Все о реконструкции фундамента: Реставрация и методы- Фото и Цена +Видео

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

• Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
• Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
• Почему разрушается фундамент.
• Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
• Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
• Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
• Укрепление фундамента монолитной обоймой.
• Ремонт фундамента на винтовых сваях.
• Как сделать дренаж.
• Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

• просаживается все здание;
• просаживаются участки здания;
• в стенах появляются трещины;
• в цоколе появляются трещины;
• двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента – и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Можно насверлить отверстий 18-22 под арматуру в обсыпающемся фундаменте, вбить ее туда, связать все хорошенько арматурой. Выставить опалубку на 20 см от стены и на 30 см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться 20-сантимитровый выступ от стен.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Ремонт фундамента

Содержание:

1. Варианты работы
2. Видео про замену основания дома на бетонный фундамент
3. Применение свай
4. Замена фундамента на сваи – смотрите видео
5. Усиление бетоном
6. Технические особенности

Если вашему дому в Москве или Московской области требуется выполнить ремонт действующего фундамента, то не стоит спешить быстрым образом решать данную проблему, прежде не поняв основную причину появления разрушений. Как правило, ничего просто так не возникает – на всё имеются отдельные причины. Опытные специалисты отлично это понимают, а потому стараются предварительно выехать на место потенциальной работы, чтобы получить предельно ясное понимание существующей проблемы.

По номеру телефона 8 (926) 055-69-10 вы можете в период с весны по осень заказать выезд специалиста на свой загородный участок. Мы составим вам подробное техническое задание, а также рассчитаем стоимость работ и материалов по ремонту основания дома. Вполне возможно, что потребуются и другие виды работ, так как например: замена венцов, или любой другой качественный ремонт загородного дома.

Варианты работы по исправлению старого фундамента

Сам же ремонт старого фундамента разделяется на простой и сложный. При этом допускается во многих случаях вообще полная смена существующего основания под домом. Конечно же речь идёт о деревянных постройках из бруса и бревна. А вот при кирпичных стенах рассматривается только лишь укрепление фундамента, так как подъём дома просто невозможен. Для выполнения ремонтных работ специалисты применяют винтовые сваи и бетонный фундамент.

Вне зависимости от метода проводимых практических действий по ремонту основания под загородным домом, нужно провести целый ряд практических и предварительных мер. К ним относятся следующие действия:

• Исследование фундамента специалистом;
• Подготовка тех задания и рабочей сметы;
• Закупка и доставка материала;
• Производство работ;
• Гарантийные обязательства.

Ремонт и замена винтовыми сваями

Достаточно экономичный способ, позволяющий быстро, относительно недорого качественно решить проблему. Существуют отдельные технические правила, опираясь на которые производится смена или восстановление старого фундамента. Так например при отдельном составе грунта не рекомендуется совмещать бетон и сваи. Кроме этого сами винтовые изделия должны быть завёрнуты на необходимую глубину, достаточную для того, чтобы пройти точку зимнего промерзания.

Самой большой проблемой, из-за которой и происходят все существующие деформации фундамента является пучение грунта. Это такой природный процесс, в результате которого замерзает земля и увеличивает в данном процессе свой начальный объём. Данная сила просто огромная – она поднимает на себе тяжёлые вышестоящие дома. Нейтрализует пучение постоянное прогревание дома, а также частично качественный дренаж и тёплая отмостка.

Оптимальнее всего использовать ремонт сваями будет в отдельном варианте, а именно при полной смене старого фундамента на новый. Подобное действие радикально устранит существующую проблему, а также подарит загородному строению надёжное долгосрочное надёжное основание. Как производится на практике данный процесс показано на видео и фотографиях. Кстати, это одно из основных направлений деятельности нашей организации.

Усиление основания бетонной лентой

Более трудоёмкая и затратная работа выполняется при помощи использование бетона. Она имеет очень высокую ответственность, так как несёт в своём процессы повышенные риски. По времени работы под ключ длятся существенно дольше, чем применение свай. Да и сам загородный дом в целом подвергается более серьёзным процессам – он поднимается на большую высоту и требует полной разборки полов, что в любом случае отражается на несущей способности внешних стен основной постройки.

Основные методы работ с применением бетона:

• Усиление существующего фундамента дополнительной подливкой бетона;
• Полная замена фундамента – монтаж новой бетонной ленты;
• Подъём дома и монтаж бетона на старый фундамент.

В любом случае старый фундамент проверяется прежде на свою целостность. Слабые участки сбиваются то твёрдого основания. Далее уже решается что делать дальше – сохранять существующий, или же менять старый фундамент. Чаще всего положение дел обходится дополнительным усилением – этого достаточно, чтобы восстановить несущую способность основания частного дома.

Есть вопросы? Звоните! +7(499) 755-69-10 или +7(926) 055-69-10.
Выезд прораба в пределах Московской Области.

Очень важно для производства работ применить бетон заводского производства. Его качество будет существенно лучше, чем изготовление ручным способом на участке. Да, это будет немного подороже, но зато потом окупается всё качественным результатом, а также длительностью срока службы. Ручной бетон очень быстро начинает осыпаться, вне зависимости от того, какая пропорция цемента и песка со щебнем применялась.

Особенности работы под ключ

Специалисту, который ведёт производственный процесс нужно параллельно учитывать очень многие особенности. Иначе, выполнив одну работу могут появиться совершенно новые проблемы, которые со временем также придётся решать. Это конечно же дополнительные финансовые вложения и головная боль для клиента – к такому повороту событий обычные люди в любом случае изначально не готовы. А потому, чтобы избежать такого поворота событий нужно предельно внимательно находить для себя подрядчика. Аргументом выбора исполнителя процесса не должна являться только лишь цена – параллельно должны приниматься во внимание ещё и технические свойства проекта, а также профессиональный уровень строителей.

Наша строительная организация проводит такую работу в Москве и области обоими способами. Заказы поступают как по отдельности, так и в полном комплексе с другими видами работ по реконструкции загородного строения. Цены мы предлагаем своему клиенту не самые дешёвые, но зато прекрасно знаем, что сделаем всё правильно и с очень достойным качеством. Одно скажем точно – предложение очень выгодно по соотношению цены и качества.

При проведении бетонных работ нужно учитывать сезонность производства. Так например погодные условия очень сильно определяют качество выполнения ремонта. Соответственно, самое лучшее время для производства работ это лето. При этом нужно подбирать максимально тёплую и сухую погоду. Сам же рабочий процесс должен проводиться в течение нескольких рабочих дней.

Строители, кто собственно будет заниматься ремонтными работами должны принимать во внимание также и особенности проекта. Каждый заказ уникален по своему исполнению, а потому его реализация зависит от того, насколько профессионально строители могут заниматься своим делом. Также важно иметь полный комплекс строительного инструмента: это гарантирует качественное исполнение работ, при условии что техническая составляющая проекта реализована достойно соответствующими для этого специалистами, которые имеют приличный опыт проведения аналогичных работ.

Ремонт фундамента старого деревянного дома: технологии процесса, фото, видео и цена работы

Ремонт фундамента старого деревянного дома проводится на основании оценочной экспертизы, которая свидетельствует о необходимости тех или иных работ. В любом случае необходимо запастись домкратом и строительными материалами, необходимыми для реконструкции столбчатого или ленточного строения.

Ремонт основания деревянного строения

Оценка состояния

Выше отображено, как выглядит ремонт фундамента старого деревянного дома на фото. Важность его проведения определяется после оценки состояния. Например, необходимость отремонтировать нижний венец возникает в случае разрушения столбов, сооруженных из кирпичной кладки. Этому способствует воздействие пучинистого грунта на гидроизоляцию. Начало работ заключается в замене нижнего венца древесины с последующей установкой монолитной основы. Для проведения работ здание поднимается на 50 см и укладывается цоколь из кирпича.

Тем, кто не любит читать инструкции, можно посмотреть, как осуществляется ремонт фундамента старого деревянного дома видео.

Подготовка основы

При замене конструкции оптимальным вариантом станет возведение монолитной железобетонной ленты сечением 20х20 см. Размещается арматура, сечение прутьев 12 мм. Подготавливаются бруски для замены венца. Они обладают ровными параметрами и длиной не менее 6,4 м. Если здание размещено на уклоне, рекомендуется соорудить винтовое основание.

Реконструкция основы деревянного сооружения

Установка домкратов

Размещение подъемного оборудования проводится по углам конструкции. Минимальное количество устройств равно двум, что исключит провисание конструкции. Поднимание дома осуществляется равномерно с подкладкой брусков через каждые 5 мм.

Для исключения разрушений, изнутри конструкция закрепляется досками. Снаружи монтируются стальные стержни. Толщина 20 мм. Домкраты размещаются только на крепких бревнах, без гнили.

Разборка угловых забирок и мест для размещения домкратов, укладываются подкладки, являющие собой стальные пластины толщиной 5 мм. Они способствуют распределению нагрузки на сруб. Для создания опорной площадки для подъемного устройства, применяются дощечки длиной 50 см.

Реставрация фундамента деревянного здания

Подъём сооружения

• Стены поднимаются на 5 см. Вытаскиваются прежние надставки. Укладываются временные опоры. После размещения подкладки под одними бревнами, монтируются новые срубы, покрытые антисептиком. Между венцами прокладывается пакля. Ее ширина подбирается по уровню двойной толщины бруса.
• После выставления бруса на основании, нагрузка, оказываемая на домкраты, снимается. Фиксация бревен на подготовленном срубе должна иметь предельную точность. Этому способствует крепление скобами.
• Достижение высоты на уровне от 5 до 10 мм сопровождается установкой подготовленной прокладки. Это позволит предупредить поломку домкрата.

Укрепление основания дачного домика

Армированная площадка из бетона

Для удобства проведения работ, важно соорудить бетонную площадку возле угла здания. Ее параметры составляют 600 мм на 600 мм. На площадке создается бетонированный столб высотой будущего цоколя. На столбе размещаются углы нового цоколя высотой в 2 кирпича. Это способствует монтажу арматуры, созданию опалубки и дальнейшего бетонирования.

Внимание! Все арматурные прутки размещаются для дальнейшего связывания в каркас.

Для достижения заданного уровня прочности, создаются перевязочные узлы, установленные на определённом расстоянии. Перед наполнением бетонной смесью, под новой лентой основы размещается гравийный слой с добавлением кирпичного боя. Толщина слоя составляет 10 см.

Усиление фундамента дачного домика

Лента основания

После создания угловых столбов и опускания сруба на устойчивую кирпичную кладку, создается лента основы. Для этого расчищается площадка под стенами здания и выставляется опалубка.

При этом в цокольной части оставляют нишу для домкрата. После того, как здание будет установлено на новой основе, закладываются все ниши кирпичной кладкой.

Ремонт ленточной конструкции

При образовании трещин на цокольной поверхности, проводится оценка всего цоколя:

1. Одна трещина. Устранить погрешности можно двумя кубами откопки, одним кубом бетона и арматурой.
2. Ряд трещин. Поверх зазоров приклеиваются бумажные маяки с последующим слежением за увеличением зазоров. При их увеличении потребуется реконструкция основания. В обратном случае достаточно провести заделку трещин.
3. Осыпание. В данной ситуации не избежать полной замены.
4. Поднятие цоколя. Для принятия мер проводится обрубка верхней части свай, расположенных под ростверком. Образующаяся пустота подлежит плотной утрамбовке.

Укрепление фундамента дома из сруба

Реставрация столбчатой основы

Возможные дефекты основания:

Оседание. Его легко определить путем обнаружения трещин на столбе. Для предотвращения разрушения вырывается яма под углом 35 гр. Ее глубина достигает до основы постелистых камней.

Вставляется асбестоцементная труба толщиной 20 см, закладывается бетонной смесью. После уплотнения раствора в трубе (через сутки), можно продолжить заполнение контуров. При наличии оседания через 2 суток, вновь заливается раствор. В третий раз проводится аналогичный процесс. Затем размещаются маяки на трещинах укрепляется деревянная планка в начале цокольной части и кромки отмостки.

Информация далее о том, сколько стоит ремонт фундамента старого деревянного дома (цена услуг на различные типы реконструкции).

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Реконструкция фундамента винтовыми сваями

Процесс по восстановлению фундамента начинается с выезда нашего специалиста на объект для детального осмотра, наш сотрудник производит обмер оптимального выбора технологии восстановления фундамента. Исходя из полученных данных подготавливается проект.

Бесплатный выезд специалиста на объект для осмотра

Консультация в любое время

Цены на реконструкцию фундамента

Размер строения	Стоимость реконструкции фундамента
6х6	от 110 000 руб.
6х9	от 150 000 руб.
9х9	от 200 000 руб.

Найдете дешевле, удивите!

Передвижка домов

Наши возможности позволяют нам перемещать деревянные строения любой конструкции и любого веса, при необходимости с поворотом или разворотом.

Мы работаем по собственной уникальной технологии, которая позволяет перемещать строения без поломок и ущерба.

В стоимость реконструкции входит

Подъем дома на 50-100 мм: подъем дома производится домкратами.

Установка винтовых свай: завинчивание свай вдоль противоположных фасадов максимально близко к стенам дома, шаг и диаметр свай определяется после сбора нагрузок на фундамент и проектирования.

Установка ростверков: обвязка свай ростверком из швеллера для равномерного распределения нагрузок и придания связей и устойчивости конструкции.

Монтаж балочной клетки: создание балочной клетки (настил из двутавровых балок) опирающейся на уже созданные ростверки швеллера. Сварные работы и антикоррозийное покрытие.

Установка дома на новый фундамент.

Мы сделаем скидку 50% если Вы сообщите о недобросовестных бригадирах предлагающих сделать “дешевле” без договора или о предложениях подобных мероприятий по Реконструкции фундамента.

Помните!

Работы выполненные без договора Лишают Вас гарантии!

Компания «ЗВС-РФ» – полноправный член Ассоциации профессиональных строителей и производителей винтовых свай.

Закажите реконструкцию Вашего дома у нас и получите три важных преимущества:

• Ассоциация становится гарантом выполнения нами условий договора.
• Вы получаете 100% гарантию качества услуг и материалов.
• Работы будут выполнять дипломированные сотрудники, прошедшие квалификационную аттестацию.

Ассоциация профессиональных строителей становится третьей стороной договора. Что это означает для вас? При наступлении гарантийного случая вы получите выплаты из компенсационного фонда организации. Такие вопросы решаются оперативно, во внесудебном порядке.

Реконструкция фундамента винтовыми сваями – возможность за небольшой отрезок времени выполнить восстановление любого вида фундамента. Работа заключается в замене старого фундамента на винтовые сваи. Старый фундамент можно разобрать или оставить, это как пожелает владелец дома. Фундамент столбчатого и свайного типа разбираются до уровня грунта, а ленточный можно разобрать глубже. Фундамент из плит обычно не разбирают.

Все работы с ремонтом фундамента связаны с более тщательным изучением его состояния. Так деревянный дом даже по истечению определенного времени остается очень капризной постройкой. Если его устойчивость нарушена из-за ослабления фундамента, то потребуется не только восстановить несущую способность фундамента, но и заменить нижнюю часть стен.

При реконструкции фундамента деревянного дома требуется наличие лома и кувалды. Чтобы при замене фундамента предотвратить разрушение стен, необходимо стягивать их изнутри и снаружи при помощи досок. Особенно, эту процедуру следует тщательно выполнять в области дверных и оконных проемов.

Если при строительстве старого фундамента использовался раствор бетона, то просто ломом здесь не получится обойтись, придется при помощи кувалды забивать клинья.

В каких случаях необходима реконструкция фундамента?

Реконструкция фундамента дома способна укрепить грунт и основание, чтобы не допустить разрушений здания в целом. Реконструкция фундамента нужна в таких случаях:

• ослабла кладка;
• снизилась несущая способность земли на территории, где расположено строение;
• крен фундамента, его деформация снаружи и изнутри;
• смены гидрологической обстановки;
• изменение уровня подземных вод;
• ошибки, допущенные, когда здание проектировалось.

Имеется несколько способов реконструкции несущей конструкции:

• Укрепление основания по периметру строения, применяется в тех случаях, когда фундамент расслоился из-за выщелачивания бетона.
• Расширение фундамента, это дает возможность снизить давление на грунт, что позволит не допустить образование трещин и изломов на несущей конструкции. Перед тем как начать все нужные мероприятия необходимо провести укрепление фундамента разгрузочными балками.
• Нестандартная обойма. Она позволяет значительно разгрузить конструкцию. Этот способ заключается в установке армированной бетонной части, которая прикрепляется к монтажным балкам с помощью стержней.
• Применение химических реагентов. Этот способ реконструкции можно применять в том случае, когда нужно укрепить ленточную несущую конструкцию, которая находится на участке с песчаной почвой.

Особенности и этапы работ

Не такая уж и сложная технология реконструкции дает возможность снизить нагрузку на старый фундамент постройки. Основные действия здесь приходятся на сваи. Для их установки не нужна большая техника, и соотношение затрат трудовых ресурсов делают этот вариант более удачным.

Как же происходит процедура свайного восстановления. Этот процесс включает в себя следующие стадии:

• Для начала необходимо разрушить старый фундамент и разобрать его. Сложность работы зависит от того, какие повреждения носит основание постройки. Если на основании лишь не очень большие трещинки, то можно его только частично разрушить, а если повреждения сильные, то нужно демонтировать основание конструкции полностью.
• Следующая стадия заключается в проведении работ, связанных с вкручиванием винтовых свай в почву. Они вкручиваются в грунт в непосредственной близости от старого основания по всему периметру постройки.

Надземную часть свай обрезают до того уровня что необходим, укрепляют и заливают пескобетоном.

Реконструкция свайного фундамента под стоящим домом не такой сложный процесс, он позволяет ввинчивать сваи без привлечения дополнительной техники.

Винтовые сваи для дома, виды и стоимость

Эти приспособления представляют собой металлические трубки пустые внутри, заканчивающиеся лопастью, которая является буром. Эта конструкция применяется для замены нагрузки от строения на почву.

Винтовые сваи бывают следующих видов: сварные и оцинкованные, а разделяются они по виду наконечников.

Сварной наконечник – недорогой вариант, который делается из трубки и соединенной с ней винтовой лопастью. Обычно использование свай такого рода вызывают только негативные отзывы, потому что они могут испортить фундамент, а срок их службы не высок.

Оцинкованные сваи изготавливаются по специальной технологии из материала высокого качества. Они представляют собой оцинкованные трубы с приваренным стальным наконечником.

Цена реконструкции фундамента деревянного дома зависит от множества факторов: уклона грунта, его состава, глубины залегания грунтовых вод, расстояние до постройки.

Доставка и оплата винтовых свай

Наша компания организует доставку винтовых свай в точно оговоренные сроки, кроме того, предусматривается срочная доставка оборудования в день заказа. У нас в наличии автомобильный парк, который позволяет доставить заказ любого объема. Оплата осуществляется за наличный и безналичный расчет. Так же мы можем принять частичную оплату товара по факту доставки. Стоимость услуг, а так же цены под ключ вы можете увидеть на нашем сайте.

Примеры работ до и после

Рассмотрим примеры по фотографиям до процесса реконструкции и после.

Строительство домов

Срок службы фундамента дома составляет от 50 до 100 лет, и в принципе сопоставим со сроком эксплуатации самого здания. Однако, бывают ситуации, что новые стены дома возводятся на старом фундаменте, который со временем теряет прочность. Для того, чтобы уберечь дом от возможного разрушения, следует провести ряд работ, направленных на реконструкцию фундамента. О способах выполнения данного процесса и поговорим далее.

Оглавление:

1. Причины для выполнения реконструкции фундамента дома
2. Реконструкция фундамента дома цена, анализ и характеристика повреждений
3. Технология реконструкции фундамента дома своими руками
4. Как отремонтировать фундамент здания с помощью свай

Причины для выполнения реконструкции фундамента дома

Существует две основных причины по которым фундамент нуждается в дополнительном ремонте. Первая из них состоит в потере почвой, находящейся вблизи фундамента, прочности. Данный процесс является следствием подтопления, грунт перенасыщается влагой и происходит потеря его несущих способностей. Так как некоторые грунты, под воздействием влаги теряют прочность, то и целостность фундамента, в таком случае, нарушается.

Случаются ситуации, когда грунт остается таким же прочным, однако вымывается на участках вблизи основы фундамента. Получается образование неких пустот, данный процесс характерен для песчаного или супесчаного грунта.

Если в грунте присутствует известняк или мергель, в большом количестве, фундамент, в местах их расположения, начинает провисать. Первой причиной проседания здания является наличие в грунте данных включений, их разрушение под воздействием естественной кислоты, таким образом, пустоты, которые образуются вследствие данного процесса, под нагрузкой от здания заполняются почвой, а дом в то время проседает.

Второй причиной, которая приводит к необходимости реконструкции фундамента, является механическое разрушение самого фундамента, под воздействием внешних факторов, таких как влага, перепады температуры, большая нагрузка и т.д. Обычно это происходит по истечению более пятидесяти лет с момента обустройства фундамента.

Подземные воды, вступая в контакт с железными конструкциями, используемыми в качестве армирования фундамента, поддаются коррозии. Главная причина, по которой фундамент уже по истечению нескольких лет, после его строительства, нуждается в ремонте, является несоблюдение технологии его возведения. Первая ошибка при возведении фундаментов – неправильное проведение расчета его глубины. Второй ошибкой является желание строителей или хозяев дома, немного сэкономить на строительных материалах и обустроить фундамент на меньшей глубине, нежели производились расчеты.

Кроме того, некоторые материалы, которые являются недопустимыми для обустройства фундаментов, довольно часто используются в процессе их возведения. К ним относят строительные материалы в виде силикатного кирпича или шлакобетона.

Для определения причины разрушения фундамента и действий, по его реконструкции, следует провести ряд подготовительных работ, направленных на его возобновление.

Реконструкция фундамента дома цена, анализ и характеристика повреждений

Для самостоятельного выполнения данного процесса следует подготовить специальное оборудование, с помощью которого будут проводиться работы. Однако, существует еще один вариант – обращение в специализированную организацию по изучению процессов разрушения фундамента, посредством анализа почвы и самого здания. Цена на такие услуги, нередко превышает стоимость самого здания, поэтому дешевле – провести все работы самостоятельно.

Прежде всего следует провести визуальный осмотр здания, если на нем присутствуют трещины, то чаще всего, этот процесс является свидетельством промерзания почвы в слишком морозную зиму, а затем ее подтаивание весной. В данной ситуации, следует провести исключительно косметический ремонт.

Однако, если трещина располагается не только на поверхности здания, но и в самом фундаменте, то потребуется более серьезный ремонт. Для уточнения данного факта, следует изучить трещины от начала до конца. Поэтому, при появлении трещины, установите на ней пометку, по которой нужно проследить характер ее развития. Если трещина больше не увеличивается, то никакого ремонта, кроме косметического, проводить не нужно. В противном случае, следует искать другую причину, приводящую к растрескиванию стен дома.

Для изготовления самого простого маяка, которым можно пометить трещину, возьмите гипсовый раствор добавьте к нему немного цемента и замажьте им трещину. Учтите, что после высыхания состава он должен прочно держаться на поверхности. Рекомендуемая толщина нанесения гипсового раствора 0,3-0,6 см. Каждый из маркеров должен располагаться как в верхней, так и в нижней частях трещины. На каждой трещине должно присутствовать два и более маркера.

Для нанесения маркера используйте небольшой шпатель, после схватывания раствора, следует провести небольшую линию на поверхности и пронумеровать каждый из маркеров. Дата их нанесения, записывается в специальной тетради. Если трещина расширяется, то происходит растрескивание маяка. Определяя дату растрескивания, есть возможность наблюдать за скоростью увеличения трещины и ее развитием. В зависимости от типа смещения, определяется участок, под воздействием которого производится нагрузка на трещины.

Для правильной реконструкции фундамента частного дома, следует использовать все способы его анализа. Вторым методом, кроме маячков, является рытье шурфов. Данный метод отличается большей информативностью, однако требует от его исполнителей немалых физических и временных вложений.

Он состоит в выкапывании вблизи фундамента шурфов, минимальное количество которых составляет два. Шурфом называют обычную яму, глубина которой сопоставима с самым фундаментом. Кроме того, данная ямы вырывается под определенным уклоном, таким образом, она доходит непосредственно до самого фундамента.

Для определения места рытья шурфа следует изучить стены и здание на предмет деформации, в местах выражения ее наибольшим образом, и происходит рытье. Таким образом, после проведения такого процесса, удается узнать о глубине заложения фундамента, количестве подземных вод, материалах, из которого он выполнялся, а также о мерах, направленных на его гидроизоляцию еще в процессе строительства.

Для определения количества грунтовых вод, следует подождать несколько суток, после рытья шурфа. При их наличии или избытке, они будут наполнять котлован. Кроме того, с помощью покупных тестов удастся определить уровень содержания в воде кислот и щелочей. После определения причин разрушения фундамента, составляется план дальнейших действий, направленных на ремонт фундамента.

Технология реконструкции фундамента дома своими руками

Бывают ситуации, что причины разрушения фундамента требует найма целой бригады специалистов. Например, обширные оползни нуждаются в профессиональной обработке специальной техникой и оборудованием. Однако, если фундамент находится на начальной стадии разрушения, то вполне реально справиться с ремонтом своими руками.

Случается, что фундамент нуждается в ремонте при его подтоплении. В таком случае, следует принять ряд мероприятий, направленных на выполнение работ по обустройству дренажа или водоотвода.

Одной из причин подтопления – контакт и попадание влаги от чрезмерных дождей или подтаивания снега. В данной ситуации, следует обустроить отбойный барьер, в виде полуметровой отмостки.

Если под воздействием определенных факторов, уровень грунтовых вод, был повышен, следует обустраивать дренажную систему. В таком случае, дренажная система является замкнутым контуром, в виде траншеи, которая вырыта по периметру фундамента. Внутри траншеи следует уложить трубы с перфорацией, которые в последствии засыпают с помощью гравия.

Еще одна популярная причина реконструкции фундаментов дачных домов – образование трещин, вследствие того, что фундамент закладывался выше нежели уровень, на котором промерзает почва. Под воздействием пучения почвы, происходит деформация здания. В данной ситуации, прежде всего следует провести ряд работ, направленных на обеспечение дополнительной теплоизоляции фундамента.

Для этого, по периметру фундамента, доходя только до его подошвы, следует выкопать траншею, которую нужно засыпать с помощью песка или щебенки, данные материалы не способны расширяться под воздействием влаги или мороза и обладают отличными теплоизоляционными характеристиками.

Поверх песка или щебенки необходимо уложить утеплитель, а затем оборудовать отмостку. Возможен вариант обустройства засыпки исключительно слоем утеплителя, однако, такие действия обойдутся владельцам дома не дешево.

Совет: При отсутствии на поверхности фундамента гидроизоляции, позаботьтесь о ее обустройстве, перед проведением засыпки. Кроме того, не следует забывать о боковой части фундамента, которая также нуждается в дополнительном утеплении.

Самым сложным и трудоемким в исполнении вариантом является реконструкция фундамента кирпичного дома или любого другого здания, при наличии сильных разрушений. Сначала определяются причины, приводящие к последствиям разрушения и наличие их в данный момент. Далее проводится ряд мероприятий по их устранению: установка кислотоустойчивой гидроизоляции, устранение влаги с помощью дренажа и т.д.

При неправильном усилении фундамента также производится постепенное его разрушение, так как в следствие этого, фундамент не способен рационально распределять нагрузку от здания.

Некоторые специалисты рекомендуют усилить фундамент с помощью траншеи, выкопанной по его периметру, залитой бетонной и соединенной с фундаментом с помощью анкеров. Эффект от таких мероприятий практически не ощутим.

Изготовление нового фундамента под уже существующим зданием – бывают ситуации, когда без такой радикальной меры не обойтись. Чтобы усилить фундамент в кирпичном доме, следует подкопать фундамент на определенных участках, наиболее подверженных деформации. Длина каждого из участков не должна превышать одного метра. Рекомендуется подкопать фундамент как с внутренней, так и с внешней стороны, при возможности.

Реконструкция фундамента деревянного дома требует более тщательного к ней отношения. Однако, данные работы более легки, чем ремонт фундамента здания, выполненного из бетона или камня. Для того, чтобы реставрировать фундамент в деревянном дому, производится дополнительное усиление нижнего венца бруса, таким образом, нагрузка на поверхность фундамента, снижается.

Как отремонтировать фундамент здания с помощью свай

Для реконструкции классического фундамента из бетона, довольно часто используют сваи. Данные элементы отлично противостоят высоким нагрузкам и легко устанавливаются под здание. Кроме того, если сравнивать их стоимость с реконструкцией фундамента бетонным методом, то установить сваи – намного дешевле и практичнее.

Срок службы винтовой сваи составляет более 80 лет. Кроме того, для ее установки не потребуется нанимать специальную технику. Винтовые сваи позволяют отремонтировать деревянное здание, однако для капитального ремонта, следует нанять специальную технику, с помощью которой дом будет постепенно пониматься.

Для определения количества и размера каждой сваи следует учесть общий вес здания, а также исследовать грунт на наличие в нем дополнительных включений и грунтовых вод. После поднятия дома, производятся работы по демонтажу ранее установленного фундамента. Учтите, что несущие стены должны быть расположены непосредственно под сваями. Для вкручивания свай на глубину используется специальный рычаг. Предварительно следует провести работы по точной разметке, места расположения каждой сваи. Глубина установки сваи должна быть такой, чтобы в обязательном порядке превышать уровень промерзания почвы. Для контроля одинаковой высоты всех свай, используется водяной уровень. Для соединения свай между собой, рекомендуется использовать стальной швеллер. Чтобы определить его размер, следует учесть величину нагрузки от здания. Завершает работу над ремонтом фундамента процесс монтажа здания на установленные сваи.

Сваи актуальны в том случае, если почва местности отличается слабостью и часто проседает. Кроме того, для повышения срока службы деревянных домов, фундамент, на котором они установлены должен быть хорошо гидроизолирован.

Чтобы провести дополнительную гидроизоляцию фундамента, после строительства деревянного дома, следует оборудовать траншею по периметру фундамента и очистить поверхность стен дома от грязи. Далее, стена здания обрабатывается горячим битумом, на который устанавливается пенополистирол в листовой форме. Таким образом, производится защита фундамента от влаги и его утепление. При наличии влаги в подвальном помещении, следует провести не только внешнюю, но и внутреннюю гидроизоляцию фундамента.

Реконструкция фундамента дома видео:

Все о промышленных дымоходах: виды, производство и требования к трубам

Дымоход — это составная часть единой системы, включающей теплогенерирующую установку, воздуховоды и газоходы. Дымовой трубой обеспечивается рассеивание в атмосфере вредных выбросов, содержащихся в дымовых газах. Аэродинамический расчет параметров дымовой трубы котельной необходимо проводить для того, чтобы система эффективно выполняла свои функции и не несла угрозы человеческому здоровью.

Выбор трубы для котельной и ее установка производятся только в соответствии с результатами предварительных расчетов, для которых используются специальные формулы или компьютерные программы

Виды производимых дымовых труб

Изготовление на заказ дымовых труб для котельных выполняется с учетом сжигаемого типа топлива в котле, технических требований клиента и ветровой нагрузки на металлоконструкции. Завод предлагает заказчикам выгодные и функциональные металлические варианты изделий, полностью соответствующие правилам безопасности и условиям, отраженным в ГОСТ.

Клиенты имеют возможность заказать изготовление следующих дымовых труб для котельных:

• ферменные конструкции, состоящие из нескольких металлических газоходов, защищенных теплоизоляцией и закрепляемых на основании, созданном из ферм;
• колонные конструкции, представляющие собой трубы из металла, у которых несущая часть выполнена в виде наружной обечайки;
• самонесущие конструкции — это изделия, состоящие из одного ствола, где располагаются газоходы от теплогенерирующих установок;
• металлоконструкции на растяжках — одноствольные трубы из металла, предназначенные для отвода продуктов сгорания от разного типа оборудования промышленного назначения;
• фасадные конструкции, представляющие собой изделия из стали, фиксируемые на фасадах сооружений.

Завод изготавливает на заказ дымовые трубы для котельных, максимальный диаметр которых составляет 1,5 м. В зависимости от типа металлоконструкции могут иметь разное количество стволов. Так, у ферменных и колонных труб их максимальное число достигает 6 штук, а у самонесущих, газоотводящих и изделий на растяжках — 1 штука. При этом у фасадных металлоконструкций количество стволов неограниченно.

Требования к промышленным дымовым отводам

Монтаж промышленных дымоходов исполняется по определениям, прописанным в СНиП 2.04.05–91 и ДБН В.2.5-20-2001.

Неправильный монтаж и эксплуатация дымоотводов грозит аварийной ситуацией. Обстоятельства работы и монтирования промышленных газоотводов определяют запросы пожаробезопасности, обозначенные в документах:

1. СНиП 41-01-2003 «Вентилирование, отопление, кондиционирование».
2. НПБ 252–98 «Отопительные агрегаты, работающие на разнообразном топливе. Методы проверки».
3. ГОСТ 9817–95 «Бытовые системы, работающие на твердом топливе и ТУ».
4. ВДПО «Правила монтажных работ, ремонта дымоходов и отопительных приборов».

Дымоотвод может быть введен в эксплуатацию только после акта проведенных испытаний.

Производство дымовых труб

Изготовление на заказ дымовых труб для котельных осуществляется после утверждения клиентом предложенного проектного решения. Производство металлоконструкций выполняется в соответствии с технологическими картами. Процесс состоит из следующих этапов:

• изготовление заготовок из металлических профилей;
• сборка узлов из отдельных деталей при использовании сварки;
• контроль отсутствия искривлений и изгибов по всей длине металлоконструкции, что позволяет исключить отклонение изделия по вертикали во время его монтажа.

После изготовления на заказ дымовых труб для котельных созданная продукция доставляется на стройплощадку специальным транспортом. Во время монтажа металлоконструкций также осуществляется установка дополнительного оборудования. Это лестницы, световые ограждения, молниеприемники и площадки, позволяющие проводить обслуживание.

Компания предлагает разработку и реализацию проектных решений по строительству труб промышленного назначения, начиная от получения данных компании и предполагаемых характеристик коммуникации через стадии согласования к изготовлению и сдаче в эксплуатацию готового объекта. Фирма занимается разработкой проектных решений дымовых труб, используемых в сфере теплоснабжения, энергетики (котлы утилизаторов, газопоршневые, парогазовые, энергетические установки, ГРЭС, тепловых станций, котельных, ТЭЦ и различных предприятий промышленного производства).

В зависимости от необходимости прохождения экспертизы, проектная документация может изготавливаться в одну стадию (предусматривает согласование решения с заказчиком), либо в два этапа, на которых рабочая и проектная документация передается в специальные Государственные органы, выполняющие проведение экспертизы разработанного решения. Разрабатываемая компанией техническая документация при работе над проектом использует:

• комплексный подход, обеспечивающий наличие и согласование между собой всех необходимых для реализации решения разделов;
• разработку, предоставление чертежей и необходимых расчетов несущих конструкций труб дымовыведения, фундаментов, используемых для возведения коммуникации, светоограждения, тепловой изоляции.

Проектирование конструкций коммуникаций, предназначенных для выведения дыма, опирается на использование передового программного обеспечения, нормативной документации и отраслевых стандартов (ГоСТ, ОСТ, СНиП и др).

Особенности монтажа

Промышленный дымоход монтируют строго вертикально. Для крепления и обустройства используются тройники, патрубки либо модульные системы. Между отопительным прибором и газоотводом расстояние не должно превышать 5 метров.

Если дымоход предполагает сборную конструкцию, то все элементы должны идеально подходить друг к другу по габаритам. На тройниках при соединении различных элементов необходимо установить сборники конденсата.

Собрать промышленный дымоход с максимальным качеством могут только профессиональные монтажники – силами организации, которой требуется установить дымоотвод, за монтаж лучше не браться.

Область использования дымовых труб

Дымовые трубы применяются для выведения продуктов сгорания, устранения дыма и сажи, затрудняющих прохождение газов по трубе. Для того, чтобы обеспечить минимальное задерживание продуктов, образующихся в результате сгорания, внутренняя поверхность труб выполняется с минимальной шероховатостью, в результате чего обеспечивается максимальное удаление в атмосферу продуктов сгорания. Процесс создания дымовой тяги основан на разнице температур, возникающих между окружающей средой и продуктами сгорания, которые имея более высокие показатели за счет явления конвекции, стремятся вверх. Такой принцип действия обеспечивает создание тяги, необходимой для процесса горения и удаления отработавших газов.

Проектирование и изготовление труб, используемых для выведения отработавших продуктов горения должно учитывать разновидность топлива, используемого в котельной ТЭС предприятия. Среди основных разновидностей топлива, используемых в современных котельных, следует назвать:

1. Твердое топливо, представленное торфом, пеллетами каменного и бурого угля, лузги, древесины.
2. Жидкое топливо в виде дизельного топлива и нефти.
3. Природный газ.
4. Углеводороды сжиженного типа.

Тип используемого топлива учитывается при проектировании трубы для выведения отработавших продуктов горения. Этот параметр важен, поскольку готовая коммуникация должна отвечать экологическим стандартам по предельно допустимым концентрациям выводимых активных веществ, рассчитываемых с учетом скорости рассеивания выводимых компонентов.

При проведении расчетов определяется необходимое количество газоходов, исходными параметрами для которого является количество выбросов, вырабатываемое одним источником тепла при использовании на максимальной мощности. Поскольку устройства не предусматривают очистку от вредных компонентов и фильтрацию движущегося потока, конструкция должна предусматривать их прохождение при высокой скорости и значительном давлении выведения отработанных газов.

Из каких материалов изготавливают

Каналы для отведения угарного газа в промышленности могут быть изготовлены из следующих материалов:

1. Кирпичные дымоходы – огнестойкие, практичные, долговечные. Их плюсы – хорошая теплоотдача и невысокая стоимость. Но наряду с этим у кирпичных конструкций есть существенные недостатки: на внутренних стенках может скапливаться конденсат, необходим мощный фундамент.
2. Керамические изделия – новинка на российском рынке. Выдерживают перепады температур, не взаимодействуют с агрессивными средами. Идеально гладкая внутренняя поверхность не позволяет копоти и саже скапливаться на стенках. При монтаже риск возгорания объекта практически полностью исключен благодаря отличному теплопоглощению. Недостаток – высокая стоимость.
3. Черный металл часто применяют для промышленных дымовых труб, которые монтируются на больших объектах. Для предотвращения корродирования с внешней стороны изделия покрывают специальным составом. Такие дымоотводы служат длительное время при температуре до 600 °С, что очень важно для промышленности.
4. Элементы из нержавеющей стали для подобных объектов подходят лучше всего. Выдерживают критические температуры до 1200 °С.
5. Каналы из железобетона производятся в заводских условиях отдельными элементами. Доставляются на строительную площадку и монтируются на месте.

Наиболее предпочтительный вариант, и я советую рассмотреть именно его, – оцинкованная сталь: прочная, износостойкая, с небольшой удельной массой.

Устройство труб, используемых в промышленности

В настоящее время наиболее используемыми являются конструкции металлических труб, изготавливаемых из черного металла или нержавеющей стали, окруженные слоем теплоизоляции. Учитывая способность к забиванию коммуникаций сажей и другими отложениями, рекомендуется проводить плановое обслуживание трубы в период между отопительными сезонами. Устройство трубы представляет собой царги в виде цилиндров, изготавливаемых из листового металлопроката (в качестве материала могут использоваться различные марки стали оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий), имеющего толщину 4-6 мм.

Изготовление труб предусматривает последовательное соединение необходимого количества царг, соединяемых между собой при помощи болтовых и фланцевых соединений в количестве, достаточном для достижения необходимой высоты готовой коммуникации. Размеры труб зависят от эксплуатационных характеристик сооружения. После этого выполняется окрашивание наружной поверхности готового ствола с поочерёдной сменой краски белого и красного оттенка (имеющей высокое содержание цинка), при этом крайние полосы должны иметь красный цвет.

На месте выполняется монтаж ствола и цокольной части к фундаменту, выполняемый при помощи анкерных элементов, после чего конструкция для обеспечения необходимых показателей несущей способности может усиливаться при помощи ребер жесткости. После этого по предварительному согласованию с заказчиком выполняется монтаж на коммуникацию светоограждения, молниеприемника, площадок и лестниц, используемых для проведения ремонта и технического обслуживания, люков для осмотра, взрывных клапанов и устройств, обеспечивающих отведение конденсата.

Обратите внимание! Во избежание возникновения явления резонанса, появляющегося под действием ветра, треть трубы, находящаяся в верхней части конструкции оснащается устройствами, обеспечивающими гашение динамических колебаний.

Характеристики

Большая часть дымоотводов для промышленных объектов – это сооружения из стали, кирпича, бетона, расположенные строго вертикально. К ним монтируют диагональные или горизонтальные патрубки для удаления копоти, пепла и газа из отопительных агрегатов. Если предприятие большое, то к одному каналу может быть присоединено несколько ответвлений на разных уровнях.

Сечение трубы бывает овальным, многоугольным либо округлым, высотой до сотни метров. Параметры определяются индивидуально. Для этого:

• Выявляют эксплуатационные особенности.
• Предусматривают условия климата.
• Устанавливают аэродинамические перегрузки.
• Уточняют теплотехнические параметры.
• Выявляют особенности топливных систем.
• Учитывают экологические нормативы.

Фасадные газоотводящие трубы

Этот вид газоотвода самый экономичный в финансовом плане из-за того, что для его постройки не нужна несущая конструкция и фундамент. Рекомендуется установка фасадных труб для встроенных и пристроенных котельных, когда есть возможность крепить конструкцию к фасаду здания.

Система фасадной дымовой трубы состоит из легкой рамы и газоотводящих стволов. Иногда раму не используют, а газоходы крепят к фасаду с помощью хомутов с анкерным креплением. Газоотводящие стволы составляют модули, которые производятся из нержавеющей стали, марку и толщину которых подбирают, учитывая температуру и агрессивность газов.

Стволы покрывают теплоизоляцией, чтобы предотвратить образование внутри конденсата. Термоизоляция обычно имеет 5-6 см толщины. Благодаря самой конструкции есть возможность обеспечения отвода конденсата и осадков и прочищения от грязи нижней части стволов. Термоизоляционный слой покрыт снаружи с помощью листовой стали, обеспечивая хорошую защиту изоляции от ветра и влаги. Есть вариант производства наружного покрова из нержавеющей или оцинкованной стали. Это зависит от температуры газов и особенностей конкретного заказа.

Выбор высоты дымовой полости трубы из условий рассеивания вредных примесей

Высота рассчитывается из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере. Конкретные условия:

• Скорость движения воздушных масс;
• Температуры отводимых газов;
• Метеорологические условия атмосферы.

При выборе просчитывается расстояние от приземной концентрации в ходе рассеивания вредных примесей до дымовой трубы. Приблизительной значение расстояния 20 H, где H – высота трубы.

Кому нужно проектировать трубы?

Расчет труб котельных и их проектирование обязательны во всех случаях, как для домашних, так и для производственных котельных любого типа. Без оформления данной документации вы не получите согласие надзорных инстанций на возведение котельной установки.

Важно, чтобы проект труб котельной, вместе со всеми расчетами высоты труб котельной, ветровых нагрузок и прочности, соответствовал нормативным документами: СНиП, ОНД, ГОСТ. Опираясь именно на эти документы, государственные инстанции будут решать соответствует ли проект нормам безопасности и качества. Если же вы решите создать проект самостоятельно, то рассчитывайте и на то, что инстанции не одобрят документацию.

Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов

Трубы предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и сверхкритическими параметрами пара, изготовляются по ТУ 14-3-460-75, DIN 17175.

Принятые обозначения: d — наружный диаметр трубы, s — толщина стенки трубы, мм

Сортамент труб указан в таблице 13.

Трубы изготовляются немерной длины от 3 до 12 м, мерной в пределах немерной по согласованию.

Трубы изготавливаются из сталей марок: 20, 12Х1МФ, 15ХМ.

Проводятся обязательные испытания: дефектоскопия, гидродавлением, на сплющивание, на ударную вязкость, ультразвуковой контроль.

По требованию потребителя трубы испытываются: на раздачу, повторные испытания на сплющивание.

Также производятся трубы по следующим ТУ:

ТУ 14-3-796-79. «Трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой марки стали». Трубы изготавливаются из коррозионностойкой марки стали 12Х18Н12Т, предназначенные для паровых котлов и трубопроводов, установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара.

ТУ 14-3-190-82. «Трубы для котельных установок и трубопроводов». Изготавливаются из стали марок 10 и 20. Сортамент труб соответсвует ГОСТ 8732(таблица 1) и ГОСТ 8734(таблица 3)

Производятся испытания: на растяжение, на твердость, на сплющивание, на раздачу, ультразвуковой контроль, МКК.

Химический состав и механические свойства по ТУ 14-3-460-75 приведен в таблице 14.

Массовая доля элементов, %

Временное сопр. разрыву, sв, H/мм2

Предел текучести, sт, H/мм2

Относит. удлинение, d5, %

Механические свойства по ТУ 14-3-190-82 приведены в таблице 15.

Временное сопротивление разрыву, sв, H/мм2

Предел текучести, sт, H/мм2

Относительное сужение, y, %

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2

В нашей компании Вы всегда можете купить ТУ 14-3Р-55-2001 ХД, по самым низким ценам. В разделе Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, категории Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов Вам представлен широкий ассортимент продукции от крупнейших производителей. Наш магазин работает не только в городе Москва, но и по всей России.