Бесцветная пропитка для дерева: антисептик, морилка, краска, воск, видео-инструкция по окрашиванию своими руками, фото и цена

Антисептик для дерева своими руками: разумная экономия, желанный эффект

Дерево — первый строительный материал, с которым познакомилось человечество. Однако и сейчас оно не собирается сдавать позиции, оставаясь популярным, хотя значительно возросло число его конкурентов. Причина любви — экологичность, податливость и красота. За то, что называют «страшной силой», приходится платить: натуральность привлекает к древесине много врагов, среди них насекомые, грибки, плесень. Боится она влаги и огня, поэтому нуждается в надежной защите. Ее обеспечивают пропитки, отпугивающие живых вредителей, с успехом противостоящие стихиям природы. В магазинах можно найти много подобной продукции, но никто не мешает идти другим, более практичным, путем — изготовить антисептик для дерева своими руками.

Виды антисептических составов

Эти древесные «лекарства» — водоотталкивающие смеси, защищающие экологичный пиломатериал от всех живых организмов. Антисептиками для дерева рекомендуют пропитывать заблаговременно, еще до строительства, однако эффективный препарат поможет защитить даже тот материал, который уже подвергся атаке неприятеля.

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

  • водные, защищающие те поверхности и предметы мебели, которые не контактируют с влагой, так как находятся внутри помещений;
  • масляные, их используют для обработки материала, вынужденного «прозябать» на открытом воздухе, главное отличие их — очень резкий запах, не подходящий для жилых помещений;
  • органорастворимые, где главные компоненты — нефтепродукты, смеси подходят для древесины внутри помещения, и вне его, так как создают плотную пленку, противостоящую влаге;
  • комбинированные, дополнительно обеспечивающие пожаробезопасность, так как они призваны снизить горючесть лесоматериала (антипирены).

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

Цены на антисептики можно узнать тут:

Нюансы антисептического «рукоделия»

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Это может быть раствор, обязанный защитить:

  • наружные стены деревянных строений от ультрафиолета, снега, дождя;
  • древесину, вынужденную «жить в подполье», где повышенная влажность — дело обычное;
  • пиломатериалы, которые ожидают открытой транспортировки;
  • дерево от нашествия армии неприятелей — грибка, различных насекомых, плесени.

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

  • бензин, солярку;
  • борную кислоту;
  • битум;
  • зеленку, йод;
  • купорос — железный, медный;
  • отработанное машинное масло;
  • пасты — биоцидные, глиняные;
  • обычную поваренную соль;
  • кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Затем поверхность грунтуют, так как состав дополнительно защитит дерево от насекомых, плесени, «синюшности». Есть и другой вариант: в роли грунтовки использовать приготовленный антисептик, но разбавленный Уайт-спиритом на 1/3.

Битумный антисептик

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

  • битум помещают в металлическое ведро (бак, большую кастрюлю), устанавливают над огнем;
  • время от времени помешивая, ждут исчезновения всех комков, потом, «предвосхищая» вспенивание, емкость снимают;
  • малыми порциями вливают в нее растворитель — солярку, при выборе бензина требуется охлаждение смеси.

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Читайте также:
Измерительные инструменты

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

Этот антисептик успешно противостоит «нападкам» внешних врагов — грибка, мха, плесени, однако он также способен бороться с уже укоренившимися «поселенцами». Но для роли декоративного покрытия такой раствор не подходит.

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

  • воск — 100 г;
  • канифоль — 25 г;
  • скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

  1. Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г.
  2. Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

  1. По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды.
  2. Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Антисептик для дерева своими руками — отличный способ экономии, а эффективность таких препаратов зависит только от их концентрации, толщины наносимого слоя. Другое достоинство, неоценимое для жилых помещений, — их малая токсичность. Однако вопрос о целесообразности таких «алхимических» опытов остается за хозяевами обустраиваемой недвижимости — дома или участка.

Рецепт одного из вариантов антисептика можно найти в этом видео:

Антисептик для дерева своими руками: компоненты и нюансы приготовления эффективной пропитки

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Зачем нужно обрабатывать древесину?

Обработка древесины антисептиками нужна для защиты от вредителей, бактерий, плесени. Гнилостные микроорганизмы способны за короткое время изменить натуральную структуру волокон древесины, а споры гриба оставляет темные пятна, которые невозможно вывести.

Читайте также:
Как зонировать комнату дверями-перегородками, разновидности межкомнатных раздвижных конструкций

При постоянном попадании влаги на деревянных предметах появляется налет плесени, которая приводит их к разрушению. Плесневые грибы пагубно отражаются на здоровье человека и при первом обнаружении зловредной спорыньи необходимо принимать радикальные меры.

Антисептические средства оказывают общее токсичное действие на древоточцев, гнилостную микрофлору и вызывают их гибель.

При воздействии антисептика на древесине образуется защитная, неблагоприятная для жизнедеятельности паразитов анаэробная пленка, которая также становится барьером для проникания влаги и кислорода. Поэтому деревянное изделие (кресло, кровать, ванна и т.п), строение (дом, баня) или сооружение (беседка, летняя баня) прослужит дольше.

Существуют различные виды антисептических пропиток для обработки древесины:

  • Масляные идеальны для пропитки деревянных фасадов, хозяйственных построек, садовых беседок, заборов, лавочек и прочего. Эти средства не дают влаге просачиваться во внутрь древесины и отлично борются с вредителями. Масляные растворы имеют специфический запах, токсичны, легко воспламеняются и применять их в закрытых помещениях не рекомендуется.
  • Восковые. Прямое назначение защитной мастики на основе воска – предохранение декоративных деревянных поверхностей и изделий. Срок хранения воскового антисептика достигает одного года.
  • На водной основе. Отлично подходит для обработки внутренних деревянных конструкций здания и для фасада. Преимущество — это отсутствие токсичности, абсолютная безопасность, отсутствие едкого запаха. Если в составе есть антипирены, то такая обработка придает древесине огнеупорные свойства.
  • На основе органических соединений. Органические не масляные средства в своем составе содержат изотопы натрия и фенола. При высыхании они образуют тонкий защитный слой предохраняющий дерево от разрушительного воздействия влаги и палящего солнца.

Органические антисептики можно использовать и снаружи построек. После полного высыхания необходимо вскрыть поверхность лаком или нанести слой краски.

По типу защиты антисептики бывают от гниения и плесени, и огнебиозащита (с антипиренами).

По степени токсичности выделяют пропитки для внутренних и наружных работ.

Комплексную защиту древесины обеспечивают комбинированные антисептики. Эти средства оберегают ее от воспламенения и влаги, от поражения гнилостными микроорганизмами.

В их составе медный купорос, способствующий обеззараживанию древесины, но при этом меняющий ее природный цвет.

Лучшие рецепты домашних пропиток

Достойная альтернатива покупным пропиткам – самодельные антисептики. Их эффективность проверена временем.

Все изготовленные дома пропитки имеют ряд преимуществ:

  • экономия финансов;
  • эффективность, особенно, если применяется битум или масла растительного происхождения;
  • значительно меньшая степень токсичности готового средства.

Необходимые средства индивидуальной защиты при приготовлении домашнего антисептика: резиновые перчатки, обувь, респиратор, халат, фартук или специальный костюм, очки.

№1. Средства на масляной основе

Защитные средства на масляной основе не вызывают аллергию при их использовании. При внутренней обработке они придают блеск древесной поверхности.

Для домашнего изготовления пропитки применяется конопляное или льняное масла, битум, моторное масло (отработанное).

Самостоятельно сделанный антисептик на основе масел отлично себя зарекомендовал как для наружного так и для внутреннего применения. Чтобы его изготовить, в основном, используют технические разновидности льняного масла, которое по своей природным свойствам является водостойким полимером. Для улучшения качества и свойства препарата добавляются экстракты лопуха, девясила или калгана.

Защитное битумное средство имеет несколько положительных свойств:

  • доступность битума;
  • возможность применения в среде с повышенными показателями влажности;
  • помимо общебиологической защиты пропитка придает древесине гидрофобные свойства.

Защитные свойства сохраняются в течение продолжительного периода времени. Глубина проникновения пропитки составляет около 7 миллиметров.

На поверхность битумное средство наносится обычной малярной кистью. После полного высыхания необходимо вскрыть деревянную конструкцию масляной краской. Ни в коем случае нельзя вскрывать лакокрасочным материалом, содержащие нитрат целлюлозы.

Битумная пропитка №1

Антисептик на основе битума помогает сохранению плохо высушенной древесины. Глубокого проникает в толщу древесного материала и при этом позволяет ему «дышать».

Технология приготовления жидкой смеси проста. В металлической емкости нагревают 1,5 – 2 кг битума (в зависимости от густоты) до температуры, близкой к закипанию.

Затем нагрев прекращают, снимают с огня и в битумную массу добавляют 1 л дизельного топлива, перемешивают до получения жидкостной консистенции, которая будет сохранять текучесть даже после полного остывания.

Битумная пропитка №2

Если нет возможности для производства таким способом пропитки, то солярку можно заменить активными растворителями — керосином или высокооктановым бензином. При изготовлении соблюдаются вышеуказанные пропорции: на 1,5-2 кг битума берут 1 л бензина/керосина.

Этот способ создания быстросохнущего препарата глубокого проникновения на основе битума не требует нагрева – достаточно перемешивать до его полного растворения.

№2. Пропитки на водной основе

Наиболее популярные водные антисептики, изготавливаемые в домашних условиях – с использованием фторида натрия и с медным купоросом.

Рецепт #1 — антисептик с фторидом натрия

Одним из самых безопасных для человека и домашних млекопитающих является малотоксичный антисептик на основе фторида натрия. Необходимая концентрация готового раствора от 0,5 до 4%.

Читайте также:
Для чего нужны сильфонные компенсаторы

Весь процесс изготовления данной защитной пропитки заключается в перемешивании до полного растворения вещества в горячей воде.

Изготовляя пропитку необходимо соблюдать следующую пропорцию:

  • фторид натрия — 50–400 грамм;
  • горячая вода — на 10 литров.

Для работы внутри помещения концентрация раствора должна быть менее насыщенной, а снаружи – намного крепче. Чтобы быть уверенным в точности концентрации, можно использовать в качестве маркера перманганат калия, который будет играть роль лакмусовой бумажки и давать фактурное, хорошо различимое визуально окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Водный раствор фторида натрия в основном применяется для обработки наружных деревянных поверхностей, не касающихся земли. Эффект дольше сохранится, если вскрыть их лаком. Это предотвратит вымывание защитных веществ дождем, талыми водами и снегом.

Для обработки монументальных деревянных конструкций из древесины, непосредственно контактирующих с землей, можно задействовать водный раствор на основе медного купороса.

Рецепт #2 — пропитка из медного купороса

Пропитку для дерева на основе медного купороса безопаснее изготавливать в закрытой таре, так как выделяются вредные испарения.

  • медный купорос- 200 миллиграмм;
  • марганцовка – 20 грамм;
  • вода – 20 литров.

Для приготовления этого раствора надо тщательно перемешать указанные ингредиенты. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в пластиковой канистре.

Рецепт #3 – антисептик из купороса и бихромата натрия
  • порошок медного купороса – 0,5 кг;
  • бихромат натрия – 0.5 кг;
  • теплая вода – 9 литров;
  • уксус 9% – 50 грамм.

Смешиваем все ингредиенты и заливаем подогретой до 50 °C водой. Все тщательно перемешать и раствор готов к применению.

№3. Антисептик на основе воска

Воск не только защищает поверхность от проникновения в древесину влаги и от возможных механических повреждений, но и подчеркивает фактуру, придает ей стойкий приятный аромат.

  • воск – 100 граммов;
  • измельченная канифоль – 25 граммов;
  • скипидар – 50 миллилитров.

Воск нагревается на водяной бане, потом туда добавляется 25 граммов измельченной канифоли и 50 граммов скипидара. Полученную массу следует довести до кипения, снять с огня и дождаться полного остывания.

Сухая мята или прополис — хорошие амортизаторы, которые придадут мастике приятный аромат. Средство втирается не ворсистой тряпочкой до появления на древесине блеска.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Выводы и полезное видео по теме

Рецепт приготовления пропитки для древесины:

Подробная инструкция по изготовлению пропитки для огнебиозащиты в домашних условиях в следующем ролике:

Древесина во все времена была востребована и люди изобретали различные способы, чтобы сохранить защитить ее от вредителей и минимизировать пагубное влияние осадков, высоких и низких температур. Можно использовать как покупные средства, так и заняться приготовлением самодельного, используя натуральные компоненты, большая часть которых есть в хозяйстве.

А каким антисептиком пользуетесь вы? Поделитесь своим рецептом идеальной пропитки, которую несложно приготовить самостоятельно – форма для комментариев расположена ниже. Если у вас есть вопросы по антисептикам для древесины или нюансам нанесения, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Что такое антисептик, морилка и пропитка для дерева

Administrator, 24.04.2017 12075 0

Морилки и пропитки для дерева, антисептики используют для защиты дерева от негативных внешних воздействий. Благодаря этим составам удается продлить срок эксплуатации конструкций и изделий из дерева и улучшить эстетические характеристики.

Что такое антисептик для дерева

Антисептики предназначены для борьбы с грибком, насекомыми и микробами. Грибок разрушает дерево и окрашивает в неприятный голубовато-зеленый, серый, белый или черный цвет. Плесень, которая образуется на поверхности деревянных конструкций и изделий, так же не добавляет им привлекательности.

Использование антисептиков – профилактическое средство для защиты дерева, которое помогает защитить древесину от появления признаков биологического поражения. Антисептики в зависимости от химического состава делятся на следующие виды:

  • водорастворимые – хорошо проникают в структуру древесины, не препятствуют проникновению воздуха, предназначены для внутреннего применения;
  • на базе органических растворителей – влагостойкие составы глубокого проникновения. Область применения — обработка наружных конструкций и внутренние работы;
  • на базе масла – образуют на поверхности защитную пленку, которая препятствует проникновению влаги, необходимой для жизнедеятельности микроорганизмов и насекомых. Используются для конструкций, подверженных воздействию грунтовых вод, влаги, атмосферных осадков. Обычно имеют резкий запах;
  • комбинированные – кроме антисептических свойств имеют свойства антипиренов, благодаря чему увеличивают огнестойкость древесины или способны окрашивать материал в определенный цвет.
Читайте также:
Варианты декупажа старого чемодана: несколько интересных идей

При выборе антисептика необходимо учитывать место и особенности эксплуатации конструкций или изделий.

Использование антисептиков для внутренних работ

На внутренних поверхностях применяют органические и водорастворимые антисептики, они быстро высыхают и не содержат вредных для здоровья человека веществ. Эти составы являются стойкими и надежно защищают от грибковых или плесневых поражений и от насекомых. Область применения: оконные рамы, стены, настил пола, лаги, чердачные перекрытия, лестницы и т.д.

Использование антисептиков для внешних работ

Для защиты наружних поверхностей лучше использовать антисептики на масляной и органической основе. Они образуют на поверхности защитную пленку, не разрушающуюся под воздействием воды, солнечных лучей, синевы и биопоражений. Труднодоступные конструкции – лаги, черновой пол, балки межэтажных и чердачных перекрытий, нижние венцы деревянных домов необходимо обрабатывать сильными антисептическими средствами с эффективностью защиты более 30 лет. Они глубоко проникают внутрь, не вымываются и имеют повышенную концентрацию активных веществ.

Консервирующие антисептики

Отдельно необходимо уделить внимание консервирующим антисептикам. Они используются на этапах строительства, например при заготовке материала (привезли и оставили до весны) или когда работы временно приостановлены (усадка сруба). Такие составы не изменяют цвет и свойства дерева и эффективно защищают его в течение долгого времени.

Антисептики способны не только защищать чистые не зараженные пиломатериалы, но и бороться с последствиями поражения микроорганизмами и насекомыми. Для обработки пораженных поверхностей используются специальные составы, отличающиеся по своей эффективности, на что и надо обращать внимание при выборе антисептика.

При выборе антисептика не стоит забывать о параметрах впитываемости той или иной древесины. Выделяют три вида:

  1. трудновпитываемые (ель, пихта, ядро бука, березы, дуба, вяза, ясеня)
  2. средневпитываемые (ольха, клен, осина, лиственница, липа)
  3. легковпитываемые (заболонь березы, сосны, бука)

Что такое морилка для дерева

Наиболее распространенные виды древесины в нашей стране – ель, сосна и лиственница. Они отличаются привлекательной фактурой, но цветовая палитра устраивает далеко не всех. Гораздо респектабельнее выглядят изделия из красного дерева, тиса, дуба, вишни или мербау. Однако, стоимость кубометра этой древесины намного выше, чем цена сосны или ели. Придать волокнам привлекательный цвет можно с помощью морилки – специального тонирующего состава, который глубоко проникает в древесину и подчеркивает её текстуру.

Существуют водные, спиртовые, масляные, акриловые и восковые морилки, отличающиеся по своим свойствам и стоимости.

Водные морилки

Составы на воде – самые доступные для покупателя, они представлены в широком цветовом диапазоне и отличаются простотой нанесения. Однако водные морилки делают древесину более уязвимой к воздействию влаги, а использовать их рекомендуют только для внутренних работ.

Спиртовые морилки

Спиртовые морилки получили широкое распространение, они отличаются высокой скоростью высыхания и разнообразием оттенков. Наносить эти составы лучше распылителями, так как при обработке кистью возможно неравномерное окрашивание волокон и появление темных пятен.

Масляные морилки

Масляные морилки рекомендуют для наружных работ, они не боятся повышенной влажности, быстро сохнут и равномерно наносятся кистью. До необходимой консистенции состав разбавляется уайт-спиритом.

Акриловые морилки

Популярность акриловых морилок растет с каждым годом. При проникновении вглубь они не приподнимают волокна, а на поверхности изделия образуют защитную гидрофобную пленку. Акриловые морилки в меньшей степени подвержены выцветанию, устойчивы к влажной среде, имеют широкую цветовую палитру. Единственный недостаток – их цена.

Восковые морилки

Восковые морилки являются экологически чистым продуктом, их можно использовать не только в жилых помещениях, но и в парилках бань и саун. Цветовая гамма этих составов небольшая, но постоянно расширяется в связи с модой в Европе на оригинальную отделку вагонки. Восковая морилка легко наносится на поверхность дерева, хорошо проникает в волокна и надежно защищает от повышенной влажности. Единственный недостаток – высокая стоимость. Так как натуральное сырье для их изготовления обходится значительно дороже синтетических растворителей.

Что такое защитные пропитки для дерева

К пропиткам часто относят все составы, используемые для обработки древесины. Это не правильно, так как морилки, грунтовки и антисептики – самостоятельные продукты. Пропитки – это защитные составы, выполняющие одну определенную задачу. По этому принципу их классифицируют на следующие группы:

  • водозащитные – предназначены для конструкций, находящихся в контакте с водой или расположенных в помещениях с повышенной влажностью. Эти составы предотвращаются появление гнилостных очагов и изменение геометрических параметров, защищают дерево от промерзания;
  • биоцидные – защищают древесину от микроорганизмов;
  • огнезащитные – увеличивают степень огнестойкость древесины, способствуют замедлению распространения пламени.
Читайте также:
Вентиляционные шахты жилых домов: устройство, узлы прохода, прочистка

При выборе состава необходимо учитывать впитываемость древесины, условия ее эксплуатации и срок, на который необходимо защитить конструкцию от негативного фактора.

Пропитки выпускаются бесцветные или имитирующие цвет дорогих пород древесины. Основой состава может быть вода или органический растворитель, что позволяет подобрать продукцию для внутренних и внешних работ. От концентрации активных веществ зависит срок эффективности обработки. Это необходимо учитывать при выборе составов для конструкций, расположенных в труднодоступных местах.

Как производится бестраншейная прокладка труб, и можно ли сделать прокол самому

При проведении трубопроводных магистралей обычно трубы прокладываются в траншеях на проектную глубину. Но в городских или стесненных условиях, возникают ситуации, когда линия труб пересекает водоемы, автомобильные и железные дороги, архитектурные сооружения, уникальный ландшафт и по техническим причинам требуется бестраншейная прокладка труб.

Разработано несколько технологий проведения работ в данной области, при этом используется специальная техника и квалифицированные специалисты. Каждый из методов рассчитан на определенные коммуникации и габаритные размеры прокладываемой линии и несмотря на сложное и дорогое оборудование, приносит экономический эффект.

Рис. 1 Бестраншейная прокладка трубопровода

  1. Что такое прокладка труб без траншей и как это работает
  2. Где применяется бестраншейная укладка
  3. Преимущества и особенности бестраншейной прокладки
  4. Бестраншейная прокладка труб — виды и способы
  5. Реконструкция и замена трубопровода методом санации
  6. Технология релайнинга
  7. Реновация
  8. Методы продавливания грунта
  9. Прокол
  10. Гидропрокол
  11. Вибропрокалывание
  12. Продавливание
  13. Метод горизонтально направленного бурения ГНБ
  14. Как произвести прокол своими руками
  15. Подборка видео самостоятельной бестраншейной прокладки труб различным подручным инструментом

Что такое прокладка труб без траншей и как это работает

Сущность метода заключается в проведении магистрали под поверхностью земли в отличие от выкапывания поверхностных траншей, которые имеют следующие недостатки:

  • Снятие грунта приводит к разрушению верхнего плодородного слоя не только в траншее, но и специальной техникой, а также к загрязнению прилегающей территории, значительно увеличивающему масштабы ущерба.
  • При траншейном методе повреждаются насаждения (деревья, кустарники), которые не всегда удается восстановить.
  • При проведении работ на асфальтированных автомобильных и пешеходных дорогах разрушается асфальтовое покрытие, использование трасс становится невозможным и требуется дальнейший ремонт — это приносит неудобства и экономически невыгодно.

К достоинствам траншейного способа относят простоту технологии, доступную в бытовом хозяйстве, и распространенность используемой техники, также для выкапывания траншей не требуется высокая квалификация работников.

При использовании бестраншейного метода монтаж и прокладку трубопровода проводят с помощью бурового оборудования, проходных агрегатов, гидравлических и пневматических пробойников.

Где применяется бестраншейная укладка

Метод подземной прокладки трубопроводов без траншей используется для проведения газовых, канализационных и водопроводных коммуникаций, электрических кабелей.

Бытовое использование технологии затруднено в силу сложности и дороговизны применяемого оборудования, поэтому данные работы проводят государственные организации и крупные частные компании.

Преимущества и особенности бестраншейной прокладки

Прокладка труб под землей без использования траншей, когда другие варианты невозможны, имеет следующие особенности:

  • Высокая скорость проведения работ.
  • Безвредность для окружающей среды, дорожного покрытия, архитектурных сооружений.
  • Экономия финансовых средств по сравнению с перекрытием дорог и разрушением их покрытия в случае использования траншей.
  • Использование сложного дорогостоящего оборудования, обслуживаемого квалифицированным персоналом.
  • Возможность проведения работ в зимнее время года.

Рис.2 Бестраншейная прокладка канализации технологией санации

Бестраншейная прокладка труб — виды и способы

Существующие технологии позволяют укладывать трубопроводные магистрали на большой глубине при проведении новых линий или внутри каналов старых труб, иногда с их разрушением.

Реконструкция и замена трубопровода методом санации

Санацией называют метод проводки линий с использованием старых коммуникаций, при этом различают две технологии:

  • Релайниг. Данный метод санации применяется, если старый трубопровод сохраняют и он служит оболочкой для новой магистрали, которую протягивают внутри.
  • Реновация. Данная методика заключается в том, что при прокладывании новой линии происходит разрушение старой — ее разрезают вдоль роликовыми или неподвижными ножами и расширителем увеличивают радиус окружности проходного канала, вдавливая остатки оболочки в землю.

Технология релайнинга

Релайнинг является наиболее экономически выгодным методом в ситуации, когда устаревшую магистраль меняют на современную пластиковую (полиэтилен низкого давления ПНД) чуть меньшего диаметра. Технология производства трубы ПНД позволяет осуществлять ее соединение свариванием, для этого промышленностью выпускается широкий ряд устройств, осуществляющих выравнивающую обработку, нагрев дисковым утюгом и сварку торцов. При проведении работ по протяжке длина ПНД магистрали может достигать 700 метров, в процессе подачи на поверхности производят сваривание труб (10 — 12 м.) специальными подходящими по габаритам дорогостоящими электронными агрегатами.

Довольно часто необходима протяжка по старому стальному трубопроводу полиэтиленовой линии чуть большего радиуса — для этого используют технологии протяжки со специальным ножом-расширителем, которым разрезают трубопровод вдоль. Проводимые работы состоят из следующих этапов:

  1. По краям заменяемого участка выкапывают рабочий и принимающий котлованы нужного размера (зависит от глубины залегания трубопровода и габаритов машин) для размещения инженерной техники.
  2. При помощи специального механизма гидравлических домкратов скручивают металлические штанги и подают их в канал, проталкивая до выхода из линии в приемном котловане.
  3. Подсоединяют к металлической штанге пластиковый трубопровод через крепеж, который находится на специальном наконечнике в виде ножа-расширителя.
  4. Гидравлическая машина производит протяжку в обратном направлении с одновременным продольным разрезанием стальной трубной оболочки. При этом штанги по мере извлечения раскручивают и извлекают из котлована.
Читайте также:
Вилла на Средиземном море с бассейном и террасой

Рис. 3 Пример применения пневмомашины для укладки участков трубопровода из ПНД

Реновация

Технология применяется в случае, если старый трубопровод имеет существенно меньший диаметр и не соответствует техническим требованиям новой линии, с помощью данной методики разрушают трубопроводы из хрупких (керамика, пластик, асбестоцемент) и стальных оболочек. Для протяжки используются гидростанции, разрушение происходит при помощи насадок с радиально расположенными ножами, преимущества метода заключаются в следующем:

  • Используются старые тоннели, поэтому отпадает необходимость в проведении работ по созданию нового канала.
  • Возрастает безопасность работ, исключены возможные риски повреждения других коммуникаций.
  • Нет необходимости согласования с диаметром старой трубы, методику используют для создания шахт больших размеров в окружности.

Методы продавливания грунта

При закрытых способах укладки трубопроводов (под дорогой, архитектурным сооружением) в отсутствии старых линий монтируют защищающий кожух, внутри которого размещают рабочую магистраль меньших габаритов.

В качестве защитных оболочек используют стальные, сварные, бесшовные или спиральношовные трубы с толщиной, зависящей от технологии укладки.

Протяжку защищающих кожухов проводят по технологиям продавливания, различными способами прокола, горизонтального бурения, в крупных городах для размещения коллекторных линий и туннелей используют щитовой метод подземной проходки.

Прокол

Технология, по которой выполняется прокол, используется при устройстве скважин диаметром до 700 мм. в грунтах с повышенным содержанием глины. Сущность метода заключается в протыкании земляной породы трубой с наконечником конусообразной формы без ее удаления, после чего грунт уплотняется.

Продавливание труб требует значительных усилий (до 3000 кН.), при большой протяженности стальная линия не выдерживает нагрузки, поэтому проходимое расстояние до 80 м.

Основным агрегатом для проведения данной процедуры служит гидравлический домкрат, работы проводят в такой последовательности:

  • Прорывают рабочий и принимающий карьеры с размерами, определяемыми глубиной залегания и конструктивными габаритами буровой рамы с домкратом, размещают в них соответствующее оборудование.
  • Готовят трубы стандартной длины 6 м., покрывая их гидроизоляцией и устанавливая наконечник соответствующей формы, для небольших расстояний используют модели с открытым концом. Домкратами производят механическое вдавливание трубы с изменением направления хода, усилие передают через удлиняющие патрубки, шомполы и хомуты. В процессе прокалывания производится замена патрубков с шагом в 1 м. на большую длину возвращением штока домкрата в начальное состояние и увеличением их размера, пока длина углубления не достигает 6 метров.
  • Приваривают следующую трубу, устанавливая удлиняющий патрубок наименьшего размера, и повторяют процедуру до тех пор, пока канал не будет полностью пройден.

Гидропрокол

Использование водного давления является эффективным способом прохода земляной породы, широко применяемым при бурении скважин. При использовании этого метода проходная труба оснащается специальной насадкой, в которую под давлением подается вода. Для закачки используют центробежные электронасосы, откачку грязи из ямы проводят промышленными шламовыми или дренажными агрегатами.

Технология эффективно применяется в хорошо размываемых породах из песка, отличается простотой и хорошим темпом прохода (30 м. за смену), к недостатком относят малую общую длину шахты (40 метров для 200 мм. и 20 м. для 500 мм. отверстий) и тяжелые условия труда проходчиков.

Вибропрокалывание

Использование техники прокола с помощью вибраций позволяет ускорить проведение работ по прокалыванию в песчаных и плывунных породах, технология также широко используется для извлечения старых трубопроводов из шахт. Скорость проходки при использовании ударно-вибрационных вдавливающих установок УВВГП-400 составляет до 60 м. в час, максимальная длина шахты 60 м. при трубном диаметре до 500 мм.

Рис. 4 Бестраншейная прокладка прокалыванием

Продавливание

Продавливание трубопроводов открытым концом с извлечением земляной пробки применяет в любых видах пород при протяженности скважины до 100 метров и трубной окружности 800 — 1720 мм. Способ прокалывания применяют для стальных линий, коллекторов и туннелей из железобетона. При работах в грунт выдавливают трубный торец, оснащенный ножом, а внутреннюю пробку разрабатывают и извлекают из забоя.

Для вдавливания применяют гидродомкраты в различном количестве, работающие от электронасосов высокого давления, их усилие доходит до 3000 кН., а ход штока лежит в диапазоне 1,1 — 2,1 м.

Если требуется продавить отверстие большого диаметра, используются мощные агрегаты из домкратов, способность создавать усилия в 10 000 кН.

Читайте также:
В каком интерьере уместен линолеум

Для осуществления прокалывания вырывают рабочий и принимающий карьеры, длина которых для изделий большой окружности составляет до 12 м., а ширина 5 м., стандартная глубина расположения берется на 0,2 м ниже высоты залегания проходного канала.

В принимающем карьере производят демонтаж кольцевого ножа после проходки, это определяет его рабочие размеры. Работы по проталкиванию проводят в несколько этапов:

  • При подготовке сооружают рабочий и принимающий карьер нужных размеров, устанавливает опорную стену и направляющие, по которым перемещают трубы, размещают силовые домкраты.
  • Процесс продавливания гидравликой производят с использованием патрубков, которые периодически удлиняют на длину хода штока, а при достижении максимального углубления приваривают следующую трубу, и процесс циклически повторяют.
  • При проходке железобетонными изделиями или коллекторами не допускается прямое механическое воздействие на их корпус, усилие передается на нажимную раму, которая помещается между проходным трубным торцом и патрубками, передающими энергию.
  • Выемку грунта внутри трубы производят механизированным методом при помощи телескопического ковша (желонки, челнока), которые размещаются внутри трубного канала и извлекается канатами при наполнении. Их опорожнение производится через специальное разгрузочное окно, после чего они с помощью нажимных патрубков снова направляются в канал. Иногда для удаления грунта пользуются гидроразмывом и откачкой шлама помпами, измельчением его гидромонитором и извлечением из канала шнековым способом.

Для промышленной проходки широко применяют виброударные установки (УВГ-51), в которых забивание происходит при помощи вибромолота, использование пневмопробойников особенно эффективно для шахт до 530 мм. — при проходе извлечение грунта из канала не требуется.

Рис. 5 Метод продавливания труб

Метод горизонтально направленного бурения ГНБ

Различают два вида буровой проходки:

  • Раздельное. При данном способе вначале бурами формируют шахту, а после извлечения инструмента протягивают линию.
  • Совмещенное. При данном виде бурение осуществляется вместе с трубами, которые продвигают по каналу.

Установки горизонтального бурения (УБ, УГБ) позволяют производить проход с укладкой линии со скоростью до 19 м. в час при длине шахты до 60 м., диапазон размеров пробуренных отверстий 325 — 1420 мм., более производительные агрегаты этого типа способны прокладывать магистраль до 120 м.

Проходка производится ножевыми насадками с удалением породы шнековым конвейером, для больших размеров используется выполнение пилотной скважины малого диаметра. После ее проходки на шнек устанавливают специальный расширитель и переводят буровую установку в обратный режим.

Рис.6 Проход с помощью специального проходческого щита (микротоннелирование)

Хотя усилия, применяемые при бурении, ниже, чем при прокалывании, к значительным недостаткам способа относится необходимость транспортировки грунта из пробуренной скважины. Новые технологии прокладки позволяют избежать данного недостатка — шахту прорезают ножами пропеллерного типа с дальнейшей раскаткой породы в затрубном пространстве.

Эффективная методика проделывания горизонтальных шахт — применение самоходных пневмомашин (Крот), которые образуют канал с плотными стенами шириной 63 — 400 мм. и длиной до 50 м.

Устройство представляет собой самоходную пневмомашину ударного принципа действия с ударником, осуществляющим поступательные и возвратные колебания под воздействием сжатого воздуха. Поддержание точности заданного направления определяется значительной длиной корпуса, обратному движению противостоит трение о земляные стенки.

Рис. 7 Способ направленно шнекового бурения

Как произвести прокол своими руками

В бытовых условиях, если необходимо проложить подземный водопровод или газовую линию малого диаметра в дом на небольшое расстояние, можно использовать промышленные техники прохода.

Одним из эффективных видов является гидропрокол отверстия в земле, для проведения следующих работ поступают таким образом:

  • Берут металлические трубы нужного диаметра в 1 м. (большая длина трубы потребует слишком объемного места проведения работ) на всю длину отверстия и нарезают на них с одного конца резьбу, к другому приваривают муфты с внутренней резьбой аналогичного сечения и шага.
  • Для подачи воды применяют погружной или поверхностный электронасос, используя переходную муфту, один конец который крепят к трубному торцу, а к другому присоединяют выходной патрубок насосного агрегата.
  • Выкапывают в земле приямок необходимой глубины и длиной, позволяющей удобно располагать в нем стальной метр трубы для проталкивания.

Рис. 8 Гидпропрокол своими руками — оборудование

  • Заранее производят расчет траектории скважины, подключает трубу к электронасосу, подают воду и начинают проталкивать ее в землю, контролируя направление и отклонение по вертикали строительным уровнем.
  • После углубления первой трубы отключают электронасос, отсоединяют его патрубок и прикручивают вторую трубу на резьбу, подключая с другого конца электронасос и подводя к ней воду.
  • Операцию периодически повторяют до полного прохода канала на нужную длину, по завершении работ трубопровод извлекают и демонтируют.
  • В канал вставляют водопроводную трубу ПНД, выводят в нужное место и на этом работа считается завершенной.

Для вертикальной прокладки шахты в доме используют самодельный бур, длина которого также зависит от глубины линии, его проворачивают с помощью дрели или перфоратора.

Читайте также:
ГОСТ 632 80: трубы обсадные для нефтяных и газовых скважин

Самодельные буровые приспособления можно использовать и для горизонтальной проходки в быту, при этом вращение бура осуществляют с помощью электроинструмента, удлиняя его металлическими штангами с резьбовым соединением.

Рис. 9 Горизонтальное бурение своими руками

Бестраншейная прокладка трубопроводов является эффективным методом решения задач в случаях, когда выкапывание траншей невозможно или экономически нецелесообразно. При проведении работ используется широкий ряд промышленных способов с применением специального оборудования, некоторые технологии можно успешно применять в быту.

Подборка видео самостоятельной бестраншейной прокладки труб различным подручным инструментом

Все просто — Бестраншейная прокладка труб своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU

Специалистам-строителям хорошо известно, что одним из самых проблемных вопросов, возникающих при прокладке труб, считается способ преодоления искусственных преград. Подобными препятствиями могут явиться самые различные сооружения, расположенные на пути пролегания будущего трубопровода (заборы, канализационные линии, дороги и т.п.). Вообще говоря, вопрос прорывки траншей в таких местах (с последующей укладкой в неё труб) при наличии объекта, создающего повышенную нагрузку на грунт, специально оговаривается в требованиях СНиП. Объясняется это тем, что подобная операция может вызвать обвал земли и разрушение расположенной над ней конструкции. Особую важность бестраншейная прокладка труб своими руками приобретает в случае преодоления трасс с интенсивным передвижением транспорта (в том числе и железнодорожных магистралей). Именно в таких ситуациях и применяется так называемый прокол земли, исключающий возможность непредвиденного оседания почвы на рабочем участке.

Приёмы прокладки трубопроводных линий

Виды бестраншейной прокладки труб

Среди всех известных приёмов прокладки трубных линий наибольшее распространение получили следующие:

  • прямой прокол;
  • так называемое продавливание почвы;
  • бурение (горизонтальное);
  • проходка с использованием щитов.

Для того чтобы выбрать подходящий вариант укладки труб, вам потребуется определиться со следующими вещами:

  • состояние грунта в зоне проводки (в том числе и наличие в нём природных вод);
  • характер застройки;
  • параметры изолированности прокладываемого канала от внешних факторов;
  • протяжённость прокладки;
  • диаметр трубопровода;
  • экономическое обоснование именно этого способа прокладки.

Преимущества техники прокола

Прокол под дорогой

Одним из наиболее применяемых способов проводки труб является прокол, используемый при работе в глинистых и суглинистых грунтах (с трубами диаметром до 550 мм). Сразу отметим, что длина прокладываемого таким образом участка не должна составлять более 60 метров. Помимо этого, в подобной ситуации вам никак не обойтись без специальной техники (лебедки и домкрата, в частности).

Применение данного метода имеет несомненные преимущества, благодаря которым удаётся выполнять все работы без разрушения дорожного полотна (или какой-либо иной строительной конструкции). И действительно, в данной ситуации вы прокладываете трубопровод непосредственно под сооружениями или строениями, расположенными на поверхности земли.

Обратите внимание!
Обязательным условием применения данной техники является учёт основных рисков, связанных с возможным осыпанием (размыванием) грунтовых слоёв в месте проводки трубопровода. Во всех таких случаях необходим элементарный учёт не только качества земного состава, но и глубины залегания грунтовых вод на участке предполагаемой прокладки.

В последнее время способ прокладки труб, не предполагающий рытья каких-либо траншей, пользуется у строителей всё большей популярностью и вытесняет постепенно другие варианты их проводки. Специалисты считают прокол наиболее надёжным методом и связывают это с такими его достоинствами, как:

  1. Сохранение в целостности участка, пробиваемого путём прокола почвы.
  2. Отсутствие угрозы коммуникациям, расположенным по соседству.
  3. Возможность отказа от специальной (тяжёлой) строительной техники.

Как произвести прокол своими руками

Самостоятельный прокол почвы

Практическая реализация метода бестраншейной прокладки труб своими руками возможна лишь на относительно коротком участке (не более десяти метров), а также при наличии хорошей физической формы, которая позволила бы вам выполнять тяжелые рабочие операции. Что касается оборудования, необходимого для подобных работ, то вам обязательно потребуется следующий несложный инструмент:

  • простейший сварочный аппарат;
  • обычная болгарка;
  • небольшая кувалда;
  • арматура не толще 20 миллиметров;
  • стальная труба выбранного вами диаметра (несколько кусков);
  • насос, оснащённый пластиковой трубой;
  • пластиковая бочка с горловиной (ёмкостью до 200 литров);
  • воронка со шлангом длиной до 2-х метров.

Процесс по прокладке траншеи обычно включает в себя следующие этапы:

  1. Подготовка канавы по обе стороны от трассы (с запасом 12-13 см). При её прорытии намечается ось трубы, которую вы планируете прокладывать.
  2. После этого берётся заготовка трубы и заостряется тот её конец, который предназначается к забивке в землю. При этом лучше всего на нём нарезать зубья, воспользовавшись болгаркой.
  3. По мере осуществления всех этих операций (после каждого очередного проталкивания трубы) вам следует проводить вымывание грунта из её полой части.
  4. После каждого очередного промывания трубы следует продолжить её забивку с помощью кувалды.

Видео

Технику прокола почвы можно посмотреть здесь:

Метод продавливания трубопровода схема

Метод бурения

Метод щитовой проходки

Осуществленный прокол

Бестраншейная прокладка труб своими руками

Современные строительные технологии позволяют проводить прокладку трубопроводов различного назначения по бестраншейной схеме. Естественно, традиционные способы укладки труб, в предварительно подготовленную траншею, по прежнему остается актуальными. В отдельных случаях новая технология является единственно верным решением. Бестраншейная прокладка труб своими руками с недавних возможна благодаря разработкам Российских ученых в области средств малой механизации.

Читайте также:
Варианты декупажа старого чемодана: несколько интересных идей

Бестраншейная прокладка труб дешевле или исключает применение традиционной технологии, в следующих случаях:

  • при проведении коммуникаций под автострадой или железной дорогой;
  • при проведении коммуникаций под постройками;
  • под зелеными насаждениями, без вырубки деревьев, повреждения газона и так далее.

Освоение новой технологии – реальная возможность приобрести дополнительную специальность, а следовательно зарабатывать на строительных услугах своими руками. Технология прокола рекомендована для использования мелкими строительными фирмами при оказании услуг при щадящей ландшафт прокладке труб.

Варианты технологий бестраншейной прокладки труб:

  • Технология прокалывания грунта, используется для прокладки труб в суглинистых, глинистых грунтах, предусматривает использование средств малой механизации.
  • Технология продавливания стального футляра, используется для прокладки труб в различных грунтах. Футляр – это обычная стальная труба со специальным ножом на конце, диаметр подбирается по необходимости. Футляр продавливают, при этом грунт не прессуется как при технологии прокола, а поступает в трубу. Грунт удаляют из трубы разными способами. После проходки внутрь футляра протягивают трубы меньшего диаметра или кабели.
  • Технология бурения (горизонтальное или наклонное) – применение буров, самостоятельно возможно подготовить небольшие трубопроводы, на длину бура, подходит для песчаных грунтов.
  • Технология проходки или прокладка туннелей для трубопроводов, используется достаточно редко в малоэтажном строительстве.

Бестраншейная прокладка труб своими руками пользуется популярностью при прокладке канализации, водопровода в коттеджном строительстве наиболее популярна технология прокола грунта. Стоимость работ около 11-12 тыс. рублей за метр. Стоимость установки для прокола отечественного производства примерно 350-400 тыс. рублей. Импортная установка стоит примерно 1-1.4 млн. рублей. Управляются установки одним-тремя рабочими. Срок окупаемости при полной нагрузке примерно от двух месяцев.

Принцип метода прокола

Метод прокола основан на проталкивании стальных направляющих под регулируемым давлением, создаваемым установкой, в грунт с последующим поэтапным расширением отверстия дополнительными насадками до необходимого диаметра при этом вокруг прокола создается слой уплотненной почвы. Технология прокола не предусматривает выемку грунта, отверстие прокалывается, а не высверливается или проталкивается полой трубой (футляром) из которого вырабатывают грунт наружу.

Оборудование для бестраншейной прокладки труб

Для осуществления бестраншейной прокладки труб своими руками потребуется следующее оборудование:

  • Установка отечественная УПГ-25У «Стрела» или импортная Ditch Witch P-80, возможны иные варианты.
  • Компрессор, и силовая установка на работающая дизельном топливе, создающий достаточную мощность для работы одной из указанных выше установок.
  • Автомобиль грузоподъемностью до 5 тонн с манипулятором.
  • Миниэкскаватор, для подготовки стартового и финишного котлована, можно их подготовить выкопав вручную.
  • Инструменты для определения направления и длины прокола, от профессиональных геодезических приборов, до примитивных измерительных рулеток.

Фото 1. Установка УПГ-25У «Стрела»

Фото 2. Установка Ditch Witch P-80

Последовательность проведения работ

  1. Готовим стартовую и финишную траншеи, на отмеченных участках. Минимальная габариты стартовой траншей следующие: длина до трех метров, ширина от полутора метров. Минимальные габариты финишной траншеи значительно меньше, могут быть в пределах одного метра. Глубина зависит от задач работы. Напоминаем, что прокол возможен только в тяжелых грунтах, без присутствия скальных пород, без строительного мусора в толще почвы и других твердых препятствий. Потому прокол под дорогой делают ниже гравийной подушки. В отдельных случаях используют уже готовые углубления в почве.
  2. Краном или вручную опускаем установку для прокола и монтируем её, на дне траншеи. Формирование на задней от прокола стороне, опорной стенки, не требуется ни для отечественной ни для импортной установки. Уточняем направление, глубину прокола, угол наклона прокола.
  3. Монтируем стальную штангу перед началом прокола. На кончик бура навинчиваем заостренный наконечник в виде пики. Присоединяем к компрессору. Приводим в действие установку. После вхождения штанги в грунт, навинчиваем следующую до тех пор, пока очередная штанга выйдет в финишной траншее.
  4. Откручиваем пику от штанги, навинчиваем расширитель требуемого диаметра. Меняем упор на установке и включаем её на втягивание штанг. Расширитель втягиваясь расширяет почву, штанги по мере продвижения снимают и так продолжается до окончания втягивания.
  5. Для получения канала большого диаметра работу продолжают и на выходе меняют насадку большего диаметра. В образовавшееся отверстие проталкивают трубу или кабель. Работа окончена.

Помимо обычного прокола установки могут использоваться для разрушения старых стальных, керамических, полипропиленовых труб. Мощности установки достаточно для разрушения проложенной трубы и замены на новую.

На начальном этапе проводятся штанги со специальными наконечниками, имеющем закругленные края. В финишной траншее наконечник меняют на нож имеющий приспособление для расширения грунта. В ходе протяжки, остатки трубы разрушенные при проталкивании и втягивании, вдавливаются в стенки канала, а отверстие расширяется до заданного диаметра. Новая труба протягивается с помощью специального захвата.

Читайте также:
Виды сварочной проволоки

Видео

Знания, полученные при прочтении статьи дают начальное представление о возможностях работы на компактной установке прокола почвы. Предлагаем вашему вниманию видео по бестраншейной прокладке труб своими руками с помощью установки неуправляемого прокола грунта «Стрела».

Бестраншейная прокладка труб своими руками

  • 1 Приёмы прокладки трубопроводных линий
  • 2 Преимущества техники «прокола»
  • 3 Как произвести прокол своими руками
  • 4 Видео
  • 5 Фото

Специалистам-строителям хорошо известно, что одним из самых проблемных вопросов, возникающих при прокладке труб, считается способ преодоления искусственных преград. Подобными препятствиями могут явиться самые различные сооружения, расположенные на пути пролегания будущего трубопровода (заборы, канализационные линии, дороги и т.п.). Вообще говоря, вопрос прорывки траншей в таких местах (с последующей укладкой в неё труб) при наличии объекта, создающего повышенную нагрузку на грунт, специально оговаривается в требованиях СНиП. Объясняется это тем, что подобная операция может вызвать обвал земли и разрушение расположенной над ней конструкции. Особую важность бестраншейная прокладка труб своими руками приобретает в случае преодоления трасс с интенсивным передвижением транспорта (в том числе – и железнодорожных магистралей). Именно в таких ситуациях и применяется так называемый «прокол» земли, исключающий возможность непредвиденного оседания почвы на рабочем участке.

Приёмы прокладки трубопроводных линий

Виды бестраншейной прокладки

Среди всех известных приёмов прокладки трубных линий наибольшее распространение получили следующие:

  • прямой прокол;
  • так называемое «продавливание» почвы;
  • бурение (горизонтальное);
  • проходка с использованием щитов.

Для того чтобы выбрать подходящий вариант укладки труб, вам потребуется определиться со следующими вещами:

  • состояние грунта в зоне проводки (в том числе и наличие в нём природных вод);
  • характер застройки;
  • параметры изолированности прокладываемого канала от внешних факторов;
  • протяжённость прокладки;
  • диаметр трубопровода;
  • экономическое обоснование именно этого способа прокладки.

Преимущества техники «прокола»

Прокол под дорогой

Одним из наиболее применяемых способов проводки труб является прокол, используемый при работе в глинистых и суглинистых грунтах (с трубами диаметром до 550 мм). Сразу отметим, что длина прокладываемого таким образом участка не должна составлять более 60 метров. Помимо этого, в подобной ситуации вам никак не обойтись без специальной техники (лебедки и домкрата, в частности).

Применение данного метода имеет несомненные преимущества, благодаря которым удаётся выполнять все работы без разрушения дорожного полотна (или какой-либо иной строительной конструкции). И действительно, в данной ситуации вы прокладываете трубопровод непосредственно под сооружениями или строениями, расположенными на поверхности земли.

Обязательным условием применения данной техники является учёт основных рисков, связанных с возможным осыпанием (размыванием) грунтовых слоёв в месте проводки трубопровода. Во всех таких случаях необходим элементарный учёт не только качества земного состава, но и глубины залегания грунтовых вод на участке предполагаемой прокладки.

В последнее время способ прокладки труб, не предполагающий рытья каких-либо траншей, пользуется у строителей всё большей популярностью и вытесняет постепенно другие варианты их проводки. Специалисты считают «прокол» наиболее надёжным методом и связывают это с такими его достоинствами, как:

  1. Сохранение в целостности участка, «пробиваемого» путём прокола почвы.
  2. Отсутствие угрозы коммуникациям, расположенным по соседству.
  3. Возможность отказа от специальной (тяжёлой) строительной техники.

Как произвести прокол своими руками

Самостоятельный прокол почвы

Практическая реализация метода бестраншейной прокладки труб своими руками возможна лишь на относительно коротком участке (не более десяти метров), а также при наличии хорошей физической формы, которая позволила бы вам выполнять тяжелые рабочие операции. Что касается оборудования, необходимого для подобных работ, то вам обязательно потребуется следующий несложный инструмент:

  • простейший сварочный аппарат;
  • обычная «болгарка»;
  • небольшая кувалда;
  • арматура не толще 20 миллиметров;
  • стальная труба выбранного вами диаметра (несколько кусков);
  • насос, оснащённый пластиковой трубой;
  • пластиковая бочка с горловиной (ёмкостью до 200 литров);
  • воронка со шлангом длиной до 2-х метров.

Процесс по прокладке траншеи обычно включает в себя следующие этапы:

  1. Подготовка канавы по обе стороны от трассы (с запасом 12-13 см). При её прорытии намечается ось трубы, которую вы планируете прокладывать.
  2. После этого берётся заготовка трубы и заостряется тот её конец, который предназначается к забивке в землю. При этом лучше всего на нём нарезать зубья, воспользовавшись «болгаркой».
  3. По мере осуществления всех этих операций (после каждого очередного проталкивания трубы) вам следует проводить вымывание грунта из её полой части.
  4. После каждого очередного «промывания» трубы следует продолжить её забивку с помощью кувалды.

Видео

Технику прокола почвы можно посмотреть здесь:

Метод продавливания трубопровода — схема

Метод бурения

Метод щитовой проходки

Выполненный прокол

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: