В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона

Да-да, вы не ослышались. Из бетона будут строить именно плавающие суда . Разве железобетон может плавать? И для чего этот проект нужен России? Обо всем этом – далее.

Железобетонное судостроение

“Корабль из бетона” звучит как “Гвоздь из бумаги” или “Дрова изо льда”. И тем не менее, бетонные корабли действительно существуют.

Правда, сейчас их строят очень мало, но вот 100 лет назад железобетонные суда производили все ведущие морские державы мира – США, Великобритания, Голландия, Франция, Норвегия, Швеция, Италия, Германия и т.д.

Особенно активно бетонные суда строили во время Первой Мировой. Их главные преимущества – экономичность постройки (бетон ведь намного дешевле качественной судовой стали) и устойчивость к бомбовым ударам.

Например, бетонная баржа способна выдержать взрыв 100 килограмм тротила непосредственно под днищем. Стальные конструкции такой прочностью похвастаться не могут.

Всего в начале 20 века было построено свыше 1000 железобетонных кораблей. Средний такой корабль имел водоизмещение 6000 тонн. В основном, конечно, это были “мирные” корабли – паромы, баржи, буксиры и т.д. Для военных целей бетонный корабль слишком неповоротлив и медлителен.

Думаю, многих все еще мучает вопрос – почему же бетонный корабль не тонет? Да очень просто. Благодаря всё той же силе Архимеда, которая заставляет держаться на плаву любые другие корабли.

Между прочим, плотность железобетона в 3 раза ниже, чем у стали. Если 1 м3 стали весит почти 8 тонн, то такой же объем ж/б конструкций вытянет всего на 2,5 тонны.

Конечно, при постройке судна из бетона стенку борта придется делать намного толще, чем в случае со сталью. И тем не менее, плавающий бетон вполне имеет право на существование.

И вот как это выглядит на практике:

Типичный бетонный корабль

Последний раз массовое производство бетонных судов было налажено в послевоенной Германии, где изготовили 50 бетонных барж. А еще – в СССР, который штамповал бетонные плавсредства сразу на нескольких верфях.

И вот теперь в России строят абсолютно новую верфь, которая также будет заниматься бетонным судостроением.

ЦСКМС

Так она называется. “Центр Строительства Крупнотоннажных Морских Сооружений”.

Стройка развернута на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, в поселке Белокаменка.

Поселок расположен на берегу Кольского залива и имеет непосредственный выход в Баренцево море.

Верфь строят уже несколько лет. На последних спутниковых снимках она выглядит так:

Вот участок стройки поближе:

А вот здесь уже кое-что готово:

Оценочная стоимость проекта – 120 миллиардов рублей. Так уж повелось, что на этом канале мы все стройки измеряем Керченскими мостами. Так вот, стоимость новой верфи равна примерно половине от стоимости моста в Крым.

Для чего это нужно?

Дело в том, что ЦСКМС будет строить не просто плавающие бетонные баржи. Это будут целые заводы. Назначение завода – добыча и сжижение природного газа в Арктике.

Просто представьте: ЦСКМ собирает плавающий бетонный завод, этот завод буксируют в нужную точку Северного Ледовитого Океана, затем прикрепляют его ко дну и начинают добывать природный газ с последующим “превращением” в СПГ, отгружая готовый продукт на корабли.

Типы морских буровых платформ. ЦСКМС будет производить нечто похожее на третью слева

Таким образом, новая верфь – это не просто верфь. Это – целый конвейер по изготовлению плавающих СПГ-заводов.

Размеры этих будущих заводов колоссальны. Полная масса – 600 000 тонн. Это в 6 раза больше, чем у авианосца и в 12 раз больше, чем у Титаника!

Для изготовления столь огромных сооружений, в ЦСКМ будет иметься два сухих дока – самых больших в России. Габариты каждого – 400 на 175 метров. То есть, в сумме они будут занимать 14 футбольных полей.

И на всей этой площади будет кипеть работа, т.к. СПГ заводов планируется изготовить несколько десятков штук. Причем одновременно будет строиться сразу по 3 завода.

15 000 человек будет трудиться на этом производстве. К слову сказать, сейчас верфь строят почти 10 000 строителей. Самая настоящая стройка века.

Вот как примерно все это будет выглядеть:

Здесь также виден примерный облик плавающего СПГ-завода

А вот фото со стройки:

Больше всего мне “нравится” в этом проекте то, что о нем ничего не говорится в СМИ. Информацию приходится буквально собирать по крупицам.

Слово “нравится” здесь взято в кавычки, потому что мне это, естественно, не очень нравится. О таких грандиозных стройках нужно говорить, рассказывать, трубить на каждом углу.

За Арктику взялись. Крепко и по-настоящему. Только на этом канале я рассказывал о десятках других арктических проектов – портах, дорогах, ледоколах, газовозах, спутниках связи, оптоволокне, военных базах и т.д. и т.п.

Строительство новой верфи очень хорошо укладывается во всю эту цепочку. Нет никаких сомнений, что Россия в Арктике станет страной №1. Ну, а какие плюсы это несет – об этом уже не мало сказано да и догадаться несложно.

Железобетонные корабли: исторические и современные

Бетонные корабли

находятся построен из стали и ферроцемент (железобетон) вместо более традиционных материалов, таких как сталь или дерево. Преимущество строительства из ферроцемента заключается в том, что материалы дешевы и легкодоступны, а недостатком являются высокие затраты на рабочую силу при строительстве, а также эксплуатационные расходы. (Ферроцементным судам требуются толстые корпуса, что приводит к сравнительно большой площади поперечного сечения, позволяющей проталкивать воду, или меньшему пространству для грузов.) В конце 19 века в Европе были бетонные речные баржи, и в течение обоих периодов. Первая Мировая Война и Вторая Мировая Война, нехватка стали вынудила американские военные отдать приказ о строительстве небольшого флота океанских бетонных кораблей, крупнейшим из которых был SS
Сельма
. [1]Морская администрация США (MARAD) обозначение для бетонных судов-барж было Корабль типа B. Несколько бетонных кораблей были построены вовремя, чтобы пройти службу во время Первой мировой войны, но в 1944 и 1945 годах бетонные корабли и баржи использовались для поддержки американских и британских вторжений в Европу и Тихий океан. С конца 1930-х гг. Здесь также производят ферроцемент. прогулочные катера.[2][3]

Читайте также:

Вопрос: Про каркас стойки под виноград

Периоды развития

«Каменные» лодки (в отдельных экземплярах) к 1915-му имели фактически все государства, включая Поднебесную. Данный вид судостроения ведущие европейские страны развивали до начала 1919-го. На то были свои причины: острая нехватка стали, потребность в большой грузоподъемности.

По определенным сведениям, общий тоннаж судов из бетона, построенных в упомянутый отрезок времени, превысил 600 тысяч тонн, общее их число перевалило за тысячу. Что до типов, то это были баркасы, самоходные паромы, грузовые баржи, рыболовецкие и даже океанские суда. Следующая же волна потребности в бетонных кораблях пришлась на Вторую мировую.

Примечания

Железобетонные суда // Техническая энциклопедия / Л. К. Мартенс. — М.: Советская энциклопедия, 1929. — Т. 07. — Стб. 835—838
Н. М. Егоров и др.
Справочник по железобетонному судостроению (суда внутреннего плавания). — Л.: «Судостроение», 1969.
Germany: Concrete Ships. // Military Review
. — July 1947. — Vol. 27 — No. 4 — P. 68.
Железобетонное судостроение // Морской энциклопедический справочник в 2-х томах / Под ред. Н. Н. Исанина. — Л.: «Судостроение», 1987. — Т. 1. — С. 247. — 512 с.

Преимущества

Возможность нанимать рабочих, ранее не имевших опыта в кораблестроительстве.
К преимуществам железобетонных кораблей специалисты причисляют:

существенную экономию металла, применяемого в конструкции (для корпуса его требуется в полтора – три раза меньше, чем для стального судна);
скорость и дешевизну постройки;
доступность материалов;
возможность нанимать рабочих, ранее не имевших опыта в данной отрасли;
неподверженность корпуса коррозии, меньшие расходы на ремонт;
пожаробезопасность.

Недостатки

Такие суда отличаются большей осадкой за счет более тяжелого корпуса.
Подобные конструкции гораздо хуже сопротивляются направленным динамическим нагрузкам (к примеру, ударам при швартовке, посадке на мель, столкновении со льдом, т.п.).
Корабли нелегко модернизировать, присоединять к бетону новые элементы.
Успех строительства слишком зависит от природных условий (выполнять работы с железобетоном при низких температурах сложно либо вовсе нереально).

Плюсы подобных судов

— прочность бетонных кораблей значительно выше, чем у металлических — армоцемент долговечней любого металла — достаточно один раз зачичтить и как следует обработать и покраска не требуется — в бетоне проще заделывать пробоины, поэтому судна использовались во время боевых действий — бетон практически исключает образование конденсата, что особенно актуально при перевозке грузов, чувствительных к влаге — бетонные работы достаточно просты, постройка серьезного бетонного корабля укладывалась в месячный срок, притом, не требовала высококвалифицированных корабелов. — пожаробезопасность. — доступность материалов;

Первые и легендарные

Парижская диковинка

В 1850 году француз Ламбо изготовил лодку из проволочной сетки, обмазанной цементным раствором.
Идея скомбинировать цементный раствор с металлической сеткой при постройке плавательного средства впервые посетила французского юриста по имени Жан Луи Ламбо. Его лодка в качестве чуда техники выставлялась на парижской Всемирной выставке (1854 год). Свое изобретение – каркас из проволочной сетки, облепленной цементом, он презентовал как нечто, способное заменить дерево, плохо выносящее сырость. Необычное изделие вызвало неподдельный интерес у посетителей (те подолгу разглядывали диковинный экспонат). А вот относительно мнения специалистов источники расходятся: согласно одним, тем ноу-хау не глянулось, другие же утверждают, что оно дало толчок к созданию целого сонма подобных лодок.

Namsenfijord

Этот теплоход (железобетонное судно водоизмещением двести тонн, развивавшее скорость примерно в десять узлов) под названием «Намсенфьорд» в 1917-м представил общественности норвежец Николай Фоугнер. Опыт инженера подхватили англичане, итальянцы, французы и датчане.

S. S. Atlаntus и S. S. Polias

На год позже железобетонную посудину «Фейт» (пароход, в 15 раз превосходивший «лодку» норвежского инженера по водоизмещению) выстроил американец Комин. Ее успешные испытания подвигли правительство США заказать 22 подобных корабля, однако не Комину, а судостроительному предприятию Фоугнера. В их числе были Polias и Atlаntus – суда, окрещенные экспериментальными.

S. S. Atlаntus на мели в 1926 г.

«Полиас» в Первую мировую считался «первенцем» вспомогательного флота, хотя «Атлантус» спустили на воду месяцем ранее. Он был построен в 1918-м. Война была окончена, так что транспорт возил уголь в Новой Англии. Спустя два года корабль попал в сильный шторм неподалеку от Мена, напоролся на подводный уступ. Какое-то время предпринимались усилия по освобождению судна из «плена», но они оказались бесплодными. А в 1924-м ураганом «Полиас» поломало на части. Останки судна сейчас покоятся приблизительно в тридцати футах от Порт Клайд Мен. Во время отлива его части «выглядывают» над водой.

Судьба «Атлантуса» сложилась похожим образом. Это судно из бетона тоже возило уголь, а также доставляло американских солдат назад в Штаты из Старого света. В 1920-м его списали, поставили на прикол в Вирджинии. Через шесть лет судно приобрел полковник Розенфельд, намеревавшийся построить пристанище для всех железобетонных «лодок», собрать их вместе. Корабль восстановили, перебазировали к мысу Кейп Мей. Однако через несколько месяцев шторм разбил «Атлантус». В конце 50-х годов «исполин», оставшийся у побережья Сансет-Бич, окончательно сдал, расколовшись надвое.

Читайте также:

Делаем цветы из гофрированной бумаги

S. S. Dinsmore

Этот танкер, возведенный во Флориде, спустили на воду в 1920 году. Какое-то время его использовали для хранения нефти, а уже в 1932-м выставили на продажу как утиль. Его настоящее местонахождение не установлено (вероятно, судно затопили в Техасе, чтобы оно выполняло функции волнореза). Потерялся и след его «близнеца» – «S. S. Moffit» – последние сведения о нем были в 1925 году. После этого он, вероятнее всего, пережил переделку в Новом Орлеане.

«Ouartz»

«Ouartz»
Железобетонная баржа «Ouartz» стала одной из двадцати, построенных компанией Barret and Hilp. Американские ВМС взяли ее на баланс весной 1944 года. Двигателей у судна, правда, не имелось. Его отбуксировали на базу в южной части Тихого океана, где использовали для погрузки/разгрузки более быстроходных кораблей. В 1946 году баржу задействовали в испытаниях первой атомной бомбы на атолле Бикини. Тогда там разместили корабли (их было несколько), чтобы впоследствии оценить нанесенный взрывом ущерб.

S.S. P. M. Anderson

Этот корабль из бетона построили во Флориде и спустили со стапелей в 1944 году. На долю этого железобетонного плавательного средства выпало лишь одно путешествие – из Манилы в Сан- Франциско. После этого он оставался на приколе, а в 1956-м его приобрела Powell River Company, чтобы сделать составной частью огромного волнореза.

Другие плавсредства

Во Вторую мировую железобетонные суда – лихтеры, танкеры, сухогрузы — активно создавали в Германии. В Соединенных Штатах в тот же период построили 24 таких корабля ( в их числе был и S.S. P. M. Anderson), восемь десятков барж. Благодаря развитию технологий новые американские «лодки» были легче и крепче своих предшественников.

Современные экземпляры

Яхта «Нефертити»

Эту крейсерскую яхту из армоцемента (может ходить под парусами и с использованием мотора) водоизмещением в одиннадцать тонн соорудили в конце 1970-х. Сейчас ее порт прописки – нижненовгородский яхт-клуб. На данный момент это единственная «лодка» под парусами, оставшаяся на Волге, с корпусом из подобного материала. Яхта остается на плаву.

«Риф» и «Норд»

Малые «цементные» суда успешно строились и в Киевском крейсерском яхт-клубе. Так, яхта «Риф» частично выполнена из армоцемента, частично (палуба, переборки, кабина рулевого, надстройки) – из стеклоцемента. Первые плавсредства Константина Бирюковича («Риф» и его собрат «Норд»), собранные по таким технологиям, и сейчас ходят по Днепру.

«Andjuna Sakti»

В конце концов, армированный бетон стали применять, чтобы возводить нефтяные платформы и нефтехранилища на воде. Яркий пример тому — железобетонный танкер «Andjuna Sakti» (построен в 1975-м) грузоподъемностью 60 тысяч тонн. Его до сих пор эксплуатируют в Тихом океане.

Вместо резюме

Заинтересованность бетонными кораблями пришлась на времена двух величайших войн в истории человечества, и имела под собой почву – не хватало металла, возводить суда нужно было очень быстро, специально не обучая рабочих, тому подобное. В итоге, взяли верх традиционные конструкторские решения. Однако стоит отдать должное «каменным» кораблям – они проторили новый путь в судостроении, и в будущем, возможно, обретут новую жизнь.

Сейчас же бетонные плавучие сооружения используются в качестве океанских платформ и огромных хранилищ. Инновационные же на свое время яхты, сделанные союзными умельцами, все еще остаются на плаву. Их используют для прогулок, исследований.

Судостроительный бетон и железобетон

Американский железобетонный нефтеналивной пароход «Пало-Альто» (Калифорния, 1920 год)
Возведение плавучих сооружений из железобетона (доков, дебаркадеров) обладает более высокой экономической эффективностью по сравнению с постройкой аналогичных металлических конструкций из-за низкой стоимости бетонных строительных элементов, их повышенной долговечности и упрощённой технологии постройки.

Основными свойствами такого бетона являются статическая и динамическая прочность, непроницаемость для жидкой фазы, устойчивость к воздействию морской и пресной воды, тузлука, нефтепродуктов и т. п. Как правило, бетонные смеси для кораблестроения получают смешиванием цемента, воды и специальных заполнителей, в качестве которых выступают гравий, щебень, керамзит, природный кварцевый песок, искусственный песок (дроблёные плотные горные породы). При замене заполнителя на стальную арматуру в виде объёмных и плоских каркасов, проволоки, стержней, проволочных пучков и пакетов, сварных сеток возникает новый материал — железобетон. Повышение его прочности можно осуществить механическим или электротермическим напряжением арматуры[4].

В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона

Блоги 05.10.2021 22 комментария 5,719 Просмотров

Да-да, вы не ослышались. Из бетона будут строить именно плавающие суда. Разве железобетон может плавать? И для чего этот проект нужен России? Обо всем этом – далее.

Железобетонное судостроение

«Корабль из бетона» звучит как «Гвоздь из бумаги» или «Дрова изо льда». И тем не менее, бетонные корабли действительно существуют.

Всего в начале 20 века было построено свыше 1000 железобетонных кораблей. Средний такой корабль имел водоизмещение 6000 тонн. В основном, конечно, это были «мирные» корабли – паромы, баржи, буксиры и т.д. Для военных целей бетонный корабль слишком неповоротлив и медлителен.

И вот как это выглядит на практике:

Типичный бетонный корабль.

И вот теперь в России строят абсолютно новую верфь, которая также будет заниматься бетонным судостроением.

ЦСКМС

Так она называется. «Центр Строительства Крупнотоннажных Морских Сооружений».

Стройка развернута на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, в поселке Белокаменка.

Поселок расположен на берегу Кольского залива и имеет непосредственный выход в Баренцево море.

Верфь строят уже несколько лет. На последних спутниковых снимках она выглядит так:

Вот участок стройки поближе:

А вот здесь уже кое-что готово:

Для чего это нужно?

Просто представьте: ЦСКМ собирает плавающий бетонный завод, этот завод буксируют в нужную точку Северного Ледовитого Океана, затем погружают его на дно и он начинает добывать природный газ с последующим «превращением» в СПГ.

Вот как примерно все это будет выглядеть:

Здесь также виден примерный облик плавающего СПГ-завода.

А вот фото со стройки:

Больше всего мне «нравится» в этом проекте то, что о нем ничего не говорится в СМИ. Информацию приходится буквально собирать по крупицам.

Слово «нравится» здесь взято в кавычки, потому что мне это, естественно, не очень нравится. О таких грандиозных стройках нужно говорить, рассказывать, трубить на каждом углу.

Сделай сам: распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

Забор. Ворота. Калитка. Из чего их сделать? Сколько людей, столько и мнений. От дорогих каменных конструкций, до «народного» и всем надоевшего профлиста на металлических столбах. Если душа требует чего-то эдакого, то не проходите мимо. В статье рассказывается, как самостоятельно изготовить красивые и недорогие распашные ворота с калиткой на ленточном фундаменте.

Содержание:

Как сделать фундамент при высоком УГВ под распашные ворота на кирпичных столбах
Как самостоятельно сварить ворота и калитку и зашить их деревом
Ответы на вопросы по строительству въездной группы
Сколько стоит сделать своими руками распашные ворота и калитку

Самодельные распашные ворота и калитка на кирпичных столбах

Я решил огородить участок. Начал со строительства распашных ворот и калитки. Ворота хочу автоматизировать. Долго думал, как и что делать. Придумал — залью ленту. Поставлю на неё три кирпичных столба. Ворота и калитку сварю из профильной трубы. Потом зашью их доской.

Итоговый вариант распашных ворот с калиткой.

Основа ворот — фундамент — бетонная малозаглубленная лента, предложенная пользователем портала Groundworkturf.

Пошагово расскажем, как сделать такие ворота:

Разметьте и выкопайте траншею под ленточный фундамент.

Уложите на дно траншеи геотекстиль с нахлестом на стенки. В «корыто» насыпьте щебень. Утрамбуйте щебень послойно. Общая толщина «подушки» около 30 см.

Установите опалубку и свяжите арматурный каркас.

Заложите в «ленту» электропроводку для приводов распашных ворот.

Свяжите арматуру для армирования столбов.

Залейте ленточный фундамент под ворота и калитку.

Купите петли для ворот.

Из уголков и арматуры сварите закладные для приваривания петель к столбам.

Сложите столбы из кирпича.

Пользователь занимался кладкой первый раз в жизни. «Кирпичи», сделанные из пескоцемента, ДядяВован укладывал на квадрат «десятку». Длина прутка – 45 см.

Поставьте закладные под петли ворот и калитки.

Залейте изнутри столбы пескобетоном и выведите провода.

Теперь сварите ворота и калитку. Чтобы получить ровные ворота без перекосов, сначала сварите сплошную конструкцию, а затем болгаркой разрежьте её на две отдельные створки.

Загрунтуйте и покрасьте створки ворот и калитку.

Навесьте створку калитки.

Изготовьте и забетонируйте два упора для створок в открытом положении ворот.

В будущем ДядяВован приварит к столбикам датчики безопасности.

Совет от FORUMHUSE – тем, кто планирует установить приводы для распашных ворот, сразу сделайте под них закладные (со стороны двора). Иначе потом придётся крепить металлические пластины к кирпичу, и он со временем треснет из-за циклических нагрузок.

Врежьте в калитку замок.

Совет: начните с врезки замка в профильную трубу. Это проще, чем возиться с готовой калиткой. И ещё я промахнулся с местом врезки замка. В итоге ручка упиралась в притвор, и калитка не закрывалась. Минут 30 думал, что делать. Срезать уже готовый покрашенный притвор и варить новый, либо в этом сделать паз по ручку и замок. Решил сделать паз. Вырезал часть трубы и заварил место металлической полосой. Подшлифовал, загрунтовал, покрасил. Результат мне понравился.

Обшейте ворота и калитку доской.

Чтобы вода не застаивалась на торцах дощечек, запилите их с небольшим скосом. Сверху и снизу, скос наружу.

Изготовьте засов на ворота.

Полностью готовая въездная группа с колпаками, установленными на столбах.

Как сделать распашные ворота и калитку: ответы на самые частые вопросы

Ворота ДядяВован понравились пользователям портала. Они задали мастеру вопросы.

Подскажите, пожалуйста, какой размер у профильной трубы?

Я купил такую трубу:

Сечением 60х40х2 мм — 24 м;
Сечением 40х20х2 мм — 18 м;
Сечением 40х20х1,5 мм — 24 м.

А какая высота столбов и забора?

Воротные столбы примерно 2 метра. Забор потом сделаю из сварной сетки. Высота забора будет 1.8 м.

А как вы армировали фундамент и сколько ушло цемента?

Армирование фундамента – 2 ряда по 5 прутов + 5 шт. поперечных рамок. Вместе с кладкой столбов ушло 15 мешков цемента по 25 кг. Арматура «десятка». На фундамент ушло 72 м и 24 м на столбы.

Сколько стоит своими руками построить распашные ворота и калитку

Размеры въездной группы:

ширина калитки – 90 см;
ширина ворот – 3.9 м;
ширина всей конструкции – 6 м.

Всего на распашные ворота и калитку пользователь потратил 28 тыс. руб. Цены – осень 2018 года.

Выводы

Сделать красивый забор, откатные или распашные ворота может каждый, кто дружит с инструментом. Практика показывает, что это выгоднее, чем нанимать строителей или платить «фирме». Не забываем о существенном плюсе — «наёмники» гонят метраж на скорость, а вам нужно качество.

Если вы загорелись и хотите самостоятельно построить самодельные ворота и забор, советуем темы: Фундаменты для заборов и Фотогалерея деревянных заборов.

Строительство забора из профлиста: расчеты нагрузок и особенности монтажа. Алгоритм выбора материалов и расчёт ветровой нагрузки действующей на забор из профлиста.
Забор из необрезной доски своими руками. Технология и этапы самостоятельного строительства красивого деревянного ограждения участка.
Бюджетные откатные ворота своими руками. Опыт изготовления и чертежи дешёвых и простых откатных ворот.

В видео – Забор из габионов – нестандартное решение для современного дома.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

Читайте также:

Венерин башмачок фото и описание

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах Под разный вес нужны разной мощности элементы

Читайте также:

Выбираем растения для альпийской горки

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
выставить опалубку;
связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

вес конструкции;
тип почвы;
глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Читайте также:

Как выбрать дровокол электрический

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

Цемент М400 – 286 кг.
Щебень – 1080 кг.
Песок – 795 кг.
Вода – 210 л.

Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

На фото изображено ленточное основание.

С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Стоимость ленточного фундамента в рублях

Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
Песок, 1 м3 – 500 руб.
Щебень, 1 м3 – 650 руб.
Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

На фото изображено готовое ограждение.

Видео

На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

Столбы для забора из кирпича своими руками

Сочетание устойчивых и прочных столбов из кирпича с заполнением пролетов из профилированного листа, металлического штакетника, сварных или кованых секций является наиболее оптимальным вариантом ограждения участка. Выглядит такой забор солидно, а затраты на его обустройство будут значительно ниже, чем при строительстве полностью кирпичного забора.

Возведение кирпичных столбов для забора своими руками не относится к сложным работам, зато позволяет сэкономить значительные денежные средства. Важно лишь соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы.

Общие правила организации строительства

Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

Выбор конструкции опорного основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

столбчатые;
ленточные;
свайные.

Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

Материалы для выполнения кладки

Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

Выбор кирпича

Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

Приготовление раствора

Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора — 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

Таблица пропорций раствора.

Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

Порядок выполнения работ

Весь процесс строительства столбов для забора из кирпича своими руками можно разделить на несколько этапов, в состав которых входят:

очистка территории от растительности и разметка;
земляные работы;
установка опалубки;
сборка арматурного каркаса и вертикальная установка стальных труб;
бетонирование;
каменная кладка кирпичных столбов для забора;
монтаж заполнения пролетов и установка ворот.

Работы должны выполняться именно в этом порядке. Причем на каждом этапе необходимо делать полный объем работ по одной прямой линии ограждения. После этого переходить на следующий участок. Это значительно сократит время строительства, снизит трудозатраты и обеспечит более высокий уровень качества.

Схема забора с кирпичными столбами.

Разметка

Перед началом разметки мест установки столбов и оси ограждения, необходимо взять топографический план участка и начертить на нем схему будущего забора. При этом следует учитывать, что;

ограждение не должно выходить за пределы принадлежащей вам территории;
расстояние между столбами не более 3 метра;
ширина ворот до 5 метров, калиток до 1,2 метра.

Имея на руках графическую схему будущего забора, выполнить разметку не составит большого труда. В местах установки столбов нужно забить колышки и натянуть по ним шнур, который точно обозначит линию ограждения.

Земляные работы

Объем земляных работ зависит от принятой конструкции фундамента. Больше всего земли придется вынуть, если тип грунта требует устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента и опор для столбов в виде забетонированной вертикальной сваи.

В этом случае под каждый столб необходимо выкопать яму размером 500х500 мм глубиной на 150 мм ниже точки промерзания грунта или пробурить отверстие диаметром более 350 мм.

Между ямами выкопайте прямые участки траншей шириной не менее 300 мм и глубиной 400-450 мм. На дно ям и траншей насыпьте слой песка толщиной 100-150 мм и хорошо его утрамбуйте. Поверх песка нужно подсыпать слой щебня и тоже уплотнить.

Установка опалубки

Опалубочное ограждение по стенам траншей и в подготовленных ямах для столбов необходимо для того, чтобы обеспечит возможность создания точной формы фундаментной конструкции. Кроме этого, установка опалубки уменьшит расход бетонной смеси при заливке и исключит уход воды из бетона в грунт. Высота установленных листов должна быть выше уровня земли не менее чем на 100 мм.

Для сборки опалубки можно использовать любой листовой материал достаточной прочности. Фиксацию положения листов сделайте с помощью пластиковых, металлических или деревянных распорок длиной 300-400 мм, которые нужно установить между противоположными листами. С другой стороны опалубку можно укрепить, подсыпав вынутый грунт.

Сборка арматурного каркаса

Ленточный фундамент, по своей сути, представляет собой набор горизонтальных балок, поддерживающих столбы и соединяющих их в единую монолитную конструкцию. Поэтому такие ленточные участки должны армироваться стальными или полимерными прутами.

Арматурный каркас фундамента это пространственная конструкция квадратного сечения из 4-х продольных прутов 8 мм привязанных проволокой к углам квадратных заготовок из круглой арматуры диаметром 6 мм. Для изготовления таких заготовок рекомендуется изготовить шаблон из обычных гвоздей, забитых в доску. Каркас проще собрать на поверхности и после этого опустить его в траншею.

Внимание! Арматура должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от опалубки и дна траншеи. Это обеспечит ее защиту от коррозии и механических повреждений.

Во время сборки арматурного каркаса, для каждого столба установите вертикально металлическую трубу сечением 65х65 мм или диаметром 76 мм. Высота трубы должна соответствовать высоте столба и в дальнейшем будет выполнять роль несущей стойки связанной с фундаментом.

Бетонирование

Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М200. При небольших объемах его можно приготовить самостоятельно. В противном случае лучше заказать материал в компании централизованной доставки. Сам бетон обойдется немного дороже, но вы сэкономите на уменьшении количества физических работ и получите смеси гарантированной марки.

Процесс схватывания бетона, до начала кирпичной кладки, составляет не менее 72 часа. В жаркую солнечную погоду залитый бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды.

Кирпичная кладка

Классическим размером столбов для забора считается кладка 1,5х1,5 кирпича с поперечным сечением 380х380 мм. В каждый ряд уходи 4 кирпича. Кладка ведется с обязательной перевязкой, шов нижнего ряда обязательно перекрывается целым камнем сверху. Толщина швов 8-10 мм.

На подготовленный фундамент уложите слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или гидроизола. Он защитит кирпич от поступления влаги со стороны грунта и предотвратит его преждевременное разрушение. Рулонные материалы можно не использовать, если поверхность бетона обработать битумным грунтом и залить слоем расплавленного битума.

На гидроизоляцию положите слой кладочного раствора толщиной чуть более 10 мм. После этого уложите на него 4 кирпича в виде замкнутого квадрата. Обратите внимание, что расстояние от кирпичей до вертикальной трубы со всех сторон должно быть одинаковым. Пустое пространство между трубкой и камнем следует заполнить раствором с добавлением мелких камней или кирпичных осколков.

Второй ряд кладется аналогично, но со смещением вертикального шва для перевязки. Раствор укладывается на кирпич таким образом, чтобы слой не доходил до края на 8-10 мм. Посадку камня на место лучше всего выполнять при помощи резинового молотка. При ударах ручкой кельмы на чистовую поверхность кирпича может попасть раствор и оттереть его потом будет довольно трудно. Вертикальные стыки заполняются раствором после того, как уложен верхний ряд кирпичей.

Для того, чтобы обеспечить постоянно-одинаковую толщину швов, можно использовать металлический пруток толщиной 8 или 10 мм. Его укладывают по краю верхнего ряда, расстилают раствор, кладут кирпич следующего ряда и прутки вынимают. После кладки каждого ряда необходимо производить проверку соответствия столба по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня.

Для обеспечения возможности монтажа заполнения пролетов, необходимо установить закладные детали. Это небольшие стальные пластины, к которым приварен пруток с поперечиной толщиной 8-10 мм. На каждый столб требуется 4 закладных. Их требуется установить по 2 штуки с противоположных сторон.