Изготовление металлических свай из трубы

Сваи из труб – материалы изготовления и варианты возведения

При строительстве дома на слабых грунтах или обводненных участках требуется установка свайного фундамента. Одним из решений, облегчающих его возведение, является использование в качестве подземных опор труб из металла, пластика или асбоцемента. Конструкции такого типа получили широкое распространение в малоэтажном строительстве. При их монтаже не требуется присутствие тяжелой строительной спецтехники и просторных площадок для ее размещения. Это значительно экономит финансовые затраты на устройство подземной части строения. Сваи на основе труб считаются оптимальным вариантом для фундаментов облегченных объектов, таких как дачные домики, бани, террасы, беседки, заборы и пр.

Виды труб, используемых для изготовления свай

Надежность и долговечность свай из труб во многом зависит от материала их изготовления, а способ установки элементов фундамента определяется, как правило, еще на стадии проектировании. Наиболее часто используют трубы:

  • металлические;
  • асбоцементные;
  • полимерные.

Критериями их правильного выбора являются оказываемые на конструкцию нагрузки, глубина промерзания грунта и его состав.

Металлические трубы обладают высокими прочностными характеристиками, но они в большой степени подвержены коррозийным процессам. Наличие в грунте блуждающих токов в совокупности с другими факторами значительно уменьшают сроки службы стальных изделий. Особенно это касается труб с электросварными швами. Но использование бесшовных толстостенных аналогов значительно повышает себестоимость возводимых свай, делая их экономически невыгодными в условиях малоэтажного строительства.

Асбоцементные трубы чаще всего применяют на затапливаемых участках, так как изделия из подобных материалов имеют хорошую устойчивость к намоканию. К тому же, они не подвержены коррозии. Такие сваи обладают необходимой прочностью для того, чтобы их можно было использовать в качестве фундамента под легкие каркасные постройки, дачные домики или бани. Относительно невысокая стоимость материала способствует существенной экономии денежных средств, выделенных под строительство.

Наиболее бюджетным решением считается использование для свайного фундамента труб из различных полимерных материалов. По сути, стенки трубы в таких конструкциях являются всего лишь несъемной опалубкой. Внешняя полимерная оболочка надежно защищает сваю от коррозийных процессов, особенно в грунтах с высоким уровнем содержания солей.

Виды и способы монтажа свай

Строительные технологии предусматривают различные варианты установки свайных опор. Способов, на самом деле, достаточно много. Фундаменты из труб бывают:

  • забивными;
  • набивными;
  • винтовыми.

Для забивных свай используют только металлические трубы. Их монтаж осуществляют путем забивки или вдавливания стволов в грунт при помощи копра (в промышленных условиях), тяжелой кувалды или пресса. В этом случае сваи оборудуются наконечниками конической формы и оголовками. После установки, в полое тело трубы заливают бетон, который может заполнять ее полностью или частично. В результате, оболочка работает как несущая опора, а вся конструкция приобретает дополнительную жесткость.

Набивные сваи имеют множество различных способов монтажа. Но, несмотря на конструктивные особенности и разнообразие применяемых материалов, их объединяет предварительное устройство скважины, помещение в нее трубы и последующее заполнение полости бетоном или уплотненным грунтом. Отверстия в грунте выполняют путем:

  • механического бурения;
  • пробивки с использованием лидерной трубы или тяжелого конусного элемента;
  • вымывания грунта;
  • взрыва и т.д.

Повышение несущей способности свай из труб обеспечивается армированием или увеличением площади их опирания на нижние слои грунта (устройство пяты). При изготовлении комбинированных свай, в качестве оболочки могут использоваться трубы из различных материалов, выполняющих функцию несъемной опалубки.

Хотя винтовые сваи и относятся к отдельной категории, они представляют собой все те же металлические трубы, но с наваренной или отлитой спирально-винтовой лопастью. Изделия могут иметь или не иметь конусообразный наконечник, что зависит от грунтовых условий участка строительства. Их изготавливают из труб как промышленным, так и кустарным способом. Монтаж производится достаточно просто, даже без использования каких-либо механизмов. После вкручивания полости опор заливают бетоном.

Изготовление винтовых свай для фундамента своими руками

Строительство любого объекта начинается с обустройства фундамента. От качества и надежности опорной системы зависит целостность и срок службы здания, комфорт проживания в нем людей. Довольно часто винтовой фундамент является единственно возможным вариантом изготовления основания для дома или вспомогательного сооружения. Такое случается при ведении строительства на слабых и неустойчивых грунтах, дне водоема или на склоне. Когда деятельность осуществляется и в благоприятных условиях, многие владельцы земельных наделов делают свайный фундамент своими руками, основываясь на солидном перечне преимуществ, которые имеет данная технология.

  1. Устройство винтовых свай
  2. Разновидности винтовых свай
  3. Нормативы и маркировка
  4. Расчет винтовых свай для фундамента
  5. Сроки эксплуатации и область применения
  6. Процесс изготовления своими руками
  7. Установка винтовых свай
  8. Плюсы и минусы

Устройство винтовых свай

Винтовая свая состоит из полой трубы и острого наконечника с лопастями для бурения почвы

Винтовые сваи по своему внешнему виду похожи на винт лодочного мотора с удлиненным валом. Устройство изделий довольно простое, что положительно сказывается на их стоимости и доступности самостоятельного монтажа.

Состоят сваи винтовые для фундамента из следующих частей:

  • Полая металлическая труба. Является стволом опоры, на которой устанавливаются функциональные детали. Изготавливается из листовой стали толщиной не менее 3,5 мм.
  • Наконечник. Имеет заостренную сторону для вхождения в скважину и придания колонне нужного направления.
  • Лопасти. Имеют различные размеры, форму и угол наклона. Для каждого типа грунта разработаны отдельные показатели, которые необходимо учитывать при проектировании и изготовлении самодельных свай.
  • Башмак. Часть трубы с приспособлениями для захвата, удержания и вкручивания сваи в грунт. Как правило, после опускания изделия в землю эта часть срезается и на ее место приваривается стальной оголовок.

Длина сваи варьируется в пределах 130-260 см. При необходимости увеличения глубины опускания к изделию прикрепляются дополнительные звенья. Для этого используются муфты или сварка. Диаметр начинается от 55 мм и может достигать 160 см, если проводится строительство многоэтажного дома из кирпича и бетона.

Разновидности винтовых свай

Литые сваи имеют повышенную износостойкость

Промышленность выпускает широкий ассортимент продукции, которую можно с успехом использовать в частном строительстве.

Читайте также:
Гидроизоляция кровли: видео, мембрана, кровельный материал, гидроизоляционная пленка, монтаж, мастика

Наконечники на трубах могут быть:

  • литые — представляют собой монолитную деталь, отличающуюся повышенной прочностью и износостойкостью;
  • сварные — изготавливаются из листового металла, шов является слабым местом;
  • открытые — наконечник отсутствует, на его месте находится кусок трубы с крепкими и острыми краями.

В процессе производства наконечники привариваются к стволу, место стыка шлифуется и полируется. Для обеспечения надежного контакта деталей они изготавливаются из одинаковых марок стали.

Сваи могут иметь такие виды лопастей:

  • широкие — имеют большую площадь опоры, используются для установки в торфяниках, плывунах, илистом и песчаном грунте;
  • узкие — лопасти выполняют больше направляющую функцию, а удержание обеспечивается почвой, обладающей высокой плотностью, твердостью и стабильностью.

Для защиты от коррозии используются различные типы покрытий

По количеству направляющих элементов сваи подразделяются на одно-, многолопастные и спиральные с минимальным размером резьбы.

Производители используют такие разновидности покрытий изделий от коррозии:

  • полимерные — прочные, износостойкие с высокой адгезией с металлом;
  • полиуретановые — устойчивые к износу, воздействию солей и кислот, перепадам температуры;
  • эпоксидные — крепкие, недорогие, долговечные, но хрупкие;
  • холодная оцинковка — практичные, устойчивые к агрессивным веществам, склонные к отслоению от железа;
  • горячая оцинковка — адгезия лучше, есть ограничения по уровню кислотности и сопротивления грунта;
  • краска, грунтовка — доступность технологии, простота нанесения, плохие показатели по истиранию.

Вид покрытия выбирается исходя из анализа состава почвы и наличия в ней абразивных элементов.

Нормативы и маркировка

Сваи с несколькими лопастями

В отношении винтовых свай установлена следующая маркировка, определяющая модель изделия:

  • Свая винтовая лопастная (CBЛ) — имеет один или несколько комплектов лопастей, расположенных у наконечника или по всей длине трубы и относительно тонкий ствол.
  • Свая винтовая спиральная (СВС) — состоит из ствола с наконечником, одного или нескольких витков внешней резьбы.
  • Свая винтовая комбинированная (СВК) — изделие с конусным или открытым наконечником. На стволе в определенном порядке приварены спирали и лопасти.

На корпусе изделия указывается его диаметр, длина, несущая способность показатели по кислотной устойчивости и сопротивлению грунта.

Сталь для производства свай выбирается под такие данные, как агрессивность среды, степень нагрузок и условия установки

Для изготовления особо надежных свай используется жаропрочная нержавеющая сталь

В изготовлении используются такие марки стали:

  • Ст3 — стандартная углеродистая сталь среднего качества;
  • Ст10 — высококачественная углеродистая конструкционная сталь, устойчивая к истиранию и критически высоким температурам;
  • Ст20 — конструкционная сталь, отличающаяся высокой прочностью и устойчивостью к активным реагентам;
  • 09Г2С — низколегированный сплав высокой прочности для изготовления свай большого диаметра.
  • 30ХМА — нержавеющая и жаропрочная сталь, предназначенная для эксплуатации в условиях высокой температуры, влажности и химической активности.

Сделать сваи своими руками можно только из легированной стали, но такие изделия потребуют дополнительных усилий и затрат на обработку от коррозии.

Расчет винтовых свай для фундамента

Для проектирования строительства и подбора технических параметров свай используются методики, прописанные в СП 24.13330.2011.

Основными критериями являются:

  • несущая способность изделия;
  • тип, плотность и насыщенность грунта водой;
  • глубина промерзания почвы;
  • вез построенного здания с внесенной внутрь обстановкой;
  • требуемый срок эксплуатации объекта.

Полученные данные используются в моделировании. Расчет может проводиться вручную, но целесообразно использовать разработанные компьютерные программы, выдающие искомый результат точно и быстро. На выходе пользователь получает схему свайного поля с глубиной погружения и оптимальным типом ростверка.

Сроки эксплуатации и область применения

Сопротивление скальной породы превышает прочность свай, поэтому их не используют на камнях

Сфера применения винтовых свай ограничивается только типом грунта. Опоры не могут ввинчиваться в скальную породу, сопротивление которой превышает прочность материала. Также нельзя вкручивать фундаментные сваи в грунт, где имеются камни и корни деревьев.

Допускается их установка в качестве элементов опорной системы под такими сооружениями:

  • заводы, фабрики, ангары, мосты и прочие промышленные объекты;
  • жилые дома, административные и хозяйственные здания, ангары и склады;
  • частные деревянные коттеджи, бани, каркасные сараи и прочие вспомогательные строения;
  • теплицы, помещения для содержания птицы и животных;
  • причалы, пирсы, пристани, мосты через водоемы;
  • опоры для заборов, рекламных щитов, звукозащитных экранов вдоль дорог;
  • укрепление берегов рек, оврагов и насыпей.

Срок службы изделий определяется маркой стали, из которой они изготовлены, техническими характеристиками и условиями эксплуатации.

В соответствии с положениями ГОСТ 27751-2014 рекомендован следующий ресурс свай:

  • временные и сезонные объекты — 10 лет;
  • сооружения, где проводится обработка сильноагрессивных сред — 25 лет;
  • частные дома и жилые здания — 50 лет;
  • сооружения, имеющие историческую и культурную ценность, театры, стадионы и высотные дома — 100 лет.

Прежде чем делать свайный фундамент, проверяется испытание контрольного образца на предмет соответствия несущей способности расчетным данным.

Процесс изготовления своими руками

Сваи можно сделать своими руками, но это обходится дороже и занимает много времени

Для изготовления винтовых свай в домашних условиях потребуется:

  • рулетка;
  • сварка;
  • болгарка;
  • дрель;
  • малярная кисть или краскопульт;
  • средство для защиты от коррозии.
  1. сделать грамотный чертеж;
  2. выпилить заготовки из листового металла для лопастей и наконечника;
  3. сделать лекала из плотной древесины;
  4. придать деталям заданную форму;
  5. заделать шов наконечника, приварить его и лопасти к трубе;
  6. проделать в стволе отверстия для закручивания;
  7. очистить изделие от окалины и ржавчины.

Заключительным этапом является покрытие свай средством от коррозии и его просушка. При необходимости изготавливаются железные каркасы.

Установка винтовых свай

Сваи глубиной до 60 см можно вкрутить самостоятельно, без использования техники

Опоры могут закручиваться вручную или с использованием специальной техники. Выбор зависит от их размера и количества. Колонны небольшого диаметра (до 60 мм) несложно установить вручную, применяя лом и трубы в качестве дополнительного рычага.

Главным условием является соблюдение вертикальности опоры на всех стадиях монтажа. Кроме этого, опускать сваи нужно с таким расчетом, чтобы их не потребовалось выкручивать. Этот недопустимо, так как уменьшается плотность грунта вокруг лопастей, снижается их несущая способность. После вкручивания башмаки со стволов срезаются и на их место привариваются оголовки. Затем все элементы соединяются стальным, деревянным или железобетонным ростверком.

Читайте также:
Как выбрать ванну и установить без помощи профессионалов, простая пошаговая инструкция

Плюсы и минусы

Как и всякая опорная система, фундамент из свай имеет свои плюсы и минусы.

  • применимость почти ко всем типам грунта;
  • возможность монтажа своими руками;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость в земле за счет ширины лопастей;
  • возможность установки на склоне без предварительного выравнивания;
  • монтаж в условиях тесного расположения подземных коммуникаций;
  • многоразовое использование.

Свайный фундамент рассчитан на срок эксплуатации 50 лет

  • подверженность коррозии;
  • ограниченный запас прочности;
  • трудоемкость ручного монтажа;
  • ощутимая стоимость;
  • необходимость проведения предварительных исследований грунта.

Правильный подход позволяет создать прочную и долговечное основание.

Как сделать винтовые сваи своими руками: рекомендации специалистов

При строительстве любого строения, в том числе и жилого дома, важным элементом является фундамент. Типов основания бывает множество, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбор конструкции фундамента зависит от множества факторов.

Тут играет роль и само строение (его этажность и вес), и характеристики грунта, и климатические условия. Например, если у вас «сложная» земля на участке, а сам дом имеет небольшой вес, то вполне можно воспользоваться свайно-винтовым основанием.

Такой фундамент устойчив и возводится довольно быстро. Но тут вам придется подготовить специальные конструкции – это сами винтовые сваи. Их вполне можно сделать своими руками. А о том, как сделать винтовые сваи своими руками мы расскажем в статье.

Почему именно свайно-винтовой фундамент?

Если вы возводите дом из бруса, бревен или с использованием каркасной технологии, то фундамент можно выбирать не столь мощный. Например, свайно-винтовая конструкция легко выдержит все нагрузки от такого строения. Именно поэтому при строительстве каркасного или деревянного дома выбирают такой тип фундамента.

К преимуществам свайно-винтового типа основания специалисты относят следующее:

  • относительная легкость монтажа и быстрота выполнения работ. Винтовые сваи можно установить на свое место вручную или при помощи специальной техники. Но в любом случае все работы не займут более одного дня. К тому же само строительство можно начинать сразу же после установки свай. Этим такой тип фундамента выгодно отличается от традиционного ленточного, ведь в последнем случае вам придется ждать минимум месяц;
  • прочность и надежность. При возведении используются металлические конструкции, которые отличаются большим сроком эксплуатации. К тому же сам свайно-винтовой фундамент можно использовать даже на «сложных» грунтах;
  • низкая стоимость. При строительстве используется минимальное количество материалов, что заметно удешевляет все работы. Можно еще существенно снизить ваши расходы. Для этого многие умельцы делают винтовые сваи своими руками. Такие конструкции получаются не менее прочными, чем заводские, при этом стоит дешевле;
  • у вас есть возможность вести строительство дома даже на склонах. В этом случае используются сваи с разной длиной.

Не стоит забывать и об уменьшении объемов работ. У вас нет необходимости рыть котлован под фундамент. Достаточно сделать правильную разметку и можно приступать к «вкручиванию» свай на свое место.

Но и такие конструкции не лишены своих минусов. В первую очередь специалисты отмечают свойство используемого материала разрушаться от коррозии. Если грунт слишком влажный, то металл может быстро проржаветь. Но этот минус легко исправить, достаточно покрыть сваи специальным антикоррозийным покрытием.

Еще один недостаток – это невозможность строить такой фундамент вблизи уже существующих строений или сооружений. Действительно, сваи «вкручиваются» в грунт, при этом используется длинный металлический прут. Для выполнения таких работ нужно много свободного пространства.

Как сделать винтовые сваи?

Винтовые сваи своими руками сделать можно. Конечно, многие специалисты рекомендуют воспользоваться заводскими изделиями. Это связано с их большей надежностью. Но если вы решили все сделать самостоятельно, то при определенных навыках и наличия необходимого материала это вполне выполнимая задача. Давайте рассмотрим этот вопрос подробней.

В первую очередь стоит позаботиться о материалах. Для работы вам понадобится следующее:

  • металлические трубы требуемого диаметра;
  • наконечник, его длина должна быть не менее 150 миллиметров. Он должен иметь форму конуса, ведь именно наконечник будет «пробивать» дорогу сквозь грунт;
  • винтовая часть — труба с приваренными к ней прочными стальными пластинами). При этом ее шаг выбирается в 5 сантиметров;
  • оголовок, служащий для крепления балки или швеллер, на которые в дальнейшем будет крепиться обвязка.

Диаметр трубы для винтовой сваи – это самый важный параметр. Именно от него будет зависеть несущие способности будущего фундамента.

Если вы решили сделать винтовые сваи своими руками для легкого забора или беседки, то сечение трубы можно выбрать от 55 до 89 мм. Такие конструкции легко выдержать небольшой вес.

Видео: Самодельные винтовые сваи


При строительстве дома, даже из легких материалов, сечение трубы должно быть больше. Например, для каркасного или деревянного строения этот параметр должен быть не менее 108 мм. А если ваш дом будет из кирпича, то сечение используемой для сваи трубы должно быть как минимум в 133 мм. Только в этом случае можно добиться достаточной несущей способности фундамента.

Для наконечника можно использовать уже готовые изделия из стали, сегодня их можно легко найти на рынке.

Если все работы вы хотите сделать самостоятельно, то вам понадобится все также труба. Она обрезается на нужную длину.

Затем один конец заготовки разрезается вдоль на четыре части, которые впоследствии свариваются в виде конуса. Далее, необходимо зачистить швы и требуемый конус готов к использованию.

Винтовая часть делается из стальных листов с диаметром в 5-6 миллиметров. Сегодня также можно найти уже готовые заготовки. Внешний диаметр винта выбирается в зависимости от свойств грунта на участке. Чем он сложнее и тверже, тем «тоньше» делается винтовая часть.

Есть еще один совет от специалистов. Дело в том, что чем шире пластины для винтовой части, тем сложнее их будет нагревать и гнуть.

Поэтому следует выбрать оптимальный вариант. Пластины стали привариваются по кругу к трубе, при этом соблюдается нужный уклон и размер шага (около 5 сантиметров).

Читайте также:
Гибкая черепица — технология монтажа и стильный дизайн оформления кровли (85 фото)

Как видно, сделать винтовые сваи своими руками вполне возможно. Конечно, такая работа будет сложной и одному человеку без помощников не справиться. К тому же у вас должно быть нужно оборудование (как минимум сварочный аппарат) и навыки работы с ним.

Но такая работа своими руками способна существенно уменьшить стоимость фундамента. А ведь именно этой цели и добивается большинство частных застройщиков.

Возводим свайно-винтовой фундамент

Теперь стоит поговорить о том, как соорудить свайно-винтовой фундамент. Здесь, как и при любой другой строительной работе, необходимо предварительно провести расчеты и планировку. На подготовительном этапе проводится исследования грунта на участке. От его характеристик будет зависеть, на какую глубину следует «вкручивать» сваи.

Глубина зависит от многих факторов. В первую очередь стоит учитывать глубину промерзания грунта. Помните, что винтовая часть сваи должна находиться ниже этой отметки. Если грунт «сложный» с плохой несущей способностью верхних уровней, то «вкручивать» нужно до прочных пород.

Узнать эту глубину можно только проведя геологические исследования. Как правило, сделать точные и верные расчеты самостоятельно не получится, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессионалам.

Далее, делается план размещения самих свай. Они в обязательном порядке должны быть расположены на углах будущего дома, а также в местах пересечения несущих стен. Кроме того, сваи устанавливают и на длинных сторонах стен. Их количество зависит от массы самого здания, его этажности и несущих способностей грунта.

Первым делом «вкручиваются» угловые сваи. Они будут служить ориентирам всем остальным. Само «вкручивание» процесс довольно трудоемкий. Поэтому выполнить всю работу одному человеку – это задача непосильная. Лучше всего пригласить помощника или воспользоваться спецтехникой.

К оголовку сваи крепится труба, в которую вставляется лом. Затем на него одевается еще одна труба большего диаметра. В результате создается рычаг, который существенно облегчает работу. К внешней трубе применяется сила, в результате чего свая крутится и «уходит» в землю.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать бур. С его помощью делается углубление, в которое впоследствии и вкручивается сама винтовая свая. Но использование бура принимают не все специалисты. Конечно, такое дополнительное оборудование существенно упрощает задачу, но и тут есть недостаток. При вытаскивания бура нарушается плотность почвы. Если все расстояние пройдет сама свая, то она будет более надежно держаться на своем месте.

Можно воспользоваться комбинированной технологией. При помощи бура делается лидерные отверстия. При этом их глубина должна быть на 1-2 метра меньше, чем длина сваи (а точнее той ее части, которая будет находиться в грунте). После этого бур вынимается, и остальное расстояние свая проходит «своим ходом».

В этом случае прочность грунта на самом важно нижнем участке не будет нарушена. А это значит, что винтовая свая будет надежно держаться на своем месте, при этом работы по ее «вкручиванию» заметно облегчаться.

Очень часто сваи могут пойти немного неровно. В этом случае требуется корректировка их вертикальности. Для этого можно воспользоваться обычным ломом или распорками.

Многие профессионалы для выполнения такой работы пользуются специальным винтовым домкратом. Конечно, это потребует от вас дополнительных затрат на его покупку, но зато существенно облегчить сами работы.

После того, как все сваи установлены на свои места, приступаем к дальнейшим работам. В первую очередь при помощи лазерного нивелира устанавливается общий уровень и при необходимости делается обрезка труб.

После этого готовится бетонный раствор, который заливается внутрь сваи. Бетон после застывания придаст фундаменту большую прочность и долговечность.

Совет! При выполнении этой работы необходимо следить, чтобы раствор заполнил всю трубу. Если останутся воздушные пузыри, то прочность фундамента ухудшится. Поэтому при заливке используйте металлические прутья, которыми будете уплотнять бетонный раствор.

Следующим этапом будет установка обвязки. Двутавровая балка или швеллер приваривается встык межу сваями. В результате создается единый каркас, на который и будет монтироваться обвязка. После этого можно приступать к строительству самого дома.

Видео: Обвязка винтовых свай

Изготовление мебели своими руками: общие принципы

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели. Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

  1. Получение технического задания.
  2. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
  3. Изготовление эскиза проекта мебели.
  4. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
  5. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
  6. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
  7. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели.
  8. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.
  9. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
  10. Сборка мебели.
  11. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей – это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.

Читайте также:
Как вешать кухонные шкафы – 2 простых способа плюс тонкости, о которых молчат профессионалы

Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

  1. Получение технического задания.

В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

– мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

– ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

– должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

– материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал – ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

  1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении

При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

  1. Изготовление эскиза проекта мебели.

Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

  1. Конструирование мебели

На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть здесь.

  1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена здесь. При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр – толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы – решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели» или в интернете. Что вы выберете – решать вам.

В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать здесь , если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен здесь. Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью «Применение специализированных программ для проектирования и изготовления мебели»). Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

  1. Изготовление заготовок деталей мебели
Читайте также:
Как и чем обновить чугунную ванну?

Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

  1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

  1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см. Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм. В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9 (см.3 Рис.9).

В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

  1. Сборка мебели

После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10). Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

Читайте также:
Адресная табличка — обязательный элемент каждого дома

В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).

  1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед.

Технология изготовления корпусной мебели своими руками

Каждый человек стремится организовать свое пространство таким образом, чтобы в нем ощущался максимальный комфорт. Однако помимо достойного эстетического вида, важна его функциональность, поэтому корпусная мебель своими руками изготавливается самостоятельно многими жителями загородных домов и дачных участков. Многие в данном деле не имеют опыта, поэтому часто обращаются к уже готовым инструкциям.

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Технологии изготовления
  3. Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию
  4. Обработка срезов
  5. Разметка точек для фурнитуры
  6. Монтаж
  7. Пошаговая инструкция
  8. Проектирование
  9. Создание деталей
  10. Сборка
  11. Этап 1. Каркас
  12. Этап 2. Раздвижная система
  13. Этап 3. Монтаж фурнитуры
  14. Видео

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как приступить к изучению процесса сборки самому, в первую очередь важно подготовить необходимые инструменты:

  1. Шуруповерт. Он понадобиться для того, чтобы закручивать различные детали: болты, конфирматы, шурупы. С их помощью в обязательном порядке крепятся заготовленные части фурнитуры. Существует альтернативный способ сборки – с помощью обыкновенных отверток, однако в таком случае весь процесс может затянуться на длительное время, а далеко не каждый человек имеет такую возможность.
  2. Желательно сразу приобрести сверла различного диаметра. Во многих строительных магазинах они продаются в комплекте (от 4,5 до 10мм). Это также сэкономит время на поиск всех необходимых материалов, тем более такой инструмент может пригодится в будущем;
  3. Отдельно приобретается сверло для конфирмата. В таком случае высверлить отверстие в 5 мм можно за очень короткое время. Для ступеньки без особых затрат отверстие расширяется до 7мм;
  4. Чтобы качественно и плотно закрутить конфирмат, рекомендуется приобрести шестигранник. В качестве альтернативы некоторые домашние умельцы используют шуроповерт, оснащенный специальными битами, однако при помощи такой конструкции в труднодоступные места пролезть невозможно;
  5. Сверло Форснела должен иметь каждый желающий собрать корпусную мебель, поскольку с его помощью закручиваются петли и прочая фурнитура;
  6. Принадлежности для разметки: линейка, карандаш или яркий фломастер, металлический угольник, рулетка, нож для канцелярии;
  7. Пила циркулярная;
  8. Лобзик электрический;
  9. Молоток, желательно с гвоздодером (понадобится, если нужно будет произвести демонтаж отдельных элементов);
  10. Фен строительный.

Если мебель не имеет каких-либо особенностей, при сборке рекомендуется использовать универсальные схемы, которые рассчитаны на угол сверления 90 градусов. К сожалению, подобное приспособление невозможно назвать бюджетным вариантом, поэтому такое приобретение целесообразно, лишь когда сборка становится профессиональным промыслом.

Технологии изготовления

Отвечая на вопрос, как сделать в домашних условиях корпусную мебель, делим весь процесс на несколько этапов.

Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию

Когда планируется работа с ДСП, то без раскроя обойтись невозможно. С помощью станка распиливаем ДСП, на котором заблаговременно распределяем все заготовки. Это поможет снизить расход материала. Рекомендуется использовать высокопроизводительный станок, за счет которого достигается оптимальная частота пиления, так как здесь установлена подрезная пила.

Проще работать с уже готовыми ламинированными плитами ДСП. В магазинах можно купить варианты, покрытые декоративным слоем на любой вкус. Из них останется только вырезать нужные детали. Если мебель делается из необработанного сырья, то нужно оклеивать уже вырезанные детали. Облицовку можно выполнить самоклеящейся пленкой или специальным пластиком.

Проводим замер Делаем распил станком

Обработка срезов

Прежде чем собирать раскроенные детали, нужно обработать срезы. Для этого используется кромочная лента на клеевой основе. Перед работой важно обратить внимание на условия в помещении:

  • Процент влажности должен быть максимально низкий;
  • Оно должно быть теплым, чтобы избежать деформации материала.

Для оклейки деталей кромочной лентой подготавливается макетный или строительный нож и обыкновенный утюг. Чаще всего кромка продается с уже липким слоем, и дополнительная обработка поверхности не требуется.

Можно использовать профессиональный утюг. В процессе работы важно удерживать его на определенном расстоянии от поверхности, чтобы избежать смещений и плотно закрепить все детали на своих местах.

Важно запомнить, что утюг должен удерживаться на кромке небольшое количество времени, в противном случае она перегреется и пойдет пузырями. Как только кромка закрепиться и примет определенное положение, берем нож, подрезаем край и зачищаем все неровности при помощи наждачки.

Обрезаем лишние детали Клеим кромку

Разметка точек для фурнитуры

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности. Далее отметить места крепления фурнитуры, в соответствии с планом готового изделия. Проверить все размеры, ошибка всего в 1 мм может спровоцировать перекос всей конструкции. Шкафчики перестанут открываться, дверки будут сходиться неправильно. Далее необходимо высверлить все отверстия необходимого диаметра, чтобы закрепить элементы фурнитуры.

Раскладываем детали на полу Создаем разметку Сверлим отверстия Крепим фурнитуру

Монтаж

После того как работа с фурнитурой закончена, переходим к сборке всех элементов. Многие новички в данном деле предварительно обращаются к видео инструкциям, где не только показан порядок сборки определенной модели, но и даются практические советы, как не перепутать весь процесс. Собираем узлы. Это финальный этап, когда необходимо собрать в единую конструкцию все подготовленные детали. Важно все операции выполнять последовательно.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно определить, из чего делается корпусная мебель. Самыми распространенными и доступными материалами считаются ЛДСП, ДВП или ДСП. Массив дерева – надежнее и крепче, но стоит он дороже, да и работать с ним сложнее.

Проектирование

Всю инструкцию по созданию корпусной мебели можно условно разделить на два этапа. Первый — проектирование корпусной мебели. Данный этап подразумевает художественное или графическое изображение всех элементов (чертежи корпусной мебели). Это сложное мероприятие, поскольку должна быть правильно разработана схема проектов, помогающая визуализировать необходимый функционал мебели.

Еще несколько лет назад, такой проект мог бы разработать исключительно квалифицированный дизайнер, но при помощи современных приложений и программ, над задачей можно поработать самостоятельно. Чтобы составить четкий план проектирования корпусной мебели своими руками, стоит определить, какая информация должна в нем содержаться:

  1. На отдельном плане нужно прорисовать общий дизайн помещения, чтобы визуализировать положение и вид корпусной мебели;
  2. В проект вносятся все размеры – габариты секций, высота, глубина;
  3. Прорабатываются все детали, которые будут выступать основой корпусной мебели, вносятся чертежи фасадов с нужными размерами;
  4. Выбирается фактура, цветовое решение.
Читайте также:
Как быстро побелить потолок водоэмульсионной краской

В интернете можно найти специальные 3D-программы, с помощью которых возможно воссоздать абсолютно любой проект мебели. В функциях можно задать специальные параметры и даже выбрать материал, из которого планируется создавать желаемые предметы интерьера. Основное преимущество таких сервисов — отсутствие необходимости изучать информацию, как рассчитать размеры или чертить «по старинке», тем более что подобными навыками обладает не каждый человек. Готовая версия распечатывается на принтере как фото проект, а дальше дело техники и практических навыков.

Графическая прорисовка общего проекта определяет успех задуманного дела, но создание деталей является не менее ответственным мероприятием. В первую очередь, каждый должен подумать, какие функции должна выполнять мебель и только после этого приступить к прорисовке. Правильный расчет размеров является определяющим фактором успеха всей дальнейшей сборки. В противном случае, деталь может не встать на свое место, а значит потребуется корректировка ее формы, что подразумевает дополнительные финансовые траты. Даже если в планах стоит изготовление обыкновенной тумбы для хранения, каждая деталь должна предстать в отдельном ракурсе на чертеже:

  1. Задняя стенка;
  2. Передняя панель;
  3. Боковые стенки;
  4. Каждая полочка;
  5. Дверца.

Что касается деталей, которые будут выдвижными, их также прорисовывают отдельно от остальных.

Создаем общий дизайн Наносим замеры Создаем цветное оформление

Создание деталей

Изготовление деталей производится по общей инструкции:

  1. Выбор материала, из которого будут сформированы детали;
  2. Создание проекта на компьютере с использованием 3D программы или выполнение чертежа от руки на ватмане;
  3. Изготовление лекал посредством распечатки на принтере или изготовление выкройки вручную;
  4. Перенос заготовок на материал посредством обводки лекал карандашом или ярким маркером;
  5. Распил при помощи высокопроизводительного станка;
  6. Обработка края, при необходимости шлифовка;
  7. Высверливание отверстий для креплений.

Выбираем материалы изготовления Делаем проект Создание лекал и вырез материалов Проводим распил ДСП Шлифуем покрытие Делаем отверстия

Сборка

При переходе конструирования мебели своими руками к сборке весь процесс можно описать следующими этапами:

  1. К основным деталям крепят все присутствующие элементы фурнитуры (петли, замки, стяжки, полозки);
  2. Собирают каркас и заднюю стенку, монтируют зеркала;
  3. Проверяют фурнитуру, крепят ручки, заглушки, устанавливают на свои места выдвижные элементы.

В зависимости от того, какой предмет мебели планируется собрать, процесс может несколько отличаться, однако основной порядок действий остается неизменным. Чтобы каждый человек, планирующий создать мебель своими руками, понимал, каким образом ему необходимо действовать, можно разобрать весь процесс на примере создания обыкновенного шкафа.

Крепим фурнитуру Собираем каркас Монтируем ручки Крепим заглушки

Этап 1. Каркас

Раскроенные детали соединяют согласно плану. Чтобы выполнить стяжку, предварительно рекомендуется подготовить шуруповерт со специальными битами. Скрутка будет происходить намного быстрее, чем при помощи отвертки. Кроме того, сил на такую работу будет расходоваться гораздо меньше. Важно позаботиться о максимальной прочности конструкции, поэтому не рекомендуется использовать гвозди для укрепления дна шкафа. Оптимальным выбором станут саморезы 4 на 16. Боковые поверхности, а также верх и низ соединяются под прямым углом с помощью мебельных уголков. К готовому каркасу гвоздями можно прибить заднюю стенку шкафа.

Собираем основу Делаем отверстия Установка нижней части каркаса Крепим полки

Этап 2. Раздвижная система

Чтобы обеспечить правильное движение раздвижных дверей, в первую очередь крепят направляющие. Их монтируют параллельно к верхней и нижней плоскости шкафа. Одним из оптимальных вариантов будет использование специально разработанной системы под названием «Командор». Без особых усилий можно не только перемещать двери в необходимое положение, но и легко осуществить регулировку. Как правило, регулировка нужна, если в процессе сборки наблюдаются щели, что не только портит внешний вид, но и затрудняет эксплуатацию. В большинстве случаев, в первое время после сборки происходит усадка корпусной мебели, в результате которой также могут появиться щели. Это считается нормальным в силу специфических особенностей материала.

К дверкам прикручиваются специальные ролики. Готовую конструкцию устанавливают в направляющие и проверяют ход.

Этап 3. Монтаж фурнитуры

На этом этапе вставляются на свои места все полочки, ящички, крепятся крючки для одежды и другие мелкие элементы. Шкаф готов. Даже человек, не имеющий опыта в создании корпусной мебели своими руками, не потратит на создание вещи отличного качества большое количество времени. Среднее время сборки составляет не более трех часов без учета подготовительной работы. Кроме того, себестоимость изделия, выполненного своими руками намного ниже, чем цена готовой мебели в магазине.

Сборка корпусной мебели своими руками – это сочетание оптимального дизайнерского решения, выбора качественных материалов, а также приобретение новых навыков, с помощью которых в будущем можно создавать целые мебельные гарнитуры.

Видео

Мебель своими руками – как философия мечты

Говорят, что настоящий мужчина в своей жизни должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево, но настал момент, когда это изречение необходимо дополнить четвертым поступком. Итак, настоящий мужчина должен изготовить мебель и неважно, что это будет – простенький табурет или современный кухонный гарнитур. Ведь только про мебель, сделанную своими руками можно сказать, что она сделана с душой.

И хотя многие считают, что для того чтобы изготовить мебель самостоятельно нужно обладать специфическим знаниями или набором сложных инструментов, практика показывает, что любое дело начинается с первого шага и пройти этот путь вам помогут пользователи forumhouse.ru и специалисты-профессионалы.

Полагаем, что именно так можно охарактеризовать мебель изготовленную самостоятельно, ведь её делают ваши собственные руки! Но с чего начать?

Читайте также:
Диаметр металлопластиковых труб: таблица размеров, типоразмеры внутреннего диаметра для водопровода

Основатель Мастерской Пират Вудс, столяр Александр Холодников.

– Можно сказать, что первый шаг начинается с вашего желания. Также по своему опыту могу сказать, что довольно много времени надо потратить, чтобы просто научиться крепко держать в руках инструмент.

Потом столько же на то чтобы появилась точность в измерениях. Именно поэтому важно не оттягивать свое желание самостоятельно изготовить мебель на неопределенный срок, а уже сейчас начинать: пробовать, ошибаться, достигать результатов и гордиться ими!

Основное преимущество мебели изготовленной самостоятельно – вы получаете индивидуальное решение личной задачи.

Планирование:

Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев:

Мебель, изготовленная самостоятельно лучше типовой практически во всём, но следует помнить, что очень многое зависит от вашего опыта и от правильного подхода к работе. Поэтому процесс разработки и изготовления мебели необходимо разбить на следующие этапы:

  • Первая часть проекта это дизайн. На этом этапе определяется внешний вид изделия и её функциональные особенности. Здесь можно использовать готовые формы разработанные веками, трансформируя их под существующие размеры и интерьер. А можно создать что-то своё уникальное и авторское.

Создателю мебели нужно обладать знаниями свойств материалов и конструирования, которые следует учитывать при проектных работах.

  • Вторая часть проекта это конструирование. Т.е. решение вопроса как технически воплотить эскиз, в функциональное и технологическое изделие. Сюда входят применяемые материалы, способы соединения деталей, учет условий эксплуатации и нагрузок.

Самое главное – это тщательный контроль размеров, учет всех зазоров со стенами и потолками.

  • Третья часть проекта – это разработка технологии изготовления. Необходимо решить, как и с помощью чего изготовить ту или иную деталь будущего изделия, с учетом имеющегося в наличии инструмента. А также в какой последовательности затем собирать мебель. Например, что лучше сделать сначала – окраску или сборку.

Выбор материала:

Зачастую мебель делают из ели или сосны, но так ли хорош этот материал?

Александр Холодников:

При изготовлении мебели следует использовать такие породы дерева как – дуб, бук, ясень, клен. А при работе необходимо помнить что, сэкономив на какой-то мелочи, можно легко испортить общее впечатление от всей проделанной работы.

Сосна и ель – это больше конструкционный материал. И лучше всего они подходят для изготовления каркасов домов, балок, стропил и обшивки дома. Для мебели такое дерево по своим свойствам слишком мягкое, а по внешнему виду – слишком простое. Из недорогих пород лучше всего для изготовления мебели подходит бук, а также – дуб, ясень, клен, лиственница.

Важное правило – дерево должно быть сухое. Тут два варианта: либо покупать готовые доски камерной сушки, либо самостоятельно пилить древесину на доски и сушить.

Пользователь нашего форума с ником Natovich на личном примере показывает – во что можно превратить старый дуб. Ведь как показывает практика главное сделать первый шаг!

Почему я остановился именно на мебели из дуба? Я работал с сосной, это гораздо легче, быстрее, результат предсказуемый и скучный. Да красиво, да качественно. Но посмотрел и забыл. Поэтому я выбрал дерево, лучше которого просто не найти. Прочное, красивое, с очевидной положительной энергетикой – чего ещё надо?

Следует помнить, что мелкодисперсная дубовая пыль крайне токсична. И хотя, сам дуб никакого вреда здоровья нанести не может, глотать пыль в процессе обработки дерева не следует!

Изготовление авторской мебели невозможно без использования изделий, выкованных в кузне, но и здесь есть свои секреты.

Natovich:

При изготовлении мебели яобхожусь буквально одной болгаркой, наковальней и кувалдой. Холодная ковка это вам не горячая! И тут требуется характер!

Инструменты:

Но, прежде чем начать делать мебель своими руками, необходимо понять, какие инструменты для этого необходимы. И если зачастую можно услышать мнение, что чем больше инструментов, тем лучше – все же следует придерживаться золотой середины.

Итак, минимальный набор состоит из следующих инструментов:

  • Электрическая дрель с наборами сверл по дереву и по металлу;
  • Электрический лобзик;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Фрезера мощностью около 1200-1300 Вт;
  • Отвертки и молотки;
  • Линейки и угольники.

Для разметки отлично подходит тонкий маркер для CD -дисков.

Иногда бывает так, что работать над изделием надо, а подходящего иснтрумента нет под рукой, как быть в этом случае? Как показывает практика безвыходных ситуаций не бывает и есть масса способов решить ту или иную проблему, например – для отпиливания досок под необходимым углом в случае отсутствия торцовоцной пилы можно сделать самодельное приспослбление – цулагу и уже с её помощью произвести распил под нужным вам углом.

Часто у начинающего мастера возникает вопрос: А можно ли как-то соединить деревянные изделия не используя гвозди? Ведь согласитесь, что шляпки могут испортить внешний вид изделия.

Александр Холодников:

– Проще всего использовать шканты или ламели. Для соединения на шкантах достаточно дрели и зоркого глаза, а для соединения на ламелях нужен ламельнй фрезер.

Покраска:

Для придания изделию финишного вида его необходимо покрасить, и здесь есть свои особенности.

Александр Холодников:

– Если красить дерево акриловой краской, то неплохой результат можно получить используя мультопреновый валик из поролона. Красим так – наносим много очень тонких слоев с промежуточной просушкой и легкой шлифовкой мелкой шкуркой. Не шлифуем только последний слой. Если же мы красим покрытием на основе масла или воска, то можно попробовать так: пока первый слой только немного подсох и еще пачкается, наносим второй слой. Таким образом мы даем возможность первому слою поглубже впитаться, закрывая его вторым слоем.

Личный опыт форумчан

Так в чем же заключается особенности изготовления мебели своими руками или можно даже сказать, философия этого процесса?

Пользователь нашего форума Сергей Ильин (ник на форуме СергейИ)

С чего начинается изготовление мебели своими руками? Наверно надо быть любопытным . Это как в детстве – надо обязательно попробовать, что такое металл, что такое дерево, стекло или пластмасса. Самое сложное при изготовлении мебели – это захотеть. А если захотел, то набраться терпения и упорства.

При самостоятельном изготовлении мебели следует избегать чрезмерного усложнения её конструкции – ведь чем сложнее конструктив, тем сложнее будет в дальнейшем работа.

И если философия изготовления мебели заключается в желании сделать первый шаг на этом пути, то, что можно сказать про плюсы и минусы самостоятельного изготовления мебели?

Читайте также:
Выясняем, как рассчитать систему отопления

Сергей Ильин:

– Зачастую, при постройке частного дома возникает потребность в большом количестве разнообразной мебели и если её покупать, то это может привести к значительным финансовым затратам. Также, одним из плюсов самостоятельного изготовления мебели становится тот факт, что её можно делать постепенно в соответствии с теми материалами, технологиями и инструментами, которыми вы располагаете.

Мебель самостоятельного изготовления отличается функциональностью, так как именно вы лучше всего знаете, какой она должна быть. Также мебель не должна доставлять хлопот.

Интересен опыт Сергея, применившего следующий конструктивный подход при самостоятельном изготовлении мебели для своего дома ­ – он собирает её, прикручивая к стене.

– Мебель в моём доме не имеет потолка, замебельного и подмебельного пространства, что избавляет от необходимости периодически убирать пыль, что значительно упрощает монтаж и расширяет полезную площадь.

После сборки основы, передняя часть закрывается фасадом.

Подобный подход позволяет:

  1. Снизить затраты на изготовление не нужных в этом случае деталей – задних стенок, верхних и нижних полок.
  2. Мебель “прикрученная” к стене получается необычайно прочной даже при минимуме деталей.
  3. У такой мебели нет скрытых полостей между задней стенкой и стеной, между нижней полкой и полом, между верхней полкой и потолком. А значит, нет места, где бы могли копиться грязь.

Как показывает практика наших пользователей, особенно эффектно смотрится мебель сделанная под старину.

Опыт пользователя ForumHouse с ником leon42:

В интерьерах сочетание состаренного дерева, камня, металла, керамики – это модный, всегда имеющий место стиль. Позволяющий окунуться в вечность и почувствовать себя в средневековье.

Чтобы свежая древесина выглядела столетней, используют технологию искусственного старения дерева. То, что делают с древесиной в естественных условиях влага, ветер, перепады температур и солнце в течение десятилетий, можно добиться, обрабатывая древесину специальным образом.

Браширование – это предварительный этап, для дальнейшего текстурирования. Новая доска, подвергнутая брашированию, будет выглядеть как новая, только с фактурной текстурой. А вот если эту доску правильно покрыть, будет казаться, что она провела на улице больше 15 лет. Более естественно смотрится тёмные цвета.

Поэтому породы дерева с однородной и невыраженной текстурой, вроде клена и бука, не подходят для изготовления мебели под старину, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны.

На конечном этапе дерево тонируют, при желании шкурят мелкой шкуркой, чтобы структура дерева стала более контрастной, и покрывают лаком. В результате получают элементы декора, с одной стороны несущие в себе красоту старины, а с другой имеющие высокие прочностные характеристики. Ведь каждая деталь будет уникальна, храня тепло ваших рук!

Как говорится, любая самая длинная дорога начинается с первого шага, так и изготовление мебели своими руками начинается с простого желания осуществить свою мечту…

Основные этапы изготовления корпусной мебели своими руками, советы

Чтобы нестандартно обустроить жилье, можно попробовать изготовить мебель своими руками. Нужно учесть, что это не самая легкая деятельность, тут потребуется тщательный подход. Самостоятельное изготовление корпусной мебели может дать моральное удовлетворение и поднять настроение. Новое изделие отлично послужит в доме, привлечет внимание гостей.

  1. Необходимые инструменты
  2. Материалы
  3. Фурнитура
  4. Подготовительный процесс
  5. Проектирование
  6. Сборочные чертежи
  7. Расчет и деталировка
  8. Изготовление
  9. Подготовка деталей
  10. Обработка срезов
  11. Разметка фурнитуры
  12. Монтаж
  13. Видео

Необходимые инструменты

Чтобы достичь наилучшего результата, понадобятся терпение и предельное внимание. В этом деле не обойтись без подходящих инструментов. Для изготовления корпусной мебели потребуются:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • шило;
  • сверла под конфирматы.

Если есть желание сделать изготовление мебели своим бизнесом и создать небольшое производство, то лучше обзавестись:

  • электродрелью;
  • электролобзиком;
  • фрезером.

Так как работать придется в основном с деревом, то электродрель понадобится не самая производительная, достаточно мощности всего в 650 Вт. С ней можно быстро и без особых усилий просверлить множество ровных отверстий в деталях будущей мебели. Электролобзик поможет распилить различные материалы, а чтобы создать ровные пазы или художественную резьбу, применяют фрезер.

Материалы

Для получения качественных изделий используют разные виды сырья, материалы для изготовления нужно выбирать тщательно. Лучше всего подойдет древесина. Однако цельные массивы стоят дорого, поэтому популярностью пользуются отходы лесной промышленности:

  1. ДСП. Этот материал самый дешевый, однако дизайн у него очень привлекательный и позволяет интересно обустроить жилье. Надо учесть, что при сильном нагревании выделяются токсичные вещества, поэтому расположение мебели из ДСП возле батареи – не лучшее решение.
  2. ЛДСП. Представляет собой ДСП, покрытую специальной пленкой. Плиты обладают плохой сопротивляемостью к физическим воздействиям. Могут имитировать разные породы дерева. Из ЛДСП часто изготавливают кухонные гарнитуры, так как у плит высокая устойчивость к перепадам температур.
  3. ДВП. Плиты из такого материала крайне сложно скреплять между собой, поэтому из него делают задние стенки и днища шкафов. Внешний вид напоминает обычный картон.
  4. МДФ. Безопасное и прочное сырье для мебели. Легко деформируется, что позволяет делать интересные изгибы. Материал долговечный и водостойкий, поэтому он многие годы прослужит в помещениях с высокой влажностью. Однако в случае поломки починить мебель самостоятельно не удастся.

Кромка из ПВХ обеспечивает дополнительную защиту изделию и помогает избежать травм и порчи одежды, сглаживая все неровности.

Фурнитура

Ни одна мебель не обойдется без качественной и функциональной фурнитуры — лицевой и крепежной. К первому виду относят детали, служащие только для декора. Это важная часть интерьера, которая всегда на виду. К лицевой фурнитуре относят:

  • дверные ручки;
  • крючки для одежды;
  • декоративные замки и многое другое.

Брать лучше изделия итальянских производителей — они славятся качеством.

В зависимости от дизайна помещения можно выбрать лицевую фурнитуру из пластика, дерева, металла либо стекла. Обязательно должно иметься специальное покрытие, уменьшающее трение и защищающее от механических воздействий. Фурнитура второго типа выполняет функцию крепежа, соединяя детали и увеличивая надежность мебели. Она должна быть компактной, долговечной и сделанной из качественных материалов. К этому виду относят:

  • петли;
  • держатели для полок;
  • болты;
  • механизмы для выдвижения ящиков;
  • уплотнители.

Мебельные петли служат для открытия дверных створок, но с их помощью можно сделать механизм для конструкций-трансформеров.

Подготовительный процесс

Создание любой мебели всегда начинается с проектирования будущего предмета. Делать это можно традиционным способом, рисуя чертеж на бумаге, или воспользоваться специальными программами. Также следует провести точные расчеты и подобрать необходимые детали для изделия.

Читайте также:
Как быстро побелить потолок водоэмульсионной краской

Проектирование

Сегодня есть множество 3D-программ для создания проектов мебели. Их главное преимущество заключается в отсутствии необходимости дизайнерских навыков. Не нужно изучать информацию по расчетам размеров и чертить на бумаге — подобными умениями обладает далеко не каждый человек. Из всех программ можно выделить 5 наиболее популярных:

  • Объемник;
  • T-FLEX Мебель;
  • SketchUp;
  • Adobe Photoshop;
  • DYNALOG.

Перед тем как напечатать чертеж для изготовления корпусной мебели, следует все тщательно перепроверить. В противном случае одна ошибка в расчетах может свести усилия на нет — переделать ничего не получится.

Сборочные чертежи

Желательно создать сборочный чертеж, который упростит изготовление мебели. В него входят:

  • изображения всех деталей, дающие информацию об их связи и расположении относительно других частей изделия;
  • точные размеры;
  • обозначения неразъемных соединений и условных номеров составных частей;
  • технические характеристики.

Сборочный чертеж — это вид инженерного документа, который показывает расположение всех деталей изделия и их связь между собой.

Расчет и деталировка

Технология изготовлению мебели корпусной требует тщательного соблюдения предварительно проведенных расчетов. Конструкция изделия должна сохранять жесткость. Достигнуть этого можно с помощью задней стенки или царги, которая фиксируется под углом 90 градусов между панелями. Без этих частей мебель будет постоянно шататься или выйдет из строя.

Важно помнить о земном притяжении — все элементы без опоры, имеющие длину более 90 см, будут провисать. Толщина и ширина детали никак не повлияют на это. Также надо рассчитать перегородки, которые не помешают изделию служить по назначению и будут выполнять функцию жесткого каркаса.

Изготовление

Для успешного изготовления корпусной мебели своими руками требуется тщательно соблюсти все этапы:

  • подготовка деталей;
  • обработка срезов;
  • разметка фурнитуры;
  • монтаж.

Закончив расчеты и начав сборку изделия, ни в коем случае нельзя работать без чертежа или действовать по своему усмотрению. Если возникла новая идея, следует создать другую схему, в которой будут учтены все поправки.

Подготовка деталей

При работе с нуля сначала необходимо сделать раскрой деталей мебели — подойдет плотная бумага или картон. Далее понадобится высокопроизводительный станок с большой частотой пиления. Расположив на нем заготовки, надо разрезать материал, по возможности экономя место. Так удастся снизить расходы на древесину.

Готовые варианты можно найти в мебельных отделах, на рынке. В таком случае никакие станки не потребуются. Если сырье не обработано, то детали сначала надо покрыть самоклеящейся пленкой или особым пластиком.

Раскроить детали Разрезать

Обработка срезов

Перед тем как начать собирать детали нужно обклеить срезы. Для этого понадобится кромочная лента. Перед работой надо убедиться, что в помещении невысокая влажность — желательно хорошо просушить и прогреть мастерскую. Также потребуется оборудование, подойдут обычный утюг и строительный нож. Иногда кромку изначально оснащают липким слоем, тогда дополнительно обрабатывать поверхность не надо.

Во время оклейки утюг следует держать на небольшом расстоянии от среза, чтобы предотвратить возможные смещения и хорошо закрепить все детали. Если его передержать, кромка может перегреться и лопнуть. Когда она зафиксируется, с помощью ножа нужно подрезать край и зачистить все неровности.

Обклеить срезы Подрезать край Зачистить неровности

Разметка фурнитуры

Правильная технология подразумевает расположение готовых деталей будущей мебели на ровной поверхности для проведения разметки. Следуя плану, надо отметить все места, куда будет крепиться фурнитура. Желательно еще раз перепроверить размеры, так как ошибка в 1 см может дать перекос всей конструкции. Далее в отмеченных местах нужно сделать отверстия, вкрутить фурнитуру.

Разметить, просверлить отверстия Вкрутить фурнитуру

Монтаж

В соответствии с планом раскроенные детали надо соединить. Для стяжки важно подготовить шуруповерт со специальными насадками. Так скручивание будет происходить намного быстрее, чем с отверткой. Для укрепления дна нельзя использовать гвозди. Лучшим выбором станут саморезы размером 4 на 16. Все грани необходимо скрепить под углом 90 градусов с помощью уголков. К собранному каркасу можно прибить заднюю стенку.

Чтобы раздвижные механизмы работали плавно, необходимо правильно зафиксировать направляющие. Их следует присоединить параллельно горизонтальным ребрам изделия. Затем к дверкам закрепить специальные ролики, по перемещению которых проверяется работа всего механизма. После установки раздвижной системы начинается усадка мебели, из-за чего могут появиться щели. Это считается нормальным явлением и зависит от особенностей материала.

Остается прикрепить фурнитуру. Все полочки, крючки и ящики нужно установить на свои места. Изделие готово к использованию. С конструированием корпусной мебели способен справиться даже неопытный человек.

Изготовление корпусной мебели позволяет приобрести полезные навыки, которые в будущем помогут создавать целые гарнитуры для различных помещений. Все изделия в доме будут иметь уникальный дизайн, который удивит и вызовет восторг у гостей. На сборку шкафа, к примеру, уходит не более 3 часов у начинающих мастеров.

Видео


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: