Присоединяем балкон: что реально, а что

Присоединяем балкон: что реально, а что — нет

Балкон и лоджия — несколько квадратных метров, которые вроде бы и принадлежат владельцу квартиры, но не входят в ее общую площадь. Поэтому велик соблазн «прирезать» их к квартире, чтобы получить больше пространства. Например, устроить там кабинет или зону отдыха, перенести туда обеденный стол или сделать барную стойку, за которой любоваться открывающимся видом.

Вот только на практике согласовать подобную перепланировку удастся только при строгом соблюдении целого списка условий.

Долгое и мучительное согласование

Присоединение балкона или лоджии к кухне или жилой комнате без согласования — своего рода лотерея. Если факт незаконной перепланировки будет обнаружен (предположим, соседи пожалуются в жилинспекцию), то владельца квартиры через суд обяжут привести ее в первоначальный вид и заплатить штраф.

При самом негативном развитии событий при ремонте оказываются затронуты несущие стены здания. И если на верхних этажах это вряд ли приведет к серьезным последствиям, то во всех остальных случаях дом рискует сложиться, как карточный домик. Так стоит ли игра свеч?

За согласованием необходимо обращаться в жилинспекцию, предоставив туда три документа:

план перепланировки;
техническое заключение;
теплотехнический расчет.

Как и при обычной перепланировке, потребуется план, который подготовит проектная организация с допуском СРО — свидетельством о допуске к строительным или проектировочным работам, которое выдается согласно действующим нормам и стандартам саморегулируемой организации.

В техническом заключении будет указано, допустима ли перепланировка в принципе, не приведет ли она к обрушению здания. Теплотехнический расчет показывает, возрастут ли теплопотери дома после присоединения балкона или лоджии.

Эксперты уточняют, что раньше жилинспекции часто давали добро на присоединение лоджий к комнатам и кухням, но теперь появились серьезные ограничения. Произошло это после того, как были зафиксированы факты промерзания наружных стен и перекрытий, образования излишнего конденсата и плесени после перепланировок.

Чтобы выяснить, какие манипуляции разрешено проводить именно в вашем доме, следует получить техническое заключение о допустимости и безопасности работ у автора проекта дома. Если дом типовой, то вычислить его просто по серии дома. Некоторые жилинспекции принимают техзаключение, заказанное в частных проектных организациях, — это существенно быстрее и дешевле.

С перегородкой или без?

Присоединение балкона или лоджии к основной части квартиры обычно видится так: балкон утепляют, дверь и подоконный блок демонтируют — в итоге помещение со своеобразным эркером становится больше. Вот только по закону этого делать нельзя. Статья 10.19 постановления Правительства Москвы № 508-ПП гласит, что внешние помещения, в том числе балконы, лоджии, террасы и веранды, запрещено объединять с внутренними помещениями.

Законный выход — плотно закрывающаяся перегородка. Она бывает раздвижной, распашной или складной, глухой или стеклянной, деревянной или пластиковой.

Правда, эффект от объединения исключительно визуальный. Да, комната будет казаться просторнее, в ней будет больше света из-за того, что проем расширится. Но по факту внешняя часть останется изолированной.

Ольга Клименко, дизайнер мебельной компании «Ангстрем»

Некоторые решаются и на более смелый вариант: рисуют перегородку на плане перепланировки, устанавливают ее, дожидаются акта согласования, а затем снимают двери. Напоминать о них будут разве что направляющие на полу и потолке.

Но дизайнеры часто продумывают это заранее и маскируют лишние детали. Если квартиру придется продавать, будет достаточно вернуть перегородку на место.

Подоконная дилемма

В зависимости от того, из чего построен дом, будет понятно, удастся ли демонтировать подоконный блок. Без его сноса не получится установить французские двери или перегородку. Например, в большинстве кирпичных домов подоконный блок демонтировать разрешают. А вот расширять проем — нет, потому что внешние стены несущие.

В панельных домах, которые построены по проекту АО МНИИТЭП после 2007 года, согласовать демонтаж практически нереально — автор проекта не выдаст техническое заключение. Да и в целом перепланировка в панельном доме — процедура сложная и потенциально опасная.

Легче всего владельцам квартир в монолитных домах (если внешние стены здания не несущие). Часто еще на этапе строительства застройщик просчитывает, что владельцы квартир захотят присоединить лоджию или оставить ее изолированной.

К тому же только в монолитных домах допустимо демонтировать порожек и выравнивать уровень пола в комнате и на лоджии. В панельных и кирпичных домах порожек (и даже подоконный блок) фиксирует балконную плиту, поэтому убирать его нельзя.

Противопожарные требования

Иногда мечте о присоединенном балконе мешают и противопожарные требования. Дело в том, что для всех квартир, расположенных на высоте от 15 м от уровня земли (пятый этаж и выше) нужно предусмотреть аварийный выход в случае пожара и других происшествий. Это прописано в пункте А статьи 6.20 СНиП 21-01-97.

Аварийным выходом считается дверь в смежную секцию здания или в смежный пожарный отсек, балкон с наружной лестницей, выход наружу здания или на кровлю.

Что, если ни одного из этих вариантов в квартире нет? Тогда аварийным выходом остается балкон или лоджия с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до окна или остекленной двери. А если балкон широкий, на две комнаты, то не менее 1,6 м между двумя остекленными проемами. В этом случае расширить балконную дверь или перегородку нереально, даже если технически это осуществимо.

Просторнее и холоднее

Пожалуй, главная проблема в присоединении балкона или лоджии к комнате — отопление. На подоконном блоке обычно установлен радиатор, но при демонтаже его, предположим, можно перенести на соседнюю стену или выбрать вертикальную модель и привесить ее на простенке рядом с балконом.

Но переносить радиатор за пределы внешних стен здания категорически запрещено — это определено статьей 10.7 постановления Правительства Москвы № 508-ПП. Аналогичные правила действуют и в регионах.

Отапливать балконы и лоджии от общедомовой системы отопления нельзя, поэтому остаются только электрообогреватели и масляные батареи. Но прежде чем их устанавливать, надо рассчитать нагрузку на электросеть квартиры, иначе при включении обогревателя будет выбивать пробки или автоматы.

Но и это не все ограничения. Если лоджия была утеплена изначально, то при ее присоединении проблем возникнуть не должно. А вот утепление неостекленного балкона увеличивает нагрузку на плиту перекрытия. Ведь его предстоит остеклять, утеплять подоконную перегородку и торцы, скорее всего утеплять и заливать новую стяжку пола. Вес такого количества отделочных материалов плита рискует попросту не выдержать. Увеличивать нагрузку на несущие конструкции запрещено пунктом 10.6 постановления Правительства Москвы № 508-ПП.

Даже простое остекление балкона уже считается перепланировкой, которую надо согласовывать: ведь меняется внешний облик здания, его фасад. Поэтому присовокупить к квартире балкон, который изначально для этого не предназначался, — задача практически невыполнимая. С остекленными лоджиями дела обстоят чуть лучше, но и их допускается присоединять лишь в некоторых типах домов и только если установлена плотно закрывающаяся перегородка.

Изображения: Om Design, Александр Сергунин, Анна Морозова, Антон Лихтарович, Дина Александрова, Игорь Порхомовский, Максим Новиньков, Маргарита Мустафина, Маргарита Фомина, Михаил Лоскутов, Наталья Широкорад, Ольга Курчакова, Татьяна Аленина.

Ну это все понятно, таких статей в год по пятьдесят штук пишут, а что на деле? Лично в моем монолитном 24-х этажном доме в 10 минутах езды от Кремля:) 60 процентов квартир не просто с присоединенными лоджиями ( лоджия в каждой комнате и кухне) , а ещё и с выведенными батареями отопления! Все стены и наружные и внутренние – несущие. В результате чего в доме полностью нарушена система отопления, полдома замерзают зимой, полдома мучаются от жары. УК великолепно осведомлена об этом, МОЭК тупо ходит по квартирами и разводит руками, МЖИ пишет, что нет доступа в квартиры! Так что плодитесь и размножайтесь. Толку от вашей писанины.

Зато у рядом с Кремлем – цвет общества, не жалуйтесь.

Если не рукожопить, можно качественно и безопасно присоединить балкон. Проблема в том, что не нарукожопить при ремонте практически невозможно.

Если это так популярно, почему бы сразу не сделать проект с учетом этих моментов? Почему сразу не сделать так, чтобы всем было уютно и комфортно в своей квартире? Потому что. пришёл долбанный капитализм и проектировщики стали думать как ободрать народ .

К сожалению история с незаконными перепланировками очень распространена, и не только “у кремля”. Кто-то умудряется ещё и врезку в отопление сделать и тёплый водяной пол нахаляву получить, что незаконно сразу по нескольеюким параметрам, да и тупо воровство у соседей.
И это в Мск.
Я сейчас занимаюсь согласованием перепланировки купленной квартиры (без переноса мокрой зоны и затрагивания несущих стен), история дорогая, мутная для обывателя и очень долгая. Видимо надо думать об удешевлении/ускорении этой процедуры, об ужесточении нарушений вкупе с упрощением доступа жил.инспекций в квартиры. Циан мог бы действительно как-то попытаться облагородить рынок, написав мануал, создав площадку для поиска такого рода услуг с отзывами/расценками/чек-листами по услугам. Сейчас статья обо всём и ни о чём, ИМХО.

Подробно о технологии совмещения лоджии с кухней или комнатой

Как приятно пить кофе на открытой лоджии, наслаждаясь прекрасным пейзажем. Но, увы, климатические условия нашей страны довольно суровые, а сами балконы зачастую являются источниками холода, шума и пыли в квартире.

Но это можно легко справить — прекрасным решением будет объединение лоджии с комнатой. Такое совмещение позволит увеличить жилую площадь на несколько метров квадратных.

Подробнее об этапах проведения работ по присоединению балконного пространства и всех нюансах вы узнаете из данной статьи.

Объединение лоджии с комнатой — не только прекрасный способ увеличить жилое пространство, но и добавить ему больше света, простора, сделать более функциональным. А если в квартире есть и балкон и лоджия, то одну из конструкций вполне можно присоединить к прилегающему помещению.

Технологические аспекты объединения
Юридическая сторона присоединения лоджии к комнате, согласование
Практическая часть совмещения
Демонтажные работы — снос перегородки
Теплоизоляция
Отопление
Обустройство пола
Подведение электричества
Дизайн и отделочные работы
Объединение лоджии с комнатой: согласование, нюансы
Какие варианты совмещения лоджии и жилой площади существуют?
Варианты присоединения
Объединение балкона и кухни
Присоединение лоджии к залу
Объединение конструкции со спальней
Другие варианты присоединения
Итог

Технологические аспекты объединения

Для того чтобы присоединить лоджию к жилой комнате, необходимо провести экспертную оценку на предмет такого объединения. Кроме того, все работы должны выполняться по строго установленной технологии.

Юридическая сторона присоединения лоджии к комнате, согласование

Поскольку объединение балконной конструкции является перепланировкой помещения, то все работы (расширение оконного проема, подведение коммуникаций, вентиляционных каналов) должны выполняться по заранее составленному и узаконенному проекту.

Экспертное заключение, подтверждающее возможность объединение лоджии с комнатой, следует направить в управление архитектуры или бюро строительных экспертиз для согласования, а также получить разрешение жилищной инспекции.

Практическая часть совмещения

Перед присоединением лоджии к комнате, необходимо подготовить конструкцию: укрепить ее, отремонтировать. Для обеспечения защиты от ветра и шума следует установить качественные стеклопакеты.

Демонтажные работы — снос перегородки

Для обеспечения свободного доступа на балконное пространство при объединении помещений необходимо демонтировать оконный блок, а также снести разделяющую стену. Если с удалением окна и двери не возникнет проблем, то перегородка может не подлежать демонтажу, особенно если она является несущей. В таком случае разрешение на полное присоединении лоджии получить не удастся, поскольку это грозит деформацией конструкции дома.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]наличие перегородки между совмещаемыми пространствами — не повод расстраиваться. При помощи дизайнерских приемов подоконную стену можно сделать частью интерьера объединенной комнаты.[/su_highlight]

Пример того, как подоконный блок можно превратить в функциональный столик

Теплоизоляция

Когда лоджия присоединена, а стена демонтирована, следует позаботиться о том, чтобы обезопасить объединенное пространство от утечки тепла. Для этого следует провести изоляцию и утепление конструкции.

Отопление

При объединении комнат их температурный режим должен совпадать. Поэтому присоединяемое помещение лоджии следует отапливать. Вынос батареи центрального отопления на балконное помещение запрещен, на данное действие необходимо получать разрешение. Альтернативой может стать установка радиатора на смежную стену, или прокладывание теплого пола.

Совмещение лоджии с залом с выносом отопления и без выноса батареи

Обустройство пола

Чтобы уровень полов в объединяемых помещениях совпадал — пол лоджии необходимо поднимать.

[su_label type=»warning»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#FFE8C5″]самая распространенная ошибка при присоединении лоджии — самовольный демонтаж порожка. В монолитных зданиях порог подлежит сносу, а в типовых домах он часто удерживает нижнюю плиту.[/su_highlight]

Если удалить порог на вашей лоджии невозможно, попробуйте обыграть его при помощи подиума.

Присоединение эркерной лоджии с полом в виде подиума

Подведение электричества

Еще одна трудность, которая может возникнуть при совмещении комнат — освещение лоджии. Поскольку данная конструкция изначально не была жилой, то прокладывать туда постоянную проводку запрещено.

Варианты освещения лоджии

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]запитать электроприборы на присоединенной балконной части помещения можно при помощи удлинителя, проведенного от основного помещения.[/su_highlight]

Дизайн и отделочные работы

После завершения черновых работ приступают к отделке объединенного помещения. Следует тщательно продумать дизайн комнаты , чтобы скрыть все недостатки присоединенного балконного пространства (части стен, которые нельзя снести, неприглядные углы и выступы).

Пример того, как можно красиво обыграть стену, разделяющую совмещенные комнаты

Объединение лоджии с комнатой: согласование, нюансы

Согласно некоторым нормам закона, между теплым помещением (жилым) и холодным (балкон) должна быть установлена перегородка. Это стоит учесть при совмещении лоджии и жилой комнаты. Для этих целей можно использовать раздвижную «французскую» дверь.

При помощи раздвижной конструкции объединить два пространства можно в любой момент

Какие варианты совмещения лоджии и жилой площади существуют?

Есть три основных способа как присоединить лоджию к комнате:

простое совмещение, которое производится без сноса разделяющей стены;
сложное объединение, когда смежную стену демонтируют и переносят все коммуникации;
присоединение с частичным сносом разделяющей стены.

Первый вариант можно использовать в том случае, когда объединяемые апартаменты достаточно большие, и существенное увеличение площади за счет балкона не требуется.

Простое совмещение лоджии с комнатой, фото

Если необходимо существенно расширить помещение, прибегают к сложному присоединению. Трудности в данном случае составит то, что большинство работ потребуется согласовывать с различными службами.

Полное объединение балконной и жилой зоны, разделенное полуаркой

Если удалить полностью смежную стену при совмещении комнат не разрешено (она является несущей, например, в доме п44т), то выходом из ситуации может стать частичный снос с укреплением проема.

Частичное совмещение лоджии с кухней с укреплением проема

Варианты присоединения

Лоджию можно совместить с любой прилегающей к ней комнатой, чаще всего это:

кухня;
гостиная;
спальня.

Объединение балкона и кухни

Присоединение лоджии к кухне — отличное решение для малогабаритных квартир, где кухонное пространство ограниченное. На дополнительной площади можно поместить обеденный столик.

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]чтобы обеспечить комфортное пребывание на объединенной территории, проложите там теплый пол.[/su_highlight]

Частичное совмещение лоджии с кухней с укреплением проема

Если на кухне мало места, то часть бытовой техники можно перенести на присоединенный балкон. Это поможет разгрузить «забитое» кухонное пространство.

Вынос бытовой техники — объединение кухни с лоджией, фото

Подоконная стена не будет помехой, если продумать ее дизайн правильно. Так при совмещении лоджии с кухней можно превратить ее в красивую барную стойку.

Барная стойка станет центральным элементом кухни, объединенной с лоджией — фото

И самым сложным вариантом присоединения лоджии к кухне является вынос основной рабочей зоны (плиты, мойки) на балконную часть. Кроме получения многих разрешений данный вариант совмещения усложняется еще и тем, что при неправильном выполнении работ, такая перепланировка представляет опасность не только для отдельной квартиры, но и для всего дома.

Вариант совмещения с переносом рабочей зоны кухни на лоджию

Присоединение лоджии к залу

Если гостиная слишком мала — можно увеличить комнату за счет лоджии. Такое присоединение поможет расширить пространство, создав возможность разбить его на несколько функциональных зон. На дополнительном пространстве можно обустроить спальное место, или рабочий уголок.

Лоджия, присоединенная к комнате, фото

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]при совмещении лоджии не стоит утяжелять присоединенное пространство тяжелой мебелью.[/su_highlight]

Объединение конструкции со спальней

Сделать спальню просторнее можно, присоединив к ней лоджию. На балконном пространстве можно поместить туалетный столик, комод, рабочий стол. А, отгородив эту зону при помощи шторы или ширмы, можно спокойно уединиться.

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]интерьер объединенного пространства можно оформить в классическом стиле, установив колонны, которые одновременно будут поддерживать проем.[/su_highlight]

Зонирование спальни и лоджии, объединенной с комнатой — фото

Другие варианты присоединения

Существуют и другие варианты объединения лоджии с помещением в квартире, например, с детской. Когда ребенок подрастает, ему необходимо больше места. На присоединенной лоджии можно обустроить рабочую зону, или игровую.

Пример того, как оформить интерьер детской и соединить лоджию с комнатой, фото

Больше информации о последовательности выполнения работ при объединении балкона с комнатой — видео: [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=drif29TpK1w»]

Объединение лоджии с жилой комнатой — прекрасный способ расширения пространства, улучшения комфорта и условий проживания в квартире. Несмотря на трудоемкость процесса, со временем все затраты в полной мере окупаются.

Обустройство лоджии: популярные идеи и как их реализовать

Главное отличие лоджий от балконов в том, что они интегрированы в общую структуру дома. Такое помещение, как правило, просторнее балкона, а при остеклении в нем будет теплее. Лоджии бывают разных форм, в некоторых домах их площадь сопоставима с кухней в хрущевке. Разбираемся, как можно обустроить на лоджии кабинет или зону отдыха.

Эксперт в этой статье:

архитектор и дизайнер интерьеров Анна Борисенко (работала над проектами КРОСТ «ЖК АРТ», ТЦ «Гудзон»; частная практика ЖК «KAZAKOV Grand Loft»)

Что такое лоджия

Лоджия — это помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны [1].

Слово происходит от итальянского loggia и переводится как «беседка» или «крытая галерея». Лоджии получили широкое распространение в архитектуре южных стран. Их можно встретить в домах Италии, Испании, Греции еще времен Римской империи и эпохи Возрождения. Изначально лоджии строились на первом этаже вдоль фасада с колоннами или декоративными арками.

Основное назначение лоджий — отдых на свежем воздухе. Они служили для прогулок и местом, где можно в тени переждать летний зной или спрятаться от дождя и ветра. В наши дни лоджии (как и балконы) чаще всего используются для хранения вещей.

В массовой жилищной застройке советской эпохи лоджии появляются со второй половины XX века. Их можно встретить в конструкции панельных, монолитных и кирпичных домов практически всех серий.

В квартире может быть до трех лоджий с выходом из комнаты или, например, кухни. Чаще всего лоджии прямоугольные. Их площадь в теории способна быть любого размера, так как длина ограничивается размерами комнаты, к которой лоджия примыкает.

Чем отличается лоджия от балкона

Визуально лоджия отличается от балкона тем, что не выступает за границы фасада. Она углублена в комнату, вдоль которой располагается, и имеет только одну открытую сторону. Балкон — это самостоятельный элемент, и он изначально открыт с трех сторон.

Конструктивное отличие лоджии от балкона заключается в способе крепления опорной плиты. По ГОСТу, основная часть балкона — консольная железобетонная плита, выступающая из плоскости стены фасада, которая воспринимает нагрузки конструкций одного балкона. Железобетонная плита лоджии выступает за грань наружной стены, но не выходит за пределы фасада и передает нагрузку от собственного веса на смежные конструкции [3].

То есть бетонная плита, которая служит основой для лоджии, опирается на несущие или полунесущие конструкции здания. Балкон же проектируется на консольной или балочной плите с различным опиранием в зависимости от конструкции наружных стен.

Виды лоджий

Лоджии различаются по расположению относительно здания и по форме. Они бывают встроенными или выносными, прямоугольными или угловыми. Кроме того, существует гибридный вид. При этом все они сохраняют конструктивные отличия от балконов, проектируются с остеклением и без.

Встроенные

Такие лоджии полностью встроены в здание и занимают ту часть площади и объема, которая могла бы входить в состав отапливаемых помещений [4]. Ее глубина ограничена требованиями естественной освещенности внутреннего помещения. Встроенная лоджия имеет три общих стены с помещением.

Выносные

В этом случае с боков лоджия ограничена сплошными несущими или навесными стенами, а сверху — плитой. Визуально такую лоджию можно спутать с балконом, хотя с точки зрения конструкции они разные [5]. Плита перекрытия опирается на консольные балки, зафиксированные в поперечных внутренних стенах.

Лоджия-балкон

Это гибридный вариант лоджии и балкона. Конструктивно лоджия-балкон отличается тем, что одна половина встроена в здание, а другая чуть выступает за фасад. Считается, что такой тип лоджии более защищен от воздействия атмосферных явлений и меньше затемняет комнату. Лоджия-балкон может быть встроенной или выносной.

Угловая лоджия

Еще один вид лоджии, которую со стороны фасада ошибочно можно принять за балкон. Конструктивно такая лоджия ограничивается не тремя стенами, а двумя.

Присоединение лоджии

Просторная лоджия — это всегда заманчивая площадь, которую многие собственники квартир стремятся присоединить к спальне или кухне. Но не все такие перепланировки законны.

Например, в Москве постановление правительства запрещает эти работы. Единственный вариант для жителей столицы — установка раздвижной двери или французского остекления на месте демонтированного оконного блока (если это возможно по проекту дома). Такое решение визуально расширяет пространство, сохраняя тепловой контур здания, и отвечает противопожарным нормам.

В других регионах могут действовать свои нормы, которые зависят от климатических условий и типа строения. Перед началом работ необходимо составить технический план и согласовать его в регулирующих структурах.

При этом стоит учитывать ограничения.

По СП 112.13330.2011, выходы на лоджии и балконы относятся к аварийным. На случай пожара в их конструкции предусмотрен специальный глухой простенок от торца стены до оконного проема (остекленной двери). Предполагается, что за ним жильцы квартиры смогут спрятаться от огня, дожидаясь помощи спасателей.

По противопожарным нормам длина простенка должна быть не менее 1,2 м или 1,6 м, если он возведен между остекленными проемами, выходящими на лоджию. Полностью демонтировать или уменьшать размеры этого элемента не разрешается. Но если в квартире есть еще одна лоджия или балкон, то шанс согласовать такую переделку возрастает.

Аварийным также считаются выходы на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей. В этом случае при обустройстве их нельзя демонтировать, заделывать или заставлять вещами.

При оформлении лоджии (и балконов) также запрещается:

перенос радиаторов центральной системы отопления;
демонтаж подоконных блоков, если они составляют часть фасада здания;
демонтаж балконных порогов, если это элемент несущей конструкции.

Кроме того, в постановлении Госстроя закреплены общие требования, по которым «не допускается использование лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение» [6].

Дизайн лоджии

Собственники квартир стали чаще переделывать лоджии в теплое помещение. Дизайн и его назначение в этом случае ограничиваются лишь фантазией жильцов. Единственное, что не получится сделать, — это объединить лоджию с комнатой (без установки промежуточного остекления) и перенести кухню.

В остальных случаях собственнику рекомендуется заранее согласовать и утвердить все планируемые работы [7]. Иначе жилищная инспекция не только оштрафует, но и обяжет вернуть первоначальный вид.

Варианты обустройства лоджии:

рабочий кабинет;
место для отдыха;
барная зона;
спортивный или игровой уголок;
место для хранения вещей или гардеробная;
комната для глажки;
зимний сад, летняя зона и др.

Остекление

Первое, что делают владельцы квартир при переустройстве лоджии, — это остекление. Для этих работ можно использовать деревянные, алюминиевые или пластиковые стеклопакеты. Чаще всего устанавливают последний вариант. Предпочтительным считается «теплое» остекление с двойным стеклопакетом.

Долгое время собственники не согласовывали остекление лоджий и балконов. По сути, каждый делал то, что хотел. Сегодня претензии могут возникнуть у жилищной инспекции, застройщика и управляющей компании. Замена изначального «холодного» остекления, как правило, проводится без особой волокиты при условии, что облик здания не меняется.

Поэтому до начала работ по остеклению лучше уточнить информацию в управляющей компании.

Утепление

Чтобы помещение было теплым, одного остекления недостаточно. Необходимо утепление стен, примыкающих к лоджии, а также потолка и пола. В качестве изоляционных материалов можно использовать, например, минеральную вату или пенополистирол.

Одна замена стеклопакетов не сделает лоджию такой же теплой, как жилое помещение. Площадь окон останется «мостиком холода», что будет ощущаться в морозную погоду. «Чтобы сделать лоджию по-настоящему теплой, нужно полностью замкнуть те пловой контур. Рекомендуется применять негорючие или слабогорючие материалы, например минеральную вату. На сайтах большинства производителей есть калькуляторы, с помощью которых можно вычислить необходимую толщину изоляционного материала. Не стоит забывать о применении пароизоляции и гидроизоляции» , — комментирует эксперт.

Дополнительный комфорт можно создать с помощью теплых полов. Для этого разрешается использовать только электрические нагреватели (не водяные). Их существует два типа: греющий кабель и нагревательные маты (конвекционные и инфракрасные). Выбор подходящего варианта зависит от материала отделки пола и толщины утеплителя.

«В случае утепления потолков целесообразно смонтировать утепление на подсистеме КНАУФ и выполнить чистовую отделку по листу ГВЛВ (влагостойкая гипсоволокнистая прямоугольная плита), не забывая о пароизоляции. Для отделки полов наиболее практичное решение — керамогранитная плитка, дающая бесконечный простор для творчества, начиная от текстур под дерево, заканчивая различными видами мозаики», — советует дизайнер.

Поддерживать оптимальную температуру в лоджии можно с помощью масляных обогревателей или настенных конвекторов. Переносить радиаторы центрального отопления запрещается.

Утепление лоджии тоже следует согласовывать.

Отделка

Пол лоджии чаще всего имеет технический уклон для отвода дождевой воды. По правилам, он составляет не менее 3% от стен здания. Для комфортного использования лоджии его выравнивают, поднимая в уровень с порожком (нельзя самовольно демонтировать).

Выбор декоративного напольного покрытия зависит от назначения помещения и личных предпочтений владельца. Например, для зоны отдыха можно постелить ковер, а в рабочем кабинете — ламинат или керамогранит.

При отделке стен лучше использовать краску или декоративную штукатурку. Такой вариант более практичен (всегда можно перекрасить стены) и долговечен. А вот обои на балконе — не самый лучший выбор: из-за возможного перепада температур они могут отклеиться или выгореть на солнце раньше срока.

«Я рекомендую применять современные синтетические отделочные материалы, безвредные для окружающей среды и человека, но не подверженные гниению и появлению плесени. В случае применения натуральных материалов, таких как обои или деревянный сайдинг (который, кстати, давно вышел из моды), настоятельно рекомендую обработку стен пропитками и специальными грунтовками. Самым простым решением с точки зрения ухода будет окраска стен», — советует Анна Борисенко.

Мебель и освещение

При выборе мебели для балконов и лоджий лучше ориентироваться на компактные модели. Неплохой идеей для кофейной зоны будут откидывающаяся столешница и складные стулья. Атмосферу отдыха и загородного дома придаст мебель из натуральных материалов, особенно популярен ротанг. Для обустройства мест хранения или гардеробной можно использовать навесные полки или встроенные шкафы. Если площадь лоджии позволяет, то можно вынести на нее мягкую мебель, дополнив интерьер разными текстильными нюансами — подушками, шторами и пледами.

В освещении балкона простор для творчества безграничен, отмечает эксперт. «Начиная от стандартных бра на стенах и светильников на потолках, заканчивая подсветками плинтусов и точечной подсветкой ниш и карнизов», — приводит пример дизайнер.

Выбранный светильник должен работать в том диапазоне температур, который предполагается на балконе, и желательно обладать минимальной степенью влагозащищенности, предупреждает Анна Борисенко.

Летняя зона

Самым простым и менее затратным вариантом будет использование лоджии по прямому назначению — для отдыха на свежем воздухе. Так можно обойтись без сложных переделок и просто вынести на нее садовый стол, стулья или шезлонг. Атмосферу уюта в вечернее время помогут создать свечи или освещение. В последнем случае можно использовать светодиодные аналоги, работающие от батареек. Открытый огонь (особенно свечи без присмотра) в лоджиях и на балконах запрещен [8].

Кроме того, в лоджии можно организовать небольшой сад с цветами и другими растениям. В этом случае необходимо учесть, что устанавливать новые кронштейны на перилах для цветочных ящиков допускается лишь по проекту и согласованию с органами местного самоуправления [9].

Как сделать отделку деревянного потолка в частном каркасном доме: варианты и идеи +Видео

Все больше людей при индивидуальном строительстве останавливают свой выбор на постройке деревянных домов, в том числе каркасных. Такая популярность домов из дерева связана с определенными их особенностями. Дома из дерева:

экологичны,
красивы,
надежны,
относительно недороги.

Когда строительство закончено, возникает вопрос отделки. Какую отделку применить, чтобы сохранить, а возможности и усилить, все приведенные выше преимущества деревянного дома. Иногда ответить на такой вопрос довольно сложно, ведь сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных отделочных материалов.

Отделка потолка в деревянном доме своими руками – это возможно.

Внутренняя отделка деревянного дома, потолок

Прежде всего, следует заметить, что отделка деревянного потолка может быть самой разнообразной. Некоторые предпочитают оставить потолок в натуральном виде, подчеркнув благородство и натуральную красоту деревянного массива.

А кто-то, наоборот, стремиться спрятать его под гипокартоном или отделочными панелями.

Читайте также:

Как вымерить диагональ фундамента

Дерево – классических материал, как в строительстве, так и в отделке помещений. Именно натуральная древесина издавна используется для оформления пола (половая доска, паркет и т.п.), стен (стеновые панели из массива), лестниц, дверных и оконных проемов и, конечно же, потолков. Использование дерева и других натуральных материалов призвано создать эко-интерьер, т.е. обстановку безопасную и благоприятную для проживания человека. Кроме того, дерево обладает неплохими звукоизолирующими свойствами, что также является неоспоримым плюсом в отделке частного дома.

Варианты отделки деревянного потолка будет зависеть также от предназначения помещения, его функциональной направленности, а также дизайнерской задумки в интерьере. Далее мы рассмотрим основные варианты отделки потолка в деревянном доме.

Важный шаг – утепление потолка

Потолки в деревянном доме — это, как правило, облегченные конструкции, расположенные на основании балочных перекрытий. Долговечность и надежность обеспечивает то, что деревянные балочные потолки несут минимальную нагрузку на сооружение.

Конструктивной особенностью балочных деревянных потолков является наличие свободного пространства между самими балками и наружной отделкой здания. Для улучшения теплосберегающих характеристик помещения это пространство следует заполнить слоем утеплителя.

Утепление и звукоизоляция потолка

Выбирается утеплитель по желанию застройщика. Это может быть:

стекловолокно (стекловата),
пенопласт,
минеральная вата,
вспененный полиуретан и другие.

Выбор утеплителя сейчас очень большой, каждый их них имеет свои особенности монтажа. Узнать об утеплении каркасного дома своими руками вы можете на страницах нашего сайта. После того, как утепление закончено, можно заниматься дизайнерским оформлением потолка.

Отделка потолка деревянными рейками

Отделка потолка деревянными рейками – это один из классических вариантов оформления потолка в загородном доме. Эта отделка проста и изыскана одновременно, а о ее экологических преимуществах даже и говорить не стоит, они известны каждому. В доме с деревянной отделкой помещений лучше дышится и спокойней спиться, такая отделка отделка деревянной вагонкой не вызывает аллергии. Подходит отделка потолка деревянными рейками для оформления абсолютно любых помещений, так как обладает хорошими звуко- и шумоизоляционными свойствами.

Вагонка, выполненная из устойчивых к влаге пород дерева, подходит для отделки потока даже в ванной комнате.

Материалы (рейки) можно купить готовые, или оформить заказ на индивидуальное изготовление. Ассортимент деревянных материалов для внутренней отделки достаточно большой. Вы можете выбрать вагонку шириной 12 см., обшивную доску или даже деревянные панели.

Выбор пород дерева сегодня просто огромный: от традиционных тополя, вяза, осины, которые позволят сэкономить ваш бюджет, до экзотических тика, мербау, махагони и других. Последние имеют более высокие показатели по прочности и влагостойкости. О влагостойких породах дерева вы можете узнать в статье на нашем сайте. Отлично смотрится и комбинирование древесины разных пород и фактур.

Все обшивочные материалы из дерева следует перед началом монтажа обработать специальными антисептическими составами, пропитками, которые повысят качество древесины и создадут защитный барьер, препятствующий образованию плесени, грибка, гнили, а также от деформации под воздействием перепадов температур или влажности в помещении. Кроме того, подобная обработка увеличит срок службы материала. Огнеупорные свойства материала поможет повысить огнезащитная пропитка.

Монтаж реечного потолка дома

Монтаж реек возможен прямо на деревянную обрешетку утепления посредством гвоздей или саморезов. Такого рода крепление позволяет скрыть даже существенные дефекты потолка, если такие имеются.

После завершения монтажа потолок можно покрыть лаком, что выгодно подчеркнет текстуру дерева, или краской, цвет которой будет гармонировать с остальным интерьером.

Как сделать потолок из дерева нескучным

Если вам кажется, что потолок из вагонки — это скучно и некрасиво, то вы ошибаетесь.

Существует масса вариантов декорирования потолка при помощи вагонки, которые придают всему помещению неповторимый вид:

использование в декорировании потолочных балок (в пот числе, фальш-балок),
косое или шахматное направление крепления вагонки,
применение росписи по дереву,
добавление витражей,
применение элементов резьбы и многое другое.

В классическом интерьере более уместным будет отделка потолка панелями. Панели из массива дерева могут быть использованы в отделке стен и потолка в деревянном доме.

Отделка деревянного потолка гипсокартоном

Довольно простой и удобной является отделка деревянного потолка гипсокартонном. Это материал легок в монтаже, так как крепиться на все ту же деревянную (или металлическую) обрешетку. После завершения монтажа вы получаете совершенно ровную поверхность, абсолютно готовую к воплощению любых дизайнерских задумок. Возможно создание даже многоуровневых конструкций. Особенности монтажа также дают возможность скрыть дефекты потолка или спрятать инженерные коммуникации: канализацию, вентиляцию, электрические провода и т.п.

Кроме того гипсокартон – дышащий материал, обладает отличной воздухопроницаемостью. Поэтому в помещениях, отделанных этим материалом, обеспечивается оптимальный уровень влажности.

Вместе с тем у гипсокартона есть и определенные минусы. Необходимость установки на обрешетку и дополнительная отделка (например, шпаклевка стыков). Также это довольно непрочный материал, по сравнению, например, с деревом.

После подсыпания шпаклевки потолок из гипсокартона готов к завершающему этапу – декорированию. Это может быть покраска, оклеивание обоями и другие варианты на ваше усмотрение.

Другие способы отделки

Можно выбрать и другие способы отделки потолка в деревянном доме. Это и нанесение штукатурки, и оформление потолка при помощи навесных конструкций и полотен.

Важно! Следует заметить, что к любо отделке потолка в деревянном доме не стоит приступать сразу по завершению строительства. Следует дождаться того, пока деревянный дом даст усадку. Происходит это, как правило, через 1-2 года после возведения конструкции. Иначе оформленный и декорированный потолок деформируется и все труды пойдут насмарку.

Потолок в каркасном доме: утепление и варианты отделки

Каркасный дом – это быстрый и недорогой вариант индивидуальной застройки. Но без дополнительного утепления комфортное проживание в таких постройках невозможно. Особое внимание необходимо уделить конструкции потолка. Это связано с тем, что нагретый воздух в помещении всегда стремится вверх. Именно через потолок и крышу дома улетучивается наибольшее количество тепла по сравнению со стенами, окнами и полом. Особенно если чердачное помещение не эксплуатируется круглогодично. Чтобы избежать подобных проблем, важно не только правильно утеплить потолок в каркасном доме, но и грамотно сделать перекрытие. Рассмотрим все по порядку.

Конструкция перекрытия в каркасном доме

Для оборудования чердачного или мансардного перекрытия потребуются следующие стройматериалы:

деревянный брус из хвойных пород, сечение которого определяется в зависимости от ширины пролета (от 3 до 6 м) и расстояния между соседними балками перекрытия (0,6 м и 1 м соответственно), например:
- для пролета шириной 3 метра это будет 14х9 и 16х11 см;
- для 4-х – 16х12 и 20х12;
- для 5-ти – 18х14 и 22х16;
- для 6-ти – 22х14 и 25х18.

Соотношение сторон бруса может быть и другим, главное, чтобы площадь сечения соответствовала, приведенным данным, поскольку от этого зависит несущая способность перекрытия.

горбыль или обрезная шпунтованная доска (хвойная) до 30 мм толщиной;
утеплитель (керамзит, каменная или минеральная вата, опилки и пр.);
строительные скобы либо гвозди 3х70 мм;
паро- и гидроизоляция;
внутренняя обшивка потолка (ДВП, пластик, гипсокартон, вагонка и т. д.);
при устройстве мансардного перекрытия для оборудования прохода наверх понадобится брус 150х150 мм и дополнительная обрезная доска для настила полов.

Рекомендуется до монтажа деревянных материалов произвести их досушку. 2-3 месяца в хорошо проветриваемых штабелях под навесом, исключающим попадание дождя и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное устройство теплого потолка в каркасном доме дело не такое уж и сложное, если соблюдать очередность работ. Представляем пошаговую инструкцию по монтажу потолочного перекрытия:

Шаг 1. Заблаговременно, до установки на стойки производится разметка бруса обвязки. Гораздо проще это делать на земле, чем на 3-метровой высоте.

Верхнее обвязывание решает не только главную задачу – укрепление всей конструкции каркасного дома, но и является основанием для возведения стен и чердачного (межэтажного) перекрытия.

Шаг 2. Потолочные балки устанавливаются маячным способом. Сначала они монтируются у боковых стен. Для этого используется строительный уровень.

ВНИМАНИЕ! Длина бруса перекрытия зависит от способа монтажа:

если он закладывается паз в паз методом врубки, к размерам пролета прибавляется ширина бруса обвязки с обеих сторон;
если крепится при помощи стальных кронштейнов, его длина равна пролёту.

Промежуточные балки подгоняются по крайним так, чтобы верхние кромки всех элементов образовывали ровную плоскость. При пазовом соединении регулировать высоту балки щепками не допускается. Для равномерного опирания бруса на обвязку используются кусочки просмоленной древесины разной толщины, изготовленные строго по размерам выборки. Проверку плоскости лучше осуществлять 3-метровым правилом, поставив на нем для верности уровень.

Шаг 3. После подгонки балки крепятся окончательно строительными скобами или гвоздями сквозь пазовое соединение, забитыми не менее 10 см в обвязку, либо фиксируются на металлический уголок.

Шаг 4. Дальнейшие действия могут различаться, в зависимости от способа внутренней облицовки:

Если планируется отделка шпунтованной доской, чистовую обшивку осуществляют снизу, прямо по балкам.
В остальных случаях оборудуется черновой потолок. Для этого, разрезанный на соответствующие части шпунт, укладывают между балок на, предварительно прибитые к ним бруски, вдоль всей длины, либо зашивают поперек обычной доской или ОСП.

Тщательная подгонка в данном случае не обязательна, главное, чтобы при закладке утепляющего слоя (или звукоизоляции) черновой потолок выдерживал соответствующую нагрузку.

Некоторые владельцы в целях экономии оставляют между досками промежутки, сверху кладут пленку и засыпают шлаком, считая, что в каркасном доме такое утепление потолка вполне уместно. Но это не лучшее решение, так как шлак весит немало и может прорвать пленку острыми фрагментами.

Кроме того, существуют особенности монтажа, связанные с применяемым способом утепления. Использование некоторых материалов требует устройства вентилируемого пространства для предотвращения загнивания деревянных конструкций. Далее рассмотрим подробно эти особенности.

Утепление потолка

Чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру воздуха в холодное время года используется система отопления. Затраты на ее работу составляют приличную долю семейного бюджета. Но при грамотном подходе к делу, изолированные от воздействия низких температур пол, стены и потолок каркасного дома снижают потери тепла почти на 30%. Рассмотрим, как этого добиться.

Выбор теплоизоляционного материала

Пенопласт

Давно используется в качестве теплоизоляции. По составу это вспененный полистирол с высоким содержанием воздуха внутри пузырьков, из которых он состоит.

маленький вес;
легкость и высокая скорость обработки;
приличный срок службы при условии защиты от грызунов, солнечных лучей, а также лакокрасочных изделий и растворителей на кетоновой основе;
хорошие теплоизолирующие свойства (теплопроводность – 0,036-0,050 Вт/мК);
низкая цена.

Таким образом, применение пенопласта в составе потолочного пирога быстро и дешево решает проблему утепления и звукоизоляции. Но при выборе необходимо учитывать и его недостатки:

горючесть;
токсичность при горении;
его очень любят грызуны.

Еще есть свойство, которое ряд специалистов относят к достоинствам, другие, наоборот, к недостаткам – очень низкая паропроницаемость. С одной стороны, пенопласт не нуждается в защите от влаги, входящей в состав теплого воздуха жилого помещения. С другой – испарения, не нашедшие «выхода» из комнаты, будут накапливаться в деревянных конструкциях и приводить к их преждевременному разрушению.

Последнее обстоятельство, по мнению опытных строителей, требует принятия дополнительных мер по вентиляции всей потолочной конструкции.

Пеноплекс

Также состоит из пенополистирола, только экструдированного (аббревиатура – ЭППС). Благодаря специальной обработке обычный пенопласт превращается в более плотный материал с однородной структурой в виде мелких пузырьков. Он превосходит своего предшественника более низкой теплопроводностью (всего 0,032 Вт/мК) и высокой прочностью. В остальном и преимущества и недостатки аналогичны пенопласту.

Минеральная вата

Это общее название ряда похожих продуктов из различного сырья: стекловата, шлаковата, каменная вата. Она состоит из миллионов минеральных нитей, хаотически расположенных в толще материала. Бывает легкая и мягкая – рулонная, или более плотная и прочная – плитная (в виде матов).

По теплозащитным характеристикам минвата мало чем отличается от предыдущих типов изоляции – теплопроводность её колеблется от 0,035 до 0,039 Вт/мК. Лучшие эксплуатационные характеристики имеет каменная.

В целом же к достоинствам этого вида материалов относятся:

качественная теплозащита;
устойчивость к деформации при нагревании и негорючесть;
достаточная прочность;
хорошая звукоизоляция;
биологическая и химическая стойкость;
удобство монтажа.

Как и любой другой вид утеплителя минеральная вата имеет недостатки:

мелкие волокна (в большей степени это касается стекловаты), которым свойственно в небольших количествах осыпаться с поверхности материала, могут попадать в органы дыхания и на кожу как при работах, так и во время эксплуатации, если утеплитель смонтирован неправильно в толще «пирога»;
в качестве связующих веществ используется фенол и формальдегид, которые при ошибках монтажа или неисправностях вентиляции могут частично попадать в жилые помещения и отрицательно сказываться на здоровье людей.

Стоит отметить, что ведущие производители каменной ваты свели содержание в продукции связующих веществ до 3% и вероятность получить вред от их попадания в воздух крайне мала.

Эковата

Рыхлый материал различной плотности, получаемый из макулатуры. В его состав входит 80% целлюлозы и 20% присадок для придания материалу необходимых свойств. Это антипирены, способствующие самозатуханию, и антисептики, мешающие бактериям и микроорганизмам использовать эковату в качестве среды обитания.

К плюсам этого материала относятся:

низкая теплопроводность (0,036-0,04 Вт/мК);
высокая экологичность;
устойчивость к воздействию влаги;
отличные звукоизоляционные показатели;
отсутствие усадки и длительный срок службы;
низкая стоимость.

горючесть;
характеристики материала зависят от применяемого сырья и технологии производства.

Керамзит

Несмотря на древний возраст, его до сих пор с успехом применяют в качестве утеплителя. Получают керамзит из глины в специальных вращающихся печах. Гранулы исходного материала под воздействием высокой температуры вспучиваются и оплавляются, затем в определенном режиме остужаются и сортируются по размерам.

хорошие теплоизолирующие показатели (теплопроводность 0,09-0,1 Вт/мК);
отличная звукоизоляция;
экологичность;
негорючесть;
долговечность.

способность к впитыванию влаги;
хрупкость гранул;
необходимость в большой толщине теплоизолирующего слоя.

Пенополиуретановый утеплитель

Набирающий популярность ППУ, напыляют специальным оборудованием прямо на поверхность потолка. Двухкомпонентный раствор подается под высоким давлением и через пистолет разбрызгивается на утепляемую поверхность. При этом смешивающиеся компоненты вступают в химическую реакцию с последующим образованием вспененного материала с высокими теплоизолирующими свойствами.

теплопроводность всего 0,019-0,028 Вт/мК – это самый лучший показатель среди применяемых изолирующих материалов;
невысокая плотность и незначительный вес образующегося слоя;
отличные адгезивные свойства;
длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
при сплошном покрытии на защищаемой поверхности мостики холода отсутствуют;
безвредность;
при добавлении антипиренов – способность к самозатуханию.

невозможность сделать своими руками;
теряет качество при воздействии ультрафиолета (на практике слой ППУ остается закрытым и доступ солнечных лучей к утеплителю отсутствует).

Как и в случае с пенополистиролом (пенопласт, ЭППС) материал обладает крайне низкой паропроницаемостью, что является одновременно и достоинством, и недостатком. Это должно учитываться в каждом конкретном случае применения пенополиуретана, чтобы избежать проблем при эксплуатации.

Технология монтажа

Прежде чем приступить к устройству потолочного теплоизоляционного «пирога», необходимо уяснить несколько правил:

большинство современных утеплителей обладают гигроскопичностью – способностью впитывать воду, поэтому требуют защиты от влаги: снизу от, поднимающихся к потолку испарений, сверху – от, образующегося в холодных чердачных помещениях конденсата;
пароизоляцию всегда укладывают по принципу «снизу вверх», то есть самый нижний лист должен хуже всего пропускать пар, самый верхний – лучше всего, и ни в коем случае не наоборот;
если непонятно, как при сочетании различных материалов поведет себя влага из воздуха, прежде чем приступать к утеплению потолка в каркасном доме, посоветуйтесь с хорошим специалистом.

Монтаж листового утеплителя

Теперь рассмотрим общепринятую технологию монтажа плитных и рулонных материалов:

Работы проводятся на чердаке: подшивать несколько слоев к потолку снизу неудобно и ведет к потере полезной площади помещения. Внутреннее утепление – это крайняя мера, когда нет возможности сделать по-другому.
Сначала веником удаляется строительный мусор, грязь, посторонние предметы, особенно – острые, затем поверхность чернового пола очищается при помощи пылесоса.
Рулон пароизоляционного материала разрезается на полотна с учетом длины пролета и расстояния между лагами так, чтобы полосы можно было укладывать внахлест с соседними не менее 10 см.
Заготовки расстилаются свободно, гладкой стороной вверх, без натяжки и прикрепляются степлером к балкам. На упаковке всегда указывается, как укладывать пленку, главное, не перепутать. Соседние полотна склеиваются специальным двухсторонним скотчем.

Как сделать перекрытия в каркасном доме по скандинавской технологии: нужна ли пароизоляция +Фото и Видео

Их установка делается на перекрытиях, являющихся весомой частью каркаса дома.

Благодаря этому значение перекрытий тяжело переоценить.

Кроме этого, они замыкают на себе стены, образовывая монолитную пространственную конструкцию здания.

Перекрытия в доме из сэндвич-панелей дают жёсткость потолку и полу, а еще — тепловую изоляцию всего дома.

Конструкция перекрытия в каркасном доме

Для оборудования чердачного или мансардного перекрытия потребуются следующие стройматериалы:

деревянный брус из хвойных пород, сечение которого определяется в зависимости от ширины пролета (от 3 до 6 м) и расстояния между соседними балками перекрытия (0,6 м и 1 м соответственно), например: для пролета шириной 3 метра это будет 14х9 и 16х11 см;
для 4-х – 16х12 и 20х12;
для 5-ти – 18х14 и 22х16;
для 6-ти – 22х14 и 25х18.

горбыль или обрезная шпунтованная доска (хвойная) до 30 мм толщиной;
утеплитель (керамзит, каменная или минеральная вата, опилки и пр.);
строительные скобы либо гвозди 3х70 мм;
паро- и гидроизоляция;
внутренняя обшивка потолка (ДВП, пластик, гипсокартон, вагонка и т. д.);
при устройстве мансардного перекрытия для оборудования прохода наверх понадобится брус 150х150 мм и дополнительная обрезная доска для настила полов.

Рекомендуется до монтажа деревянных материалов произвести их досушку. 2-3 месяца в хорошо проветриваемых штабелях под навесом, исключающим попадание дождя и прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ! Длина бруса перекрытия зависит от способа монтажа:

если он закладывается паз в паз методом врубки, к размерам пролета прибавляется ширина бруса обвязки с обеих сторон;
если крепится при помощи стальных кронштейнов, его длина равна пролёту.

Шаг 4. Дальнейшие действия могут различаться, в зависимости от способа внутренней облицовки:

Если планируется отделка шпунтованной доской, чистовую обшивку осуществляют снизу, прямо по балкам.
В остальных случаях оборудуется черновой потолок. Для этого, разрезанный на соответствующие части шпунт, укладывают между балок на, предварительно прибитые к ним бруски, вдоль всей длины, либо зашивают поперек обычной доской или ОСП.

Тщательная подгонка в данном случае не обязательна, главное, чтобы при закладке утепляющего слоя (или звукоизоляции) черновой потолок выдерживал соответствующую нагрузку.

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Варианты отделки

Гипсокартон

При необходимости выровнять плоскость перекрытия или изготовить сложную многоуровневую конструкцию, лучшим вариантом будет монтаж подвесного потолка из ГКЛ.

Главными достоинствами такой отделки являются:

теплоизоляционные свойства;
возможность скрыть коммуникации;
наличие негорючих и водоотталкивающих ГКЛ;
изготовление любых дизайнерских конструкций, в том числе криволинейных.

Из недостатков можно отметить:

хрупкость гипсокартонных листов;
невысокие звукоизолирующие свойства, которые с успехом компенсируется за счет слоя утеплителя на потолке.

Конструкцию делают на металлическом или деревянном каркасе. Для этого по периметру помещения крепят стартовый профиль (брус), который соединяют продольными несущими профилями (рейками) с шагом 50 мм, так, чтобы края ГКЛ стыковались на них посредине. Затем монтируют поперечные перегородки с шагом 60 мм для крепления листов по периметру и посредине.

Выравнивание плоскости производится за счет специальных подвесов. ГКЛ закрепляют на каркасе саморезами, стыки армируют и шпаклюют. Для чистовой отделки клеят обои, наносят декоративную штукатурку либо красят.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать для устройства гипсокартонного потолка, плохо просушенную и поведенную древесину.

Фанера и ДВП

Самый быстрый и весьма экономичный способ отделать потолок – обшить фанерой или ДВП. Особой декоративности при этом достичь не получится, но для хозяйственных помещений – вполне приемлемый вариант. Обшивку делают прямо по балкам, монтируя перегородки для крепления стыков между листами.

Из достоинств можно отметить невысокую стоимость и хорошую прочность материала благодаря многослойной структуре. К недостаткам относятся подверженность горению и низкая влагостойкость. Для решения этих проблем используются специальные водоотталкивающие пропитки и антипирены.

Вагонка и шпонированные панели

Преимуществами деревянной обшивки считаются:

невысокая стоимость;
экологичность;
дополнительная теплозащита;
хорошая звукоизоляция;
большой срок службы.

горючесть;
деформация при намокании;
неудобства при уходе (нельзя мыть синтетическими моющими средствами);
склонность к образованию грибка.

Вагонка представляет собой шпунтованные доски, которые соединяются методом «шип-паз», и делится на несколько классов (Экстра, А, В и С) – от идеально ровной древесины высшего качества, до бюджетной из недорогих пород с сучками и неровностями.

Шпонированные панели – это та же вагонка, только изготавливается исключительно из дешевых пород древесины, а на лицевую сторону досок наклеивается тонкий слой шпона из дорогих сортов. Таким образом, визуально получается красивый и богатый интерьер.

Монтаж деревянного шпунта начинается от края комнаты, при этом первая доска прикладывается вплотную к стене, пазом внутрь помещения. Прибивается как минимум на два гвоздя «враспор». Следующая доска вставляется шпунтом в паз предыдущей и плотно подгоняется к ней по всей длине. И так до противоположной стены. Для незаметного крепления применяются специальные монтажные кляймеры.

Пластиковые панели

В целях сэкономить средства, но получить при этом приличный внешний вид, потолок отделывают ПВХ-вагонкой.

Кроме невысокой цены, они просты в монтаже и уходе, легко заменяются при поломке, не нуждаются в дополнительной отделке.

Установка пластиковых панелей аналогична монтажу деревянной вагонки или шпунта, описанной выше.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Разметка и крепление потолочных балок

Начинать строительство потолка необходимо с подбора сечения потолочных лаг. Высота лаги зависит от толщины утепления, а шаг – от размеров плит утеплителя. Если геометрические размеры утеплителя не определены (применяются сыпучие или полимерные варианты утепления), то сечение определяется только нагрузкой на балки. При монтаже потолков с чердачными помещениями и холодный крышей используют сухие бруски 50х150 или 50х100 мм. Расчет толщины лаги вы можете сделать при помощи таблицы:

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

При превышении предложенных параметров следует рассматривать клееный брус или металлические швеллера. Разметка необходима для равномерного распределения лаг по всей площади потолка. Это также необходимо для монтажа специальных проемов в потолке: лестниц и люков. Необходимо выполнить каркас из продольных и поперечных лаг. После разметки закрепляем крайние лаги – натягиваем шпагат для контроля плоскости – закрепляем промежуточные брусья.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
Достаточная жесткость плит;
Отличные звукоизоляционные свойства;
Огнеупорность, пожаробезопасность;
Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Выбор материала

Существует два варианта основы для натяжного потолка — это пленочное поливинилхлоридное полотно и тканевая основа (синтетический материал, пропитанный полимером). Оба материала отлично подойдут для интерьера каркасного дома, причем, глянцевое ПВХ-полотно расширит пространство и сделает его более светлым, высоким. Что касается ткани, то она выглядит дороже пленки, интереснее, фактурнее. Однако выпускается ткань только в матовом варианте, а потому выглядит немного тяжелее зеркальной пленки.

Важно! Если дом отапливается круглогодично. Можно устанавливать натяжные потолки любого типа. Но при сезонном использовании рекомендуется ставить только тканевые полотна, которые переносят минусовые значения температур.

Монтаж потолка в каркасном доме своими руками

Потолок в доме, а тем более в каркасном является одной из наиболее важной и значимой конструкцией. К монтажу потолка необходимо подходить с особым вниманием, все занем, что тепло в доме поднимается вверх. Отсюда важность потолка-не пропускать тепло.

Рассмотрим устройство чердачного перекрытия в одноэтажном доме и устройство мансардного перекрытия.

В статье по монтажу каркаса мы рассматривали монтаж потолочных балок, поэтому здесь упустим этот вопрос.

Какие материалы, необходимы для устройства потолка.

Для монтажа перекрытия одноэтажного дома необходимы следующие материалы:

-доска хвойных пород, обрезная 25мм;

-утеплитель (минеральная вата, Isover, Ursa и т.д.;

-ДВП или гипсокартон;

Для монтажа мансардного перекрытиянужны следующие материалы.

Чтобы не повторяться, до тех материалов которые перечислены выше необходимо вместо горбыли применять доску шпунтованную толщиной не менее 30 мм эта доска пойдет на устройство пола второго этажа и брус 150х150 мм для монтажа входа на второй этаж.

Устройство щита из досок.

– первым делом необходимо подобрать все доски для устройства щита и обрезать их до необходимого размера;

– если потолочный щит делается из шпунтованной доски, то доски необходимо прибивать к потолочным балкам, располагая их пазом от стены;

-доску необходимо крепить к каждой балке, как минимум по два гвоздя, которые вбиваете в доску на расстоянии 1 см от ее кромок, гвозди должны вбиваться под уклоном. Угол наклона гвоздей сводится к центру доски примерно под 45 градусов

Примечание: такой способ забивание гвоздей «в распор», препятствует в дальнейшем при «досушке» досок, образованию больших щелей в потолочном щите.

-если даже в потолочном щите впоследствии образуются щели между досками, то это не скажется на качестве удержания тепла в доме, так как главную роль в сдерживании тепла внутри дома, играет правильный монтаж утеплителя и его качество;.

Читайте также:

Бордюр садовый со скамьей

Утепление потолка (одноэтажный дом).

-перед укладкой утеплителя необходимо выполнить пароизоляцию потолка;

-для устройства пароироизоляции можно выбрать – пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель.

Выбранный материал для пароизоляции настилается между потолочными балками по их длине, с напуском на всю высоту потолочной балки. Прикрепить изоляционные материалы можно двумя способами: либо рейками либо при помощи строительного степлера.

Для сравнения кратко рассмотрим некоторые виды утеплителей, такие как – минвата, пенопласт, стекловата, эковата, и керамзит. Сравним их теплопроводность и паропроницаемость.

Минеральная вата

Теплопроводность минераловатных изделий (0,035 – 0,039 Вт/мК)

Паропроницаемость минеральной ваты – 0,38-0,6 мг/(м•ч•Па)

Это почти в 10 раз выше, чем у пенопласта.

Пенопласт

Теплопроводность пенопласта – 0,052-0,064 Вт/мК

У пенопласта низкая паропроницаемость – 0,05 мг/(м•ч•Па)

Стекловата

Теплопроводность находится в пределах 0,030…0,052 Вт/мК.

Паропроницаемость у стекловаты почти та же, как и у минваты – 0,41-0,6/(м•ч•Па)

Эковата теплопроводность

при плотности укладки 42 кгкуб.м. – 0,0405 Вт/мК

при плотности укладки 55 кгкуб.м. – 0,038 Вт/мК

при плотности укладки 75 кгкуб.м. – 0,0389 Вт/мК

Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)

Примечание: В отличие от минераловатных утеплителей эковата не требует пароизоляции и использования других видов защитных плёнок. Утепление эковатой эффективно снижает затраты на отопление Вашего дома.

Керамзит

Теплопроводность керамзита составляет 0,14-0,23 Вт/мК, теплопроводность и прочность керамзита зависит от насыпной плотности и фракции.

При плотности 800 кг/м3 и теплопроводности 0.18 Вт/мК керамзит имеет паропроницаемость – 0.21-0,26 мг/(м•ч•Па)

Утеплитель, какой бы не выбрали, настилаем вровень с потолочными балками (100, 150, 200 мм). Сверху утеплителя укрываем гидроизоляционным материалом – пергамином (или гидроизоляционной пленкой) и настилаете щит из горбыля, поперек потолочных балок – по которому во время ремонта кровли можно будет передвигаться, не создавая дополнительную нагрузку на потолочный щит.

В качестве утеплителя кроме вышеперечисленных, можно использовать следующие материалы: соломенная сечка, шлак котельный, стружка древесная и даже древесный лист. Так что выбор утеплителя очень большой – но нужно выбирать не столько по цене (хотя цена играет зачастую основную роль при выборе утеплителя), а именно по техническим характеристикам материала.

Примечание: в качестве паро- гидроизоляционного материала выбраем фольгированный утеплитель – это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с двух сторон фольгой – пенофол.

Что дает такой выбор?

-фольга играет роль отражателя, она с одной стороны отражает лучи тепла со стороны дома, а со стороны кровли – препятствует проникновению тепла солнечных лучей в летние месяцы, а в зимние месяцы послужит непреодолимой преградой холоду

-так же фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой потолочного перекрытия и при устройстве паро- гидроизоляции фольгированным утеплителем паро- гидроизоляционные пленки не нужны

-при этом толщина пенофола должна быть не менее 5 мм.

Особое внимание обращаем на утепление потолка вокруг дымохода (если он проходит через чердак дома). Утеплитель около дымохода должен быть пожаробезопасен – не горюч! (выдерживать температуру более +100 градусов).

Примечание: температура дыма в отводном канале трубы может быть очень высокой:

-если использум дрова, уголь или другие твердые топливом – то температура в дымоходе может достигать до +600 градусов

-если отопительный прибор работает на жидком топливе – то температура достигает +400 градусов

-если в доме установлен газовый отопительный котел – то температура отработанных газов в дымоходе достигает +270 градусов

Такой утеплитель можно сделать в домашних условиях из следующих компонентов: опилки,глина, цемент, вода.

Все эти компоненты смешиваете в следующей пропорции: 1 часть опилок, 4 части глины, 0,3 части цемента, 2-2,% части воды. Полученный раствор заливаем в форму (размер формы определяется тем, как и на каком расстоянии от балок в доме расположен дымоход), и сушите под навесом, в тени и на сквозняке, до тех пор, пока влажность получаемой плиты не составит примерно 20%. Изготовленные плиты укладываете вокруг дымохода, стыки заделываете раствором, состав которого аналогичен составу плит.

Важно: разделка дымохода при выходе на чердачное помещение должная быть не менее 25-30 см по всему периметру дымохода, так же между разделкой дымохода и деревянными конструкциями потолка необходимо выполнить прокладку из асбеста.

Мансардное перекрытие.

Если у в доме есть мансарда, то промежуток между потолком и полом мансарды можно не утеплять. Это пространство можно заполнить сухим песком или смесью опилок с известью – для шумоизоляции пола и потолка мансардного перекрытия. Перед засыпкой шумоизоляционного материала между потолочными балками настилаете пергамин, засыпаете, песок или смесь опилок с известью на ¾ высоты потолочных балок и настилаете пол помещения второго яруса. Далее поперек потолочных балок, укладываете лаги из бруса или толстой доски, для устройства пола мансардного помещения.

Устройство пола мансарды

В потолке не забыть оставить проем для входа на второй этаж дома. В том месте где запланировано сделать этот вход, между потолочных балок врезаем дополнительно два бруса сечение которых равно сечению бруса потолочных балок.

Примечание: если второй ярус (мансарда) еще не подготовлен, как помещение пригодное для жилья, то в проеме хода на второй ярус можно смонтировать люк, который не даст холодному воздуху поступать в жилые помещения дома, а теплому воздуху не даст выходить наружу.

Обшивка потолка

Изнутри дома потолки можно обшить ДВП или гипсокартоном. Если решили обшить потолок гипсокартоном, то предварительно необходимо нанести на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлить отверстия для захода саморезов или шурупов.

Примечание: работу по обшивке листовыми отделочными материалами лучше выполнять вдвоем