Гофролист – простой и надежный кровельный материал

Крыша из гофролиста

Один из самых дешевых и практичных материалов для крыш – гофролист кровельный. Иначе – профнастил.

Гофролист уже практически вытеснил в загородной застройке кровельный шифер – другой гофрированный материал, которым раньше крыли крыши чаще всего.

Профнастил несопоставимо меньше по весу, долговечнее, гораздо проще монтаж. А по цене почти не отличается от шифера.

Особенности и характеристики гофролиста

Изготовление гофролиста осуществляется из стали методом холодного гиба. Исходник – тонколистовой прокат (ГОСТ 9045-80) или оцинкованная сталь (14918-80). Гофролист выпускается в трех видах:

  • Неоцинкованный (подходит для внутренних работ);
  • Оцинкованный (подходит для устройства ограждений, обшивки фасадов и укладки кровель, в зависимости от марки);
  • С полимерным покрытием (аналогично оцинкованному).

Последняя разновидность считается самой надежной, она же самая нарядная: полимерная оболочка содержит пигменты, у готовых изделий много расцветок. Но и самая дорогая тоже.

Обратите внимание

Профили подразделяются на группы:

  • С (стеновой);
  • Н (несущий, т.е. гофролист для крыши дома);
  • НС (универсальный).

Подразделение условное: стеновые профили, начиная с марки С20 (гофра 20 миллиметров), успешно применяются для покрытия крыш. А несущие при необходимости можно использовать для ограждений.

Листы отличаются также формой гофры: П-образный, трапециевидный, гофролист волна для крыши.

Монтаж листов осуществляется на крышах от 11 градусов. В некоторых случаях (если используются самонесущие профили с высокой гофрой) уклон может быть меньше, вплоть до плоской кровли.

Наши работы

Отличительные свойства кровли из профнастила

Кровля из оцинкованного гофролиста отличается следующими свойствами:

  • Прочность;
  • Антикоррозийная защита (чем больше слой оцинковки, тем надежнее);
  • Простая обработка (ножницы или ножовка по металлу);
  • Простой монтаж;
  • Высокая устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам;
  • Малый вес;
  • Долговечность крыши из оцинкованного гофролиста – до полувека.

Цена за лист – от 200 рублей, зависит от размеров гофролиста оцинкованного.

Размеры гофрированного листа:

  • Толщина стали – 0,4-0,5 миллиметра;
  • Ширина – от 0,7 до 2 метров;
  • Длина – от 2 до 12.

Обратите внимание

В комплекте материала кроме самих листов должны также присутствовать:

  • Узловые элементы: коньковые и торцевые планки, планки примыканий;
  • Крепежные метизы – саморезы с уплотнительными прокладками;
  • При наличии у листов полимерного покрытия – краска того же цвета;
  • Кровельный герметик.

Монтаж гофролиста

Гофролистом, вследствие его дешевизны и практичности, кроют любые крыши: дома, гаражи, хозяйственные постройки. Каркас тоже может быть любым. Но чаще всего это деревянная стропильная система.

1. После монтажа стропил на утепленных крышах формируют кровельный пирог: укладывают слой пароизоляции, устанавливают враспор между стропилами плиты утеплителя, закрывают гидроизолирующей пленкой. Для холодной крыши достаточно одного слоя гидроизоляции.

2. Шаг обрешетки зависит от марки листа и уклона кровли. При уклоне меньше 15 градусов и марке С20 или меньше рекомендована сплошная обрешетка. Если марка выше и угол больше, шаг между брусками делается от полуметра до метра.

3. Монтаж листов начинается с одного из углов крыши снизу, со стороны карниза. Необходимо сразу сделать выпуск на свесы.

4. Крепление гофролиста на крыше производится саморезами с прокладками ЭПДМ. Прокладки обеспечивают герметичность в точках крепежа. Саморезы используются оцинкованные. Если профнастил с полимерным покрытием, то крепление производят метизами из комплекта, окрашенными в цвет покрытия. Количество точек крепления – 5-7 на квадрат покрытия. Крепить гофролист для крыши к обрешетке следует в понижение волны, соседние листы друг с другом – в гребень.

5. Следующий лист на предыдущий кладут с нахлестом в одну волну. Нахлест рядов по вертикали – 15-20 сантиметров.

6. На фронтонах устанавливают торцевые планки из комплекта материала. Планки ставят поверх гребня волны, крепят саморезами в гребень и к деревянной ветровой доске фронтона.

7. На примыканиях к трубам и другим кровельным конструкциям устанавливают планки примыканий. Их ставят на герметик и фиксируют саморезами.

8. Последним этапом устанавливают конек. Коньковые элементы кладут с нахлестом не меньше 10 сантиметров. Нахлесты ориентируют в сторону преобладающего направления ветра. Фиксируют длинными коньковыми саморезами в гребень гофры с шагом 20-30 сантиметров.

Если вам необходима кровля из гофролиста быстро, качественно и за умеренную цену – обращайтесь к нам. Наши мастера имеют огромный опыт работы с любыми кровельными покрытиями, включая металлопрофильные. На все работы гарантия два года.

Если вам необходима кровля из гофролиста быстро, качественно и за умеренную цену – обращайтесь к нам. Наши мастера имеют огромный опыт работы с любыми кровельными покрытиями, включая металлопрофильные. На все работы даем гарантию.

Читайте также:
Белый угловой шкаф, особенности размещения и ухода за мебелью

Гофролист для кровли: прочные и красивые гофрированные крыши

Профилированный лист (профнастил) — универсальный материал, изготовленный из горячеоцинкованной стали. У профнастила изогнутая поверхность с гребнями трапециевидной или волнообразной формы, отсюда второе название — гофролист.

Гофры придают листам жесткость, поэтому материал прочный, но в то же время легкий, благодаря малой толщине стали. Эти два трудно совместимых качества сделали профилированные листы очень популярными в строительстве. Из них возводят стены, перегородки, заборы, ограждения, устраивают опалубки, ими обшивают здания и подшивают потолки. Также широко применяют гофролисты для крыш как промышленных, так и частных строений.

Маркировка и характеристики гофролистов

Профнастил выпускают по ГОСТу, поэтому для него существует своя маркировка. Хотя есть компании, производящие его с некоторыми особенностями, придерживаясь только технических условий (ТУ). Но все же общее обозначение, по которому определяют характеристики данного материала, обязательно присутствуют.

Для примера разберем гофролист марки НС35-1000-0,8. Буквенный код говорит о типе профнастила, в данном случае он универсальный, и для вертикальных, и для горизонтальных поверхностей. Также выпускают профилированные листы типов «С» и «Н». Первые относят к стеновым, вторые — к настилочным. Для кровель используют гофролисты с пометой «Н». Они прочные: усилены дополнительными ребрами жесткости, и у них имеются желобки для стока конденсата и талых вод. Тип «С» тоже подойдет для гидроизоляции крыши, но только у таких второстепенных строений с малой площадью, как, например, гаражи, хозблоки, частные бани, киоски.

Число 35 в маркировке указывает высоту гребня в миллиметрах. Чем она больше, тем гофрированный лист прочнее. Для любой крыши подходит высота от 20 мм. Хотя можно использовать и меньшую, если обрешетка сделана сплошной, наклон круче 25°, а зимы не снежные. Число 1000 — полезная ширина профилированного листа, опять же в миллиметрах. То есть эта та часть, на которую непосредственно будет падать снег и капать дождь. Общая же ширина, или монтажная, больше на 150 мм. Последняя цифра 0,8 — это толщина листа в миллиметрах. Ее минимум у гофролистов — 0,4 мм. Для кровли лучше выбирать не меньше 0,6 мм.

Положительные качества гофролиста

Профилированный лист стал массово применяться для кровель, потому что наряду с надежностью он еще и эстетически привлекателен. По внешнему виду его можно сравнить с металлочерепицей, разве что у последней имеются декоративные поперечные волны. Гофрированные листы также красят во множество цветов и применяют рисунки под дерево, поэтому крыши из них весьма красивые.

У кровельных профнастилов двойная защита — цинк и полимерный состав. Цинкование производят горячим способом, так что покрытие не отваливается и не облетает со временем. На цинк наносят полимер, это может быть поливинилхлоридный пластизоль, пурал, полиэстер, ПВДФ. Защищенный таким образом металл служит до 50 лет при перепадах температур от .50°C до +120°C.

Монтаж гофролиста на крыши

Порядок укладки листов профнастила.

Профнастилы привлекательны тем, что их монтаж чрезвычайно прост. Его с легкостью выполняют непрофессионалы, нисколько не задумываясь, как закрепить гофролист на крыше. К тому же профилированные листы выпускают под заказ различной длины — от 0,5 до 12 м. Стандартная же длина листов — 6 и 12 м, что позволяет их крепить сразу на весь скат без лишних стыков.

Для крепления используют кровельные саморезы с гидроизоляционными прокладками. Чтобы крепеж на крыше не выделялся, его берут одинакового цвета с листами. Вкручивают саморезы не в гребни, а между ними, где гофролист прилегает к обрешетке. В нижней и верхней части ската рекомендуется крепить в каждую волну, чтобы порывами ветра не оторвало кровлю.

Отступая от нижнего крепления вверх на полметра, закручивают следующий ряд саморезов, теперь через волну. Затем опять отступают полметра и закрепляют уже в те волны, которые до этого были без саморезов. Получается крепление в шахматном порядке. Так продолжают до конька. Если все же стыка не удалось избежать, то нахлест верхнего листа на нижний делают не менее 10 см. Под стыком обязательно должна находиться обрешетка, чтобы было куда крепить.

Стоит воздержаться от резки гофролистов болгаркой, иначе защитное покрытие разрушится от высокой температуры и падающих на него искр, что в будущем приведет к появлению очагов коррозии. Режут материал электроножницами, электролобзиком, ножовкой или ножницами по металлу. На места срезов и случайных повреждений полимерного покрытия наносят специальную ремонтную эмаль из баллончика.

Читайте также:
Божьи коровки на даче — как привлечь полезное насекомое на участок

Монтаж кровли из гофролистов несложен еще и потому, что производители выпускают к ним все нужные комплектующие: коньки, планки, ендовы, водостоки, водоотливы, снегозадержатели и т.п. Поэтому что-то выдумывать самому не приходится, достаточно лишь все собрать на крыше вместе как конструктор.

Использование гофролиста в качестве кровельного материала

Гофролист является листовым строительным материалом, который имеет волнистый профиль, обеспечивающий достаточную жесткость и интересный внешний вид.


Он изготавливается из горячеоцинкованной стали.

Этот материал в основном применяют в качестве кровельного материала.

Основные преимущества и недостатки

Из преимуществ гофролиста можно выделить следующее:

  • Стоимость данного строительного материала небольшая.
  • Монтаж производится просто, поэтому сроки строительных работ значительно сократятся.
  • Гофролист удобен в работе и во время транспортировки.
  • Он обладает высокими механическими характеристиками.
  • Вес материала небольшой.
  • Такой лист выдерживает большие дополнительные нагрузки.
  • Поверхность материала не подвергается воздействию агрессивной среды, влаги. При наличии неблагоприятных условий климата гофролист служит примерно 25-30 лет.
  • Его можно окрашивать красителями, отличающимися стойкостью к ультрафиолетовому излучению, и тем самым сделать дизайн более оригинальным.
  • Если этим материалом обшить стены у торгового или промышленного помещения, то отпадает необходимость в проведении дополнительного ремонта (выравнивание, оштукатуривание и т.д.).
  • Зачастую на гофролист наносят полимерный слой, чтобы улучшить его антикоррозийные свойства.
  • Он идеален и для малоэтажного строительства, благодаря разнообразным цветовым решениям полимерного слоя.
  • Может эксплуатироваться без обработки и ухода, поскольку на внешний вид это никак не повлияет, а характеристики совершенно не ухудшатся.

К недостаткам относят следующие характеристики:

  • На обратной стороне материала может образовываться конденсат.
  • Наличие высокой теплопроводности.
  • При монтаже кровли нужно использовать усиленную звукоизоляцию и теплоизоляцию, поскольку при стуке по поверхности происходит большое усиление звука.
  • Имеется повышенная склонность к вмятинам.

Основные характеристики

Этот материал обладает высокой жесткостью.

Высоких требований к шагу обрешетки не предъявляются.

Гофролист может использоваться не только для кровли крыш, но и для облицевания стен.

В основном этот материал выпускают толщиной 0,35 — 0,7 мм.

Изготавливается любой длины от 6 м до 12 м согласно пожеланиям заказчика.


Вес одного квадратного метра такого материала составляет от 5 до 13 кг.

Гофролист с полимерным покрытием эксплуатируется в среднем 30 лет.

Цена оцинкованного гофрированного листа зависит от толщины.

При толщине листа в 0,45 мм стоимость погонного метра составляет в среднем 160 рублей за погонный метр.

Монтаж

Рекомендуется следующий порядок монтажа:

  1. Укладывать листы следует под углом не меньше 10 градусов.
  2. Начинают монтаж с установки стропильной системы, обрешетки. Для обрешетки используют доски или деревянные рейки.
  3. Обрешетку следует обработать антисептическим раствором.
  4. Если скат крыши не получится покрыть одним листом, то в месте стыка укладывают доску.
  5. Чтобы избежать проявления влаги, нужно создать вентилируемый слой или использовать гидроизоляционный и пароизоляционный материал.
  6. Для крепления необходимы специальные кровельные саморезы. Монтаж сначала производят к обрешетке в нижнюю гофру.
  7. Соседние листы укладывают внахлест друг на друга одной волной.

Гофролист представляет собой отличный строительный материал с хорошими характеристиками, который подходит и для монтажа кровли.

О покрытии кровли мягкой черепицей.

О подшивке свесов крыши софитами по ссылке. Подшивка фронтонного и карнизного свесов.

Об устройстве стропильной системы четырехскатной крыши здесь. Также о расчете и монтаже.

Хотя он и имеет некоторые недостатки, его преимущества более значимы.

Монтаж кровли из гофролиста не составляет особых трудностей.

Главное – это знать основные правила, нюансы и особенности, придерживаться поэтапности.

Также можно заказать необходимый размер листа.

Видео о производстве гофролиста.

Как выбирать и устанавливать накладные замки для деревянных дверей?

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Как выбрать?
  4. Установка

Решение поставить на деревянную входную дверь накладной замок является неплохим выбором. И хотя накладные запорные устройства считаются менее надёжными в плане защиты от несанкционированного проникновения в жилище, чем врезные их «сородичи», тем не менее среди них также найдутся качественные модели, имеющие довольно высокий уровень защиты (3 или 4 класса).

Особенности

Накладные замки хороши тем, что для их монтажа не требуется чего-то врезать в полотно, нарушая тем самым целостность дверного полотна – это главный плюс. Для выполнения этой работы вполне можно обойтись собственными силами с минимумом инструментов – это второй плюс. А третье преимущество состоит в той особенности, что замки такого типа довольно просты в эксплуатации, ремонте и замене.

Читайте также:
Гибка труб разной сложности из металла

Правда, имеются и некоторые серьёзные недостатки, которыми «грешат» подобные устройства.

  • К сожалению, такой замок совершенно не подойдёт для входных дверей, которые открываются внутрь помещения. Вернее, для честных людей, которые обычно не имеют привычки выбивать ногой чужие двери вместе с замком внутрь квартиры, такие запоры вполне достойный аргумент, но ведь имеются и другие субъекты. Поэтому на такие двери рекомендуется ставить два запора – и накладной, и врезной.
  • Практически все виды накладных запирающих устройств ориентированы на одну из сторон двери – левую или правую. Если вдруг придёт в голову поменять дверь, открывающуюся в другую сторону, то замок применить со старого полотна уже не получится.

С особенностями таких устройств всё стало понятно. Остаётся только разобраться в различиях видов таких замков, чтобы приобрести и установить оптимальный для себя.

Среди разнообразия накладных запирающих устройств можно выделить только те, что зарекомендовали себя только с хорошей стороны.

  • Замки с цилиндровым механизмом. Они имеют множество преимуществ по отношению к другим конструкциям своего типа: невысокая стоимость, высокая надёжность, многообразие моделей, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому представители этого вида накладных замков являются самыми востребованными у потребителей. Они имеют в своей личинке фиксирующие цилиндрики, число которых определяет его устойчивость ко взлому. Чем больше таких элементов в личинке, тем выше защищённость устройства. Современные цилиндровые замки выполняются с дополнительной защитой, оснащаются ключами с боковой перфорацией, а их личинки не поддаются высверливанию.

  • Сувальдные запирающие конструкции. Они обладают высокой надёжностью, но чаще применяются для металлических дверей, ворот, сейфов. Они отличаются массивностью и поэтому для деревянных изделий их использовать совершенно абсурдно.

  • Штифтовые механизмы. Конструктивно он состоит из нескольких подпружиненных штифтов, являющимися запорными органами (засовами), которые располагаются с разных сторон относительно отпирающего устройства замка. Открытие происходит специальным ключом, который нужно просто вставить до упора в замочную скважину, ничего не поворачивая. Закрытие происходит тем же самым действием. С внутренней стороны имеется вращающаяся ручка для открытия/закрытия замка.

  • Электромеханическая система. В этих устройствах защёлка приводится в действие или ключом снаружи, или кнопкой изнутри посредством магнита, работающего от электротока с напряжением 12 В. Для того чтобы открыть дверь изнутри ключом, нужно перевести кнопку в режим блокировки. В случаях, когда понадобится держать дверь в открытом состоянии, кнопка ставится в режим постоянного открытия.

  • Электронный вариант. Запор открывается и закрывается от брелока, а вся система работает от автономного питания. Ей не страшны перебои в электропитании дома, сам замок не видно с наружной стороны двери. Дверь нужно будет только вырубать, если кому-нибудь, кроме хозяев, захочется проникнуть в квартиру. Но такое устройство имеет и очень высокую стоимость, на которую решится далеко не всякий владелец квартиры.

  • Замки бренда «Барьер». Они отличаются самой высокой степенью защиты (четвёртая). Замок практически невозможно вскрыть (объёмное кодирование механизма), сломать (корпус из стали более 5 мм), вывернуть (очень большая площадь запорной пластины).

Две последние модели, разумеется, может позволить далеко не каждый гражданин, живущий на одну зарплату, но даже в ином случае ставить их на деревянные двери не имеет смысла. Деревянные двери сами по себе не относятся к изделиям, обладающими высокой устойчивостью ко взломам.

Как выбрать?

При выборе и покупке нужного накладного замка для деревянной двери следует обратить внимание на несколько моментов по мере их значимости.

  • Класс надёжности. Для межкомнатных дверей этот показатель, скорее всего, значения не имеет, а вот для входной двери он является главным. Самым лучшим вариантом станет уровень защиты 3 класса. Следует отметить, что всего для дверных замков по ГОСТу существует 4 класса защиты. Чем ниже класс, тем менее надёжной считается запирающая система. Некоторые модели современных накладных замков имеют 3 класс защиты, характеризующийся невозможностью высверливания их личинок. Сюда же можно отнести и электромеханические, и штифтовые виды запорных устройств.
  • Конструкция запирающего механизма. Здесь однозначно нужно выбирать то устройство, где запорный элемент имеет язычок. Для деревянных дверей он более подходящий вариант. Можно выбрать или цилиндрические модели, или электромеханические.
  • Принцип действия механизма. Самый популярный вид – механический. Он более надёжен и довольно простой. Если есть желание поставить замок с повышенным удобством, то вполне подойдут электромеханические запорные устройства.
  • Комплектация дополнительными элементами (защёлки, блокираторы, переключатели и тому подобные опции).
Читайте также:
Выбираем вместе люстры светодиодные с пультом управления

Важно! Накладные запирающие устройства могут быть как с односторонним, так и двусторонним действием. Односторонние запираются и открываются ключом только с одной стороны – наружной. С внутренней же стороны эти функции выполняет поворотная ручка, ключ не используется. В двусторонних запорах ключом можно открыть дверь и снаружи, и изнутри.

Установка

Для установки запорного устройства накладного типа с цилиндрическим механизмом на входную деревянную дверь нужно приготовить такой инструмент, как:

  • электродрель или ручной её аналог со свёрлами по дереву;
  • перьевое сверло;
  • стамеска;
  • молоток;
  • линейка и рулетка для разметок;
  • простой карандаш;
  • отвёртка.

Если замок новый, то обязательно нужно ознакомиться с инструкцией и схемой по монтажу устройства. Монтаж производится с внутренней стороны дверей. Алгоритм действий является следующим:

  • определиться с высотой установки замка – обычно их устанавливают на высоте от 1 до 1,5 метров от пола; на это влияет и такой факт: есть ли маленькие дети в семье или инвалиды на коляске, если есть, то нужно выбрать ту высоту, которая им будет доступна;
  • приложить корпус замка к полотну на выбранную высоту и сделать пометки для крепёжных отверстий и канала для личинки;
  • просверлить крепёжные отверстия для саморезов, взяв сверло меньшей толщины, нежели толщина саморезов, в этом случае крепёж получится надёжней;
  • высверлить сквозное отверстие для личинки сначала обычным сверлом небольшого диаметра, а затем перьевым сверлом доработать его до нужного размера – центральное сквозное отверстие, просверлённое обычным сверлом, будет являться ориентиром, перьевым сверлом сначала просверливается половина толщины двери изнутри, а вторая половина отверстия – снаружи; так меньше риск ошибиться или сделать скол с поверхности древесины при выходе сверла наружу;
  • установить личинку и замок, закрепить корпус саморезами;
  • после этого нужно вывести язычок затвора в положение открыто, притворить дверь и отметить место крепления ответной планки на дверной коробке;
  • сделать отметки отверстий крепежа ответной планки;
  • просверлить отверстия для саморезов, крепящих планку, и установить её на место;
  • проверить работу замка.

Важно! Закончив работу по установке замка и проверив его работу, нужно с обратной стороны стамеской подправить декоративное металлическое кольцо личинки и закрепить окончательно все крепёжные детали.

О том, какие бывают накладные замки и как правильно их выбрать, смотрите в следующем видео.

Актуально ли использование накладных замков для деревянных дверей?

При установке двери в доме или квартире весьма важно сразу выбрать подходящий и качественный замок, способствующий легкому открытию и закрытию дверей и одновременно с этим, надежно защищающий жилье от посторонних людей. Довольно часто для этих целей используется системы две системы одновременно: накладные и встраиваемые внутрь замки для входных или межкомнатных деревянных дверей.

Виды замковых систем

Даже самая качественно выполненная дверь без замкового механизма не способна надежно защитить жилище. В настоящее время существует несколько типов замковых механизмов, отличающихся по внутреннему устройству и принципу монтажа. К ним относятся:

  • Навесные системы, использующиеся в большинстве случаев для дверей гаражей, сараев и амбаров. Само изделие состоит из дужки и запорного блока, входящего в заушину;
  • Накладные устройства, используемые для входных дверей и монтируемые с ее внутренней стороны;
  • Врезные системы, эффективно применяемые как для входных дверей, так и в межкомнатных и офисных полотнах.

Устройства накладного типа

Ранее устройства такого типа использовались чаще всего. Довольно популярной являлась модель, оснащенная автоматической системой закрытия механизма. Однако, такой тип устройства недостаточно эффективен в сравнении с системами, монтируемыми внутрь двери. Потому рекомендуется использовать данные замковые механизмы в качестве дополнительного элемента защиты. К тому же, по причине навесного типа установки изделия оно может несколько искажать внешний вид входной конструкции и отличаясь по цвету и текстуре концентрировать на себе лишние внимание.

Накладной замок для деревянных дверей довольно просто установить на полотно самостоятельно. В данном случае, в полотне двери необходимо проделать лишь подходящее по размеру сквозное отверстие для замочной скважины. Сам механизм крепится к деревянному полотну с внутренней стороны при помощи обыкновенных саморезов. Таким образом, изнутри дверь открывается при помощи поворотной защелки либо специального ползунка, а снаружи для этого необходим ключ.

Врезной механизм

Врезной замок для деревянной двери является наиболее популярной системой. Одновременно с этим, он считается самым надежным устройством защиты дверной конструкции от взлома и постороннего проникновения. От сложности составляющих механизм деталей также увеличивается степень защиты устройства.

Читайте также:
Все о приспособлениях для болгарки

От изделий, закрепляющихся на полотне двери, такие системы отличаются еще и способом монтажа. Установка врезного замкового механизма производится внутрь полотна двери, посредством выпиливания и вырезания необходимого под устройство отверстия. Это, несмотря на применение обычных столярно-строительных инструментов в виде отвертки, дрели, стамески, молотка, представляет собой довольно емкий и ответственный процесс, поскольку неправильное по форме, выполнению или расположению отверстие способно не только ухудшить внешний вид деревянной двери, но и повредить ее. Такие нарушения могут привести к образованию трещин, неровностей полотна, а также значительно уменьшить крепость изделия и ее защитные свойства.

Помимо этого, неверно прорезанное отверстие может привести к неправильному и ненадежному закреплению самого механизма, который в результате будет болтаться и потребует дополнительных креплений, ухудшающих внешний вид двери.

Монтаж врезной системы

При покупке в комплекте с замковым механизмом обязательно идет инструкция от производителя с подробными рекомендациями по монтажу изделия исходя из его параметров. Ее использование рекомендуемо, поскольку некоторые модели могут иметь особенности строения и работы, требующие специальных отверстий для крепления.

Монтаж замкового механизма лучше всего производить на высоте около 1 метра от пола. Для подготовки к установке важно изначально произвести разметку. В ходе этого, само тело замка прикладывается к торцевой части дверного полотна и обводится карандашом. Важно произвести разметку таким образом, чтобы прямоугольник, обозначающий место посадки замкового механизма, находился непосредственно посредине торцевой части полотна деревянной двери.

Затем, при помощи дрели сверлом проделывают глубокие отверстия внутри нарисованного прямоугольника. Глубина, на которую необходимо осуществлять врезку, должна примерно равняться ширине корпуса замкового механизма. Для облегчения процесса изготовления подходящего отверстия необходимо сверлить отверстия максимально приближенно друг к другу. Такие манипуляции позволят в дальнейшем, без особых усилий, вынуть все дерево из размеченного посадочного прямоугольника в месте предполагаемой установки замка.

После этого, для придания посадочному отверстию правильной геометрической формы и устранения возможных сколов и неровностей углубление обрабатывается при помощи стамески и молотка. Производится подготовка отверстия для личинки замкового устройства. Далее, врезные замки, выбранные для монтажа в полотно деревянных дверей, необходимо вставить в отверстие, проверив при этом плотность вхождения и достаточно ли места для устройства. После чего производится разметка планки замкового механизма.

Для обеспечения удобства использования и эстетичности всей конструкции, планка, покрывающая замковый механизм, должна находиться на одном вертикальном уровне с торцевой частью полотна двери. Для этого, после произведения разметки замок вынимается и делается дополнительное углубление для вставки планки. После произведения всех мероприятий замковый механизм окончательно устанавливается в уже полностью подготовленное отверстие и закрывается планкой. Завершающим этапом в процессе монтажа является подготовка отверстия в коробке двери для установки накладки, удерживающей языковый механизм замка при закрытии.

При необходимости замены сломанного механизма на аналогичный процесс не потребует больших усилий. Достаточно будет лишь вынуть старое замковое устройство и установить на его место новое. В случае незначительной разницы в габаритах необходимо будет произвести досверливание отверстия и его дополнительную зачистку от опилок и сколов, способных повредить запирающий механизм. В некоторых случаях, при заедании или блокировке языкового устройства проблему можно решить путем замены внутреннего механизма или устройства личинки.

Механизмы личинки замка

Классификация самих замков нередко производится исходя из системы внутреннего затворяющего механизма и типа личинки. Согласно этим критериям, замки для деревянных дверей бывают:

  • Цилиндрические;
  • Сувальдные;
  • Электромеханические.

Цилиндрические

Имеют иное название — английские замки. Принцип работы секретки состоит в наличии разворотного цилиндра с небольшими выступающими неровностями, создающими собой уникальную комбинацию.

Взлом такого замка крайне трудный, поскольку для срабатывания механизма необходим оригинальный ключ с полностью идентичными, подходящими под выступы насечками. Слабым местом такого устройства является сам цилиндр. Для предотвращения его высверливания при попытке взлома и повышения безопасности конструкции на цилиндр помещается специальная накладка бронированного типа.

Сувальдные

Такой тип механизма личинки причисляется к самым надежным. Внутри устройства устанавливаются специальные пластины. Оригинальный ключ устроен с изготовленными на нем выступами и углублениями, сцепляющимися с неровностями внутри замка. Отпереть замок возможно лишь в случае использования оригинального ключа либо путем полной замены сердцевины.

Читайте также:
Как заштопать джинсы на коленке

Электромеханические

Представляют собой довольно современный тип запорного устройства. Принцип действия основывается на подаче электрических импульсов в специально разработанную секретку. В случае подачи импульса в правильной комбинации механизм активируется и отпирает дверь.

Однако такая система имеет существенный недостаток. Замковый механизм напрямую зависит от электрического питания. И при отсутствии света замок возможно открыть только при помощи кнопочного механизма, находящегося с внутренней стороны полотна двери.

Замочные механизмы для межкомнатного использования

Замочные устройства для использования в межкомнатных дверях имеют не столь серьезную охранную функцию как замки для входных дверей. Однако, такие устройства используются для обеспечения надежной звуковой и теплоизоляции комнат, а также в случае необходимости -уединения.

Замковые механизмы для межкомнатного использования разделяются на:

  • Состоящие из ручной поворотной защелки, замка под ключ или их комбинации;
  • Нажимные устройства, состоящие из язычкового механизма и ручки, приводящей его в движение;
  • Ручки-розетки, содержащей в себе запорный механизм, ручку и диск.

Вариаций замковых устройств на данный момент существует огромное множество. Однако, при выборе замка следует первоочередно обращать внимание на качество исполнения и принцип работы самой системы.

Накладной дверной замок с защелкой и без

Накладной замок был создан несколько веков назад, и за этот срок его конструкция значительно изменилась. Поначалу он представлял собой простой засов. На современном рынке можно увидеть высокотехнологичные модели, которые отличаются повышенной надежностью и завидным функционалом. Накладной замок имеет такие преимущества, как простота монтажа, продолжительный срок службы.

Классификация и устройство

Накладные замковые системы отличаются по ряду признаков. Классифицируют их в соответствии с секретностью, предназначением для определённых конструкций дверей, наличием защелки или ее отсутствием. Существуют закреплённые защелки, а также изделия пружинного типа.

В первом случае механизм может заблокировать двери полностью за счёт присутствия треугольного засова. Если замок оснащен пружинной защелкой, открыть такую дверь можно изнутри ручкой. С наружной стороны открытие возможно с использованием ключа.

Отдельную группу составляют магнитные замки, которые имеет смысл устанавливать в местах скопления людей. Они иногда требуют дополнительного источника питания или автономного носителя электроэнергии.

Конструктивные характеристики являются важнейшим параметром при выборе. От них напрямую зависит функциональность замка.

Стандартная комплектация включает в себя:

  • две планки — ответную и лицевую;
  • корпус, в который заключён механизм для запирания двери изнутри;
  • приводной рычаг.

В целом накладной и врезной типы замков во многом похожи. Отличия касаются механизма секретности, наличия защелки.

Стандартные модели подходят для любых дверей. Но есть и узкоспециализированные модификации, которые допускаются только в отношении правосторонних или левосторонних полотен. Соответствующая отметка заносится в техпаспорт изделия в виде букв «Л» или «П».

Ригельный запор

Выделяют ригельные и безригельные накладные замки. В первом случае присутствует различное количество ригелей. Их может быть от 1 до 5. Безригельные системы работают за счёт мощного электромагнита. Он притягивает к себе металлическую пластину, которая способствует закрыванию двери. Из-за такого механизма работы система носит название электромеханической.

Накладные замки делят на:

  • механические;
  • электромеханические;
  • электронные.

Замок накладной для деревянной двери является наиболее простым решением.

В нем реализован механический тип оборудования. Можно устанавливать и электронные запорные системы, но их применяют редко. Чтобы открыть дверь, на которой установлен механический замок, достаточно повернуть обычный ключ. В случае с электрическими устройствами открывание достигается при передаче специальных импульсов. Без них они не будут функционировать.

Применение защелки

В большинстве современных накладных запорных устройств присутствует защелка. Она может быть пружинной и фиксированной. Пружинный засов предполагает использование ключа с наружной стороны и ручки изнутри. Защелку при этом удается вернуть в первоначальную позицию в корпусе замка либо зафиксировать запорной кнопкой в полотне двери. Эта кнопка присутствует на поверхности самого замка.

Когда речь заходит о фиксированной защелке, в замке имеется особое приспособление. Оно дает установить такую защелку и зафиксировать ее в той или иной позиции. Получается, что ключом можно закрепить рукоятку снаружи в определённом положении и спрятать защёлку назад в корпус посредством кнопки. У более дорогих моделей есть кнопка и цилиндр. Такой замок можно открыть, если к механизму будет подано напряжение. Эта система отличается сложностью, поэтому замки со столь специфическим строением доступны только в специализированных магазинах.

При монтаже такого замка его корпус устанавливается на внутренней поверхности дверного полотна. Запорную коробку закрепляют на раме.

Выбор оптимальной конструкции

Современные запирающие системы накладного типа достаточно надежны и могут противостоять действиям злоумышленников. Если человек намерен повесить замок для вида, для демонстрации, что помещения заперты, имеет смысл остановить свой выбор на наиболее простых моделях. Конструкция этих изделий настолько примитивна, что установить их можно своими руками. Но если речь идёт о помещениях, где хранятся ценные вещи, требующие защиты, придётся прибегнуть к приобретению дорогостоящих вариантов.

Читайте также:
Вязание крючком кроликов амигуруми

Так называемые цилиндры высокой секретности отлично зарекомендовали себя. Это хороший вариант для двери из металла. Запоры подобного типа отличаются не только сложной конструкцией, но и имеют внушительную массу. Такой запор нельзя устанавливать самостоятельно. Эту работу необходимы доверить профессионалам.

Для деревянной двери

Для полотен из древесины подходят различные модификации накладных замков. Это могут быть самые простые модели, которые можно открыть за считаные минуты. Есть замки среднего уровня защиты, с которыми злоумышленнику придётся повозиться. Но даже такие модели не отнимут у него более 10 минут. Высокую степень надежности имеет фурнитура, которая оснащена защитой от высверливания. Ещё надёжнее замки, выпускаемые специально для сейфовых дверей. Их создают на индивидуальной основе.

Если для входной металлической двери накладные замки выбираются наиболее сложные и надёжные, то на деревянные обычно устанавливают самые дешевые изделия. Многое зависит от того, какие задачи ставятся перед запорным механизмом. В сувальдном замке присутствуют специальные вспомогательные устройства. Если они выйдут из строя, придётся менять конструкцию целиком. У цилиндровых имеется личинка, которая отвечает за открытие дверей.

В зависимости от того, с какой стороны открывают замок, бывают односторонние и двусторонние механизмы. Особенности функционирования запорной конструкции отражает их название. Исключительно с одной стороны открывается дверь с односторонним замком. На противоположной стороне имеется поворотная ручка. Двусторонний замок может закрывать дверь с помощью ключа с обеих сторон.

Чтобы защита помещения была на должном уровне, следует отдавать предпочтение известным компаниям, производящим надежную продукцию. Они готовы предоставить гарантию качества на создаваемые ими замки.

Какие критерии важны при выборе замка на деревянную дверь:

  1. Уровень надежности. В этом плане цилиндровые механизмы более предпочтительны, нежели сувальдные. Их эксплуатация обходится дешевле, вместе с тем эти изделия считаются менее надежными.
  2. Запорный элемент. Отличие здесь заключается в наличии ригеля либо в его отсутствии. В общей сложности ригелей может быть не более 5. Если этот элемент отсутствует, на его месте имеется монолитный язычок.
  3. Способы открывания. Наиболее простым и распространённым является механический тип. Чтобы открыть этот дверной накладной замок, достаточно использовать обычный ключ.
  4. Конфигурация дверного полотна. Есть механизмы, которые подходят для любой двери, однако отдельные виды предназначены исключительно для левосторонней и правосторонней. Чтобы не допустить неправильного выбора изделий, достаточно заглянуть в техпаспорт к нему.
  5. Добавочные элементы. Это может быть защелка встроенного типа, благодаря которой дверь можно зафиксировать в закрытом положении таким образом, чтобы с противоположной стороны она не открылась.

Алгоритм установки

После выбора и покупки накладного замка можно приступать к его установке. Такую работу можно поручить профессионалам. Но если речь идёт о простом изделии, допустимо выполнять необходимые манипуляции своими руками. Не стоит рисковать в том случае, если дверная конструкция дорогая или имеет эксклюзивный дизайн. Не будучи профессионалом, можно легко повредить полотно.

Из инструментов потребуются отвертка, сверла, молоток, стамеска, рулетка и угольник для разметки. У профессионалов дополнительно имеются специальные фрезеры для быстрого монтажа. Но домашнему мастеру они ни к чему, так как он не собирается регулярно заниматься такой работой. Придётся подготовить ещё ручную либо электрическую дрель.

Алгоритм действий следующий:

  1. На двери обустраивают отметки под будущие отверстия. Чтобы не ошибиться с их местоположением, прикладывают к полотну запорный механизм.
  2. Сверлят отверстия под саморезы, используя сверла значительно тоньше гвоздей. Это обеспечит более надежную фиксацию.
  3. Вытачивают канал для сердечника.
  4. Монтируют замок в двери, подводят его в направлении к личинке.
  5. Закрепляют планку фиксации на дверной коробке. Вслед за этим проверяют, работает ли накладной замок. Если элементы замка не смещаются относительно двери, можно закреплять оставшиеся элементы.

Установка запорного механизма на стандартную дверь производится на уровне 1/3 длины от верха полотна. Делают разметку угольником и отверстия с помощью дрели. Обводят на бумаге контуры замка. Полученный фрагмент выступает в качестве шаблона для более удобной работы.

Берут сверло, которое имеет тот же диаметр, что и цилиндр, формируют посадочное место под него. Лучше делать это с обеих сторон, чтобы на лицевой поверхности не образовалось дефектов. В подготовленные отверстия вставляют цилиндр, закрепляют корпус саморезами. На наружной стороне монтируют накладку. Она предназначена для скважины ключа.

Читайте также:
Изучаем автоматику для вентиляционных систем

Открывают замок и прижимают к поверхности коробки. Одновременно отмечают ту область, где будет находиться запор. Делают разметку на планках ригеля сверху и снизу. В эту область вставляют корпус замка и обводят карандашом его контуры. Стамеской формируют углубления, чтобы пластина держателя была вровень с рамой двери. Далее следует финишный этап, когда проверяется правильность всех манипуляций.

Поломка и ремонт

Накладные замки, даже самые надежные, могут периодически ломаться. Причиной тому обычно выступает неправильная эксплуатация изделий. Если они используются редко, им требуется регулярная смазка. Привести к порче механизма может неправильная установка. Быстро выходят из строя дешёвые модификации, изготовленные из низкокачественного материала. Они не созданы для постоянных нагрузок.

Механизм ломается, если была произведена попытка взлома злоумышленниками, а также когда дверное полотно перекошено. Если ключ сломается внутри устройства или застрянет в нём, попытки вытащить его назад могут привести к аналогичным последствиям. Иногда владельцы помещения игнорируют шум, который слышится при открывании двери. Это говорит о наличии дефекта, который требует исправления. Если не обратить внимание на этот неблагоприятный признак, произойдет износ механизма.

Ремонт накладного замка является специфической проблемой, но решить эту задачу можно, соблюдая необходимые рекомендации и используя специальные инструменты. Всё зависит от ситуации: иногда приходится менять личинку, тогда как в других случаях достаточно отрегулировать механизм, и замок начинает работать исправно.

Если запорный механизм заедает, и в нём сложно повернуть ключ, не стоит спешить покупать новое устройство на замену. Можно самостоятельно наладить его работу. Для этого следует взять фонарик и осмотреть замочную скважину внимательно. Иногда злоумышленники намеренно пихают внутрь него всякий мусор: зубочистки, монеты, спичечные головки. Чтобы извлечь всё это, можно взять иглу или пинцет. Если посторонние предметы удалось вытащить без особого труда, прибегать к ремонту не придётся. Если же мусора слишком много, или же внутри обнаружился клей, придется снять и разобрать замок. По окончании всех работ потребуется смазка.

Если не удаётся открыть дверь, это указывает на то, что заклинило замочный язычок. Чаще такая ситуация возникает в отношении стандартных дверных конструкций отечественного производства. Чтобы выполнить ремонт, потребуется любой плоский предмет. Это могут быть твёрдые линейка или нож. Вставляют их между механизмом и дверью в области расположения щеколды.

Наклоняют плоское изделие в сторону ручки двери и прижимают. Надавливают от себя, чтобы заставить щеколду отойти от механизма в сторону. Одновременно прижимают полотно двери. Если у защелки отсутствует скошенная область, твёрдый предмет плоской формы вставляют сверху. Если всё делать по инструкции, спустя 10 минут закрытая дверь откроется.

Виды врезных и накладных механизмов, как установить такой замок в дверь из дерева

Врезной замок для деревянной двери является не только надежным, но и эстетичным вариантом защиты от проникновения, потому что он монтируется внутри полотна и не портит внешний вид всей дверной конструкции. Скрытое расположение немного ослабляет створку в месте размещения запорного механизма, ведь приходится удалять часть древесины. Но вместе с тем замок становится менее уязвимым, т. к. он защищается слоем дерева. На деревянные полотна, как правило, устанавливают запирающие системы врезного типа.

Замковые устройства различаются по способу установки и внутреннему строению. Выделяют следующие виды замков:

  1. Навесные (амбарные). Изделие навешивается на двери посредством проушин, через которые проходит дужка замка. Больше подходят для калиток, гаражей, складов и различных хозяйственных построек.
  2. Накладные механизмы. Замок на деревянную дверь закрепляется изнутри. Используются в качестве дополнительных запоров на входных дверных конструкциях.
  3. Врезные. Корпус механизма устанавливается непосредственно внутрь полотна. Оптимальный и самый востребованный вариант для наружных и внутренних дверных систем.

Накладные замки

Самыми несложными в монтаже считаются накладные замки, т. к. они просто закрепляются на поверхности деревянной двери саморезами. При этом целостность полотна не нарушается. Благодаря такому способу установки запирающие устройства могут крепиться на дверях небольшой толщины.

К недостатками накладных запирающих конструкций относят:

  • чересчур массивный и длинный ключ;
  • низкую сопротивляемость взлому (они легко выбиваются);
  • необходимость декорирования корпуса замка, т. к. механизм выглядит не слишком красиво и портит внешний вид двери.
Читайте также:
Водяной насос Родничок: характеристики, устройство, отзывы

Устройства накладного типа состоят из корпуса с запорным блоком и ответной части, размещаемой на косяке, а также защитного кольца. Ставить накладной замок нужно по следующей технологии:

  1. Запорный узел прикладывается к полотну в месте установки. Затем необходимо как можно точнее отметить место расположения замочного цилиндра.
  2. По разметке с помощью дрели просверливается отверстие соответствующего диаметра (по размеру скважины замка).
  3. Цилиндр с фиксирующим кольцом вставляется в проделанное отверстие.
  4. Изнутри к цилиндру прикручивается установочная пластина.
  5. Теперь можно установить запорный механизм.
  6. При зафиксированном язычке и закрытой створке на косяке отмечается место для ответной части.
  7. Стамеской делается углубление в вертикальном бруске на толщину пластины.
  8. Ответный элемент прикручивается шурупами к косяку.

Врезные

Со стороны практически незаметны врезные замки для деревянных дверей, поскольку их механизм размещается внутри полотна.

Преимущества врезных запирающих систем заключаются в следующем:

  • скрытый механизм не портит общий вид двери из массива, потому как на внутренней поверхности остается видимой только ручка и скважина;
  • в механизм устройства в процессе эксплуатации попадает меньшее количество грязи и пыли;
  • доступ к секрету и ригелям существенно затруднен, что снижает вероятность взлома и повышает надежность врезного запора.

Главным минусом врезных замков для деревянных конструкций является возможность установки только единожды. В случае поломки устройства придется менять всю дверь или осуществлять капитальный ремонт с переделкой замковой ниши.

Существует несколько видов врезных запоров, отличающихся видом запирающего механизма.

Сувальдные

Самыми надежными, безотказными и долговечными считаются сувальдные замки. При выборе запорного устройства этим качествам придается решающее значение. Такие запоры практически невозможно вскрыть методом подбора ключа. Внутри секретного механизма размещено несколько пластин с фигурными вырезами (не менее 4-6).

Правильный родной ключ при введении внутрь замка приподнимает пластины на нужную высоту с помощью имеющихся на нем выступов. В результате образуется горизонтальный паз, по которому сдвигается запорная стойка ригеля и снимается блокировка. Теперь механизм можно будет открыть, провернув ключ. При поворачивании его в скважине ригели сдвигаются и замок открывается.

Есть модели с перекодировкой, которая при должной сноровке и умении проводится за несколько минут. В этом случае не придется менять весь механизм при утере ключа. Из недостатков, характерных для сувальдных замков, отмечают достаточно габаритный и длинный ключ, а также большой размер замочной скважины.

Соленоидные

Электромеханические замки состоят из механической и электрической частей. Механическая часть является полным аналогом простого накладного или врезного запора. К таким запирающим устройствам необходимо подводить электричество. При подаче тока на соленоид (электрическую катушку), соединенный с сердечником ригель втягивается и отпирает дверь. Если тока нет, то ригель выдвинут и дверь заперта. В критической ситуации такой запор открывается ключом. В случае его потери поменять личинку несложно.

Цилиндровые

На двери из массива чаще устанавливают цилиндровые замковые системы, которые имеют небольшие размеры. Такой замок в деревянную дверь врезать легче. Главным рабочим элементом является цилиндр (личинка, секрет). В корпусе механизма размещены подпружиненные штырьки (пины) или диски, форма которых совпадает с выемками на ключе. Каждый штифт состоит из 2 частей различной длины.

Когда в замок вставляется родной ключ, штыри приподнимаются на разную величину в зависимости от глубины выемок на нем. При этом места соединений половинок оказываются на одной линии между цилиндром механизма и корпусом запора, в таком положении ключ легко проворачивается и замок отпирается.

При утере ключа или поломке устройства заменять весь цилиндровый замок нет необходимости, т. к. сменный секретный механизм (личинка) имеет стандартные размеры, является универсальным и его легко поменять на другой.

Кодовые

При установке кодового замка механизм размещается внутри полотна двери, а кодовая часть монтируется с внешней стороны. Снаружи устройство разобрать невозможно. Набор комбинации цифр позволяет открыть запор. Устройства такого типа более востребованы в офисных помещениях и на предприятиях. Достаточно часто кодовые запорные механизмы можно увидеть на дверях подъездов в многоэтажных домах.

Как врезать замок в деревянную дверь?

Аккуратно и правильно установить врезной замок для деревянной двери гораздо сложнее, чем накладное запорное устройство, т. к. возникает необходимость вырезать полость в полотне для механизма. На производстве такая выемка создается с помощью специализированного оборудования. Но при наличии желания, терпения и некоторой сноровки это по силам даже начинающему мастеру в домашних условиях.

Читайте также:
Английские детские обои

Врезка замка состоит из следующих этапов:

  • сбор и подготовка требуемого инструмента и приспособлений;
  • разметка поверхности полотна;
  • вырезка паза под замок;
  • размещение механизма;
  • монтаж ответной части (планки).

От четкого, внимательного и качественного выполнения каждого этапа будет зависеть хорошая работа всей дверной конструкции.

Необходимые инструменты

При проведении работ по замене и установке замков в деревянную дверь потребуется:

  1. разметочный инструмент (линейка, рулетка, фломастер, карандаш, маркер и т. п.);
  2. отвертки (с плоским и крестовым шлицем);
  3. сверла по дереву разного диаметра;
  4. несколько стамесок различной ширины;
  5. дрель;
  6. перьевое сверло;
  7. рашпиль;
  8. молоток;
  9. шуруповерт;
  10. ручной фрезер;
  11. фреза (коронка) по дереву.

Разметка

Прежде чем приступать к работам, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к замку, в которой указываются все необходимые размеры для подготовки полотна и для последующей установки запирающего устройства. Особое внимание следует уделить расстоянию между ручкой и центром личинки (межосевое расстояние) при замене замков в деревянной двери.

Не всегда есть возможность установить понравившуюся конструкцию. Например, механизм с межосевым расстоянием 85мм и удалением ключевого отверстия от планки 55мм (технические параметры указаны в паспорте) не удастся поместить на место замка с расстоянием 90 мм и удалением 50 мм.

Установку начинают с нанесения разметки на полотно. Сначала отмеривается высота, на которой будет монтироваться ручка изделия. Метки делаются на расстоянии 0,9-1 м от пола и 6-7 см от края двери с двух сторон. Высота может варьироваться в зависимости от роста хозяев. Затем необходимо приложить замок к торцу двери той стороной, где находится язычок, и обвести контуры планки маркером. Одновременно отмечается место расположения ответной части на дверной коробке. Предварительная разметка уточняется по ходу работ.

Врезка фрезером

Установка врезного замка в деревянную дверь сильно облегчается и упрощается, если воспользоваться фрезером. Качество монтажных работ будет выше, при этом риск повреждения дверного блока сводится к минимуму.

Дверное полотно располагают торцом вверх. Место для врезки замка отмечается с помощью 2 полосок малярного скотча, которые будут играть роль ограничителей. В фрезер вставляется инструмент (фреза) нужного размера и настраивается глубина, равная длине корпуса замка. Затем делается углубление.

В продаже можно найти универсальную фрезерную головку, которая позволяет безопасно и быстро выполнять различные фрезеровальные работы. Выставляя на ней передвижные упоры, можно получить паз любых размеров.

Без фрезы

Углубление в межкомнатной двери из массива дерева для размещения замка можно сделать, воспользовавшись стамеской и долотом. Дрелью с тонким сверлом делается ряд отверстий по контуру предполагаемого паза. Затем стамеской аккуратно удаляют лишнюю древесину, формируя выемку нужной глубины. Надфилем подчищаются и выравниваются края. Часто используется специальное перьевое сверло, которое существенно ускоряет работу.

Затем необходимо сделать отверстия для ручки и личинки, они выполняются сверлом и коронкой. Ручным фрезером или стамеской формируется площадка под планку на необходимую глубину (по толщине металла).

Монтаж и регулировка

После тщательной подгонки всех отверстий осуществляется монтаж замкового устройства. Это делается по следующей технологии:

  • сначала нужно вставить замок в паз и прикрутить его к полотну шурупами;
  • затем помещают на место личинку и крепят ее болтом;
  • вставив ключ, контролируют работу замка;
  • если все работает хорошо, то закрепляют на полотно ручку и накладку;
  • защелки и ригели с торцов смазывают любым красящим веществом, затем прикрывают дверь;
  • проворачивают немного ключ в замке, чтобы выдвигающиеся части уперлись в вертикальную планку косяка и поставили на ней отметины из краски;
  • по оставшимся отметинам высверливают древесину под ригели;
  • отверстие подравнивается стамеской и надфилем;
  • фрезой или стамеской готовят площадку для ответной части, которая должна находиться в одной плоскости с косяком;
  • ответная часть прикручивается саморезами.

Установка накладного замка на деревянную дверь проще и легче, т. к. не нужно делать паз под механизм. Но все остальные действия одинаковы, производить их следует с максимальной точностью и аккуратностью. Выбрать и установить запирающее устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: