Септик для дачи Топас: обзор, принцип работы, устройство, схема, достоинства и недостатки

Обзор септик для дачи Топас, принцип работы, устройство, достоинства и недостатки

Септики – один из самых эффективных вариантов организации автономной переработки сточных вод. Эти устройства не слишком дешевы, но они удобны и надежны.

Чтобы понять, почему стоит или не стоит устанавливать такое устройство на участке, следует изучить принципы его работы. Именно об этом мы и будем говорить в этой статье. В качестве актуального примера будем использовать септик для дачи Топас.

А также детально рассмотрим устройство такой системы, выделим основные плюсы и минусы, приведем рекомендации по эксплуатации и уходу септика.

Как работает типовой септик?

Септик – разновидность канализационного устройства, специально разработанная для полной или почти полной переработки, осветления и обеззараживания канализационных сточных масс.

Септик Топас

Выпускаются данные станции разной производительности, рассчитанные на переработку разного количества стоков. В частных домах и коттеджах проживает одновременно от 4-х до 20 человек. Для таких случаев используют станции Топас 4, Топас 6 и т.д., до Топас 20. Для обслуживания гостиниц, групп домов есть более производительные рассчитанные на 30, 40, 50, 75, 100 и 150 человек.

Разработаны модели для разного уровня грунтовых вод: для низкого и высокого. При высоком уровне грунтовых вод стоит выбирать септик Топас с припиской — Пр. Эти модели снабжены дополнительным насосом для откачки влаги в дренажную систему, ливневую канализацию, отдельную емкость с возможностью ее дальнейшего использования, и т.п.

Модификации септика Топас в зависимости от глубины заложения канализационных труб от дома

Есть модификации для разной глубины заложения труб канализации:

до 80 см подходят модели с пометкой «стандарт»;
при глубине от 80 до 140 см — Лонг (Long), имеют удлиненную горловину;
для закопанных глубже 140 см 240 см — Лонг Ус.

Для еще более глубокого залегания установок нет. При выборе установки сначала надо определиться с максимальным количеством человек, которые могут единовременно проживать в доме. В соответствии с этим выбирать производительность агрегата. Далее учитывают уровень грунтовых вод в месте установки септика Топас, а также глубину, на которой должны находится подводящие коммуникации (зависит от глубины промерзания грунта в регионе).

Устройство и принцип работы

Эта автономная очистная станция внутри разделена на четыре отсека, в каждом из которых происходит свой этап очистки. Стоки последовательно проходят все четыре стадии очищения, на выходе, как говорит производитель, степень очистки составляет 98%. Переработка отходов происходит при помощи аэробных бактерий, которые живут при наличии кислорода. Для обеспечения их жизнедеятельности в каждом отсеке есть аэраторы, накачивающие воздух.

Устройство септика Топас

Работает септик Топас по следующему принципу:

Стоки попадают в приемную камеру, где начинается их переработка бактериями. Пока идет заполнение, в камеру подается воздух — для активизации деятельности бактерий. В процессе нерастворимые частицы оседают на дно, жиросодержащие частицы поднимаются на поверхность. В этом отсеке находится фильтр крупных фракций — это труба большого диаметра, в которой проделаны отверстия. Внутри этой трубы установлен насос, который прокачивает ту воду, которая прошла через фильтр. Таким образом в следующий отсек сток попадает уже без крупных загрязнений — они остаются в приемнике и их продолжают перерабатывать бактерии. На этом этапе стоки очищаются примерно на 45-50%.
Из приемной камеры частично очищенная вода перекачивается во второй отсек — аэротенк. При заполнении аэрация переключается сюда, что позволяет поднять частицы загрязнения выше поверхности воды. Так как форма камеры пирамидальная, то оседают они быстро. В этом отсеке остается еще порядка 20-30% загрязнений. При помощи насосов и специальных эрлифтов полуочищенные стоки попадают в третью камеру, а излишки ила со дна перекачиваются в камеру-стабилизатор.
Третья и четвертая камера по строению похожи на вторую. Тут по тому же принципу происходит окончательное очищение стоков.
Осветленную воду из последнего отсека, самотеком или при помощи насосов, направляют в грунт, в емкость где хранится вода для технического использования, в фильтрационную колонну и т.п.

Как вы поняли, вся работа септика Топас основана на жизнедеятельности бактерий. Они требуют определенных условий — наличия кислорода, положительной температуры. Кислородом снабжают бактерии аэраторы, потому очень важно обеспечить установку непрерывным электропитанием. После отключения питания бактерии могут прожить 4-8 часов. Если за это время не возобновиться подача воздуха, придется заселять установку новыми.

Недостатки и особенности эксплуатации

Септик Топас при правильной работе очищает стоки хорошо, при регулярном обслуживании от него не пахнет. При правильно подобранном объеме он обеспечивает комфортное существование городского уровня даже на даче. Все это так, но есть и недостатки:

Зависимость от наличия электроэнергии.
Необходимость регулярного обслуживания (2-4 раза в год, перечень и описание работ ниже).
Ограничение по залповому сливу. Каждая модель септика Топас может единоразово принять определенный объем стока. Сливать больше этого объема нельзя. Это может стать проблемой при большом количестве гостей.
Не все можно сливать в автономную канализацию. Нельзя крупные фрагменты, которые не проходят через решетку слива, нельзя чтобы в стоки попадали газеты, какие-либо нерастворимые фрагменты. Очень плохо влияет на бактерии дезинфицирующие средства, которые могут попасть туда в большом количестве.
Необходимо позаботиться о том, куда будете сливать/девать очищенные стоки. Использовать их для полива огорода или сада нельзя, только для технических нужд — полить газон, клумбу и т.п., вымыть машину. Еще вариант — поставить станцию доочистки и сбрасывать в сточную канаву (если есть такая поблизости), вывести очищенный сток в фильтрующую колонну или яму, заполненную щебнем — для дальнейшей доочистки и всасывания в грунт.
В домах сезонного проживания (на дачах) необходимо на зиму консервировать систему, иначе бактерии погибнут.

Так что определенные ограничения при использовании имеются. Тем не менее, эти установки дают лучший эффект чем обычные септики.

Установка и ввод в эксплуатацию

Установка септика Топас начинается с разметки участка — необходимо определить оптимальное положение установки. Рядом не должно быть больших деревьев, кустарников, расположить надо так, чтобы не очень далеко пришлось тянуть канализационные трубы из дома, но, в то же время, очищенные воды было удобно отправлять на дальнейшую переработку.

Установка

В выбранном месте копается котлован. Его размеры — на 30-40 см больше чем габариты корпуса септика. Глубина должна быть такой, чтобы на поверхности оставалась только крышка люка. При этом надо помнить, что на дно котлована насыпается 10 см слой песка.

Читайте также:

Все о белых мойках для кухни

Котлован выкопан, надо выровнять дно, насыпать песка

Котлован выкапывают до требуемой глубины, дно выравнивают, затем насыпают песок по 5 см толщиной, проливают и выравнивают каждый слой. Последний требуется выровнять «в горизонт» — при помощи правила или ровного бруска, на который устанавливают уровень.

К котловану от дома копается траншея. Ее глубина зависит от уровня выхода домашней канализации. Ширина траншеи — не менее 25 см, но в такой работать очень сложно, потому обычно получается шире. Копая траншею, помните, что труба должна идти от дома в сторону септика с уклоном 2 см. на 1 метр. Делать уклон больше или меньше не рекомендуется. При большем уклоне вода будет уходить быстро, а твердые частицы останутся в трубе, меньший уклон не обеспечит требуемой скорости движения стоков.

На выровненное дно насыпается песок

Дно выкопанной траншеи выравнивается, на нее насыпается 10 см слой песка, уплотняется и выравнивается, формируя заданный уклон. На песок укладывается канализационная полипропиленовая труба для наружного использования. Ее диаметр — 110 мм. При соединении отрезков, кроме уплотнительных колец стыки промазываются силиконовым герметиком для наружных работ.

Трубопровод подключается к выходу сточка, укладывается с заданным уклоном в траншею. Уклон проверяется при помощи уровня. Труба засыпается песком (не грунтом), который служит для компенсации давления грунта при морозном пучении. Засыпают так, чтобы верх трубы был прикрыт песком.

Труба укладывается на дно траншеи и засыпается песком

В ту же траншею, вдоль канализационной трубы, укладывают питающий кабель, который идет к септику Топас. Берут обычно кабель ВВГ 4*1,5 мм. Его укладывают в трубу ПНД (полиэтиленовая труба низкого давления) диаметром 20 мм. Заведенный в защитную оболочку кабель укладывают в траншею, заводят в дом, где кабель оконечивается вилкой. Второй край кабеля надо будет подключить к септику.

Уложен питающий кабель в защитной оболочке

Следующий этап установки автономной канализации Топас — установка устройства в подготовленный котлован. Его надо опускать осторожно, без ударов. Полипропилен, хоть и прочный материал, но это все-таки пластик, так что при ударе может треснуть. Опустить септик Топас можно вручную или при помощи крана-манипулятора. Чтобы можно было надежно зафиксировать веревки, в ребрах, идущих по периметру корпуса есть дырки. В них протягивается веревка. Одна внизу, вторая посредине высоты. Веревка должна охватывать две противоположные стороны корпуса.

