Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать

Как прибить шифер гвоздями: монтаж кровельного материала к обрешетке

Перед тем как прибить шифер гвоздями требуется выяснить, каким образом совершать монтаж с их использованием правильно своими руками и все сопутствующие нюансы, позволяющие избежать повреждения кровельного материала и добиться его качественной фиксации. Кроме этого при наличии соответствующих познаний появится возможность исключить лишние расходы, увеличить скорость работ в целом и изначально при покупке отдать предпочтение крепежным элементам, что будут обладать большим сроком службы.

Гвозди для монтажа асбестоцементных листов и их особенности

Ввиду достаточно крупного веса и даже несмотря на свою твердость, шифер все же имеет невысокую стойкость к механическим воздействиям, в качестве которых выступают точечные удары. По этой причине в процессе фиксации асбестоцементных листов к обрешетке нельзя прибегать к применению обыкновенных крепежей, а следует пользоваться специальными гвоздями, что предназначены конкретно для данного кровельного материала. В отличие от обычных элементов они обладают более высоким уровнем прочности, большей протяженностью и стойкостью к отрицательному воздействию коррозии.

Шиферные гвозди, посредством которых оптимально прибивать асбестоцементные листы имеют следующие положительные качества:

  • Стойкость к коррозии. Этого удается избежать благодаря производству крепежных элементов из низкоуглеродистой стали, что отличается внушительным уровнем прочности. В ходе изготовления гвозди также подвергаются частичной или полноценной оцинковке.
  • Крупный диаметр шляпок. У таких крепежных элементов он достигает 12-16 мм, благодаря чему посредством них удается осуществлять правильное заделывание дыр, что остаются в ходе фиксации шиферных листов. Каждая шляпка у этих гвоздей состоит из шайбы и колпачка, предоставляя возможность им наносить менее значительный ущерб кровельному материалу.
  • Большая протяженность стержня. Шиферные гвозди имеют длину в диапазоне 9-12 см, чего вполне достаточно при их забивании через гребни волн кровельного материала.
  • Тупое острие. Его заточка совершается под углом в 40°. С учетом этой особенности перед забиванием гвоздей необходимо просверлить шифер в требуемых местах подходящим инструментом.

Способы укладки шифера

Закрепление кровельного материала к обрешетке обычно осуществляется горизонтальными рядами с движением в направлении снизу вверх от карниза. Каждый следующий по счету лист укладывается на предыдущий с захватом его 1-2 волн. Кроме этого все последующие ряды нужно также смещать по отношению к ранее уложенным в основном на 12-20 см.

Укладка шифера производится двумя способами:

  • В шахматном порядке. В этом случае шиферные листы одного горизонтального ряда закрепляются со сдвигом на 1-4 волны относительно уложенного рядом. Полоса стыкования приобретает ступенчатый вид. Такой способ является оптимальным для скатов крыш, что обладают большой шириной по горизонтали и имеют незначительный уклон.
  • Без смещения. В этой ситуации фиксация листов шифера производится одинаковыми и ровными рядами с отсутствием сдвига. Стыки каждой шеренги создают единую полосу. Ввиду того что при монтаже не позволяется совершать совмещения в одном месте больше 2 слоев кровельного материала выполняется его подрезание под углом в 30-60°. Закрепление листов таким методом лучше всего осуществлять при накрытии скатов с наличием широкого уклона, но незначительных в поперечнике.

В большинстве случаев укладка волнового шифера производится с использованием первого способа, поскольку при монтаже кровельного материала в шахматном порядке работы отличаются меньшей трудоемкостью по причине меньшего количества необходимых подрезаний. Выполнять фиксацию без смещения заметно труднее, ввиду того что возникает потребность подрезать в углах практически каждый лист. Явное преимущество второго способа заключается в экономии кровельного материала.

Как прибить шифер гвоздями: поэтапный процесс монтажа

Перед тем как крепить шифер гвоздями необходимо произвести ряд процессов и выяснить сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит сделать все работы качественно своими руками.

Сооружение обрешетки

Первоначально перед фиксацией кровельного материала нужно осуществить подготовку каркаса, фиксацию которого требуется выполнять к стропилам. Обрешетку можно сделать сплошной или уплотненной. В первом случае для сооружения каркаса используется ОСП, фанера или доски. Такую обрешетку в основном делают при потребности покрыть крышу шифером, который обладает крайне незначительной толщиной.

Если кровельный материал не очень тонкий и соответствует ГОСТу, то при его монтаже рекомендуется совершать создание уплотненного основания, состоящего из брусков, что устанавливаются поверх стропил с соблюдением определенного расстояния между ними. Оптимальным является сечение обрешетки в пределах 4-7 см. Бруски незначительной толщины не применяются, поскольку при внешней нагрузке имеется вероятность их повреждения, к примеру, под влиянием выпавшего снега.

При создании обрешетки желательно прибегать к использованию брусков различной высоты. Рядовые элементы в основном обладают сечением 6х6 см. Их фиксация осуществляется в рядах нечетной последовательности. Четные шеренги состоят из брусков, которые имеют немного большую высоту, на половину превышающую толщину укладываемых шиферных листов. К примеру, если используется кровельный материал 6 мм, то четные элементы должны быть 63 мм. Другую высоту, достигающую 66 мм, имеет и первый брусок, который должен находиться выше ранее указанных на толщину самого шифера.

Читайте также:
Аренда генераторов в Москве: чем выгодна, дополнительные услуги, куда обратиться

В некоторых случаях применяется немного измененная схема. В ходе сооружения обрешетки задействуются рейки с наличием одинаковой высоты 6х6 см, но в четных рядах и возле карниза производится их наращивание посредством 3 мм подкладок.

Закрепление каркаса к стропилам следует совершать под прямым углом при помощи гвоздей или саморезов. С учетом достаточно высокой прочности и несгибаемости шифера для монтажа каждого листа хватает 3 опорных брусков. Расстояние между ними при создании обрешетки необходимо делать в зависимости от протяженности используемого кровельного материала. В большинстве ситуаций их длина достигает 1750 мм, ввиду чего шаг должен быть 70-75 см.

На коньке требуется установка 1-2 брусков каркаса на каждом скате, высоту которых надо выбирать по ходу работ. В дальнейшем на данном участке будет осуществляться фиксация необходимых элементов.

Кроме этого следует произвести дополнительное сооружение обрешетки вокруг дымохода. В такой ситуации требуется совершать фиксацию рядовых брусков по периметру ствола трубы на дистанции не меньше 13 см от нее для безопасной эксплуатации.

Укладка шиферных листов

Начинать монтаж необходимо со стороны, с которой сила ветров меньше. Если сильные порывы в основном справа, то первоначальную укладку следует совершать слева крыши. В противоположном случае нужно наоборот. Благодаря этому удастся исключить задувания осадков в места перехлеста шиферных листов.

Дальше вдоль карниза требуется осуществить натягивание шнура на дистанции протяженности свеса, что позволит выравнивать ряды кровельного материала в процессе монтажа. Вместо него можно прибегнуть к использованию ровной рейки из древесины.

При укладке шифера в шахматном порядке необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Первый ряд по горизонтали нужно укладывать из целых листов кровельного материала. Каждый из далее монтируемых элементов должен перекрывать 1-2 волны ранее постеленного шифера. В основном на перехлест выпадает одна. В качестве крепежей для фиксации листов необходимо использовать предварительно приобретенные кровельные гвозди. Каждый из них следует фиксировать к обрешетке посредством 10-20 элементов. Перед заколачиванием гвоздей требуется проделывать отверстия, диаметр которых должен быть на 1-2 мм больше, чем у самих крепежей. У всех элементов присутствует мягкий резиновый уплотнитель, что после нанесения ударов молотков полноценно заделывает выполненные дырки от проникновения влаги снаружи.
  1. Дальше во втором ряду в зависимости от предпочитаемой величины смещения следует произвести подрезку соответствующего количества волн. После этого можно приступать к укладке целых листов, что не подверглись распилу. Кровельный материал из этого ряда необходимо стелить с захватом нижерасположенного в 20 см, если уклон ската достигает 15-20° и в 15 см, когда он превышает 20°. Чем он больше, тем меньшим должен быть перехлест.
  2. Третий и все дальнейшие по счету ряды нужно начинать с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, что отсечены у первого изделия расположенного в предыдущей шеренге. Комфортнее осуществлять смещение на 1/2 ширины. В такой ситуации потребуется лишь резать шифер пополам в каждом четном ряду. Нечетные по счету шеренги необходимо начинать с цельных листов кровельного материала.
  3. В последнюю очередь следует приступать к укладке ряда в месте конька. Монтаж на этом участке требуется осуществлять с использованием срезанных поперек шиферных листов.

Если укладывание кровельного материала совершается без смещения, то работы необходимо выполнять следующим образом:

  1. Монтаж первого листа требуется совершать в его первоначальном виде без предварительного обрезания. Для выравнивания шифера также следует производить натягивание шнура, а для фиксации использовать кровельные гвозди. Далее укладываемые листы первого ряда необходимо скашивать под верхний правый угол, если начало установки материала происходит с правой стороны ската.
  2. У первого листа второй шеренги требуется произвести обрезание левого нижнего угла. Следом за этим необходимо осуществить его стыкование со срезанным углом второй плиты предыдущего ряда. Далее монтируемые шиферные листы скашиваются в 2 углах – в верхнем правом и нижнем левом. У крайней плиты второй шеренги, что укладывается с левой стороны, требуется выполнять обрезание лишь верхнего правого угла.
  3. Листы последнего ряда в области конька нужно подрезать по нижнему левому углу и по высоте во время проведения монтажа. Углы крайней плиты обрезать не следует. Такой способ создания углов подходит лишь при укладывании листов справа налево. Если монтажные работы осуществляются в обратном направлении, то обрезание кровельного материала требуется совершать в противоположных углах.
Читайте также:
Бра в стиле «лофт»

Монтаж доборных элементов

Их установку следует осуществлять в последнюю очередь после окончательной укладки на крыше шифера. Для перекрытия конька рекомендуется прибегать к использованию специальных элементов из асбестоцемента, которые предназначены для него. Каждая из этих деталей содержит 2 части, что объединены на шарнирах. Вместо элементов заводского изготовления можно применять оцинкованный лист, что подвергнулся сгибанию на специальном станке или вручную.

Оформление воротников дымоходов, слуховых окон и областей примыкания к стенам нужно осуществлять посредством выполненных из асбестоцемента угловых деталей. Кроме этого подходящим вариантом являются воротники из оцинковки. Их фиксацию следует совершать поверх кровельного материала с использованием саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука следует закреплять к стене и выполнять ее герметизацию, а при помощи нижней производить перекрытие не меньше 1 волны рядового листа.

Для накрытия ендов требуется использовать асбестоцементные или оцинкованные лотки, монтаж которых необходимо совершать снизу вверх таким способом, чтобы их продольные края перекрывали листы шифера минимум на 15 см. После окончательной установки доборных элементов крыша имеет завершенный вид и является готовой к дальнейшей эксплуатации.

Полезные советы по прибиванию шифера гвоздями

В ходе фиксации кровельного материала посредством них шапочки должны полностью закрывать предварительно выполненное отверстие, чтобы через него было исключено проникновение влаги. Несоблюдение технологии монтажа нередко приводит к возникновению протечек и срыву шиферных листов сильным ветром. Во избежание этого при его укладке на поверхность ската требуется придерживаться ряда определенных правил:

  • При заколачивании крепежей в качестве инструмента задействуется молоток. Для качественного конечного результата посредством него нужно вбивать гвозди в ходе нескольких аккуратных ударов. В итоге между шляпками крепежей и самим кровельным материалом рекомендуется оставлять 1-2 мм зазор, соблюдение которого позволит избежать вероятности случайного повреждения шифера.
  • Если при фиксации листов применяются гвозди низкого качества, то требуется дополнительно осуществлять заделку их шапочек, что располагаются над поверхностью плит посредством битумной мастики или иной гидроизоляционной смеси.
  • Правильно совершать вбивание гвоздей строго в гребни волн кровельного материала. При несоблюдении этого шапочки, что находятся в желобах, где происходит скапливание атмосферной влаги, подвергнутся коррозии.
  • Заколачивание толевых гвоздей нужно производить исключительно в вертикальном положении. При нарушении этого правила крепеж не сумеет осуществить требуемого сцепления, а также не заделает должным образом отверстия в листе, из-за чего оно в результате станет причиной образования протечек.

После выяснения как прибить шифер гвоздями и подробного ознакомления с каждым из этапов требуется обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что нужны в ходе проводимых монтажных работ, а затем приступать к их выполнению своими руками с соблюдением последовательности действий и сопутствующих нюансов, позволяющих избежать ряда возможных ошибок.

Видео:

Как крепить шифер: выбираем крепеж, изучаем особенности технологии и варианты укладки на крышу

Шифер — материал с вековой историей. Первый завод по производству искусственного сланца, прародителя современного шифера, появился в России 22 июня 1908 года в Брянской области в селе Фокино. Ныне это Брянский фиброцементный завод, один из четырех заводов, выпускающих хризотилцементную продукцию под брендом BF Tech, и назывался тогда он «Террафазерит». Несмотря на появление других кровельных покрытий, пользуется популярностью в России. Это объясняется его долговечностью, сравнительно низкой стоимостью и относительной простотой монтажа. Велика и область его применения: им можно крыть многоэтажные и частные дома, дачи, гаражи и хозяйственные постройки — словом, любые сооружения, нуждающиеся в долговечной, надежной и недорогой крыше. Также материал используется в качестве элементов фасадов промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений, применяется в качестве ограждающих конструкций (заборы, грядки). В этой статье изучим, как выбирать крепеж, крепить шифер, а также поделимся вариантами монтажа.

Выбираем крепеж

Монтаж шифера — задача не сложная, если знать, как правильно ее решить. Фиксация листов производится с использованием шиферных гвоздей и саморезов через предварительно высверленные победитовым сверлом отверстия с диаметром на 2-3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента. Обычные гвозди, а также саморезы не подходят для монтажа шифера — использовать нужно специальный крепеж: гвозди для шифера, кровельные саморезы по дереву или металлу. Они отличаются по своим характеристикам от обычного крепежа.

Читайте также:
Бассейн (94 фото): размеры больших и маленьких сборных бассейнов. Виды с противотоком воды. Какие бывают конструкции из нержавеющей стали?

Перечислим общие требования к крепежу для шифера.

  • Шляпка увеличенного диаметра, закрывающая собой отверстие в месте крепления подобно зонтику.
  • Высокая прочность и устойчивость к коррозии. Крепеж на крыше подвержен климатическим воздействиям сильнее всего, поэтому должен быть очень прочным и долго не ржаветь. Идеальный вариант — низкоуглеродистая сталь с оцинкованным покрытием.
  • Большая длина. Длины крепежного элемента должно хватить, чтобы хорошо зафиксировать шифер на обрешетке, учитывая, что фиксация производится в верхней части волны материала.

Гвозди для шифера

Рассмотрим подробнее каждый крепеж для шифера. Особенности шиферных гвоздей заключаются в следующем.

  • Наличие широкой шляпки. Такая шляпка закроет собой отверстие в шифере. Крепеж не притягивают плотно: между шляпкой крепежного элемента и поверхностью волнового хризотилцементного листа оставляют 1-3 мм на температурно-влажностные изменения линейных размеров деревянной стропильной системы. Диаметр шляпки гвоздя составляет 14 мм.
  • Устойчивость к коррозии. Такие гвозди изготавливают из прочной низкоуглеродистой стали с оцинкованным покрытием, чтобы крепеж долго не ржавел.
  • Длина. Гвозди, используемые для монтажа кровли, имеют длину около 9-14 см. Ими легко зафиксировать материал через гребень волны. В целом длина гвоздя для шифера должна превышать сумму толщины гидроизоляции и волны шифера и обрешетки на 1 см. Гидроизоляционное покрытие обязательно для кровель с уклоном менее 20% и также применяется в случае использования листов нестандартного малого формата (когда длину листов уменьшают до 400-600 мм в угоду эстетике и красоте (под керамическую черепицу).

Внимание! Если крепежный элемент выходит сквозь бруски/доски обрешетки, то его конец не загибают.

В продаже также есть специальные ершеные гвозди. По телу такого крепежа нанесены специальные насечки, которые дают возможность надежно зафиксировать гвоздь внутри дерева, подобно саморезу. Такие гвозди практически не выкручиваются даже во время сильной ветровой нагрузки и держат шифер надежно.

Кровельные саморезы

Также для фиксации материала можно использовать специальные саморезы. Есть в продаже по дереву и по металлу, и их выбирают в зависимости от типа основания: например, кровельный саморез по дереву берут диаметром 4,8 мм, а по металлу — 5,5мм. Рассмотрим особенности кровельных саморезов.

  • Наличие уплотнительной шайбы. Под шляпкой самореза есть специальная резиновая шайба, которая накрывает собой отверстие в шифере, не давая воде проникнуть через него. Диаметр шляпки кровельного сверлоконечного самореза — 12 мм. Кровельный саморез не затягивают на 1-3 мм, оставляя зазор на температурно-влажностные изменения линейных размеров стропильной системы.
  • Удобство в работе. При фиксации шиферных листов саморезами отсутствует риск повредить кровлю — молоток, как при работе с гвоздями, не используется.
  • Высокий уровень надежности фиксации. Саморезы сложно расшатать даже при наличии сильного ветра, они надежно фиксируют листы покрытия и не покидают своего места.
  • Простота демонтажа. Если возникнет необходимость разобрать кровлю без повреждений материала, то саморезы выкрутить проще, чем удалить гвозди.
  • Цвет шляпки. Верхняя часть саморезов может быть окрашена в разные цвета, и их без труда можно подобрать в тон оттенка покрытия.

Что же лучше — гвозди или саморезы? Профессионалы предпочитают использовать саморезы или ершеные гвозди, так как работать с ними удобнее, и они обеспечивают максимально надежную фиксацию. Однако дешевле всего использовать обычные кровельные гвозди.

Как крепить шифер на крышу: особенности выполнения работ

Во время монтажа кровли рекомендуется заранее высверлить отверстия в каждом листе в нужных местах. Диаметр отверстия делают на пару миллиметров больше, чем диаметр самого тела крепежного элемента. Зазор необходим для температурно-влажностных изменений линейных размеров стропильной системы.

Чем и как крепить шифер на крышу – все основные моменты

Необходимые инструменты и материалы

Современный плоский и волновой шифер представляет собой, наверное, самый популярный кровельный материал, который повсеместно используется в строительстве. И вопрос, как крепить шифер на крышу, по-прежнему беспокоит многих.

Крепление шифера на крыше – важные мелочи

Сегодня увеличение производительности труда – трепещущий вопрос даже для строителей-профессионалов. Постоянная модернизация производства и технологий новых кровельных материалов приводит, к примеру, к замене гвоздей и молотка на шурупы, саморезы и аккумуляторные шуруповерты. Как следствие этого, возникает проблема выбора: как закрепить шифер на крыше, и нужно ли его прибивать либо же применять другой, более современный, метод крепежа.

Читайте также:
Возможно ли использование раздвижных дверей на кухне

Аналогичным мелочам необходимо уделять особое внимание, в противном случае ремонт шифера может понадобиться уже на начальном этапе использования. В итоге сэкономленное время в процессе строительства для хозяина крыши обернется намного большим финансовым капиталовложением. По этой причине еще в процессе проектирования надо попытаться разобраться с тем, как крепить шифер на крышу, чтобы его монтаж к обрешетке был долговечным и надежным.

Если возникает необходимость передвижения по шиферу – это делают максимально осторожно и аккуратно, не допуская резкого нажима и ударов. Для последующего очищения кровли от листьев, веток, при замене поврежденного листа или аналогичных работах в определенных местах поверх шифера размещают деревянные подмостки с поперечными ступенями-планками. Если высота здания превышает семь метров, по всему периметру кровли устанавливается металлическое арматурное ограждение. При любой ремонтной работе применяются страховочные тросы и другие приспособления.

Для устройства примыканий к водосточным трубам, карнизов, стыков кровли, коньков и прочих участков используют специальные фигурные элементы. Порой применяются деревянные доски или оцинкованные металлические полосы. Но такая дополнительная конструкция не совсем эстетичная, и срок ее службы гораздо меньше. Правильно смонтированная крыша из шифера может без ремонта прослужить более 50 лет, за исключением аварийных моментов, которые вызваны внешним воздействием окружающей среды.

Крепление шифера саморезами – виды крепления

В процессе крепежа шифера на крышу применяются гвозди, саморезы либо шурупы. Для этого в кровельном материале нужно с помощью дрели и сверла просверлить отверстие. Это делается для того, чтобы при крепеже не повредить шифер. В случае с саморезами или шурупами это является единственно правильным ответом на вопрос, как крепится шифер.

Осталось выяснить, как правильно крепить шифер гвоздями. В этом случае вся «загвоздка» в правильном расположении отверстий. Первое отверстие должно быть расположено так: в углу снизу на второй перекрываемой волне, и исключительно через перекрывающий верхний лист. Последний горизонтальный лист тоже крепится в предпоследнюю шестую волну.

Каждый вид крепежа устанавливается строго на гребне волны – другое расположение шурупов и гвоздей приведет к быстрому разрушению кровельного материала.

Многие строители-любители ищут в интернете информацию, можно ли крепить шифер саморезами. Об этом мы с вами сейчас подробно и поговорим. Существуют два основных метода крепления данного кровельного материала: с помощью гвоздей (для асбестоцементного шифера) и шурупов-саморезов (для металлического, пластмассового, битумного шифера).

Первый метод – гвозди из оцинкованной стали, длина которых варьируется от 7 до 12 см. Для дополнительной фиксации шиферного листа гвозди имеют увеличенный диаметр шляпки – 14 мм. Важно знать, что их надо обязательно вбивать в гребни волны, тогда как мягкие резиновые гвозди забиваются в желоба шифера. Также, чем больше шиферный гребень, тем больше понадобится гвоздь. Осуществляя их забивание, следует внимательно следить, чтобы через отверстия, оставленные после вбивания гвоздя, на обрешетку не попадала дождевая вода. Специально для этого при их заколачивании мы настоятельно рекомендуем использовать прокладки из резины.

Второй метод – крепеж для шифера осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов. Их изготавливают из закаленной стали, а длина и разные варианты позволяют строителям существенно облегчить процедуру крепежа. За счет большого разнообразия в цветовой гамме каждый человек может подобрать конкретный вариант под любую раскраску кровельного материала. Также у саморезов уже имеются различного рода головки с резиновыми прокладками. Их крепеж производится через шифер в деревянный каркас крыши с помощью отвертки или шуруповерта. Сегодня существуют такие головки саморезов: под плоскую или крестообразную отвертку и под гаечный ключ.

Как крепить шифер на крышу – варианты укладки

Прежде, чем начать крепить шифер на крыше, сначала надо уложить его на обрешетку, соблюдая определенный шаг между листами. Первый вариант – листы шифера, лежащие по соседству по горизонтали, укладываются всегда с небольшим нахлестом, примерно 10 см. Второй вариант – по вертикали. Этот метод дорогостоящий, зато предоставляет более высокую надежность и прочность кровли. Его нахлест составляет не менее 20 см.

В принципе, вариантов укладки шифера существует несколько, так как в одной точке закрепить более двух слоев кровельного материала очень проблематично. Поэтому используются разные методы. Вот основные из них:

Читайте также:
Вес и другие технические характеристики трубы ПНД

  • «Укладка вразбежку» – самый востребованный. Такой процесс предусматривает, что каждый новый ряд шифера следует укладывать со сдвигом относительно предыдущего. Благодаря этому в каждом из рядов нахлесты волны не совпадают, а также в любой точке можно состыковать несколько листов. Для того чтобы выполнить сдвиги от крайнего листа, приходится обрезать пару волн. Более того, при укладке данным методом в вертикальных последних рядах получается неровная кромка, которую специально приходится равнять. Более практичный вариант аналогичного способа используется для укладки восьмиволнового шифера. Каждый первый нечетный лист (получается, через один) горизонтального ряда режется строго по центру, то есть по четыре волны. В итоге линии смещения довольно-таки четко повторяются, что очень эстетично и удобно. Также распиленных пополам листов будет достаточно для двух первых рядов. После установки первых листов можно не переживать о том, что может возникнуть смещение шифера, а просто продолжать дальше по горизонтали укладывать листы – сдвиг получается естественным образом. Только в процессе выравнивания торцевой кромки может потребоваться обрезка шифера.
  • «Укладка без смещения» – более трудоемкий метод, но по расходу кровельного материала экономичный. В данном случае при укладке шиферных листов по направлению слева направо необходимо обрезать верхний ряд листов, точнее их углы, по длине на 125–140 мм и по ширине волны на 100 мм. Также надо подрезать нижний угол с накрывающей стороны предыдущего листа своего ряда по горизонтали. Благодаря этому, достигается оптимальное перекрытие каждого из листа, как по вертикали, так и по горизонтали.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в хрущевке

В каждом городе есть «хрущевки» – квартиры, построенные во времена правления Хрущева. Основная отличительная черта таких построек – компактные габариты и небольшая высота помещения (в пределах 2,4 м). Именно поэтому гипсокартонный потолок в хрущевке стоит делать особенно осторожно, чтобы существенно не уменьшит высоту помещения. К выбору его дизайна также стоит подойти со знанием дела, ведь многоуровневые конструкции в такой квартире будут смотреться неуместно и громоздко.

Выбор дизайна потолка для хрущевки

Если вы планируете ремонт потолка в хрущевке, то обратите внимание на следующие варианты дизайнерских решений:

  • обычный одноуровневый потолок в хрущевке, подшитый ГКЛ (внешне ничем не отличается от традиционного);
  • двухуровневая комбинированная конструкция из гипсокартона и натяжного полотнища;
  • одноуровневое покрытие с закарнизной подсветкой по периметру (светодиодная лента укладывается в потолочный плинтус, крепящийся на небольшом расстоянии от потолка);
  • гипсокартонный подиум под люстру.

Характерные особенности потолков в хрущевках

При выборе потолка для хрущевки важно зрительно расширить пространство и увеличить высоту помещения. Поэтому делая ремонт, выбирайте отделку светлых расцветок, а при устройстве гипсокартонных потолков отдайте предпочтение лаконичным одноуровневым конструкциям.

Если вы хотите выделить определенные зоны в помещении, то сделать это можно с помощью разного цвета и фактуры покрытия потолка. Также в зонировании помещения существенную роль играет освещение.

Единственный вариант двухуровневого потолка для хрущевки – это комбинация ГКЛ и натяжного покрытия. В этом случае потолок из гипсокартона в хрущевке делается по периметру помещения в виде короба. В центральной части помещения устанавливают светлый глянцевый натяжной потолок. Он зрительно делает помещение выше.

Совет! Если в гипсокартонном коробе сделать полку и заложить туда подсветку из светодиодной ленты, то отраженный в глянцевой натяжной поверхности свет визуально сделает комнату просторней и выше.

Необходимые инструменты и материалы

Для устройства подвесного потолка из гипсокартона вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • отвертки или шуруповерт;
  • сверла и дрель;
  • строительный нож;
  • рубанок для выполнения фаски;
  • ножницы по металлу;
  • лазерный или строительный уровень;
  • шпатели разного размера;
  • валики;
  • рулетка, карандаш и линейка;
  • наждачная бумага;
  • осветительные приборы;
  • проводка.

Для монтажа конструкции из гипсокартона нужны такие материалы:

  • гипсокартон потолочный;
  • направляющие и потолочные профили;
  • соединительные элементы;
  • подвесы;
  • удлинители;
  • дюбели;
  • анкерный подвес;
  • для крепления ГКЛ нужны саморезы по металлу;
  • если будете делать тепло- или звукоизоляцию, то понадобится минеральная вата;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • армирующая лента;
  • шпаклевка (стартовая и финишная);
  • для отделки поверхности нужна краска или обои.

Подготовительные работы

Перед устройством гипсокартонного потолка нужно тщательно подготовить базовую поверхность:

  1. Демонтировать старые потолочные плинтуса и удалить старое покрытие с потолка, если оно есть. Обои несложно отодрать, а старую отслоившуюся краску, снять шпателем.
  2. Если есть места с отставшей штукатуркой, то их хорошо очищают, чтобы материал не упал на новый потолок и не утяжелил конструкцию.
  3. Если гипсокартон будет покрывать не всю поверхность потолка, то базовую основу нужно хорошо подготовить, загрунтовав и выровняв шпаклевкой. После высыхания шпаклевки поверхность снова грунтуется составом глубокого проникновения. Это позволит защитить ее от плесени.
Читайте также:
Как выбрать лак, мастику и затирку для ламината

Замеры и разметка

Для покупки требуемого количества материалов с потолка снимаются замеры. Померяв длину и ширину комнаты, находим ее площадь. К полученной цифре прибавляем 5 % на подрезку материала. Так мы получим требуемое количество гипсокартона для одноуровневого потолка.

Если вы планируете вести сборку гипсокартонного короба по периметру или выполнить установку подиума под люстру, то расход материала будет намного меньше. В этом случае протяженность короба множим на его ширину плюс высота конструкции. К полученному числу также прибавляем запас на подрезку. При подсчете материала для подиума достаточно к площади конструкции прибавить ее высоту, умноженную на периметр.

Разметка для гипсокартонных потолков делается после изготовления эскиза будущей конструкции. После этого приступаем к нанесению разметки в таком порядке:

  1. На стенах помещения чертим линию, на которую опустится нижний ярус потолка. Для этого находим самый низкий угол в комнате.
  2. Откладываем в этом углу высоту короба и ставим отметку.
  3. При помощи уровня переносим эту отметку на все стены помещения и чертим линию.
  4. После этого приступаем к нанесению разметки на потолке. Отмечаем места крепления подвесов. Шаг разметки под потолочные профиля составляет 600 мм. Шаг установки подвесов равен 25 см.
  5. Разметка под поперечные перемычки наносится с шагом 40 см.

Монтаж металлического каркаса

Монтаж навесных потолков из гипсокартона начинаем с установки направляющих профилей. Последовательность работы следующая:

  1. На стенах комнаты сверлим отверстия под дюбели с шагом 20 см. После этого прикручиваем направляющий профиль.
  2. Далее производим установку подвесов на потолке.
  3. После этого потолочный элемент вставляем в направляющие планки на стенах и фиксируем саморезами.
  4. Края подвесов закрепляем на потолочных профилях при помощи саморезов, выравнивая все элементы в одной плоскости. Для облегчения выравнивания в горизонте между направляющими профилями натягиваем шнур.
  5. Устанавливаем перемычки в потолочные профили и крепим саморезами.
  6. Прокладываем проводку под осветительные приборы.

Для соединения нескольких потолочных профилей в одной плоскости при создании подиума используем крестовидные соединители и анкерные подвесы. Чтобы согнуть профиль для формирования криволинейного края подиума, делаем надрезы на полках потолочной планки и гнем ее по заданному радиусу. Чем круче радиус, тем гуще делаем надрезы.

Обшивка гипсокартоном

Дальше сборка подвесного потолка из гипсокартона ведется с использование ГКЛ. На металлический каркас сначала устанавливаем целые листы гипсокартона. Все стыки материала должны приходиться на потолочные профили. При необходимости изделие подрезаем до нужного размера.

Сначала подшиваем нижнюю часть короба или подиума, не забывая прорезать отверстия в листе для монтажа светильников. После этого зашиваем боковую часть короба или подиума. Если вы будете резать листы гипсокартона, то на срезе рубанком делаем фаску для шпаклевки и армирования стыков.

Важно! ГКЛ крепим саморезами, которые устанавливаем с шагом 150 мм. Чтобы согнуть лист проходимся по нему игольчатым валиком и немного смачиваем водой.

Армирование стыков и отделочные работы

После установки гипсокартона приступают к обработке стыков. Для этого на них наносят тонкий слой шпаклевки, после чего в него вдавливают армирующую ленту или серпянку. Сверху ленту закрываем еще одним слоем шпаклевочного состава.

После высыхания шпаклевки поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой. Весь потолок обрабатываем грунтовкой. После ее высыхания приступают к финишной отделке. Существует несколько вариантов такой отделки:

  • покраска (для помещений с повышенной влажностью подойдут акриловые латексные или силиконовые краски, для жилых комнат можно взять водоэмульсионную краску);
  • вариант с поклейкой обоев удобен тем, что кроме цвета можно придать изделию желаемую фактуру;
  • также поверхность оклеивают самоклеящейся пленкой, чтобы получить глянцевое покрытие, которое будет зрительно расширять помещение (этот вариант также подходит для кухонь, потому что покрытие удобно мыть).

После выполнения финишной отделки устанавливают осветительные приборы. Точечные встроенные светильники имеют защелки на корпусе, которые надежно фиксируют их на поверхности конструкции. Светодиодная лента и блок питания укладываются в полку гипсокартонного короба.

Стоимость и монтаж потолочного гипсокартона в хрущевке

Выстроенные в период правления Н.С. Хрущева дома есть практически в каждом городе. Квартиры не отличаются высотой потолков, максимум 2,4 м. Но и этого достаточно, чтобы облицевать плоскость гипсокартоном, забыть о ремонте на долгие годы. Простой и доступный вариант отделки подходит для самостоятельного исполнения. Поэтому если цена гипсокартонного потолка в хрущевке от профессионалов кажется завышенной, стоит подробнее разобраться с технологией работ.

  • Варианты дизайна
  • Инструменты и материалы для работы
  • Подготовительный этап
  • Проведение замеров
  • Разметка потолка
  • Установка каркаса из металлопрофиля
  • Обшивка потолка гипсокартоном
  • Армирование швов и стыков
  • Финишная отделка
Читайте также:
Бельевые вши: причины появления, фото, где живут и как выглядят постельные вши

Варианты дизайна

Небольшой формат помещений – минус, но высоты стен достаточно для облицовки в нескольких вариантах.

Гипсокартонный потолок в хрущевке может быть:

  • выровненным листами под финишную отделку;
  • комбинированным с применением ГКЛ и натяжной пленки ПВХ, материала;
  • одноуровневым с коробом для подсветки;
  • с центральным коробом для люстры.

Цель оформления – визуально увеличить небольшое пространство, поэтому рекомендуется применять отделку светлых тонов, «открытые» гипсокартонные потолки. Предложенные варианты отличаются по дизайну и функциональности. Простой ровный потолок, обшитый ГКЛ, подходит для встраивания подсветки, которая поделит помещение на зоны – это удобно и красиво.

Комбинация с натяжными полотнами позволяет сделать многоуровневую конструкцию без значительного снижения высоты плоскости, а короб с подсветкой по периметру или в центре – классический вариант оформления, подходящий для любого помещения дома.

Инструменты и материалы для работы

Мастеру потребуется набор инструментов:

  • дрель со сверлами;
  • шуруповерт;
  • строительный нож;
  • ножницы по металлу;
  • рубанок для снятия фаски с листов;
  • уровень лазерный;
  • набор шпателей с разной длиной лезвий;
  • валики – 2 с чехлами из разного материала (поролон, шкурка);
  • строительный пистолет;
  • строительная терка с наждаком или наждачная бумага с зерном средней и мелкой фракции;
  • кабели для приборов освещения;
  • светильники, розетки и выключатели.

Чтобы сделать разметку, пригодится маркер или простой карандаш, рулетка и угольник.

Что понадобится из материалов:

  • листы ГКЛ Кнауф;
  • профили потолочные для гипсокартонных потолков Кнауф;
  • крабы для фиксации металлопрофиля (могут идти в комплекте);
  • подвесы, удлинители для металлических реек;
  • анкерные подвесы;
  • дюбели;
  • саморезы (мелкие);
  • изоляционные материалы – минеральная вата или пенофол;
  • грунтовка глубокого проникновения с антисептиком;
  • лента-серпянка на клеевой основе;
  • шпаклевка стартовая и финишная;
  • декоративный отделочный материал.

Совет! Количество материала закупается только после промеров потолка. Приобретать расходники следует с запасом в 5-7%. В процессе работы профили и листы придется подрезать, а также некоторые элементы ГКЛ могут сломаться – запас не будет лишним.

Подготовительный этап

Перед началом работ потолок в хрущевке нужно тщательно подготовить:

  1. Приготовить стартовую шпаклевку, грунтовку и валик для грунтовки. Также пригодится шпатель, мокрая тряпка.
  2. Если потолки побелены, белила размыть. Снять обои, краску. Осмотреть визуально плоскость, зачистить отваливающиеся куски штукатурки, расширить щели, трещины.
  3. Поверхность после размывания просушить, обеспылить. Затем в 2-3 слоя обработать грунтовкой с антисептиком, уделяя особое внимание щелям и трещинам. Обработку слоями делать с перерывом на просушку каждого слоя.
  4. Щели заделать стартовой шпаклевкой. Если трещины глубокие (между плитами перекрытия), то их запенить, дождаться высыхания пены, обрезать излишки. Широкие трещины армировать серпянкой. Уложить ленту клеевым слоем на трещину так, чтобы она прошла посередине серпянки, сверху нанести слой шпаклевки – разровнять.
  5. Просушить состав, обеспылить поверхность, снова обработать грунтовкой в 2 слоя, давая первому высохнуть перед нанесением второго.

На заметку! Если на поверхности есть плесень, грибок, мох, зону зачистить до бетонного основания, затем обработать раствором медного купороса с известью. Потом грунтовкой, а только после этого шпаклевать.

При отсутствии дефектов потолка, если ремонт проводился недавно, подготовительных работ не требуется.

Проведение замеров

Процесс зависит от типа отделки. Если предполагается выравнивание плоскости ГКЛ, замеряются длины всех стен по отдельности, затем сложить результаты, поделить на площадь одного листа – цифра покажет объем закупаемого гипсокартона, но надо прибавить 5-7%.

Для комбинированного варианта с коробом по периметру замеры снимаются так:

  • отступ от потолка по стене 150 мм;
  • ширина короба – на выбор хозяина, если не будет светильников, достаточно малой ширины, с осветительными приборами и сокрытием труб и прочих коммуникаций на потолке – от 200 мм;
  • замерить длину будущего короба по периметру.

На заметку! Высота короба определяется по типу светильников – скрытых или встроенных. По ширине конструкцию лучше делать от 300 мм, высоту считать с учетом отпуска по стене 120 мм для основного потолка из ГКЛ.

Чтобы сформировать центральный подиум под люстру, укладывается металлический каркас, вариантов два:

  1. Всю плоскость потолка зашить листами ГКЛ. Под осветительный прибор монтируется отдельная фигура.
  2. Соорудить каркас из металлопрофиля сразу на всю систему, включая подиум. Затем обшить листами.
Читайте также:
Арматура для сливного бачка: советы и рекомендации мастеров по ремонту

Первый вариант проще, второй – экономнее. Но замеры снимаются по двум длинам – основной потолок в 120 мм и произвольная высота подиума. В итоге получается 120 мм плюс Х мм (фигура под люстру может быть любой ширины).

Разметка потолка

Для работы пригодится рулетка, карандаш и угольник. Удобнее всего делать разметку по схеме, предварительно нарисованной на бумаге с учетом размеров помещения. Начинается разметка с рисования ровной горизонтальной черты по всем стенам.

Рассмотрим процесс поэтапно:

  • отыскать в помещении самый низкий угол;
  • по стене отложить 120 мм;
  • перенести отметку на все остальные углы, точки соединить ровной горизонталью.

Эта черта будет зоной крепежа профиля. Теперь так:

  1. Для формирования короба начертить линии фиксации потолочного профиля с учетом ширины конструкции. Отметить зоны монтажа подвесов.
  2. На стене прочертить горизонталь для отметки уровня короба. Для монтажа потолочного профиля делать разметки с шагом в 600 мм. На этих линиях поставить точки для подвесов с шагом в 250 мм.
  3. По перпендикуляру к нарисованным линиям отметить прямые для перемычек с шагом в 400 мм и для подвесов.

Чтобы соорудить на потолке центральный подиум под люстру, сначала выбирается вариант монтажа, потом разметка:

  • по стене для линии для НП (направляющий профиль);
  • под этой линией другая для фигуры в центре с учетом выбранной высоты (100-150 мм);
  • для потолочного профиля отметки с шагом в 600 мм;
  • для поперечных реек – с шагом в 400 мм;
  • для перемычек с шагом в 250 мм.

Совет! В процессе разметки обязательно пользоваться уровнем для ровности горизонталей и отметок. Если допустить нарушения, монтаж обшивки будет сложным из-за перегиба листов.

Установка каркаса из металлопрофиля

Устройство подвесного потолка из гипсокартона в хрущевке начинается с крепления направляющего профиля – это для него на стене проведена горизонталь. По линии высверлить дырки под дюбели с шагом в 200 мм. Затем металлическая рейка фиксируется на саморезы. Потом на подвесы крепятся потолочные профили, для короба по периметру рейку нарезают на куски нужного размера, фиксация на саморезы. Длинные элементы потолочного профиля (ПП) вставить в направляющие рейки по стенам, закрепить на саморезы. На подвесы установить перемычки, которые также нарезаны из ПП.

Для подиума, который формируется сплошным каркасом, потребуются крабы и анкерные подвесы. Делать так: сначала закрепить профиль для фигуры, затем установить рейки на всю остальную плоскость. Для фигурного элемента изогнуть ПП по диаметру, подрезая боковые полочки ножницами, – чем круче изгиб, тем чаще делать надрезы.

Важно! Ни одна хрущевка не отличается ровностью базовых потолков. Поэтому все работы следует проверять лазерным или строительным уровнем. Ровность по горизонтали должна быть идеальной, чтобы листы гипсокартона легли без перегибов и трещин.

Обшивка потолка гипсокартоном

Сначала зашивается плоскость целыми листами, затем заделывается фигура. Для округлых форм необходимо согнуть листы, это удобно делать, немного смочив полосы и прокатав их с изнанки игольчатым валиком. Если изгиб особенно крутой, мочить полосы не надо, лучше сделать несколько надрезов с изнанки, прорезая только гипсовый слой, не трогая верхний финишный картон – так элементы выкладываются с любым радиусом изгиба.

Для обшивки короба нарезанные элементы прикладываются сначала к углу, затем зашиваются вертикальные плоскости, за ними горизонтальные.

На заметку! На разрезанных листах ГКЛ рубанком снять фаску для армирования стыков. Крепить элементы на мелкие саморезы с шагом в 150 мм.

Армирование швов и стыков

Устройство гипсокартонного потолка требует тщательной заделки швов. Применяется серпянка, финишная шпаклевка. Ленту выкладывать на зоны стыка так, чтобы шов между листами располагался посередине серпянки. Сверху покрыть шпаклевкой, разровнять шпателем. Шпаклевочным составом заделать все шляпки метизов, разровнять. Затем зоны зашкурить наждаком или теркой.

Совет! Если дома нет серпянки с клеевым слоем, подойдет обычная лента. В этом случае на шов сначала выкладывается шпаклевка, затем серпянка, которая чуть вдавливается во влажный состав. Сверху снова нанести тонкий слой шпаклевки и выровнять.

Финишная отделка

Облицовочные материалы выбираются по желанию хозяина с учетом некоторых нюансов:

  1. Для поклейки обоев используется клеевая смесь для гипсокартонных потолков. Следует быть осторожными, чтобы клеевая масса после высыхания не просвечивала через материал отделки.
  2. Для окрашивания подходят составы на водной основе.
  3. Клеевая лента выбирается светлых тонов. При отделке натяжными ПВХ материалами, самоклеящийся пленочный слой лучше брать глянцевый – чтобы плоскость была в одной фактуре.
Читайте также:
Встроенные шкафы-купе в спальню фото: угловой своими руками, дизайн внутренней конструкции, угловая кровать

Самый простой вариант – окрашивание водоэмульсионкой, в этом случае ремонт потолка в хрущевке не доставит никаких проблем, подновление займет немного времени. Для кухни и ванной выбираются материалы с водостойкими свойствами.

Совет! Провода для осветительных приборов укладываются до обшивки каркаса ГКЛ. В листах заранее высверлить отверстия под светильники. Светодиодная лента наклеивается по периметру или в форме фигуры.

Стоимость отделки потолка за квадратный метр работ

Отделка потолков в квартирах, частных домах и коммерческих помещениях по доступным ценам. Сдаем работы в срок. Бригады из русских мастеров. Бесплатная консультация.

Специальное предложение!*
Ваша выгода до 35% по купону #sale_35 . Cохраните купон и воспользуйтесь в любой момент.

  • Отделка керамогранитом
  • Ремонт квартир
  • Ремонт жилых комнат
  • Ремонт кухни
  • Ремонт офисов
  • Ремонт частных домов
  • Ремонт ванных комнат
  • Дизайн интерьера
  • Натяжные потолки
  • Доставка стройматериалов

В разделе опубликованы подробный перечень базовых работ и стоимость отделки потолка. Стоимость изготовления, монтажа декора из гипсовой лепнины и художественной росписи по потолку определяется в зависимости от степени сложности работ в конкретных случаях.

Работы по оштукатуриванию

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб.
1 Грунтование потолка под штукатурку, грунт Бетоноконтакт м2 от 60
2 Монтаж металл. сетки 70/70мм перед штукатуркой м2 от 150
3 Штукатурка потолка по маякам, слой до 3см м2 от 690
4 Штукатурка потолка по маякам, слой свыше 3см м2 от 750

Установка подвесных потолков

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб.
5 Монтаж подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) м2 от 850
7 Монтаж каркасного подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ), 1 слой м2 от 690
8 Монтаж каркасного подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ), 2 слоя м2 от 780
9 Монтаж торцевой части (ступени) из ГКЛ, прямая линия пм от 1300
10 Монтаж торцевой части (ступени) из ГКЛ, дуговая линия пм от 1800
11 Монтаж фальш карниза из ГКЛ (двухсторонний, Н=15-20см) пм от 1800
12 Монтаж потолков сложной геометрии с перепадом высот м2 по месту
13 Установка малярного уголка на торцевые углы потолка м2 от 130
14 Заделка стыков ГКЛ маляр. сеткой, шпаклевка м2 от 80
15 Установка ревизионного люка на потолке ГКЛ для обслуживания систем вентиляции шт. от 2300
16 Сборка и прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом пм от 800

Малярные работы по потолкам

Наименование работ Ед. изм. Цена/руб.
1 Грунтование (обыспыливание) потолка, грунт Глимс м2 от 60
2 Грунтование торцевых частей потолка (ступени) пм от 60
3 Закладка малярной армировочной сетки на горизонтальную плоскость м2 от 90
4 Закладка малярной армировочной сетки на торцы (ступени) пм от 80
5 Проклейка горизонт. плоскости стеклотканью Паутинка м2 от 120
6 Проклейка торцевой плоскости стеклотканью Паутинка пм от 80
7 Монтах оцинкованного малярного уголка на торцевые (угловые) линии пм от 130
8 Шпатлевка горизонт. плоскости потолка под покраску (контроль прожектор) м2 от 360
9 Шпатлевка торцевой плоскости потолка под покраску (контроль прожектор) м2 от 360
10 Шлифование под покраску горизонт. поверхности (контроль прожектор) м2 от 130
11 Шлифование под покраску торцевых частей потолка (контроль прожектор) м2 от 130
61 Покрасочные работы потолка, 3 слоя (контроль прожектор) м2 от 380
12 Монтажные работы по установке полиуретановых карнизов (5-10см) м2 от 600
13 Монтажные работы по установке полиуретановых карнизов (15-20см) пм от 800
14 Установка полиуретановых декор. розеток под люстры шт. от 300
15 Покраска (пульверизатор) полиуретановых карнизов пм от 200

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.

Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.

Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60

Монтаж потолка из гипсокартона

Монтируем любые потолочные конструкции: армстронг, грильято, потолки из гипсокартона, натяжные, потолки из металлических реек, конструкции из стекла и акрила и т.д.

Монтаж потолка из гипсокартона в Москве

Сделать потолки ровными и красивыми можно разными способами. Но нередко заказчики хотят чего-то более сложного, например, создания многоуровневых подвесных конструкций с дизайнерским освещением и рельефной конфигурацией. И в том, и в другом случае удобно использовать гипсокартон, который накладывается на каркасную основу. Вариантов отделки с помощью этого материала существует превеликое множество.

Группа компаний Роспрофстрой выполнит монтаж потолка из гипсокартона любой сложности, в том числе фигурные дизайнерские композиции со встроенными осветительными приборами. Мы изготавливаем:

  • одноуровневые конструкции;
  • двухуровневые;
  • многоуровневые.

Расценки на монтаж гипсокартона на потолки варьируется в зависимости от объема работ и их сложности. Начальная стоимость 1 м² составляет 700 руб., если материалы поставляются нами – 1350 руб. за 1 м².

Работаем по Москве и Подмосковью

Бесплатно – выезд инженера замерщика по Москве и Московской области. Выезд в регионы Подмосковья (более чем 50 км от МКАДа) и в другие области платный – от 1000 рублей.

  • Москва
  • Балашиха
  • Видное
  • Дзержинский
  • Долгопрудный
  • Домодедово
  • Железнодорожный
  • Ивантеевка
  • Королев
  • Котельники
  • Красногорск
  • Люберцы
  • Жуковский
  • Московский
  • Мытищи
  • Одинцово
  • Подольск
  • Пушкино
  • Реутов
  • Химки
  • Щербинка
  • Юбилейный
  • Климовск
  • Троицк

Оставить заявку

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

Самым стандартным является одноуровневый потолок из ГКЛ. Но, несмотря на свою простоту, такая конструкция имеет массу достоинств:

  • облицованная поверхность остается ровной даже при небольшом проседании стен;
  • существенно не уменьшается высота комнат;
  • можно снизить уровень шума, идущий от соседей сверху, если проложить слой звукоизолирующего материала.

Монтаж подвесного потолка одноуровневого типа включает в себя следующие основные операции:

  • установка металлического каркаса;
  • встраивание осветительных приборов;
  • обшивка листами гипсокартона;
  • финишная отделка (покраска, оклейка обоями и т.п.).

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Потолки подобного типа монтируются по тому же принципу, что и одноуровневые. Однако в данном случае опорным элементом может являться не только железобетонное основание, но и уже обшитая листами ГКЛ поверхность. Второй уровень делают меньшим по площади, но устанавливается он тоже на каркас, который прикрепляется к предыдущему слою. Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона более сложный по исполнению, ведь детали конструкции требуется подогнать таким образом, чтобы они гармонировали друг с другом, а их стыковка была выполнена предельно аккуратно. И такая работа вполне по силам опытным и квалифицированным специалистам компании Роспрофстрой.

Многоуровневые конструкции из ГКЛ на потолке обычно создаются с целью придать интерьеру «изюминку», воплотить в жизнь какую-либо эксклюзивную дизайнерскую задумку. Гипсокартон является материалом, который легко принимает разные формы, но чтобы использовать его правильно, необходимы профессиональные знания и опыт. Мастера компании Роспрофстрой умеют создавать многоуровневые конструкции из ГКЛ высокой сложности. Нас не пугают никакие заковыристые задачи, мы готовы выполнить любой проект и смонтировать потолок из гипсокартона с выпуклыми узорами, фигурными элементами и геометрическими деталями. С помощью таких конструкций вы сможете:

  • «поиграть» с размерами помещения, визуально увеличив или уменьшив его площадь;
  • придать интерьеру неповторимую индивидуальность;
  • обозначить отдельные зоны в помещении с помощью потолочных уровней.

Закажите бесплатный выезд замерщика

Наш сотрудник приедет к вам в день обращения и проконсультирует вас по интересующим вас вопросам. Приблизительную стоимость выполнения работ вы получите в течение получаса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: