Барбекю с вентилятором для поддува своими руками

Выясняем, какой нужен вентилятор для мангала

Вытяжка над мангалом позволит разместиться в помещении. Обычно естественной тяги не хватает, чтобы убрать весь дым. Единственным решением будет установка вентилятора для мангала. О нём мы и поговорим.

Почему не хватает естественной тяги

Если свести все сложные расчёты воедино, то для хорошей тяги нужно:

• Высота дымохода (перепад высоты вместе с разницей температур и создаёт тягу);
• Большое проходное сечение канала (существенно больше чем нужно для вытяжки с вентилятором);
• Минимум, а лучше исключить вовсе, загибов дымоотвода.

Иметь на участке беседку с высокой и толстой трубой можно только вынуждено.

С вентилятором для мангала можно более гибче проектировать вытяжку: не поступаясь производительностью, вписать систему в малые архитектурные формы (места и масштабов обычно не хватает).

Условия работы вытяжных вентиляторов

По нормам пожарной безопасности в дымоходе всегда должен быть искрогаситель.

Выбор искрогасителей небольшой:

• Сухой — сетка;
• Мокрый — гидрофильтр.

Почему мы заговорили об искрогасителе? — Выбор типа этого элемента меняет условия работы вытяжного вентилятора.

• Гасит искры.
• Дёшев.

• Со временем забивается жиром.
• Не снижает температуру газов (могут достигать 600-800 о С).

Гидрофильтр или мокрый искрогаситель.

• Очищает газы от жира и гасит искры.
• Снижает температуру дыма до 70 о С (иногда до 55-60 о С).

• Дорог.
• Габаритный прибор (сопоставим с размерами мангала).

Существует несколько уловок как снизить температуру дыма в каналах вытяжки, например:

• Охлаждаемый водой вытяжной зонт (водяная рубашка с циркулирующей водой).
• Увеличить существенно длину канала перед вентилятором (это даст дыму остыть).

Эти способы сложно применимы на даче.

Вариант жаростойкого канального вентилятора с двигателем вне канала

Вентилятор вытяжки над мангалом работает в среде горячего (до 100 или до 600 о С), влажного газа, загрязнённого жирной взвесью и мелкодисперсными частицами (последнее, если применяется сухой искрогаситель).

Это даёт требования к вентилятору (используется мокрый искрогаситель):

• Двигатель с уровнем защиты IP44;
• Крыльчатка из металла или термостойкого пластика;
• Корпус и детали вентилятора должны выдерживать температуру до +100 о С;

При этом крайне желательно:

• Работоспособность при отрицательной температуре (-25 -30 о С);
• Низкий уровень шума.

Если используется искрогаситель-сетка, потребуется жаростойкий вентилятор с вынесенным из канала мотором и рассчитанный на температуру 600-800 о С. Такие вентиляторы существуют, но дороги и редки в продаже.

Выбираем канальный вентилятор

Осевой

Крыльчатка толкает воздух вдоль оси вращения.

• Очень компактны, при монтаже в канале получаются не сильно толще самого канала.
• Производительность меньше, чем у центробежных.
• Но уровень шума ниже.

Центробежный

Здесь газы под действием центробежных сил расходятся от центра, потом собираются улиткой в одну сторону или так и уходят в окружающую среду, если вентилятор на конце воздуховода.

• Можно получить высокую производительность.
• Уровень шума выше, чем у осевых вентиляторов.
• Потребуют существенно больше места для установки.

Крышный

Крышными называют вентиляторы, устанавливаемые на конце вентиляционного канала, на крыше.

• Позволяет вынести источник шума как можно дальше на крышу.
• В некоторых случаях, расположение на крыши — лучшая доступность вентилятора (обслуживание, ремонт).
• Меньше тепловая нагрузка на вентилятор.

Можно ли сделать своими руками

Конечно, при желании и упорстве можно многое сделать, что называется, в гараже. Но позвольте усомниться в рациональности делать самому вентилятор для мангала.
Жаростойкие вентиляторы доступны в продаже. А самодельный получится, как минимум, более шумный, чем фабричный.
Шум — это важно. В зоне отдыха лишнего шума быть не должно.

Правильный мангал

По многочисленным просьбам интересующихся, решил рассказать о конструкции мангала, которую считаю оптимальной и аналогов которой в интернете лично я не нашел.
Мангал этой конструкции был куплен мной в обычном хозяйственном магазине, примерно в начале 90-х годов прошлого века (тогда как-раз кооперативы появились и многие изобретатели начали свои идеи воплощать и продавать). С тех времен мангал постоянно эксплуатировался. А в последний десяток лет, когда я начал его брать в наши поездки по фестивалям, интенсивность его эксплуатации возросла в разы. Но, это практически никак не сказалось на его функциональном состоянии. Я надеюсь, что он прослужит еще десяток лет, а то и подольше. Данный мангал, благодаря своей конструкции, эксплуатируется нами не только как классический мангал для шашлыков и барбекю, но и как очаг для варки различных блюд в котлах/котелках/чайниках (супы, каши, жаркое, рагу, просто чай и т.д.), а также, в качестве просто места для костра.
Как-раз в прошлые выходные мы выезжали клубом на фестиваль имени Сергея Минина (“народное” название — “Зеленая лампа”), в пос. Антоновский, что под Нижним Тагилом, в районе Черноисточинска. Ездили с двумя ночевками (приехали вечером, в пятницу, уезжали — в воскресенье, днем). За это время, мы успели приготовить на этом мангале, для нашей команды из 9 человек, 4 кг шашлыков, сварили две каши и два супа, кроме этого, две ночи он отработал в качестве костра. Я вспомнил о том, что собирался сфотографировать конструкцию мангала, уже когда мы сворачивали лагерь перед отъездом. Поэтому, на фото будет порядок не сборки, а разборки мангала
Вот так мангал выглядит в собранном виде, в паре с решеткой от старенькой двухконфорочной газовой плиты:

На решетку ставится 10-литровый туристский котелок (овальный), или 5-литровый круглый котел. Как и чем “заряжать” мангал, чтобы сварить, например, 10 литров супа за полчаса времени, расскажу чуть позднее
Снимаем решетку. В этом варианте мангал “работает” по прямому назначению, а также, в качестве костровища (как-раз ночью в нем был костер).

Высыпаем из мангала золу (просто переворачиваем), при этом из него, вместе с золой, выпадает его главная “фишка” — вкладыш, он же — второе дно, он же — поддувало, он же — зольник. Вставляем ее обратно и снимаем. Так мангал выглядит перед закладкой топлива. Ночью шел дождь и мокрая зола налипла на вкладыш.

Без вкладыша мангал выглядит вполне стандартно:

Вкладыш и есть главная особенность этого мангала, которая и придает ему исключительные свойства.
Рассмотрим вкладыш подробнее:

Вкладыш свободно, но точно входит внутрь мангала. При этом, его боковые отверстия точно совпадают с аналогичными в боковых стенках дна мангала. Кроме боковых отверстий, в торцах мангала есть еще и прямоугольные щели, образованные вырезом в торцевой стенке днища и съемной короткой стенкой борта.

Т.е. воздух попадает под вкладыш со всех 4-х сторон и выходит вверх через отверстия в его поверхности. При этом, боковые стенки бортов мангала работают в качестве трубы. Если сверху, на решетке, стоит котелок, то тяга еще усиливается, т.к. уменьшается сечение воздушного канала (вокруг котелка остаются зазоры всего в пару-тройку сантиметров) и, следовательно, повышается скорость потока. С точки зрения организации воздушных потоков конструкция — почти идеальна.
Снимаем стенки бортов. На них есть небольшие выступы-зацепы, которыми стенки крепятся к днищу и сцепляются между собой, “в замок”.

Так выглядит дно мангала, с ножками, снизу.

Складываем ножки (они имеют оси вращения в виде небольших заклепок).

Складываем внутрь короткие стенки:

Укладываем длинные стенки (они не входят внутрь, т.к. их длина равна длине поддона и зацеплены своими угловыми лепестками с одной стороны за край поддона, в вырезе).

Сверху кладем вкладыш.

В этом виде мангал укладываем в мешок. Изначально, в комплекте были еще 5 шампуров, которые также входили внутрь поддона, под вкладыш. Сейчас мы шампурами пользуемся редко (с ними возиться дольше) — предпочитаем решетку “барбекюшницу”, с ручкой.
Для приготовления шашлыка/барбекю на дно мангала (на вкладыш) насыпается уголь, слоем примерно 3-5 см., поливается жидкостью для розжига и поджигается. После выгорания жидкости дно покрыто ровным слоем жарких углей, которые остаются такими все время, пока полностью не сгорят, т.к. зола через многочисленные отверстия просыпается под вкладыш и угли все время остаются чистыми. В то же время, воздух поступает к углям снизу, через эти же многочисленные отверстия, поэтому горение происходит равномерно. Излучение от углей полностью концентрируется в верхней части мангала, т.к. в его боковых стенках выше вкладыша нет отверстий. Одной такой “засыпки” углем хватает для приготовления 2-х полных барбекюшных решеток. Так мы жарим мясо, курицу, люля-кебаб, купаты, рыбу в фольге, сосиски, овощи (кабачки, баклажаны и т.д.).
Для приготовления супов, каш, рагу и прочих вареных блюд, в мангал делается “закладка” из дров. В качестве дров используем обрезки досок или небольшие чурбаки (длиной чуть меньше длины мангала — чтобы вдоль входили), наколотые на “брусочки”, с сечением каждого такого “брусочка” примерно от 2х2см до 3х5см. Брусочки укладываются слоями, с промежутками. На низ кладется 3-5 коротких поперечных брусочков на равном расстоянии. На них — 3-4 длинных, с промежутком между брусками и от стенок в 0,5-1см. Потом — опять поперечные — и т.д. Так, послойно, мангал заполняется до верха. “Закладка” поджигается или с помощью жидкости для розжига, или с помощью тонких лучинок в нескольких местах — чтобы весь объем древесины разгорелся одновременно. Потом сверху кладется решетка от газовой плиты и на нее ставится котелок с водой. Вода, при таком нагреве, закипает за 5-7 минут.
“Закладка” горит примерно 20 минут. Обычно, суп, в 10-литровом котелке (на толпу до 20 человек), варится с двух таких “закладок” (после прогорания одной “закладки” котелок снимается, быстро делается новая закладка или просто поверх свежих еще углей подкладываются новые брусочки, послойно). При определенном опыте, можно подкладывать брусочки и по ходу варки.
Вот на этом фото видно мангал в действии (рядом видны заготовленные для “закладки” брусочки):

Вот почему для мангала нужен вентилятор

Качественный вентилятор для мангала позволяет готовить пищу на углях даже в помещении, например, в беседке, не испытывая неудобств от распространения дыма. Модели классифицируются по функционалу, базовому материалу, производительности.

Показания к применению устройства

Хорошая тяга обеспечивается при наличии следующих условий:

• достаточной высоты дымоход – разница температур и перепад высоты служат основой для образования естественной тяги;
• значительные параметры проходного сечения канала, притом диаметр трубы однозначно должен быть больше, чем в случае с установкой вытяжки и вентилятора;
• сведение к минимуму загибов дымоотвода, в идеале их не должно быть вовсе.

Архитектура и эстетика беседки в большинстве случаев не позволяет внедрить в конструкцию высокую и толстую трубу, поэтому лишь установка вытяжного вентилятора поможет использовать мангал в комфортных условиях – под крышей, в окружении стен.

Особенности функционирования устройств

Производители предлагают стационарные и переносные мангалы, притом разборные мобильные конструкции не оснащаются вытяжкой. Первая категория нередко реализуется в виде многофункционального барбекю-комплекса со встроенными механизмами для вывода продуктов сгорания, но при необходимости можно и своими руками установить вентилятор на мангал.

Конструкция выглядит как стандартный вытяжной зонт, притом купол (первое рабочее звено) может быть выполнен в форме срезанной пирамиды, эстетичной полусферы, габаритного параллелепипеда. Если составление дизайна беседки, летней кухни поручается профессионалу, можно встретить декорированные вытяжки, гармонично дополняющие интерьер и экстерьер.

Как выглядит вентилятор для мангала

Объем купола должен минимум на треть превосходить рабочий объем вытяжного оборудования, это условие неизменно для обеспечения своевременного сбора и вывода газов. Расчет оптимальной высоты трубы и производительности вентилятора должен основываться как на технических параметрах сооружения, так и на планируемой интенсивности эксплуатации мангала.

При проектировании вытяжной системы в зоне барбекю важно обеспечить связке оборудования следующие характеристики:

• для создания оптимальной тяги дымоходу нужно придать сужение и изгиб. Промежуток между верхней линией трубы и поверхностью почвы должен составлять от 280 см. По мере увеличения высоты дымохода усиливается генерация тяги;
• неотъемлемым атрибутом является жаростойкий искрогаситель, монтируемый на вершину трубы. Он выглядит как сито, сквозь него свободно перемещаются газы, при этом он препятствует случайному возгоранию сооружения из-за вырывающихся искр;
• чтобы облегчить эксплуатацию мангала, стоит предусмотреть жироуловитель – это жесткая рама, оснащенная сменной емкостью. Последняя собирает вытекающий из продуктов сок, жир, ее легко почистить или заменить на новую в зависимости от особенностей исполнения и материала.

Главным рабочим звеном вытяжки для мангала является дымоотсос в виде вентилятора, он отвечает за дополнительный воздухообмен и вывод дыма из зоны готовки.

Виды канальных вентиляторов для мангала

Модельный ряд современных производителей составляют три ключевые позиции – осевые, центробежные и крышные. Все они нуждаются в подробном рассмотрении.

Осевые

Здесь воздух проталкивается рабочим инструментом – крыльчаткой – непосредственно вдоль оси вращения. Такие версии привлекают своей компактностью, при внедрении в канал они не добавляют конструкции значительной толщины. При этом по сравнению с центробежными сериями они обладают меньшей производительностью. Удобство применения осевых вентиляторов объясняется относительной бесшумностью их работы.

Центробежные

Название этой группы обусловлено направлением движения газов: сначала они расходятся от центра, затем благодаря «улитке» переходят в одну сторону или выводятся непосредственно в окружающую среду. Последний сценарий характерен для тех случаев, когда вентилятор размещается в конце воздуховода.

Центробежный вентилятор для мангала

Подобная связка отличается высокой производительностью, но по сравнению с осевыми устройствами возникает беспокоящий уровень шума. Монтаж оборудования данного класса подразумевает наличие обширного свободного места.

Крышные

В такой схеме сборки механизм внедряют в конечный сегмент вентиляционного канала, выводимого на крышу. Преимуществом решения считается возможность обеспечения максимальной удаленности источника шума, также важно, что крышные вентиляторы наиболее доступны для технического обслуживания. Связка оборудования в ходе эксплуатации испытывает меньшую тепловую нагрузку.

Плюсы и минусы

Металлические вариации вытяжек привлекают небольшим весом и доступной стоимостью, их можно оснастить дополнительным оборудованием. Такие модели имеют простую конструкцию и нетребовательны к условиям монтажа. Конструкции из кирпичной кладки более надежны, обладают длительным эксплуатационным ресурсом.

Наличие вентилятора для мангала означает, что приготовление блюд «с дымком» будет проходить в комфортных условиях, при желании можно здесь же обустроить обеденную зону – все продукты горения будут покидать помещение через вытяжку. Минусом может стать лишь необходимость тщательного проектирования перед началом сборки системы.

Критерии выбора

Для вытяжки над мангалом в обязательном порядке нужен вентилятор – он отвечает за образование необходимой тяги. Притом подойдет не любая модель, здесь накладывают ограничения условия использования: в приоритете жаростойкие высокотемпературные канальные вентиляторы. Показатели, на которые следует ориентироваться:

• термостойкость – для барбекю подойдет лишь высокотемпературный вентилятор;
• производительность – выбранное устройство должно создавать уровень тяги, соответствующий расчетным показателям;
• специфика посадочного гнезда – производители предлагают изделия с прямоугольными и круглыми каналами, их форма и габариты должны подходить к сечению имеющегося дымохода.

В Москве и регионах можно встретить центробежные и осевые версии вентиляторов, последние более удобны благодаря своей компактности, но они сильнее шумят при работе. Механизм монтируется вне помещения, в котором эксплуатируется мангал – так можно снизить интенсивность производимых звуков и обеспечить отводимым газам период на остывание.

Осевой вентилятор для мангала

Крыльчатка вентилятора должна быть выполнена из термостойкого пластика или металла, желательно, чтобы он мог функционировать и при отрицательных температурах.

Изготовление вытяжки для мангала своими руками

Сначала нужно приобрести или сделать собственноручно трубу-дымоотвод, вентилятор, жироуловитель и искрогаситель, два последних предмета можно соорудить из металлического листа. Труба должна подходить под рабочую мощность вентилятора, слишком маленькое сечение может ослабить тягу.

Руководство к действию:

1. Нужно собрать зонтообразный купол. Его можно сварить из листового металлопроката, проще всего выполнить усеченную пирамиду.
2. Все сварочные швы купола и прикрепленной к нему трубы необходимо тщательно обработать болгаркой, металлические поверхности нуждаются в нанесении антикоррозийного противопожарного праймера.
3. Далее приступают к разметке металла, который будет использован для обшивки вытяжного зонта. Для загибания листов будет удобен угол верстака, для фиксации материала на основание используют болты и клепки.
4. Для оптимизации тяги можно поместить в купол в диагональном направлении металлическую пластину. Небольшой припуск у кромки облегчит ее крепление.
5. Основание устанавливают на мангал с помощью длинных саморезов и анкеров, далее монтируют купол с присоединенной к нему трубой с вентилятором.

Нередко мастера обкладывают металлический каркас вытяжного зонта огнеупорным кирпичом. При выборе базового материала для вытяжки над мангалом нужно учитывать температурный режим использования связки: тонкий металл со временем изменит форму, он имеет склонность к быстрому разрушению.

В качестве декора видимой части вытяжки прекрасно подойдет дикий камень. Если предусмотреть термическую прокладку, можно обшить металлический зонт деревянными панелями.

Мангал

Насчет решетки на уровне 5-ти сантиметров – не понял SKEET55, 18 Окт. 12, 01:09

А поддувала в мангале вообще не нужны. SKEET55, 18 Окт. 12, 01:09

Есле не нужны, то зачем все делают отверстия в мангале,которые и выполняют функцию поддувала? 14Znoj88, 18 Окт. 12, 09:47

Посл. ред. 18 Окт. 12, 10:24 от SKEET55

100% подтверждаю – дырки в мангале – зло! сколько раньше иплись с углями – то солью засыпят, то поливают и тд, и тп.
мангал – просто прямоугольник, без перфораций.
Антон, не вздумай дырки делать. Дружеский тебе совет.
Сделай высотой см17-18 и все! Забудешь про возгорания.

Лей уж из бетона. Фото только не забудь. Сильно не тяни, в минус с бетоном не поработаешь.

Я бы сделал подлиннее мангал – с отсеком для постоянного накопления углей. первая часть мангала – жарим, вторая – жжем дровишки, готовим угли.

дырки в мангале – зло! zentiva, 18 Окт. 12, 11:10

Мангал удобен перемещением трубы
Развёл костёр, до углей, сдвинул в сторону трубу, угли на месте остались, металл вокруг горячий (А то угли быстро остывают. пока металл нагреют. кагда их из топки растягиваеш)
а в другом углу опять костёр
Угли остыли, опять двинул башню и тд
Получилось случайно, не хватило листа по ширине ,наварил уголки, хотел прихватить но не определился с местом
Вот и гоняем теперь по разным сторонам трубу эту
Варил из сотого уголка,поэтому не ведёт совершенно и высоты хватает

2012-10-21_14. Мангал. Кухонный инвентарь. 2012-10-21_14. Мангал. Кухонный инвентарь. 2012-10-21_14. Мангал. Кухонный инвентарь.

Посл. ред. 23 Окт. 12, 00:47 от Алексей75

Посл. ред. 23 Окт. 12, 00:35 от Алексей75

А какая высота стенки мангала ?

Уголок сотка. толщина 1 см . внутренний значит 9 см
и всё путём . не горит не подгорает
Мясо лежит почти на углях ИМХО всё

Состоит из двух раковин умывальников.Нижняя чугунная а верхняя жестянка Алексей75, 22 Окт. 12, 20:02

думаю будет интересно тем, кто ещё не определился с проектом изготовления мангала;

будучи на отдыхе,подсмотрел устройство профессионального мангала.
его особеность в том , что внутри находится жаропрочный кирпич, позволяющий за один розжиг приготовить большое количество мяса и прочего продукта. фиолетовая субстанция на углях – гель для розжига.
у него небольшая высота бортов ну и никаких отверстий для поддува.

Mangal_111. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_112. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_113. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_114. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_115. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_116. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_117. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_118. Мангал. Кухонный инвентарь. Mangal_119. Мангал. Кухонный инвентарь.

будучи на отдыхе,подсмотрел устройство профессионального мангала. 345, 07 Нояб. 12, 11:31

345, а чем это таким его поливают – напалм?

а, прошу прощения, невнимательно прочитал сначала..

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

1. Особенности
2. Виды барбекю и особенности размещения
3. Особенности установки
4. Закладка фундамента
5. Подготовка
6. Выбор марки бетона
7. Приготовление бетона и заливка
8. Порядовки
9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
10. Кладка
11. Временное барбекю их кирпича
12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

1. Размечают колышками и бечевой место.
2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
3. Выравнивают и трамбуют дно.
4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

• М200 — 4.9/3.2;
• М250 — 3.9/2.4;
• М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

• вода — чистой, из водопровода;
• песок — речной или мытый (без примеси глины);
• щебень — гранитный (не вторичный);
• цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

• Маленькая печь:
• Барбекю с поленицей:
• Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

• тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
• средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
• жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

• уровень, отвес, угольник;
• шнуры;
• шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
• кельмы;
• киянка;
• кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
• расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
2. Застилают пару слоев рубероида.
3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Изготовление мангал из трубы с нуля и под ключ

Обязательным атрибутом для приготовления вкусной еды на углях является мангал. Если не приобретать такое приспособление готовым в магазине, то можно собрать его своими руками буквально из подручных средств. Особого внимания заслуживают мангалы, сделанные из металлической трубы диаметра 300 мм или подобного. Рассмотрим детальнее, как выполнить такую работу.

1. Устройство и принцип работы
2. Виды конструкций
3. Чертежи и размеры
4. Как изготовить
5. Достоинства и недостатки
6. Советы по эксплуатации

Устройство и принцип работы

Принцип действия такой конструкции во многом напоминает известную печь-буржуйку. Самые простые модели оснащаются отделением для топки и решёткой, на которую выкладываются продукты. В топку закладывают топливо, необходимое для получения жара — чаще это дрова или древесные угли.

В середине трубы необходимо предусмотреть различного рода держатели в виде уголков, скоб или крючков. На них будет стоять решётка с мясом, рыбой или овощами. При изготовлении мангала из профильной трубы её верхняя часть срезается, но впоследствии из неё можно оборудовать крышку.

В процессе сгорания угля или дров выделяется жар, с помощью которого готовится пища на решётке. Конструкции необходим колосник, позволяющий отводить излишки тепла и регулировать температуру внутри мангала. Можно предусмотреть и крышку, которая поможет быстрее приготовить еду и улучшить её вкусовые качества.

Ещё одной отличительной особенностью жаровень из металлической трубы считается их полукруглая форма. Именно благодаря такой форме конструкция нагревается быстрее и дольше сохраняет тепло внутри. Однако нельзя не предусмотреть и отверстия, улучшающие обдув и циркуляцию воздуха внутри мангала. Обычно их располагают по наружному периметру в нижней части топки. Ну и последний штрих — крышка, позволяющая жарить блюда даже в дождливую погоду. Для неё нужно продумать ручки из не нагревающегося материала.

Виды конструкций

Разновидностей конструкций мангала из трубы может быть много. Но для самых распространённых основой выступает труба из нержавейки или утилизированный баллон из-под бытового газа. Полукруглая форма жаровни считается очень удачной, но в ней придётся высверливать принудительно отверстия для поддува воздуха.

Дополнительно и по желанию создателя можно предусматривать по бокам металлические или деревянные полки. Это своего рода столешницы, где могут размещаться продукты, посуда и другие аксессуары, нужные для приготовления пищи на углях. В качестве поддува в таких конструкциях обычно применяется колосник или заслонка. Ножками часто выступает металлическая опора, а реже — колёсики.

Более сложной вариацией такого мангала из трубы 120 мм или отработанного газового баллона является конструкция, называемая «паровоз». Помимо мангала в ней предусмотрена секция топки и секция коптильни. Внутри последнюю оснащают крючками для подвешивания продуктов, а сверху устанавливают трубу, служащую для отвода дыма.

Чертежи и размеры

Для того, чтобы сделать полезный и удобный мангал из трубы, потребуется предварительный эскиз с размерами и чертежи будущей конструкции. Есть ряд ключевых параметров, которых рекомендуют придерживаться специалисты. Нормальный диаметр трубы составляет 30-40 см — этого вполне достаточно для эффективного приготовления блюд.

Эффективная длина трубы должна достигать примерно 120 см. Что касается высоты ножек мангала для шашлыка, то они составляют от 40 см и выше по вашему желанию. Ну а основным материалом, без сомнения, должна выступать нержавеющая сталь, поскольку это лучший аналог, из которого можно создавать жаровню. Толщина стенок в отсеках достигает 5-6 мм, и такого же диаметра может быть труба, через которую будет выводиться наружу дым.

Как изготовить

При изготовлении мангала из профильной трубы не обойтись без сварочного аппарата или же придётся воспользоваться услугами профессионального сварщика. Также обязательно понадобится болгарка, которой будут отрезаться куски трубы. Помимо этого, нужно запастись уголками, петлями, ручками и другими аксессуарами согласно творческим замыслам автора конструкции.

Итак, согласно заранее подготовленным чертежам, начинаем собирать мангал с крышей. Для этого на трубе делается соответствующая разметка. По ней разделяем её на отдельные части болгаркой. Далее пошаговая инструкция выглядит примерно так:

1. К нижней части трубы по обеим боковым сторонам привариваем куски стального листа по размерам. Лишнее отрезаем болгаркой.
   
2. Отступив сверху и снизу по 10% ширины топки делаем прорези в боковинах. Они будут выполнять функцию колосника.
3. Отрезанная верхняя часть трубы будет выступать крышкой мангала. Для этого её нужно соединить с основной частью петлями при помощи сварки. На неё приваривается ручка или две. Для защиты рук на них нужно поставить резиновые уплотнители.
   
4. Уголки под решётку также будут установлены в основной части жаровни. В верхней части делаются углубления или прорези, в которых будут держаться шампуры.
5. Теперь можно приваривать ножки, колёсики или другое основание — на него будет опираться стоящий мангал.
6. Снизу можно приварить полку для хранения дров и крючки для подвешивания посуды.
7. Останется отшлифовать готовую конструкцию и покрыть термостойкой краской в желаемый цвет.

Достоинства и недостатки

У подобной конструкции немало поклонников и приверженцев. Пожалуй, не стоит её идеализировать, поскольку у неё имеются и собственные недостатки. Главный заключается в общей массе мангала, сделанного из трубы. Если не предусмотреть ножки, то передвинуть такую жаровню с места на место просто так не получится.

Остальные недостатки не заслуживают особого внимания, ведь трубу можно качественно покрасить и сделать украшением интерьера. Зато достоинств у мангала из трубы куда больше:

• большая вместимость;
• незначительные затраты на создание по сравнению в покупным изделием;
• высокий показатель теплоёмкости и, соответственно, экономичность жаровни;
• возможность готовки по различным технологиям и способам.

При надлежащем уходе такой агрегат запросто может прослужить 10-15 лет и более.

Советы по эксплуатации

В пользовании самодельным мангалом из трубы нет особой сложностей, но можно воспользоваться некоторыми практическими рекомендациями, что будут приведены далее. Поскольку модель хорошо сохраняет тепло, то расход дров или углей будет экономным. Лучше всего пользоваться покупным древесным углём, а для процедуры копчения заготавливать берёзовые или фруктовые дрова.

Полезные советы по эксплуатации:

• нелишним будет предусмотреть в конструкции приспособление для приготовления плова, а контролировать интенсивность горения помогут колосник и поддув;
• чтобы ускорить розжиг, рекомендуется открывать боковую заслонку — так удастся увеличить поступление кислорода;
• решётку для продуктов на углях лучше приобрести готовую, в которой оптимальный диаметр прутьев будет составлять 2 или 3 мм;
• решётка должна быть съёмной, чтобы её можно было извлекать и очищать от остатков сгоревших продуктов;
• ножки для мангала лучше предусматривать такой длины, чтобы готовить можно было стоя, а не наклоняясь;
• ставить жаровню следует обязательно на ровной поверхности, а каждая из ножек должна устойчиво стоять на земле или площадке;
• располагать мангал необходимо на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ или материалов;
• при необходимости залить мангал водой, делать это нужно после его остывания, чтобы из-за температурных перепадов не покоробились металлические стенки.

Как видим, такая конструкция мангала не является особенно сложной. Всё, что нужно для успешной реализации проекта — заранее подобрать трубу, аксессуары и необходимое оборудование. Готовый мангал из трубы наверняка станет надёжным помощником в приготовлении разнообразной вкусной пищи на загородном участке.

Мангал из газовых баллонов разных размеров: чертежи и изготовление своими руками

Использовать по прямому назначению газовые баллоны с дефектами запрещено. Даже если изъян совсем незначительный. Но и выбрасывать изделие из столь качественного металла не стоит. Барбекю или мангал из старого газового баллона, сделанные своими руками, будут служить годами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Прежде чем приступать к изготовлению, нужно не только запастись чертежами с размерами и фото готового изделия, но и ознакомиться с техникой безопасности.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Плюсы и минусы мангала из газового баллона

Достоинств у такого изделия намного больше, чем недостатков. К положительным моментам можно отнести:

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

• уникальный дизайн. Даже изготавливая мангал из газового баллона по готовым чертежам и фото, найденным в интернете, можно придать конструкции индивидуальный вид. Отдельные мелочи и оригинальная отделка сделают самодельную жаровню неповторимой;

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

• качество. В процессе эксплуатации баллон пропана должен выдерживать нагрузку в десятки атмосфер. Поэтому для его изготовления используются только самые качественные материалы;
• толщина стенки газового баллона. Металл на советских газовых баллонах делали толщиной 3 мм. Такой мангал не проржавеет под открытым небом, его не поведет от перепада температур. Современные баллоны имеют толщину стенок от 1 до 2,5 мм. Эти показатели, конечно хуже, но тоже допустимы;

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

• невысокая стоимость. Ненужный газовый баллон можно найти у дачников, автолюбителей или владельцев частного дома. Те, у кого нет подобных знакомств, могут за символическую плату (300–500 руб.) приобрести данное изделие в пунктах металлоприема. Даже с учетом всех возможных расходов цена простой модели будет равняться стоимости одноразовых китайских мангалов, а вот срок службы у них будет несопоставим;
• простота изготовления. Неопытный новичок без труда сможет сделать простые модели своими руками, буквально за один день. При этом для изготовления ему не понадобится сложное профессиональное оборудование. Для серьезных дизайнерских конструкций понадобиться больше знаний и сил, но даже мангалы с грилем, коптильней и прочими дополнениями не вызывают особых сложностей;

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

• мобильность. Большинство подобных конструкций являются переносными. В непогоду или холодный период года мангал можно убирать под навес или в гараж, что увеличивает срок его службы.

На фоне такого количества достоинств, перечень недостатков довольно мал:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

• опасность при изготовлении. Если перед началом работ спустить газ не полностью — баллон может взорваться. При работе с болгаркой и подобными инструментами существует вероятность травмирования осколками металла. Чтобы избежать возможных травм, нужно внимательно изучить технику безопасности и не пренебрегать защитными средствами;

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

• большой вес. Из-за солидной толщины металла, готовая конструкция получается довольно громоздкой. Переносить такой мангал с места на место можно только вдвоем, а то и вчетвером. Но мало кто жарит шашлык в гордом одиночестве, поэтому проблемы с мобильностью изделия возникают редко;
• скучный дизайн. Не каждый справится с воплощением фигурной кованой отделки или уникальной резьбой. Большинство моделей довольно просты, и не всегда «вписываются» в интерьер двора. Учитывая достаточно крупные габариты, спрятать от посторонних глаз данный девайс не всегда возможно;
• сложности с сырьем. Из-за небольшой ширины и глубины баллона использовать при приготовлении шашлыка дрова проблематично — они займут весь имеющийся в наличии объем. Готовить в таком мангале придется исключительно на углях, либо рубить дрова очень мелко, а потом ждать, пока они полностью прогорят, освободив место для шампуров или барбекюшницы.

Большинство возможных недостатков можно устранить, четко соблюдая технику безопасности изготовления и эксплуатации мангала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Типы мангалов

Выбирать модель и дизайн готовой конструкции нужно исходя из имеющихся в наличии заготовок. Стандартные баллоны бывают на 5, 12, 27 и 50 л. И ответы на вопросы: что можно сделать из газового баллона 50 л или из баллона 27 литров — будут сильно отличаться.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Барбекю

Самая простая модель из возможных. Часть боковой стенки вырезается. Отверстие является одновременно топкой и очагом. Решетка кладется непосредственно на стенки. Классические барбекю делают без крышки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Гриль

Принцип приготовления тот же — мясо, рыба или овощи готовятся на решетке над углями. Фактически, это то же барбекю, но с крышкой. Наличие крышки позволяет продукты не только жарить, но и запекать или коптить. Такие модели часто именуют жаровнями — из-за того, что крышка позволяет поддерживать одинаковую температуру во всех частях баллона, а не только греть пищу снизу.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Мангал

Основным отличием классического мангала от барбекю можно считать их форму — в оригинале барбекю круглое, а мангал прямоугольный. Так что, по большому счету, все печки-барбекю, сделанные из газ-баллонов — это мангалы. Ведь не имеет большого значения, что размещать над углями: решетку или шампура.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Коптильня

Более сложная двухъярусная конструкция с крышкой. Камера сгорания топлива располагается отдельно от отсека копчения. Для коптилен горячего копчения — под емкостью для продуктов. При изготовлении агрегатов для холодного копчения топливный отсек выносится в сторону, а дым к продуктам приходит по трубе, в которой успевает остыть.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Смокер

Это универсальное устройство имеет множество названий: смокер-гриль, мангал из газового баллона 3 в 1, барбекю-коптильня. Независимо от названия, суть у агрегата одна — он имеет несколько отдельных отсеков и позволяет как готовить продукты на жаре (углях), так и коптить их.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Изготовить правильный мангал-смокер своими руками сложнее всего. Даже, имея под рукой все чертежи с размерами и пошаговые инструкции, в процессе изготовления можно допустить ошибки, из-за которых агрегат будет работать некорректно.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Чертежи с размерами

Хоть большинство баллонов и имеет стандартные размеры, готовый чертеж, вероятнее всего, придется составлять самостоятельно. Ведь в процессе отрисовки эскиза нужно учитывать все моменты:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

• размер и состояние баллона;
• расположение и параметры отверстия (топки);
• длину имеющихся в наличии шампуров (или решетки-гриль);
• тип мангала (барбекю, смокер и т.п.);
• будущую отделку;
• наличие вспомогательных элементов (ручек для транспортировки, стопоров, крюков под щипцы и кочергу, складного столика и т.п.).

Ниже представлены чертежи с размерами нескольких наиболее популярных мангалов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Самая простая модель, изготовленная из большого баллона (50 л)

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Мангал с крышкой и дымоходом

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Мангал со столиком

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Печь из газового баллона 27 л под казан

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Мангал-коптилка из двух баллонов

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Гриль-смокер

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

«Буржуйка» для дачи

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Каждый эскиз можно доработать под индивидуальные потребности, убрав лишние элементы, либо добавив недостающие. Для удобства корректировки представленных чертежей ниже представлены размеры всех распространенных газовых баллонов: от 5 до 50-литрового.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Пошаговая инструкция по изготовлению простого мангала

Независимо от модели мангала, изначального объема и вида баллона (из-под пропана, фреона, кислорода и т.п.) многие этапы одинаковы.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Инструменты и материалы

Перечень необходимых материалов и инструментов может сильно отличаться, в зависимости от выбранной модели мангала и способа его отделки. В самом простом варианте потребуется:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

• подробный чертеж с размерами;
• баллон (пропановский, кислородный и т.п.);
• сварочный аппарат и электроды;
• навесы;
• шуруповерт и шурупы;
• плоскогубцы;
• разводной ключ. Размер ключа для газового баллона может составлять от 27 до 40 мм (в зависимости от литража и производителя). Поэтому удобнее использовать разводной ключ с длинными ручками (так плечо силы будет больше, и откручивать вентиль будет проще);
• болгарка или ножовка по металлу;
• напильник;
• наждачная бумага и щетки по металлу;
• молоток или кувалда;
• защитные средства;
• лакокрасочные материалы (грунтовка, огнеупорная краска и т.п.).

Также потребуются дополнительные материалы для изготовления ножек. Их нужно выбирать так, чтобы они выдержали не только вес баллона, но и вспомогательных элементов (углей, шампуров, столика, продуктов и т.д.).

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Как выкачать газ?

Эта фаза особенна важна. Если не спустить газ, либо стравить его не до конца, то при работе болгаркой или сварочным аппаратом, газолин может взорваться.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Все работы по выкачке газа следует проводить вдали от жилых помещений. Причин для этого три:

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

• неприятный запах (чаще всего мангалы делают из пропановых баллонов);
• вред газолина для всего живого (людей и растений);
• опасность взрыва.

Удаление остатков газа проходит в несколько этапов:

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

1. Выпустить газ.

Для этого нужно открутить вентиль и ждать, пока весь газ сойдет. Это может занять довольно много времени. При этом не стоит ориентироваться лишь на наличие или отсутствие неприятного запаха.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Проверять, идет ли еще газ, нужно при помощи мыльного раствора. Насыщенную смесь из воды и мыла наносят на вентиль и смотрят, образуются ли пузыри. Если их нет — газ спущен полностью.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

1. Слить конденсат.

Чтобы избавиться от скопившегося конденсата (а его может быть довольно много), баллон потребуется перевернуть «вверх ногами». Жидкость постепенно стечет через отверстие.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

1. Залить.

Набирать баллон водой нужно полностью, не оставляя вверху воздушного пузыря. Удобнее всего это делать при помощи садового шланга или ковша и лейки. При этом шланг не должен перекрывать отверстие полностью — воздух и остатки газа должны свободно выходить.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

В некоторых случаях приходится использовать трубочку от капельницы или заполнять баллон порциями, давая газу выходить после каждого этапа. Полностью залитую водой заготовку нужно оставить на ночь, а лучше на сутки.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

1. Промыть.

После того как газ-баллон отстоялся, всю воду нужно слить и промыть емкость несколько раз. Для этого баллон несколько раз полностью заполняют водой и опустошают. Каждый раз его придется переворачивать «вверх ногами», иначе вода полностью не стечет.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Сливать воду нужно подальше от огорода и жилых помещений, так как она будет содержать в себе меркоптаны (сернистые аналоги спиртов).

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Очень часто на старых газовых баллонах вентиль не снимается, в этом случае его нужно будет аккуратно спилить ножовкой по металлу, регулярно остужая металл холодной водой.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

p, blockquote 54,0,1,0,0 –>

Если срезать вентиль не хочется, и нужно найти другой способ, как открыть газовый баллон — можно попробовать применить один из 10 вариантов, представленных в видео ниже.