Автоматика для твердотопливных котлов, термостатические регуляторы тяги

Настройка регулятора тяги для твердотопливных котлов

В недалеком прошлом скорость сжигания топлива, в твердотопливных отопительных агрегатах, можно было осуществлять только вручную. Для этой цели существовала дверца поддувала, открытием или закрытием которой, увеличивался или уменьшался приток воздуха к топке.

Сегодня для этой цели успешно применяется автоматическое устройство, получившее название регулятор тяги для твердотопливного котла. Чтобы установить необходимый температурный режим. При его использовании, достаточно определить требуемую температуру теплоносителя. Представленные характеристики помогут продемонстрировать возможности полезного изобретения для дома.

  • 1 Зачем нужны регуляторы тяги
  • 2 Принцип работы
  • 3 Виды регуляторов, и какие лучше
  • 4 Как поставить и настроить регулятор

Зачем нужны регуляторы тяги

Прежде всего, водогрейный котел, работающий на твердом топливе, отличается от обычных печей наличием водяной рубашки. По этой причине температура нагрева его контура имеет свой предел, ограниченный возможностью закипания теплоносителя.

Если до этого дойдет, то в систему пойдет пар, который быстро повысит давление и станет причиной аварийной ситуации. Другими словами неконтролируемый котел с ручным управлением представляет собой аварийно опасную единицу.

Установленный на котле регулятор тяги осуществляет контроль над процессом сжигания топлива в автоматическом режиме, позволяя избегать критических значений температуры. Он предназначен для контроля нагрева теплоносителя и способен уменьшить приток воздуха к топке при необходимости снизить интенсивность горения.

Кроме обеспечения безопасности устройство предназначено для выполнения следующих функций:

  1. Регулирует заданную температуру теплоносителя, нагревание которого не всегда необходимо удерживать на отметке 90 градусов.
  2. Прикрывая задвижку, ограничивающую приток воздуха, повышается период сжигания топлива от одной закладки, что значительно повышает КПД агрегата.

Для обеспечения безопасности контура отопления служит предохранительный клапан, способный выпустить избыточное давление. Однако это устройство не способно контролировать температуру нагрева теплоносителя, которая, достигнув критической отметки, может привести к серьезным последствиям, в результате чего придется проводить ремонт.

Принцип работы

Основную роль в конструкции регулятора тяги исполняет термостатический элемент, размещенный внутри корпуса цилиндрической формы. Он имеет механическую связь с рычагом, который, в свою очередь, прикреплен цепочкой к заслонке отдушины.

Термостатический элемент представлен в виде герметичной колбы, которая заполнена термочувствительной жидкостью, обладающей способностью расширяться под воздействием температуры.

Сам элемент расположен в нижней части корпуса, которая попадает при установке внутрь рубашки и имеет прямой контакт с нагреваемым теплоносителем. Контроль сгорания топлива, в этом случае, осуществляется путем регулировки положения задвижки поддувала.

  1. В процессе сжигания топлива происходит нагрев теплоносителя, который воздействует на термостатический элемент. Тот, в свою очередь, преодолевает сопротивление возвратной пружины и приводит в действие исполнительный механизм.
  2. Опускаясь, рычаг послабляет цепочку, открепленная заслонка опускается, уменьшая сечение отверстия подачи воздуха. При сокращении притока воздуха к топке процесс сжигания замедляется.
  3. Когда происходит понижение температуры теплоносителя, то все действия происходят в обратном порядке. В результате заслонка поднимается, возобновляя приток воздуха к топке.
  4. Цикличность регулировки притока воздуха к топке происходит непрерывно до момента полного сгорания топлива. В этом случае термостатический элемент полностью освобождает возвратную пружину, которая открывает задвижку на подаче воздуха максимально.

В торце терморегулятора предусмотрена рукоятка настройки, которая способна ограничивать амплитуду движения рычага, регулируя перемещения заслонки. Это позволяет осуществлять контроль температуры теплоносителя. Принцип работы газового котла не позволяет применять данные приспособления.

Виды регуляторов, и какие лучше

На современном рынке представлены образцы, способные осуществлять, как автоматическую, так и механическую регулировку тяги для котлов, работающих на твердом топливе. Автоматический регулятор может предоставить более широкий диапазон регулировок, однако он имеет более высокую стоимость. Кроме этого, прибор нуждается в бесперебойном подключении к электросети, а также такой регулятор тяги для твердотопливных котлов сложно установить своими руками.

По этой причине для твердотопливных котлов чаще выбирают механические регуляторы тяги, способные обеспечивать контроль независимо то источников энергии. Наибольшей популярностью пользуются секционные установки, выполненные из чугуна. Предусмотренный конструкцией регулятор позволяет применять устройство для контроля температуры в выбранном диапазоне, что позволяет использовать котел длительного горения в экономичном режиме без непосредственного участия. Лучше всего если диапазон регулируемой температуры имеет границы от 60 до 90 градусов.

Среди импортных производителей наибольшую популярность получила чешская фирма «Лемакс», выпускающая регуляторы тяги для твердотопливных котлов серии «Regulus», которые подходят для комплектации не только фирменных товаров, но и других агрегатов.

Как поставить и настроить регулятор

Для установки терморегулятора тяги необходимо освободить рубашку котла от теплоносителя, для этой цели, как правило, в обвязке агрегата предусматривают специальные краны, отсекающие контур с тэном. В противном случае придется спускать весь объем системы.

Следующим делом из гильзы на котле извлекается заглушка, а на ее место устанавливают подготовленный прибор. После этого система снова заполняется водой. Для настройки регулятора тяги необходимо запустить котел на тепло, и выполнить ряд последовательных действий.

  1. Открыть заслонку для полной подачи воздуха к топке. При этом цепочку пока подсоединять не следует.
  2. На рукоятке, осуществляющей регулировку, необходимо ослабить фиксирующий винт.
  3. Выбрать положение соответствующее требуемой температуре, к примеру, 70о.
  4. Отмечая нагревание при помощи термометра, подсоединить цепочку к заслонке при достижении теплоносителем температуры в 70о. Заслонка, в этом положении, должна оставлять открытым отверстие всего на 2 мм.
  5. В завершении фиксирующий винт снова затягивают.
Читайте также:
10 хитростей для оформления гостиной на Новый год, чтобы она выглядела «дорого»

После того как конструкция собрана, регулятор тяги проверяют в разных режимах работы от максимального до минимального. Следует выдерживать паузы на разницу между достижением заданной температуры и моментом срабатывания рычага, ведь дрова не газ и затухают плавно. По этой причине не стоит спешить снова настроить прибор, не выдержав паузу. После прохождения всех проверок монтаж регулятора тяги считают выполненным.

Механические и электронные регуляторы тяги для твердотопливных котлов

Для автоматизации процесса горения, используется регулятор тяги для твердотопливных котлов. Производители предлагают потребителю простые механические приборы, работа которых не зависит от электричества. Любители комфорта, оценят преимущества автоматических регуляторов.

Зачем нужен терморегулятор для твердотопливного котла

Регулятор горения для твердотопливного котла, предназначен для контроля интенсивности тяги. Воздух, поступающий в топку, поддерживает огонь. Уменьшение тяги приводит к затуханию, увеличение к усиленному горению.

Приборы, независимо от конструкции, работают в автоматическом режиме, открывая и закрывая заслонку воздуха, в зависимости от нагрева теплоносителя. С помощью регулятора поддерживается равномерное горение и предотвращается перегрев теплоносителя. Дополнительным плюсом применения, является сокращение расхода топлива на 10-15%.

Терморегуляторы отличаются конструкцией механизма и принципом работы. Потребителю предлагается механическая и электронная автоматика для твердотопливного котла.

Механическая автоматика для ТТ котлов

Механический регулятор тяги для твердотопливных котлов, имеет простую конструкцию. Принцип работы заключается в следующем:

    Терморегулятор устанавливается в специальное монтажное отверстие, выходящее к водяной рубашке котла, что позволяет устройству непосредственно контактировать со средой теплоносителя.

Исполнительный механизм имеет цепной привод, соединенный с откидной заслонкой зольника. Цепной регулятор, при нагревании натягивает или отпускает цепочку, открывая и закрывая дверку.

Термочувствительный элемент заполнен жидкостью или газом. При нагревании, вещество расширяется, что и приводит устройство в движение.

  • Настройки выполняются с помощью контроллера, расположенного на оголовке механического регулятора температуры.
  • Устройство механического регулятора температуры имеет следующие преимущества:

  • Небольшая стоимость.
  • Недостатками терморегулятора является погрешность в настройке, составляющая несколько градусов. На эффективность работы устройства, влияет вес дверцы зольника и правильно подобранная длина цепи.

    Как работает механический регулятор тяги

    Принцип работы механического регулятора, подачи воздуха следующий:

      По мере нагревания теплоносителя, оказывается воздействие на термочувствительный элемент, приводя этим в движение цепной привод.

    Заслонка зольника прикрывается, огонь начинает затухать, теплоноситель охлаждается.

  • После падения температуры в водяном контуре, термочувствительный элемент начинает работать в обратном направлении. Дверка зольника приоткрывается. Огонь разгорается с новой силой.
  • Установка регулятора тяги для котла на твердом топливе, выполняется в специальное монтажное отверстие, расположенное на фронтальной или боковой панели.

    Электронные регуляторы для ТТ котлов

    Электронный терморегулятор для твердотопливного котла, работает по принципу механического, но, с определенными отличиями:

      Микропроцессорная автоматика для твердотопливных котлов подключается к выносным терморегуляторам, расположенным в отапливаемых помещениях.

    Заслонка открывается посредством электропривода.

  • Автоматика одновременно подключается к приборам для улучшения тяги. При падении температуры, открывается заслонка зольника и включается нагнетающий вентилятор, способствующий быстрому нагреву теплоносителя.
  • Микропроцессорный регулятор поддержания заданной температуры в твердотопливном котле, быстро срабатывает при поступлении сигнала о перегреве теплоносителя. Погрешность в настройках не более 1°С.

    Как работает электронная автоматика

    Автоматика подключается к выносным датчикам съема температурных показателей в помещениях. В отличие от механического контроллера, считываются не показатели нагрева теплоносителя, а интенсивность прогрева воздуха в комнатах.

    Принцип работы электронного регулятора тяги заключается в следующем:

      Комнатные температурные датчики передают сигнал на блок автоматики котла.

    Микропроцессор считывает получаемые сигналы и передает команды электроприводу.

    Электропривод соединен с цепочкой, подключенной к заслонке.

    Двигатель натягивает привод, открывая и закрывая заслонку на необходимое расстояние.

  • Дополнительно, блок автоматики для водогрейного твердотопливного котла, подключен к вентиляторам, нагнетающим воздух, циркуляционному насосу (установлен в некоторых моделях) и системе автоматической подачи топлива.
  • Автоматика котла подключается к программируемому термостату. Современные модели устройств, являются погодозавимыми, что позволяет учитывать не только внутренний микроклимат в помещении, но и температуру окружающей среды. Автоматика управления подключается к вентилятору твердотопливного котла, что позволяет быстрее разжигать топливо и точнее регулировать его работу.

    Как выбрать автоматику для твердотопливного котла

    Применение автоматики является оптимальным решением вопроса автоматизации процесса горения в твердотопливном котле. Правильный выбор регулирующего оборудования, обеспечит бесперебойную работу теплогенератора и предотвратит перегрев теплоносителя.

    Производители отопительного оборудования рекомендуют устанавливать механический или электронный регулятор тяги на все котлы, мощностью свыше 15 кВт. Экономия расхода топлива при правильном подборе автоматики, составит 15-20%.

    На выбор влияют следующие факторы:

    Диапазон рабочих температур, при которых допускается эксплуатация регулятора.

    Рабочий ход рычага.

    Максимальный вес дверцы зольника.

  • Стоимость.
  • Производители автоматики для ТТ котлов

    Автоматику для тт котлов изготавливают несколько зарубежных и отечественных производителей. Популярными, у российского потребителя, считаются следующие марки и модели регулирующего оборудования.

      Atos – итальянская компания, изготавливающая автоматику для твердотопливных котлов. Основной акцент делается на производстве полностью автоматических систем.
      Под маркой Atos, выпускается оборудование для котлов с автоматической и ручной загрузкой топлива. Электрогидравлика предназначена для установки в системы от 15 кВт.

    Читайте также:
    Варианты подшивки потолка по балкам

    Air Auto – украинская компания, выпускающая продукцию для отопительного оборудования с ручной загрузкой топлива. Продукция оснащается блоком управления с несколькими рабочими режимами. В комплектацию входит циркуляционное оборудование, дымососы и вентиляторы.
    Главная особенность автоматики МРТ Air Auto, это возможность плавного регулирования оборотов вентилятора. Во время работы используется интегрально-дифференциальный алгоритм, увеличивающий длительность горения топлива на 20%.

    Watts – американская компания, ведущая свою деятельностью в странах ЕС и РФ. В ассортименте продукции, особенно выделяется механический регулятор Watts RT.
    Преимущество модели, это широкий диапазон рабочих температур, от 30 до 100°С. Модуль Watts RT имеет типовое резьбовое соединение и подходит для установки в большинство современных котлов.

    Tech – польская компания, специализирующаяся на выпуске автоматических контроллеров, управляемых микропроцессором. Продукция имеет простое исполнение и минимальный набор необходимых для работы котла функций.
    Модули Tech подключаются к комнатным датчикам, имеют четыре рабочих режима и встроенную защиту от перегрева теплоносителя. При покупке, необходимо быть особенно внимательным, чтобы не приобрести подделку, изготовленную в Китае.

    ICMA – еще одна итальянская компания, специализирующаяся на производстве систем отопления, регулирующей и запорной арматуры. Популярностью пользуются механические регуляторы, представленные компанией в широком ассортименте.
    Регуляторы ICMA отличаются хорошими рабочими характеристиками: натяжение цепочки с нагрузкой до 850 гр., широкий диапазон настроек мощности, от 30 до 100°С, возможность вертикальной и горизонтальной установки.

    EuroSter – польская компания, предлагающая электронную автоматику, подключаемую к комнатным термостатам и обеспечивающую полную автоматизацию процесса горения. Регуляторы для твердотопливных котлов обеспечивают точный контроль над температурой в помещениях, подходят для управления системой теплых полов.
    В ассортименте продукции предлагаются механические регуляторы EuroSter, устанавливаемые в систему отопления с максимальным нагревом теплоносителя до 120°С и возможностью настройки температуры нагрева в пределах 30-90°С. Максимальная нагрузка на цепь 800 гр.

    ESBE – шведский концерн, считающийся лидером в производстве регулирующей и запорной арматуры. Компания разработала серию оборудования, предназначенного для твердотопливных котлов.
    Под маркой ESBE, выпускаются механические и электронные регуляторы тяги. Автоматика предназначена для котлов с автоматической подачей топлива. Терморегулятор подключается к циркуляционному оборудованию и нагнетательным вентиляторам.

  • Лемакс – итальянский концерн, известен отечественному потребителю по продукции Thermomat TRTC. Механический терморегулятор легко настраивается, изготавливается из высокопрочных материалов. Одной из особенностей продукции, является регулирующая рукоятка из термоутверждающейся смолы.
    Регулятор Thermomat TRTC имеет термочувствительный элемент, гарантирующий безопасность и надежность, точность настроек. Производитель изготавливает регулирующее оборудование стандартных типоразмеров, подходящее большинству твердотопливных агрегатов.
  • Цены на автоматику для ТТ котла

    На стоимость автоматики для твердотопливных котлов, влияет несколько факторов:

      Страна производитель – комплект автоматики в сборе с вентилятором поддува воздуха, изготовленный в Украине, компанией Air Auto, обойдется в 6-8 тыс. руб. За польский аналог Tech, придется выложить около 10000 руб.

  • Тип действия – электронный терморегулятор, в зависимости от модели и комплектации, обойдется в 2-3 раза дороже.
  • Качественная автоматика европейских производителей, позволяет сократить расходы на отопление и продлить время работы котла от одной закладки. Затраты на терморегулятор окупаются в течение 2-3 отопительных сезонов.

    Как установить регулятор тяги на котел на твердом топливе

    Подключение автоматики для вентилятора поддува и цепочного электропривода, лучше доверить профессионалам.

    Механический терморегулятор имеет более простое устройство. Поэтому, узел можно установить и отрегулировать самостоятельно. Делается это следующим способом:

      Во всех современных моделях котлов, предусмотрено специальное монтажное отверстие для терморегулятора.

    Перед установкой, с котла сливают воду.

    В монтажное отверстие устанавливают регулятор тяги, посредством резьбового соединения. Выполняют герметизацию стыков.

  • В котел заливают воду, после чего осуществляют растопку.
  • Как проверить тягу в ТТ котле

    На характеристики тяги влияет несколько факторов: температура дымовых газов, сечение дымохода и погодные условия. Проверить наличие тяги можно простым способом:

      Открывают шиберную заслонку и дверку топочной камеры.

    Зажигают спичку или лист бумаги и подносят к топке.

  • Огонь должно затягивать внутрь топки.
  • Как правило, во время работы котла, если присутствует хорошая тяга, дым не попадает в комнату. Недостаточные тяговые характеристики проявляются в том, как разгорается топливо, а также на интенсивности горения.

    Как настроить терморегулятор на ТТ котле

    Регулировку датчика тяги можно легко выполнить самостоятельно:

      На терморегуляторе выставляют температуру 60°С. Теплоноситель в котле, доводят до такой же температуры нагрева.

  • Рычаг регулятора соединяется цепочкой с заслонкой так, чтобы зольник был не полностью прикрытым, а оставался просвет 1-2 мм.
  • Чтобы проверить настройки и выполнить корректировку на регуляторе, выставляют температуру 80°С. При достижении этого показателя нагрева у теплоносителя, заслонка должна закрыться. Если этого не произошло, длину цепочки укорачивают.

    Усовершенствование регулятора старой конструкции, позволило автоматизировать работу твердотопливного котла и предотвратить закипание теплоносителя.

    Регулятор тяги для твердотопливных котлов установка: как выбрать

    Интенсивность сжигания твердого топлива в котлах раньше регулировали посредством специальной дверцы поддувала, ее открывали, закрывали или оставляли щель. Так корректировалась скорость воздушного потока – поступления в топку кислорода. Сегодня процесс можно автоматизировать. Установка регулятора тяги на твердотопливный котел разрешает владельцу забыть о проблеме. Устройство самостоятельно будет усиливать или снижать приток воздуха, чтобы температура рабочей жидкости в системе отопления оставалась стабильной. Нужно только выставить на регуляторе нужные параметры рабочей жидкости.

    Читайте также:
    Гибкий порог для ламината и плитки: виды, особенности монтажа

    Что такое регулятор тяги, как он устроен, принцип работы

    У твердотопливного водогрейного котла в отличие от печей есть «водяная рубашка». Температура контурного нагрева лимитирована рисками закипания рабочей жидкости, поскольку, если это случится, в системе будет концентрироваться пар, который увеличит параметры давления, сформируется аварийная ситуация. Автоматический регулятор тяги для твердотопливных котлов осуществляет непрерывный мониторинг, при изменениях температурного режима корректируют силу тяги, повышая или снижая интенсивность горения, что позволяет избежать проблем с отопительной системой.

    Конструкционные особенности

    Устройство имеет V-образную форму емкости, которая заполнена термочувствительной жидкостью, способной при нагревании сильно увеличиваться в объеме. Прибор устанавливается в специальное место в «водяной рубашке» – гильзу. Он непосредственно соприкасается с рабочей жидкостью отопительной системы. Главный компонент устройства – термоэлемент механического типа. Именно он поднимает, приоткрывает, закрывает заслонку посредством цепи и рычага.

    Принцип работы

    Алгоритм управления скоростью воздушного потока осуществляется следующим образом:

    • твердое топливо сгорает и нагревает рабочую жидкость в отопительной системе, с ним соприкасается регулятор тяги для твердотопливного котла, в нем термочувствительная жидкость увеличивается в объеме, давит на механизм, отжимает рычаг;
    • цепь утрачивает натяжение, заслонка опускается – уменьшается проход для воздуха, горение становится менее интенсивным;
    • температура теплоносителя снижается, жидкость терморегулятора сжимается в объеме, пружина отжимает рычаг, цепь натягивается; заслонка поднимается, горение усиливается;
    • алгоритм повторяется до тех пор, пока твердое топливо не прогорит, тогда заслонка полностью открывается.

    Максимальная температура теплоносителя выставляется при помощи рукоятки, она находится на торце прибора.

    Автоматический регулятор тяги обеспечивает безопасность

    Поскольку водогрейный котел нельзя разогревать до слишком высоких температур, чтобы не довести рабочую жидкость до закипания и образования пара, необходимо поддерживать оптимальную интенсивность горения. Его мощность управляется с помощью дверцы зольника. Авторегулятор тяги сможет это делать за владельца оборудования и лучше его. Он своевременно определит, что температура в «водяной рубашке» начала подниматься, и уменьшит подачу воздуха в топку. Некоторое время нагрев еще будет осуществляться, но в целом – процесс приостанавливается. Кроме вопросов безопасности терморегулятор решает и другие задачи:

    • поддерживает заданную пользователем температуру: зимой – от 80 °C, осенью и весной – от 50 °C;
    • опуская заслонку и снижая скорость воздушных потоков, устройство увеличивает время сгорания твердого топлива и повышает коэффициент полезного действия оборудования.

    Подключение отопительной техники к «водяной рубашке» с предохранительным аварийным клапаном для сброса избыточного давления не может полностью обеспечить безопасность эксплуатации, поскольку регулировать заслонкой придется вручную, а устройство после нескольких срабатываний при критичных температурах потечет. Терморегулятор формирует стабильную и безопасную работу оборудования.

    Как правильно подобрать регулятор тяги

    В продаже до сих пор можно увидеть твердотопливные котлы без автоматики, но большинство моделей имеют гильзу для установки терморегулятора в «водяную рубашку». К такому оборудованию нужно самостоятельно покупать регулирующее тягу устройство. Если у оборудования нет гильзы для регулировочного устройства, его можно купить отдельно и установить в «водяную рубашку» котла.

    Специалисты рекомендуют при выборе прибора придерживаться таких критериев:

    • устройство должно иметь такое усилие, которое откроет заслонку конкретного котла, его показатели указываются производителем в паспорте;
    • диапазон регулирования температур – +50-90 °C;
    • резьбовое соединение, аналогичное комплектации котла, преимущественно это ¾;
    • длина привода должна быть достаточной, чтобы полностью закрывать и открывать заслонку;
    • прибор должен работать в том положении, в котором он будет размещен в гильзе – вертикальное или горизонтальное, есть приборы, работающие в обоих положениях, имеющие две настроечные шкалы.

    Работу котла с регулятором тяги в режиме реального времени можно посмотреть в видео

    Виды регуляторов

    На рынке предлагаются регулирующие устройства для твердотопливных водогрейных котлов двух типов: автоматические и механические. Приборы первой группы имеют более широкий диапазон настроек и большую стоимость, их нужно подключать к электрической сети, они сложны в монтаже. Механические терморегуляторы энергонезависимы, их цена доступна, установка проста. Есть устройства, которые могут контролировать температуру в определенном диапазоне, что разрешает эксплуатировать их в экономичном режиме. Авторегуляторами преимущественно комплектуют котлы пеллетного и пиролизного вида.

    Как установить и как настроить регулятор тяги для твердотопливных котлов

    Монтаж терморегулятора связан с разгерметизацией системы и проливом некоторого количества теплоносителя. Как правило, для этого в обвязке есть специальные краны, отсекающие контур. Если их нет – придется полностью сливать рабочую жидкость. Затем из гильзы извлекается заглушка, вместо нее устанавливают прибор. Последний этап монтажа – заполнение системы отопления рабочей жидкостью. Настройка терморегулятора выполняется при запущенном котле в такой последовательности:

    • заслонку нужно открыть полностью, но цепь к ней на этом этапе присоединять не нужно;
    • на настроечной рукоятке следует ослабить винт фиксации;
    • рукояткой нужно выставить требуемую температуру, например, +80 °C;
    • при достижении температурой теплоносителя на термометре отметки +80 °C следует присоединить цепь к дверце, которая в этом положении должна создавать щель в 2 миллиметра;
    • нужно затянуть винт фиксации на рукоятке.

    В завершение настройки нужно протестировать терморегулятор во всех режимах: от минимального до максимального.

    Читайте также:
    Как выбрать маску для сварки

    Как произвести установку и настройку регулятора тяги показано в видео

    На заметку! Во время тестирования нужно выдерживать паузы между достижением выставленной температуры и срабатыванием рычага – твердое топливо затухает не сразу, а постепенно.

    Термостатические регуляторы, работающие в разных положениях, имеют шкалу красного цвета – для горизонтального размещения, и желтую – для вертикального. Настройка прибора выполняется аналогично, но с одним нюансом: показатели требуемой температуры выставляются на шкале, соответствующей пространственному положению прибора.

    По завершению работ нужно убедиться, что настройка выполнена корректно. Это делается посредством смены температурного режима. Например, переставить рукоятку со значений в +70 °C на показатели в +80 °C. Если работы по монтажу и настройке выполнены правильно, заслонка откроется, и горение станет более интенсивным. Когда температура теплоносителя поднимется до заданных показателей, регулировочный прибор прикроет дверцу, оставив щель в 2 миллиметра.

    Важно! Специалисты рекомендуют настраивать и калибровать устройство периодически, поскольку у терморегуляторов есть погрешность в 5%. Это некритичные показатели, но лучше их нивелировать, проверяя прибор на корректность работы.

    2 способа регулировки температуры твердотопливного котла

    Горение твердого топлива – процесс инерционный, его сложно регулировать, но возможно. Это делается посредством дозирования объемов воздуха, поступающего в камеру сгорания. Есть два способа управления процессом:

    • терморегулятор тяги контролирует заслонку – более доступный, воздух поступает в камеру сгорания за счет разрежения, создаваемого дымоходом;
    • контроллер и вентилятор – более точный и более дорогой, это прямое нагнетание воздуха в камеру, исполнительный механизм процесса – вентилятор, им управляет контроллер.

    Преимущества терморегулятор тяги

    • доступная цена;
    • автономность работы;
    • для механических устройств – энергонезависимость;
    • простота эксплуатации даже для нового пользователя;
    • большой ресурс;
    • высокое качество функционала.

    Некоторые производители выпускают регулирующие устройства, которые подходят только к их фирменному оборудованию, например, Kupper.

    Коротко о главном

    Лучше иметь самую простую автоматику такую, как регулятор, чем ее отсутствие. Даже механические устройства, которые работают неточно, избавят владельца отопительного оборудования от управления тягой «на глазок». В сравнении с вентиляторами и контроллерами, такие регуляторы имеют существенное преимущество – энергетическую независимость. Автоматические устройства работают точно, но требуют подключения к сети. Конструкция приборов проста, монтаж не сложен, но выгода очевидна: домовладелец освобожден от постоянного контроля за отопительной системой.

    Как вы думаете, оправдана ли установка регулятора тяги на твердотопливный котел? Вы установили эту деталь в свой котел? Поделитесь своим опытом и впечатлениями от ее использования.

    Откатные ворота своими руками

    Для оформления въезда на загородный участок откатные ворота являются, пожалуй, лучшим решением. Главной их конструкционной особенностью является уход створки в сторону при открывании, параллельно плоскости проёма, что позволяет не освобождать зону въезда, поскольку отсутствует необходимость распахивания створок. Откатные ворота сравнительно легко автоматизируются, тем самым существенно повышается комфорт. А, кроме того, подобную конструкцию сегодня можно собрать и установить самостоятельно, даже не являясь специалистом-монтажником.

    Вы можете возразить: «Но там же, наверное, придется пользоваться сваркой, а я даже не знаю, как это делается!». Безусловно придется и немного «поварить», и толику бетона залить, и даже вспомнить школьный курс геометрии, посвященный прямым углам. Но, с современным уровнем доступности информации, найти подробную инструкцию и необходимый арсенал комплектующих и инструментов не составляет большого труда. Зато полученный опыт, позволит не только гордиться собой, но и развить новые навыки.

    В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как самостоятельно собрать и установить откатные ворота, какие инструменты и комплектующие для этого понадобятся и где их искать.

    Содержание

    Полный перечень необходимых комплектующих, материалов и инструментов

    Сегодня для того, чтобы самостоятельно собрать откатные ворота не нужно изобретать собственную конструкцию и искать материалы «с бору по сосенке». Современный рынок предложит вам не только полный комплект для самостоятельной сборки, но и предоставит серьезный выбор различных комплектующих и фурнитуры с учетом индивидуальных особенностей вашей конструкции. Так, например в он-лайн супермаркете www.Vorotnet.ru вы можете приобрести широчайший ассортимент комплектующих и автоматики для откатных ворот. Расскажем подробнее, из каких материалов сегодня лучше всего делать данные конструкции.

    Комплектующие для откатных ворот

    1. консоль (она же балка) – это основа всей системы, обеспечивающая горизонтальное перемещение створки. Консоль представляет собой рельс, внутри которого располагаются ролики. Необходимая длина консоли составляет полторы ширины проема ворот. То есть, если ширина вашего въезда 4 метра, то вам потребуется 6-ти метровая консоль.

    2. две роликовые каретки. Указанные комплектующие статично закрепляются на фундаменте. Сами ролики в процессе эксплуатации находятся внутри консоли.

    3. верхние поддерживающие ролики. Обеспечивает полотну ворот строго вертикальное положение.

    4. концевой ролик. Фиксирует створку ворот в закрытом положении и не дает ей провисать. В закрытом положении концевой ролик фиксируется в «нижнем улавливателе».

    5. верхний и нижний улавливатели «принимают» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии, а также разгружают роликовые каретки в положении «закрыто».

    6. заглушка – элемент, защищающий консоль от грязи, песка и влаги.

    Это то, что касается специализированной фурнитуры (комплектующих для откатных ворот), далее переходим к материалам для полотна ворот.

    Полотно ворот

    Традиционно для сборки каркаса используется металлическая труба квадратного сечения 60*40 мм (для конструкции рамы) и 40*20 мм (для создания ребер жесткости и места крепления зашивки). Подобная конструкция, при всей ее надежности, имеет и свои определенные недостатки. При облицовке такого каркаса металлопрофилем нельзя сделать полностью герметичное пространство, туда попадает влага, что способствует ускоренной коррозии.

    Читайте также:
    Как выбрать садовый светильник?

    На сегодняшний день есть более технологичное и универсальное решение – использование для сборки каркаса Т-профиля, который обеспечивает высокую жёсткость конструкции и исключает проблему подтеков ржавчины, между трубой каркаса ворот и рамы для крепления профильного листа. Данное изделие стало своего рода находкой не только для компаний, профессионально устанавливающих заборы и ворота, но и для индивидуальных застройщиков. Сегодня можно без проблем приобрести Т-профиль напиленный под ваши размеры в заводских условиях с идеальными резами по 45 градусов, готовый к сварке.

    7. Т-профиль. Для выбранного размера ворот потребуются 2 отрезка Т-профиля длиной 6 метров и 2 отрезка длиной 1,88 м, что обеспечит высоту конструкции около 2-х метров.

    Для обеспечения жесткости конструкции дополнительно потребуются:

    8. Вертикальная стойка из трубы 40х20 мм длиной 0,856 метра – 6 шт,

    9. Горизонтальная перемычка из трубы 40*20 мм длиной 5,86 метров – 1 шт,

    10. Раскосы из трубы 40*20 – 2 шт.

    Основание

    Откатным воротам необходимо надежное основание, на котором крепятся роликовые каретки и фальш-столбы для обеспечения вертикальности полотна. Для этих целей необходимо приобрести:

    11. Металлический швеллер шириной 200 мм и длиной, равной половине ширины проема (в нашем случае – 2м),

    12. Арматура сечением 12 мм для формирования фундамента,

    13. Металлическая труба 60*60 мм для фальш-столбов. Фальш-столб возле фундамента (сторона проема, в которую открываются ворота) называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, он принимает и удерживает полотно в закрытом положении.

    Расходные материалы

    К расходным материалам, которые потребуются для сборки и монтажа ворот относятся: саморезы по металлу, для крепления профнастила, грунтовка по металлу, специализированная краска по металлу, растворитель и герметик.

    Инструменты

    Безусловно, выбор инструментов зависит выбранного вами типа конструкции и используемых материалов. Так, если для каркаса ворот вы возьмете комплект с Т-профилем толщиной стенки 1,5 мм, то для его сварки лучше воспользоваться полуавтоматом. Если же толщина стали Т-профиля будет 2 мм, то вполне сгодится недорогой инвертер и пачка 3-х миллиметровых универсальных электродов.

    Если для крепления профлиста вы выбираете саморезы по металлу, то необходимо вооружиться шуруповертом. Данную работу можно также выполнить при помощи заклепок, в этом случае потребуется заклёпочник.

    Для нарезки металла и зачистки сварных швов достаточно болгарки 125мм, плюс отрезные и шлифовальные круги. Кроме того, вам понадобятся молоток и уровень.

    Можно приступать к монтажу.

    Подготовка проема ворот и основания

    Первым делом необходимо основательно подготовить проем ворот и основание. Опорные столбы, к которым будут крепиться ворота должны быть надежными. Лучше всего их сделать из бетона, кирпича или металлического швеллера, безусловно не забывая об эстетической составляющей. Опорные столбы необходимо забетонировать ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения. В кирпичных или бетонных столбах выполняются металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, “заподлицо” с отделкой столба. К этим закладным будут крепиться фальш-столбы.

    Фальш-столбы изготавливаются из металлической трубы 60 х 60 мм (позиция 13) и крепятся вертикально к опорным столбам со стороны двора. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно в закрытом положении. Их высота должна быть на 10 сантиметров больше высоты будущих ворот. К боковому столбу на высоте, достаточной для охвата полотна ворот сверху, в последующем будет крепиться пластина с верхними роликами (позиция 3 из списка материалов).

    Далее необходимо выполнить основание, к которому крепятся две роликовые каретки (позиция 2). Для этого роется траншея с той стороны, куда будут открываться ворота. Ее длина составляет половину ширины проема, в нашем случае – 2 метра, ширина траншеи – не менее 40 сантиметров, а глубина такая же, как и у опорных столбов – ниже уровня критического промерзания грунта.

    Следующий этап: изготовление закладной конструкции. Для этого потребуется швеллер (позиция 11) и арматура (позиция 12). Арматура нарезается на отрезки длиной около 1,5 метров, получаются так называемые ножки. Далее эти ножки привариваются к внутренней стороне полок швеллера. Для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной поперечными прутьями. Закладной элемент фундамента устанавливается в отрытую траншею, ножками вниз и бетонируется. Верхняя полка швеллера должна совпадать с поверхностью будущего заезда. Через неделю, когда бетон наберет предварительную прочность его уже можно «пригружать» конструкцией ворот, то есть переходим к следующему этапу.

    Сборка и установка ворот

    Пока выстаивается фундамент можно заняться сборкой полотна ворот. Делать это необходимо на ровной поверхности для того, чтобы обеспечить идеальную геометрию будущей конструкции. Если вы используете стандартные трубы квадратного сечения, то придется повозиться с нарезанием их в необходимый размер. Для новичка это не самая простая задача, учитывая, что угол реза должен быть 45 градусов.

    Читайте также:
    Гипсовый потолочный плинтус: инструкция по установке своими руками, видео, фото

    Поэтому лучше воспользоваться готовым комплектом из Т-профиля заводской нарезки. Горизонтальные и вертикальные профиля (позиция 7) укладываются в виде прямоугольника таким образом, чтобы их резы плотно соприкасались, фиксируются относительно друг друга и прихватываются точечной сваркой. После этого необходимо проверить рулеткой диагонали и, если они совпадают проварить места соединений профиля рамы сплошным сварочным швом, так чтобы они стали герметичными. Затем к нижнему горизонтальному профилю следует приварить консоль (Позиция 1).

    Далее внутрь рамы вваривается горизонтальная перемычка (позиция 9), а вслед за ней вертикальные стойки из трубы 40х20 мм (позиция 8) через каждые 1,5 метра и раскосы (позиция 10). После окончания сварочных работ все сварные швы необходимо обработать болгаркой со шлифовальным диском.

    Каркас полотна готов, но прежде, чем его зашивать финишным материалом, например металлическим профилем, его рекомендуется окрасить минимум в 2 слоя специализированной краской по металлу с предварительной грунтовкой поверхности.

    Когда фундамент наберет достаточную прочность, приступаем к установке ворот.

    По обеим сторонам швеллера размещаем роликовые каретки (позиция 2) в одной плоскости и на одном уровне. Каретки необходимо расположить как можно дальше друг от друга, но таким образом, чтобы ближняя к проему каретка позволяла полностью открыть ворота, а дальняя не должна выбивать заглушку консоли, когда ворота находятся в закрытом положении. Самый надежный способ фиксации – сварка. Даже если вы немного ошиблись и неправильно закрепили ролики, не составляет никакого труда срезать сварной шов болгаркой и повторить операцию.

    Можно использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но позволяет производить необходимую регулировку в более широком диапазоне.

    Важно помнить: не стоит обваривать площадки кареток сплошным сварным швом до «примерки» полотна ворот.

    Следующим этапом «пропускаем» роликовые каретки внутрь консоли ворот и выставляем их по уровню. Если с открыванием-закрыванием откатных ворот не возникает никаких трудностей, то каретки можно приварить окончательно.

    Пластину с поддерживающими роликами (позиция 3) привариваем к боковому фальш-столбу и регулируем крепление роликов таким образом, чтобы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм. К разгрузочному фальш-столбу закрепляем верхний и нижний улавливатели (позиция 5). Нижний улавливатель должен в закрытом состоянии «встречаться» с концевым роликом (позиция 4), который крепиться на торце полотна ворот. В открытом положении нижний улавливатель должен быть расположен на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

    Завершающим этапом установки откатных ворот является установка заглушек (позиция 6) на торцах консоли. Поздравляем, вы справились – ваши ворота готовы к использованию.

    Но нет предела совершенству. Автоматику к откатным воротам можно также установить самостоятельно. Конечно, она не является обязательным элементом. Это скорее еще один шаг к личному комфорту.

    Автоматизация

    Если вы изначально планировали сделать автоматические откатные ворота, но не знали какие для этого понадобятся комплектующие и как это все соединить вместе – не переживайте. В целом, автоматизация процесса открывания-закрывания не сложнее, чем сборка и монтажа.

    Стандартный комплект автоматики включает в себя:

    – Электропривод или проще говоря двигатель, приводящий створку ворот в движение,

    – Зубчатая рейка. Механизм, преобразующий вращение электропривода в поступательные движения. Рейка крепится к створке ворот.

    – Пульт управления. Устройство, которое служит для подачи команды на открывание-закрывание.

    – Фотоэлемент. Устройство для обеспечения безопасности, останавливающий движение ворот при обнаружении помехи.

    – Сигнальная лампа. Устройство, оповещающее о движении откатных ворот.

    Выбор конкретной модели автоматики зависит от ряда факторов. В числе которых: вес и длина полотна ворот, а также частота их использования. Однако, если вы непрофессионал, то вряд ли знание этих параметров поможет вам сделать осознанный выбор. В этом случае лучше сразу приобрести готовый комплект откатных ворот с рассчитанным на него набором автоматики. Это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной сборке и при дальнейшей эксплуатации.

    Для подключения автоматики рекомендуется проложить под проезжей частью силовой и сигнальный кабели, используя гофрированную ПНД трубу. Впрочем, даже если в данный момент вы сомневаетесь в необходимости данной опции или ваш текущий бюджет не позволяет вам приобрести дополнительное оборудование, подводящие кабели лучше все равно заложить, чтобы иметь в будущем возможность подключить автоматику.

    Таким образом, сделать откатные ворота своими руками сегодня не составляет никакого труда. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете освоить дополнительные навыки. А кроме того, такая внушительная конструкция, сделанная самостоятельно – это ли не повод для гордости. В конце концов, хочешь, чтоб было хорошо – сделай сам.

    Привод для откатных ворот своими руками

    Двигатель для откатных ворот я решил делать из старого шуруповерта, с использованием редуктора от сгоревшей болгарки. Для привода хотелось использовать цепь и звездочку, но это оказалось проблематично достать. Поэтому опишу свои попытки установить привод на откатные ворота с помощью тросов, я делал несколько вариантов, пока не нашел рабочий и не дорогой, причем все компоненты можно купить в магазинах.

    Читайте также:
    Вредители орхидей (19 фото): что делать, если на орхидее фаленопсисе появились худые маленькие белые жучки, щитовка или пауки?

    Первый вариант привода

    С помощью тросов и блочков, подвешиваем груз, так что бы ворота постоянно стремились откатиться в положение «открыто». Двигатель с самодельным шкивом из куска трубы с наваренной шайбой (см фото), накручивал бы трос, и тянул ворота в положение «закрыто», по достижению его, срабатывал бы концевик. Синяя стрелка указывает направление закрывания.

    Схема оказалась не надежной, шуруповерт разматывал тросик, быстрее чем открывались ворота, под тяжестью груза. В итоге тросик перехлестнуло и оборвало. Схема может быть рабочей, если двигатель будет медленнее крутить.

    Вторая «светлая» идея привода откатных ворот

    Будем тянуть с помощью сдвоенной звездочки (была в наличии) за арматуру, приваренной к воротам. Выглядит после сборки вот так. Пружина прижимает звездочку к арматуре, с другой стороны есть упорный ролик (см фото сборки ворот)

    Идея оказалась тоже не очень рабочей, большие обороты привода, создавали проскальзывания звездочки по арматуре, сильно гремело, но ворота начинали движение, не знаю на сколько бы хватило звездочки и арматуры, идея возможно рабочая, но двигатель должен быть малооборотистый.

    Третий вариант привода (почти рабочий)

    Пришлось купить три велосипедных цепи и звездочку, (все вышло около 1000 рублей).

    Склепал цепи в одну длинную, вышло что то около четырех метров

    Приварил кронштейны к воротам по бокам, приварил цепь к длинному болту, для регулировки натяжения. Закрепил цепь на воротах. Далее установил привод из шуруповерта, фоток уже не делал, так как было темно. В общем вариант привода ворот своими руками из шуруповерта и редуктора от болгарки, не очень удачный вариант, слишком высокие обороты, слишком большая скорость открытия и закрытия ворот, как следствие удары в уловители и выход из строй конечников и самого привода.

    Четвертый вариант привода ворот (рабочий)

    Для привода откатных ворот, решил использовать моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ, от НИВЫ, они идентичны в других моделях, от 01 до 07 ВАЗов, стоят около 1000 рублей новый, на разборке можно купить от 300 до 500 рублей.

    На этот двигатель нужно установить велосипедную звездочку, для этого нужны штатные шлицы с трапеции дворников. Приварил их к звездочки как можно ровнее, отрезал лишнее.

    Далее сделал кронштейн для крепления двигателя от дворников к воротам, точнее к площадке рядом с воротами. Сделал его из трех уголков (перфокрепеж), остались после постройки каркасного дома. Так же приварил натяжитель цепи из анкера.

    Далее прикрутил двигатель

    К площадке, подготовленной во время установки самих откатных ворот, приварил два болта, шляпками вниз, для того чтобы закрепить привод

    Прикрутил привод ворот, подложил шайбы на всякий случай. Цепь у меня уже была установлена, просто немного поэкспериментировал с ее натяжкой. На фото ниже, крепление цепи к воротам с возможностью регулировки натяжения цепи.

    Следующее фото — левая часть ворот, где цепь закреплена на саморез к профильной трубе, саморез по металлу вставил прям в звено, и закрутил в кронштейн из профильной трубы, лишнее намотал вокруг кронштейна

    Концевики я поставил еще до того как прикрутил привод, в тепле это приятнее делать, чем на морозе (см так же статью автоматика для ворот). Провода на моторе стеклоочистителя, к которым нужно подключить питание, нашел опытным путем, там всего четыре провода, черный масса, второй искал методом тыка (в колодке находится по диагонали от черного).

    Теперь нужно просто подключить автоматику, о которой я писал ранее, (ссылка выше)

    Автоматику спрятал в пластиковую коробку, с крышкой, герметичная вроде бы. В качестве стойки под эту коробку, приварил профильную трубу к кронштейну (см. фото ниже). Сначала хотел повесить на забор, рядом с воротами, но тогда бы ворота перекрывали бы приемник, в следствии чего бы дистанция управления сократилась бы до 10-15 метров (в лучшем случае). Сейчас дальность действия брелоков внутри двора около 30-40 метров, за воротами около 15-20 метров, профлист сильно сокращает расстояние действия брелока.

    Видео работы ворот снаружи

    Ворота работают уже около недели двух недель три недели больше месяца в общем работают нормально (причем температура опускалась ниже 30 градусов), пока проблем не выявлено. Дополнительных запирающих устройств ставить не стал, редуктор не дает откатит ворота руками, конечно если приложить усилие побольше, то можно сдвинуть створку, но тогда замкнется концевик, и ворота опять закроются.

    Бюджет автоматизации вместе с воротами около 4000 рублей.

    PS Думаю что если использовать малооборотистый мотор, например как у меня в последнем (рабочем варианте), то идея с тросами не так уж и плоха, стоимость тросов копеечная, монтаж тоже прост, так что если нет цепи и звездочки, то можно попробовать реализовать вариант с тросами. Повторю принцип такого привода: груз через блочки тянет постоянно ворота на открывание, а мотор мотает трос на закрывание, только не наоборот, потому что тогда ворота можно без труда открыть снаружи , концевики ставим так же как и в моем варианте с цепью.

    UPD от 05.12.2016

    В выходные шел снег, в профиль по которому катаются подшипники подвесных ворот попал снег, в результате чего ворота стали плохо открываться, привод не справлялся и ворота останавливались, пришлось в срочном порядке делать защитный козырек на направляющий профиль.

    Читайте также:
    Золотой ус: описание, сорта, правила посадки и ухода

    Защитный козырек сдделал из П-образного профиля для гипсокартона 40*100*40 мм, прикрутил на саморезы по металлу. Понадобилось 2 шт.

    Привод для откатных ворот своими руками

    Откатные ворота очень удобны в использовании, но их можно усовершенствовать, укомплектовав электрическим приводом. В этой статье речь пойдет о вариантах устройства привода, выборе подходящих деталей механизма и особенностях сборки функциональной и надежной механики.

    Механизированный электрический привод откроет ваши ворота одним нажатием кнопки. Его можно собрать из подручных материалов, установка же занимает не более одного дня. Есть два варианта исполнения электропривода для откатных ворот. В обоих случаях источником тяги выступает асинхронный электродвигатель, но только в первом передача усилия выполняется звездочкой и цепью, а во втором — с помощью прижимного ролика.

    Выбор двигателя и редуктора для ворот

    Если на участок подведено трехфазное напряжение, используйте трехфазный мотор с соединением обмоток в «звезду». Это устранит возможные проблемы при пуске и позволит использовать максимум мощности двигателя.

    Если трехфазное напряжение недоступно, придется использовать однофазный конденсаторный двигатель.

    Примечание: такой выбор может обернуться серьезным недостатком пускового момента.

    Выбирайте привод в диапазоне мощности 1,2–2,5 кВт, в зависимости от массы полотна ворот.

    Частота вращения приводного колеса, в зависимости от его диаметра, должна составлять 80–100 оборотов в минуту. Эту величину следует принимать в качестве выходного крутящего момента редуктора. Входной вращающий момент должен быть равен частоте вращения двигателя. Для данной кинетической схемы рекомендуются одноступенчатые редукторы с червячной передачей. Средняя стоимость такого механизма составляет 3 500–5 000 руб.

    Какие подручные средства можно использовать в работе

    Можно заменить часть деталей более дешевыми аналогами, если уверены, что сможете надежно соединить элементы кинематической схемы. Например, в качестве силового агрегата допускается использование двигателя от старой стиральной машины. В таком случае при подключении двигателя нужно будет определить концы двух пар обмоток. Это делается с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления, которое у пусковой обмотки значительно выше.

    Вал двигателя и редуктора нужно соединить жесткой или полужесткой муфтой. Первая представляет собой гильзу с отверстиями разных диаметров и шпоночными канавками. Полужесткая соединительная муфта собирается из двух фланцев, которые соединены между собой лепестками из резины.

    Вместо редуктора вы можете задействовать ременную передачу. Для правильного определения передаточного числа разделите диаметр большего шкива, жестко и соосно соединенного с приводным колесом, на диаметр меньшего, который крепится на валу двигателя.

    Такой вариант подразумевает определенные сложности в сборке станины для крепления элементов кинематической схемы. Например, существуют трудности сооружения натяжного устройства для ремня. Частично их можно избежать, используя автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Также при использовании ременной передачи придется уделить внимание устройству независимого вала с двумя радиально-осевыми подшипниками. Вал должен быть правильно отцентрирован, ведь на нем расположены элементы двух трансмиссий: приводное колесо и ведомый шкив ременной передачи.

    Сборка привода с реечной передачей

    Самый распространенный способ передачи тяги от двигателя к воротам — с помощью цепи. На валу редуктора нужно закрепить сваркой звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля с соответствующим шагом звеньев натягивается горизонтально вдоль всего полотна ворот и крепится на его краях. Таким образом, при вращении звездочки в ту или иную сторону тяга передается на цепь, которая, в свою очередь, тянет раму ворот.

    Крепление двигателя и механизма передачи

    Для сооружения рамы, к которой будут крепиться двигатель и механизм передачи, разумнее всего использовать угловую сталь с шириной полки 50 мм. Рама должна быть жестко прикреплена к бетонному основанию.

    При выборе двигателя и редуктора обратите внимание на такой параметр, как высота оси вращения. Если она неодинакова, то основание под оборудование нужно будет делать двухуровневым.

    Двигатель с редуктором крепятся болтами с самоконтрящейся гайкой к ровной и жесткой металлической опоре. Отверстия в основании должны быть продолговатыми, чтобы была возможность правильно отрегулировать положение.

    Крепление цепи к воротам

    Самым очевидным местом для крепления тяговой рейки или цепи может показаться рельсовая направляющая. Это распространенная ошибка, ведь при таком расположении механическая передача подвержена сильному загрязнению, не говоря уже о проблеме накопления снега. Лучше установить дополнительную приводную балку на полотне ворот, соблюдая высоту от дорожного покрытия в 60–100 см. Снизу к этой балке прикрепите цепь или зубчатую рейку, защищенную боковым кожухом из резины или пластика. Крепление концов цепи к воротам выполняется сваркой.

    Устранение некоторых проблем цепной передачи

    Такой способ передачи сопряжен с рядом трудностей. Например, цепь имеет свойство растягиваться, особенно при столь значительных нагрузках. Этот эффект можно устранить, если приварить к последнему звену цепи шпильки и пропустить их через закрепленные на раме ворот проушины. Такой натяжитель позволяет периодически выбирать «слабое звено» и натягивать цепь. Также можно разместить на раме привода ролик-успокоитель с жесткой пружиной, который не только будет компенсировать провисание цепи, но и предотвратит ее соскакивание со звезды из-за так называемой “пляски”.

    Читайте также:
    Видео как сделать короб на потолке из гипсокартона своими руками. Сделать короб из гипсокартона на

    Всех этих сложностей можно избежать, если вместо цепи использовать рейку с зубьями. Изготовить такую своими руками вряд ли получится, потребуются услуги слесарной мастерской.

    Передача приводным роликом

    Существует альтернативный тип привода для ворот, в котором задействован прижимной ролик. Такой механизм будет несколько сложнее сконструировать своими руками, но в то же время он не требует размещения дополнительных приспособлений на воротах, не боится загрязнения, снега и образования наледи.

    Конструкция механизма

    Суть метода проста: ко внешней стенке рельсовой направляющей под усилием прижат ролик с литой покрышкой из эластичной резины. Профиль покрышки должен быть прямым, без протектора, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Усилие обеспечивается мощной пружиной сжатия. Она размещается на шпильке толкателя и прижата законтренной гайкой с шайбой. Оси вала крепятся к полкам П-образного кронштейна.

    Для компенсации усилия, оказываемого роликом на полотно ворот, с обратной стороны от рельсовой направляющей устанавливаются два таких же ответных ролика, но закрепленных стационарно.

    Комплектующие для прижимного ролика

    Необходимо найти подходящие ролики, которые можно заказать из каталога комплектующих для промышленных тележек. Выбирайте колеса с металлическим основанием и закрытыми роликовыми подшипниками, не требующими обслуживания. Допустимая нагрузка должна составлять 300–360 кг. Важно также правильно выбрать пружины для толкателя. Их общее прижимное усилие должно составлять не менее 3,5–4 кН, но не больше несущей способности колес.

    Соединение ролика с двигателем

    Выбираем способ передачи вращения на ролик. Вы можете использовать для этого клиноременную передачу, закрепив ведомый шкив на металлическом основании колеса тремя шпильками М12. Также имеет смысл задействовать пару открытых шестерен, если есть возможность их надежного крепления. Ролик также можно закрепить непосредственно на валу редуктора или двигателя, предварительно изъяв подшипники из основания колеса. В таком случае натяжной механизм должен воздействовать не на осевой вал ролика, а на основание корпуса редуктора, который свободно закреплен в продольных прорезях станины. Также не забывайте о допустимой радиальной нагрузке на передний подшипник редуктора — она не должна быть меньше прижимного усилия пружин.

    После того как привод будет установлен, необходимо подключить мотор, собрать и настроить пусковую аппаратуру, о чем вы узнаете из следующих статей.

    Как самостоятельно сделать мотор для откатных ворот

    Автоматика для калитки или ворот является полезным дополнением к их функциональности. Механизм состоит из роликовой системы, запускающейся в работу с помощью электропривода. Мощность привода зависит от массы полотна. Проем конструкции оснащают фотодатчиками для более эффективной работы. Хозяева участков и гаражей изготавливают и устанавливают привод для откатных ворот своими руками, чтобы сэкономить средства.

    1. Конструкция механизма ворот в общем виде
    2. Устройство приводной системы
    3. Выбор двигателя
    4. Изготовление основных узлов самостоятельно
    5. Основные рекомендации
    6. Сборка привода с цепной передачей
    7. Схема подключения автоматики привода для откатных ворот

    Конструкция механизма ворот в общем виде

    Самодельный привод для откатных ворот

    Откатные полотна работают на роликах или рельсах, обе модели различают по методу технического обустройства. Для передвижения откатной створки освобождают полосу вдоль ограды, рельеф в этом месте должен быть ровным. При возвышенностях механизм испытывает дополнительные усилия, выходит из строя.

    Автоматическое устройство открывания включает систему несущих прогонов и шарниров, механизмы бывают стационарные и на передвигающихся колесах. Эффективность обеспечивают два роликовых устройства, которые движутся вдоль балки определенного сечения. Система с передвигающимися роликами относится к бюджетным вариантам, но требует установки фундамента под направляющий рельс и применения системы подшипников.

    Конструкции с консолью не имеют второго рельса, створку навешивают на выдвижную балку. При открывании полотно отстоит от поверхности земли на 10 см, что позволяет осуществлять беспрепятственное движение. На консольном прогоне ставят зубчатую рейку с торцевыми элементами для регулировки открывания воротного полотна.

    Концевые аксессуары исключают случайный удар створки по проходящему человеку или проезжающему авто в проходе. Калитку часто совмещают с полотном, и также снабжают автоматикой. При отсутствии электричества есть возможность разблокировки системы для ручного открывания створки ворот.

    Устройство приводной системы

    Для тяжелых конструкций устанавливают мотор на 380 В

    Привод для откатных ворот бывает гидравлическим или электромеханическим, но в обоих случаях в его строении есть электродвигатель. Моторчик сообщает движение гидравлике или механике. По мощности агрегата устройства делят на промышленные и бытовые. В частных хозяйствах используют электродвигатели 220 В с повторяющейся интенсивностью действия в диапазоне 30 — 50%. Такие параметры предохраняют обмотки мотора от перегрева.

    Для промышленных ворот из тяжелых материалов ставят стойкие к нагреванию агрегаты 220 или 380В. Использование двигателей, работающих на 12В, ограничено из-за многосложного управления, которое ведет к удорожанию автоматики в целом.

    Механизм открывания включает устройства:

    • электрический двигатель со стартером;
    • прибор, понижающий обороты;
    • зубчатая пара колесо-шестерня;
    • рабочий редуктор (поступательно-возвратный механизм, шатунно-кривошипный блок, гидроцилиндровый насос).

    Приводное устройство содержит в конструкции компенсационный блок для понижения нагрузки тяжелой воротной створки. Он может быть представлен системой противовесов, торсионными пружинами.

    Функциональность повышают с помощью регулярной смазки подвижных деталей. Средство подбирают по условиям работы, вязкости состава, устойчивости к перемене температур и действию мороза. Чаще всего используются традиционные для нашей страны минеральные масла, их смеси с керосином, соляркой, водой, эмульсии или дорогие синтетические смазки.

    Выбор двигателя

    Мотор и дополнительные элементы автоматики для ворот

    Читайте также:
    Зачем нужна пароизоляция стен

    Несоответствие мощности мотора массе полотна приводит к нарушению открывания, появлению скрипов и выходу из строя.

    При выборе агрегата учитывают критерии:

    • Вес конструкции. Автоматику различают по крутящему моменту и тяговому усилию. В документах при продаже должна быть указана мощность двигателя, а не только рекомендованный вес полотна. Мотор выбирают с запасом прочности.
    • Интенсивность работы. Параметр показывает время, в течение которого автоматика работает беспрерывно без выхода из строя (до 50%). Для бытовых ворот это означает, что после 1 часа работы требуется перерыв на 30 минут.
    • Скорость открывания. Параметр означает, сколько придется ожидать отвода створки, чтобы освободить проем для проезда. Ускоренное открывание увеличивает нагрузку на механизм, поэтому нужно обращать внимание на этот параметр при выборе.

    Играет роль качество автоматического приспособления. Лучше приобретать устройства европейских или российских производителей. Китайская автоматика также имеет качественные образцы, но есть риск нарваться на кустарных изготовителей.

    Изготовление основных узлов самостоятельно

    Актуаторы для привода делаются из подручных материалов

    Перед тем как самому сделать электропривод на откатные ворота, выполняют чертеж или эскиз.

    Самодельные приводы делают с применением подручных узлов, деталей автомобиля и бытовых приборов:

    • редукторные электрические двигатели с усилием свыше 120 Н;
    • подъемники стекол на машине;
    • домкраты винтового действия;
    • отрезки квадратной трубы;
    • два актуатора (поступательных устройства) спутниковой антенны.

    Дистанционное управление организовывают с помощью простой автосигнализации, при этом используют реле 12В для подключения мотора. Помимо этого, нужна сигнальная лампа, провода, торцевые включатели.

    Тип механизма определяют по расстоянию от полотна до внешней кромки опоры:

    • больше 15 см — рычажный;
    • до 15 см — линейный.

    С домкрата убирают крышку, шестерни и ручку. Болгаркой срезают платформу подъемника. Разбирают стеклоподъемник, вынимают мотор и редуктор. Из трубы-квадрата (20 х 20 мм) делают муфту, присоединяют к винту домкрата.

    Применяют шуруповерт для сверления отверстий в прутке 18 х 18 см, где затем нарезают винтовую резьбу для редукторного вала. Ответную часть муфты устанавливают на двигатель стеклоподъемника. По углам делают отверстия, соответствующие тем, что на корпусе. Винтовую часть и мотор соединяют шпильками с гайками.

    Основные рекомендации

    При расчете автоматики учитываются габариты ворот

    При изготовлении привода учитывают не только вес полотна, но и ветровую нагрузку. Если не принять во внимание квадратуру створки, мотор не прослужит долго. Ветровые усилия для расчета принимают в диапазоне 50 кг на 1 квадратный метр плоскости ворот. Привод рассчитывают так, чтобы мощность получалась с запасом на 20 – 30% больше.

    Если для автоматизации подходит рычажное устройство, используют стеклоподъемники машины ГАЗ, которые комбинируют с двумя рычагами, или берут подходящий гидроредуктор. Для работы в сети 220В ставят понижающий трансформатор вместе с преобразователем напряжения на 12В.

    Концевые выключатели блокируют работу электромотора в конечных положениях, при этом используют электрические схемы от реальных конструкций для реверсного запуска двигателя. Все нюансы сборки автоматики продумывают заранее.

    Сборка привода с цепной передачей

    Перед монтажом проверяют наличие сигнальной лампы, от покупки которой не стоит отказываться с целью сэкономить средства. Бережливость в этом плане не оправдана, т. к. повышает риск опасности для людей.

    • Монтаж привода. Его крепят на основание, которое есть в комплекте, затем конструкцию помещают между каретками. Определяют местоположение зубчатой рейки в центре шестеренки. Двигатель фиксируют гайками.
    • Установка рейки. При открытых воротах рейку приваривают к створке так, чтобы на ней было место для торцевых реле. Привод разблокируют. Створку передвигают на 1 м, соединяют шестеренки и приваривают вторую шестерню. Регулируют промежуток между шестеренками и рейкой, чтобы был плавный ход, а полотно не стучало.

    Легкие и тяжелые конструкции координируют так, чтобы их можно было передвигать рукой. Иногда этому мешает отсутствие вертикальности при монтаже ворот, либо есть препятствия по линии движения.

    Схема подключения автоматики привода для откатных ворот

    Схема подключения автоматики для ворот

    Двигатель фиксируют перед подсоединением автоматики.

    Схематичный порядок работ:

    1. соединение зубчатой планки и шестеренок мотора;
    2. введение в работу торцевых выключателей;
    3. регулировка перемычек на адаптере управления;
    4. включение питания;
    5. настройка дистанционного пульта;
    6. наладка концевых реле и времени;
    7. подсоединение к схеме периферийных приборов (сигнальных ламп и фотоэлементов).

    В случае самостоятельного подключения автоматики нужно вначале собрать схему на столе, затем перенести практические навыки в реальные обстоятельства. Важно выбрать регламент правильного срабатывания концевых выключателей.

    Механические торцевые реле фиксируют болтами, чтобы они не слишком сжимали спираль.

    После срабатывания выключателей полотно еще несколько сантиметров проезжает по инерции, поэтому реле регулируют, чтобы в результате оставался малый зазор. Промежуток предохранит двигатель и редуктор от поломки при ударе.

    Фотоэлементы ставят напротив друг друга на столбах. Передатчик к ним подключают двухжильным проводом, а приемник — четырехжильным. Сигнальную лампу подсоединяют к клеммам управляющего блока так, чтобы лицевая часть была обращена к дороге.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: