Как выбрать краску для пластика в баллончиках?

Разновидности и применение аэрозольных красок для пластиковых поверхностей

Как сделать старую, потерявшую товарный вид, но еще хорошую пластиковую вещь снова красивой? Опытные декораторы подскажут только один вариант – покрасить в любой подходящий к дизайну интерьера цвет. И для удобства работы посоветуют аэрозольные краски для пластика. Чем удобны эти краски и где их можно применять?

Характеристики красителей для пластиковых поверхностей

Аэрозольные спреи для покраски пластика популярны у большинства декораторов из-за удобства применения. В баллончиках выпускаются следующие виды эмали:

1. Полимерные, сочетающие в себе функции грунтовки и красителя. Полимерные краски для пластика отличаются высокой адгезией и не нуждаются в предварительном грунтовочном слое.
2. Устойчивые к повреждениям. Это особо прочные составы, при изготовлении которых используются полиуретановые добавки и акрилаты. Эту разновидность эмалей применяют для поверхностей, подвергающихся большому механическому воздействию.
3. Структурные. Такие красители при высыхании дают красивую, чуть шероховатую поверхность, скрывая возникшие на пластике мелкие изъяны. Применение структурных красок позволяет создавать оригинальный декор.
4. Soft touch. Красящий состав, позволяющий получить бархатистую на ощупь поверхность. Предметы, декорированные этой разновидностью эмали, создают ощущение мягкости и уюта.
5. Монадные, предназначенные для ПВХ-пластика. Хорошо сцепляются с основой, устойчивы к ультрафиолету.

Такой широкий ассортимент составов для покраски позволяет подобрать аэрозольный препарат, подходящий к определенной разновидности пластика.

Достоинства и недостатки спреев

Аэрозольные эмали пользуются большим спросом, ведь они имеют следующие преимущества:

1. Не требуют наличия дополнительных малярных инструментов.
2. Удобны и просты в работе (с распылением красящего спрея справится даже новичок).
3. Дают красивый ровный слой напыления.
4. Хранение не требует особых условий. Даже остатки неизрасходованной аэрозольной краски защищены от высыхания, и их допускается хранить долгое время.
5. Подходят как для создания декоративного оформления, так и для равномерного окрашивания.
6. Имеют большую палитру цвета и позволяют имитировать структуру различных материалов (дерева, металла).
7. Яркий цвет краски не подвержен выцветанию и долго сохраняет свою новизну.
8. Экономичный расход. Одного баллона с краской хватает надолго.

Но, как и у всякого продукта, у аэрозольных красителей для пластика имеются свои недостатки. К ним можно отнести:

1. Отсутствие возможности колерования. Но этот недостаток условный, ведь цветовая гамма окрашивающих спреев для пластика очень велика, и без труда можно подобрать необходимый оттенок. Если понадобится сложный цвет, то колеровщики создадут его, а заправка баллончика краской – эта услуга есть в большинстве магазинов, торгующих аэрозольными красителями.
2. При неопытности мастера краска может образовывать потеки на гладком пластике. Новичкам, прежде чем приступить к окраске изделия, рекомендуется попрактиковаться на ненужном куске пластика, имеющем похожую структуру.
3. Широкая площадь напыления. Если планируется окрасить только небольшой участок, то необходимо закрывать не подлежащие покраске площади при помощи малярного скотча.
4. Густота эмали не регулируется, приходится работать с той консистенцией раствора, что заправлена в баллончик.
5. Необходимость при покраске больших площадей закупать сразу большое количество баллонов.
6. При наружных работах необходимо дождаться теплой безветренной погоды.

Несмотря на небольшие недостатки аэрозольных составов, мастера очень часто применяют их для декорирования пластиковых поверхностей.

Области применения

Аэрозоли для пластиковых изделий используют для:

• реставрации потерявших свой товарный вид вещей;
• декорирования интерьера;
• придания изделию дополнительных прочностных качеств (устойчивости к истиранию, повышения влагостойкости).

Удобные в применении красящие спреи позволяют при небольшом навыке работать быстро и экономно.

Инструменты, необходимые для декорирования

Несмотря на то, что красить аэрозолями просто и удобно и этот способ позволяет обойтись без малярных инструментов, все же необходимо приготовить следующее:

• «шкурку» мелкой зернистости;
• воду, моющее средство и мягкую ветошь;
• укрывной материал;
• обезжириватель (уайт-спирит или другой спиртосодержащий растворитель);
• грунтовку (для некоторых видов пластиковых поверхностей);
• перчатки, защитные очки и респиратор.

Если предмет для окрашивания сильно поцарапан или на нем имеются вмятины, то дополнительно рекомендуется запастись шпатлевкой для пластика.

Подготовка к покраске

Начинающим мастерам процесс работы с аэрозольным распылителем может показаться сложным, но точное соблюдение всех этапов поможет добиться успеха. Прежде чем начинать красить, необходимо подготовить поверхность изделия. Для этого выполняют следующее:

1. Очистку изделия. Чтобы конечный результат порадовал красотой и долговечностью, необходимо тщательно промыть поверхность водой с добавлением моющего средства, глубокие загрязнения можно отмыть при помощи жесткой щетки. Не стоит бояться поцарапать поверхность пластика: дальнейшая шлифовка и нанесение эмали сделают поверхность ровной. А вот если грязь до конца не удалить, то краска ляжет неровно и вскоре начнет пузыриться или трескаться. После того, как вещь будет отмыта, ее необходимо ополоснуть чистой водой для удаления остатков моющих средств и хорошо высушить.
2. Шлифовку. Все мелкие неровности сглаживаются с помощью мелкозернистой «шкурки». Если на изделии есть большие трещины или вмятины, то перед шлифованием их рекомендуется выровнять, используя шпатлевку для пластика.
3. Обезжиривание. Различные жировые пятна ухудшают адгезию эмали с основой, поэтому удалить их необходимо, используя обезжиривающие средства. Спиртосодержащие обезжириватели смывать не обязательно, а вот другие растворители необходимо удалить, промыв изделие чистой водой, и просушить.
4. Грунтование. Этот этап обязателен не для всех видов пластика. Как определить необходимость грунтования? Положить пластмассовую вещь в большую емкость с водой: если она утонула, то процесс нанесения грунтовки можно пропустить. В том случае, если есть сомнения в необходимости грунтовки, грунт лучше наложить. Дополнительное грунтование будет способствовать более прочному сцеплению эмали с основой.

После высыхания грунта можно приступать к нанесению краски.

Как правильно работать баллоном с красителем

Краски в аэрозольных баллонах при распылении образуют в воздухе мелкую взвесь, которая оседает не только на окрашиваемом предмете, а на других поверхностях. Кроме того, мелкие частицы краски могут попасть в глаза или в дыхательные пути. Чтобы этого избежать, надо сделать следующее:

1. Укрывным материалом (для этой цели можно использовать полиэтиленовую пленку, картон, старую ткань и др.) закрыть все не предназначенные для окрашивания площади. Узкие места, которые красить не нужно, заклеить малярным скотчем.
2. Во время работы надевать защитные очки, респиратор и перчатки.

После такой подготовки можно красить. Делать это нужно следующим образом:

1. Если окрашиваемая вещь имеет небольшой размер, то для повышения качества окраски лучше поместить ее на застеленной укрывным материалом горизонтальной поверхности.
2. Баллончик с эмалью потрясти 30-40 секунд для перемешивания красителя.
3. Снять колпачок и первую, пробную, струю краски выпустить на ненужную основу, например, на кусок картона. Это необходимо потому, что в распылителе может скопиться воздух, и первые куски эмали вылетят неровными «плевками». После того как краситель станет выходить из баллона равномерно, можно начинать красить пластик.
4. При распылении руку с аэрозолем перемещать плавными движениями, не задерживаясь на одном месте. Долгое напыление одного участка приводит к образованию потеков эмали. Аэрозоль держать на расстоянии 20-30 см от окрашиваемой поверхности.
5. После окрашивания дать первому слою высохнуть (примерно 20-30 минут) и покрасить повторно. При необходимости нанести третий и последующие слои.

Несмотря на то, что красящие растворы для пластмассы высыхают быстро, изделием рекомендуется начинать пользоваться только через сутки. За это время произойдет окончательная полимеризация красящего средства, и декоративный слой станет прочным.

Полезные хитрости

Чтобы покраска получилась качественной, профессиональные мастера рекомендуют:

1. Приобретать баллоны со сменными наконечниками, дающими возможность регулировать ширину струи красящего вещества.
2. Новый слой накладывать только после того, как высохнет предыдущий.
3. Если изделие предполагается часто использовать, то рекомендуется наносить побольше слоев.

Соблюдение этих маленьких хитростей и строгое следование всем этапам покраски гарантирует отличный результат.

Применять аэрозоли для покраски пластиковых изделий очень удобно. Если подобрать тип красящего вещества в соответствии с предназначением вещи и типом пластмассы, то отдекорированный предмет будет долго радовать своим красивым видом.

Зачем нужны аэрозольные красящие составы для окрашивания пластика

Случается так, что пластиковую вещь еще можно использовать в хозяйстве, но ее внешний вид оставляет желать лучшего.

Как быть? Совет, который дадут дизайнеры в таком случае один – покрасить в цвета соответствующие цветам интерьера.

Удобно это сделать не простыми красками, а специальными аэрозольными.

В чем удобство использования и как с ними работать?

Характеристики красителей для пластиковых поверхностей

Благодаря удобному использованию, спреи достаточно популярны среди дизайнеров и декораторов.

На сегодня в продаже имеются баллоны следующих типов:

• Полимерные. Сочетание характеристик грунтовки и красителя позволяет полимерным краскам обладать высокой адгезивностью и не требовать дополнительного грунтования.
• Устойчивые к повреждениям. Добавляемые в аэрозольный состав акрилаты и полиуретановые добавки делают краски особо прочными. Обычно их используют на поверхностях подверженных постоянному механическому воздействию.
• Структурные. Высыхая, эмали становятся чуть шероховатыми, что позволяет скрывать неровности и трещинки на пластике. Применяются в декоре при создании оригинального дизайна.
• Софт тач (Soft touch). Получаемый после окрашивания бархатистый слой отлично смотрится на предметах интерьера. Вещи, украшенные эмалью, создадут ощущение мягкости и комфорта.
• Монадные. Ими окрашивается ПВХ-пластик. Устойчивы к УФ-лучам и хорошо соединяются с поверхностями.

Широкий ассортимент аэрозольных эмалей позволяет для каждого вида пластика подобрать свою индивидуальную краску.

Достоинства и недостатки спреев

Аэрозольные спреи достаточно популярны, поскольку обладают следующими преимуществами:

1. Возможность не прибегать к дополнительным малярным инструментам.
2. Простота и удобство в работе (распылить краску способен даже неопытный мастер).
3. Красивым и ровным слоем ложатся на поверхность.
4. Не требуют специальных условий для хранения. Неизрасходованная эмаль, благодаря защите, может храниться длительный срок.
5. С их помощью создаются фактурные и гладкие поверхности.
6. Широкая цветовая гамма помогает делать имитацию различных структур материалов: дерева, металла и т.п.
7. Краски долго остаются яркими и не выцветают.
8. Экономичный расход краски, благодаря чему баллончика хватает надолго.

Однако наряду с плюсами можно выделить ряд минусов, к которым относятся:

1. Невозможность создавать сложные оттенки. Но этот минус можно считать несущественным, поскольку широкая гамма цветов позволяет с легкостью найти нужный оттенок. Если же нужного тона не найдется, колеровщики смогут создать требуемый тон и заправят его в баллончики. Сегодня такая услуга предоставляется во многих магазинах торгующих аэрозольной продукцией.
2. Порой новичкам бывает трудно с первого раза ровно и без подтеков нанести аэрозольный материал на гладкую поверхность пластика. Поэтому предварительно следует попробовать на схожем по структуре ненужном куске пластика.
3. Аэрозольный материал имеет широкий диаметр распыления, поэтому не подлежащие окрашиванию части предмета необходимо защитить малярным скотчем.
4. Нельзя изменить консистенцию заправленной в баллон аэрозольной краски.
5. Из-за небольшого объема краски в баллончиках для покраски больших площадей пластика придется закупать значительное количество аэрозоли.
6. Наружные работы производить только в сухую безветренную погоду.

Существующие недостатки не мешают применять аэрозольные спреи для декора изделий из пластика.

Область применения аэрозольных ЛКМ

Использовать аэрозольные краски можно в следующих случаях:

• реставрируя предметы, утратившие внешний вид;
• для декорирования пространств и помещений;
• при необходимости придания дополнительной прочности изделиям (влагостойкости, защите от истирания).

Простые в использовании аэрозоли позволят работать быстро даже при минимуме профессиональных навыков.

Инструменты, необходимы для декорирования

Хотя аэрозольные спреи для пластика позволяют обходиться без специального малярного инструмента, без дополнительных вспомогательных средств не обойтись:

• мелкозернистой наждачной бумаги;
• воды, моющего средства и ненужных тряпок;
• укрывной строительной пленки;
• обезжиривателя по типу Уайт-спирит или иного другого;
• грунтовки, которая может потребоваться для грунтования некоторых видов пластика;
• перчаток, специальных очков и респиратора.

При значительной неровности окрашиваемой поверхности (трещины, царапины, сколы) потребуется специальная шпатлевка для пластика.

Подготовка к покраске

Тем, кто впервые сталкивается с окрашиванием с помощью аэрозоли, может показаться, что это непростой процесс. Но соблюдая все этапы, можно легко справиться с этой работой. Любой процесс работы с красками начинается с подготовки поверхности.

• Очистить предмет из пластика или поверхность. Этап важен, поскольку от него зависит насколько долго и красиво продержится краска. Для этого поверхность нужно очистить при помощи моющих средств. Используя щетку с жесткой щетиной оттереть застарелые загрязнения. Не нужно бояться поцарапать пластик, так как последующая шлифовка и выравнивание поверхности скроют все неровности. Если пренебречь очищением или сделать его некачественно, то красящие составы могут потрескаться или в них появятся пузыри. В завершении очищения предмет ополаскивается водой и просушивается.
• Отшлифовать. Мелкозерновой наждачкой шлифуются все неровности, зазубрины и шероховатости. Средние трещины необходимо заполнить специальной шпатлевкой для пластика.
• Обезжирить поверхность. Наличие жировых пятен снижает адгезивные свойства эмалей с пластиком. Избавиться от них помогут специальные обезжиривающие составы. Предметы после средства со спиртовыми добавками можно не споласкивать, остальные же средства необходимо смыть проточной водой и дать высохнуть.
• Загрунтовать. Этап можно пропустить, предварительно убедившись, что он не нужен. Для этого пластиковое изделие поместить в тару с водой и посмотреть, как оно себя ведет. Изделие утонуло – грунтовка не требуется. Во всяком случае, при малейшем сомнении, грунт лучше нанести. Дополнительный слой усилит соединение эмали с поверхностью.

Завершив все этапы, можно приступать к окрашиванию.

Как правильно работать баллоном с красителем

При распылении аэрозольной краски образуются мелкие частички, которые могут осесть не только на окрашиваемой поверхности, но и падают на окружающие предметы, одежду, в глаза и нос.

Не допустить этого помогут следующие советы:

1. Закрыть все не подлежащие окрашиванию предметы и поверхности специальной укрывной пленкой, полиэтиленом, газетами или иной ветошью. Небольшие площади достаточно оклеить малярным скотчем.
2. Использовать защитную одежду, специальные очки, перчатки и респиратор.

Приступать к окрашиванию можно только после предварительных приготовлений и делать это поэтапно:

1. Использовать укрывную пленку и поместить на нее небольшие по величине предметы для наилучшего окрашивания со всех сторон.
2. Встряхивать аэрозольный баллончик не менее тридцати – сорока секунд для лучшего перемешивания краски.
3. Открыв краску, первое распыление сделать на ненужную поверхность (картонку, фанеру). Это необходимо для выхода воздуха из баллона и предотвращения начала неравномерного нанесения краски. Как только укрывной слой станет ровным, приступайте к окрашиванию пластика.
4. Распыление нужно производить плавно, подолгу не задерживаясь на одном месте, но и следить за равномерным прокрашиванием всех участков. От поверхности баллон должен быть на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров.
5. Завершив окрашивание дать просохнуть первому слою не менее двадцати-тридцати минут, после чего повторить окрашивание. При необходимости нанести третий и последующие слои, давая каждому высыхать.

«Использовать окрашенный предмет можно спустя сутки, даже если изделие благодаря свойству эмали быстро высохло. Это даст возможность декоративному слою приобрести большую прочность»

Полезные хитрости

Для качественной и красивой окраски пластика декораторы советуют:

1. Покупать аэрозольные баллончики со сменными распылителями для возможности регулировать ширину распыляемой краски.
2. Приступать к нанесению последующего слоя только после высыхания предыдущего.
3. Наносить как можно больше слоев, если предполагается длительное использование изделия.

Используя советы и хитрости, и придерживаясь этапов работ, всегда будет гарантирован отличный результат.

Выбор краски для пластика и технология покраски

У каждого дома есть пластиковые изделия, которые нужно подкрасить, чтобы обновить внешний вид. Также покраска пластика знакома большинству автолюбителей, ведь каждому приходилось, если не тюнинговать полностью свою машину, то подкрашивать небольшие царапины на бампере. Чтобы нанесенный слой держался на пластике, не коробился, не лущился и не отпадал, подбирается соответствующий краситель.

Какую пластмассу можно красить

Красить можно не любой вид пластика.

Прежде чем наносить краситель, нужно обратить внимание на маркировку детали, которая обозначает материал изготовления.

• PS, PC, PE, PP (полистирол, поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, соответственно) – материалы не поддаются окрашиванию.
• ABS, PVC (АБС-пластик, ПВХ). Можно красить, но перед покраской пластик нужно грунтовать.

Детали автомобиля обычно делаются из пластика, который можно покрасить, а вот грунтовка в таких случаях нужна не всегда. Определить, нужно ли грунтовать изделие, можно двумя способами:

1. Деталь кладется в воду. Пластик утонул, тогда грунтовать не нужно. Если не тонет, грунтовать поверхность обязательно.
2. Берется очищенный кусок детали, поджигается. Когда пламя спокойное, нужна грунтовка. Если идет черный дым, красить пластик можно без грунтования.

Условия успешного окрашивания

1. Пластик, подлежащий окрашиванию, должен быть чистым и сухим.
2. Предварительно пластмассу нужно прогрунтовать. Используется грунт с высокими адгезионными способностями. Можно наносить втиранием или распылением. Окрашивать приступают только после окончательного высыхания грунтовки.

Чтобы краска не слезла и надежно закрепилась, нужно соблюдать нижеприведенные правила.

• Проводить покраску при влажности воздуха не более 80% и при температуре выше +18 °C.
• Использовать краситель такой же температуры, как и сама пластмасса.
• Краситель наносить слоем в 60-120 мкм. Слишком тонкая прослойка снизит устойчивость, а более толстая будет долго сохнуть и отразится на визуальном виде пластика.
• Высыхание краски должно проходить при температуре +18…+60 °C.
• На полное высыхание нужно дать минимум 5 дней. Чем выше влажность и холоднее воздух, тем дольше длится сушка. До начала полимеризации сильно охлаждать и увлажнять окрашенный предмет не рекомендуется.
• Мягкий пластик лучше красить эластичными эмалями, содержащими пластификаторы, тогда слой не растрескается при изменении формы предмета/детали.
• Твердую пластмассу можно красить эмалями на основе акрила.

Инструменты и материалы

1. Краска для пластмассы.

Нужно сразу рассчитать необходимое для работы количество, чтобы не пришлось покупать новую, поскольку свойства и оттенок могут отличаться в разных емкостях краски.

Виды красок для пластика

Пластиковую поверхность нельзя красить смесями, содержащими ацетон, из-за чего разрушается материал.

На водной основе

Группа красок многим знакома как акриловая эмаль. Состоит из красящего вещества и отвердителя. Второй компонент делает эмаль надежной и прочной, прозрачный и не имеет запаха. Отвердитель придает краске свойства хорошего лака.

Акрил легко наносится, долго не тускнеет, не боится ультрафиолета, выглядит эстетично. Перед покраской не нужно грунтование или дополнительная обработка, достаточно только очистить от загрязнения. Эмаль подходит для наружного применения.

Матовая краска soft-touch

Предметы, которые человек регулярно берет в руки, должны быть приятными на ощупь. Комфортное прикосновение к пластику обеспечивает краска софт-тач. Средством покрывают смартфоны, мебельную фурнитуру, пластиковые игрушки, косметички и строительные инструменты. Краситель также заглушает звук, свет, придает детали привлекательный вид. Краска может использоваться на других материалах, но перед окраской обязательно надо обработать соответствующей грунтовкой.

Состав отличается повышенной износостойкостью, поэтому используется для покраски автомобилей. Обладает эффектом сглаживания углов и может наноситься на вертикальные основания.

Водные полиуретан-акриловые краски по ПВХ

Является краской для пластика и применяется при проведении масштабных работ. Не матовая, производится на водной основе с добавлением полиуретановых и акриловых компонентов. Составом покрывают сайдинг, панели, оконные рамы, ПВХ-профиль.

Смесь водостойкая, качественная, не смывается, образует на обработанной поверхности защитный слой, делает основание более твердым, эластичным, но не липким.

Полиуретановая краска для поливинилхлорида состоит из таких ингредиентов:

1. Основа нужного цвета. Обычно это акриловые краски.
2. Отвердитель. Может быть белым или молочным. Придает смеси пастельные или яркие тона.

Если добавить в смесь текстурный элемент, можно придать необычную текстуру, например, древесины, зеркала, штукатурки.

Аэрозольные краски

Краской из баллончика удобно окрашивать пластик в домашних условиях и на производстве. В продаже есть множество цветов, не требуется предварительное смешивание. Аэрозоль бывает двух видов:

1. Софт-тач. После высыхания покрашенная поверхность получается приятной при касании, шероховатой. Краска скрывает недостатки изделия. Используется при декорировании помещений.
2. Модальная эмаль. Придает предметам глянцевый блеск. Подходит для ПВХ.

• не нужно тратить деньги на кисти, валики, прочие малярные инструменты;
• легко наносится;
• равномерно покрывает поверхность, создает гладкий слой;
• может воспроизвести любую текстуру – зеркало, металл, древесину;
• долго не тускнеет;
• долго хранится;
• экономно расходуется;
• легко закрашивает слои другого цвета.

Как покрасить пластик

Изначально подготавливаются все необходимые инструменты, материалы и средства защиты, выбирается способ покраски, подготавливается поверхность, а только потом делается покраска.

Способы покраски

Красители фасуются в банки, имеют форму аэрозоля или «жидкой пластмассы». Выбор способа нанесения зависит от опыта человека и объема запланированных работ.

1. Аэрозоль.Краска-спрей подойдет для мелких предметов из пластика. Перед использованием нужно проверить качество распыления на малозаметном участке. Аэрозоль обеспечивает ровное нанесение, главное, выбирать баллоны с наконечником, регулирующим поток красителя и равномерность распыления. Недостатки: нельзя смешивать тона, невозможно наносить четкие границы цвета. Метод подходит для новичков.
2. Банка.Объем краски больше, чем в баллоне, но в открытом виде смесь хранится меньше. Целесообразно использовать при больших объемах покраски. Состав наносится кистью, поэтому работа идет дольше и требует наличия определенных навыков. У неопытных маляров могут оставаться щетинки, разводы, а слой получается неровным и неопрятным. Краситель из банки иногда наносят краскопультом, реже валиком.
3. «Жидкая пластмасса». Это однокомпонентный универсальный состав на основе природных растворителей с добавлением смол, пластификаторов, красящих веществ, опциональных добавок. В такой форме краситель наносится равномерно. Полученный слой защищает пластик от внешнего воздействия и делает поверхность привлекательной.

Подготовка пластмассы

• Удаляется предыдущая облицовка. Пригодится наждачка, растворитель или строительный фен;
• Поверхность очищается от загрязнений, пятен жира, битума или масла. Используется изопропиловый спирт, обычное моющее средство для посуды, мыльный раствор, а в тяжелых случаях – растворитель.
• После очистки нужно обезжирить пластик растворителем.
• Пластиковая поверхность обрабатывается антистатиком, чтобы во время окрашивания к основанию не липли волосы, ворс, пыль.
• При необходимости делается шпатлевание основания.

Шпаклевка для пластика должна быть эластичной.

Технология покраски поверхности

При нанесении краски кисточкой нужно делать широкие прямые мазки. Сначала кисть двигается мягко, затем делается более сильный нажим, что необходимо для создания тонкого слоя. В завершение делается мягкий штрих, выравнивающий поверхность. При правильном выполнении движений повторный мазок кистью делать не нужно.

Рекомендации по использованию кисти:

• в краске обмакивается только кончик кисти, а не вся щетина;
• чтобы слой был как можно тоньше нужно сильнее надавливать на кисть;
• в рабочем положении кисть держится под уклоном, который соблюдается все время покраски.

Нанесение из баллончика делается по следующей инструкции.

• Деталь кладется на ровное основание.
• Бумажным скотчем выделяется участок, который будет окрашиваться.
• Предметы и участки, не подлежащие окраске, закрываются пленкой, бумагой или газетами.
• Баллончик активно встряхивается.
• Поверхность устанавливается на расстоянии 20-30 см от аэрозоля.
• Баллончик удерживается прямо, краска равномерно, плавно распыляется на пластик. Постепенно баллончик нужно перемещать, не задерживая долго в одной точке, иначе появятся некрасивые потеки.
• Краситель распыляется в 2-3 слоя, чтобы обеспечить качественное равномерное прокрашивание. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением последующего.
• После покраски скотч удаляется.

Когда пластмасса полностью высохнет, можно сделать покрытие лаком.

Лакирование поможет повысить износоустойчивость пластмассы.

Чтобы поверхность сделать идеальной, после высыхания лака можно покрыть полировочной восковой пастой, скрывающей мелкие дефекты.

В промышленности покраска производится методом распыления красителя слоем в 80-120 мкм. Предварительно основание обрабатывается специальным очистителем ПВХ, который снимает электростатическое напряжение, и обезжиривается. После покраски основание поддается форсированной сушке при t=+50 °C., которая длится 2-6 ч. Время сушки зависит от текстуры краски и состава.

Как правильно выбрать котел для бани

Устройство традиционной русской бани требует особого подхода и применения специальных источников тепла, способных относительно быстро прогреть пространство помещения парной до высокой температуры. Для этого служат котлы для бани на дровах, имеющие особую конструкцию, позволяющие отдавать максимум тепла в помещение.

Котел для бани в разрезе

Конструкция и виды котлов для помещения парной

Главная задача источника тепла, стоящего в бане – эффективно сжигать твердое топливо и за счет этого нагреть воздух в помещении до 100 ⁰С, а в некоторых случаях и больше. Поэтому устройство котла для бани должно предусматривать интенсивный теплообмен между нагретыми поверхностями и воздухом. По этой причине котлы для парной не имеют водяной рубашки, они только могут быть оснащены отдельным баком для подогрева воды. В обогреве помещения присутствует лучистая составляющая от нагретых наружных стенок топки. Вторая составляющая теплового потока, конвективная, присутствует за счет выполненных снаружи корпуса топки ребер. Они омываются воздухом помещения, который от нагрева циркулирует снизу вверх.

Котел для бани на дровах

Для устройства каменки в установке предусматривается специальная емкость, которая, как правило, закреплена сверху корпуса. Некоторые дровяные печи и котлы для бани оборудованы сеткой, которая ограждает топку со всех сторон и служит для засыпки камней.

Отопительный котел для бани

Третий, и самый дорогой вариант отопительной установки – это печь, отделанная шлифованным природным камнем.

Электрический отопительный котел для бани – это вариант для домовладельцев, имеющих необходимые лимиты на электроэнергию и ставящих превыше всего комфорт при эксплуатации. Установки этого типа полностью автоматизированы, не требуют растопки и могут применяться даже в городских квартирах при наличии соответствующей вытяжной вентиляции. Но каждый любитель традиционной русской бани скажет, что тепло от них «неживое» и пользоваться такой парной не доставляет особого удовольствия. На самом деле раскаленные поверхности ТЭНов лишают воздух природной ионизации, придают ему некую «искусственность», отсюда и польза для здоровья от такой парилки невысокая.

Наилучший эффект во всех отношениях даст установка котла в баню, выполненного из специального кирпича или природного камня. Они долговечны, отлично отдают и долго сохраняют тепло после затухания. Котлы из камня имеют отличный эстетический вид и хорошо вписываются в интерьер помещения. В продаже имеются готовые комплекты таких бань, но стоимость материалов и монтажа очень высока, по этим причинам каменные печи доступны далеко не всем.

Достоинства и недостатки

Традиционно высокую популярность имеют. Их преимущества очевидны:

• В качественных изделиях применяется специальный высоколегированный хромом чугун, который противостоит перепадам температур и не растрескивается.
• Материал долговечен, срок его службы может достигать 25 лет.
• Чугун не подвержен деформациям от воздействия высокой температуры.
• Поверхностный слой материала не подвержен образованию окалины и со временем не разрушается.

Недостаток, достойный внимания, можно выделить один: высокая стоимость. Более доступны в этом отношении дровяные котлы из жаропрочной стали. Но они не столь долговечны, а специфика растопки бани и самого рабочего процесса такова, что сварные швы топки испытывают повышенные нагрузки. В традиционных агрегатах для отопления дома стенки камеры сгорания охлаждаются водяной рубашкой, а дымовые газы уходят с максимальной температурой 200 ⁰С. Металлический дровяной котел для бани охлаждается только воздухом, из-за чего стенки камеры и сварные швы сильно разогреваются. Результат – прогорание мест соединений с течением времени.

Финский котел для бани

Второй фактор, разрушающий стальную камеру сгорания – высокая температура, при сжигании дров она достигает 600 ⁰С. Со временем на внутренних поверхностях топки образуется окалина, которая отпадает, тем самым уменьшая толщину металла. Через несколько лет дело может кончиться появлением «решета», когда вся стенка дровяного котла покрыта мелкими отверстиями. Промежуток времени, которое пройдет до появления такого эффекта, целиком зависит от качества применяемой стали и ее толщины, может находиться в пределах от 5 до 15 лет работы.

В связи с немалой стоимостью отопительного оборудования многие домовладельцы практикуют установку самодельных котлов для бани. Их преимущество в том, что можно самостоятельно подобрать толщину и марку стали для изготовления, всячески усилить конструкцию в местах соединений и приварить достаточное количество ребер для эффективной теплоотдачи. Также есть возможность сделать каменку любого типа и организовать хороший ее обогрев. По этим причинам самодельные котлы в баню на дровах приобретают все большую популярность.

Рекомендации по выбору котла для парной

Если вы определили для себя традиционный вид топлива — дрова, то выбор котла для бани в вашем случае будет делаться между двумя вариантами: стальным или чугунным корпусом агрегата. Чугун – хрупкий материал, поэтому при выборе котла из этого материала нужно убедиться, что в конструкции отсутствуют тонкие детали. В процессе длительной эксплуатации тонкие чугунные элементы могут попросту сломаться. Надо проследить, чтобы дровяной котел для русской бани из чугуна имел массивные петли дверец, рукоятки для их открывания и прочие детали. Стоит осмотреть рабочую поверхность камеры сгорания и остальное литье корпуса на предмет заводского брака в виде трещин или сколов.

Чугунный котел для бани

Дровяные печи для помещения парной представлены на рынке несколькими отечественными и зарубежными производителями. Среди них закономерно присутствие финских брендов, таких как NARVI или KASTOR. Как правило, финские котлы для бани сделаны качественно и нареканий при эксплуатации не вызывают. Единственное требование, которое необходимо выполнить вне зависимости от типа приобретенного агрегата – обеспечить хорошую тягу дымоходной трубы. Без этого печь никогда не выйдет на расчетную мощность и не сможет прогреть ваше помещение до высокой температуры. Если тяга слишком велика, проблему можно решить прикрыванием заслонки, а ее недостаток исправить гораздо труднее.

При выборе котла следует обратить внимание на дымоходный тракт внутри агрегата. Желательно, чтобы он имел как можно меньше изгибов и поворотов на пути наружу. Особенно это касается стальных агрегатов, поскольку температура дымовых газов в них велика и в местах наибольшего сопротивления металл будет прогорать интенсивнее.

Заключение

Для устройства в своем загородном доме традиционной русской бани наилучшим вариантом выглядит котел, работающий на дровах. Дальнейший выбор заключается в доступности отопителя по цене. Не следует забывать и о пожарной безопасности своей будущей бани, поэтому на такой серьезной покупке не стоит слишком экономить, лучше приобрести качественное надежное изделие.

Выбираем котел для бани – газовый, электрический, или твердотопливный

Выбирать котел в баню необходимо исходя из многих факторов. Такая покупка имеет строго индивидуальный подход, и во многом зависит от характеристик постройки, а также от личных требований к парной. Мы расскажем какое оборудование экономичнее и продуктивнее, как его правильно устанавливать и подключать, и в каких случаях целесообразно сделать дровяной котел для бани своими руками.

Спирея (лат. Spiraea)

Спирея – светолюбивые растения, имеющие множество сортов, разновидностей, а также гибридов. относится к роду листопадных кустарников. Вырастает в высоту до 2,5 м. Корневая система спиреи неглубокая, мочковатая.

Виды банных котлов для нагрева воды

Котел для бани часто путают с печью, особенно рассматривая самые простые агрегаты, энергоносителем в которых является специальное твердое топливо, или, чаще – дрова. На самом деле котел имеет более сложное устройство, и представляет собой оборудование, которое состоит из печи, бака для нагрева воды, теплообменника, дымохода.

Принцип работы банного котла для подогрева воды

Теплообменник – змеевик, состоящий из конструкции труб: “две в одной”, радиаторной решетки. В основной трубе – теплоноситель для отопления. В ней также расположена вторая труба для подачи горячей воды. Для максимальной теплоотдачи вода в них циркулирует в разных направлениях.

Оборудование для подогрева воды может быть встроенным, или выносным. Часто бак размещают в парилке, в предбаннике, или в обмывочной. Обкладывают камнем или кирпичом для лучшего удержания тепла. В первую очередь, выбор агрегата зависит от того, какой энергоноситель будет использован: электричество, газ, дрова, или специальное твердое топливо.

Газовые печи для бань с выносным баком – принцип подключения

Электрокотлы для бань

Электрический котел сегодня используется практически в каждой квартире, поскольку по принципу работы он представляет собой обычный бойлер. Если рассматривать такое оборудование, как вариант подогрева теплоносителя для отопления – электрокотел неэкономичен.

При этом, само оборудование и его монтаж стоят недорого. Электрические котлы для бани практически не используются, поскольку имеют существенные недостатки:

• большое потребление электроэнергии;
• необходимость в трёхфазной сети с высокой мощностью.

Но применение электрических котлов имеет и положительные моменты: экологичность, чистота в помещении, компактность, работа в автоматическом режиме. Поэтому, в небольшой баньке часто устанавливают бойлер, или маленький одноконтурный котел – для подогрева воды в обмывочной.

Электрический котел устанавливают, когда баня находится в подвальном помещении, или гараже частного дома. В случае установки такого оборудования следует учитывать, что камни для создания пара также могут нагреваться от электричества.

Газовые котлы для бани

Самые выгодные и эффективные в использовании газовые агрегаты: компактные, простые и недорогие в эксплуатации, многофункциональные. Нет необходимости постоянно приобретать топливо. Используются для отопления предбанников и обмывочных, нагрева горячей воды.

В процессе топки газовое обогревающее оборудование не выделяет ни гари, ни запаха. Так как газовые устройства взрывоопасны, изготавливать их своими руками не рекомендуется. Существуют специализированные газовые банные котлы, которые предназначены только для нагрева камней, парной, небольшого предбанника.

Специализированный газовый котел для бани с баком и каменкой

Для крупных банных комплексов, или одновременного отопления жилых помещений и пристроек используются газовые котлы для дома:

• Одноконтурные – для обогрева небольшой баньки, подогрев воды в обмывочной.
• Двухконтурные – отапливают предбанник, нагревают воду. Если баня пристроена к дому, то оборудование можно использовать и для его индивидуального отопления.
• Трехконтурные – для обогрева полов помещения, и когда при бане оборудован небольшой бассейн.

Напольный газовый котел для отпления и подогрева воды в больших объемах

Давление газа – важный критерий при выборе котла для бани

Следует учитывать, что подавая газ на котел из центральной магистрали, или тем более – из баллона, необходимо следить за давлением. При покупке котла давление в сети – является одним из критериев его выбора, поскольку производители предупреждают, что нарушение подачи энергоносителя – не безопасно для эксплуатации устройства.

Твердотопливные котлы для бань

Твердотопливные агрегаты длительное время хранят тепло, не требуют дополнительного подключения к источнику питания. Но их эксплуатация дорого обходится, поэтому они используются только для подогрева воды в обмывочной, и, реже – для обогрева небольшого предбанника.

Твердотопливный котел со съемным баком

Для этого вида котлов необходим уголь определенной фракции и влажности, поскольку дров для подогрева воды понадобится слишком много. Из-за угля в помещении будет присутствовать специфическая пыль, от которой сложно избавиться. Кроме того данное оборудование не может работать в автоматическом режиме. И самый неприятный момент – понадобится регулярная чистка котла.

Принцип работы твердотопливной печи для бани с выносной топкой подробно описан в нашей статье.

Устройство твердотопливного котла для бани

Чаще всего для маленьких бань используют простые дровяные котлы, которые также относятся к твердотопливным. Такое оборудование обычно устанавливается вместе с печью, при возведении бани. В отличие от других типов эноргоносителя – можно сделать дровяную печь и котел для бани своими руками, но для этого понадобится определенный опыт в строительстве.

Делаем дровяной котел для бани

Первым делом необходимо подготовить место для размещения оборудования: укрепить напольное покрытие. Используемые материалы:

• Шамотный кирпич;
• Асбестовый картон, толщиной более сантиметра;
• Металлический лист, толщиной от одного миллиметра.

Дровяной котел для бани с баком сделанный своими руками

Основание делают ровным и прочным. Для изготовления дымохода используются только негорючие материалы. С внешней стороны его дополнительно покрывают теплоизоляцией. Важно знать: место соединения отопительного устройства с дымоходной трубой делают разборным.

Процесс изготовления состоит из трех этапов: подготовка материалов, приваривания опор, создание экрана.

Материалы

Выбрав котел в бане цилиндрической формы, используйте металлическую бочку литров на 200. Подойдет толстая труба диаметром в полметра, длиною до метра.

А также приготовьте:

• Арматуру толщиной 14 мм, сделав три отрезка по 3 см для опор.
• Металлический лист толщиной 4 мм;
• Металлический лист толщиной 5 мм;
• Кирпичи и цемент.

Сборка

Привариваем к корпусу параллельно три опоры. Первая, нижняя на самом дне. Средняя располагается в зависимости от расположения поддувальной дверцы. Третья ниже на 20 см от верха корпуса.

• Далее вырезаем дно и крышку из листов металла. В крышке делаем отверстие кольца дымохода.
• В боковой части корпуса делаем отверстие для короба. Туда монтируем дверки печные и поддувальные.
• Внутри короба делаем перегородку для отсеков. И делаем экран: выкладываем кирпичную стену или полностью обкладываем котел.
• Для конвекции воздуха внизу оставляем отверстие. Но для начала ввариваем короб в бочку или трубу.
• Вставляем дно, крышку, колосник. Устанавливаем дымоход.

Даже сэкономив на самостоятельной сборке котла для бани, немало средств и времени уйдет на закупку и поиск материалов, не говоря о монтажных работах. Если на вашем участке есть централизованная подача газа – лучше использовать более современное нагревательное оборудование.

Выбираем котлы в баню

Для поддержания стабильной оптимальной температуры горячей воды рекомендуется устанавливать оборудование с чугунными теплообменниками. Они нагреваются медленно, но долго держат нужную температуру.

В пользу установки газового нагревательного оборудования в бане говорят такие факты:

• Экономия в расходе топлива и его оплате, если сравнивать с электрическим или твердотопливным оборудованием.
• Экологичность: отсутствие гари, запаха, вредных выхлопов.
• Простота установки, настройки, эксплуатации, ремонта.
• Потребление электроэнергии всего 40 кВт.
• Компактность.
• Одновременный нагрев помещения, воды.

Конструкция и комплектация специализированной газовой печи для бани

Учитывая все эти факторы можно сделать вывод, что установка газового устройства – экономичное и экологичное решение. Выбирают его с учетом параметров бани и функций, которые оно выполняет. Газовый котел для бани выбирают по таким характеристикам: тепловая мощность, наличие автоматики, средств контроля. Подбирая оборудование, необходимо обратить внимание на его номинальную производительность.

Подробную информацию о выборе газового котла для обогрева дома вы найдете в нашем материале.

Настенные газовые котлы для подогрева воды

Для деревянной бани не стоит приобретать настенное оборудование, только напольное. Так как в этом случае недопустима высокая температура продуктов сгорания. Согласно правилам пожарной безопасности можно устанавливать газовые котлы в баню, высота помещения которой, не менее трех метров. А ширина дверного и оконного проемов не менее 80 см.

Если котел устанавливается индивидуально для бани, то рекомендуется обратить внимание на оборудование последних моделей, которые могут работать от двух энергоносителей. Вы сами можете выбирать, использовать газ, или дрова. Яркими примерами таких устройств являются: Теплодар, Уралочка, Синара, Термофор.

Универсальные газовые котлы для бани Термофор

Поскольку современное оборудование дает возможность использовать любой источник энергии, выбор устройства зависит от их доступности все меньше. Поэтому при покупке котла следует больше обращать внимание на:

• общую площадь парной;
• качество и толщину метала печи;
• скорость и температура нагрева;
• объем бака для воды;
• размеры и габариты: трубы, печки, бака.

Установка газового котла в бане своими руками

Перед подключением оборудования необходимо оформить соответствующие разрешения и согласовать проект в органах власти. Разработать в специализированной службе проект газоснабжения, после чего направить его и сопутствующие документы на согласование, например, в Горгаз. Потребуются бумаги от производителя: техпаспорт оборудования, инструкция, сертификат соответствия.

Работы с газовым оборудованием осуществляются специалистами в соответствии с принятыми правилами и нормами: СНиП 42-01-2002 и II-35-76, свод правил: СП-41-104-2000. В них дано подробное описание, как правильно выполнять данные работы, и что делать категорически запрещено. К примеру, диаметр дымохода подбирается в соответствии с мощностью устройства по специальным формулам.

Получив нужные разрешения можно приступать к работам: подвести газопровод и водоснабжение, облицевать стену противопожарным материалом, сделать отверстие для дымохода.

• Промыть системы труб устройства.
• Настенное оборудование прикрепить к планкам.
• Сделать отверстия в стене, закрепить планки анкерами или саморезами.
• Зафиксировать котел на крепёжных планках.
• Присоединить к трубам краны, фильтры;
• Присоединить краны на входе, выходе;
• Установить сгоны;
• Подключить отопительную систему;
• Соединить сгон с отоплением;
• Подключить водоснабжение;
• Присоединить дымоход.

Для напольного оборудования выделяется отдельное помещение. Стены и пол покрывают специальными противопожарными материалами. Агрегат прикручивают к полу. Остальная схема подключения идентична настенному варианту.

Сегодня существует множество вариантов котлов для бань, поэтому каждый сможет выбрать необходимое оборудование для своих потребностей. Выполняя самостоятельно монтаж, сборку, или подключение агрегата соблюдайте все указанные производителем нормы и правила – от этого зависит безопасность вас и вашей семьи. Помните, газовое оборудование взрывоопасно.

Выбираем лучшие котлы для бани на дровах с баком для воды

Самодельные печи в баню, не отличаются надежностью, и зачастую становятся причиной возникновения пожара и других аварийных ситуаций. Котлы для бани на дровах, с баком для воды, изготовленные в заводских условиях, имеют высокое качество сборки, длительный срок эксплуатации и хорошую производительность.

Устройство дровяного котла для бани

Современные отопительные дровяные котлы для бани, имеют небольшие размеры и красивый внешний вид. Производительности теплогенераторов хватает, чтобы прогреть помещение любого объема и одновременно приготовить достаточное количество горячей воды.

По внутреннему устройству, принято классифицировать котлы следующим образом:

Тип каменки – котлы с закрытой каменкой, долго выходят на рабочий режим, но после прогревания, обеспечивают мягким теплом длительное время. В традиционной русской бане, используется именно такой вариант. С каменкой открытого типа, чаще всего строят небольшие сауны.
Преимуществом данного решения является быстрый прогрев помещения, недостатком, необходимость постоянно топить котел, в течение всего времени посещения парной.

Тип топки – наиболее распространены стальные котлы для бани на дровах, с баком для воды. Благодаря небольшому весу корпуса из стали и небольшой стоимости, модели пользуются неизменным спросом отечественного потребителя.
Чугунные котлы, отличает длительный срок службы и способность поддерживать тепло в помещение в течение нескольких суток. Материал чувствителен к резкому перепаду температуры. Если брызнуть на разогретый корпус холодной водой, корпус может разорвать и появится трещина.

Хотя, тип каменки и теплообменника важен, основное внимание при выборе модели обращают на принцип работы, используемый для нагрева воды.

Котлы с встроенным баком

Водонагревательные котлы со встроенным баком для воды, имеют компактные габариты, что особенно удобно при монтаже в небольших помещениях. Емкость располагается внутри корпуса. Огонь, получаемый во время сжигания топлива, напрямую контактирует со стенками бака, подогревая его.

Преимуществом встроенного бака является:

Отсутствие необходимости в проведении дополнительных монтажных работ.

В качестве минусов, можно выделить ограничения, связанные с общим объемом нагреваемой воды. Объем встраиваемой емкости ограничен размерами котла. Со временем, сталь бака может прогореть, что потребует существенных затрат на ремонт.

Бак с установкой на дымоход

Еще одно распространенное решение обеспечения ГВС – дровяной котел для бани с баком для воды, монтируемым на дымоход. Вода в емкости, непосредственно контактирует с дымоходной трубой, разогретой до температуры свыше 500°С.

Установка водонагревательной емкости на дымоход имеет следующие преимущества:

Отсутствуют ограничения относительно объема бака.

Вода прогревается быстро и равномерно.

Обеспечивается дополнительная защита от попадания угарного газа в помещение, так как вода, окружающая трубу, служит своеобразным изолятором.

У решения существуют свои недостатки. Бак, большого объема, потребуется дополнительно крепить к стене, чтобы в процессе наполнения емкости водой, не деформировать дымоход.

Бак с подключением к теплообменнику

Металлические дровяные котлы для бань с внешним подключаемым баком под воду, имеют встроенный контур ГВС. К трубам подключен бак, выполняющий роль внешнего бойлера. Горячая вода долго сохраняет свою температуру, благодаря теплоизолированному корпусу накопителя.

Преимуществ данного решения несколько:

Котел снабжен проточным подогревом воды. Подобную конструкцию имеет обычная газовая колонка. Проточный нагрев позволяет получить практически неограниченное количество горячей воды.

Расположение бака – установить накопительную емкость можно в любом помещении, а не только в парной, как в случае конструкций с встроенным и навесным баком.

Полученную горячую воду можно в дальнейшем использовать для других бытовых нужд.

Недостатками бака, подключенного к теплообменнику, являются определенные неудобства, связанные с необходимостью в обслуживании. Оставшуюся воду, в зимнее время, года необходимо слить. Трубопровод, соединяющий котел и емкость, утепляют. Монтаж, как правило, выполняют металлическими трубами, что достаточно неудобно.

Возможность перевода банного котла на газ

Отечественные и зарубежные производители, предлагают потребителю универсальные котлы газ-дрова. Для переоборудования, потребуется просто поставить автоматическую горелку, предлагаемую в дополнительной комплектации. С помощью специального горелочного устройства, модифицируют обычные дровяные котлы. При этом, соблюдают несколько действующих правил:

Используется исключительно наддувная горелка, атмосферные устройства для бытовых целей не подойдут.

Согласно действующим правилам, переоборудованию подлежат исключительно котлы с узкой топочной частью.

Установка горелки возможна, только если дверка котла выходит в предбанник.

После переоборудования и установки горелки, вызывают специалиста, представителя Газовой службы. Если монтаж выполнен без нарушений, подписывается акт о вводе котла в эксплуатацию. Как показывает практика, самостоятельное переоборудование обходится не дешевле, а иногда и дороже, чем приобретение уже готового многотопливного котла.

Как выбрать котел для бани на дровах

На рынке представлены образцы отопительных котлов, имеющих разные технические характеристики, производительность, внешний вид и т.д. При выборе ориентируются на несколько наиболее важных характеристик:

Принцип работы – сравнительно недавно появились газогенераторные котлы на дровах, работающие от одной закладки дров не менее 8-12 часов. Так как стоимость моделей, использующих принцип газогенерации, достаточно высока, чаще приобретают оборудование, работающее в режиме обычного горения.

Толщина стали – листы, из которых изготавливают конструкцию теплообменника, должны быть достаточно толстыми, чтобы предотвратить вероятное прогорание. При этом, чрезмерная толщина приводит к снижению теплоотдачи. Как правило, оптимальным считается решение о покупке котла из 5-8 мм стали.

Срок эксплуатации дровяных котлов – гарантийное обслуживание предоставляют в течение 3-4 лет. Как показывает практика, котел из стали, при бережном обращении и соблюдении рекомендаций производителя, прослужит в течение 10-12 лет, и может прогореть уже через 5-6 лет, если нарушать условия эксплуатации.
Чугунный аналог не боится коррозии и прогорания. Некоторые модели работают более 20 лет. Предположительный срок службы изделий приблизительно 25-30 лет.

Кроме особенностей конструкции, производительности и других технических характеристик, при выборе, немаловажное значение имеет марка производителя и стоимость котла для бани.

Котлы для бани от финских производителей

Финские производители считаются одним из лучших в производстве оборудования для саун и бань, отличающегося красивым дизайном, продуманной конструкцией и высокой теплоотдачей.

Широко представлена продукция следующих производителей:

Harvia – компания, имеющая почти 70 летний опыт в изготовлении котлов, предназначенных для бань и саун. В ассортименте продукции оборудование, работающее только на твердом топливе и модели с возможностью перехода на газ. Отдельного внимания заслуживают котлы Harvia с чугунной топкой, являющиеся одним из лучших вариантов отопительного оборудования, предлагаемого на отечественном рынке.

Kastor – один из старейших производителей котлов для бань, предлагающий свою продукцию более 100 лет. Характерным отличием моделей Kastor является принцип тройного нагрева помещения. Тепло поступает через раскаленные металлические стены, каменку и конвекционные потоки. Конструкция котла позволяет эффективно обогревать помещение еще какое-то время после затухания дров.

Aito – продукция компании более известна в Финляндии, где процент продаж котлов бренда составляет около 85%. Предлагаемое отечественному потребителю оборудование, полностью адаптировано для эксплуатации в саунах, хамамах и русской бане. Покупателю представлены дровяные котлы Aito в нескольких сериях: со встроенным баком, удлиненным топочным туннелем.

Финское оборудование, в первую очередь подходит для получения сухого пара и создания идеального микроклимата в сауне. В моделях Harvia и Aito, отдельно представлены серии для традиционной русской бани.

Котлы для бани от отечественного производителя

Российские модели котлов на дровах, признаны во всем мире, как качественное и надежное оборудование без особых излишеств и чрезмерной автоматизации процессов горения. Понимая пожелания отечественного потребителя, были созданы каменки, оптимально подходящие для получения большого количества пара:

Термофор – наиболее популярными считаются модели Тунгуска и Ангара. В серии Тунгуска, сравнительно недавно были сделаны изменения в конструкции, с учетом выявленных недоработок. В результате изменений, камни, расположенные в закрытой каменке, быстро нагреваются до 600°С.
В Ангаре, используется внутренний бак накопитель, позволяющий получить горячую воду уже через 20 минут после растопки котла. Была увеличена в 1,5 раза толщина деталей подверженных огню.

Теплодар – компания осуществляет свою деятельность с 1997 г. С этого момента, был налажен выпуск более 14 различных моделей дровяных котлов, среди которых многотопливное или универсальное оборудование, с возможностью модификации под газ. В линейке Теплодар, нашли место бытовые и промышленные каменки, с максимальным объемом парилки 70 м³.

Ермак – модельный ряд включает всего две серии Классик и Элит. Отличие между модификациями заключается в используемых материалах, комплектации и наличие панорамного стекла. Производительности дровяных котлов Ермак достаточно для прогрева парных от 6-50 м³.

Цены на банные котлы

Чтобы подобрать котел для бани, потребуется учесть еще один момент, а именно, себестоимость предлагаемого оборудования. При всем желании, финское оборудование сможет себе позволить далеко не каждый. Так, Harvia Legend, модель с открытой топкой, предназначенная для обогрева небольших саун, будет стоить порядка 35-40 тыс. руб. Приблизительно в такой же ценовой категории, находится продукция остальных финских производителей.

Аналогичная по характеристикам и производительности Ангара, от Термофор, обойдется всего в 15 тыс. руб. Теплодар предлагает каменки с удлиненными порталами и панорамной топочной дверкой, за 25-30 тыс. руб. Ермак 12, в серии Элит, можно купить всего за 12 тыс. руб.

Как установить дровяной котёл в бане

Во время работы, сталь котла для бани, разогревается «докрасна», что легко может стать причиной ожога, при неосторожном обращении, и возникновению пожара. Правила установки в основном связаны с обеспечением безопасной эксплуатации устройства:

Котлы с водяным контуром или встроенным баком, весят несколько центнеров. После заполнения каменки (объем варьируется от 50 до 200 кг камней), масса конструкции еще больше возрастает. Под установку изготавливают фундамент. Максимальная температура в банном котле, легко достигает 500°С. Правильно изготовленный фундамент, препятствует возгоранию пола.

Вытяжная дымоходная труба монтируется на отдалении от горючих поверхностей не менее 50 см. расстояние можно сократить, изолировав деревянную поверхность негорючим минеральным утеплителем и зашив сверху металлическим листом.

Котлы с водяной рубашкой оснащают группой безопасности, предотвращающей закипание теплоносителя, приводящее к разрыву контура. При подключении выносного водяного бака, в нижней точке разводки устанавливают кран для слива воды из системы.

Обязательно проектируется система приточно-вытяжной вентиляции в помещении, изготавливаются отдушины.

Разводка горячей воды выполняется посредством металлических труб. К моделям с нагревом воды, прилагается подробная схема подключения трубопровода.

Средняя норма расхода дров, около 20 кг за одну топку. Хранилище для дров, располагают в соседнем здании, не примыкающем к бане.

Полностью учесть все нюансы установки и подключения дровяного котла в бане, без специализированного образования и опыта работы, практически невозможно. Поэтому, лучше, чтобы монтажные работы выполнял квалифицированный специалист.

Котел для бани на дровах

Котёл для бани на дровах — это металлическая печь, изготовленная либо из нержавеющей стали, либо из чугуна и устанавливаемая непосредственно в парном помещении. Нередко такой котёл является основой и поверх него выполняется кирпичная кладка, чтобы увеличить общую теплоёмкость нагреваемого материала и сделать так, чтобы тепло внутрь парилки поступало по большей части от кирпича и камней, а не от металла корпуса печи. Сразу стоит сказать, что для чугунных котлов условие обкладки конструкции кирпичом является, как правило, обязательным. Кстати, при выборе котла для бани вас точно заинтересует продукция Уральского завода котельного оборудования.

Чугунный или металлический?

Так как существует два основных материала, из которых делают котлы для бани на дровах, то для начала важно определиться, какой из них будет оптимальным в каждом конкретном случае. Если говорить о чугунных печах, то они лучше подойдут для парилки с объёмом от 12 м³ и более. Для меньших по объёму помещений чугунная печь будет слишком мощной, так как практически всегда эта конструкция дополнительно обкладывается кирпичной кладкой со всех сторон.

Таким образом, большей части современных компактных бань с небольшими парилками до 12 м³ подойдут именно котлы из нержавеющей стали. В линейке выпускаемых из этого материала печей есть специально сконструированные для прогрева помещений до 8 м³ модели. Они достаточно быстро прогреваются и в современных вариантах спроектированы так, чтобы давать как можно более подходящий для русской бани качественный пар.

Какой котёл лучше выбрать?

Как мы уже писали ранее, первый и самый важный критерий выбора — это объём парильного помещения вашей бани. Каждая модель заводской стальной печи снабжена подробной документацией, где обязательно указаны оптимальные габариты парилки, при которых эффективность работы котла будет наибольшей.

Почему это так важно? Дело в том, что если вы установите в небольшую парилку более мощную печь, чем это необходимо, то вы столкнётесь с таким неудобством. В процессе постепенного прогрева котла температура в парилке будет расти и наступит момент, когда она уже будет оптимальной для начала парения. И логично, что как раз в это время следует заходить в парилку и начинать греться, но есть одна проблема — мощная печь быстро прогрела парилку, а камни внутри неё нагреться не успели.

Заходя на этой стадии в парилку вы будете лить воду на камни, а они недостаточно прогрелись и не дают пара. Вода в итоге испаряется только при попадании на поверхность металла и самая приятная особенность современных металлических печей — мелкодисперсионный лёгкий пар — будет недоступна. Поэтому, для маленьких парилок следует выбирать только небольшие печи и никак иначе.

Рейтинг лучших моделей и Цены

В данной подборке будут рассмотрены те котлы на дровах, которые имеют либо закрытую каменку (камни спрятаны внутри печи) либо специальный парогенератор. Закрытая каменка была впервые установлена на заводской металлической печи буквально несколько лет назад и с тех пор стала примером для других котлов по качеству пара, получаемого в ней.

Благодаря тому, что камни спрятаны внутри металлической конструкции, они не охлаждаются контактируя с открытым воздухом и всё время имеют максимально возможную температуру. В результате, вода, попадая на такие горячие камни, образует очень качественный лёгкий пар. В нём микрочастички воды имеют гораздо меньшие размеры, в сравнении с паром тех печей, в которых камни на виду и от этого более холодные.

Итак, список самых лучших моделей, из доступных сейчас в продаже от различных российских производителей:

• Печи Термофор: «Ангара 2012», «Гейзер 2014» (с закрытой каменкой) — от 20 000 рублей, в зависимости от модификаций.

• Печь Вира (Vira): Вира «Пар по белому» (с парогенератором), печь Вира «Комфорт» (с закрытой каменкой) за 19 000 рублей и 21 000 рублей соответственно.