независимо от марки цементного раствора, его качества. Без сетчатого армирования хрупкая стяжка покроется сетью трещин в первые месяцы использования.
  • Работы по нанесению штукатурки на поверхности стен, расположенных, как внутри, так и снаружи помещения. Сетчатая конструкция способствует улучшению контакта между поверхностью стены и штукатурным раствором. Ее применение целесообразно при нанесении штукатурки слоем толщиной более 2 сантиметров или при недостаточной адгезии штукатурного раствора с металлической, деревянной, пенопластовой или окрашенной поверхностью стен.

Армирование всевозможных растворов применяется исключительно в двух случаях – когда нужна его высокая механическая прочность и когда возникает необходимость соединить несоединяемое

Разновидности

Различные виды применяемых для усиления сеток можно разделить по группам в зависимости от используемых материалов. Для армирования применяется:

  • Металлическая сетка, позволяющая осуществлять работы по формированию надежной основы при выполнении стяжки и штукатурки. Сетчатая конструкция позволяет эффективно выровнять поверхность, устранить значительные дефекты, находящиеся под увеличенным слоем штукатурки или стяжки. Применяя армирующий элемент, можно предотвратить отслоение цементного состава от поверхности, локальные вздутия. Если выполняются работы по штукатурке с использованием глинистой основы без специального наполнителя, обязательно применение сетки с крупными ячейками. Конструкции из металла отличаются диаметром проволоки, параметрами ячейки. Для штукатурки достаточно использовать усиление из проволоки диаметром 1,5 мм (стороной квадратной ячейки не более 3 см). Стяжка пола производится на базе конструкции из утолщённой проволоки диаметром более 3 мм (ячейка стороной от 10 см). С возрастанием усилий, воспринимаемых поверхностью, увеличивается прочность сетчатой основы.

Сетка для армирования из стекловолокна

  • Сетка армирующая, изготовленная из стекловолокна или пластика. Она характеризуется высокими прочностными характеристиками, способностью воспринимать значительные разрывные и растягивающие усилия, устойчива к колебаниям температур, удобна в применении. Этот комплекс достоинств позволяет использовать стекловолоконную основу для выполнения отделочных работ с внутренней и уличной стороны помещения. Установка основы не требует специальной подготовки, по силам домашним умельцам. В процессе работы после нанесения небольшого слоя шпатлевки или штукатурного состава в него равномерно вдавливается сетчатая основа с последующим удалением излишек состава с помощью шпателя. При осуществлении работ по армированию фасадов зданий данный технологический прием называется установкой бандажа. Он обеспечивает возможность улучшенной адгезии при нанесении штукатурки тонким слоем. Стекловолоконное и пластиковое усиление выполняется при использовании гипсовых смесей на заключительных стадиях обработки поверхности. Осуществляется цельное армирование потолка и стен в недавно построенных зданиях, что позволяет предотвратить появление трещин при усадке строения.

Разновидностью стекловолоконного армирования является стеклотканевая лента, имеющая основу с клеевым составом. Она используется при выполнении работ внутри помещений для укрепления стыков на ограниченных площадях. Изделие поставляется в виде ленты, надежно защищающей швы от растрескивания и повышающей прочность. Самоклеящаяся лента не восприимчива к температурным перепадам, изменению влажности, устойчива к щелочной среде, проста в использовании, сохраняет прочность, находясь в наносимом составе.

Армирующая сетка предлагается в специализированных магазинах в следующем виде:

  • рулонами, используемыми для выполнения штукатурных мероприятий;
  • плоскими секционными фрагментами, применяемыми при выполнении стяжки полов.

Металлическая сетка для армирования

Ориентируясь на внешний вид сетчатого усиления, можно определить область применения.

Установка

В зависимости от материала сетки, особенностей поверхности, к которой осуществляется крепление, установка элементов армирования может выполняться следующим образом:

  • Используя сварку, осуществляющую фиксацию металлической сетчатой поверхности к стальной основе.
  • С помощью степлера, надежно фиксирующего к древесине тонкую сетку с помощью крупных скоб.
  • Применяя саморезы или гвозди, осуществляющие крепление толстой сетки к основе.
  • С фиксацией к кирпичной и бетонной основе сетки с использованием дюбелей со специальными шайбами.
  • Без фиксирующих элементов при заливке стяжки. Обязательно подложить под каркас фрагменты кирпича, камня или бруски, обеспечив необходимое расстояние до пола.
  • Путем вдавливания в раствор штукатурки при выполнении отделочных работ.

Преимущества стекловолоконного усиления

Использование основы из стекловолокна позволяет предотвратить растрескивание, подготовить поверхность в процессе шпаклевочных мероприятий. К достоинствам материала относятся:

  • устойчивость к воздействию растягивающих и разрывных нагрузок;
  • пластичность, затрудняющая растрескивание;

Этот вид армирующего материала обладает достаточно интересными свойствами – среди них можно выделить высокую прочность на разрыв и растяжение

  • стойкость к колебаниям температурного режима, устойчивость к влажности и внутренним напряжениям;
  • возможность использования на криволинейных поверхностях;
  • отсутствие негативного влияния на прием сигналов телевизионного вещания, радиоволн, так как не создается отрицательный эффект при экранировании;
  • стойкость к агрессивным средам, пожарная безопасность;
  • безопасность при контакте с электрическими сетями;
  • экологичность.

Достоинства стали

Преимущества армирующей конструкции, изготовленной из стальной проволоки:

  • Удобство транспортировки поставляемого в рулонах материала, небольшой вес плоских элементов усиления.
  • Простота использования в процессе выполнения работ.
  • Гибкость, обеспечивающая возможность армировать радиусные конструкции, углы сооружений, обеспечивать прочность сложных элементов, колонн.
  • Повышенные прочностные характеристики, обеспечивающие требуемую при эксплуатации жесткость.
  • Устойчивость к агрессивным составам, климатическим условиям.
  • Сохранение показателей надежности при разрезании стальных элементов на отдельные части.

Комплекс достоинств армирующих элементов из стали позволяет использовать их при выполнении серьезных строительных задач, связанных с мостостроением, строительством дорог, выполнением стяжки, осуществлением кладки из камня, шлакоблоков, кирпича.

Рекомендации по выбору

Принимая решение о приобретении сетчатой арматуры для выполнения конкретных строительных задач, обратите внимание на следующие параметры:

  • наличие сертификатов качества;
  • толщину материала и перемычек;
  • параметры ячеек;
  • отсутствие хрупкости металлических элементов при изломе;
  • прочность;
  • наличие защитного покрытия.

Отдавайте предпочтение конструкциям усиления, обладающим устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Неправильно выбранная основа для штукатурки может в ней раствориться. Ошибка при выборе усиления для стяжки может вызвать растрескивание поверхности.

Заключение

Правильно выбранная армировочная сетка для усиления обеспечит на длительный период прочностные характеристики, товарный вид поверхности. Ознакомившись с разновидностями сетчатых конструкций, тщательно изучив особенности применения, можно выбрать необходимые сетчатые элементы усиления для заливки основания, штукатурных мероприятий, отделочных работ.

Армированная штукатурка

Армирование придает материалу прочность и решает ряд других проблем. Например, при выравнивании стен часто используется армированная штукатурка. Чтобы такое покрытие было действительно прочным и надежным, нужно выбрать подходящую сетку, точно выполнить технологию ее монтажа и нанесения раствора.

Зачем выполнять армирование штукатурки

Если в слой бетона поместить металлический каркас, получится очень прочная железобетонная конструкция. Со штукатуркой этот принцип тоже работает. Армирование решает сразу несколько задач − делает покрытие более прочным и уменьшается вероятность образования трещин.

Армирование может выполняться двумя способами: сеткой или армирующими добавками в смеси.

В качестве армирующих добавок часто выступает полипропиленовое фиброволокно. Штукатурки, усиленные волокном, отличаются, в частности, хорошими показателями натяжения при температурных колебаниях; их применение снижает вероятность образования трещин.

Выполнять армирование штукатурки сеткой по всей поверхности стен или потолков при внутренней отделке не обязательно. Тонкослойное покрытие до 3-4 см хорошо держится на поверхности без дополнительного укрепления.

Сплошное армирование сеткой рекомендуется для:

  • стен из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами (газо- или пенобетон);
  • стен из смешанной кладки;
  • стен с подветренной стороны здания;
  • для систем «мокрого фасада»;
  • для поверхностей под затирку или под структурную штукатурку с зернистостью менее 2 мм;
  • для подготовки стен под покраску.

Нужно ли армировать штукатурку

Согласно СП 71.13330.2017 при выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается проводить работы без использования штукатурной сетки.

При работе с раствором на цементном или известково-цементном вяжущем в зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и крепится на стену.

Местному армированию полосами сетки подлежат места наибольшей вероятности образования трещин:

  • стыки разнородных материалов стен, например, пеноблок-монолит, кирпич-монолит, ПГП-пеноблок;
  • потолочные русты и стыки плит-перекрытий;
  • поверхности упругих оснований;
  • закругленные участки.

По диагонали относительно углов всех дверных проемов укладываются так называемые «косынки» – полоски армирующей сетки размером 30 на 50 см.

Как выбрать сетку

Существуют сетки из стали и стекловолокна (фибергласс). Если требования к используемой сетке не описаны в проекте, то выбор сетки для армирования обуславливается видом выполняемых работ. Характеристики сеток и сфер их применения приведены в таблице:

тип штукатурной сетки

Металлические сетки изготавливают из стали с дополнительным цинкованием и без него. Стальные сетки без цинкования не рекомендуется использовать с гипсовыми штукатурками и во влажных помещениях. Оцинкованная стальная сетка применяется для наружных штукатурных работ и выполнения штукатурки во влажных помещениях. Все металлически сетки перед началом армирования поверхности должны обязательно обезжириваться от остатков масла и смазки путем протирания тряпкой, смоченной растворителем или ацетоном.

Стеклотканевые сетки применяются для армирования как внутренних, так и наружных стен. При оштукатуривании чаще всего используется сетка с ячейкой 4×4 мм или 5×5 мм. Такие сетки не надо обезжиривать, они не разлагаются под воздействием щелочей и других веществ, содержащихся в строительном растворе, позволяет создавать высокопрочные и долговечные покрытия для стен и потолков. Расход сетки примерно 1,2 м2 на 1 кв.м. оштукатуриваемой поверхности с учетом перехлестов.

Как делают армирование штукатурки

Сначала очищают, грунтуют и подготавливают основание. Затем армирующие элементы нарезают на куски, длина которых равна высоте стены.

Начинают монтаж металлической сетки следует от потолка, закрепив верхний край полотнища по всей длине при помощи саморезов, далее установить крепление в шахматном порядке на расстоянии 400-500 мм по всей поверхности стены. На стыках делают перехлест не менее 10 см. Между сеткой и стеной необходимо обеспечить зазор в 5-10 мм. Затем выставляют маяки.

Армирование стеклотканевой сеткой чаще всего производят путем вдавливанием полос в свеженанесенный штукатурный раствор.

Наилучший результат достигается когда сетка оказывается в верхней трети штукатурного слоя. Нельзя оставлять пустоты между стеной и штукатуркой, иначе покрытие потрескается и осыплется.

На штукатурим.рус можно заказать выполнение штукатурных работ механизированным методом. Мы установим армирование и выполним полный комплекс работ по оштукатуриванию.

Деревянные перекрытия: классификация, сравнение, ремонтопригодность

Перекрытия из дерева выгодно отличаются от железобетонных тем, что не требуют много времени для монтажа, да и нагрузку они могут воспринимать сразу же после строительства. Если учесть еще и намного меньший вес, да и меньшую трудоемкость при выполнении работ, то их популярность становится вполне понятной. Правда, во время строительства могут возникнуть некоторые вопросы, например, нужен ли армопояс под деревянные перекрытия. Попытаемся разобраться в нюансах использования деревянных перекрытий.

Деревянное перекрытие, вид снизу

Классификация деревянных перекрытий

В зависимости от конструкции можно выделить такие типы деревянных перекрытий как:

  • балочное – в качестве несущих элементов используются мощные деревянные брусья сечением примерно 20х10 см, а то и больше. На балки настилается черновой, а затем и чистовой пол, расстояние между балками может достигать 1,5 м;

На фото – пример балочного перекрытия

Обратите внимание!
Величину пролета балки стоит подбирать исходя из толщины досок настила и предполагаемой нагрузки.
Чем меньше пролет, тем меньше деформации настила под нагрузкой.

  • ребристое – отличается от балочного тем, что в место толстых деревянных брусьев используются ребра (широкие, но сравнительно тонкие доски, например, 15х4 см). Также от балочных они отличаются тем, что шаг между отдельными ребрами невелик, что позволяет использовать для настила пола более тонкие доски;

Ребристые перекрытия отличаются от балочных меньшим шагом между ребрами

Инструкция по устройству деревянного перекрытия в частном доме своими руками

Сегодня деревянные перекрытия стали применятся намного чаще при возведении индивидуальных низкоэтажных коттеджей из древесины, легких бетонных блоков и кирпича.

Такие строительные конструкции, располагают рядом положительных качеств по сравнению с бетонными аналогами.

Они не только не перегружают стены и фундамент, но и не требуют для своего монтажа привлечения подъемной автотехники.

Помимо этого, они располагают довольно высокой прочностью, износостойкостью и при этом имеют оптимальную стоимость. Устройство деревянного перекрытия не вызывает сложностей. По этой причине многие домашние строители вполне способны провести весь технологический цикл установки самостоятельно.

Какие инструменты и расходные материалы потребуются?

С тем чтобы такое перекрытие получилось прочным и долговечным, застройщику потребуется приобретать только качественные основные и расходные материалы. Их перечень будет зависеть от того какой тип перекрытий будет устанавливаться в домостроении: межэтажные, цокольные и чердачные, а также разновидностей защитных материалов. обеспечивающих тепло- и звукозащиту.

Перечень основных и вспомогательных материалов для сборки перекрытия из дерева в домовладении:

  1. Несущие брусья длиной 6 м, сечением:150*150, монтажные — 40*40 или 50*50 мм.
  2. Доска необрезная, 25 мм и выше.
  3. Гидроизоляционный материал.
  4. Паронепроницаемая мембрана.
  5. Теплоизолятор с акустическими возможностями, лучше из группы минераловатных утеплителей со слоем не менее 100 мм, чтобы обеспечить защиту от воздушного шума не менее 52 Дб и ударного 60 Дб.
  6. Крепежи: гвозди и саморезы, для сборки деревянных конструкций.
  7. Клейкая лента для проклеивания швов пленок и мембран.
  8. Полиуретановая пена для выполнения уплотнения стыков.
  9. Гипсокартон и плиты ДСП 20 мм и выше, для выравнивания потолков и пола.
  10. Металлопрофиль для фиксации обшивки.
  11. Доска для чернового пола.
  12. Антисептическая и пожаростойкая пропитка.
  13. Крепеж металлический: гвозди, скобы, стальные накладки.

Выполнение монтажно-сборочных мероприятий производятся с применением следующего оборудования, ручного и электрического инструмента:

  1. Лестницы и настилы для проведения строймонтажных работ на высоте.
  2. Пилы сабельные и дисковые.
  3. Электрический лобзик для раскроя плит.
  4. Шуруповерт и электрическая дрель.
  5. Нож для резки теплоизолятора и пленки.
  6. Набор плотника.
  7. Измерительные инструменты: уголок, уровень, рулетка и отвес.
  8. Спецодежда и средствах индивидуальной защиты.

Как правильно сделать установку по деревянным несущим балкам?

Такие перекрытия в здании имеют отличия от обычного потолка по ряду параметров, по методу их установки и применению балок большей толщины. Кроме того, в отличии от конструкции потолков деревянные несущие балки требуется врезать в стенки коробки, а не просто укладывать на армированный пояс.

Соответственно балочные перекрытия имеют больший запас прочности, а поскольку они выполняются многослойными, то они обладают высокой паро-, водо-, звуко- и теплозащитой.

В качестве несущих могут применятся брус, бревна, оструганные с 3-х сторон и спрессованные между собой доски. В некоторых случаях, когда требуется создать более мощную конструкцию, с повышенными прочностными характеристиками, несущие балки могут быть выполнены из стального двутавра и даже рельсы, бывших в употреблении.

Все материалы для плит перекрытия должны быть высокого качества, а деревянные изделия предварительно обрабатывают специальной антисептической и огнестойкой пропиткой.

Застройщик перед установкой лесоматериала должен проконтролировать чтобы:

  • древесина не имела биологических повреждений, трещин и сколов;
  • процент влажности не превышал 14 %, чтобы материал не терял прочность, и не прогибался под воздействием нагрузок;
  • соотношение толщины к длине было не менее 1:24, в противном случае, допускается соединить ряд узких балок в одну конструкцию;
  • балки должны выдерживать общую нагрузку 400 кг/м2 с запасом прочности 1,3; предельный прогиб не должен превышать соотношение по длине: 1/300.

Перед установкой несущих бревен выполняют расчет минимального сечения при шаге установки между ними от 0.5 до 1 м. Например, при длине помещения 6 м и количестве бруса — 10 штук, шаг установки: 6/10 = 0.6 м затем по справочной таблице устанавливают сечение балки, так для выше обозначенных параметров минимальное сечение будет — 100х200 мм.

Не рекомендуется несущие балки выполнять из лиственных пород деревьев, поскольку они не смогут обеспечивать условия прочности и допустимый прогиб.

Цокольное

Такое перекрытие в наибольшей степени подвержено влиянию холодного воздуха и влаги, поэтому они устраиваются с высоким уровнем теплозащиты и гидрозащиты. Брус должен устанавливаться вдоль наиболее короткой стенки, например, для комнаты 5х6 м, несущие балки должны быть 5 м плюс расстояние для опора.

В стене заранее предусматривают проемы для устройства балок с глубиной опорного гнезда не менее 18 см, чтобы они опирались по длине на 15 см и свободный промежуток 3 см, для расширения древесины.

Основные этапы монтажа цокольного перекрытия:

  1. Срезают брус углом 60 градусов по торцу перед укладкой в стенку, при этом низ бруса вплотную должен прилегать к кирпичной кладке.
  2. Выполняют гидроизоляцию бруса в зоне опирания на стенах, для этого его концы обматывают несколькими слоями рубероида, прикрепляя их гвоздями.
  3. Монтируют 2 ограничивающие балки, с проверкой уровня по горизонтали и вертикали, выравнивают их, подставляя обрезки древесины, обработанные смолой.
  4. Между балками растягивают нить, по ней нужно выставить и выровнять промежуточные несущие балки, торцы утепляют минватой и фиксируют железным уголком. Для этой цели 1-у полочку прикрепляют саморезами к брусу, а 2-ю к стене.
  5. После этого к балке прикручивают с 2-х сторон черепные бруски 4х4 см либо 5х5 см, для установки наката.
  6. Установленный настил обрабатывают пропитками антисептической и противопожарной.
  7. После того как древесина высохнет, устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм. Швы уплотняют специальной клейкой лентой.
  8. Устанавливают слой тепловой изоляции, согласно теплотехническому расчету, как правило 15 до 20 см, в зависимости от климатического района застройки. В том случае, когда сечение балок не позволяет встроить утеплитель полностью, поверх бруса укладывают лаги.
  9. Устанавливают парозащиту с нахлестом не меньше 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  10. Для снятия ударного шума перед установкой лаг по балкам устанавливают звукозащитную ленту толщиной 5 мм.
  11. Устанавливают вентиляционный зазор.
  12. Выполняют гидроизоляцию, чтобы вода с первого этажа, например, при мытье пола не попала внутрь перекрытия.
  13. Заключительный этап установка цокольного перекрытия — сборка чернового пола из досок или плит саморезами.
  14. Выполняют чистовой пол, например, из ламината.
  15. Выполняют завершающую отделку потолка.

Чердачное

Такое перекрытие должно устанавливаться по иному принципу, чем цокольное, поскольку температурный напор от горячего источника в комнате к холодному на чердаке идет в противоположном направлении чем у цокольного. Это нужно учитывать при укладке внутренних слоев перекрытия и их толщины: для холодных чердаков не менее 150 мм, а для теплых не менее 100 мм.

Перед началом монтажных работ по установке чердачного перекрытия выполняют подготовительные работы: проводят нарезку несущего бруса нужной длины и обрабатывают антисептической пропиткой. Края балки защищают рубероидом, затем обработанная балка поднимается наверх для установки.

Основные этапы монтажа теплого чердачного перекрытия:

  1. Для этого типа перекрытий максимальна длина проема установлена от 4 до 6 м, балку укладывают на торцы стеновых конструкций. Чаще используют мауэрлат, установленный на армопоясе по периметру несущих стен.
  2. Под каждую балку укладывают рубероид для гидрозащиты древесины,
  3. шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.
  4. Устанавливают нижний накат из досок или плит. На низ балок набивают бруски 50х50 мм, доски либо листы, закрепляют к брускам саморезами.
  5. Внутри наката устанавливают пароизоляцию с нахлестом не менее 100 мм, швы плотно заделывают строительным скотчем.
  6. Устанавливают плотно плиты минваты или базальтовой ваты, со слоем согласно теплотехническому расчету.
  7. Устанавливают гидрозащиты на слой утеплителя, от возможного попадания влаги из-за неисправной кровельной системы.
  8. Устанавливают черновой пол на аналогичные бруски, только сверху.
  9. Устанавливают чистовой пол для теплой мансарды.

Межэтажное

Перекрытие, которое расположено между отапливаемыми этажами находится в самых лучших условиях, поскольку не испытывают температурный напор между своими поверхностями, например, как цокольное и чердачное перекрытие. Это обуславливает тот факт, что теплозащита таких конструкций должна иметь меньший слой утеплителя.

Тем не менее вообще отказаться от него не получится, поскольку для таких устройств имеются повышенные требования к звукозащитным характеристикам. По воздушному шуму такие перекрытия должны обеспечить 52 дБ, а по ударному — 60 Дб. Такой уровень защиты может гарантировать акустическая минеральная вата слоем не менее 100 мм.

Основные стадии монтажа перекрытий между этажами:

  1. В процессе постройки стен вверху создают специализированные проемы для балок. Перед производством монтажно-сборочных работ эти проемы тщательно чистят от различных загрязнений и покрывают поверхность гидроизоляцией. Для пеноблоков подойдет рубероид, а для кирпичных стен гнезда обрабатывают битумной мастикой.
  2. Аналогичной мастикой обмазывают торцы балок и после чего их выставляют в проемы или на армопояс.
  3. Для деревянных стен они врубаются в венец сверху методом «ласточкин хвост».
  4. Крепление балок выполняются железными скобами.
  5. Брус в гнезде должен иметь просвет к стене не меньше 3 см, его заполняют паклей или кусочками минваты.
  6. Устанавливают нижний настил из досок 15-20 мм или плит на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.
  7. На смонтированный настил сверху раскладывают парозащитную мембрану, чтобы влажные пары с нижнего этажа не повредили теплоизоляционный и акустический материал, швы выполняют с нахлестом не менее 100 мм, который уплотняют специальным скотчем.
  8. Устанавливают минеральные плиты, очень плотно друг к другу, но без замятия материала.
  9. Сверху устанавливают гидрозащитную пленку с нахлестом 100 мм, чтобы случайный разлив воды с верхнего этажа не испортил утеплитель.
  10. Выполняют вентиляционный зазор обрешеткой из планок толщиной 3 см, который закрепляет гидрозащитную пленку.
  11. Верхний настил из доски и плит выполняют по брусу на предварительно установленные черепные бруски 5х5 см.

Сколько времени требуется для работы, когда можно будет продолжать строительно-монтажные мероприятия?

Преимуществом деревянных перекрытий является то, что ими можно пользоваться практически сразу после установки несущих балок и закрепления монтажных настилов, в отличие от монолитных бетонных перекрытий, которые должны застывать не менее 28 дней.

Правда до завершения всего комплекса строительно-монтажных и отделочных работ и пуска дома в эксплуатацию, такими перекрытиями можно пользоваться только строителям.

Строительство перекрытий в любом жилом доме выполняются по проекту, одним из разделов которого является экономический расчет стоимости монтажно-строительных работ, в состав которого входят нормативы времени и численности для производства того или иного вида работ.

Нормативное время определяется Государственными Едиными нормами и расценками. Для деревянных перекрытий нормативы установлены для 100 м2, в перечень работ включены все операции по установке несущих балок и установке защитных слоев многослойной конструкции.

Общие трудозатраты на производства такой конструкции составляют 237,14 чел-час, в том числе собственно на устройство 100 м2 перекрытия — 148,52 чел-час, укладку ходовых досок — 5,51 чел-час и подшивку потолка 83,11 чел-час.

Наиболее эффективна работа по устройству перекрытий может быть выполнена бригадой строителей из 3-х человек, при 8 часовом рабочем дне она может быть завершена за десять рабочих дней: 237,51: 3: 8=10 дней.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Самые существенные ошибки допускаются застройщиками, если они выполняют работы по строительству дома и возведению перегородок без проекта. Ведь именно в процессе разработки этого документа происходит увязка конструкций между собой, чтобы они работали в общей схеме дома на протяжении многих десятилетий.

Поэтому для того чтобы в процессе строительства дома не допускались ошибки, застройщик должен в точности выполнить все проектные решения.

При производстве перекрытий чаще всего допускаются ошибки при выполнении таких обязательных процедур:

  1. Не выполнены специальные проемы в стене или армопояса для укладки несущих балок.
  2. Не сделана гидрозащита бревен перед установкой в стены.
  3. Не уложен слой паро- и гидрозащиты.
  4. Нарушение технологии укладки мембран, не выполнен нахлест в 100 мм и не произведено уплотнение швов строительным скотчем.
  5. Неправильно подобран теплоизолятор по марке и толщине более 100 мм. Не допускается устанавливать плотный пенопласт в межэтажном перекрытии из-за его полной паронепроницаемости. Поскольку дерево дышит, такая прослойка, приведет к его гниению.
  6. Для межэтажных перекрытий выбран утеплитель без акустических характеристик.
  7. Настил для пола и потолка выполнялся без черепных брусков 5х5 см.

Стоимость

Стоимость работ по монтаж деревянных перекрытий зависит от исходных материалов, места расположения конструкции, высотности дома, вида стен, а также от транспортных коммуникаций к строительному объекту, то есть наличия железных и автомагистралей для перевозки строительных материалов.

Средние расценки на возведение деревянных перекрытий по отдельным монтажным операциям и видам строительных материалов сведены в таблицу:

Перечень работ Единицы измерения Цена руб./м2
Обработка химзащитой деревянных балок перекрытий м2 40
Монтаж несущих балок м2 310
Черновая обшивка балок доской м2 160
Установка лаг м2 415
Настилка наката м2 126
Настил чистого пола м2 390
Настил чернового пола м2 170
Установка брусков на балки 50х50 мм М2 150
Установка обрешетки/контробрешетки м2 120
Утепление перекрытий в 1 слой, минвата м2 250
Пароизоляция перекрытий м2 50
Гидроизоляция м2 90
Заделка швов м2 100
Итого стоимость 1 м2 деревянных перекрытий м2 2371

Видео по теме статьи

Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий, подскажет видео:

Заключение

Деревянные перекрытия очень давно используются в домостроении и не утратили свою актуальность сегодня, несмотря на то что на рынке достаточно много современных строительных материалов. Они хорошо показали себя при эксплуатации и деревянных, и каменных домов небольшой этажности.

Многослойные перегородки обеспечивают не только высокие прочностные характеристики, но и высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, что позволяет обеспечить в доме нужную температуру и защиту от внешних и структурных шумов.

Если застройщиком выбраны качественные исходные материалы для строительства перегородки и выдержана ее технология, то такой дом станет тихим, уютным, экологически безопасным, способным приносить пользу своим владельцам 50 и более лет.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия – размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина – 5 метров, сечение – 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м – нормативная нагрузка.
  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

  • прямоугольной;
  • двутавровой;
  • коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

  1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
  2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

  1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
  2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

  • в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
  • в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
  • в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
  • в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

  • Врубкой в бревенчатые венцы;
  • Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

  • Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
  • Не изолирует ударный шум;
  • Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: