Безвоздушный краскопульт: устройство и принцип действия

Безвоздушный и воздушный краскопульт: отличия и принцип действия

Покраска автомобиля безвоздушным краскопультом меньше расходует смесь, чем другие распыляющие изделия. Но нанесенное покрытие не высокого качества. Поэтому агрегат лучше всего подойдет для наружной отделки поверхности, где мелкие недочеты («шагрень») не существенны и малозаметны.

Если для отделки кузова автомобиля нужно выбрать пульверизатор, то необходимо понимать принцип работы безвоздушного и воздушного краскопульта. Оба устройства имеют особенности в использовании и выдают разный результат.

Что такое безвоздушный краскопульт

Данная плунжерная модель завоевала популярность у многих автомаляров. Основные причины — простота в эксплуатации и эффективность в нанесении лакокрасочного покрытия.

Краткий обзор инструмента

Это аппарат для распыления жидких составов под высоким давлением (200-500 атмосфер). Конструкция состоит из окрасочного пистолета, насоса и бачка с мотором небольшой мощности.

Покраска автомобиля безвоздушным краскопультом меньше расходует смесь, чем другие распыляющие изделия. Но нанесенное покрытие не высокого качества. Поэтому агрегат лучше всего подойдет для наружной отделки поверхности, где мелкие недочеты («шагрень») не существенны и малозаметны.

Особенности и виды

В зависимости от базы привода, обеспечивающего работу насоса, различают 3 типа устройства. У каждого есть свои особенности в эксплуатации.

Электрический

Такая установка отличается компактными размерами, легким весом и удобной транспортировкой. Она оптимальна для выполнения задач среднего и большого объема: от косметических до строительно-отделочных работ.

Некоторые версии поддерживают подключение одновременно нескольких краскопультов. Почти все модели подходят для нанесения шпаклевки, смесей на основе акрила, эпоксида, латекса, фактурных и огнеупорных покрытий.

Аппарат запрещено использовать в пожароопасных средах или высокой влажности.

Бензиновый

Этот пульверизатор работает за счет сгорания жидкого топлива. Данный тип модели автономный и не требует подключения к сети. Отличается большой мощностью (от 4 л.с) и крупными габаритами, что негативно сказывается на удобстве в транспортировке. Изделие можно применять в местах, где отсутствует доступ к электросети. Главное – следить за уровнем горючего в баке.

Существенный недостаток установки — выделение вредных выхлопных газов. Поэтому бензиновый распылитель лучше эксплуатировать на открытой местности или в проветриваемом помещении.

Пневматический

Данный безвоздушный краскопульт для покраски авто является самым дорогостоящим и мощным устройством. Он безопасен для применения в любой среде, в том числе и в закрытых помещениях без вытяжки.

Принцип работы безвоздушного распылителя

Аппарат действует следующим образом:

  1. Включается двигатель.
  2. Он запускает нагнетающий насос.
  3. Жидкий состав идет по шлангу к пульверизатору.
  4. ЛКП разбивается на микрогранулы из-за высокого давления и маленького сечения сопла пистолета.
  5. Краска в форме четко-очерченного факела попадает на поверхность.

В результате такого распыления раздробленные частицы смеси равномерно распределяются на участке и быстро высыхают.

Плюсы и минусы инструмента

Как и любое оборудование, безвоздушный краскопульт высокого давления и его принцип работы имеет слабые и сильные стороны.

Основные преимущества модели:

  • Возможность покраски труднодоступных мест, не подходящих для ручного метода.
  • Выполнение объемных задач с минимальной потерей времени.
  • Отсутствие разводов и полос из-за бесконтактного окрашивания.
  • Равномерное распределение тона.
  • Высокий коэффициент переноса позволяет снизить потребление ЛКП.
  • Выбор скорости, толщины и размер струи (точка, полоска, пятно).
  • Рабочая зона требует подготовки.
  • Не подходит для обработки сложных конструкций из-за риска наплывов на выпуклых местах. Поверхность таких изделий надо обрабатывать кисточками.
  • Посредственное качество окрашивание из-за рикошетов мелких частиц ЛКП от поверхности. Есть риск возникновения «шагрени».
  • Неправильная настройка оборудования (скорость, давление, наконечник для сопла) приведет к появлению на поверхности наплывов и подтеков.
  • Необходимость тщательного ухода за всеми элементами механизма.
  • После каждого применения требуется мойка и обработка специальным средством и растворителем.

Несмотря на высокую стоимость установки и несущественные минусы, этот инструмент – надежный помощник для профессионалов и начинающих маляров.

Область применения безвоздушных краскопультов

Данные агрегаты являются универсальными, так как подходят для бытовых нужд и промышленности. Они в короткие сроки выполняют большие объемы задач. Такие установки часто используют в отраслях с крупносерийным производством.

Основная сфера применения:

  • автосалоны;
  • железнодорожные заводы;
  • строительные компании;
  • мебельные.

Кроме того, эти распылители эффективно окрашивают большинство материалов, независимо от их состояния. Поэтому они безупречно справляются с черновой отделкой.

Как работать таким инструментом

Прежде чем приступить к покраске, требуется подготовиться к процессу. Алгоритм действий:

  • Область, которую надо сберечь от попадания краски, накрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Обрабатываемую поверхность очистить от грязи и старых слоев смеси.
  • Для защиты от облака мельчайших частиц надеть специальный костюм, респиратор и очки. Экипировка должна быть чистой и не запыленной, чтобы снизить эффект сорности.
  • Залить в бак пульверизатора жидкий состав с соблюдением пропорции.

После данных шагов приступить к точной настройке оборудования или выставить рекомендуемые значения. После регулировки параметров необходимо выполнить тест:

  • Взять бумагу, картон или газету.
  • Навести на объект перпендикулярно сопло пистолета.
  • Распылить смесь, нажав на курок.
Читайте также:
Двери деревянные: гост и сертификат

Затем надо наблюдать за состоянием жидкого состава. Если излишки равномерно стекают по тестовой поверхности вниз, то устройство настроено правильно.

В случае хаотичных потоков краски требуется изменить давление распылителя или пропорцию смеси.

  • обильный ручеек — снизить напор насоса;
  • слишком яркий цвет — уменьшить вязкость смеси, добавив растворитель.

Если результат пробного окрашивания устраивает, то можно приступать к работе. Следует учитывать, что на открытом пространстве ветер может разнести частицы ЛКП в радиусе до 10 метров. Профессионалы рекомендуют в процессе наклонять устройство в разные стороны для наилучшего эффекта.

По окончанию процесса прибор необходимо тщательно очистить от мелких гранул краски. Затем обработать механизм антисиликоновой смазкой. Это продлит срок службы установки.

Что такое воздушный краскопульт и в чем его отличие

Этот тип пульверизатора имеет в своей конструкции встроенный или выносной компрессор, отвечающий за поступление смеси в сопло пистолета. Изделие бывает с верхним, нижним бачком и с нагнетательным насосом.

Основное отличие от других пульверизаторов заключается в способе подачи жидкого состава. Процесс осуществляется самотеком при помощи давления воздуха (до 8 Бар).

Минус установки в высоком потреблении краски. Из-за низкого давления многие частицы смеси не долетают до объекта, в результате образуется туман вокруг маляра, который снижает видимость.

Какой краскопульт лучше: воздушный или безвоздушный

Нельзя однозначно сказать, что один тип пульверизатора эффективнее другого по всем параметрам. У каждой модели есть свое оптимальное предназначение.

Например, безвоздушный краскопульт высокого давления считается универсальным, но он не подходит для мягкой обработки рельефных и декоративных изделий. От его использования лишь возникнут дефекты в виде потеков и наплывов.

От пневматического агрегата будет мало проку, если предстоит объемная работа с простыми материалами, где не требуется идеальное качество покраски. Будет нерационально потеряно время и израсходовано много жидкой смеси.

Критерии выбора оборудования

Сначала надо решить, для чего будет использоваться агрегат и с каким ЛКМ. Определиться с выбором между 2 типами установками помогут обзорные видео о работе безвоздушного краскопульта и пневматического пульверизатора.

Модели для широкого спектра задач обладают следующими характеристиками:

  • Принцип нанесения. Технологии HVLP и LVLP позволяет использовать жидкий состав с эффективностью 60-80%.
  • Диаметр сопла – в диапазоне 1,3-1.7мм (для лака, базы и грунта).
  • Поддерживаемая вязкость – 30-50 din (подойдет под многие консистенции).
  • Расход смеси – 300-500 мл/мин (для бытовой отделки и кузовных работ).
  • Мощность насоса – 300-600 Вт, хватит на мелкий ремонт и на покраску автомобиля.
  • Вес – не более 1,5 кг. От тяжелых инструментов будут уставать руки и придется делать частые перерывы.

Стоит также обратить внимание на наличие дополнительных опций, которые повысят эффективность работы. В продвинутых моделях есть настройка подачи ЛКМ, фильтры тонкой очистки и всевозможные насадки для регулировки пучка факела.

Известные производители краскопультов

Лучше всего покупать продукты фирм, которые специализируются на малярной технике.

Пневматические системы «Вагнер» изготовлены с применением передовых технологий и качественных материалов. Неудивительно, что немецкая компания Wagner более 10 лет занимает ведущие места в рейтинге лучших производителей краскопультов.

Американская фирма Graco первой внедрила метод безвоздушного распыления и довела эту технологию до совершенства. У этой марки самый широкий ассортимент пульверизаторов от топовых до бюджетных аппаратов.

Из российских производителей, выпускающих недорогие системы для покраски, можно отметить «Зубр» и «Калибр». Их инструменты отличаются надежностью и низкой стоимостью комплектующих. Основное предназначение — бытовой ремонт.

Если понимать принцип работы безвоздушного и воздушного краскопульта, то выбор подходящего устройства не составит труда. А главное – получится добиться нужного результата даже без малярных навыков.

Какой краскопульт лучше: воздушный или безвоздушный?

  • Определение и особенности
  • Принцип действия
  • Устройство
  • Подготовка и работа с пульверизатором
  • Преимущества и недостатки
  • Сравнение воздушной и безвоздушной системы распыления
  • Заключение

В процессе ремонта автомобиля периодически возникает необходимость в покраске локальных участков или всей поверхности целиком. Для этой цели используют кисть, валик или краскопульт – безвоздушный или воздушный.

Споры о том, какой краскопульт эффективнее – воздушный или безвоздушный, не утихают, у каждого варианта есть свои сторонники и противники. Ответ на этот вопрос крайне прост – то, какой краскопульт лучше, зависит от характера выполняемой работы.

Ниже мы рассмотрим, что собой представляют безвоздушные краскораспылители, разберём принцип работы такого устройства и поговорим, какой краскопульт лучше подходит для той или иной задачи. Эта информация поможет вам правильно определиться с выбором, если станет вопрос о том, какое оборудование приобрести для своего гаража.

Читайте также:
Белый камин – нотки роскоши в интерьере — познавайте с нами

Покраска автомобиля при помощи краскопульта

Определение и особенности

Из названия становится понятно, что безвоздушные краскопульты в своей работе не используют для распыления краски воздух. Такое оборудование позволяет выполнять покраску гораздо быстрее и с меньшим расходом времени и сил, чем ручной метод.

Различают две разновидности подобных устройств:

  • стационарные;
  • ручные.

Первый вариант используется в производственных целях для выполнения широкомасштабных задач. Он позволяет работать с большими участками обрабатываемой поверхности и с большими объёмами вещества. Как правило, он применяется на заводах или фабриках с крупносерийным типом производства.

Ручные модели отлично подходят для домашнего применения – цена их невысока, и они достаточно востребованы среди потребителей.

Ручной краскопульт

Указанный тип оборудования годится, чтобы распылять разные виды покрытий:

  • Алкидные;
  • Латексные;
  • Фактурные;
  • Эпоксидные;
  • Огнеупорные и т.п.

В конструкции любого аппарата присутствует электрический привод, который работает от электросети с напряжением 380 В или 220 В.

Комбинированный краскопульт Bosch

Принцип действия

Принцип функционирования такого краскопульта выглядит несложно. В бак заливается краска, которая в процессе работы идёт через сопло, после чего она измельчается и наносится на окрашиваемый участок.

Измельчённые фрагменты краски распределяются равномерно, а их высыхание занимает гораздо меньше времени. По сути это насос с электроприводом, который нагнетает краску в сопло, где она дробится и распыляется на поверхность.

Высокое давление, под которым происходит нанесение материала, разрешает работать с веществами высокой вязкости, использование которых в устройствах воздушного типа противопоказано.

Принцип действия безвоздушного краскопульта

Устройство

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  • Алюминиевый или пластиковый корпус;
  • Фильтр;
  • Соплодержатель;
  • Сопло;
  • Шланг подачи материала;
  • Электропривод;
  • Предохранительная система;
  • Скоба предохранителя;
  • Рукоятка;
  • Поворотный механизм в некоторых моделях.

Устройство безвоздушного краскопульта

Подготовка и работа с пульверизатором

Прежде чем приступить к работе, пульверизатор нужно настроить, иначе результат будет отличаться от ожидаемого и вряд ли порадует вас. Процесс подготовки выглядит следующим образом:

  • Залейте краску в бак.
  • Нажмите на «собачку» и выполните пробное распыление на вертикально расположенный лист бумаги или другую тестовую поверхность.
  • Обратите внимание на потёки эмали, которые образуются в процессе пробного окрашивания.
  • Равномерное стекание краски свидетельствует о том, что аппарат настроен правильно.
  • Если потёки выглядят неравномерно, поменяйте консистенцию краски или силу распыления в краскопульте. Если потёки слишком велики, уменьшите силу распыления. Если поверхность окрашивается недостаточно ярко, добавьте в смесь растворитель, чтобы сделать её менее вязкой.

Проверка краскопульта перед работой

После того, как вы убедились, что пробное распыление даёт нужный результат, приступайте к работе:

  • В процессе окрашивания наклоняйте пульверизатор в разные стороны – это обеспечит полноценное покрытие краской;
  • После того, как вы завершили работу, выполните полную очистку аппарата, обработайте его специализированной смазкой, которая не содержит силикона.

В случае неграмотного подбора наконечника у вас появятся наплывы и потёки – помните об этом. Регулируйте скорость нанесения материала, от неё также зависит конечный результат.

Преимущества и недостатки

Теперь давайте разберём достоинства и недостатки безвоздушного пульверизатора – это поможет понять, насколько удобно выбирать его для покрасочных работ.

Начнём с положительных свойств:

  • Измельчение эмали – фактор, позволяющий окрашивать самые труднодоступные участки, которые при ручном методе остаются необработанными;
  • Высокая продуктивность за счёт полной автоматизации процесса;
  • Бесконтактное окрашивание – причина отсутствия следов кисти и валика на поверхности;
  • Равномерность тона;
  • Меньшее количество трудозатрат, чем при ручной покраске;
  • При помощи смены наконечника легко добиться пучка требуемой формы и размера.

Бытовое применение краскопульта

Теперь давайте разберём негативные стороны подобных устройств:

  • Облако из краски при покрасочных работах;
  • Необходимость подготовить помещение;
  • Необходимость в тщательном уходе;
  • Дополнительные финансовые расходы на покупку специальных средств по уходу.

Сравнение воздушной и безвоздушной системы распыления

Здесь мы рассмотрим, в каких случаях следует выбирать для покраски краскопульт воздушный, а в каких – безвоздушный.

В агрегате, который использует для распыления материала воздух, создаётся мягкий пучок, который ложится на обрабатываемый участок тонким слоем. Это обусловлено тем, что вязкость материала невысока, это положительно влияет на качество покраски.

Однако в таких аппаратах коэффициент переноса вещества очень низок – в результате не весь материал попадает на обрабатываемый участок, оседая вокруг рабочей зоны.

По этим причинам воздушное оборудование выбирают в тех случаях, когда требуется высокое качество покраски и есть возможность часто пополнять количество вещества в баке. Это свойственно для мелкосерийного производства, а также для следующих категорий:

  • станции техобслуживания;
  • мебельные предприятия, где требуется часто менять материал и высокие требования к качеству поверхности;
  • производство окон и дверей;
  • производство автобусов;
  • вагоностроение.
Читайте также:
Изделия и украшения из макраме: готический браслет из ниток

Покраска автомобиля при помощи воздушного краскопульта

Безвоздушное оборудование за счёт высокого давления распыления разрешает работать с более высокой вязкостью наносимого вещества. Мелкие фракции не встречают сопротивления со стороны воздуха, им не мешает турбулентность и разнообразные завихрения – они достигают цели и ложатся там, где нужно. Это говорит о том, что коэффициент переноса вещества при таком методе больше, чем при воздушном.

Но безвоздушный метод показывает неудовлетворительные результаты, когда речь идёт об участках со сложной геометрией – наблюдается отсутствие равномерности. К тому же из-за высокого давления краска может отскакивать от поверхности, что даёт морщинистый рельеф или «шагрень».

В силу этих особенностей безвоздушную систему распыления выбирают, когда речь идёт о крупносерийном производстве и обработке простых в геометрическом отношении поверхностей. Вот основные категории потребителей данного метода:

  • вагоностроительные предприятия;
  • строительные компании;
  • производство огнеупорных изделий, где нужны покрытия с высокой вязкостью;
  • производство окон и дверей – нанесение грунтовых смесей;
  • кораблестроение.

Во всех этих сферах речь идёт о больших объёмах при невысоких требованиях к качеству, редкой смене вещества или требуется высокая вязкость краски.

Покраска потолка безвоздушным краскопультом

Устройство аппарата безвоздушного распыления

Добрый день, друзья!

По просьбе пикабушника @desant175, рассмотрим устройство аппарата безвоздушного распыления, на примере GRACO XTREME 70:1.

Сам аппарат прост как угол дома, его сможет собрать и разобрать однорукий ребенок и он все равно будет работать.

Используется для нанесения практически любых типов материалов, начиная от алкидов и акрилов с низким сухим остатком, заканчивая фенолэпоксидами и цинкнаполненными красками.

Вот так он выглядит снаружи:

Что интересно, используется он в паре с компрессором, что вводит многих людей в состояние “не понимаю, как это”.

Действительно, как это, аппарат безвоздушного распыления в паре с компрессором, который, вроде как, воздух подаёт? Да ну, бред какой-то.

На изображении выше, мы видим аппарат в сборе: голова, помпа, тележка. Весь секрет кроется как раз в “голове”.

Здесь она в разрезе:

Что мы здесь видим?

Воздушные клапаны, кучу прокладок, и привод поршня (или узел поршня, такая круглая тарелка и шток, которые “толкают” поршень помпы).

Так вот, подается в эту голову воздух под давлением, “тарелка” опускается толкая при этом шток поршня, доходит почти до самого низа, золотниковый клапан переходит в другое положение не в верхний воздушный клапан, а в нижний и так далее. Золотниковый клапан думаю не составит труда найти на изображении.

И этот поршневой узел начинает толкать и тянуть поршень вверх-вниз.

А вот так выглядит в разборе помпа:

В принципе конструкция простая и универсальная.

На конце детали 14 обычно расположен грубый фильтр очистки, и этим же концом помпу просто погружают в банку с краской.

Детали 15 и 16 – это по сути клапан. При движении поршня вверх, шарик также тянет вверх, и краска поступает в помпу. При движении поршня вниз шарик закупоривает клапан и открывается уже другой клапан, который подает краску в шланг(и) и затем в окрасочный пистолет.

Кстати, для тех, кто пользуется аппаратами такого типа, есть лайфхак:

Если Вы запустили установку, она вроде как качает, но краску не сосёт, есть замечательный способ решить проблему.

Вместо того чтобы вызывать мастера с пятью красными дипломами, который затребует у вас миллионы фантиков, попробуйте определить в каком месте помпы произошел затык, и если это нижняя часть, то берём обычный газовый ключ, и легонечко бьем по помпе чуть выше фильтра.

В этом месте находится коронка, к которой периодически прилипает шарик, который типа клапан.

Прилипает он потому что каким бы крутым ни был ваш маляр, он может просто забыть или не очень тщательно промыть аппарат растворителем после использования, и в помпе начинает засыхать краска.

Да-да именно, просто ударить ключом, “по-русски”)

Засим, откланяюсь, всем доброго времени суток)

Найдены возможные дубликаты

Автор. Себе по голове постучи ключем. Если шарик залип, разобрать и прочистить 10 минут времени, потом проблем меньше будет тебе и компании твоей. 12 лет ремонтом занимаюсь АВД, какой только дичи не видел.

Какой ты молодец)
1) если не нравится – не читай, добавь в игнор
2) две сотни Xtreme, полсотни гидравлики и электричек через меня прошло и все работает. На Евразе стоит мой Бульдог уже больше 10 лет. А их уже не выпускают.
3) 10 минут – это ты загнул конечно. Посмеялся, спасибо)

Поясню:
Если у тебя аппарат был в работе, то ты с него только фильтр будешь десять минут снимать. Не видел ни разу такого маляра, который прям аппарат вылизывает, все выглядят как на твоей фотке. И самый быстрый способ – это ключ. Ничего этому аппарату не будет.

Читайте также:
Двухклавишный выключатель выключает одной клавишей обе линии

Вот как пример, постукиваний и похуизма к оборудованию.

легкими постукиваниями добейтесь устойчивого изображения

Вот тут кучка уплотнений – расходники.
Если рабочий материал – краска с металликом – расходники будут лететь гораздо быстрее. В какой-то момент даже не штоке появятся “задиры”.

берём обычный газовый ключ, и легонечко бьем по помпе чуть выше фильтра.

@desant175, ваш заказ выполнен)

Такими поворотными отводами можно сделать за пару секунд любой угол в сантехнике

В видео показал два вида поворотных отводов, довольно удобная штука. Тем более что и тот и другой вариант встречается диаметром 50 и 110 мм.

Поворот с шаром, конечно, крут, но и стоит в несколько раз дороже, понятное дело.

Кто-то скажет: “Да я двумя обычными углами сделаю любой поворот! 50 лет так делаю! И еще ни один клиент не жаловался!” Ага, тогда сразу просьба к этим добрым молодцам – показать фото, как они такие лихие повороты делают двумя отводами диаметром 110 мм, подключая унитаз. Вот пусть покажут, как это очень “красиво и изящно” смотрится)))

От ремонта до развода один шаг

Как я дом строю. Часть 3. Планируемые инженерные сети

Продолжаем серию. В этом посте будем говорить про инженерные сети. Сразу скажу, что из всего, пока только канализационные трубы положил. Так что не надо принимать всё тут за пост-фактум.

Вода на участке, как я писал в первом посте, уже есть. Заведена на участок она была лет 30 назад, вот только не оформлена должным образом. И когда приехала тетя из водоканала, то нам было приказано колонку убрать, доки оформить, счетчик поставить.

Благо часть водопровода было уже проведена и нам оставалась всего лишь малая часть: выкопать колодец для врезки в магистраль и после демонтажа колонки затянуть воду в дом.

Первая проблема у нас возникла, когда в месте, которое указал мастер водоканала, трубы не оказалось. Предположили, что может лежать глубже. Докопали до глубины 2.3 – трубы нет. Поняли что кто-то тут затупил, и это явно не мы. Вообщем, позвонили в водоканал, а нам там сказали, что мастер тот спросил у старосты деревни по поводу месторасположения трубы. Тот и сказал “где-то тут”. Решили из ямы прокопать лопатой в обе стороны тоннели. В итоге я наткнулся на трубу в 1.5 метрах от выкопанной ямы. Пришлось перекапывать практически заново. Закинули туда 3 кольца полутораметровых и поставили на врезке кран.

Теперь вода на участке присутствует официально.

Про качество воды могу сказать, что она жесткая. По железу вроде ничего не видно. Но перед установкой водоочистки буду делать анализ воды.

В планах поставить систему колонного типа + обратный осмос для питьевой воды.

Честно скажу, что не помню с какого момента запланировал ставить в дом рекуператор.

По работе очень часто приходиться участвовать в выставках по строительству, отоплению и т.п. Так вот, там я подошел на стенд компании Вентс за консультацией. Правда, на тот момент еще проекта окончательного не было. Короче, развернули меня. Сказали, когда будет проект тогда мы тебе все рассчитаем и подберем оборудование. Бесплатно. Не обманули. Вот схема воздуховодов от них

А вот и сама установка Вентс ВУТ 350 ПЭ ЕС А7.

Воздухообмен у нее 400 кубов в час. С учетом кубатуры всех комнат, куда будет заведена вентиляция, должно хватать.

Радует, что данная модель с байпасом (т.е. летом приточка не будет подогреваться). Правда стоит эта радость почти 1600 у.е.

По отопление пока предварительно будет так: газовый котел с закрытой камерой сгорания, бак косвенного нагрева, теплый пол и никаких батарей. ГВС планируем сделать с циркуляцией (на насос повесим программируемый выключатель).

Пока ждем проект от электросетей. Даже не знаем сколько кВт выделят. Но трехфазку я себе делать буду обязательно. Была мысль напичкать дом беспроводными выключателями, но после просчета желание пропало полностью.

Просчитали гостиную с 3 режимами света. Беспроводные выключатели вышли в 3 раза дороже, чем проводные.

