Дисковый отрезной станок по металлу: выбор оборудования

Дисковые отрезные станки по металлу

Распил заготовок до 100 мм

Маятниковый тип конструкции

Распил заготовок под углом 45º

Полуавтомат пневматического типа

Распил заготовок до 110 мм

Колонный тип конструкции

Процесс распила и подачи заготовки в автоматическом режиме

Вес: 800; 1000 кг

• Портальный тип конструкции обеспечивает перпендикулярность реза и надежность, долговечность конструкции

• PLC контроллер на 99 программ (по 10 шагов в каждой)

• Интуитивно понятный интерфейс

• Два исполнения двойных автоподающих тисков: гидравлика или сервопривод

Распил заготовок до 100 мм

Колонный тип конструкции

Распил заготовок под углом 45º

Полуавтомат гидравлического типа

Распил заготовок до 100 мм

Распил под углом: ±45°

Процесс распила и подачи заготовки в автоматическом режиме

• Управление станком осуществляется через панель управления, обеспечивающим максимальное удобство эксплуатации. Все настройки отображаются на мониторе

• Установка до 15 различных отрезаемых длин

• Память ЧПУ контроллера 200 программ

• Благодаря высокой функциональности станок идеально подходит для мелкосерийного или гибкого производства

• Сервоприводные двойные подающие тиски. Точность подачи ±0,5 мм

• Сервоприводные двойные подающие тиски. Точность подачи ±0,1 мм

Распил заготовок до 80 мм

Параллельный тип конструкции

Процесс распила и подачи заготовки в автоматическом режиме

• Обрабатываемые материалы: углеродистая сталь, высокоуглеродистая сталь, низколегированная сталь, и другие металлы и сплавы

• Автоматическая подача заготовки – сервопривод

• Управление через цветной сенсорный дисплей – скорость пильного диска и скорость подачи регулируется бесступенчато (инвертер)

• Автоматический процесс позволяет одному человеку обслуживать одновременно 3 – 5 станков

• Автоматическое удаление стружки

• Точность реза по длине ≤ ±0,1 мм

• Производительность при распиле Ø50 мм, длина реза 100 мм: 8 секунд / шт.

• Зажим/разжим подающих и фиксирующих тисков – гидравлический

• Главный привод имеет защиту от перегрузки оборудования

Производство многочисленных видов металлоконструкций и изделий из металлических сплавов начинается с распила проката или заготовок. Для этой работы лучше всего подходит отрезной дисковый станок. Благодаря продуманной конструкции данный вид оборудования легко справляется с твердыми металлическими сплавами, пластиком, камнем, керамикой и прочими материалами с плотной структурой. В настоящее время, дисковые отрезные станки по металлу применяются в строительной отрасли, мастерских по ремонту и производству металлоконструкций, в процессе монтажных работ и в производственных цехах.

Конструктивные особенности

Основной рабочий узел отрезных станков по металлу – диск из быстрорежущей или твердосплавной стали. Для некоторых работ его заменяют жестким абразивным кругом.

Чаще всего, это необходимо при получистовой или чистовой шлифовке поверхностей металла. Благодаря твердой структуре и высокой скорости вращения фрезерный станок способен выполнить срез идеальной гладкости без заусенцев, зазубрин, трещин и наплывов. С помощью данного типа оборудования можно легко разрезать уголок, прут, двутавровую балку, профильную трубу, швеллер, металлическую полосу и т.д.

Конструкция дисковых станков несложна. Ее основа – платформа с закрепленным дисковым кругом. При запуске оборудования вращающийся круг опускается вниз, к зафиксированной детали, и выполняет резание. Запуск диска в работу осуществляется от двигателя с помощью ременной или зубчатой передачи: первую чаще устанавливают в компактных моделях оборудования, вторую – в стационарных моделях сравнительно высокой производительности.

Основная операция, выполняемая на дисковых станках, – прямолинейное резание. Усовершенствование конструкции с помощью тисков позволяет менять угол пропила и выполнять рез под углом. Поддерживать чистоту и порядок на рабочей поверхности удается благодаря наличию пылесборника. О безопасности персонала заботится предохранитель, исключающий произвольное включение станка и вращение диска при отсутствии на платформе заготовки.

Виды оборудования

В зависимости от особенностей конструкции различают:

• Станки с одной и более отрезными головками;
• Модели с разными типами подачи – маятниковой, нижней или фронтальной;
• Оборудование с возможностью регулирования угла наклона диска;
• Станки на автоматическом или ручном управлении. В первом случае роль оператора сводится только к запуску рабочей программы и фиксации заготовки.

Основные характеристики, требующие особого внимания при покупке дисковых фрезерных станков по металлу, – мощность и глубина реза. Первый показатель может достигать 2600Вт в крупных промышленных моделях. Глубина реза варьируется обычно в пределах от 100 до 140мм. Чем выше показатель, тем более крупный металлопрокат можно резать на данном станке.

Преимущества

В каталоге Ассоциации КАМИ вы найдете широкий выбор отрезных дисковых станков по металлу от ведущих производителей. Оборудование реализуется на условиях приемлемого уровня цен и длительной гарантии производителя. Специалисты компании готовы оказать практическую помощь в вопросах выбора, доставки, подключения и обслуживания новой техники согласно предварительной договоренности с покупателем.

Дисковый отрезной станок по металлу: выбор оборудования

Конструкция станка

Станок отрезного типа представляет собой приспособление, которое даёт возможность проделывать поперечную резку металла. Применение его возможно как домашней мастерской, так и на больших предприятиях и заводах.

Наиболее важными элементами такого оборудования являются отрезной диск и электрический двигатель. Между собой эти элементы соединяются при помощи ремённой или зубчатой передачи. Любая из этих передач имеет свои основные преимущества и недостатки:

• Ремённая передача характеризуется спокойным, мягким ходом и создаёт при вращении немного шума. Устойчивость к перегрузкам обуславливает применение такого принципа передачи вращения на мощном отрезном оборудовании.
• Зубчатая передача — компактна, позволяет занимать немного места, что считается важным при использовании таких устройств в небольших мастерских.

При выборе станка необходимо обязательно учитывать вид передачи.

Почти все модели отрезных станков оснащены абразивными кругами или твердосплавными дисками. Обязательным считается и использование тисков для возможности надёжного закрепления заготовки при проведении работы.

Назначение и области применения

Отрезной ножовочный станок или, как его по-другому называют, механическая ножовка, используется для отрезки чугуна, стали и цветных металлов. Аппарат прекрасно справляется с резкой материалов любых форм: круглой, квадратной, прямоугольной, шестигранной.Ножовочные станки широко эксплуатируются в сфере металлообрабатывающей промышленности. Их также активно используют на машиностроительных, ремонтных и заготовительных производствах. Отрезные станки применимы для выполнения мелкосерийных и единичных рабочих процессов.

Выбор оборудования

Перед тем как приобрести устройство, необходимо внимательно изучить технические характеристики прибора и условия его применения. Один параметр был уже рассмотрен — это вид передачи вращательного движения электрического двигателя. Другими основными характеристиками считаются:

• Мощность двигателя. От этого параметра полностью будет зависеть производительность установленного оборудования. На современных отрезных станках устанавливаются двигатели высокой мощности (около 2 тыс. Вт).
• Число оборотов двигателя. Эта характеристика также существенно влияет на производительность оборудования. Скорость вращения режущего инструмента буде тем выше, чем большее число оборотов способен развивать электродвигатель. Этот же показатель оказывает большое влияние на качество отрезного шва.
• Диаметр режущего диска. Обязательно нужно обращать внимание, на какой размер диска рассчитано отрезное устройство. Чем большего диаметра диск можно использовать на оборудовании, тем толщина обрабатываемой заготовки может быть выше. Обычно применяются станки, на которые можно установить диск до 400 мм в диаметре.
• Угол резания станка. Этот параметр полностью зависит от того, под каким углом может фиксироваться обрабатываемая заготовка относительно режущего инструмента. В современных станках угол резки может варьироваться от прямого угла до острого угла в 45 градусов.
• Вес оборудования. От веса оборудования зависит и место его установки. Существую как мобильные устройства для мастерских, так и довольно тяжёлые и громоздкие конструкции, которые применяются в цехах больших предприятий.

Обзор технических параметров

Напольная модель с блоком абразивной обработки

На первом этапе анализа необходимо узнать размеры обрабатываемых заготовок, а также характеристики материала изготовления. Эти параметры повлияют на размер пильного иска, а также конфигурацию рабочего стола пильного станка по металлу.

Затем определяется тип станка – напольный или настольный. Первый используют для обработки массивных изделий. В оборудовании этого типа установлен электродвигатель повышенной мощности, позволяющий делать резы на металлических заготовках с большой толщиной стенок. Настольные модели обладают большей мобильностью, что дает возможность использовать их в «полевых» условиях – на строительных площадках, для ремонта металлоконструкций и т.д.

Перечень основных технических характеристик отрезных дисковых станков по металлу:

• номинальная мощность силовой установки;
• тип передачи вращающего момента – ременная или зубчатая;
• число оборотов и возможность их регулирования;
• наружный и посадочный диаметры отрезного диска;
• максимально допустимые размеры сечения заготовок различных конфигураций – труб, уголков, пластин, кругов и т.д.;
• возможность поворота отрезного блока относительно заготовки;
• габариты и вес конструкции.

Для больших установок с высоким показателем производительности немаловажным параметром является тип блока ЧПУ. К его характеристикам можно отнести степень автоматизации выполнения работы, сложность составления программы, а также точность ее работы.

Для фиксации заготовки на рабочем столе чаще всего используют встроенные тиски. Их характеристики влияют на максимально допустимые габариты обрабатываемой металлической детали.

Классификация по числу дисков

В зависимости от числа режущих головок отрезные станки разделить на оборудование:

• С одним режущим диском;
• С двумя дисками для отрезки заготовок.

Согласно первого названия одноголовочные станки оборудованы одним режущим диском, что, конечно, существенно снижает производительность при массовом изготовлении определённых деталей. Так, для вырезания заготовок под деталь для рамных устройств нужно производить минимум две операции. При необходимости смены рабочей операции приходится производить полную переналадку режущей кромки в соответствии с другой задачей выполнения работы.

Конструкция с использованием двух головок одновременно имеет значительно больший коэффициент полезного действия. Один режущий диск в процессе выполнения определённой работы находится в фиксированном положении, а другая головка станка может перемещаться. К примеру, такие станки рамочные детали изготавливают за одну операцию, что значительно увеличивает производительность устройства с двумя режущими головками.

Все станки оборудуются рольгангами — устройство, которое позволяет замерять и изменять длину обрабатываемого профиля. Они могут быть входными и выходными. Выходной рольганг представлен в виде метрической линейки простейшего образца.

Существуют агрегаты с оптической линейкой или со специальными устройствами автоматического типа, которые устанавливаются на более точном режущем оборудовании.

Подача режущего диска

У отрезных станков существует три основных подачи режущего компонента:

• Маятниковая;
• Фронтальная;
• Нижняя.

При маятниковой подаче режущий инструмент подаётся сверху. При этом если устройство имеет одну рабочую головку, то пильный диск может подаваться как в автоматическом, так и в ручном режиме. Если станок имеет две пилящие головки, подача диска происходит в исключительно автоматическом режиме.

Для получения отреза под определённым углом диски в вертикальной плоскости могут производить поворот. При этом определённые модели оборудования существует возможность наклона пилы до горизонтального значения. В отрезных станках с подачей маятникового вида наклон и поворот режущего инструмента автоматического режима не имеет. Все операции по настройке такого оборудования осуществляются вручную.

У оборудования, оснащённого фронтальной подачей пилящего диска, изменение наклона диска происходит в автоматическом режиме. В настоящее время производители выпускают модели, на которых установлены электронные специальные блоки управления, запоминающее устройство способно настраиваться на 99 видов обрабатываемых профилей. В таком современном оборудовании расчёт всех параметров отрезки осуществляется в автоматическом режиме, поэтому при помощи специальной дискеты можно загружать в память карты резов.

Отрезное оборудование с нижней подачей режущего диска отличается от предыдущих станков своей универсальностью. В таких станках рабочий режущий инструмент подаётся в полностью автоматическом режиме. Наклон диска может делаться в любом направлении, поэтому независимо от количества рабочих головок режущее оборудование способно совершать сложные пространственные разрезы.

Характеристики отрезного диска марки «Энкор Корвет-430»

Этот отрезной станок по металлу обойдется потребителю в 10800 р. Он применяется для нарезки заготовок небольшого профиля. Для удобства работы детали можно зажать в тиски, которые поворачиваются для пиления под углом. Для безопасности пильный диск закрыт кожухом, тогда как пильная часть укрепляется в крайнем нижнем положении, что обеспечивает удобство при транспортировке.

Такой отрезной станок для арматуры обладает диаметром диска в 355 мм, тогда как его мощность составляет 2000 Вт. Глубина раскроя достигает 105 мм, а вес равен 20 кг. В оборудовании нет функции плавного пуска, а число оборотов за минуту достигает 2000. Угол поворота тисков составляет 45 °С, посадочный диаметр диска равен 32 мм. Перед приобретением вы должны учитывать, что функции поддержания постоянных оборотов под нагрузкой в данном устройстве нет.

Изготовление отрезного станка

В торговой сети можно приобрести различные модели режущего оборудования, но стоимость их часто многим людям недоступна. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают изготавливать такое оборудование своими руками, при этом собирая устройство с нужными характеристиками.

В процессе изготовления могут потребоваться: уголок, швеллер, аппарат для сварки, дрель, подшипниковая пара, вал, электрический двигатель, автомат электрический пусковой и коробка для компоновки электрической схемы.

Изготовление станка начинают с устройства рамы из уголка. Первой операцией будет служить нарезка болгаркой заготовок под раму с размером 40×60×120 см. Затем, сварив раму, нужно приварить к её основанию ножки из такого же уголка. Сверху приваривается к столу швеллер, выполняющий функцию направляющей и служащий дополнительным укреплением рамы. К этому швеллеру крепятся две вертикальные стойки при помощи болтового соединения.

Из профильной трубы сваривается вторая рама, предназначенная для крепления на ней вала для режущего инструмента и электрического двигателя. Практически установлено, что в самодельных отрезных станках лучше применять асинхронный двигатель с мощностью 2,2 квт и питанием от трёхфазной сети переменного тока.

Если двигатель с такими параметрами отсутствует, возможна установка мотора мощностью 1,5 квт, при этом коэффициент ремённой передачи нужно рассчитать так, чтобы вал вращался со скоростью около 6 тыс. оборотов в минуту. Если двигатель подключается к однофазной сети переменного тока, то необходимо использовать мотор с мощностью на 30% больше. Для его нормального запуска необходимо применять рабочий и пусковой конденсаторы.

Принцип крепления и конструкция вала может быть произвольной, при этом главное, чтобы вращение от электродвигателя на вал осуществлялось с использованием клинового ремня. Если нет подходящего оборудования для изготовления таких деталей, лучше заказать токарю. Шкив под ремень, вал рабочий с опорами и фланцы под применяемый диск должны иметь хорошо обработанную поверхность с небольшими допусками.

Затем, устанавливаются опорные подшипники и шкив на вал. Крепление этих элементов производить следует в гнёзда, которые сделаны на верхней раме. Электрическую схему оборудования желательно располагать в специальной коробке, которую нужно прикрепить внизу несущей рамы вашего отрезного станка. Двигатель и вал закрепляются при помощи болтов и гаек.

Валом с одетой втулкой соединяются стойки станка. Чтобы уменьшить торцевое движение режущего диска, втулку и вал необходимо соединять скользящей посадкой с обеспечением минимального зазора. Затем, приваривается к втулке коромысло из швеллера, при этом соотношение обеспечивается 1 к 3.

Ход коромысла обязательно нужно ограничить цепью, со стороны двигателя необходимо закрепить пружины, чтобы обеспечить свободный возврат конструкции в исходное состояние. Фиксация цепей и пружин производится с помощью болтового соединения. На меньшей части коромысла надёжно крепится электрический двигатель, а на длинном плече прикрепляется рабочий вал.

Вращательное движение от двигателя на вал будет осуществляться ремённой передачей. Обязательно нужно сконструировать и изготовить защитные кожухи на вращающие части механизма, а также на ремень передачи.

Электрическую схему собираем в специальной коробке. Подключение оборудования нужно проводить через пусковой автомат с тремя полюсами. Кнопку экстренной остановки, установка которой считается обязательной, подключают напрямую к сети.

Поверхность рабочего стола лучше изготавливать из толстой строганной доски, а для исключения мелких неровностей покрыть слоем фанеры.

После полной сборки станка и проверки качества выполненных работ обязательно проведите пробный пуск. Затем, когда убедились, что оборудование работает нормально, устанавливайте режущий инструмент и приступаем к работе.

Расположение органов управления правильно-отрезным автоматом И6119

Расположение органов управления правильно-отрезным автоматом И6119

1. Рукоятка зажима подающих роликов
2. Рукоятка зажима подающих роликов
3. Тумблер включения местного освещения
4. Рукоятка открытия крышки приемного лотка
5. Рукоятка ручных ножниц
6. Кнопка остановки двигателя механизма подачи и реза
7. Кнопка включения механизма подачи
8. Кнопка включения реза
9. Кнопка остановки двигателя правильной рамки
10. Переключатель реверса подачи проволоки (вперед, назад)
11. Кнопка включения двигателя правильной рамки
12. Кнопка включения двигателя механизма подачи и реза
13. Лампа сигнальная работы двигателя привода правильной рамки
14. Лампа сигнальная работы двигателя привода механизма подачи и реза
15. Лампа сигнальная режима «Наладка»
16. Лампа сигнальная режима «Автомат»
17. Переключатель режимов работы «Наладка-автомат»
18. Переключатель работы автомата (с упором, без упора)
19. Кнопка включения цикла
20. Кнопка общий (аварийный) стоп
21. Электрошкаф одностворчатый одностороннего обслуживания LxBxH = 600x400xl200
22. Переключатель режима работы
23. Переключатели частоты вращения двигателя привода механизма подач и реза (4 ступени)
24. Вводной (аварийный) выключатель
25. Счетчик числа заготовок
26. Лампа сигнальная: «Сеть»
27. Переключатели частоты вращения двигателя привода механизма подач и реза (4 ступени)
28. Переключатель частоты вращения двигателя привода правильной рамки (2 ступени)

Техника безопасности при работе

Работа на таком оборудовании сопровождается наличием ряда опасных и вредных факторов для организма человека, таких как:

• Электрический ток;
• Высокая температура обрабатываемой поверхности;
• Мелкая стружка;
• Увеличенный уровень вибрации;
• Движущиеся механизмы.

Поэтому при обслуживании отрезного оборудования необходимо строго соблюдать технику безопасности:

• Все работы выполнять в спецодежде, с застёгнутыми рукавами и курткой, в защитных очках.
• Перед началом работы обязательно проверьте состояние защитных кожухов и предохранительных устройств.
• Особое внимание обратить на исправность режущего инструмента.
• Заготовку и рабочую поверхность оборудования очищать от мелкого мусора специальной щёткой во время остановки, чтобы исключить разброс стружки при вращении.
• Строго соблюдать привила электрической безопасности, не прикасаться к токоведущим частям устройства. Не открывать дверцы электрических шкафов во время работы.
• Не допускать скруток и неизолированных проводов в электрических соединениях.
• Периодически проводить подтяжку болтовых соединений, чтобы устранить увеличение вибрации оборудования.

Помните, что работа на электромеханическом оборудовании сопряжена с риском для здоровья человека. Поэтому соблюдение требований по безопасной эксплуатации механизма позволит снизить возможность оператора получить увечье.

Расположение составных частей правильно-отрезного автомата И6119

Расположение основных узлов правильно-отрезного автомата И6119

Ленточнопильный или дисковый – какой станок выбрать

Новые технологии и достижения в резке постепенно сокращают разницу и разрыв в работе между ленточнопильными станками и дисковыми отрезными станками. Дисковые отрезные станки стали более крупными, на них теперь могут устанавливаться отрезные диски с твердосплавными напайками, поэтому они отрезают уже более толстые заготовки из более тяжёлообрабатываемых материалов. Технологии увеличили точность ленточнопильного станка и улучшили качество отрезаемой им поверхности. Однако, всё ещё дисковые отрезные станки предлагают широкий диапазон своего применения, более высокие скорости резания и более чистую поверхность реза, в то время, как ленточнопильные станки остаются известными своей мощностью и способностью универсальной резки от одного типа материала или толщины к другим. Производственные требования остаются решающим фактором для выбора правильной технологии распиливания и подбора нужного типа оборудования. Если сварочному участку, небольшому производству или ремонтному цеху нужно резать различные заготовки в небольшом количестве или крупногабаритные заготовки, то лучшим выбором является и подходит по всем параметрам гибкий ленточнопильный станок, обладающий меньшей стоимостью. А если производству будет нужна резка большого количества однотипных и соразмерных заготовок, то дисковый отрезной станок с его возможностью для автоматизации будет самым подходящим вариантом. Потому что у него получается отрезать заготовки с хорошим качеством поверхности и такой точностью, что они могут поступать на следующий этап производства без вторичной доработки, чтобы выправить габаритный размер.

Использование ленточнопильного станка

Прежде чем выбрать ленточнопильный станок или дисковый отрезной станок, нужно ответить на все эти вопросы: Каковы мои производственные требования? Какой тип материалов нужно резать? Это твёрдые или мягкие материалы? Насколько большие габариты заготовок для резки? Есть требования по качеству отрезанной поверхности заготовки? Будет ли вторая операция на отрезанной поверхности заготовки? Технические требования остаются решающим фактором при выборе подходящей технологии отрезки и правильного отрезного станка.

Резка ленточнопильным станком похожа на использование швейцарского ножа. Это менее дорого и более универсально, чем работа дискового отрезного станка. Можно эффективно отрегулировать скорость резания, величину подачи, уменьшив давление на заготовку и скорость движения ленточного полотна при резке многих различных видов материалов и различных форм, диаметров и толщин заготовок. Но у ленточнопильных станков есть несколько существенных особенностей. Должно использоваться конкретное ленточное полотно для резки заготовок из конкретных материалов, диаметров и твердости. Поэтому нет того удобства, как на дисковом отрезном станке. В определённых ситуациях ленточнопильный станок может проводить пакетную резку, намного увеличив свою эффективность. Пакетная резка – это отличная опция, которая помогает экономить время и, соответственно, затраты на производство деталей. Если диаметр или ширина заготовки более 150 мм, то, скорее всего, уже нужно использовать только ленточнопильный станок. У некоторых ленточнопильных станков есть возможности отрезать заготовку быстрее – это зависит от конкретной модели ленточнопильного станка и его характеристик. Поэтому в этих определённых случаях изменение скорости резания и величины подачи для более быстрой резки будет значительно сокращать машинное время без уменьшения стойкости ленточного полотна. Ленточнопильные станки также являются отличным выбором, если нужно резать заготовки из труднообрабатываемых материалов, как INCONEL или титан.

Дисковый отрезной станок

Главное преимущество дискового отрезного станка – это чистовая финишная отрезанная поверхность заготовки. В большинстве случаев качество этой поверхности сравнимо с качеством поверхности после фрезерования. Отсутствие рисок, зазубрин и других следов процесса резки отличает дисковый отрезной станок от ленточнопильного станка, на котором, скорее всего, это редко достижимо. Дисковый отрезной станок выбирается, чтобы выполнить определённую задачу. Например, перед тем, как купить дисковый отрезной станок, нужно определить, будет ли происходить резка стальных или цветных металлов, определить толщину и твёрдость этих заготовок, проверить – нужна ли угловая резка и нужна ли резка на высоких скоростях резания партий заготовок большого количества. Если отрезаемый материал должен быть отрезан холодным во избежание нагрева и последующей деформации, то дисковый отрезной станок быстро уводит тепло от процесса резки в стружку. Дополнительная подача СОЖ объединяет эти эффекты и улучшает отвод тепла от отрезаемого материала и отрезного диска. Дисковый отрезной станок специально разработан, чтобы обеспечить высокую производительность процесса резки выбранной группы материалов. Современные технологии позволяют использовать отрезные диски с твердосплавными напайками на дисковом отрезном станке, что приводит к ещё более быстрому процессу резки, а также возможности металлообрабатывающим предприятиям отрезать высокие объёмы более толстых заготовок. Например, можно отрезать пруток или тяжёлую толстостенную трубу за считанные секунды вместо минут. Толщина отрезного диска почти такая же небольшая, как и ленточное полотно на ленточнопильном станке. Таким образом, отходы материала в стружку значительно уменьшены. Доступна высокая степень автоматизации. Например, можно загрузить 10 прутков на автоподающее устройство и, когда дисковый отрезной станок отрежет первую заготовку, то автоподатчик сам продвинет пруток дальше для нового реза. Это позволяет использовать дисковый отрезной станок без оператора, что значительно повышает темп его работы. Отрезной дисковый станок обычно более дорогой, чем ленточнопильный станок, но если нужно сделать 300 резов за час, например, прутка 75мм из углеродистой стали, то по времени выполнения на дисковом отрезном станке этот будет быстрее в три раза, чем резка на ленточнопильном станке.

В последнее время промышленность стала более прогрессивной. Ленточнопильные станки стали намного более точными, намного более быстрыми в скорости резания, величине подачи и давления, и ленточные полотна стали более качественными. Несколько лет назад, когда были необходимы точность, качество поверхности заготовки и прямолинейность отрезаемой плоскости, не было никаких сомнений, что нужно использовать дисковый отрезной станок. А для этого нужно было платить большие деньги за его приобретение. Производители быстродействующих дисковых отрезных станков сейчас выпускают более крупные модели, чтобы резать более толстые заготовки и конкурировать с продвигающейся обновлённой технологией, такой как, резка металла на ленточнопильном станке.

Тенденции развития отрезных станков

Сегодня уже можно сэкономить во многих подобных случаях. В некоторых других случаях, когда требуется отрезать небольшие по габаритам заготовки, раньше металлообрабатывающие производства покупали и традиционно использовали отрезной дисковый станок, сейчас уже можно проводить операцию резка металла ленточнопильным станком европейского типа, который является очень компактным по габаритам и может отрезать заготовки приблизительно до 250мм. Небольшой ленточнопильный станок европейского типа может выдавать скорость резки только, как дисковые отрезные станки прошлого поколения, но но теперь он может делать рез достаточно точно. А для быстрой резки заготовок больших диаметров нужны уже большие дисковые отрезные станки. Например, отрезной круг диаметром 250 мм отрезает трубу или трубные сцепления приблизительно за минуту – против шести минут на ту же операцию на ленточнопильном станке. Но если нужно отрезать заготовку диаметром 100 мм, то уже придётся более подробно сравнивать обе технологии резки с учётом всех параметров, чтобы выбрать лучший вариант. Сегодня, при нынешнем достойном уровне обеих технологий отрезки, итоговый выбор будет зависеть от конкретных задач металлообрабатывающего производства. Чтобы отрезать большое количество заготовок в единицу времени, то выбор падает на дисковый отрезной станок. Если же такой необходимости нет, а более важна низкая цена оборудования, то лучше выбрать ленточнопильный станок. Потому что будет неправильно не вкладываться в дисковый отрезной станок, а потом долго ждать отрезки новой партии заготовок для следующей операции, более дорогое оборудование которой будет из-за этого простаивать.

Установка чугунной ванны: профессиональный монтаж своими руками

Чугунные ванны по-прежнему популярны среди покупателей сантехники благодаря своей уникальной способности к длительному сохранению тепла и устойчивости к нагрузкам. Стальные и акриловые ванны могут «играть» под воздействием массы грузного человека, тогда как жесткие надежные изделия из чугуна прекрасно справляются с такими испытаниями.

К тому же производители разрабатывают новые модели чугунных ванн, не уступающие ни по дизайну, ни по функционалу моделям, изготовленным из других альтернативных материалов. Замена и установка чугунной ванны сопряжена с большими физическими усилиями мастеров, так как вес изделия может доходить до сотни килограммов.

Поэтому при выполнении работ своими руками приходится звать помощника, который поможет затащить ванну в помещение санузла и установить ее на место постоянной дислокации. Новая ванна прослужит не менее 50 лет, ведь чугун практически не поддается коррозии. Ради такого срока эксплуатации можно и повозиться с тяжелым оборудованием, но сначала необходимо позаботиться об устойчивом твердом основании, способном выдержать давление чаши, заполненной водой.

Перечень необходимых инструментов

1. Строительный уровень.
2. Длинная линейка или правило.
3. Маркер или мел.
4. Молоток, отвертка, гаечные ключи.
5. Рулетка.
6. Шпатель.
7. Силиконовый герметик.
8. Болгарка с алмазным диском по бетону.
9. Ножовка для обрезания канализационной трубы.

Замер высоты ванны с присоединенными ножками

Прежде чем заносить ванну в помещение санузла проводят закрепление ножек, идущих в комплекте, для чего изделие переворачивают вверх дном и укладывают на пол.

Вариантов присоединения ножек к ванной довольно много, поэтому действуйте по инструкции производителя, в которой обычно дается схема проведения данной операции. Чаще всего встречается два вида крепежа опор к ванной:

• с помощью металлических клиньев, забиваемых молотком в посадочное отверстие;
• с помощью резьбового соединения, в ходе которого ножки прикрепляют к ванне болтом и с усилием затягивают гайку рожковым ключом.

Важно добиться плотного крепежа, не допуская возникновения люфтов в соединении деталей, чтобы в итоге получить монолитную конструкцию, способную выдержать интенсивную ежедневную эксплуатацию.

Установив все четыре штатные ножки, проверяют горизонтальность их расположения с помощью уровня, а затем замеряют высоту ванны вместе с опорами, чтобы наметить на стене место прохождения штробы.

После проверки и замеров ножки снимают, так как занести изделие с ними в узкую дверь точно не получится.

Вырезание штробы в стенках санузла: для чего и как?

Устойчивое положение чугунной ванны обеспечивается не только штатными ножками, но и заведением скругленных краев изделия в штробы, прорезанные в стенах с помощью болгарки. Данная технология монтажа сантехники не позволяет ей шататься в момент эксплуатации.

Еще один положительный момент такого метода установки заключается в том, что край кафельной плитки, идущей вдоль бортика ванны, упирается в ее поверхность, что минимизирует попадание воды на стенку.

Нижний край плитки плотно «садится» на силикон, обеспечивающий стопроцентную герметичность соединения. В этом случае отпадает необходимость использования декоративных уголков, выпускаемых специально для отделки бортика ванны, так как все смотрится итак достаточно красиво.

Также при таком способе установки ванны удается аккуратно отделать углы, не допуская появления в них щелей, которые при обычном монтаже без заглубления краев изделия в стены заделываются затиркой.

Затирка со временем трескается и выкрашивается, нарушая герметичность и эстетичность шва.

Чтобы пропилить штробу в нужном месте, надо выполнить разметку на двух смежных стенах санузла. Если длина изделия равна ширине помещения, то штробы вырезают в трех стенах и заводят в них ванну. На определенной высоте с помощью строительного уровня, длинной линейки или обычного правила проводят маркером две линии, на расстоянии 3-5 см.

Чтобы болгарка пилила стену «как по маслу», приобретите качественный алмазный диск по бетону, который обеспечит безопасную и надежную работу. Данная операции сопровождается большим количеством пыли. Завесьте двери ванной мокрой тряпкой, чтобы пыль не рассеялась по всей квартире. Защитите органы дыхания и глаза от попадания пыли.

Сделав два параллельных пропила, возьмите в руки молоток и стамеску для того, чтобы выдолбить аккуратно между ними куски бетона, получив таким образом желоб. Если водопроводные трубы идут в стене, то будьте предельно внимательны при выполнении пропилов и выдалбливании бетона в этих местах.

Работайте с точностью ювелира, чтобы не допустить повреждения элементов системы подводки воды. До установки ванны все помещение санузла очищают от отвалившихся фрагментов бетона и от пыли.

После монтажа изделия выполнить уборку будет тяжелее, так как помещение малогабаритное и места под ванной труднодоступные.

Установка профиля под края ванны: для чего и как?

Существует еще один метод установки чугунной ванны, при котором короткий край изделия утапливается в штробу, а длинная сторона укладывается на металлический профиль (60х27мм), который используют при монтаже гипсокартона.

При этом профиль прикручивается к стене саморезами. Силикон наносится на боковую часть бортика ванны, на стенку профиля и на стену санузла в месте прикасания края чаши. Это обеспечивает герметичность соединения и устойчивое положение изделия.

Как занести чугунную ванну в санузел?

Заносить тяжелое чугунное изделие нужно вдвоем. Вес стандартной ванны из чугуна (150х70) составляет 100-120 кг, а удлиненной (180х70) может доходить до 150 кг. Поэтому без напарника обычному человеку эту операцию проделать невозможно.

Чаша со снятыми ножками доносится в горизонтальном положении до дверного проема, ведущего в санузел, а потом переворачивается вертикально. В общем, изделие заносится боком и прислоняется к стене для того, чтобы присоединить ножки к дну ванны.

Поэтому занесите заранее ножки, крепежи и инструменты в санузел, чтобы все было у вас под рукой. Края чаши закрываются покрывалом или другими мягкими материалами, тем самым исключают вероятность царапания напольной и настенной кафельной плитки.

Если сантехника устанавливается до этапа облицовки стен и пола, то такую меру предосторожности можно не соблюдать.

Присоединив штатные ножки, ванну переворачивают из вертикального положения в горизонтальное, удерживая тяжелое изделие практически на руках. Поставив на пол чугунную ванну, начинают аккуратно ее придвигать к стене, следя за тем, чтобы ее края вошли в выдолбленные штробы.

Некоторые мастера предварительно промазывают стенки желоба силиконом, а потом еще дополнительно наносят в него данный герметик, чтобы край ванны «намертво» приклеился к соприкасающимся поверхностям.

Другие мастера заполняют штробу клеевым раствором или штукатуркой, и погружают в нее края ванны примерно на один сантиметр, убирая шпателем выдавленную смесь. Когда раствор высыхает, ванна оказывается замурованной в стену.

Подсоединение ванны к системе канализации

Сифонная система, поставляемая производителем сантехники в комплекте с ванной, устанавливают согласно приложенной инструкции. Согласно требованиям типового монтажа у сифонов необходимо герметизировать слив, используя для этого силиконовые или резиновые прокладки.

Кольца из силикона или резины прокладывают между телом сифона и внешней поверхностью ванны. Многие мастера не использую уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, а наносят на соединяющиеся детали силиконовый герметик.

Способы соединения сифона ванны с трубой канализации

Существует два способа соединения сифона чугунной ванны с канализационной трубой:

• в первом случае используют гофрированную трубу, которая находится в комплекте;
• во втором случае в ход идет гладкая пластиковая канализационная труба, которую подгоняют под нужные размеры самостоятельно, получая жесткое соединение.

Опытные сантехники отдают предпочтение второму способу, так как гладкие стены не позволяют трубе забиться грязью и волосами. На гофрированных стенках быстрее оседает грязь, создающая помехи в продвижении стока и способствующая возникновению засора.

Хотя к системе слива в фальш-панеле делается люк, через который всегда можно заменить гофрированную трубку новой деталью. Установка гофрированной трубы проводится быстрее, так как отпадает необходимость в подгонке размера детали.

Для обеспечения быстрого стока воды из ванны необходимо проследить, чтобы при установке изделия уровень сифонного колена находился выше трубы системы канализации на 50 мм. Влияет на скорость освобождения чаши от воды и диаметр сливного отверстия. Учтите этот факт при выборе модели ванны.

Проверка системы слива-перелива на герметичность

После сборки системы слива-перелива и подсоединения ее к канализационной трубе необходимо провести испытания, заполнив ванну водой до верхнего отверстия. Под сифон и трубы подложите газету или другую бумагу, на которой сразу будет видна просочившаяся вода.

Когда вы услышите характерный звук воды, протекающей через трубку перелива, можете отключать воду в шланге, протянутом до ванны от ближайшего источника системы водоснабжения. После этого открывайте заглушку и посмотрите, как быстро уходит вода из чаши в сливное отверстие.

Если вода вся ушла, а подложенная под трубы бумага осталась сухой, то можете считать испытания успешными.

Смело приступайте к устройству фальш-панели из гипсокартона, который впоследствии отделывается кафельной плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

Монтаж чугунной ванны на кирпичные подставки

Существует еще один способ установки чугунной ванны, главное отличие которого заключается в том, что изделие ставят не на ножки, а на кирпичные кладки. При этом ванну ставят на деревянные распорки, подвешивая ее в воздухе, или на домкраты.

В том месте, где должны были находиться ножки, укладывают кладку шириною в один кирпич и высотою в три кирпича. Под закругленную часть ванны также кладут на раствор отколотую часть кирпича. Фальш-панель в этом случае также выкладывают из кирпича, поставленного на ребро.

Таким образом, кирпичная фальш-панель прочно удерживает передний край ванны. Под бортик ванны, находящийся у стены, подбивают брусок, который не дает изделию качаться. Следующий видеоролик позволяет посмотреть, как мастерски можно установить чугунную ванну на кирпичи своими руками.

Выравнивание чугунной ванны по уровню

Провести выравнивание положения чугунной ванны после установки бывает сложно из-за кривизны ее бортов. Особенно это характерно для изделий, выпускающихся в России. Поэтому мастера советуют выравнивать чашу относительно плитки, которую укладывают строго по уровню.

Этот способ позволяет визуально скрыть небольшие перепады по высоте. Устанавливать чугунные ванны необходимо на выровненные бетонной стяжкой полы. Укладывать напольную плитку под ванной или нет, каждый хозяин решает сам.

Если ванна будет закрываться глухой фальш-панелью, то тратиться на приобретение напольной плитки не стоит. Если же изделие будет стоять на красивых ножках, являющихся отдельным элементом декора, тогда плитка укладывается на пол в обязательном порядке. Для выравнивания горизонтального положения изделия используют:

• металлические пластины толщиною 5 мм;
• подставки из обрезков кафельной плитки, склеенные силиконом;
• выкручивающиеся ножки, позволяющие регулировать длину каждой опоры индивидуально.

Надо отметить, что создавать уклон в сторону сливного отверстия не надо. Этот нюанс производитель учитывает на стадии изготовления ванны.

Как видите, установку тяжелой чугунной ванны своими руками без помощи напарника провести невозможно. Поэтому придется позвать сильного друга или соседа на помощь. Остальные этапы монтажа не так трудны, хотя и имеют много хитростей.

Если уверены в своих силах и располагаете массой свободного времени, то займитесь установкой ванны. В противном случае не стоит «париться», наделав кучу ошибок и испортив дорогостоящую сантехнику. Пригласите профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке данных услуг.

Вот увидите, как быстро проведут мастера все операции и сдадут вам объект под ключ в самые короткие сроки. Ведь им некогда откладывать дела на завтра, их график расписан намного дней вперед.

Грамотная установка чугунной ванны

Принятие ванны никогда не сравнится с обычным душем, ведь это идеальный способ ощутить релакс после напряженного рабочего дня и даже оздоровиться. Современное сантехническое производство предлагает впечатляющий выбор ванн, среди которых – акриловые, квариловые, из искусственного камня, стальные и чугунные. Но нестареющей классикой остаются ванны из чугуна. Рассмотрим вопрос: как установить чугунную ванну.

Причина любви к такому материалу – вовсе не то, что кому-то лень менять советскую ванну на современную, из инновационных материалов. На самом деле такая купель ценна тем, что в ней оптимальным образом распределяется тепло, которое к тому же долго сохраняется. Однако такой элемент сантехники имеет свои особенности, которые делают его правильную установку довольно проблематичной. В чем же специфика этой работы?

Подготовка к установке

Перед началом установки ключевым моментом являются замеры размеров ванны и габаритов помещения, чтобы они соответствовали друг другу. Все подлежащие замеру показатели можно посмотреть на расположенном ниже рисунке.

Как правильно заносить ванну

Основной проблемой при самостоятельном монтаже сантехнического устройства является то, что чугунные изделия отличаются достаточно большой массой – от 100 и больше килограммов, в связи с этим транспортировку и монтаж следует осуществлять вдвоем. Именно столько человек требуется, чтобы поднимать и переносить чугунную ванну, а трое грузчиков будут лишь мешать друг другу, когда транспортируют изделие.

Если лифт в доме отсутствует, поднимать это устройство на нужный этаж следует сливными отверстиями в сторону, которая обратна направлению передвижения. В ванную изделие вносят в вертикальном положении для более удобного расположения, ведь именно так оно занимает минимум места в помещении, освобождая грузчикам место для маневра. Косяк и порог в процессе лучше закрыть мягким материалом, чтобы не повредить новую ванну.

Совет: чтобы не повредить стены самой ванной при заносе, их также необходимо защитить, для этого сойдут брезент, картон, рулонный изоляционный материал и др.

Отделка помещения перед установкой

Ключевой момент перед монтажом – правильная подготовка помещения под такой крупногабаритный предмет. Во-первых, в ванной должна присутствовать стяжка из бетона, которую сверху покрывает толстая керамическая плитка. В случае небольшой прочности пола и невозможности его укрепить или заменить, под ножки советуют подложить пластины из стали, минимальная ширина которых 5 см, а толщина – не менее 0,5 сантиметра.

Отделка стен – вопрос тоже немаловажный по причине сложности перемещения ванны. Можно пойти двумя путями. Во-первых, выложить плиткой все помещение до того, как ванну внесут в него. Во-вторых, укладывать плитку только над ванной, словно «утопив» ее верхнюю часть в стену. Это позволяет уменьшить промежуток между стеной и бортами ванны, добившись уменьшения объема подтекающей воды. Производится подобная отделка лишь после монтажа ванной, которую заранее закрывают каким-либо защитным покрытием, чтобы уберечь от клея для плитки.

Помещение следует обеспечить влагоизоляцией, иначе пролившаяся вода может доставить серьезные неприятности вам и жителям квартиры, расположенной ниже.

Примерную схему монтажа можно посмотреть на следующей схеме.

Особенности монтажа чугунной ванны на ножках

Для начала потребуется отключить воду в квартире и, вдобавок, открыв краны, удалить ее из системы. После внесения ванны ее укладывают боком, повернув дно к стене, у которой ее затем установят. Расстояние до стены должно быть приблизительно 70 см. Потом начинают монтировать первую пару ножек.

Совет: винты для регуляции высоты лучше заранее закрепить на опорах ванны перед установкой, при этом гайки относительно ножки следует располагать со стороны пола.

Монтаж опор для ванны

Ножки можно монтировать двумя методами:

• Крепление с помощью клиньев. Опоры одевают на особые крепления на днище и закрепляют там, вбивая клинья, имеющиеся в комплектации. Проделывать это следует крайне кропотливо, без лишних усилий. В итоге опоры ванны должны крепиться так, чтобы элементы стыковались с максимальной плотностью и не двигались при любом физическом воздействии.
• Крепление с помощью винтов. Ножки фиксируются в пазах имеющимися в комплектации болтами. Как и в первом методе, главное – не затягивать чрезмерно болты, иначе можно повредить саму ванну и сломать резьбу. Единственное, что после этого остается – ставить устройство на кладку из кирпича. После крепления опоры должны быть неподвижными.

Совет: чтобы избежать чрезмерного усилия при затягивании болтов, допустимо использование динамометрического ключа.

Чтобы закрепить задние опоры, чугунное изделие переворачивают, устанавливая таким образом, как это должно быть при ее использовании. Затем на пол ставят одним концом, например, доску с длиной в 60 см (или иной предмет, выполняющий роль подставки), после чего край ванны без ножек ставят на нее. Главное при этом, чтобы высота поднятия позволяла с удобством монтировать опоры изделия.

Весьма желательна при монтаже подстраховка другим человеком, чтобы избежать придавливания чугунной «махиной». Задние ножки устанавливаются способом, идентичным монтажу передних. Если пол в помещении имеет гладкое покрытие, желательно положить прокладки. В них и под них лучше влить полимерный клей. Эти меры необходимы, чтобы ванна была надежно зафиксирована на одном месте.

Наклон ванны и ее фиксация у стены

Занимаясь наклоном ванны из чугуна, учтите, что производителем уже предусмотрен необходимый уклон в сторону слива. От вас потребуется лишь подогнать бортики изделия по горизонтали, используя уровень. Уровень следует взять наибольшей длины, чтобы замеры были наиболее точными. Корректировку нужно делать весьма аккуратно, поскольку ножки, закрепленные на клиньях, могут изменить свое положение. Жесткость ванны из чугуна обуславливает то, что расположение корректируют лишь с тех сторон, которые прилегают к стенам.

Расстояние от стены до ванны в процессе монтажа должно составлять не менее 1 мм. После окончательной установки ее можно полностью придвинуть к стене при помощи постукивания по опорам, прилегающим к данным стенам. После этого имеющиеся щели заделывают особым герметиком. Причем желательно купить специальный герметик для дополнительной фиксации ванны к стене и отдельно силиконовый герметик, чтобы заделывать швы сверху. Если стены отличаются кривизной и зазор между ними и ванной очень велик, можно заделать его специальным плинтусом, также покрываемым слоем герметика на основе силикона.

Совет: ванна должна находиться на расстоянии не менее 4-5 см от нижнего ряда кафеля, чтобы облегчить ее вынос при демонтаже.

Подключение к канализации

На заключительном этапе подключают ванну к канализационной системе. Лучше всего применять для этого комплектующие из пластика, поскольку они легки в эксплуатации и наиболее практичны. Их можно купить отдельно, хотя иногда они входят в комплектацию. Нижнее сливное отверстие соединяется с сифоном, а верхнее – со сливом-переливом, тоже ведущим к сифону. С помощью труб патрубок сифона подсоединяется к канализационному сливу. Все коммуникации подсоединяются к ванне при помощи резиновых прокладок. Подобное чугунное изделие обязательно нужно заземлить, и доверить эту работу следует квалифицированным электрикам.

Установка чугунной ванны – важные размеры

И снова Олег Иванович вещает на канале в YouTube полезную информацию, которую мы не могли не осветить на своём сайте. С уверенностью можем сказать, этот видео – ролик поможет самостоятельно установить чугунную ванну не прибегая к помощи профессионала.

Кроме видео размещаем описание технологии установки чугунной ванны «Ностальжи», которую опубликовал Олег Иванович на своём сайте «Моя здоровая ванна»:

«Я неоднократно сталкиваюсь с тем, что установка чугунной ванны, или акриловой, тоже выполнена неверно. В чем причина неправильного монтажа ванны? Почему неправильно? Что не так?

Вариант, когда сначала за ванной, место где будет установлена чугунная ванна, отделка плиткой ведется от пола до потолка, а потом, в этом месте устанавливается ванна — не вызывает надежности!

Некоторые мастера, для ускорения работы так и делают. Так быстрее. Они сначала укладывают плитку на все стены, потом подвигают ванну к стене. И, вуаля, ванна стоит. Но такой монтаж не обеспечивает надежность, не обеспечивает хороший стык края ванны и плитки. К тому же при таком варианте установке ванна может “играть”, шататься и двигаться в процессе эксплуатации. Поэтому так делать не надо. Не стоит так устанавливать ванну.

А как это сделать правильно?

Сейчас покажем …. Видео 360.

В данном случае размеры нашей ванны 170 на 75 см. Для того, чтобы ее хорошо поставить пришлось сделать штробы, потому что здесь ширина помещения 168 см. То есть, на 2 см меньше самой ванны. Ванна у нас в длину 1 м 70 см. Значит мы сделали штробы, подсунули ванну в штробы с обеих сторон и установили ее на монтажную пену.

Монтажная Пена в Установке Чугунной Ванны

Обратите внимание, монтажная пена как раз зажимает ванну со всех сторон и не дает ей возможности двигаться. После того, как монтажная пена схватывается, мы ее срезаем и обкладываем вот эту часть плиткой.

То есть получается, что ванна помимо пены зажимается еще с трех сторон плиткой. И за счет этого нет никакого люфта и возможности ей двигаться при эксплуатации. Таким образом, ванна стоит капитально и надежно.

Конечно, все это делается помимо установки на ножки. Ножки это обязательный элемент. С помощью ножек и уровня выставляем ванну по уровню. После того, когда ванна аккуратно выставлена по уровню, делаем операцию изложенную выше. А именно вклеиваем ванну в стены. Делаем единую сцепленную конструкцию со стенами. Такая операция обязательна!

Ванна должна быть не придвинута к стенке, а вмонтирована, вклеена в стены, независимо от того, какая это ванна, чугунная или акриловая.

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ ЧУГУННОЙ ВАННЫ

Следующий момент, о котором хочу рассказать — хочу заострить ваше внимание, это….

1. Если у вас ванна 75 см в ширину, то важный размер это выставить по центру ванны, смеситель, так чтобы струя открытого смесителя точно попадала в сливное отверстие самой ванны. То есть от стенки отмеряем 75 см пополам (37,5 см) выставляем наш смеситель.
2. Следующий размер — это Высота установки смесителя. В данном случае высота смесителя выставляется по высоте раковины — это 85-90 см. Если никаких дополнительных указаний и пожеланий от заказчика не поступало, то значит мы выставляем на эту высоту.
3. Следующий размер — это высота самой ванны. Высота ванной это вопрос постоянно меняющийся и зависит он от того, насколько высоко стоит канализационный стояк, слив канализации. В данном случае стояк достаточно высоко. Обратите внимание — в данном случае мы имеем канализационную трубу 110 см на выходе.

Дальше, после 110 трубы идет труба 50 мм, и получается обеспечив естественный сток под уклоном 2-3 градуса, мы попадаем на верхнюю часть слива 13 см.

Понятно объясняю? Если ничего не поняли, пишите вопросы в комментариях.

И получается если мы имеем 13 см по верхнему фланцу 50 трубы на входе от слива перелива ванны, то в среднем надо прибавить 5 см, это будет нижняя часть самой устанавливаемой чугунной ванны.

ТО есть, вот на такую высоту мы должны закладывать — 13 см + 5 см. Ну и плюс глубина ванны тоже бывает разная и 50, и 54, и 55 см. В данном случае условия у нас советские, и мы обеспечиваем естественный сток от канализационного стояка. В данном случае, высота борта ванны, ванна стоит на высоте почти 65 см.

Но ничего другого здесь не придумать((((

Установка Слива Перелива Чугунной Ванны.

Еще раз покажу вам эти размеры наглядно. 13 см + 5 см — это нижняя часть вашей ванны. Если фланец низко стоит у вас, то мы прибавляем 10 см.

То есть еще 5 см, на 10 см. Но надо учитывать, что сама конструкция слива-перелива по высоте у нас 12 см. То есть получается, что мы должны добавить не 5 см, а чуть больше… Если что непонятно, пожалуйста задавайте вопросы в комментариях к видео либо в комментариях к этому тексту.

Высота установки чугунной ванны с учетом обеспечения естественного слива в канализационный стояк есть вопрос достаточно каверзный вопрос. Тем не менее, надеюсь вы разберетесь и поймете, о чем я говорил.

Пожалуйста, делайте свою работу качественно, быстро и без переделок. Так чтобы заказчик был всегда вами доволен и счастлив, принимая ванну в течении долгих лет своей жизни.

Оставить Заявку на ремонт санузла под ключ от Олега Ивановича так же ЛЕГКО.»

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Таким образом, чугунную ванну «Ностальжи» размером 170х75 см возможно установить в помещение шириной 168 см. Не устанем благодарить профессионала своего дела Олега Ивановича за полезные советы!

Секреты установки чугунной ванны, полная инструкция по монтажу

Установка чугунных ванн — достаточно трудоёмкий процесс. Связано это прежде всего с её весом, он у отдельных моделей может достигать 150 кг. Один человек точно не сможет поднять такую махину, поэтому придется звать напарника.

Многих этот расклад пугает и они делают свой выбор в пользу набирающих популярность акриловых и квариловых моделей. Но не стоит рубить с плеча, в статье мы подробно опишем все нюансы монтажа чугунной ванны, которые помогут вам значительно упростить этот нелегкий процесс.

Рано списывать чугун со счетов, ведь при правильном выборе и качественной установке его недостатки превращаются в достоинстваа.

Выбор места

Первым делом нужно выбрать место, где будет стоять купель. Если вы решите установить вместо старой, её сначала нужно демонтировать, тут ничего сложного — на этом даже можно немного заработать.

В остальных случаях выбор делается в зависимости от её вида, формы и размеров.

Различают 3 основных типа:

1. пристенные;
2. отдельностоящие;
3. встраиваемые.

Для отдельностоящих моделей главным условием является удобство подведения коммуникаций, если в первом случае трубы можно провести по стене и их не будет видно, то тут, скорее всего, придется утапливать их в пол.

У отдельностоящих ванн сливное отверстие часто бывает не сбоку, а прямо посередине. Это важно учитывать при выборе места установки.

Встраиваемые купели требуют особого внимания к выбору места установки, ведь в полу для них делаются специальные углубления или подиумы. Такие вопросы решаются еще на стадии проектирования. В частных домах люди часто устанавливают их возле панорамного окна.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к установке правильно полностью подготовить помещение: выровнять пол и положить кафель.

Если ножки ванны без регулировки, нужно обязательно максимально выравнивать пол иначе придется мучиться с их подрезкой.

Монтаж до или после укладки плитки лучше?

Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Если вы решили сначала поставить ванну, а уже потом выкладывать кафель, будьте готовы очень тщательно закрывать её поверхность, ведь если уроните на покрытие шпатель или другой инструмент — придется реставрировать.

Да и класть плитку будет не очень удобно. Зато вы точно не повредите кафель, когда будете ставить купель.

Во втором случае покрытию ванны ничего не грозит, а вот плитка может пострадать, если вы неаккуратно будете заносить чугунную чашу. Так что тут стоит смотреть, что для вас более важно.

Что если на полу кафель?

Стоит так же отметить, что под чугунную купель пол лучше делать максимально твердым, например, керамогранита. Так как мягкий материал будет постепенно крошиться под тяжелой нагрузкой.

Если у вас на полу обычный кафель, стоит позаботиться о подставках, которые увеличат площадь контакта с полом, тем самым, уменьшив давление. Под ножки необходимо положить стальные или чугунные пластины диаметром 3-5 см, что более распределенную нагрузку.

Можно ли использовать опоры из кирпичей?

При установке чугунной ванны можно обойтись и без ножек — для этого можно использовать кирпичную подложку. Особенно это актуально, когда в комплекте с купелью нет никаких опор. Для создания кирпичного основания вам понадобится около 20-ти кирпичей и ведро раствора. Подробную инструкцию о том, как это сделать — читайте в нашей специальной статье.

Как занести в сантехническую комнату?

Выше мы уже обращали внимание, что чугунные изделия имеют очень большой вес, поэтому на помощь придется кого-то позвать, одному занести никак не получится.

Сперва нужно измерить дверной проём. Если он уже, чем ширина купели — придется её перевернуть так, что бы сливное отверстие было сбоку.

Если же и так чаша не проходит — придется разбирать дверную коробку, иначе никак. Предварительно в санузле стоит постелить картон или ткань, что бы не поцарапать покрытие. Ванну можно поставить вертикально, оперев на стену. Но если позволяет пространство — лучшее положить ее горизонтально на бок.

Какие нужны инструменты и материалы?

• набор гаечных ключей;
• рулетка;
• строительный уровень;
• отвертка;
• маркер.

Стоит позаботиться и о материалах для герметизации стыка со стеной. Если стены идеально ровные можно воспользоваться силиконовым герметиком, если нет — лучше воспользоваться уголком или уплотнительной лентой.

Инструкция по установке своими руками

Сборка ножек и сифона

ШАГ 1. Первым делом нужно положить ванну на боковое ребро, предварительно покрыв пол картоном или тканью, что бы не повредить покрытие.

ШАГ 2. Следующий этап — это сборка и установка ножек, как же их прикрепить? Хоть и к каждой модели идут свои ножки — принцип везде одинаков. Они состоят из клина и регулировочного болта. Сперва нужно закрепить к специальным проушинам на корпусе клин, делается это с помощью болта, шайбы и гайки из комплекта. Затем в клин вкручивается уже сам болт. То же самое делают и с остальными ножками.

ШАГ 3. Далее нужно собрать и установить слив-перелив, его еще называют сифон с переливом. Делается это довольно просто:

• сначала собирается слив: детали (7), (4) и (10) соединяются между собой с помощью специальной гайки, при этом важно не забыть установить резиновые прокладки (9), они помогут избежать протечек;
• по тому же принципу собирается и перелив (14), (17), а затем соединяется с о сливом гайкой (4);
• конструкция прикладывается к соответствующим отверстиям на ванне, с внешней стороны укладываются решетки и крепятся при помощи болтов (5) и (20)
• еще раз проверяется протяжка всех гаек.

На картинке красным обозначены условные стенка и дно ванной.

Резиновые прокладки имеют разные диаметры, поэтому внимательно смотрите какую куда нужно установить. иначе сифон будет подтекать.

Как правильно установить нужную от пола высоту?

Теперь купель нужно перевернут, поставить на ножки и придвинуть к стене. Для этого обязательно потребуется помощь второго человека. Делать это нужно очень аккуратно, что бы не повредить плитку. Далее подключаем к канализации собранный слив. Сделать это можно с помощью гофры из комплекта.

Как же поднять повыше? Высота ванны регулируется с помощью подкручивания ножек, для этого вам потребуется гаечный ключ. Выставьте правую ближнюю ножку так, что бы правый ближний угол был на требуемой высоте, оптимальным является значение 60 — 65 см.

Далее положите уровень на передний борт и выставьте левую ближнюю ножку так, что бы уровень показывал идеальную горизонталь. Те же самые манипуляции проведите с дальними ножками.

Потолкайте ванну и проверьте, что бы она «не играла». Если регулировка ножек не предусмотрена, придется подпиливать их, или подкладывать стальные пластины.

Уклон для слива воды предусмотрен в конструктиве, поэтому дополнительный делать не нужно!

Проверка

Далее купель необходимо обязательно проверить. Заполните ее водой а затем уберите пробку. Посмотрите под слив, если там вода — нужно еще раз хорошо затянуть все гайки, вытереть лужу и повторить процедуру еще раз. Если история повторилось — остается только менять сифон.

Заземление

Многие забывают про заземление, а зря! Ведь купель сделанная из сплава углерода и стали проводит электрический ток, поэтому выровнять потенциал нужно обязательно. Для этого применяют заземляющий проводник. На некоторых купелях, например моделях марки Рока (Roca) есть специальная пластина, к которой крепится проводник с помощью обычного болта, но если ее нет, как у старых изделий, можно зажать его гайкой ножки, предварительно зачистив один конец провода.

Лучше использовать медный провод сечением 2,5 мм 2 . С другой стороны его необходимо подключить к заземляющему контуру квартиры.

Заземление ванны — это безопасность вашей семьи, к нему необходимо подойти со всей ответственностью. Поэтому обязательно прочитайте нашу статью о заземлении ванн, где подробно описаны все нюансы.

Герметизация стыков

Следующий этап работ — герметизация стыка стены и чугунной ванны.

Если щель небольшая — просто наденьте перчатки, возьмите силиконовый герметик и тщательно пройдитесь им вдоль всего стыка.

Затем смочите палец или резиновый шпатель и уберите остатки. Если же щель довольно широкая, придется воспользоваться уплотнительной лентой и ли уголком.

Экран

Пространство под купелью лучше закрыть специальным экраном, что бы оно выглядело более эстетично. Существует много различных моделей:

• раздвижные;
• зеркальные;
• гармошки;
• с полками;
• из плитки.

Какой устанавливать — решать вам. Тут стоит руководствоваться не только эстетичностью но и удобством использования.

Полезные видео и выводы

Мы подготовили для вас интересное видео о том, как можно проще выставить купель по уровню:

Главным недостатком чугунной ванны при установке является ее вес. В остальном же, эту работу можно провести довольно быстро. Внимательно читайте инструкцию, следуйте нашим советам, тогда проблем с монтажом купели вы не испытаете.