Продеваем толстую надежную веревку

Держа за эти веревки установку аккуратно опускают в котлован. Затем, уложив на крышку уровень проверяют насколько ровно стал септик Топас.

Аккуратно опускаем в котлован

Между стенками корпуса и котлована остается зазор в 20-30 см. Его необходимо заполнить песком. Постепенно, по кругу засыпаем стенки, одновременно заполняя септик водой. При этом следим, чтобы уровень воды и уровень песка были примерно равные. Насыпав слой в 40-50 см, песок проливают водой. При этом он уплотняется, опускается ниже по уровню. Так, постепенно, заполняется котлован до верху. После этого можно считать, что септик Топас установлен, начинается монтаж и подключение его оборудования.

Монтаж оборудования

Сначала подключаем кабель электропитания. Для этого на входной коробке снимаем защитную крышку, жилы подключаем на монтажную пластину в соответствии со схемой. Концы проводников зачищаются от изоляции на 0,8-1 мм, вставляются в соответствующие гнезда, фиксируются зажимными винтами.

Подключение кабеля электропитания

Следующий этап — подключение канализации от дома. Ее подводят к самому корпусу септика. В том месте, где труба будет входить в корпус, обводят трубу, рисуя окружность. Затем при помощи электролобзика выпиливают отверстие.

Выпиливаем в корпусе отверстие

Отверстие промазывается силиконовым герметиком. В него вставляется отрезок трубы с раструбом на конце так, чтобы раст

руб оказался снаружи, к тому же он должен плотно прилегать к корпусу (можно пристукнуть кулаком, чтобы он хорошо стал). Полученный стык герметизируется наплавлением ленты полипропилена толщиной 7 мм.

Заплавляем стык полипропиленом

К установленному отрезку трубы подключается подведенная из дома канализация (не забывайте промазывать стыки силиконом).

Подсоединяем канализацию от дома

Далее устанавливаем насосы. Внутри корпуса есть разметка: цифры «1» и «2» на розетках, на патрубках и на полочке. ТАкие же цифры есть на корпусах насосов.

Разметка на корпусе

Устанавливаем насосы согласно этой разметке, подключая к их входам патрубки (видны на фото выше). На патрубки устанавливаем гибкие муфты, надеваем второй конец на вход насоса, вилку включаем в розетку на корпусе с такой же цифрой.

Патрубки подключаем к насосам

Провода не путаем

Собственно, на этом можно считать, что септик Топас смонтирован. Остается провести пробный пуск. Для этого включают автономную канализацию Топас в сеть, начинают наливать в приемный отсек воду (пока без стоков). Пока отсек не наполнится, поплавковый датчик находится внизу, воздух полается в приемную камеру. Когда уровень воды достигнет определенной отметки, поплавок всплывет, подача воздуха переключится на аэротанк — второй отсек-пирамиду. Далее остается только начать пользоваться канализацией, отслеживая результаты очистки. Сразу скажем, что в первый месяц при интенсивном использовании стоки могут выходить мутноватые. Это потому, что бактерий пока еще мало и они не до конца справляются со своей задачей. По истечении месяца положение должно исправиться.

Обслуживание

Установки автономного очищения сточных вод, к которым относится септик Топас, часто называют канализацией без откачки. Это не значит, что установке вообще не требуется обслуживание. Речь идет о том, что нет необходимости вызывать машину-ассенизатор, но удалять ил периодически необходимо. Как часто? 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.

Так выглядит септик Топас

Еще периодически необходимо удалять из приемного отсека фрагменты, которые бактерии не могут переработать. Эту операцию проводят сачком, открыв крышку. И еще одна процедура — очистка фильтра крупных фракций и эрлифтов. От их состояния зависит эффективность работы установки.

Очищение фильтров

Еще одна операция, которую надо проводить регулярно — очищение фильтров на насосах. Для этого надо открутить большие пластиковые гайки, которые находятся на верхней части насосов. Сняв гайки, можно поднять крышки, под которыми находятся фильтры. Если фильтры чистые, с ними ничего делать не надо, если есть загрязнение, их моют в холодной проточной воде, сушат и устанавливают на место.

Для очистки фильтров открутить гайки

Удаление излишков ила

Излишки активного ила, которые образуются при работе, попадают в камеру-стабилизатор, где они минерализуются. Из этого отсека их необходимо периодически удалять. Рекомендованная частота процедуры — раз в три месяца, но многие определяют, что подошло время по появлению запаха, который говорит о том, что ил скопился. Удаление происходит при помощи насоса (эрлифта), имеющегося в камере стабилизации. Процесс этот несложный, все что надо:

Отключить питание (тумблером).
Надеть перчатки, подставить ведро.
Открыть заглушку.
Шланг опустить в ведро, включить насос.
После очищения камеры заполнить камеру чистой водой, закрыть заглушку.

Проводить эту операцию можно при помощи фекального насоса. В этом случае откачку можно делать 1 раз в год.

Очищение фильтра и эрлифтов

В процессе работы фильтр и эрлифты загрязняются, что сказывается на эффективности очистки стоков. Для восстановления их надо чистить. Делают это при помощи мощного потока воды, форсунки воздухоочистителя очищают вручную — при помощи иголки. Порядок работы про очищению септика Топас такой:

Выключить электропитание.
Отсоединить шланги подачи воздуха, насосы вынуть из корпуса.
Окатить струей воды под давлением — снаружи и изнутри.
При чистке воздухоочистителя форсунки прочистить иглой.
Установить все на место, долить водой до рабочего уровня, включить и проверить работу.

Это все необходимые работы по обслуживанию септика Топас.

Автономная канализация топаз

Автономная канализация топаз, обзор и технология установки

Автономная канализация топаз

Для того, чтобы в загородном доме или на даче вы чувствовали себя также комфортно, как и благоустроенной городской квартире – вам необходимо принести за город все привычные вам городские удобства. Одним из неотъемлемых атрибутов современного жилища является развитая канализационная система. Давно прошли те времена, когда ведро со сточными водами выплескивали в ближайшую канаву. Теперь инженерная мысль позволяет создавать даже на загородных участках небольших площадей автономные системы очистки сточных вод. Одним из представителей таких систем является автономная канализация ТОПАС (или топаз, как иногда ее называют).

Преимущества автономной канализационной системы

Перед тем, как описывать преимущества локальных автономных канализационных систем, стоит вспомнить о том, что в ряде случаев подключение загородного дома к магистральной канализации попросту невозможно. Также большинство дачных садоводческих обществ никогда не оборудовались централизованной системой сбора сточных вод.

Таким образом, создание локальной канализации на вашем приусадебном участке в большинстве случаев является не просто желанием владельца, а насущной необходимостью.

Существует множество вариантов строительства локальных канализационных систем, начиная от традиционной выгребной ямы и заканчивая высокотехнологическими сооружениями, позволяющими повторно использовать очищенную воду. Одним из представителей таких локальных очистных систем и является автономная канализация ТОПАС (или ТОПАЗ). Рассмотрим поподробнее ее устройство, установку и особенности эксплуатации.

Составные части автономной канализации

Автономная канализация топаз

Для того, чтобы понять роль и значения автономной канализации ТОПАС необходимо понять, из каких составных частей строится локальная канализационная система.

Трубопровод водоснабжения участка. В абсолютном большинстве случаев на участок подается холодная вода, которая затем может нагреваться в бойлерах.
Разнообразные раздающие санитарно-технические устройства. В зависимости от степени благоустроенности вашего дома – их список может начинаться от обычной раковины для умывания и оканчиваться сложными многокомпонентными устройствами, например, ванной-джакузи или даже бассейном.
Система сбора канализационных стоков. Построенная по определенной схеме, она собирает всю отработанную воду в одну большую трубу и выводит ее за пределы помещения.
Оборудование для очистки воды. Канализационные стоки могут сбрасывать в обычную выгребную яму или отстойник, а могут и проходить очистку для повторного использования в бытовых целях.
Система вывода очищенной воды. Сточная вода с небольшой степенью очистки может сбрасываться в грунт. Допустимые пределы очистки определяют местные санитарные власти.

Использование автономной системы очистки, такой, как ТОПАС септик позволяет вторично применять очищенную воду, например для поливки огорода. Такое повторное использование позволит значительно сократить потребление воды из водопровода, что безусловно благотворно скажется на вашем семейном бюджете.

Порядок работы автономной канализационной системы

Сточная вода из различных санитарно-технических устройств собираются в единый сток и поступают сначала во входной патрубок, а затем и в приемную емкость системы автономной очистки. В первичной емкости осуществляется начальная очистка поступивших канализационных стоков. Нерастворимые частицы, имеющиеся в канализационных стоках осаживаются на входных фильтрах. Такое отделение грубых осадков позволяет продлить срок службы насосных устройств очистного сооружения.

Принципиальная схема устройства ТОПАЗ

После первичной очистки сток проходит в аэротанк. Это специальное устройство, производящее очистку сточной воды. В нем грязные стоки проходят очистку в два этапа:

На этапе аэробной очистки микроорганизмы, действующие при принудительном нагнетании атмосферного воздуха разлагают в сточных водах органику. Органические остатки под воздействием бактерий разлагаются на элементарные химические вещества, повторяя естественный природный процесс, но в ускоренном виде.
На этапе аноксидной очистки подача воздуха прекращается и очищение происходит по другим принципам.

Установка септика Топаз

Подача воздушного потока из атмосферы на стадии аэробной очистки происходит по воздействием аэраторов. Эти устройства формируют мельчайшие пузырьки, которые активно насыщают сточную воду в реакторе кислородом, необходимым для жизнедеятельности микроорганизмов.

Образовавшиеся в результате деятельности аэробных бактерий элементарные химические остатки постоянно перемещаются эрлифтовыми насосами в специальную камеру-отстойник. Скопившиеся в данной камере минеральные остатки периодически удаляются специальным насосом. Процедуру удаления ила необходимо проводить один раз в квартал. При этом, удаленные остатки можно переместить в компостную кучу, а впоследствии использовать как сельскохозяйственное удобрение.

После того, как вода проходит двухэтапную очистку в реакторе автономной канализации – она выводится во вторичный отстойник. В нем вода отстаивается и осветляется. В дальнейшем, в зависимости от модификации очистного устройства может самотеков выводиться в грунт или откачиваться насосом для повторного использования.

Цены на септик Топаз

Как оценить эффект от работы автономной системы

Обычно, эффективность работы автономной очистной системы определяется перерабатываемым объемом сточных вод. Таким образом, пред тем, как приступить в выбору автономного септика, вам необходимо произвести расчет ежедневного поступления сточных вод.

Канализация Топаз вид изнутри

Собственно, в большинстве промышленных моделей автономных септиков такая характеристика, как объем очищаемой в сутки сточной воды или прямо указывается в характеристиках, или даже выносится в название конкретной модели устройства.

Стандартом для расчетов является показатель 200 литров в сутки сточных вод на одного человека.

Не стала исключением и канализационная система ТОПАС (ТОПАЗ). Но в этом случае производители не стали утруждать потребителя расчетами а прямо вынесли в наименование модели количество человек, которые могут одновременно проживать в доме, обслуживаемым той или иной модификацией очистной системы. Так, система «ТОПАС-4» справится со сточными водами в доме, в котором постоянно проживает четыре человека.

Читайте также:

Гостиная с камином

Учтите, что присутствие в очистных системах микроорганизмов приводит к тому, что такие устройства должны работать с точно рассчитанным объемом. Не стоит устанавливать такие устройства для обработки сточных вод «про запас». В результате вы просто не заполните канализационным стоком очистной реактор и часть активного ила не будет чистить воду. Микроорганизма просто будет нечем питаться и они отомрут. В результате мало что вы выбросите часть денег на ветер, вам придется еще и увеличить частоту чистки очистного сооружения.

Учтите, что при приобретении автономных очистных станций можно и кооперироваться. Вы можете поставить одну станцию автономной канализации на несколько домов. Такой подход позволит уменьшить расходы на приобретение такой системы, а распределение обязанностей по проведению регулярных регламентных работ по очистке также снизит эксплуатационные расходы на одного владельца устройство. Так, премиум-модели автономной канализации ТОПАС (ТОПАЗ) могут одновременно обслужить до 150 постоянно проживающих жителей, что делает их идеальным кандидатом для установки в качестве автономной системы в небольших коттеджных поселках. Таким образом существенно снижается стоимость приобретения и обслуживания в расчете на одного человека, экономится полезная площадь приусадебных участков и обеспечивается постоянно обслуживание очистных сооружений, даже в случае длительного отсутствия некоторых владельцев.

Отличие автономной канализации ТОПАС (ТОПАЗ) от септика

Можно отметить следующие характеристики автономной канализации ТОПАС (ТОПАЗ) от обычного септика.

Прежде всего это компактные размеры. Собственно, основная часть такой автономной канализационной системы находится под землей, и на поверхности задействуется площадь величиной не более квадратного метра.

Установить такую автономную канализацию можно практически в любом месте вашего участка, что позволяет не обращать внимание на санитарные ограничение, предъявляемые к обычным септиками.

Автономная канализация данной модели позволяет полностью отказаться от услуг ассенизационных машин. Весь остаток можно использовать для производства удобрений, а очищенная вода применяется для сельскохозяйственных целей или просто сбрасывается в грунт.

Такое устройство требует минимальных усилий при эксплуатации, а регламентные работы могут проводиться самостоятельно, что существенно снижает бюджетные расходы.

Как самостоятельно установить автономную канализацию?

Процесс установки канализации

Работа по проведению самостоятельной установки автономной канализационной системы вполне могут быть проведены человеком с минимальным набором технологических навыков. Лучше, если в процессе установки ему будут помогать два-три помощника.

Схема установки канализации на дачном участке

Собственно, сам процесс установки такой автономной системы заключается в следующих этапах.

Выберите место установки автономной канализации и глубину ее размещения. Учтите, что сточные воды в такую систему будут поступать самотеков, что означает, что сточная труба должна будет иметь определенный уклон.
С применением средств механизации или просто вручную выкопайте котлован под сточную трубу и автономную канализацию. На дно котлована для канализационной установки можно либо разместить песчано-гравийную, тщательно утрамбованную подушку, либо организовать там бетонный фундамент в виде плиты. Укрепления стенок котлована не требуется, так как стенки таких канализационных систем обладают достаточной жесткостью.
В подготовленный котлован устанавливается автономная установка. После установки и тестовой работы она заполняется водой и при таком состоянии производится обратная засыпка котлована.

Правила установки автономной канализационной системы

При установке системы, для дальнейшей эффективной работы необходимо соблюдать следующие правила:

В канализационные стоки, направляемые в автономную канализацию с гидробиологический системой очистки не должны попадать раствор хлора или другие дезинфекционные жидкости. Эти средства могут привести к массовой гибели очищающих микрорганизмов и к снижению эффективности работы системы. Поэтому имеет смысл выводить сточные воды от стиральной машины в отдельный сток, либо использовать бытовую химию, не содержащую хлор.
Не допускайте попадания в автономную канализацию остатков лекарственных средств антибактериального действия. Воздержитесь от слива в канализационную систему бензинов и органических растворителей.
В канализационную систему не должны попадать твердые нерастворимые элементы. Пищевые отходы могут сразу отправляться в компостную кучу, а неразлагаемый мусор (например, полиэтилен) – прямиком на свалку бытовых отходов.

Использование высокотехнологичной автономной канализационной системы позволит не только сохранить экологическую обстановку на вашем участке, но и значительно сэкономить на счетах за воду.

Обзор септик для дачи “Топас”: принцип работы, устройство, достоинства и недостатки

Как работает типовой септик?

Работа устройства основана на принципе биологической очистки. В качестве активного компонента используется активный кислород и специальные бактерии, которые разлагают стоки на воду и нейтральный ил.

Ил при этом служит связующим компонентом, в нем оседают также неорганические отходы, которые не поддаются бактериальной переработке.

Полученная в результате очистки вода обычно выводится из устройства через земляной фильтр поглотительного колодца, фильтрационное поле или иным образом. При должном уровне очистки воду можно использовать для полива растений на участке.

Для переработки органики используют бактерии для септиков, которые бывают анаэробные и аэробные. Первые живут и перерабатывают стоки в бескислородной среде, что обеспечивают полностью герметичные емкости. Вторые работают только в условиях беспрепятственной поставки кислорода.

Независимо от вида эти микроорганизмы способны сами себя воспроизводить, поэтому септик не нуждается в регулярном добавлении бактерий к стокам, хотя в отдельных случаях это приходится делать.

Как и любое устройство, септик требует правильного ухода. В частности, скопившийся ил необходимо ежегодно удалять. От обычной выгребной ямы септики выгодно отличаются тем, что процесс переработки полностью нейтрализует все неприятные запахи.

Если устройство установлено правильно и эксплуатируется в соответствии с рекомендациями производителя, обычно с ним никаких проблем не возникает.

Читайте также:

Блоки из полистиролбетона

Разновидности конструкций и модельный ряд

Чтобы разобраться с принципами работы септика типа “Топас”, следует изучить его конструкцию. Внешне это устройство представляет собой большую емкость в форме куба с большой квадратной крышкой.

Внутри он разбит на четыре функциональные секции. Есть встроенное устройство для забора воздуха с поверхности, чтобы обеспечить насыщение стоков кислородом.

Внутри очистной системы находятся следующие элементы:

камера приема, в которую стоки поступают изначально;
эрлифт с насосным оборудованием, обеспечивающий перемещение стоков между различными отделами устройства;
аэротенк – отделение, в котором выполняется вторичный этап очистки;
пирамидальная камера, где происходит окончательная очистка стоков;
камера доочистки, здесь скапливается очищенная в процессе работы септика вода;
компрессор для нагнетания воздуха;
шланг для удаления ила;
устройство для отвода очищенной воды.

Модельный ряд септиков этой марки довольно широк. Есть модели для участков и домов разного размера, устройства, рассчитанные на обслуживание автозаправочных станций и даже мощные очистные сооружения, способные удовлетворить потребности небольшого поселка.

В частном домостроении чаще всего используют септики “Топас-5” и “Топас-8”. Цифра возле названия обозначает примерное количество жильцов, на обслуживание которых рассчитано устройство.

“Топас-5” имеет более компактные размеры и меньшую производительность, он способен без проблем обеспечить потребности семьи из пяти человек в услугах канализации.

Эта модель считается идеальным выбором для относительно небольшой дачи. В сутки такое устройство может переработать около 1000 литров стоков, а одновременный сброс отходов в пределах 220 литров не нанесет септику никакого вреда.

Размеры “Топас-5” составляют 2500Х1100Х1200 мм, а вес – 230 кг. Потребляемая мощность устройства равна 1,5 кВт в день.

А вот для большого коттеджа лучше взять “Топас-8”. Размеры и способность перерабатывать стоки у этой модели значительно выше. Такой септик способен обслуживать даже участки, на которых устроен бассейн, хотя в такой ситуации более уместным может оказаться и “Топас-10”.

Производительность таких моделей варьируется в пределах 1500-2000 литров стоков в день.

Цифры возле названия септика указывают на количество человек, которое это устройство может обслужить при одновременном использовании. На эти показатели и ориентируются покупатели, выбирая подходящую модель.

Существует также буквенная маркировка, описывающая особые условия эксплуатации, на которые рассчитано конкретное устройство.

Например, обозначение “Long” указывает на возможность использования этого септика при глубине подключения, которая превышает 80 см. Маркировкой “Пр” обозначены модели с опцией принудительной откачки частично очищенной воды.

Такие конструкции дополнительно укомплектованы насосом. Модели с маркировкой “Пр” используют на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Наличие насоса в устройстве этой модели септика Топас предназначена для установки на участке с глинистыми грунтами, которые плохо фильтруют или не впитывают вообще очищенную воду. Маркировка “Ус” расшифровывается просто – “усиленный”.

Это более мощные модели, которые следует использовать, если глубина установки септика превышает уровень расположения канализационной трубы на 1,4 м или более.

Чем выше производительность насоса, его мощность и чем больше у него опций, тем дороже обойдется его приобретение, и тем сложнее выполнить его установку. Поэтому не стоит выбирать очистное сооружение “на вырост”, если в ближайшем будущем численность жильцов в доме не должна резко возрасти.

Более подробные рекомендации по выбору септика для дачи рассмотрены в другой нашей статье.

Принцип работы септиков “Топас”

По канализационной трубе стоки поступают в первую приемную камеру. Здесь канализационные массы сбраживаются при активном участии анаэробных бактерий.

Когда уровень стоков в приемнике достигает заданной отметки, начинается перекачивание отходов во вторую камеру с помощью эрлифта.

В втором отделе септика выполняется аэрация стоков, т.е. насыщение их воздухом, который необходим для того, чтобы активизировать работу переваривающих канализационную органику аэробных микроорганизмов.

Бактерии активно перерабатывают содержимое канализации, превращая его в смесь частично осветленной и очищенной воды и активного ила.

После обработки во второй камере все перемещается в отдел стабилизатора ила – биомассы, активно участвующей в очистке жидкой составляющей канализационной массы. Здесь ил оседает, а высвободившаяся в результате вода перемещается в отстойник.

Для улучшения качества очистки часть вод и подвижного ила из стабилизатора поступает в первичную камеру, чтобы можно было произвести вторичную очистку стоков.

Таким образом, схемой работы септика топас предусмотрена циркуляция стоков по различным отсекам септика до тех пор, пока уровень очистки не достигнет необходимого качественного уровня. Это обеспечивает высокую безопасность переработанных сточных вод для окружающей среды.

По завершении многоступенчатой переработки осуществляется отвод очищенной воды в поля фильтрации или поглотительный (фильтрующий) колодец, где производится доочистка сточной массы и сброс ее в грунт.

При отсутствии возможности устроить фильтрующий колодец или дренажную систему, осветленная и обеззараженная жидкость может сбрасываться в сточную канаву.

В поглотительном колодце или в полях фильтрации доочистка производится путем прохождения стоков через фильтрующие грунты. В первом случае конструкция доочистки представляет собой яму с проницаемым дном, на которое кладут метровый слой щебня или гравия с песчаным заполнителем.

Поле фильтрации – это своеобразная дренажная система, устроенная из перфорированных труб – дрен. Протекая по дренам, жидкая составляющая стоков дополнительно очищается и просачивается через перфорацию труб в окружающий грунт.

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями укладки дренажной трубы.

При прокладке всех видов канализационных трубопроводов, включая систему дрен, следует учитывать уровень промерзания грунта в зимний период, чтобы сточные воды не замерзли и не создали пробки в предназначенном для их течения канале.

Преимущества и недостатки системы

Септики “Топас” используются на территории России и ближнего зарубежья уже более двух десятилетий. За это время покупатели в полной мере оценили достоинства септика топас и выявили его недостатки.

Судя по тому, что спрос на септики не уменьшается, автономную канализацию этой марки можно считать достаточно надежной.

Благодаря биохимической схеме работы и многоступенчатой очистке септики Топас перерабатывают до 98-99% органических загрязнений, т.е. обеспечивают почти полную их нейтрализацию.

Монтаж устройства относительно прост, не требуется сложных подготовительных работ, таких как заливка бетоном и т.п. Не нужно регулярно вызывать машину ассенизаторов, как это вынуждены делать владельцы выгребных ям.

Конечно, эрлифт, компрессоры и другие узлы требуют постоянного доступа к электропитанию. Однако расходы на электроэнергию для такого септика относительно невелики, как и общие эксплуатационные расходы на его содержание.

Воду же, полученную в результате работы септика, можно использовать для полива, а ил, который накапливается в емкости – как удобрение для почвы на участке, что несколько сокращает затраты не его благоустройство.

Читайте также:

Зубило из рессоры своими руками

Септик – система закрытая, поэтому никакие неприятные запахи жильцов дома не побеспокоят. Полностью отсутствует и неприятный шум, поскольку устройство находится в грунте, а входящие в его состав узлы и механизмы работают очень тихо.

Такой септик можно использовать практически на любом типе грунта. Как и почти любая автономная канализационная система, септик “Топас” находится под землей, т.е. не наносит ущерба ландшафту участка.

В серьезных мерах по утеплению такое устройство не нуждается, разве что в местности с очень суровым климатом. Микроорганизмы в процессе переработки отходов вырабатывают некоторое количество тепловой энергии, что не позволяет емкости промерзать.

Производитель заверяет, что при условии правильного монтажа и эксплуатации септик “Топас” может прослужить около 50 лет.

Среди недостатков устройства чаще всего упоминается его зависимость от электроэнергии. Если перебои с электричеством возникают часто и надолго, то имеет смысл позаботиться о дополнительном источнике электропитания.

Еще один “минус” – относительно высокая цена, при желании можно найти септик и подешевле. Но положительные характеристики и надежность устройства полностью оправдывают расходы.

В отзывах иногда звучат сетования на некорректную работу септиков “Топас” или даже на поломки. На практике обычно выясняется, что в возникновении проблем есть вина самих владельцев: либо устройство было неправильно установлено и запущено, либо не были соблюдены правила его эксплуатации.

Правила установки и монтажа

Чтобы установить септик “Топас”, особенно его компактные модели, не обязательно приглашать специалиста. Это можно сделать даже без помощи специальной техники, хотя ее отсутствие сделает работы более тяжелыми и длительными. Для начала понадобится вырыть котлован подходящих размеров и конфигурации.

Для “Топас-5” подойдет яма с размерами около 1,8Х1,8Х2,4 м. Для более крупного устройства понадобится котлован больших размеров. Между стенками емкости септика и грунтом должно оставаться свободное пространство примерно 200 мм.

Устройство и стоимость системы автономной газификации. Да будет газ!

Если оказывается, что автономное газоснабжение — единственный способ обеспечить частный дом голубым топливом, перед владельцем возникает масса вопросов. Как устроена и работает эта система? Насколько сложно оборудование в эксплуатации? Безопасно ли это? Наконец, сколько будет стоить автономная газификация и в какую ежемесячную сумму может обходиться обслуживание системы? На все эти вопросы мы постараемся подробно ответить.

Автономное газоснабжение: преимущества и недостатки

Природный газ — самое дешевое, экологически безопасное, универсальное, одним словом, оптимальное топливо. Увы, на карте газификации нашей страны, столь богатой этим ценным ресурсом, до сих пор немало белых пятен. Во многих населенных пунктах отсутствует центральное газоснабжение, а на вопрос, когда оно появится, убедительного ответа не существует.

Когда магистрального газа нет и не предвидится, самым разумным решением представляется устройство системы автономной газификации.

Такая система работает на сжиженном углеводородном газе (пропан-бутане). Топливо хранится в резервуаре — газгольдере — и по внешнему трубопроводу поступает в дом. Далее по внутренним трубам сжиженный газ подается к системе отопления и ГВС, кухонной плите и другим устройствам. Таким образом, система автономной газификации помогает обеспечить дом теплом, горячей водой, а при необходимости — дополнительным источником электроэнергии (если установить газовый генератор).

Преимущества автономной газификации

Системы автономной газификации пользуются все большим спросом, потому что владельцы частных домов начинают в полной мере осознавать их преимущества. Основные из них:

независимость от сетей коммуникации, возможность организовать подачу газа в населенных пунктах, расположенных вдали от магистрального газопровода;
значительно более низкая стоимость эксплуатации по сравнению с другими источниками энергии — электричеством, дизельным топливом;
экологическая безопасность (в отличие от жидкого топлива или угля);
отсутствие перепадов давления в сети (что не редкость для центральной системы газоснабжения);
надежность в любое время года;
простота использования;
долговечность системы;
безопасность (при соблюдении правил эксплуатации).

Перечисленные преимущества автономной газификации позволяют сделать простой вывод: данное решение является оптимальным во всех случаях, когда требуется организовать полноценную систему жизнеобеспечения дома при невозможности подключения к центральному газопроводу.

Недостатки автономной газификации

При всех очевидных плюсах системы автономного газоснабжения частных домов, в нашей стране они еще не пользуются такой популярностью, как на Западе. Это объясняется двумя главными причинами:

установка газгольдера требует садового участка большой площади, что не всегда доступно для владельцев загородных домов и дач;
монтаж системы обходится довольно дорого.

Впрочем, нужно сказать, что системы автономного газоснабжения высокоокупаемы и значительная стоимость установки компенсируется экономичной эксплуатацией.

Элементы системы автономной газификации

Система отдельной газификации частного дома состоит из следующих элементов:

газгольдер (сосуд для хранения сжиженного газа);
железобетонная плита — основание для емкости;
система анодно-катодной защиты резервуара, предназначенная для увеличения срока его службы;
наружный и внутренний газопроводы с цокольным вводом в месте их соединения;
конденсатосборник;
предохранительная, запорная и регулирующая арматура (регулятор давления, предохранительные запорный и сбросной клапаны, краны);
приборы для контроля и измерения давления, температуры, уровня наполнения емкости и других параметров системы;
газоиспользующее оборудование (газовый котел, плита и др.).

Испаритель в системе автономной газификации дома обычно не требуется: при небольших объемах потребления достаточно естественного испарения сжиженного газа.

Основной элемент системы газификации — газгольдер. Он представляет собой герметичную емкость из высокопрочной стали, где хранится сжиженный газ под давлением. Существуют различные типы газгольдеров.

В зависимости отрасположения они могут быть наземными и подземными. Первый вариант в суровом российском климате применяется редко. Наземный газгольдер требует дополнительной защиты от коррозии и низких температур. Подземные емкости более безопасны, обеспечивают естественное испарение без подогрева и, что немаловажно, не создают помех с точки зрения ландшафта.
По конструкции различают вертикальные и горизонтальные газгольдеры. Специалисты утверждают, что от этого параметра зависит производительность резервуара, то есть объем образуемой паровой фазы сжиженного газа в единицу времени [1] . В горизонтальных газгольдерах площадь зеркала испарения больше, следовательно, и производительность таких емкостей выше.
Преимущество вертикальных газгольдеров в том, что они требуют меньше места для установки. Но полноценно обеспечить потребности дома при постоянном проживании емкости этого типа вряд ли способны.
Еще один момент, на который следует обратить внимание при выборе газгольдера, — это высота горловины. Чем она больше, тем удобнее обслуживание емкости, тем надежнее и долговечнее система. Резервуары с высокой горловиной стоят дороже, чем стандартные.

Промышленность выпускает газгольдеры разного объема. При расчете следует учитывать площадь дома, мощность котла, частоту использования и другие параметры, влияющие на газопотребление.

Установка системы

Прежде чем описывать этапы монтажа автономной газификации, нужно обозначить самое главное. Какими бы познаниями и опытом в области газоснабжения вы ни обладали, ни в коем случае не пытайтесь устанавливать систему самостоятельно. Осуществлять монтаж вправе только специализированная организация, имеющая допуск к проведению такого рода работ [2] .

Итак, будем считать, что монтажная организация выбрана. Далее специалист выезжает на участок, чтобы оценить на месте все нюансы предстоящего строительства и обсудить их с клиентом. Затем заказчик составляет техническое задание. После получения всех ТУ, подготовки и согласования проекта начинается собственно монтаж, состоящий из нескольких этапов.

Подготовка места для установки газгольдера. Он должен располагаться на расстоянии как минимум 10 м от жилого дома, 10 м от колодца или другого водоема, 5 м от гаража, 2 м от ограждения [3] . Котлован выкапывают с таким расчетом, чтобы верхний край резервуара находился не менее чем в 0,6 м от поверхности земли. Глубина траншеи для укладки наружного газопровода должна составлять как минимум 1,5 м в точке цокольного ввода [4] . Земельные работы заказчик может выполнять самостоятельно.
Установка газгольдера на бетонную плиту, которая, в свою очередь, укладывается на подушку из песка и щебня.
Устройство контура заземления для защиты от взрывоопасных ситуаций при эксплуатации газгольдера.
Монтаж регулятора давления, испарителя (если он предусмотрен проектом), предохранительных устройств.
Установка конденсатосборника — резервуара, в который будет поступать жидкость, образующаяся при испарении.
Укладка полиэтиленовых труб наружного газопровода в подготовленную траншею.
Контрольные испытания на герметичность. Для этого в систему на сутки закачивается сжатый воздух.
Заполнение котлована и траншеи песком, а затем засыпка грунтом.
Устройство цокольного ввода — участка соединения внешнего и внутреннего газопроводов. Необходимо предусмотреть наличие крана для аварийного перекрытия газа.
Монтаж внутреннего газопровода (от точки цокольного ввода до потребляющего оборудования).
Установка сигнализаторов загазованности, контрольно-измерительных приборов.
Пусконаладка.

После окончания монтажных работ и оформления приемо-сдаточной документации система готова к использованию.

Сам процесс монтажа газгольдера и газопровода на предварительно подготовленном участке занимает не более 1–2 дней [5] . В общей сложности газификация дома (от осмотра объекта до окончания пусконаладочных работ) длится 5–7 дней.

Стоимость устройства автономного газоснабжения

Стоимость автономной газификации складывается из двух составляющих: цены оборудования и комплектующих, а также затрат на проектно-монтажные работы.

В свою очередь, эти величины зависят от совокупности факторов:

площади газифицируемого объекта;
объема и типа газгольдера;
протяженности газопровода;
наличия дополнительного оборудования;
сложности проектных работ;
расположения объекта (газификация частных домов, находящихся в городской черте, обычно дешевле, чем монтаж системы газоснабжения загородного дома).

Заправка газгольдера в Москве и области: где заказать услугу и сколько она стоит?

Так, для обеспечения потребностей дома площадью 120 м 2 в общем случае достаточно резервуара объемом 4000 л. Его приблизительная стоимость — 150 000 рублей. Полный комплект дополнительного оборудования прибавляет к этой сумме еще несколько десятков тысяч: конденсатосборник обойдется в среднем в 10 000 рублей, примерно столько же будут стоить газоанализатор и система анодно-катодной защиты.

Цену на монтаж обычно указывают общую, включая в нее стоимость установки газгольдера, укладки трубопроводной магистрали, устройства цокольного ввода. В среднем по рынку она составляет 40 000 рублей без учета земельных работ, которые при желании можно провести самостоятельно.

Если суммировать все затраты, можно вычислить приблизительную стоимость газификации частного дома под ключ: 230 000 рублей.

Стоимость газа

Сжиженный газ для заправки газгольдеров состоит из двух основных компонентов — пропана и бутана с незначительными примесями метана, этана, этилена, пропилена, бутилена. Для коммунальных нужд используется преимущественно СУГ марки СПБТ (смесь пропана и бутана техническая). Сжиженный газ для заправки бытовых газгольдеров должен соответствовать требованиям ГОСТ 20448-90 [6] .

Соотношение компонентов смеси непостоянно и имеет сезонную зависимость. В связи с этим различают летний и зимний варианты СПБТ. Необходимо использовать только тот вид газа, который соответствует текущему сезону, в противном случае возможны аварийные ситуации. Летний СПБТ, содержащий большее количество бутана, дешевле, чем зимний, и стоит в среднем 30 рублей за литр.

Обслуживание системы и расходы на него

Как и любое сложное технологическое оборудование, система автономной газификации требует регулярного и грамотного обслуживания. От этого зависят надежность, долговечность и, главное, безопасность ее эксплуатации.

Плановое техобслуживание подразумевает осмотр и проверку работоспособности всех элементов системы: газгольдера, трубопровода, запорной и предохранительной арматуры и т. д., измерение давления, температуры и других параметров, а при необходимости — их настройку. При этом применяется профессиональное оборудование. По истечении срока службы комплектующих производится их замена. Также в рамках планового ТО осуществляется мелкий ремонт.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться регулярно, 1–2 раза в год (например, при заправке газгольдера). Помимо этого, владельцам рекомендовано хотя бы раз в месяц самостоятельно осматривать наружные элементы системы на предмет выявления утечек, повреждений и прочих неисправностей, требующих ремонта. Если таковые будут обнаружены, следует обратиться в обслуживающую компанию для внепланового ТО.

Конкретные условия — сроки, перечень мероприятий по плановому и внеплановому ТО, их стоимость — обозначаются в договоре между клиентом и обслуживающей организацией. Как правило, в роли последней выступает компания, производившая установку системы. Такой вариант представляется целесообразным, поскольку специалисты монтажной организации, работавшие над проектом, лучше других осведомлены обо всех его особенностях.

Чаще всего с той же компанией заключается и договор на поставку газа для заправки газгольдера. Впрочем, это вовсе не обязательное требование: владелец вправе выбрать поставщика по собственному усмотрению, главное, чтобы организация имела соответствующее разрешение [7] .

Заправка газгольдера производится по мере отбора газа, примерно 1–2 раза в год. Периодически нужно измерять уровень топлива в емкости. Если он снизился до 10–20%, значит, пришло время заправки.

Понятно, что главный вопрос, интересующий потенциального владельца системы автономной газификации, — в какую сумму будет обходиться ее ежегодное обслуживание? Как быстро окупятся затраты на оборудование и его установку? В поисках ответа мы изучили отзывы владельцев газгольдеров на популярных строительных форумах. Анализ полученной информации позволил сделать следующие выводы.

Стоимость обслуживания системы зависит от разных причин и прежде всего от качества газгольдера. В среднем она составляет 12 000 рублей в год.
Основная статья расходов, связанных с эксплуатацией системы, — заправка газгольдера. Называть точные суммы здесь было бы некорректно, поскольку этот показатель в каждом случае индивидуален. Поэтому ограничимся примером расчета стоимости однократной заправки резервуара объемом 4000 л. Учитывая, что остаточное количество газа в емкости — 25%, а цена СПБТ — 30 рублей за литр, она составит примерно 102 000 рублей. Ведь газгольдер можно заправлять на 85%. Средняя периодичность заправки при постоянном проживании — 2 раза в год [8] .

Автономная газификация — оптимальный способ обеспечить комфортное проживание в частном доме при отсутствии подключения к магистральному газопроводу. Недостаточное распространение таких систем в нашей стране (по сравнению с остальным миром) объясняется довольно высокой стоимостью их монтажа. Однако затраты на установку быстро окупаются при последующей эксплуатации, поскольку сжиженный газ значительно дешевле других видов топлива.

В какой компании Москвы и области можно заказать работы по установке системы автономной газификации?

Обращаясь в компанию по установке систем автономной газификации, вы доверяете специалистам не только свои деньги, но и сохранность своего имущества, безопасность близких. Поэтому нет необходимости говорить о том, как важны профессионализм и добросовестность исполнителей. Советами по выбору надежной монтажной организации делится Евгений Борисович Трубе из компании «ТПК Монтаж»:

«В Москве и Московской области порядка 50 компаний предлагают услуги по автономной газификации частных домов. Среди них и серьезные организации, и фирмы сомнительной надежности. Для клиента главное — отличить одно от другого.
Первый критерий отличия — это свидетельства и сертификаты. Рекомендую внимательно изучить этот раздел сайта компании. Если организация не имеет допуска к проводимым работам, не может предоставить сертификаты на поставляемое оборудование, обращаться туда очень рискованно.

Второе — прозрачность деятельности, открытость для клиентов. Отсутствие у компании офиса, уклончивые ответы сотрудников на вопросы, отказ предоставить нужную информацию — все это поводы усомниться в надежности фирмы. В «ТПК Монтаж» вы всегда можете ознакомиться с продукцией, воочию оценить ее качество. Наши сотрудники готовы в любое время проконсультировать клиентов по всем интересующим вопросам.

Третье — это спектр деятельности. Больше доверия вызывает компания, осуществляющая полный комплекс монтажных работ. «ТПК Монтаж» оказывает услуги по установке систем автономной газификации, отопления, водоснабжения на высоком профессиональном уровне. Все работы выполняются под ключ: от проектирования до пусконаладки. Что значит под ключ? Покупая газгольдер и газовый котел, клиент приобретает не просто предметы, необходимые в быту, а «тепло в доме под ключ». Наши специалисты установят газгольдер, заправят его, т.е. проведут монтаж всего газового оборудования и системы отопления. Таким образом, клиент получит то, что ему нужно, — тепло в доме, а не набор оборудования от разных фирм. И зимой ему при необходимости придется обращаться в одну компанию, которая будет решать все эти вопросы и устранять появившиеся проблемы, если таковые вообще возникнут».

P.S. «ТПК Монтаж» — один из лидеров рынка монтажных услуг в Москве и Московской области. Компания осуществляет комплекс работ по установке автономных инженерных систем (газификации, отопления, водоснабжения).

Газгольдеры «Медведь» — современные газгольдеры отечественного производства, отличающиеся высоким качеством.

Автономная газификация – Газовые Баллонные Установки

Для населения нашей страны актуальным остается вопрос отопления дачных домов или небольших зданий промышленного назначения. Как показывает опыт, отличным вариантом оказались газовые баллонные установки (групповые баллонные установки), которые становятся, все более популярны.

Использовать ГБУ можно как для приготовления пищи на газовой плите, так и для отопления жилого дома. В условиях отсутствия централизованного газоснабжения, данный комплекс выступает единственной альтернативой, если не считать весьма дорогой газольдер, который обойдется в 300-350 тысяч рублей.

Если же у вас есть такие средства, и вы готовы купить газгольдер, то советуем прочитать следующую статью: Газгольдер. Об этих нюансах лучше узнать заранее.

Подключенная газовая баллонная установка из 2 баллонов

Так что же это такое – газовые баллонные установки?

Итак, баллонные газовые установки – это групповая установка баллонов со сжиженным газом, для устройства автономного отопления.

Работают ГБУ на техническом газе пропан-бутан в сжиженном виде. Для автономных систем отопления используют емкости 50л. Применение меньших емкостей нецелесообразно, ввиду необходимости постоянной дозаправки.

Пример используемого 50-литрового баллона с пропан-бутаном

К примеру, на дом, площадью 250кв.м. в среднем, месячная норма потребления газа составляет 700л. Это при условии достаточной теплоизоляции.

Компания ПромТехГаз производит установку данных систем, используя только сертифицированное газовое оборудование фирмы «GOK».

В комплект входит:

Регулятор давления газа – необходим для понижения номинального давления, потребляемого котлом.
Автоматический переключающий клапан – для переключения баллонов с рабочего на резервный.
Резиновые рукава высокого давления, переходники, штуцера.
Баллоны с газом

Некоторые детали, которые нужны при монтаже газовых баллонных установок

Монтаж и подготовка к работе, проверка комплекса в действии, займет у специалистов чуть меньше рабочей смены. Вот так, за один день, можно устроить автономное отопление в частном доме, кафе, или небольшом промышленном помещении.

Принцип работы

Один баллон в час выдает летом 1кг. газа. Зимой – порядка 200-250г. Для отопительного котла с мощностью 25КВт, необходимое количество газа в час 1000-1250г. Вот и получается, что для бесперебойной работы необходим комплекс из 10 баллонов. Одновременно осуществляют подачу газа пять из них, другие пять являются резервными. Когда произошло переключение на резерв, в пустые емкости производят заправку, и т.д. по кругу. Поэтому, в обязательном порядке, должно быть парное количество баллонов в установке.

Возможно устройство ГБУ с меньшим количеством баллонов – 8 или 6. Но при этом нужно учитывать мощность котла и регулярность заправки газом. Чем меньше количество емкостей, тем чаще их необходимо заправлять, соответственно увеличиваются транспортные расходы.

Также Газовые Баллонные Установки имеют ограничение по мощности подключаемого котла – до 30КВт. Это обусловлено фазовым переходом газа из жидкого состояния в газообразное с большим потреблением тепла и последующим обмерзанием баллона. Что приводит к критическому падению давления в баллоне.

Немаловажным фактом при решении об устанавливаемом количестве баллонов является остаток газа в них при эксплуатации. Чем меньше баллонов в группе, тем в меньшей степени вырабатывается пропан-бутан. Приблизительно остаток составляет 5-10% от объема баллона, в отопительный сезон, при правильном подборе количества баллонов и до 30-40% при неверном подборе. Подробнее об использовании читайте в статье: как правильно использовать газовый баллон в быту?

Техника безопасности

При установке и работе ГБУ очень важно соблюдать все правила техники безопасности. Это сохранит вашу жизнь и имущество. Необходимо знать неоспоримое правило: ни в коем случае не размещать данную систему внутри помещений. Ни о каких цоколях и котельных не может быть и речи. Только на северной стороне зданий, и строго в газовых шкафах. Дело в том, что все узлы газового комплекса постоянно подвержены механическому воздействию. Это отвинчивание и завинчивание баллонов для заправки. Когда система находится снаружи помещения, не будет собираться взрывоопасная концентрация газа.

Размещение газовых баллонных установок снаружи здания, кирпичный дом

Размещение газовых баллонных установок снаружи здания, деревянный дом

В помещении, где будет находиться котел, по требованиям СНИП, устанавливается электромагнитный клапан и датчик утечки газа. Датчик, обнаружив утечку, подает тревожный сигнал, а электромагнитный клапан отсекает подачу газа непосредственно в помещении. Эти приборы являются обязательными, если у вас баллонные газовые установки выполняют подачу топлива к котлу отопления.

Если Вас заинтересовала данная установка в качестве автономного отопления, то можете посмотреть ее на сайте компании Промтехгаз. Опытные сотрудники произведут монтаж и проверку работоспособности, отсутствие утечек. К тому же радуют низкие цены.

Больше статей нашего блога об автономной газификации — здесь.

Отопление дома газовыми баллонами: личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Скоро весна, но вопрос, как и чем отопить загородный дом, не теряет своей актуальности.

Постоянные читатели нашего сайта уже успели ознакомиться со статьёй: «Особенности выбора системы водоснабжения и отопления».

Несмотря на то, что рынке представлено множество систем отопления, многие загородные жители хотели бы отапливать свой дом магистральным газом.

Однако не всегда есть возможность подключиться к трубопроводу с «голубым топливом». Если газа нет и газификация вашего индивидуального жильяв ближайшей перспективе «не светит», альтернативой станет сжиженный газ из баллонов..

Выгодно ли газобаллонное отопление

Кажется, что автономное газовое отопление частного дома организовать легко и просто. Всё, что нужно – это:

Приобрести газовый котёл. Большая часть котлов, работающих на магистральном газе, может работать и на сжиженном. Для этого надо сменить форсунки и, если необходимо, перенастроить систему управления;
Приобрести редуктор, газобаллонное оборудование и запорную арматуру;
Подключить и настроить систему отопления.

Основные вопросы, которые возникают у любого домовладельца, задумавшегося о системе отопления на сжиженном газе:

Смогу ли я отопить дом;
Как долго сможет проработать котёл на одном баллоне.

Автономное отопление газом частного дома лучше всего организовать, используя баллоны для сжиженного газа емкостью 50 литров.

Практический опыт форумчан говорит о том, что топить частный дом газом из баллонов – невыгодно, если коттедж плохо утеплён, и здание имеет большие теплопотери. Необходимо учесть и общую площадь загородного дома. Отопление газом из баллонов коттеджа площадью 150-200 кв.м. может влететь в копеечку.

В этом случае альтернативой могут стать твердотопливные котлы.

DGL:

– Я слышал, что одной ёмкости 50 л хватает на 1-2 суток работы (и это без учёта использования ГВС).

DGL:

– Я слышал, что одного баллона ёмкостью 50 л хватает на 1-2 суток работы (и это без учёта использования ГВС).

Швейк:

– Я отапливал-таки газом дом площадью 70 кв.м. В среднем (в зависимости от температуры на улице), одного 50 л баллона мне хватало на срок от 1 до 7 дней.

Endless:

– У меня каркасный хорошо утеплённый дом. Отапливаю примерно 140 кв.м. При температуре на улице до -20°C трёх баллонов хватает на 5-6 дней. При – 5°C – на 10 дней.

Mogol:

– У меня дом площадью 145 кв.м, фундамент – УШП, отопление тёплыми полами плюс горячее водоснабжение. Котёл включал два раза в сутки, на 2-3 часа. Баллоны 50 л заправлены по 20 кг. Температура в доме была выставлена на 23°C. Затраты в месяц следующие:

Ноябрь – ушло 4 баллона. Температура на улице +5-0°C.
Декабрь – ушло 10 шт. Температура на улице -10 -27°C.
Январь – ушло 8 шт. Температура на улице -5 – 20°C.
Февраль – ушло 7 шт. Температура на улице -5 -15°C.
Март – ушло 6 шт. Температура на улице -5 +5°C.

В один газовый баллон помещается от 35 до 42 л газа, в жидком виде – это 22 кг. Расход сжиженного газа для любого котла – 15 л в сутки на 100 кв.м. отапливаемой площади.

Прежде чем понять, стоит ли овчинка выделки и окупится ли автономное газовое отопление загородного дома необходимо ознакомится со следующими данными, где представлена экономическая целесообразность того или иного вида отопления.

2. Электрокотёл, работающий в связке с ТА (тепловым аккумулятором) на ночном тарифе = 0,92-1,32руб/кВт*ч.

3. Пеллетный котёл = 1,20 -1,32руб/кВт*ч.

Для сравнения, эффективность отопления на сжиженном газе составляет всего 2,32 руб/кВт*ч.

При подсчёте эффективности той или иной системы отопления надо учитывать, что в пригороде Москвы и других регионах могут быть свои приоритеты по выбору топлива, которые зависят от его доступности и климатических условий. Где-то дешевле отапливать дом углём, а где-то дровами.

При расчёте выгодности отопления сжиженным газом многие забывают, что баллоны придётся возить на заправку в среднем раз в неделю, а это дополнительные расходы – как денежные, так и временные. Поэтому, отопление на сжиженном газе может быть выгодно при соблюдении 4 условий:

Небольшая площадь домика – до 100 кв.м.;
Дом хорошо утеплён;
В ближайшей перспективе ваш поселок планируется газифицировать, будет подключён магистральный газ. В этом случае отопление сжиженным газом является временной мерой, позволяющей не покупать два разных котла;
Котёл, работающий на сжиженном газе, является резервным и работает в связке с другими отопительными приборами.

Evo:

– Когда я уезжаю на работу, то отключаю домашний газовый котёл и включаю обогреватели, работающие от электричества, т.к. в морозы за -20°C газ быстро заканчивается. В таком «щадящем» режиме мне хватает двух баллонов на 7 дней. Причём сюда включено и приготовление горячей воды. Рекомендую приобрести как минимум 3 баллона. Один – для работы котла, один – как запас, один – на заправку.

Также можно смонтировать связку из электрического и газового котла.

Несмотря на увеличение стоимости такой системы отопления, переплата идёт не ради экономии, а для увеличения комфорта.

В этом случае частично отпадает необходимость ездить и заправлять емкости.

Особенности газобаллонного отопления

Для монтажа надёжной и безопасной системы отопления на сжиженном газе необходимо разобраться в её особенностях, которые обусловлены свойствами этого топлива.

Баллоны заправляются смесью из пропана и бутана. Эта смесь, при высоком давлении, находится в жидком состоянии, что необходимо для её транспортировки. Также емоксти могут быть заправлены разными видами топлива – в зависимости от сезона:

технический бутан (БТ);
летняя техническая смесь из пропана и бутана (СПБТЛ);
зимняя техническая смесь из пропана и бутана (СПБТЗ).

Сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан) сокращённо называют СУГ.

Особого внимания газобаллонное отопление требует в зимний период.

ElenaO:

– Мы решили отапливать дом площадью 120 кв.м. с помощью газового котла, работающего на сжиженном газе. Газовые баллоны стоят на улице в металлических шкафах. Для плиты стоит один, а на газовый котёл сделана связка из 5 баллонов, но пока подключено только 2. При понижении температуры до -2°C возникла проблема – газ не поступает, и котёл, соответственно, не работает. Думаю, газ замёрз.

Газ ни в трубах, ни в баллонах не замерзает. Он просто не испаряется, и опять превращается в жидкость внутри газовой трубы, если она имеет отрицательную температуру.

Это происходит по следующей причине. Температура кипения бутана – около 0°C. Температура кипения пропана -40°C. При уличной температуре -10°C пропан-бутановая смесь в баллоне кипит, выдавая газообразную фракцию, необходимую для работы котла. Пропан испарится в первую очередь, и лишь затем очередь дойдёт до бутана. Во время этого процесса поглощается тепло. Баллон начинает замерзать. В результате газ, оставшийся в баллоне (бутан), тоже остывает. Это приводит к уменьшению степени его испаряемости. Соответственно, падает давление, необходимое для работы котла.

Выход один – не дать баллону замёрзнуть и согреть его до положительной температуры, необходимой для испарения бутана. Сделать это можно так, как предложил форумчанин с ником Руслан2.

– На мой взгляд, лучшим способом бороться с этой проблемой, является принудительный обдув газовых баллонов тёплым воздухом из помещения (котельной) где установлен котёл: вентилятором через алюминиевую гофру или пластиковые воздуховоды, заведённые в газовые ящики и т.п.

Также можно подогревать баллоны (только не открытыми электрокабелями!) по принципу тёплого водяного пола, разместив их в утеплённом газовом шкафу.

Меры безопасности при использовании газового оборудования

Смесь из пропан-бутана гораздо тяжелее воздуха. Сжиженный газ из баллонов всегда скапливается внизу. При утечке газа, если баллон стоит в комнате, его запаха можно просто не почувствовать до достижения им взрывоопасной концентрации. Поэтому и предусмотрена установка емкости на улице, вертикально в железном ящике с отверстиями внизу и вверху для вентиляции.

седой2:

– Знаю случай, когда человек опустил газовый баллон в погреб. Однажды домовладелец решил набрать картошки. Он залез в погреб. Запаха газа он не почувствовал, а т.к. выключателя там не было, то он просто вкрутил лампочку в патрон. Раздался взрыв. Человеку повезло он, оказавшись в эпицентре взрыва, отделался только контузией, а от его гаража и двух соседних осталась груда строительного мусора.

Правила ТБ запрещают: размещать газовые баллоны в подполе, подвалах, погребах, ямах выкопанных во дворе или рядом с домом.

Запрещается использовать для обогрева баллонов с газом электрические нагреватели, греющие кабели, тэны и т.д.
Газовые баллоны необходимо ставить в специальные шкафы, установленные с северной стороны дома.

Баллон нельзя заправлять более 80% от его объёма. Жидкий газ обладает большим коэффициентом объёмного расширения. Это означает, что с повышением температуры, объем газа в сосуде увеличивается. Коэффициент расширения пропан-бутановой смеси около 7%. По российским нормам оставляется 15% на расширение. Баллон любой толщины и прочности разорвёт, если наполнить его более чем на 93% на морозе -20°C и внести в помещение, где +20°C.

Все разъёмные соединения на газовой магистрали должны быть проверены на утечку обмыливанием.
Разъёмные соединения делаются в местах присоединения различных элементов, где другие соединения не возможны (краны, счётчики, газовые приборы и пр.)

Газопроводы выполняются из стальных труб с толщиной стенки не менее 2мм. При прохождении стен, трубу помещают в футляр, запененный мягким материалом. Подсоединение котла к газопроводу можно делать гибкой подводкой, специально предназначенной для этих целей. Подсоединение редуктора к газопроводу делается резино-тканевым рукавом (дюритовый шланг).

Если баллон находится в помещении рядом с котлом, то подсоединение делается резино-тканевым рукавом.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать о том, что делать, если замерзает газ в баллонах, обсудить подробности отопления коттеджа от газовых баллонов, узнать про особенности использования такого газа в доме, принять участие в обсуждение вопроса: «Подключать ли магистральный газ».
Из нашего видео можно узнать, как обогреть большой дом при отсутствии магистрального газа.

Автономное газоснабжение частного дома от баллонов – насколько удобно и выгодно?

Нередко в загородном доме нет возможности подключиться к центральной газовой системе, поэтому отопление сжиженным газом из баллонов является хорошей альтернативой. Если сравнивать с другими способами – электричеством, твердым или дизельным топливом, то обогрев при помощи газа обойдется дешевле. Но в процессе самостоятельной установки, эксплуатации и обслуживания возникает ряд вопросов технического плана и необходимость соблюдения мер безопасности.

Как использовать сжиженный газ в баллонах?

Высокая теплотворная способность сжиженного газа, пропан-бутановой смеси, и высокий коэффициент испарения позволяют прогреть дом и даже нагреть необходимое количество воды. В зимний период повысить эффективность испарения можно, создав единую систему подачи топлива – из нескольких соединенных между собой баллонов. Кроме этого, в зависимости от сезона, газовую смесь разделяют на летнюю и зимнюю. Поскольку температура замерзания пропана ниже, то в летней смеси соотношение пропана и бутана 50/50, в зимней – 85/15.

Газ в баллоны закачивается под очень высоким давлением, что переводит его в жидкое состояние. Чтобы получить газообразную смесь? давление нужно понизить. Непрерывность подачи газа заданного давления обеспечивает специальный редуктор. Рекомендуемое минимальное рабочее давление для водогрейных котлов – 3-4 мБар.

Далее приведем основные нормы и требования безопасной эксплуатации, предъявляемые к подключению, размещению баллонов в помещении и вынесенных за пределы жилого дома:

В доме может находиться только один баллон, поэтому система из нескольких баллонных установок в обязательном порядке выносится за его пределы.
Минимальное расстояние между отопительными приборами и газовыми баллонами объемом не более 50 литров должно составлять 1 метр. Уменьшение расстояния, но не более 0,5 метра, допускается, если между ними находится защитный экран, стена.
Хранение емкостей СУГ (сжиженные углеводородные газы) на улице допускается только в специальном шкафу из несгораемых материалов. Наличие специального знака должно указывать на хранение в нем СУГ. Разводка системы газоснабжения к каждому прибору потребления осуществляется с наружной стороны здания.
Расположенные на улице баллоны с пропан-бутановой смесью необходимо утеплить. Например, внутренние стенки шкафа изолировать теплоизоляцией. Оптимальным решением будет приобрести шкаф с обогревом.

Если все нормы и требования пожарнадзора соблюдены, то автономная газификация загородного дома при помощи баллонного газа не требует регистрации. Единственное непременное условие – это разрешение пожарного инспектора, который вправе опечатать установку, если он выявит грубые ошибки или нарушения.

Количество баллонов, расход газа для помещения в 100 м² рассчитывают, исходя из следующих данных:

Одной емкости хватает для обогрева в течение 3-4 дней.
Двух емкостей хватает для обогрева в течение недели.
10 емкостей – в течение месяца.

Более точное количество баллонов, а, следовательно, и количество газа, необходимого для поддержания комфортной температуры, можно рассчитать на основании теплотехнической экспертизы здания.

Баллоны в основном изготавливаются из металла, но все популярнее полимерно-композитные, металл-композитные модели. Их вес меньше, они хорошо противостоят коррозии, поэтому, несмотря на высокую стоимость, их приобретение оправдано. Емкости выпускаются объемом в 12, 27, 50, 80 литров.

Самым слабым местом автономного газоснабжения является запорная арматура. Чтобы повысить надежность и продлить сроки эксплуатации системы, на газопровод устанавливают дополнительный вентиль.

На что обратить особое внимание при устройстве системы?

Автономное газоснабжение с использованием сжиженного газа позволяет существенно снизить затраты, но для этого потребуется внести следующие изменения. Прежде всего, переоборудовать котел. Для этого производим замену жиклеров. Жиклеры, рассчитанные на работу с природным газом, отличаются большим проходным отверстием, а жиклеры под сжиженный газ имеют меньший диаметр проходного отверстия!

Поскольку СУГ имеет больший коэффициент теплотворности, то при том же объеме воздуха его требуется меньше. Большинство производителей котлов включают в комплектацию сменные жиклеры под сжиженный газ, но если их нет, то комплект можно купить отдельно. Как вариант, можем полностью заменить горелку и газовый клапан. В отдельных моделях котлов, прежде всего универсальных, для перехода на СУГ придется изменить программу настройки.

При прямом подключении к газовому оборудованию емкостей с СУГ и полной выработке газа возникает необходимость в их замене. В зимний период это непрактично, поскольку для замены баллонов приходится выключать котел. Чтобы не допустить этого, отопление газовыми баллонами осуществляем через распределительную рампу. Поэтому устанавливаем двухплечевой коллектор с подключением двух групп емкостей, работающих поочередно по автономной схеме. После выработки топлива в одной из рабочих групп происходит переключение на другую группу.

Чтобы повысить скорость перехода газа в газообразное состояния и предотвратить его замерзание, используем обогрев. Существует несколько способов:

Обогрев при помощи электричества. В этом случае заданная температура внутри шкафа поддерживается автоматически при помощи механического термостата.
Обогрев при помощи специального греющего кабеля. Кабели надеваем прямо на емкости. Заданная температура поддерживается автоматически. Применять обычный греющий кабель из соображений безопасности не рекомендуется.
Утепление шкафа изнутри. Самый простой, доступный способ по утеплению газового оборудования, но наименее эффективный.

В зимнее время обогрев емкостей с газом нельзя проводить с использованием открытого огня!

Важным условием правильной, эффективной работы системы является установка газового редуктора. Основное назначение редуктора – перевод газа из жидкой фазы в газообразную. Наличие регулировочного вентиля позволяет регулировать интенсивность и объем подачи газа. При отоплении частного дома редуктор подбираем с учетом следующих показателей:

типа газа, проходящего через устройство;
способа подключения;
показателей максимальной производительности;
диапазона выходного давления и рабочей температуры.

Помещения под устанавливаемое оборудование обязательно оборудуем вентиляцией и предусматриваем возможность быстрого проветривания в случае возникновения нештатной ситуации. После завершения монтажных работ первый пуск осуществляем в следующей последовательности. Чтобы сделать перепад давления, вентиль расхода газа закручиваем до упора, а регулирующий винт, наоборот, откручиваем, стараясь максимально ослабить пружину. Если происходит постепенное увеличение давления, на что указывает отклонение стрелки на манометре, то использовать редуктор нельзя.

Вращая регулирующий винт, выставляем необходимое значение и проверяем мыльным раствором все места соединений на предмет утечки газа. После чего можем приступить к регулировке давления газа. Окончательную регулировку лучше проводить по пламени конфорки газовой плиты. Если цвет пламени не голубой, то давление на редукторе уменьшаем. Если пламя во время горения затухает – повышаем выходное давление. По завершении регулировки пробуем запустить газовый котел от баллона.

Отопление от емкостей со сжиженным газом – недостатки и преимущества

Основных недостатков несколько, и это:

Вам нужно все правильно подключить и выполнять необходимые требования.
Постоянный контроль и регулярное обслуживание.
Обязательный подогрев расположенных на улице емкостей, что повышает общие затраты на отопление.

К основным преимуществам относится:

Доступная стоимость отопления в сравнении с использованием твердого, дизельного топлива и электричества.
Все работы связанные с газификацией частного дома, если обратиться в специализированную организацию, обойдутся в сумму, практически равную оформлению документов при подключении к централизованному газоснабжению.
Быстрота проведения монтажных работ. При наличии всего необходимого газового оборудования время подключения занимает несколько часов.
При необходимости котел можно легко переоборудовать под природный газ, а емкости продать и вернуть часть затраченных средств.
Высокая независимость системы.
Продолжительные сроки эксплуатации.

Следовательно, если нет возможности подключиться к магистральному газопроводу, этот способ отопления является самым оптимальным. Положительных моментов у него больше, чем отрицательных, поэтому в качестве быстрого решения для отопления помещений любого типа он вполне подходит.