Канализация

Ввиду отсутствия центральной канализации будем ставить кольца. Кубов на 8-9. Так как после регенерации водоочистки в дренаж будет уходить литров 200-300 рассола. Если хватать объема не будет, то попробую сделать дренажное поле. Но это может в хорошие расходы вылиться.

Вот вкратце и всё

Следующий пост будет уже про сам процесс стройки)

Читайте также:
Выбор натяжного потолка по производителю и материалам

Утепление ленточного фундамента: правила и практика

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

  1. Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
  2. Когда утепление ленты обязательно?
  3. Чем утеплять ленточный фундамент?
  4. Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
  5. Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
  6. Как выполняется утепление ленточного фундамента?
  7. Надо ли утеплять отмостку?

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

– Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
– Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

– Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

– Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

Читайте также:
Вес горячекатаного швеллера 16 за погонный метр

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
– Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
– Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

Утепление фундамента для дома

Через фундамент – а он в зависимости от конструкции может совмещаться с полом или стенами, здание может утрачивать немалую часть тепла. Этот факт способствовал в своё время появлению систем напольного подогрева, элементы которых в том числе устанавливают и в тело плитных монолитов. Что можно сделать, чтобы обойтись без столь дорогостоящей технологии, и нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Эту тему мы и обсудим в статье.

Зачем нужно утеплять фундамент дома

Вообще, по российским нормативам утепление нулевой части зданий обязательным не является -при условии, что глубина заложения фундамента определена по приведённой в СП 50-101 формуле, то есть его подошва располагается на уровне или ниже глубины промерзания. Но если учесть, что на большинстве территорий страны (за исключением нескольких в ЮФО) грунты промерзают более чем на 1,2 м, закладывать на такую глубину ленты и плиты становится невыгодным. Особенно это касается лент, так как увеличение их высоты влечёт не только увеличение объёма вынимаемого грунта, но и количества расходуемых материалов.

В этом же своде правил разрешается строить фундаменты вне зависимости от УПГ с оговоркой, что будут предусмотрены исключающие промерзание почвы под подошвой теплотехнические мероприятия. Таковыми мероприятиями и является монтаж утеплителя не только на вертикальных поверхностях, но и по горизонтали, который, препятствуя образования в грунте льда, избавляет основу дома от воздействия сил морозного пучения.

Если в доме имеется цокольный этаж, утеплитель, установленный с внешней стороны стен или пола, позволяет вынести точку росы наружу. В конструкциях не будет образовываться конденсационная влага, это увеличит их долговечность и сделает микроклимат в помещениях максимально комфортным.

Для неотапливаемых подвалов место размещения утеплителя (снаружи или внутри) значения не имеет, так как здесь нет паров, из-за которых образуется конденсат.

Необходимость утепления, если нет подвала

В основном, утепление фундаментов предусматривается, когда глубина их заложения уменьшена. В этом случае подошва находится в зоне промерзания: силы пучения на неё воздействуют вертикально, стараясь вытолкнуть конструкцию из грунта.

  • Подобной опасности нет, если почва на участке непучинистая. К этой категории относят грунты, у которых расширение составляет менее 1%. Это твёрдые глины, гравий, крупные пески и крупнообломочные грунты с содержанием пылеватых частиц менее 10%, мало насыщаемые водой или сухие.
  • Все остальные грунты (их на территории страны большинство), в той или иной степени подвержены пучению, и чем больше в них воды – тем сильнее. Наличие утеплителя, вместе с располагающейся под ним песчаной подушкой, замещает часть пучинистой почвы и гасит воздействие сил пучения. А чтобы не вспучивался грунт и по периметру дома, утепляют не только поверхности фундаментных конструкций, но и закладывают теплоизоляцию под отмостку.
  • Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала снаружи прояснили, теперь разберёмся с глубиной утепления. Существует несколько схем утепления фундаментов, которые зависят от зимних температур в регионе. На югах, где минусовые температуры незначительные и держатся недолго (а то и вовсе нет), утепляют в основном цоколь и закладывают изоляцию под отмостку.
  • Если подвал в доме не предусмотрен, а высота фундаментной ленты составляет не более 120 см, её утепляют на 50 см вглубь от поверхности земли. Ленты более глубокого заложения, а так же стены подвалов, если у здания имеется фундаментная плита, утепляют на всю высоту, но не меньше отметки УПГ.
  • Столбчатые фундаменты, глубина которых не менее 1,5 м (а так же свайные с минимальной глубиной 2,5 м), утепляют только под ростверком и в его наземной части. При малом заложении столбов и лент в пучинистых грунтах, утеплитель может быть заложен и под подошву.
  • Даже если в доме подполье не предусмотрено, плита может утепляться не только по торцам и под отмосткой, но и горизонтально, так как этот фундамент выполняет функции пола. Соответственно, у плит наибольшая площадь утепления.
Читайте также:
Декор стен в стиле прованс

В целом теплоизоляция при проектировании фундаментов должна предусматриваться по результатам геологических изысканий, условий строительства и вероятности их изменения, условий климата и веса и технологических особенностей здания.

Чем утеплять фундамент дома

Выбор варианта утеплителя для фундамента зависит от места его укладки с внешней стороны. Когда речь идёт о вертикальных поверхностях, то для их изоляции можно использовать все виды плитных материалов, обладающих определённой жёсткостью: вермикулит, минваты, пеностекло, пенополиуретан и пенополистирол. Что касается двух последних вариантов, то они могут использоваться и в качестве напыляемого покрытия.

Для закладки под подошву фундамента подходит только один вид пенопласта: на полистирольной основе – и только изготавливаемый экструзионным способом (ЭППС). Беспрессовый вариант (ПСБС) не обладает нужными механическими качествами, поэтому горизонтально может применяться только при монтаже ребристой плиты для установки между рёбрами, где практически нет давления.

Без утепления не обойтись: защищаем фундамент от промерзания

Мнение о том, что утепление фундамента — это бесполезное дело, совершенно ошибочно. Понимание крайней необходимости защиты основания дома от промерзания обычно приходит поздно — когда стены покрываются плесенью, а фундамент испещряется трещинами. Но основание частного строения, найдя подходящий материал, разумнее утеплять вовремя.

Проблема промерзания фундамента и её решение

Утепление фундамента не менее значимо, чем укладка теплоизоляционного материала на стены. Через основание из дома выходит 20 % тепла. Если фундамент будет не защищён материей, сохраняющей в здании необходимый микроклимат, то он растрескается от влаги и низких температур. А трещины в свою очередь станут проводниками холода, продолжат увеличиваться и в скором времени приведут к порче всего строения.

Укладка утеплителя снаружи

Наружное утепление фундамента — это гарантия предохранения дома от воздействия подземных вод и холода. Влагу станет вбирать в себя материал, в результате чего угроза потери фундаментом прочности полностью исчезнет.

Утепление фундамента снаружи застраховывает от образования трещин

От опасности повреждения основания особенно важно застраховываться хозяевам домов, стоящим в местности с чрезвычайно холодным климатом и пучинистым грунтом.

Земля, которая пучится от сильного мороза, способна сдвигаться на 35 см и изменять форму основания зданий. Поэтому в таких климатических зонах фундамент располагают ниже уровня промерзания грунта, а утеплитель фиксируют и по вертикали, и по горизонтали.

Существует два метода утепления фундамента с внешней стороны. Первый способ заключается в закладке теплоизоляционного материала перед сооружением основания дома, а второй подразумевает использование утеплителя после строительства здания.

При укладкетеплоизоляционного материала в процессе сооружения дома образуется гораздо меньше щелей, чем при монтаже листов утеплителя на основание уже построенного здания

Наиболее надёжную защиту фундамента обеспечит вариант, описанный первым. Утеплитель закладывают непосредственно в опалубку. Если же за предохранение фундамента от последствий воздействия холода берутся после полного сооружения здания, то основание сначала окапывают, а затем обкладывают теплоизоляционным материалом.

Использование утеплителя для фундамента и цоколя

Зачастую хозяевам частных домов приходится утеплять цоколь, если был сооружён свайный или столбчатый фундамент. Обычно это случается в силу определённых причин:

  • сваи, обвязанные монолитным железобетонным ростверком, накапливают холод;
  • в пространстве между землёй и половым покрытием проведены коммуникации;
  • место между домом и грунтом запланировано с помощью декоративной отделки уберечь от попадания мусора.

После утепления цоколь покрывают материалами для финишной отделки

Утепление основания дома изнутри

Об укладке теплоизоляционного материала с внутренней стороны фундамента здания задумываются в определённых случаях:

  • дом поставлен на фундамент, который вообще не был утеплён;
  • появилась необходимость создать на первом этаже подвал;
  • в подвальном помещении запланировано сделать отапливаемую комнату;
  • утеплитель на стенах стал отсыревать;
  • нижние венцы дома начали чернеть и покрываться плесенью из-за воздействия влаги.

Утепление дома изнутри предусматривает покрытие гидроизоляционной диффузной плёнкой всей площади пола и стен подвала и использование специального утеплителя. В качестве него обычно используют плиты теплоизоляционного материала, фиксируемые на поверхностях от потолка до пола битумной мастикой. Швы между листами материала принято закупоривать монтажной пеной.

Фундамент изнутри дома можно утеплить распыляемым веществом. Вспененный утеплитель, например, пенополиуретан, закупоривает все пустоты, не позволяя проходить сквозь щели холодному воздуху.

Утепление изнутри дома распыляемыми средствами проводят в защитном костюме и маске

Читайте также:
Выравнивание стен гипсокартоном – плюсы, минусы, способы

Незамысловатый способ утеплить фундамент с внутренней стороны и при этом сэкономить на средствах — это сделать в подвале на расстоянии 30 см от цоколя опалубку из досок, уложить в неё минеральную вату и засыпать бетонированные стены керамзитом. В подвальном помещении, утеплённом таким образом, можно хранить овощи.

Обстоятельное рассмотрение материалов для утепления фундамента

Чтобы фундамент был идеально защищён от низких температур, утеплитель для него должен обладать такими свойствами, как:

  • низкая степень отдачи тепла;
  • отсутствие пропускной способности по отношению к воде;
  • исключительная прочность;
  • невосприимчивость к изменениям температуры окружающей среды.

Всеми перечисленными характеристиками отличаются полимерные утеплители. Эти материалы не впитывают влагу и не лишаются способности удерживать тепло.

При поиске теплоизоляционного материала для фундамента не стоит рассматривать как возможный вариант минеральную вату. Это сырьё легко пропитывается водой, отчего перестаёт выполнять свою задачу, и портится из-за механических нагрузок.

Видео: поиск утеплителя для фундамента

Пеноплекс — усовершенствованный утеплитель

По сравнению с пенопластом, пеноплекс — лучший вариант утеплителя. Этот материал в виде плит способен уберечь фундамент от искажения формы под влиянием различных внешних сил, что увеличит срок службы частного дома.

Основная особенность пеноплекса — структура с запечатанными порами, которые выполняют роль барьера для влаги. Материал заслужил хорошую репутацию благодаря несомненной прочности и низкой потере тепла.

Материал, который считается лучше обычного пенопласта

Таблица: характеристики пеноплекса
Плотность (кг/м³) От 28 до 45
Показатель теплопроводности (Вт/(м·⁰К) 0, 930 при 250 C
Категория пожаробезопасности От Г1 до Г4
Коэффициент паропроницаемости (мг/м·ч·Па) 0, 007–0, 008
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации 0, 2–0, 5 МПа
Стандартные размеры Ширина — 60 см, длина — от 120 до 240 см, а толщина — от 3 до 10 см
Температурный диапазон использования От 50 градусов холода до 75 градусов тепла
Применение материала

Поскольку плиты пеноплекса имеют пазы, они плотно соединяются друг с другом, абсолютно не оставляя зазоров.

Материал прикрепляется на клей и саморезы

Крепление пеноплекса осуществляется по определённым правилам:

  • для фиксации используют клей, в составе которого не веществ, разрушающих структуру утеплителя;
  • клеящее средство наносят на материал точечно;
  • плиту закрепляют на поверхности, давя на неё руками около минуты;
  • листы материала фиксируют так, чтобы они на 35 см выходили вперёд.

Пенополистирол как самый лёгкий теплоизоляционный материал

Пенополистиролом пользуются для утепления фундамента, так как этот материал отличается лёгкостью, прочностью и правильной формой. Ленточное или столбчатое основание дома целесообразно утеплять самыми толстыми листами, то есть пенополистиролом марки ПСБ-С-35 и толщиной 5 см. Материал другой плотности годится лишь для утепления перегородок и стен.

Строители советуют покрывать плитный фундамент или заглублённое основание дома пенополистиролом марки ПСБ-С-50. Материал с данным обозначением выдерживает значительные нагрузки и предотвращает вспучивание грунта.

Преимуществами пенополистирола по сравнению с керамзитом и минеральной ватой считают более низкую степень теплопроводности. Этот материал не съёживается под влиянием изменений температуры, не поглощает влагу и не пропускает шумы.

Пенополистирол отличается лёгким весом

Таблица: характеристики пенополистирола
Плотность 12–35 кг/м³
Диапазон рабочих температур от -60°С до +80°С
Толщина от 2 до 10 см
Размеры 100х50 см, 100х100 см, 200х100 см
Срок службы 20–30 лет
Использование строительного сырья

Пенополистирол приклеивают к основанию дома так же, как и любой другой листовой теплоизоляционный материал.

Материал можно фиксировать на поверхности, которая была обработана таким составом, как:

  • битумная мастика;
  • цементная штукатурка;
  • известь;
  • водорастворимый клей.

Пенополистирол приклеен на основание, покрытое битумной мастикой

Пенополиуретан — жидкий инновационный утеплитель

Пенополиуретан — это вещество в виде пены, которое одновременно выполняет две задачи — защищает от воздействия воды и предотвращает потерю тепла. Этот материал моментально затвердевает на поверхности, создавая ячеистое покрытие. Поэтому распыление пенополиуретана на основание дома лучше доверить специалистам.

Пенополиуретан плотно прилегает к поверхности

Пенистое строительное сырьё для утепления фундамента характеризуется экологической чистотой. По сравнению с материалом в форме плит, пенополиуретан запечатывает каждый сантиметр фундамента, поскольку не создаёт швов и не оставляет просветов.

Пенополиуретан расходуется экономно. 50 мм пенистого утеплителя равны 1, 2 м плиточного пенополистирола.

Таблица: главные параметры пенополиуретана
Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/м*К
Плотность 30–80 кг/м³
Водопоглощение 1–3%
Срок эксплуатации 40–50 лет

Керамзит как традиционный утеплитель

Теплоизоляционным материалом в виде порошка засыпали фундамент, пока не появились новые, усовершенствованные утеплители. Но несмотря на это, керамзит по-прежнему пользуется спросом, так как продаётся по низкой цене.

Из-за относительно высокой теплопроводности керамзит применяется для утепления фундамента в значительных объёмах. Поэтому, если хочется и сэкономить, и хорошо защитить основание дома от низких температур, то стоит использовать порошковый утеплитель в комплексе с другим материалом.

Стандартная ширина слоя керамзита — 50 см

Читайте также:
Аккумуляторные батарейки: виды и типы батареек, как выбрать

Таблица: технические характеристики керамзита разной фракции

Показатели 10–20 мм 5–10 мм 0–5 мм
Насыпная плотность, кг/м³ 280–370 300–400 500–700
Прочность при раздавливании, Н/мм² (Мпа) 1, 0–1, 8 1, 2–2, 0 3, 0–4, 0
Гранулометрический состав, % 4 8
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, % 0, 4–2, 0 0, 2–1, 2 не регламентируется
Процент раздавленных частиц, % 3–10 3–10
Теплопроводность, Вт/м·К 0, 0912 0, 0912 0, 1099
Водопоглощение, мм 250 250 290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг 270 270 290

Нюансы использования керамзита

Чтобы утеплить фундамент керамзитом, нужно сделать следующее:

  • выкопать вокруг основания дома траншею шириной в метр;
  • очистить поверхность фундамента от грязи;
  • обработать основание дома битумной мастикой (или застелить гидроизоляционной плёнкой);
  • организовать дренажную систему (если рядом проходят подземные воды);
  • накрыть дно траншеи гидроизоляционной плёнкой;
  • засыпать ров утеплителем.

Как утеплять основание под домом: пошаговая инструкция

В большинстве случаев фундамент защищают от воздействия низких температур плиточным теплоизоляционным материалом. Перед началом работ вооружаются клеем и армирующей сеткой, размер которой в несколько раз превышает площадь утеплителя.

Монтаж листов теплоизоляционного материала выполняется пошагово:

  1. Нарезают плиты утеплителя так, чтобы по размеру они соответствовали высоте цоколя. После этого для каждого куска материала приготавливают отрезки армирующей сетки. Их длина должна быть такой, чтобы фрагменты плит получилось закрыть с обеих сторон.
  2. Взяв шпатель, лист утеплителя смазывают клеящим веществом. К пропитанному составом куску теплоизоляционного материала с нахлёстом в 10 см прикрепляют фрагмент армирующей сетки. Затем его прижимают к поверхности фундамента в течение 40 секунд.

Клеящий состав наносят на лист утеплителя точечно

Для крепежа используют специальные «грибочки»

Механическое крепление утеплителя, который ещё не приклеился к поверхности намертво, испортит всю ранее проделанную работу. Плиты во время забивания гвоздей станут сдвигаться.

Между теплоизоляционным материалом и стенами распыляют монтажную пену, которая закупорит все оставшиеся щели.

Пеной запечатывают каждый просвет между материалом и стеной

Когда пена засохнет, её излишки убирают острым ножом.

После этого утеплённый фундамент армируют и отделывают финишным покрытием.

Финишное покрытие наносятповерх армирующей сетки

Видео: монтаж пенополистирола на фундамент

Теплоизоляция фундамента — это уникальный способ уменьшить выход тепла из дома на 20 %. А ещё укладка утеплителя на основание здания позволит продлить эксплуатацию всего строения.

Утепление фундамента — обязательное мероприятие

Эксперты указывают на несомненную пользу от создания теплоизоляционого слоя для фундамента. Этим мероприятием предотвращаются циклы заморозки, поэтому сохраняется целостность подземной конструкции и продляется срок ее эксплуатации. Стоит учитывать, что это основа всего дома.

Как сохранить дом

Фактически дом существует, пока в целостности находится фундамент. Размывка и просадка частями, выпучивание…. приводят к разрушениям стен, появлениям трещин. В последнее время все чаще используются крупноблочное строительство из облегченных поризованных материалов.

Оно дает некоторую экономию и выгоду однослойных стен. Но в тоже время предъявляет существенно более высокие требования к несущей опоре по жесткости, о чем многие занимающиеся самостроем забывают.

И здесь, для решения вопросов, на первый план выходит все тоже применение теплоизоляторных материалов в отношении фундамента. Кроме того, этим действием просто-напросто существенно снижаются теплопотери дома. Ведь тепло от стен уходит прямо на фундамент и далее в грунт.

Если хотите сделать дом более теплым, застраховаться от происшествий с фундаментом, то его стоит утеплить. Теплоизоляция полосы грунта прилегающей к дому поможет дополнительно уменьшить уход тепла и предотвратит воздействие морозных пучений почвы.

Теплоизоляция фундамента выполняется путем накладки на его боковины прочного водоустойчивого утеплителя. Этот утеплитель обычно приклеивается гидроизолирующим слоем.
Далее подробней о конструкции и как сделать проще.

Варианты размещения утеплителя, подбор толщины

Утепление фундамента снаружи делается листами экструдированного пенополистирола, которые наклеиваются на обмазочную, нейтральную к пластику, гидроизоляцию. Никакое другой крепеж не применяется. Бурение шпуров под анкера недопустимо. Совместимость материалов нужно учесть и проверить в обязательном порядке.


Толщина наружного утеплителя будет зависеть от того, что находится с внутренней стороны фундаментной стены.

Если внутри будет находиться отапливаемое помещение – обогреваемый подвал, то толщина пенополистирола не должна быть менее чем 15 сантиметров по всей высоте фундамента. Это сделает утепление помещения надежным, экономически целесообразным, и сведет к нормативному минимуму утечки тепла в грунт.

Если теплоизоляция полов не выполнена то подпол и грунт будет прогреваться, то это также требует повышенной толщины слоя — до 10 см на наружной стенке фундамента.

Фактически под домом будет находится слой прогретого грунта, и здесь сам грунт окажется теплоизолятором подполья.

Если полы теплоизолированы, с внутренней стороны находится холодный подпол, или фундамент засыпан грунтом, то тепло из дома будет поступать только сверху от стены. В таком случае можно ограничиться и 5 см экструдированного пенополистирола.

Утеплять в любом случае рекомендуется ниже глубины промерзания грунта, а для мелкозаглубленных – на всю высоту конструкции.
Что бы снизить общие теплопотери рекомендуется наносить утеплитель на боковины фундамента не только снаружи но и внутри здания, по возможности, но это мероприятие может не окупаться экономически по снижению расхода топлива.

Меры по теплоизоляции отмостки

У нас не менее 80% почв, на которых строятся дома, относятся к пучащим. Это глина и различные суглинки. Что бы любое строение было долговечным и надежным, нужно снизить воздействие морозного расширения почвы.

Гораздо эффективней понижать проявления морозного пучения непосредственно возле фундамента, чем пытаться бороться с ним увеличивая прочность конструкции.


Эффективные способы борьбы с воздействием морозного пучения,- это применение высокофильтрующего материла (песка), который не может в себе задерживать воду, в непосредственном контакте с фундаментом. А также утепление полосы почвы примыкающей к фундаменту, в результате чего она не будет промерзать.

Создание отмостки поверх слоя утеплителя шириной на глубину промерзания грунта — эффективная защита фундамента и дома. Термоизоляция грунта по периметру дома позволяет снизить проявления морозного пучения.

Последовательность создания защитного утеплительного пояса по периметру

Утепление грунта и построение защиты фундамента делается в следующем порядке.

  • Вокруг дома роется траншея, примыкающая к утеплителю фундамента, глубиной порядка 15 см и шириной не менее 1 метра.
  • В траншее утрамбовывается гравийно-песчаная подсыпка 10 см, далее укладывается лист пенополистирола толщиной 5 см, затем создается гидроизоляция (пленочные материалы или рубероид) и делается опалубка.
  • Поверху выкладывается отмостка из тротуарной плитки. При этом соблюдается создание уклона от дома.

Данная схема действий является мелким ремонтом для глубоких фундаментов.

Эффективно закладывать полосу утеплителя грунта на глубине подошвы мелкозаглубленного фундамента (40 – 50 см от поверхности), при этом ширина полосы значительно снижается. Но обратная засыпка ведется только непучащим грунтом.

Общее описание технологии

В качестве гидроизоляции обычно используются неагрессивные битумные составы, которыми обмазывается бетон. Экструдированный пеноплистирол может укладываться непосредственно на такой состав.

Слой пенополистирола в обязательном порядке защищается слоем песка толщиной 20 — 25 см. Также, ближайшая к песку присыпка, не должна включать в себя камни.

Песок необходим в качестве скользящего слоя, который будет компенсировать вертикальные морозные подвижки почвы. При отсутствии песка, грунт может сорвать слой утепления с фундамента при подвижках.

Вопросы внутреннего утепления

Выполнять внутреннее утепление фундамента без наружного не рекомендуется.

Потому что фундамент дополнительно изолируется от более теплого грунта или воздуха под домом. Вследствие этого увеличится область промерзания фундамента снаружи от контакта с мерзлым грунтом и морозным воздухом.

Любое замораживание железобетонных конструкций вредно. Опасность на порядок возрастает в отношении фундамента, который всегда насыщен водой из-за контакта с грунтом. Внутреннее утепление без наружного может весьма сильно навредить фундаменту, и он по этой причине разрушится.


В отношении фундамента, как и стен действует правило, — утепляется снаружи.
Подробней о наружном утеплении зданий читайте ЗДЕСЬ

Что может дать теплоизоляция фундамента

В отапливаемом подвале, для глубоких фундаментов (2,0 метра и больше) при нормальной наружной теплоизоляции (15 сантиметров) можно разместить любые помещения, как подсобные, так и жилые.

Вот примеры эффективного использования высоких подвалов, высотой не менее 255 сантиметров.

  • Оборудование глубокого бассейна. При достаточной мощности фильтрующего воду оборудования, длина бассейна может достигать 10 — 15 метров (по длине дома), а ширина при этом может быть 3 метра (до 120 м куб воды). Т.е в результате получится плавательный бассейн-дорожка.
  • Также, утепление фундамента используется для оборудования бойлерной, прачечной, сауны.
  • В подвале можно объединить большие площади под напольным перекрытием, в том случае, если между комнатами в доме будут построены легкие звукоизолирующие перегородки без фундаментной опоры. Тогда можно организовать в подвальном помещении бильярдную, теннисный зал или другой игровой зал….

В общем, теплоизоляция фундаментной стенки глубокого заложения дает возможность сделать функциональными и полезными большие площади.

Наружная теплоизоляция фундамента обязательна, так как оно уменьшает теплопотери дома, приводит их к нормативным значениям, защищает конструкцию и продлевает срок ее службы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: