Гниение деревянного пола. Борьба и профилактика

Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Низко расположенный продух подполья

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

1. К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
2. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
3. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
4. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
5. Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

Как надёжно защитить древесину от гниения, плесени и насекомых? Инструкция.

Древесина — материал крепкий, но недолговечный. Наибольший вред деревянным постройкам наносят: влага, вызывающая гниение; а также грибок и насекомые-древоточцы. Сейчас начало осени, впереди дожди, сырость и заморозки и если деревянный дом, недострой или пиломатериалы оставить незащищёнными — к весне всё будет испорчено. Чтобы сохранить дерево, нужно своевременно принять меры. В девяти карточках мы расскажем, как эффективно и на долгий срок защитить древесину от плесени, разложения и паразитов.

1. Что разрушает древесину?
2. Сколько служит древесина?
3. Какие народные средства защищают древесину от гниения и паразитов?
4. Какие современные средства существуют для защиты дерева?
5. На какие поверхности можно наносить антисептические составы?
6. Меняет ли антисептик характеристики древесины?
7. Какое из универсальных средств эффективно защищает древесину от гниения и паразитов?
8. Как пользоваться Биозащитой-концентратом ФХ-052?

1 . Что разрушает древесину?

Главным фактором разрушения древесины является влага. Именно во влажной древесине появляются микроорганизмы, вызывающие активное гниение. Этот процесс называется естественным разложением. Из-за него срок службы деревянных конструкций ограничен. Чаще всего гниению подвержены деревянные элементы, находящиеся в непосредственной близости с землёй: цоколь, нижний венец, крыльцо, террасный настил, пол, столбы. И также в сырой среде деревянные поверхности превращаются в плантации плесени, которые помимо порчи древесины, наносят вред здоровью человека. В местах обитания плесени воздух наполнен опасными спорами.

Древесина является местом обитания различных насекомых-древоточцев: шашеля, короеда, термита, жука-усача, жука-точильщика. Они поедают дерево, выделяют ферменты, разрушающие целлюлозу, проделывают тоннели. Их деятельность прямо угрожает прочности конструкции. Если естественное разложение можно спрогнозировать, то срок, за который паразиты нанесут непоправимый вред дереву, зависит только от их аппетита. Например, семья жука-древоточца приведёт в негодность бревно сечением 250 мм всего за 2–3 месяца.

2 . Сколько служит древесина?

Лиственные породы дерева с мягкой структурой, такие как осина, берёза, вяз, липа, клён гниют быстрее всего — срок службы этих пиломатериалов составляет 10–20 лет. Твёрдый лиственные породы: дуб, бук, ясень — являются более стойкими к гниению и более долговечными — срок службы 25–50 лет. Стойкими к естественному разложению считаются хвойные породы, структура которых насыщена смолами. Самой распространённой из хвойных, широко применяющихся в строительстве, является сосна, которая может прослужить в непосредственном соприкосновении с грунтов 10–15 лет, в других конструкциях сосна простоит до 60 лет. Рекордсмен среди хвойных — лиственница, она служит 80–100 лет и более.
Для того чтобы деревянное строение прослужило долго, необходимо комбинировать разные сорта древесины и применять в местах, подверженных гниению, более устойчивые породы. Например: дуб лучше всего подойдёт на изготовление окон, оконных и дверных проёмов; ель — это оптимальный вариант для балок перекрытий, стропильных систем, досок для настила полов, потолков и кровель; сосна идеальна для стен и столбов; лиственница кладётся под нижние венцы дома, в фундамент; липа и клён — отличный вариант для столярных и резных работ.

3 . Какие народные средства защищают древесину от гниения и паразитов?

Дерево во все времена защищали от воздействия влаги. Части конструкций, соприкасающихся с землёй или водой обрабатывали горячей смолой. Стены, потолки и полы пропитывали антисептиками. Широко применялся скипидар, смешанный со льняным маслом в пропорции 1:1. Для усиления эффекта и повышения водоотталкивающих свойств в скипидар добавляли канифоль и воск. Такая обработка производилась горячим составом.

Грибок выводится при помощи медного купороса — он не только уничтожает плесень, но и обладает подсушивающим эффектом, предотвращающим увеличение колонии. Состав раствора: 30 гр купороса; 1 литр тёплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляется ложка уксусной кислоты. Нанесение производится разбрызгивателем или кистью.

Народные способы отлично предохраняют древесину от гниения и паразитов, но имеют недостатки: поверхности меняют цвет; на них не ложится краска; обработанная древесина не склеивается. И также применение народных методов — мероприятие рискованное: можно получить химические или термальные ожоги. Эти средства морально устарели.

4 . Какие современные средства существуют для защиты дерева?

Химическая промышленность производит широкий ряд антисептических средств для защиты древесины. Современные антисептики делятся на лакокрасочные, пропитывающие, мастичные. По периоду действия они подразделяются на средства для временной защиты и долгосрочной профилактики. Защитные свойства антисептиков разделяются на декоративно-отделочные, влагостойкие, биозащитные, огнезащитные и атмосферостойкие.

Составы направленного действия следует применять для решения определённых задач. Например, нижнюю часть столбов для забора перед установкой в грунт следует покрыть мастикой: она оградит от воды и защитит от гниения. Для борьбы с плесенью нужно сначала обработать поверхность специальным отбеливателем, а потом покрыть биозащитой. Если нужно создать влагоотталкивающий эффект на деревянной поверхности, следует применять влагостойкие составы.

Для комплексной защиты древесины применяются специальные составы, сочетающие в себе практически все вышеперечисленные защитные функции. Универсальные пропитки нового поколения, такие как консервирующий антисептик для всех видов древесины ФХ-052, глубоко проникают в структуру, обеспечивают максимальную защиту от различных микроорганизмов и насекомых, в том числе при продолжительном контакте с грунтом и влагой.

5 . На какие поверхности можно наносить антисептические составы?

Водоразбавляемые универсальные составы подходят для любой древесины в любом её состоянии. Пропитки работают как по хвойным, так и по лиственным породам. Для обработки подходит древесина, прошедшая камерную сушку или хранившаяся длительное время под открытым небом. И также обработке водоразбавляемой биозащитой подлежат древесно-стружечные плиты, фанера, ОСБ и прочие композиты, в состав которых входят компоненты древесины. Единственное условие при проведении обработки биозащитой на водной основе — это необходимость на сутки оградить материал от осадков.

Антисептические лаки наносятся только на сухую и хорошо очищенную поверхность. Антисептики на основе масел могут наноситься на сухую или заранее обожжённую поверхность. И также обработка масляными антисептиками производится методом погружения. Для этого состав нагревается до 80 °C, и уже в горячий раствор погружается древесина. Масляные составы применяются для обработки деревянного фундамента, опор, столбов.

6 . Меняет ли антисептик характеристики древесины?

У защитных составов разных производителей характеристики отличаются. Некоторые средства придают поверхностям тёмный оттенок, некоторые биозащитные средства изменяют характеристики древесины, после чего они не могут покрываться красящими составами, склеиваться. Но есть пропитки, не вызывающие изменения в составе дерева.

Например, Биозащита ФХ-052 не меняет характеристики дерева, то есть не воздействует на структуру волокон, не вызывает расслаивание. И также биозащита не ухудшает естественную паропроницаемость и влагопоглощение древесины. Натуральный цвет поверхности после обработки не меняется и ни влияет на дальнейшее окрашивание, ни придаёт нежелательных тонов. ФХ-052 предназначена для консервации древесины, которая в дальнейшем будет обрабатываться различными способами: шлифоваться, склеиваться, шпаклеваться, порываться лакокрасочными материалами.

7 . Какое из универсальных средств эффективно защищает древесину от гниения и паразитов?

Высокоэффективным и одним из самых долговечных антисептиков является Биозащита-концентрат ФХ-052 со сроком службы 35 лет. Наносится любым разбрызгивателем, отличается экономичным расходом. Например, чтобы защитить и законсервировать двухэтажный дом с площадью деревянных поверхностей 250–300 м2, нужно потратить всего 7500 рублей.

Для этого нужно купить:

• Биозащиту-концентрат ФХ-052 — 5 тыс. рублей;
• Садовый разбрызгиватель — 2 тыс. рублей;
• Средства защиты — 500 рублей.

Далее следует нанести раствор концентрата и деревянное строение будет надёжно защищено от гниения, грибка и паразитов на 35 лет!

Поверхности, обработанные Биозащитой ФХ-052 абсолютно безвредны для человека и домашних животных. Пропитка не содержит токсичных соединений на основе хрома, мышьяка и фтора; не выделяет вредные вещества при нагревании или в иных экстремальных условиях. Антисептик рекомендован для применения в жилых помещениях, пищевых хранилищах, хозяйственных постройках, банях и т. д.

8 . Как пользоваться Биозащитой-концентратом ФХ-052?

Перед применением состава рабочую поверхность нужно тщательно очистить от всего, что препятствует проникновению активных компонентов внутрь древесины. Пыль, грязь, смола, масло, продукты нефтепереработки, краска, лак, шпатлёвка и прочие компоненты должны быть удалены с дерева. В случае если древесина уже поражена деревоокрашивающим грибком, нужно сначала обработать поверхность специальным отбеливателем, который удалит грибок и вернёт древесине естественный окрас.

Далее нужно развести концентрат водой в пропорциях 1:9 и тщательно размешать. Наносить состав можно кистью, валиком, а также любыми разбрызгивателями, в том числе и электрическими краскопультами. Для эффективной защиты древесины необходимо нанести 2–3 слоя, между которыми следует выдержать паузу для сушки в течение получаса. Расход раствора при поверхностном нанесении 250–400 мл/м².

И также можно произвести обработку деревянных элементов погружным способом. Для этого концентрат антисептика ФХ-052 разводится с водой в пропорции 1:19. Далее, древесина погружается в ёмкость с рабочим раствором на 2–5 минут, после чего материал просушивается естественным способом. Погружной способ подходит для обработки антисептиком больших объёмов пиломатериала.

Обработка антисептиком производится в температурном диапазоне от +5 до +25 градусов цельсия. Обработанные поверхности необходимо на двое суток оградить от попадания воды и атмосферных осадков. Древесина полностью высохнет за 48 часов при температуре 16–20 °C и относительной влажности воздуха 60%.

При работе с раствором необходимо соблюдать обычные рекомендации по технике безопасности: использовать защитные средства для глаз и кожи; не вдыхать аэрозоль. Нельзя выливать концентрат или его производные в водоёмы, канализацию, почву. При работе в непосредственной близости с клумбами, газонами, кустарниками, деревьями, их необходимо укрыть, чтобы не допустить попадания активных веществ на растительность.

Что делать если сгнил пол: ставим «диагноз» и определяем пути ремонта

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды. А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
3. Возраст дома.
4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

1. Хорошо заткните все продухи.
2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

1. Песчаная подушка.
2. Щебень.
3. Стяжка в 3 см толщиной.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. ЭППС.
6. Та же пленка.
7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Способы и средства защиты деревянного пола от гниения и паразитов

Дерево – прекрасный строительный материал, из которого изготавливаются многие конструктивные элементы в жилом строительстве.

Именно полы из дерева свидетельствуют о статусе дома или квартиры, они создают тепло, уют, хорошо вписываются в интерьер, но подвержены неблагоприятному влиянию повышенной влажности, поражению вредителями, приводящему в результате к их разрушению.

С помощью каких средств возможно провести защиту деревянного пола? Разберемся в статье.

Виды деревянного пола и проблема защиты

Способы обработки материала позволили выделить такие группы деревянных полов:

• дощатый пол из массивной доски (настил);
• штучный паркет;
• паркетная доска;
• мозаичный пол.

В деревянных конструктивных элементах человека привлекают такие качества как прочность, легкий монтаж, экологичность, долговечность, прекрасный внешний вид, адаптированность к интерьеру.

Элементы для обустройства паркета, паркетной доски, мозаичного пола проходят предварительную антисептическую, влагозащитную и противопожарную обработку. В отличие от них, дощатый настил иногда подвержен негативным процессам, которые впоследствии его разрушают.

Как уберечь древесину от влаги

Идеально эту проблему решить на стадии заготовки материала. Для сушки древесины в естественных условиях потребуется не менее 1 года.

Современные технологии позволяют провести сушку заготовок в высокотемпературных печах. Благодаря этому древесина обретает нормативную влажность, прочность и избавляется от личинок паразитов.

Что способствует поражению пола плесенью, грибками, а затем гнилью? Излишняя влага и нарушение температурного режима: резкие перепады от холодной до жаркой температуры, неправильно устроенная вентиляция. Именно влага становится причиной дальнейшего образования гнили древесины.

Способы защиты от гниения

Предвестники процесса гниения – образование плесени и грибков на поверхности. Грибковые организмы не только портят внешний вид дерева, но и вредны для здоровья, могут вызывать аллергические реакции.

Защита деревянного пола от гниения начинается в первые часы после заготовки древесины – именно тогда рекомендуют провести обработку заготовок путем вымачивания с применением средства «Древесный лекарь», которое предотвращает образование грибка синевы и плесени.

Для защиты деревянного пола от неблагоприятных влияний используют конструктивный и химический способы. Конструктивный представляет собой защиту, предусмотренную проектом строительства:

1. Гидроизоляция и пароизоляция – для пола, размещенного внутри помещений. Изолируют конструктив от влияния грунта, металла, бетона, камня – с одной стороны и от пара, образующегося в помещении – с другой.
2. Вентиляция. Препятствует скоплению и застою влажного воздуха, способствует его обмену и поддержанию необходимой влажности в помещении.
3. Специальные конструктивные решения: отмостки, дренажные системы. В открытых помещениях (веранды, террасы, балконы) используются козырьки, навесы.

Представленные на рынке химические вещества для защиты древесины направлены на борьбу с грибками, гниением – лаки, краски, антисептики. Эту группу представляют водорастворимые, органорастворимые, масляные вещества и антисептические пасты.

Есть группа антипиренов, созданная на основе жидкого стекла, которая защищает дерево от влаги и придает ему огнестойкость.

Химические средства для защиты

Для защиты деревянного пола от гниения используют химические способы: проникающие и пленкообразующие растворы.

Среди проникающих веществ выделяют Aidol Langzeit Lasur – лазурь, не содержащую биоцидов, изготовленную на основе алкидных смол с широким диапазоном тонов.

С ее помощью возможно не только произвести отделочное вскрытие поверхности, но и надежно регулировать влажность древесины – раствор обладает водоотталкивающими свойствами, впитывается в материал.

Belinka Interier Sauna представляет собой пленкообразующее вещество на основе акриловых смол. Рекомендуется к использованию для защиты пола во влажных помещениях (банях, саунах).

Особенность раствора – образует на обрабатываемой поверхности влагоотталкивающую пленку. Belinka Interier Sauna при окрашивании не изменяет рисунок структуры дерева, по сути, представляет собой лак.

Важно защитить не только видимые части половиц, но и скрытые деревянные элементы – лаги, балки. Для этого используется химический состав PINOTEX IMPRA – раствор для защиты дерева от проникающей влаги.

Он содержит биоциды, препятствующие образованию плесени и синевы. Его не рекомендуют использовать в жилых помещениях, а также для конструктивов, находящихся под прямыми солнечными лучами.

Водоотталкивающими, противопожарными и инсектицидными свойствами обладает средство Пирилакс-Люкс.

Его также возможно использовать для обработки скрытых конструктивов деревянного пола.

Причины появления паразитов в дереве

Наиболее распространенными паразитирующими насекомыми на древесине являются жук-древоточец, короед и шашель.

Короед – название насекомого говорит за себя: питается корой дерева. Если при строительстве использован материал с присутствием коры (лаги, опорные балки), в ней могут поселиться вредители.

Взрослые особи для древесины не опасны – они питаются только корой, превращая ее в пыль. Паразитируют личинки насекомого, проедая ходы в заболони древесины, что влияет на ее прочность.

О присутствии личинок жука-древоточца в дощатом полу свидетельствует скрип половиц. Вредитель требует принятия срочных мер, поскольку личинки способны за короткое время любую древесину превратить в труху.

Огромный вред приносит и шашель-древоточец. Его особенность – всеядность. Иногда избавиться от него возможно, только если сжечь испорченную древесину.

Заражение дерева паразитами происходит еще в природе. И важным условием их существования является наличие влаги: в сухом материале насекомые и их личинки не живут.

Современные способы сушки заготовок в высокотемпературных печах позволяют идеально защитить древесину от поражения вредителями.

Меры профилактики

Поселение древоточащих насекомых-паразитов легче предотвратить, чем с ними потом бороться.

Для этого используют специальные химические составы – инсектициды. Используются они на этапе подготовительных работ к монтажу; некоторые из составов представляют собой морилки, другие имеют более универсальный характер. Мы уже называли Пирилакс-Люкс: этот состав не только защищает дерево от влаги, но и от насекомых-паразитов.

Belinka Impregnant также представляет собой универсальное средство в борьбе с грибковой плесенью и насекомыми-вредителями. Ее можно использовать для работ внутри помещения.

Нами представлен краткий обзор способов и средств защиты деревянного пола. Сделать это совсем не сложно, а результату работы будут радоваться и ваши внуки, получившие в наследство уютный дом в идеальном состоянии.

Из-за чего гниют полы из дерева

Древесина – самый используемый материал как для строительства, отделки помещений, производства мебели и других предметов, так и для изготовления полов. Полы из дерева не теряют свой актуальности на протяжении многих столетий. Несмотря на то, что на рынке появляются и другие материалы для этих целей. Из-за чего гниют полы из дерева, расскажем в статье.

Популярность дерева в строительстве связана с его прекрасными качествами. Как то натуральность, относительная бюджетная стоимость (в зависимости от породы)эстетический вид, практичность и долговечность.

Несмотря на большое количество положительных моментов, существуют и минусы древесины как материала. Как и любого натурального. Одной из негативных сторон древесины является склонность к гниению.

Каковы причины гниения деревянных полов, как предотвратить или исправить ситуацию, расскажем в статье.

Причины, вызывающие гниение деревянного пола

Полы в помещении принимают на себя самую большую нагрузку. Именно поэтому их изготавливают из дерева. Древесина прочный и износостойкий материал. Если за деревянные покрытием правильно ухаживать, то полы прослужат вам долгие годы.

Как ранее мы уже говорили, благодаря своей экологичности, а соответственно и низкой биостойкости, древесина сильно страдает от внешних воздействий и воздействий окружающей среды.

Если начинает гнить деревянный пол, то нужно не только устранять последствия, а еще найти и устранить причину возникновения, иначе новое деревянное покрытие постигнет та же участь.

Единственной причиной загнивания деревянного пола является воздействие воды на материал

А вода может образоваться по следующим причинам:

Утепление

Самой лучшей разницей температуры между температурой воздуха снаружи и внутри под полом является разница в пределах 4 градусов. Как сильное утепление, так и недостаточное может вызвать гниение пола. Это связано с тем, что при избыточном утеплении образуется конденсат. В случае с недостаточным утеплением, пол может замерзать, а при оттаивании образовывать влагу.

Вентиляция

Плохая вентиляция в доме отлично способствует появлению плесени и вследствие загниванию деревянного пола. Кроме того, хорошая вентиляция должна быть не только в доме, но и под полом. Цоколь здания должен быть оборудован «продухами», которые должны располагаться по всему периметру. Также, продухи не должны располагаться слишком близко к земле

Сырой подвал

Подвал, в котором все время влажно, станет причиной постоянного загнивания пола. Влага из подвала будет подниматься и активизировать процесс гниения.

Высота фундамента

На ленточном фундаменте, да и не только, расстояние до грунта от лаг должно быть не меньше 20 см, иначе влага из земли неизбежно испортит деревянное покрытие

Пароизоляция

Пароизоляция невысокого качества или неправильно установленная приведет к тому, что между пароизоляцией и древесиной пола будет собираться конденсат, вызывающий гниение полов

Как избежать загнивания пола

Из вышесказанного становится понятно, что для избежания загнивания деревянного пола необходимо устранить или не допустить причину воздействия влаги

Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Не экономьте на системах вентиляции при строительстве дома, иначе потом больше потеряете, постоянно переделывая полы
• Основание для пола должно быть засыпано согласно всем нормам, а не просто установлены лаги на голый грунт.
• Позаботитесь о качественной гидро- и пароизоляции.
• Чтобы в подвале не скапливалась вода, оборудуйте качественную дренажную систему.
• Перед тем как стелить пол не поленитесь обработать все доски антисептиком, это не предотвратит, но существенно сдержит появление и распространение плесени и гниения
• Обращайте внимание, если некоторые доски в полу начинают “играть” или вздуваться, это значит, что на них часто воздействует влага. Если заметить это вовремя, то не придется в итоге перестилать весь пол.

Правда ли что под линолеумом полы всегда гниют

Если доски пола гниют под линолеумом, то проблема не в этом покрытии, а в излишней влаге, которая действует на пол, по какой – то из выше перечисленных причин. А если сам пол сухой, пространство под полом организовано и утеплено правильно, хорошо вентилируется, то линолеум не станет причиной гниения.

Гниет пол в бане: причины и решения проблемы

Гниет пол в бане – это проблема, с которой сталкивается большинство владельцев деревянных строений. Конечно, гниение древесины считается естественным процессом, и он обязательно развивается при любых обстоятельствах. Другое дело, что он протекает с разной интенсивностью, и при принятии защитных мер можно обеспечить длительную эксплуатацию бани без капитального ремонта.

Особенности проблемы

Деревянная русская баня считается классическим вариантом такого строения. В таком сооружении и полы из дерева выглядят наиболее практично и естественно. Именно деревянные полы с давних времен настилаются в банях, чему способствуют и многочисленные преимущества материала: хорошая теплоемкость, технологичность, природная естественность. Повышенная склонность к гниению – это явление, которое можно отнести к серьезным недостаткам древесины.

Древесина обладает достаточно низкой стойкостью к воздействию влаги, которая легко проникает внутрь материала

Почему гниет пол в бане? По своей сути, гниение представляет собой разрушение целлюлозы под действием жизнедеятельности особых грибов и микроорганизмов, которые активно развиваются при влажности не ниже 17-18% и повышенной температуре. Древесина обладает достаточно низкой стойкостью к воздействию влаги, которая легко проникает внутрь материала. Если его постоянно сушить после промокания, то гниение будет развиваться крайне медленно, но банные условия подразумевают постоянную высокую влажность, причем она вызывается, как жидкостью, так и разогретым насыщенным паром. Повышенная температура ускоряет биохимические процессы. Постоянное увлажнение становится стимулятором развития плесени и грибков. Таким образом, когда возводится деревянный пол в бане, чтобы не гнил, должны приниматься усиленные меры.

Постоянное увлажнение становится стимулятором развития плесени и грибков

Что в принципе тормозит процесс гниения древесины? В обычных условиях с защитной ролью прекрасно справляются наружные покрытия (краска, лак). Однако в бане, особенно в парилке, такой способ оказывается неэффективным. Влага в виде пара проникает под покрытие и накапливается в материале, а разогрев лакокрасочного слоя только добавляет в помещении неприятных выделения и неприятного «аромата».

На заметку! Достаточно действенным способом борьбы с гниением дерева является его пропитка специальными составами.

Такой состав глубоко проникает вглубь материала и обеспечивает антисептическую защиту от микроорганизмов. Пропитка считается обязательным условием возведения любых капитальных деревянных строений. Однако в агрессивных банных условиях только такой защиты порой оказывается недостаточно.

Срок службы деревянных строительных элементов существенно зависит от примененной конструкции и способов обустройства

Наконец, срок службы деревянных строительных элементов существенно зависит от примененной конструкции и способов обустройства. В строительном факторе выделяются такие направления: гидроизоляция, пароизоляция, вентиляция. Особо следует отметить тот факт, что дереворазрушающие грибы и микроорганизмы не вызывают при хорошем доступе воздуха, т.е. наличии вентиляции.

Строительные нюансы борьбы с гниением

Как надо правильно строить, чтобы не гнили полы в бане? Практика строительства русских бань выделяет две конструкции негниющих полов: проливные конструкции и утепленная стяжка по грунту. Однако до рассмотрения этих вариантов, следует задуматься о влиянии типа фундамента. Оптимальным считается ленточный его тип с разным заглублением, а для небольших строений лучше всего подходит плита по грунту.

Традиционная русская баня имела, так называемый, проливной пол. Принцип такой системы основан на свободном сливе воды между досками в грунт или дренажную систему. Для этого обустраивается такая конструкция: на лаги укладываются доски с зазором порядка 3-5 мм. Вода легко проникает через такие щели. Прямой сброс её в грунт нежелателен, т.к. при низком залегании подземных вод будет накапливаться увлажнение почвы, что, в конце концов, приведет к гниению снизу. Так порой гниет пол в бане вместе с цокольными венцами сруба.

На заметку! Хорошую защиту от гниения при проливном поле обеспечивает подпольная дренажная система.

Отведение воды за пределы строения обеспечивается стяжкой, желобами и отводящей трубой. Проливная система эффективно тем, что в ней легко обеспечивается вентилирование. Для этого оставляется промежуток между стяжкой (фундаментом или грунтом) и досками, а в него направляется воздух снаружи через продушины. Эти отверстия открываются только на время для просушки пола.

При любой конструкции деревянного пола в бане все его элементы обязательно пропитываются специальным антисептическим составом

В современных банях в парной и моечной оборудуется утепленная стяжка с последующим покрытием керамической плиткой. В такой конструкции не используется древесина, но зато обеспечивается повышенная надежность и комфортность. В принципе, в сауне, где используется сухой пар, пол по бетонной утепленной стяжке можно сделать из дерева. В этом случае он имеет такую конструкцию: черновой пол, пароизоляция, утеплитель из минеральной ваты, гидроизоляция, чистовой досчатый пол.

Применение защитных составов

При любой конструкции деревянного пола в бане все его элементы обязательно пропитываются специальным антисептическим составом в процессе строительства. Эти средства не позволяют развиваться грибам и микроорганизмам в толще древесины. Они будут эффективны, если проникнут как можно глубже в материал и будут равномерно распределены по всей площади деревянных элементов.

Биокс предотвращает образование плесени

В настоящее время предлагается множество разных средств такого назначения, но не следует сильно экономить на них, т.к. можно приобрести некачественный товар, от которого не будет толка. Все составы подразделяются на 2 основных типа: водорастворимые и на базе растворителя.

Внимание! Для банных условий, особенно в парилке, выбор средства должен основываться на важном требовании: при высокой температуре не должны выделяться вещества, опасные для человеческого организма.

С учетом этого, при приобретении изделия следует ознакомиться с инструкцией – в ней должно указываться о возможности использования для бань и саун.

Акватекс обеспечивает длительную защиту от гниения

Популярностью пользуются такие средства для пропитки древесины:

• Биокс: предотвращает образование плесени, предохраняет от грибов;
• Сотекс: имеет прекрасные антисептические способности, имеет биоцидные добавки;
• Акватекс: длительная защита от гниения, обладает высокой проницаемостью в древесину;
• КСД: способен глубоко проникать в дерево, не вымывается в банных условиях.

Подготовка древесины

Достаточно часто гниет пол в бане из-за того, что применена некачественная древесина, или она не прошла нужную подготовку перед использованием. Для исключения гниения дерева, очень важно подойти ответственно к подготовительному этапу. Начинать следует с правильной заготовки материала. Оптимальный сезон заготовки – зима, т.к. в этот период по стволу не циркулирует сок, а значит, древесина имеет пониженную влажность.

Достаточно часто гниет пол в бане из-за того, что применена некачественная древесина

Наиболее ответственный этап – сушка материала. Наилучший способ – естественная сушка на открытом воздухе, но под навесом. Дерево должно быть защищено от осадков и атмосферной влаги и при этом хорошо обдуваться ветром.

Что делать при гниении пола

При значительном прогнивании банного пола придется делать ремонт. Он включает такие основные этапы:

1. Оценка повреждения. Производится тщательный осмотр каждой доски пола, а затем они аккуратно демонтируются и проверяется состояние лагов, закладного бруса и цокольного венца сруба.
2. Подъем конструкции. При сильном повреждении придется поднимать всю конструкцию с помощью домкратов для того, чтобы добраться до закладочного бруса и всех опорных точек.
3. После подъема производится капитальный ремонт основы пола. Заделываются при необходимости повреждения фундамента и стяжки. На закладном брусе с помощью ножовки удаляются гнилые зоны. Эти балки целесообразно заменить полностью. После замены поврежденных элементов производится антисептическая обработка и укладывается новый утеплитель.
4. После завершения монтажа отремонтированного слоя, рекомендуется установить наружный защитный фартук из листового металла. Наилучший вариант свинец.

При значительном прогнивании банного пола придется делать ремонт

Банные условия относятся к экстремальным, что может вызвать достаточно быстрое разрушение древесины. Дерево имеет склонность к гниению, но при правильной подготовке материала, учете ряда нюансов строительства и применении защитных составов, можно обеспечить длительную эксплуатацию деревянных полов в бане без капитального ремонта.

Глянцевый натяжной потолок: преимущества и особенности выбора

Отправим материал на почту

• Матовый и глянцевый потолок общие характеристики
• Особенности глянцевого потолка
• Какой потолок выбрать
• Глянцевый потолок в интерьере
• Заключение

Появившись не так давно, натяжные потолочные конструкции прочно утвердились на пике интерьерной моды. Белый глянцевый натяжной потолок пользуется среди них особой популярностью. Прочитав статью, вы узнаете, как среди обилия предложений выбрать вариант, наиболее подходящий для гостиной, спальни или кухни.

Матовый и глянцевый потолок: общие характеристики

Среди потребителей существует мнение, что глянцевое и матовое полотно, из которых монтируют подвесные конструкции, отличаются по эксплуатационным характеристикам. Но специалистам известно, что полотно изготавливается по одной технологии, с контролем качества на всех этапах процесса. Какой бы вид покрытия вы не выбрали, оно обладает следующими свойствами:

• Материал устойчив к воздействию влаги, на нем не появляется конденсат. Ценное качество, благодаря которому натяжные потолки пригодны для монтажа не только в жилых комнатах, но и в коридорах, ванных, санузлах.
• Полотно обоих типов выглядит эстетично. Его гладкая, абсолютно ровная поверхность украсит помещение любого назначения.

У обоих покрытий имеются схожие минусы. Например, оба вида плохо переносят механические повреждения. Каждое из них легко протыкается достаточно острым предметом, и этот дефект уже непоправим. Второй значимый недостаток состоит в том, что монтаж конструкции неизбежно уменьшает высоту комнаты. Из-за этой технологической особенности натяжные потолки не советуют выбирать для низких помещений.

Особенности глянцевого потолка

Из общих свойств видно, что роль фактуры любого покрытия — исключительно декоративная. Вместе с тем, у глянцевых потолков имеются индивидуальные особенности, благодаря которым покупатели делают выбор в их пользу.

Главное достоинство белого глянцевого потолка (а именно такие пользуются наибольшей популярностью) — способность к визуальному увеличению пространства. Глянцевая (особенно белая) поверхность отражает интерьер, тем самым вдвое увеличивая объем комнаты. С таким полотном пространство выглядит воздушным, что особенно ценно в низких помещениях.

Способность глянца к зеркальному отражению позволяет получать разнообразные световые эффекты; отраженный свет осветительных приборов и окон увеличивает освещенность. Для конструкции можно выбрать светопрозрачное полотно и установить за ним лампы; результатом будет мягкий, рассеянный свет, что подойдет, например, для спальни.

Большинство хозяев предпочитают полотно белого цвета, что неудивительно, поскольку у него имеются дополнительные достоинства. Белый цвет уместен в большинстве интерьеров, будучи независимым от стилевого оформления; он придает комнате строгий и одновременно элегантный вид.

Остальные оттенки могут менять цвет в зависимости от освещенности. Иногда это выглядит так, словно дизайнер не смог правильно подобрать цвета потолка и стен, и они не совпадают на один-два тона. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется применять контрастные сочетания; тогда цветовые различия не будут бросаться в глаза.

У отражающего покрытия имеются и недостатки. Глянцевые потолки изготавливаются из виниловой пленки, у которой, из-за особенностей производства, имеется ограничение по ширине — около 3 м. Если помещение имеет большую ширину, отдельные полотна соединяются сварным швом. Толщина стыка не превышает 0,2 мм, но на глянцевой поверхности он остается заметным.

Пленки ПВХ плохо переносят изменение температурного режима. На повышение температуры они реагируют деформированием поверхности, снижение ниже нуля ухудшает эластичность материала. Поэтому ПВХ-потолок не монтируют в неотапливаемых помещениях (на балконе, террасе), а также на дачах, где хозяева живут только летом. В остальных случаях при проектировании конструкции учитывают количество и мощность светильников, некоторые из которых способны сильно нагреваться.

Какой потолок выбрать

В целом, вопрос о выборе матового или глянцевого покрытия решается индивидуально. Матовый потолок создает атмосферу комфорта. У него традиционный внешний вид и, если выбрать белый или пастельный цвет, он будет практически неотличим от штукатурки. Матовое покрытие идеально вписывается в классическую стилистику, его используют в помещениях любого размера.

Глянцевое полотно подходит для оформления интерьера в современных стилях, включая скандинавский, модерн и хай-тек. На рынке предлагаются разные варианты конструкций: с фотопечатью, многоуровневые, монохромные и цветные, светящиеся (с эффектом неба). Кроме эстетических предпочтений хозяев важно учитывать следующие соображения:

• Если вы хотите визуально увеличить небольшое помещение, стоит остановить выбор на глянцевом натяжном потолке; белый глянец сделает комнату особенно воздушной и роскошной.

Глянцевый потолок в интерьере

Специалисты считают, что использование глянцевых потолочных систем в разных помещениях имеет свои особенности. Распространенными местами установки являются традиционно небольшие помещения: ванная, кухня. Натяжная конструкция не только увеличивает их визуально, но и достаточно хорошо сочетается с обстановкой: блестящей сантехникой, зеркальными и глянцевыми поверхностями, бытовой техникой.

Интересным выбором может стать конструкция черного цвета. Она выглядит необыкновенно эстетично, а при соответствующем оформлении добавляет в обстановку элемент роскоши. Если черный или насыщенный цвет выбран для кухни, необходимо подумать и о мощной вытяжке — на такой поверхности особенно заметны загрязнения.

В гостиной, как самой большой комнате, можно установить двухъярусную конструкцию, которая поможет в зонировании пространства. Цвет потолочной системы может быть любым, что зависит от стилевого решения комнаты. Можно остановиться на бежевом цвете, который специалисты считают универсальным для любой комнаты, независимо от назначения.

Для оформления детской используют более насыщенную голубую или зеленую гамму, фотопечать или монтируют систему звездного неба, что очень нравится детям. Для прихожей привычным выбором станут одноуровневые системы, оснащенные точечными светильниками.

В отношении спальни мнения специалистов разделились. Одни считают, что отражающие материалы совершенно не подходят для оформления потолка в спальне, поскольку блики отвлекают от отдыха и не дают полностью расслабиться. Другие предлагают отдать предпочтение белому или другим светлым тонам, возможно, с подсветкой. Некоторые дизайнеры предлагают для спальни романтический черный потолок, который компенсирует белая мебель и светлая отделка.

Видео описание

О сравнении свойств потолочных систем в следующем видео:

Заключение

Решение о выборе потолочной системы остается за хозяевами. Чтобы выбрать покрытие, гармонично сочетающееся с обстановкой комнаты, понадобится знание особенностей глянцевого потолка, его преимуществ и недостатков. Цвет полотна выбирают после того, как определен цвет стен и пола. Потолок лучше сделать нейтральным, если у напольного покрытия будет яркий оттенок.