Деревянные столбы на службе человеку

Деревянные ноги прогресса

автор: Елена Крживицкая

Опоры воздушных линий — ноги современной элек троэнергетики. На них она стоит и еще долго стоять бу дет. Ноги эти, разумеется, искусственные. Рукотворные, в каком-то смысле. И среди производителей спор все время идет: «Какая нога лучше — деревянная, бетонная, металлическая?»

Столбы растут в лесу
Начнем с древнейшего доступного человеку материала — дерева. Из какой древесины делают деревянные опоры? На липовой ноге, на березовой клюке далеко киловатты не унесешь. Годится дерево хвойных пород: лиственница, сосна, кедр, ель, пихта. Все эти красавицы и красавцы имеют перед лиственными породами огромное преимущество — их смолистые стволы менее прочих подвергаются гниению.
Хвойное разнообразие
Однако и хвойное дерево дереву рознь. Ель портится быстрее сосны, а сосна — быстрее лиственницы, которая самая стойкая в этой команде. Лиственница зимней рубки так хорошо противостоит загниванию, что ее можно применять непропитанной: 15–20 лет простоит, будьте покойны.
Опора из непропитанной сосны продержится 3–4 года, а из ели — и того меньше. Из хорошо пропитанной сосны они служат, как правило, 25–30 лет. А отдельные, особо качественно обработанные экземпляры и до 70-ти доживают. Прямая от природы, с сучьями только в самой верхней части ствола, сосна представляет собой идеальную заготовку для столба. Сердцевина его уже пропитана природным консервантом — смолой. Вокруг сердцевины у сосны располагается слой древесины, который называется заболонь. Этот слой и пропитывают специальным составом. Результат — отлично защищенная опора.
С другой стороны, при плохой пропитке, затеске или сверлении пропитанного слоя загнивание может произойти в первые же годы эксплуатации. Потому пропитанные деревянные детали не следует обрабатывать (в крайнем случае, необходимо тщательно антисептировать затесанное место или просверленное отверстие). За рубежом практически все воздушные линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ выполнены на деревянных опорах. А у нас что же? Лесом бог не обидел, более того — щедро одарил. У нас — лучшая сырьевая база в мире. А вот с обработкой древесины всегда были проблемы.
В чем проблема?
Принципиальная схема производства деревянных опор такова: нужного сорта древесина очищается от коры, сушится до 25-процентного содержания влаги (около полугода при естественной сушке) и тогда только может подвергаться пропитке. В советское время жили под лозунгом «давай-давай» и полгода не ждали. Опоры обрабатывались «с колес», еще влажными. Оказывался пропитанным лишь тонкий наружный слой древесины. Через несколько лет вместо полноценных опор под линиями электропередач стояли полые стаканы столбов, сгнившие внутри и вполне целые снаружи. Это вело к высокому травматизму персонала, зачастую опоры разрушались прямо во время работы на них людей. Так советские энергетики и полюбили железобетон. А ведь у деревянных опор есть целый ряд несомненных преимуществ, который становится еще длиннее, если пропитать их правильно. Встает следующий вопрос: «Чем же лучше это
сделать?»
Любовь и смерть
Кто не знает, что дерево — материал теплый, приятный. Не только нам, но и всему живому это известно. Грибкам там разным, насекомым, бактериям и прочим представителям земной флорыфауны он тоже люб. Но эта страстная любовь на пользу дереву не идет. Ибо по природе своей она разрушительна для столь ценной древесины. Производители деревянных опор защищают свои подопечные столбы от гниения химическими средствами. В их распоряжении два класса пропиток: маслянистые антисептики и водорастворимые составы на основе солей или окислов металлов.
Черное масло
Старые добрые (последнее определение многие оспаривают) «черные» масляные антисептики — это каменноугольные пропиточные масла, получающиеся при фракционной разгонке каменноугольной смолы, а также сланцевые и антраценовые масла. Самая популярная масляная пропитка — креозот. Опоры, им пропитанные, легко опознать, они черного цвета. Плюсов у каменноугольного масла хватает. Оно отличный антисептик, негигроскопично, устойчиво к вымыванию, не снижает механической прочности древесины и не вызывает коррозии металла. Но и минусов у этого антисептика полно.
Например, ему свойственен резкий неприятный запах. А уж что касается одежды линейщиков, аккуратного вида от сотрудников не жди: отстирать от маслянистых пропиток спецовки невозможно. Впрочем, это еще полбеды. Гораздо существеннее риск кожных заболеваний у персонала. Креозот, заметим, признан канцерогенным веществом. Вообще, масляные антисептики имеют I класс опасности, и ведомства здравоохранения и экологи добиваются запрещения использования этих препаратов. Многие и впрямь считают их «вчерашним днем» пропитки. Однако с учетом климатических условий большей части территории страны (порядка 50% опор эксплуатируется во влажных грунтах) каменноугольное масло является пока весьма эффективным.
Зеленые не из «Гринписа»
А вот в сухих грунтах предпочтение отдается водорастворимым составам. Называют этот класс пропиток по-разному. Можно столкнуться с обозначением буквами «ХМ» или «МХМ». Эти аббревиатуры больше похожи на римские цифры, но означают такие родные нам русские слова хром и медь. А в последнем случае еще и мышьяк. Кроме того, встречается обозначение «ССА», напоминающее многим наименование какой-нибудь заокеанской спортивной лиги. Но это все те
же хром, медь и мышьяк — Сu, Cr, As, но уже по первым буквам их латинских псевдонимов из периодической таблицы Менделеева. Опять же нам
родного. Условно назовем их «зеленые» пропитки, потому что обработанная ССА-составами поверхность дерева имеет светло-зеленый оттенок.
Итак, хром в составе пропиток является тем элементом, который закрепляет антисептики и внедряет их в структуру дерева. Препараты с медью
(МХ-13, Ромалит, Селькур) эффективно защищают древесину от широкого комплекса грибов и, кстати, не вызывают коррозии металлов. Однако они недостаточно эффективны против насекомых и морских древоточцев. Приходится звать на помощь мышьяк. (Слабонервных просим не закрывать текст, а напротив, дочитать до конца.) Среди антисептиков, в составе которых есть этот ядовитый элемент, можно перечислить следующие: Эрдалит, Зеленая соль, Таналит С, Вольман ССА, Селькур AN, Элемсепт, Ултан и др.
Кажется, это вредно?
Разумеется, нарушение технологий пропитки и фиксации препарата недопустимо. Это может привести к выпуску опор с неполностью зафиксировавшимися вредными соединениями и даже с их налетами на поверхности древесины. Монтировать и эксплуатировать такие столбы очень опасно. Есть еще проблема вторичного использования и утилизации древесины, пропитанной препаратом МХМ. Сжигать такую древесину опасно. При высоких температурах из соединений мышьяка способен образовываться ядовитый газ арсин. Осторожные финны, например, запрещают содержащие мышьяк препараты к применению для пропитки деревянных деталей в зданиях. В Швейцарии они не используются даже для пропитки опор ЛЭП. Хром — тоже не подарок для здоровья (соединения шестивалентного хрома по ГОСТу относятся к веществам I класса опасности). Однако вредными при использовании препаратов ХМ являются только стадии
производства препаратов и пропитки древесины. После фиксации и взаимодействия компонентов между собой и древесиной все вещества переходят в нерастворимые соединения, и пропитанной древесины можно касаться без ущерба для здоровья человека. Во всяком случае, в Австралии (а туда исстари съезжался народ посмелее) из пропитанной таким составом древесины сооружают загоны для скота, ограждения пастбищ и т.д. Говорят, исследовали мясо баранов, выращенных на корму с добавлением опилок, пропитанных ССА-составом. И ничего криминального — уровень содержания этих элементов оказался у подопытных барашков равен естественному. Зато древесина, пропитанная ССА-составом, не впитывает влагу и остается сухой во время эксплуатации, не имеет запаха, не загрязняет одежду и руки при производстве работ в отличие от маслянистых антисептиков. Этот состав обеспечивает длительный срок службы опор, который в среднем составляет 40 лет.
ВДВ и дерево
Наиболее современный способ пропитки древесины антисептиками называется «В-Д-В» (вакуум — давление — вакуум). В процессе пропитки выделяются три основные операции. Сначала с помощью вакуума из пор древесины удаляются воздух и вода. После этого в пропиточный цилиндр подается раствор антисептика и создается давление. Раствор проникает глубоко в древесину. На третьем этапе снова создается вакуум: излишки антисептика лучше удалить. Итак, пропитка закончена. Теперь в порах древесины начинается химическая реакция. Вот тогда-то элементы, входящие в состав антисептика, и переходят в твердую нерастворимую в воде форму и фиксируются в древесине. Длительность этого процесса зависит от температуры окружающего воздуха. При положительных температурах (+50 . +200 °С) он занимает 3–5 дней. Ускорение процесса фиксации достигается обработкой только что пропитанной древесины острым паром.
Честные производители все так и делают. Но, к сожалению, встречаются ушлые любители быстрой наживы, которые чуть не из лейки поливают опоры антисептиком, сушат и выдают за пропитанные. Понятно, что после первого же полноценного ливня обнаруживается, что «король-то голый»!
Деревянная радость
Начнем, конечно, с плохой новости. Впрочем, недостатки древесины — это и не новость вовсе. Дереву, как известно, присущи большие колебания прочности, пороки (сучки, косослой, трещины, гнили и пр.), гигроскопичность. Его размеры уменьшаются при сушке, а прочность падает с повышением влажности. Дерево может загореться от пожаров и токов утечки, деревянный столб может расщепить молния. К счастью, часть этих недостатков можно нейтрализовать
антисептированием, защищающим от влаги и увеличивающим огнестойкость. Итак, древесины у нас много, пропитать ее знаем как, остается делать деревянные опоры и радоваться. А радоваться и впрямь есть чему. Во-первых, деревянные опоры довольно легкие. Столб длиной 9,5 м, диаметром 20 см в верхнем отрубе
весит примерно 300 кг, тогда как бетонный — 750 кг. Что это дает? Серьезное сокращение затрат на транспортировку и установку. Считаем. Обычный лесовоз может перевезти около 60 деревянных опор за один рейс — раз. Для установки деревянных опор не нужна тяжелая техника — два. В экстремальных случаях их
можно поставить вручную — три. А при соответствующей квалификации монтажники могут установить до 10–15 опор в день. Во-вторых, деревянные опоры хорошо работают на изгиб, то есть не ломаются при серьезных ветровых нагрузках, которые зачастую не могут выдержать их железобетонные коллеги. Гибкость дерева также позволяет обращаться с опорами из этого материала не столь аккуратно, как с довольно хрупкими железобетонными. В-третьих, отметим, что на воздушных линиях с деревянными опорами не страшен «эффект домино». Тяжелый железобетон с хорошо закрепленными на нем проводами, падая, увлекает за собой соседние опоры по всему анкерному пролету. А поврежденная деревянная опора удерживается на натянутых проводах. Стало быть, количество аварийных отключений на линиях сокращается. В-четвертых, деревянные опоры дешевле всех прочих. В-пятых, у них значительно выше диэлектрические свойства, нежели, к примеру, у железобетонных опор. К тому же деревянные конструкции при пожаре противостоят разрушению дольше, чем металлические или железобетонные. Последние из-за текучести металла могут обрушиться в первые 15–20 минут пожара. Наконец, отметим длительный срок службы. Качественно пропитанные деревянные опоры — долгожители. Если нормативный срок эксплуатации железобетонных опор 33 года, то деревянных, как мы уже отмечали, 40 лет. Да здравствуют деревянные опоры! Пусть век стоят! Как вкопанные.

Читайте также:
Бельгийские натяжные потолки: производители, цены и особенности монтажа

Деревянные столбы на службе человеку

Еще практически пару десятилетий назад во время прокладки линий электропередач, как правило, применяли столбы из дерева для ЛЭП.

С каким то периодом ситуация преобразилась, на смену дереву пришли металл и композиционный материал из бетона и стали. Какие же на текущий момент есть опоры для ЛЭП? И что за материалы применяют для их изготовления?

Столбы из дерева – почему все еще популярны?

Для изготовления опор используют:

  • металл;
  • композиционный материал из бетона и стали;
  • дерево.

На высоковольтных линиях электропередач, как правило, устанавливают опоры из металла, потому как лишь подобные мощные конструкции способны выдержать тяжелый вес изоляторов и проводов. А как же старое, надежное дерево? Неужели опоры из дерева насовсем ушли в минувшее?

Наверняка, еще рано списывать столбы из древесины, ведь по большому количеству показателей они значительно лучше железные и монолитно бетонные, а в большинстве случаев без них не получиться обойтись. Какими же положительными качествами владеют опоры из дерева:

  1. Древесина намного дешевле изделий из железобетонных конструкций.
  2. Их более простая доставить на установочное место. За один рейс специализированный автомобиль способен перевезти пару десятков подобных опор.

  • Тяжело найти замену древесным столбам в территориях сейсмической активности.
  • Они без проблем переносят напор ветра.
  • Благодаря собственному маленькому весу (по сравнению с металическими и монолитно бетонными), их отлично поддерживают провода.
  • Обладая высокими диэлектрическими свойствами, подобные столбы остаются не опасными даже после поломки изоляторов.
  • Столб электрический древесный простоит без каких-то неприятностей не меньше сорока лет. Тогда как армированные конструкции рассчитаны только лишь на 25-35.
  • Столб электрический древесный – характерность службы настоящего материала

    Опоры из дерева для ЛЭП выпускают из деревьев хвойной породы: ели, сосны и пихты. В их древесине есть смола, которая считается оптимальным натуральным антисептиком и консервантом. Выполняют столбы из калиброванного бревна, в результате выходит чистый ствол, без коры.

    Дальше бревна наполняют особым составом, за счёт этого эксплуатационный срок намного увеличивается. Вместо пропитывающих жидкостей применяют сланцевое или креозотовое масло, а еще смеси, в их состав входят хром, медь и мышьяк. Прекраснее всего дезинфицирующий раствор впитуют в себя сосновые бревна.

    Читайте также:
    Двери компании Порта Прима – легкая и выгодная покупка качественных изделий

    Благодаря подобной отделке, установка столбов из дерева ведется без какой-нибудь подготовки: сразу в землю. Одно, что следует приготовить перед монтажными работами опор – это закрыть их торцы особыми крышками или защитной пастой.

    Установка столбов из дерева и остальных опор под хознужды

    А сейчас давайте же вспомним про то, что дерево применяют не только в промышленности. Например, резные столбы из дерева для забора служили украшением хозяйских подворий. Теперь эти обычаи потихоньку оживают. Подбор материала для столбов, как правило, зависит от желаний и толщины кошелька владельца. А подобрать теперь есть из чего.

    Взять, например, столбы из древесины. Они просты и надежны, но, к сожалению, дороговаты. И более того без специализированной пропитки очень долго не простоят. Даже отделка медным купоросом увеличит срок службы только лишь на десяток лет. Их почасту применяют для маленьких заборчиков и низких изгородей.

    Асбоцементные трубы доступные по стоимости, прочны и долговечны. Единственное замешательство – это трудность крепления к ним планок. Очень часто сейчас вместо столбов используют трубы из металла. Отличаются они собственной надежностью, прочностью и долговечностью.

    Даже замерзшая в середине вода не сможет их целиком разрушить, чего нельзя сказать об асбоцементных опорах.

    Ставятся подобные столбы очень легко. Все может зависеть от характера грунта на месте строительства забора. Сначала буром сверлятся ямки, куда монтируется столб, после этого льется бетон. Однако если на сыпучих песчаных грунтах подобный вариант срабатывает, то на пучинистых он абсолютно неэффективен.

    Если на участке земля нетяжелая, то можно вообще обходится без бетонирования, а просто высверлить лунки по диаметру столбов. На пучинистых участках лунки сверлятся чуть больше диаметра столбов, но в данном варианте свободное место не заливают при помощи бетона, а сыпется мелкой фракцией щебня. После этого его аккуратно трамбуют.

    Видео демонстрирует древесные пропитанные столбы

    Пропитанные деревянные опоры

    Новости Электротехники 4(22) 2003

    С 2001 года ЗАО «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» («ЭФЭСк») является генеральным подрядчиком АО «Ленэнерго» по реконструкции линий электропередач напряжением от 0,4 до 110 кВ, находящихся на территории Ленинградской области. «ЭФЭСк» имеет большой опыт в работе с различными видами опор на ВЛ, поэтому узнать мнение заместителя генерального директора Владимира Поздникина, думаем, будет интересно нашим читателям.

    Читайте также:
    Зеркало в деревянной раме (49 фото): круглые и овальные старинные модели в прихожей, антикварные изделия в резных рамах

    В последнее время в России на воздушных линиях электропередачи 0,4 и 6(10) кВ происходит активная замена голых проводов на самонесущие изолированные и защищенные провода. При этом состояние самих линий — проблема достаточно острая и масштабная, требующая во многих случаях замены устаревших опор. На рынке предлагается несколько видов опор — металлические, железобетонные, деревянные, и перед потребителем встает вопрос выбора. Сегодня в рубрике «Оборудование для воздушных линий» мы представляем читателям два мнения о применении деревянных и металлических опор: Владимира Поздникина (ЗАО «ЭФЭСк», Санкт-Петербург) и Юрия Гунгера (ЗАО «ВНПО ЭЛСИ», Новосибирск).

    — Владимир Сергеевич, какие опоры вы можете порекомендовать при реконструкции и новом строительстве ВЛ 0,4 –10 кВ?

    — По моему мнению, преимущество должно отдаваться пропитанным деревянным опорам. Обратите внимание, что за рубежом практически все воздушные линии электропередачи напряжением 0,4–10 кВ выполнены исключительно на деревянных пропитанных опорах. Яркий пример — наш северный сосед Финляндия, где вы не встретите ни одной железобетонной опоры. А металлические опоры используются только на высоковольтных ЛЭП. Это объясняется тем, что дерево является наилучшим природным материалом для производства опор.
    Преимущества деревянных опор можно выделить по следующим позициям. Первое. Они хорошо работают на изгиб, то есть не ломаются при серьезных ветровых и гололедных нагрузках, которые зачастую не могут выдержать железобетонные опоры. Гибкость дерева также позволяет обращаться с опорами из этого материала не столь аккуратно, как это необходимо при работе с довольно хрупкими железобетонными опорами. Второе. Деревянные опоры довольно легкие. Это приводит к серьезному сокращению затрат на транспортировку и установку опор по сравнению с железобетонными. Обычный лесовоз может перевезти около 60 деревянных опор за один рейс. Для установки деревянных опор не нужна тяжелая техника. В экстремальных случаях их можно поставить вручную.
    Необходимо отметить и такой факт, как отсутствие «эффекта домино» на воздушных линиях с деревянными опорами. Тяжелая железобетонная опора с хорошо закрепленными на ней проводами, падая, увлекает за собой соседние опоры по всему анкерному пролету.
    А поврежденная деревянная опора удерживается на натянутых проводах, что сокращает количество аварийных отключений на линиях.
    Третье. Нормативный срок эксплуатации железобетонных опор — 33 года, а качественно пропитанных деревянных опор — 40 лет.
    Вывод: использование деревянных опор на ВЛ 0,4–10 кВ выгоднее, чем железобетонных.

    — Почему же в России активно применяются именно железобетонные опоры?

    — При производстве деревянных опор одна из важнейших проблем — как изготовить хорошую пропитанную деревянную опору. Кстати, по-видимому, именно нерешенность этого вопроса и послужила причиной начала массового применения железобетонных опор в нашей стране в 70–80-е годы прошлого века. В советское время технология зачастую приносилась в жертву плану — работа шла по принципу «давай–давай». А сделать плохую железобетонную опору, как ни парадоксально, значительно труднее, чем плохую деревянную. Технология производства деревянных опор такова: определенного сорта древесина должна быть освобождена от коры, высушена до 25-процентного содержания влаги (а это занимает около полугода при естественной сушке), и только после этого она может поступать в пропитку. В советское время ждать полгода было нереально. В те годы опоры пропитывались креозотом преимущественно «с колёс». А пропитка влажной древесины приводила к тому, что пропитывался лишь тонкий наружный слой дерева. Наличие влаги внутри опоры приводило к тому, что начиналось гниение опоры изнутри и через несколько лет она превращалась в подобие тонкостенного стакана — нормальная снаружи и полая внутри. Из-за этого опоры разрушались, часто во время работы на них людей. Поэтому и было принято решение о переходе на железобетонные опоры, которые, кстати, на том этапе сослужили положительную службу, уменьшив травматизм обслуживающего персонала.

    Читайте также:
    Как быстро побелить потолок водоэмульсионной краской

    — Плановая экономика ушла в прошлое, и сейчас появилась возможность производить деревянные опоры высокого качества?

    — Конечно. Успешно защитить дерево от гниения можно, пропитав его либо маслянистыми антисептиками (креозотом), либо водорастворимыми составами на основе солей или окислов металлов.
    Пропитка креозотом широко применялась в 50-х годах прошлого века, однако пропитанные подобным способом опоры имеют ряд недостатков. Они имеют резкий неприятный запах.
    Обслуживающий их персонал подвергается риску различных кожных заболеваний, поскольку креозот является канцерогенным веществом, а при эксплуатации опоры волей-неволей приходится с ним контактировать. Еще один недостаток – от маслянистых антисептиков невозможно отстирать спецодежду линейщиков. Выдавать же новую после нескольких «посещений» опор – серьезный финансовый удар по предприятию.
    Второй способ — пропитка дерева ССА-составами (Сu, Cr, As — медь, хром и мышьяк) или ему подобными. Медь защищает древесину от поражения грибами, но неэффективна против различных микроорганизмов и насекомых. Для защиты от этих вредителей используется мышьяк. Хром является элементом, который закрепляет антисептики и внедряет их в структуру дерева. В результате химических реакций эти компоненты переходят в нерастворимые соединения, которые и создают долговременный защитный эффект. При этом поверхность древесины, пропитанной ССА-составом, остается сухой, не пачкается и не имеет запаха, безопасна для человека.

    — Вы говорили о негативном воздействии на человека маслянистых антисептиков. Но мышьяк – тоже не самый полезный для организма элемент таблицы Менделеева.

    — Это чистая правда, но, как я уже сказал, все компоненты ССА-состава, реагируя с древесиной, переходят в нерастворимые соединения. Пропитанной древесины можно касаться без всякого ущерба для здоровья человека, можно делать из нее, скажем, ящики для выращивания рассады и т.д., потому что все компоненты антисептика крепко связаны с древесиной и не выделяются в окружающую среду. В Австралии из пропитанной таким составом древесины сооружают загоны для скота, ограждения пастбищ и т.д. Там провели эксперимент: на протяжении нескольких месяцев в корм для баранов ежедневно добавляли опилки, пропитанные ССА-составом. Потом баранов забили и исследовали их мясо в лаборатории. Концентрация в мясе мышьяка, меди, хрома не увеличилась по сравнению с естественной. Желудок животных не смог выделить и усвоить компоненты пропиточного состава.
    За счет очень прочного соединения с древесиной этот состав обеспечивает длительный срок службы опор, который в среднем составляет 40 лет. Например, в Финляндии несколько лет назад я видел пропитанный столб, установленный сразу после второй мировой войны. При ударе топором он звенел, что свидетельствует о хорошем состоянии древесины.

    — Какие виды дерева применяются для изготовления пропитанных опор?

    — Для производства опор применяется сосна. Она создана природой как идеальная заготовка для столба — длинный стройный ствол и только где-то вверху начинаются сучки. Кроме того, ствол сосны состоит из двух слоев — так называемой сердцевины и внешнего слоя — заболони. Сердцевина вся пропитана естественным консервантом — смолой и таким образом защищена от гниения. Заболонь сосны легко пропитывается антисептиком, в результате получается прекрасно защищенная опора.

    — Если сравнить стоимость пропитанных деревянных опор и железобетонных, то какие цифры получатся?

    — Сейчас в Северо-Западном регионе 9,5-метровая железобетонная опора стоит примерно 2200–2400 рублей. Деревянная пропитанная опора дешевле процентов на двадцать. Меньше затраты на транспортировку и монтаж. Но здесь цифры будут зависеть от конкретных условий.
    Поэтому еще раз могу повторить, что использование качественно пропитанных деревянных опор для ВЛ низкого и среднего напряжения гораздо предпочтительнее, чем любых других. Это подтверждено Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России», который в своем письме от 03.10.2001 рекомендует с целью повышения устойчивости и снижения стоимости ВЛ 0,4 – 10 кВ «массовое применение деревянных опор нового поколения, особенно в районах, подверженных гололедно-ветровым авариям, с повышенной грозовой деятельностью и с частой гибелью птиц на ВЛ».

    Уточнение. В материале «Распределительные сети: как решить проблему оптимизации затрат», опубликованном в № 3(21) 2003, в части, касающейся СИП и кабелей, необходимо уточнение. Александр Маталыгин, начальник технического отдела компании «Сим-Росс», упоминая недостатки продукции завода «Москабельмет» по сравнению с французскими СИП «Торсада», говорил конкретно о СИП-2А «Москабельмета» на примере конструкции 3×70 + 1×54,6 0,6/1 кВ.

    Как установить деревянные столбы для забора: вбиваем, вкапываем, бетонируем

    Конструкция ограждений не меняется веками: полотно и опорные стойки. По сей день, как в старину, востребованы деревянные столбы для забора. Они пользуются спросом наряду с опорами из металла и бетона. Защитная обработка и пропитка значительно продлевают жизнь столбов из древесины, но монтаж стоек требует ещё ряда дополнительных мер.

    Пример ограждения с использованием опор из дерева

    Читайте также:
    Как выбрать натяжной потолок для спальни? (12 фото)

    Особенности конструкции

    Для деревянных столбов для забора должна быть использована сухая древесина без дефектов. Оптимальный вариант – цельное дерево, освобожденное от коры. Сколы, трещины и прочие недостатки древесины снижают качество опор. Разумеется, стойки из доброкачественной древесины стоят дороже, но лучше отдать предпочтение качественным изделиям по более высокой цене, ведь при добросовестной обработке они могут прослужить до 20 лет.

    Схема расположения опор в грунте

    Долгому сроку службы деревянных стоек способствует обработка их основания антисептиками, битумом, медным купоросом, морилкой. Помимо этого, для заглубляемой части устанавливаемых столбов применяется гидроизоляция.

    Необходимо учитывать соотношение толщины стойки и высоты забора. Если забор превышает 1,5 м, столб в толщину не должен быть меньше 0,15х0,15 м.

    Перед размещением стоек необходимо их обработать защитными составами

    Брус – не самый подходящий материал для деревянных опор. Стойки из бруса изнашиваются сравнительно быстро из-за открытости волокон, защитить которые нет возможности.

    Опора из древесины не должна контактировать с грунтом. Чтобы дерево меньше пропитывалось влагой, более толстую часть стойки следует оставить наверху.

    Не помешает столбам и ежегодное подкрашивание.

    Наиболее уязвимые места периодически подкрашиваем

    • сравнительно недорогая стоимость материала;
    • экологическая чистота;
    • привлекательный внешний вид;
    • возможность самостоятельной установки;
    • возможность изготовления деревянных столбов для забора своими руками.

    Заграждения из данного материала отлично гармонируют на участке

    • подверженность влиянию влажности;
    • более короткий срок службы в отличие от других видов опор;
    • необходимость более частой покраски по сравнению с металлическими стойками;
    • сочетаемость только с полотном деревянного забора.

    Схема устройства опоры

    Как сделать плетеный забор из досок, читайте по ссылке.

    Чем обрабатывать опоры для забора

    Вариантов, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы не гнили, есть довольно много.

    Вот несколько примеров таких средств и способов, какие проверены временем:

    1. Для обмазки используют березовый дёготь. Так делали ещё наши предки, чтобы столбы не сгнили.
    2. Эффективно и дёшево в профилактической обработке брёвен отработанное машинное масло. Подогретое, оно наносится слоями для пропитки. Отработанное техническое масло выполняет не только водоотталкивающую функцию. Благодаря содержанию в нём кислотных солей, оно препятствует образованию древесного грибка.
    3. Верный способ – обжечь бревно в части, предназначенной для закапывания в грунт, и обработать битумом. Обжиг в этом случае заключается в создании обугленного слоя в 3–5 мм. На обгоревшую часть в два слоя наносится битум. При этом каждый слой должен просохнуть. Время высыхания – почти сутки. Не следует выполнять эту работу в дождливую погоду. Туманы тоже неблагоприятны для битумной пропитки. Вместо битума можно использовать расплавленный гудрон.
    4. Назначенную для заглубления часть бревна можно пропитать раствором медного купороса. В этом антисептике концы брёвен должны находиться не менее 48 часов. Можно применить для пропитки железный купорос, креозотовое масло, хлористый цинк. Обязательна просушка стоек после данной процедуры.
    5. Более длительной жизни опор содействует и установка их в железные гильзы. Предварительно проводится обработка обструганного конца антисептиком, гудроном. После этого гильза забивается на обработанную часть стойки вплотную, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

    При работе краскопультом необходимо огородить место от возможного попадания краски

    Опасны для деревянных стоек и вредные насекомые. Таковы долгоносики и домовые точильщики. Проблему с этими вредителями успешно решают хлорофос и гексахлоран.

    Имеет смысл обрабатывать изгородь и стойки пирилаксом. Это средство даёт защиту деревянному забору от возгораний, нередко возникающих весной, когда производят поджог сухой травы. Для безопасности растительность возле забора лучше скашивать. Это мероприятие нужно и для того, чтобы стойки не гнили, так как трава повышает влажность.

    Регулярный уход существенно продлит срок службы

    Для длительной сохранности деревянных опор желательно поработать и над защитой их верхней части. Для этой цели служит специальный цветной лак, который поглощает ультрафиолет. В целом такой лак защищает древесину от влаги, солнца и ветра.

    Как сделать забор из бревен, можно узнать по ссылке.

    Установка опор для забора из дерева

    Первый этап возведения ограждений из древесины – это установка деревянных столбов для забора. Конечно, перед началом такого действия нужно узнать, как установить их и как правильно, без ошибок, это сделать.

    Схема оборудования ограждения

    Для двухметровой ограды требуются опоры, размер поперечного сечения которых составляет 9–10 см. Если ограждение выше двух метров, то для его опор необходимо бетонирование. В данном случае размер их поперечного сечения пропорционально возрастает.

    Верстовые столбы. Откуда и куда?

    22 сентября 1764 года в Санкт-Петербурге огласили распоряжение Екатерины Великой о замене деревянных верстовых столбов на каменные

    Мостники и ямщики

    Сразу возникает два вопроса: что такое верстовой столб и для чего их ставили? Начнём по порядку. Издревле на Руси путям сообщения мешали непроходимые леса и болота, функции дорог брали на себя реки. Поэтому все древнерусские города и большая часть сёл располагались по берегам рек. Летом по рекам плыли на лодках, а зимой – передвигались на санях. Самые первые сведения о том, что на Руси велись дорожные работы, мы узнаём из «Повести временных лет». В 1015 году киевский князь Владимир собрался в поход против своего сына Ярослава, княжившего в Новгороде. Он приказывает своим слугам готовить предстоящую дорогу: «Теребите пути и мосты мостите».

    Читайте также:
    «Умный дом» — система интеллектуального управления : описание и особености, фото

    Верстовой столб на Рогожской заставе в Москве. Его можно увидеть и сейчас

    Непосредственно к дорожным строителям обращался первый на Руси письменный свод законов «Русская Правда». Там содержится «Урок мостникам» и устанавливаются расценки на различные дорожные работы. С централизацией государства вокруг Москвы возрастает потребность в дорогах. В состав России вливаются Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь и другие территории, которые должны были иметь устойчивую связь с центральной властью. Вот и спешили гонцы во все концы огромной страны, сообщая о вторжениях неприятеля, мятежах и царских указах. Обратно в Москву двигались обозы с пушниной, зерном и металлами.

    Уже в начале XVI века появились описания больших российских дорог – Русский дорожник, Пермский и Югорский дорожники, а чуть позже были написаны «изгонные книги» с описанием мелких местных дорог. Серьёзным вкладом в развитие дорожного дела стала Ямская изба, созданная Иваном Грозным.

    Столбовая дорога

    А собственно дорожный бум начался при Петре I, когда 1 июня 1722 года вышел сенатский указ о постройке дороги, связывавшей две столицы – Петербург и Москву. Дорогу строили грунтовую, но требования к ней предъявляли серьёзные. И столбы там тоже предусматривались. Сегодня посмотрел в окно автомобиля, – и на каждом километре дороги такой столб имеется. А в старой России все расстояния измерялись в верстах. Километры появились только в 1918 году, после декрета Совнаркома от 14 сентября. Заметим, что километр оказался очень близок к нашей русской версте: 1 верста = 500 саженям, 1,0668 км.

    Верстовой столб в Соликамске

    Начали устанавливать верстовые столбы с указанием расстояния между городами ещё в XVI веке, а там, где столбы стояли, дорога стала называться столбовой. Народ и здесь преуспел, про столб срочно придумали загадку: «Нем и глух, а счёт знает».

    В 1667 году царь Алексей Михайлович начал строить загородную резиденцию в селе Коломенском. Тогда от Калужской заставы до нового дворца были врыты в землю четырёхметровые каменные, облицованные мрамором столбы, сверху украшенные орлами. Для обывателей это всё было в диковинку, и они толпами собирались посмотреть такое чудо. Именно эти столбы создали истинно московское выражение «коломенская верста», которое передавалось из уст в уста и впоследствии стало гулять по всей России. Пётр I не только строил дороги, но и потребовал ставить на них крашеные столбы с цифрами. В XVIII веке верстовые столбы стали главным украшением на всех основных дорогах Российской империи.

    По единому образцу

    22 сентября 1764 года Екатерина II приняла решение, чтобы на всех главных дорогах стояли каменные верстовые столбы, исполненные по единому образцу. Такие верстовые столбы изготавливались в мастерских Исаакиевского собора. Столбы были высотой 10 метров, производились в стиле барокко, а сверху их венчал флюгер в виде лошади. Но это ещё не всё: на каждой версте велено было посадить по 20 деревьев. Первые такие столбы, изготовленные из гранита и мрамора, появились уже в 1774 году вдоль Царскосельской дороги – от границ Санкт-Петербурга до Царского Села.

    Путешествие мимо верстового столба

    Решение императрицы о каменных верстовых столбах оказалось для казны обременительным, и уже в 1817 году её внук Александр I упростил эту задачу. Отныне предписывалось устанавливать деревянные верстовые столбы с наклонными чёрно-белыми полосами для их лучшей видимости. Тот же указ предписывал, чтобы при въезде в каждый населённый пункт был столб с доской, показывающей, как селение называется, кому принадлежит и сколько душ там проживает. Как ни вспомнить пушкинское стихотворение «Зимняя дорога»: «Ни огня, ни чёрной хаты,/ Глушь и снег навстречу мне,/ Только версты полосаты/ Попадаются одне».

    Но всё когда-нибудь кончается. Эпоха верстовых столбов завершилась в 1918 году. Новой власти не понравилось, что эти столбы украшает ненавистный символ самодержавия – двуглавый орёл. Но несколько столбов сохранились и до наших дней. Один такой образчик так и стоит в Москве близ Рогожской Заставы. На каменном столбе написано: «От Москвы 2 версты».

    Обработка и глубина установки деревянного столба

    Прежде чем, перейти к рассмотрению способов установки столбов, следует рассмотреть:

    • Особенности выбора столбов;
    • Чем обработать деревянные столбы и меры по увеличению срока службы;
    • Глубина установки деревянного столба;
    Читайте также:
    Бересклет комнатный: посадка и уход фото

    Целью данного поста не ставится подменить требования или рекомендации СП и СНиП, а показать возможные варианты для применения на личном приусадебном участке.

    Особенности выбора столбов

    Где купить деревянный брус?

    К сожалению, в РФ, в отличие от стран Северной Америки, выбор хорошей древесины сведен почти к минимуму. Выбор деревянных столбов в строительных супермаркетах, как правило, не так широк, как может потребоваться.

    Примером тому служит подчеркнутый красным мелкий текст на этикетке бруса (вторая фотография),ведь такой можно глядя на фотографию с ценником купить для забора:

    • Обратите внимание на «Использовать в сухих помещениях»

    Брус клееный 90х90мм предлагаемый в строительном супермаркете, все особенности применения мелким шрифтом на второй фотографии

    Стоит отметить, что в продаже начинают появляться обработанные (септированные) в заводских условиях пиломатериалы, но то что я видел, едва отличалось, очень легким, едва заметным зеленоватым оттенком, который на неярком освещении увидеть почти невозможно.

    В поисках нестандартных размеров можно обратится местные специализированные магазины, где можно найти в наличии или под заказ. В местном специализированном магазине можно получить консультацию о применении того или иного материала в Вашем регионе.

    Стоит отметить, что цена, может оказаться выше всего на 10-20%, чем в строительном супермаркете, при несомненно более высоком качестве материала. Убедился в этом лично, покупая террасную доску в строительном супермаркете и затем покупая планкен в специализированном магазине. Разница, как говорится «земля и небо». В городе Астрахань могу рекомендовать магазин «Строй Микс«.

    Можно заморочиться и заблаговременно заказать брус/столбы через интернет. В этом случае можно получить столбы не только необходимого размера, но и по привлекательной цене. Следует помнить, что хорошая строительная практика и заблаговременное планирование идут неразрывно.

    Какой выбрать брус обычный или клееный?

    В настоящее время, для использования в качестве опоры под террасу, навес целесообразно использовать именно клееный брус, так как найти ровный целый брус скорее всего будет сложно. По причине цены древесины камерной сушки спроса на нее нет, и как следствие нет в наличии даже в специализированных магазинах. А завозить брус естественной влажности, который потом пойдёт винтом и станет некондицией никому не интересно.

    Если есть возможность использовать в качестве столба обычный брус, то следует выбирать брус изготовленный из сердцевины, а не заболони (края ствола). Такой брус прослужит дольше.

    Клееный брус лишен недостатков обычного бруса и сохраняет свои геометрические размеры при хранении и эксплуатации бруса. Кроме того, длина клееного бруса может достигать 12 метров, против 6 у цельного.

    Стоит упомянуть, что при использовании клееного бруса/опор в контакте с грунтом и в воде:

    Клеевые соединения должны быть аттестованы не ниже повышенной степени водостойкости по ГОСТ 33121, а показатель на расслаивание для несущих конструкций не должен превышать 3%.

    Таблица Г.1 СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Опечаткой, с Изменением N 1) http://docs.cntd.ru/document/1200084537

    Что необходимо уточнять перед покупкой, а так же учитывать при выборе способа установки столба, прочесть об этом можно тут: Как правильно установить столб

    Стоит помнить, что высокие требования к клееному брусу или столбам, можно обойти изготовив такой самостоятельно:

    Для приусадебных участков вполне подойдет и самостоятельное изготовление опорных столбов из струганной доски необходимого размера, некоторого количества оцинкованных саморезов и клея.

    В этом случае струганую доску, оцинкованные саморезы и клей подходящий для использования в открытых атмосферных условиях можно приобрести в обычном строительном супермаркете.

    Возможно Вам будут интересны последние посты раздела:

    Антисептики для столба и меры против гниения

    Не стоит думать, что нанеся кистью состав для пропитки получите долговечность аналогичную железнодорожной шпале пропитанной креозотом. Так как последняя именно пропитана разогретым составом под давлением.

    Меры по увеличению срока службы столба должны быть направлены:

    • на защиту основания столба в грунте от биологического поражения;
    • на отвод осадков горизонтальных поверхностей столба;
    • На отвод осадков от основания столба;

    Защита основания столба в грунте

    При выборе защиты для столба и торцов англоязычные источники рекомендуют антисептики на не водной основе (невымываемые водой), а на органоразбавляемой основе. Такие как нафтенат меди (copper naphthenate). В российских источниках «последнее» упоминание нафтената меди нашлось в СНиП III-19-76

    Скриншот Приложения 4 — антисептик нафтенат меди / СНиП III-19-76 / https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293790/4293790595.htm

    Нафтенат меди можно приготовить и самостоятельно (Масло Автол М8 + зеленое мыло + медный купорос), цена примерно

    Готовых составов нафтената меди для обработки древесины в розничной продаже найти не удалось.

    Также широко распространены народные средства для предотвращения гниения столбов:

    • березовый деготь, 500 рублей/литр;
    • обработка отработка (масло), бесплатно;
    • обжиг столба;
    • обработка битумом *;
    • железный купорос (не путать с медным купоросом);

    * — смотри замечание по использованию битума, полимеров, мастик или рубероида в качестве гидроизоляции ниже.

    Читайте также:
    Где в квартире применяется моющаяся акриловая и латексная краска: интерьерная матовая белая для кухни или глянцевая латексная для ванны

    Из народных средств для обработки столбов, самыми простыми надежными остаются обработка горячим маслом или обжиг (так как обожженное дерево не гниет и никто его ни ест).

    Но проще, купить готовые составы невымываемых антисептиков на водной основе для работы в контакте грунте и сроком защиты до 35-50 лет (см.примечание ниже) по цене 40-56 рублей/литр.

    Также обращайте внимание, на готовности для установки после обработки составами, так как может достигать значительного периода времени, например после обработки железным купоросом сушка до одного месяца (!) или Neomid 430/Neomid 433:

    «Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

    Касательно срока действия обработки, тут следует понимать что обещанный срок защиты оценочный, и по какой методике оценивался неизвестно. Его можно сравнить с паспортными данными расхода бензина для автомобиля — в условиях с идеальным циклом работы ДВС, так и тут — «сферический конь в вакууме». Например, для Тамак-3В (ХМ-11) срок действия антисептика составляет «40-45 лет при глубине пропитки 6мм». Но при каком способе нанесения кисть, ванна или автоклав такой глубины пропитки можно достигнуть? ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ ГЛУБИНА ПРОПИТКИ.

    Рулонная, полимерная или битумная гидроизоляция для деревянных столбов

    СНиП III-19-76 не предусматривал использование рулонной изоляции, даже тогда, а сейчас при наличии широкого выбора антисептиков от биологической коррозии использовать не стоит. Так как рулонная, полимерная или битумная гидроизоляция образуют паронепроницаемый барьер в результате переувлажнения дерево сгниет еще быстрее.

    То есть — необходимо не использовать паронепроницаемые материалы, для того, дать дереву возможность отдавать избыток влаги. Как об этом и говорит Александр Терехов на 25:11 (видео ниже).

    Кроме того, на форумах так же есть отзывы о успешном разрушении столбов обернутых рубероидом.

    Знаете ли Вы, что в 18м веке для защиты деревянных строений краску делали из льняного масла, молока и извести, а затем стали добавлять окись железа? Подробнее можно прочесть тут: Почему американские амбары красные?

    Отвод осадков от горизонтальных поверхностей столба / торцов

    Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами.

    Раздел 6. пункт 6.11. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменением N 1)

    Так например, при использовании столба в качестве одиночной стойки для кормушек, для отвода осадков от торца столба необходимо использовать декоративную деревянную крышку, которая также придаст столбу законченный вид:

    Декоративная крышка столба не только защитит торец столба от гниения, но и придаст законченный вид / скриншот SketchUp

    При использовании деревянных столбов для забора при некоторых вариантах дизайна устанвливать декоративные крышки смысла нет, поэтому можно просто обойтись наклонным (45 градусов) или коническим срезом:

    Вариант столбов забора с наклонным срезом, как мера отвода осадков / скриншот SketchUp

    Отвод осадков от основания столба

    Нужно добиться того, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась у основания столба при любом способе установки.

    При установке деревянного столба в грунт необходимо сформировать горку вокруг столба с уклоном от столба для отвода осадков.

    При бетонировании деревянного столба необходимо разгладить раствор таким образом, чтобы образовать уклон «от столба» как на рисунке ниже:

    Образование горки с уклоном от столба при установке деревянного столба в бетон / (с) https://m.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

    Глубина установки деревянного столба

    Рекомендуемая глубина установки столба составляет от 1/4 до 1/3 высоты столба + запас 10-15см под дренаж для получения глубины ямы для установки столба.

    Глубина установки деревянного столба в землю составляет 1/4-1/3 от высоты.

    При подготовке ямы для установки столба на новом или незнакомом для себя участке, убедитесь, в предполагаемом районе не проложены трубы или иные коммуникации.

    Глубина промерзания и глубина установки столба

    При выборе глубины установки деревянного столба или опоры следует принимать во внимание глубину промерзания Вашего региона (карта промерзания ниже)

    Схематическая карта глубин промерзания грунтов (в сантиметрах)

    Рассуждения о глубине промерзания и размещении легких заборов

    Таким образом, для легких заборов столбы можно устанавливать столбы выше глубины промерзания на нормальных грунтах.

    Продолжение ролика, о глубине промерзания и устройстве фундамента для забора на пучинистых грунтах

    Не буду забирать всю ценную информацию у Александра Терехова, поэтому пример расчета объема замещения грунта речным песком для демпфирования можно найти в блоге «Путь домой» http://www.wayhome.tv/ И так большое ему спасибо, что рассказывает об этом.

    Вывод

    Резюмируя, можно подвести итоги:

    • Для защиты столба необходимо использовать средства для предотвращения биологической коррозии которое предназначены для работы в грунте. Независимо от того, бетонируется столб или устанавливается в грунт;
    • Торцы столбов должны быть прикрыты декоративными крышками или срезаны под углом 45 градусов;
    • Глубина установки деревянного столба должна составлять от 1/3 до 1/4 высоты столба;
    • Устройство дренажа обязательно, щебня или битого кирпича высотой около 15см;
    • Деревянные столбы для легких заборов возможно устанавливать выше глубины промерзания;
    • При бетонировании деревянного столба, верхнюю поверхность фундамента столба следует разравнивать таким образом, чтобы обеспечить отвод осадков от столба. Подобным образом следует поступить при установке деревянного столба в грунт;
    Читайте также:
    Как бюджетно улучшить обстановку в съемном жилье, отремонтировать которое нет возможности

    Не могу не поделится ответом от поддержки Neomid касательно рекомендация по обработке деревянных столбов:

    Перед монтажом рекомендуем Вам столбы обработать невымываемым антисептиком NEOMID 430 ECO — консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном
    контакте с грунтом и влагой. Для придания заявленных защитных свойств обработанной древесине необходимо обеспечить при обработке рекомендуемый производителем расход. Для состава NEOMID 430 ЕСО расход для строганой древесины составляет 150-250 г/м2, для пиленой – 250-400 г/м2 без учета потерь.

    Обработку древесины можно проводить двумя способами:

    — нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2 – 3 слоя с промежуточной сушкой по 20-30 минут;

    — погружение материала в рабочий раствор на 15 –20 минут.

    Подготовку поверхности древесины и режим сушки после обработки необходимо проводить в соответствии с Инструкцией по применению.
    Обращаем Ваше внимание, что «Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

    Однако, необходимо учесть то, что наиболее подвержен заражению участок столба при переходе от подземной части к надземной.

    Поэтому подземную часть и зону перехода подземной части в наземную необходимо дополнительно гидроизолировать. На строительном рынке предлагают всевозможные битумные и синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации.

    Ответ Эксперта из поддержки компании Neomid

    Согласны ли Вы с собранными материалами? Какие способы обработки Вы используете или использовали ранее? Пишите и задавайте вопросы в комментариях ниже.

    Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

    Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

    Рекомендуемые виды древесины

    Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

    Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

    На поверхности не должно быть:

    1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
    2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
    3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
    4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

    Фото: монтаж столбов из бревна

    При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

    • бук;
    • дуб;
    • лиственница;
    • сосна.

    Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

    Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

    Пользователи часто ищут :

    Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

    Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

    В чем преимущества столбов из дерева

    Среди основных выделяют:

    • высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
    • малый вес материала;
    • легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
    • срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
    • экологичное, натуральное сырье;
    • доступную цену;
    • хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
    • эстетичный вид;
    • возможность окрасить в любые цвета;
    • отсутствие необходимости в специальном оборудовании.
    Читайте также:
    Как же правильно выбрать масло для паркета : описание и особености, фото

    Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

    Из недостатков отмечают:

    • подверженность гниению;
    • необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
    • прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
    • вероятность мелкого ремонта;
    • нужду в регулярном уходе.

    Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

    Способы и средства защиты опор от влаги

    Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

    Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

    Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

    Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

    • фтористый натрий;
    • хлористый цинк;
    • креозотовые масла;
    • сульфат меди;
    • гексахлоран;
    • хлорофос.
    • Полиэкс Дятел;
    • Акватекс;
    • Аква-лак Бор.

    В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

    Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

  • Более действенным считается первый вид. К нему относят:

    • Belinka Interier Sauna;
    • Pirilax;
    • Aidol Langzeit-Lasur;
    • Сенеж Экобио и другие средства.

    Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

    Подробная информацию о других способах обработки дерева :

    Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

    Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

    Бывают следующие способы:

    1. Бетонирование.
    2. Забивание в грунт.
    3. Бутование опор.

    Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

    Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

    Бетонирование

    Из инструментов понадобятся:

    • бур;
    • рулетка;
    • колышки с веревкой;
    • уровень;
    • распорки;
    • лом;
    • щебень (битый кирпич);
    • бетон.

    Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

    1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
    2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
    3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
    4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
    5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
    6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
    7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

    Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

    Забивание в грунт

    Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

  • Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

    Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

    Бутование

    Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

    В качестве бутовки подойдут:

    • старый битый кирпич;
    • щебень;
    • гравий разных фракций.

    Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

    Схема бутования столба

    Дальше порядок работ свой:

    1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
    2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
    3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

    Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

    Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: