Конопатка сруба: особенности, выбор материала

Конопатка сруба: особенности, выбор материала. Как правильно конопатить сруб?

Что такое конопатка? Зачем нужна конопатка?
Чем конопатить баню?
Конопатка сруба джутом
Пакля для конопатки сруба
Мох для сруба
Льноватин для конопатки
Герметики для конопатки
Как конопатить сруб? Инструкция, советы
Можно ли конопатить сруб зимой?
Как правильно конопатить сруб? Способы конопатки
Конопатка в набор
Конопатка в растяжку
Как правильно конопатить баню? Общие рекомендации, инструменты
Как правильно конопатить сруб мхом?
Как конопатить сруб паклей?
Как конопатить сруб джутом?
Как конопатить сруб герметиком?

Утепление бани – это обязательный этап ее постройки. Утепление дает возможность отдыхать в бане не только летом, но и зимой, кроме того, оно помогает быстрее прогреть парную, потратить меньше топлива.

При строительстве бани из бревна (цельного или оцилиндрованного) каждый сталкивается с тем, что между бревнами остаются трещины. Конопатка сруба поможет избавиться от них и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Что такое конопатка? Зачем нужна конопатка?

Конопатка – это способ запечатывания щелей, образующихся между смежными бревнами, специальным волокнистым материалом.

Конопатка нужна для:

устранения зазоров между отдельными бревнами, появляющихся в результате усадки древесины;
сокращения времени и количества топлива, требуемых на разогрев парной и поддержание в ней необходимой температуры;
предотвращения появления конденсата и сквозняков;
защиты сруба от гниения и преждевременного разрушения.

Чем конопатить баню?

Утеплитель для сруба должен соответствовать ряду требований:

хорошо сохранять тепло;
не содержать токсичные и вредные для человеческого организма вещества;
сохранять свои теплозащитные свойства на протяжении многих лет;
быть устойчивыми к воздействиям окружающей среды, экстремально высоких и низких температур, сильной влажности.

Говоря о том, чем конопатить баню из бревен, можно сказать, что выбор достаточно богатый. Каждый из материалов имеет свои особенности, поэтому нередко бывает сложно определиться. Ниже описаны основные материалы, применяемые для конопатки, их достоинства и недостатки, что поможет вам сделать оптимальный для себя выбор.

Конопатка сруба джутом

Джут – это материал, имеющий высокую прочность и минимальную гигроскопичность. Он имеет натуральный состав и высокий уровень теплоизоляции, поэтому отлично подходит для конопатки сруба.

Межвенцовый утеплитель джут производится в следующих формах:

джут-пакля – жесткий и не особо плотный материал, конопатку им придется делать несколько раз;
джут-войлок – гибкий и более плотный, но у него есть существенный недостаток: в нем могут завестись насекомые, поэтому материал нуждается в предварительной обработке от гниения и появления паразитов;
лен-джут похож по своим свойствам на льноватин.

Пакля для конопатки сруба

Паклю используют для конопатки часто, она может быть пеньковой, джутовой, льняной. Она обеспечивает хороший уровень теплоизоляции, но восприимчива к гниению. Кроме того, паклю достаточно затруднительно заложить в щели.

Пакля – это самый дешевый и доступный материал. Но если сравнивать, что лучше – пакля или джут, или любой другой материал, то пакля уступает остальным вариантам по своим эксплуатационным свойствам. Конопатка паклей – это сложный и долгий процесс. При усушке сруба пакля будет гнить и превращаться в труху, поэтому ее придется вытаскивать и снова конопатить щели.

Пакля, как и льноватин, имеет срок службы до 3-х лет. После ее нужно менять, но учтите, что удалять материал достаточно затруднительно.

Мох для сруба

Этот материал используется уже несколько веков. Мох обладает хорошими эксплуатационными свойствами: это качественный материал с сильным антибактериальным эффектом, обеспечивающий хорошую теплоизоляцию. Он не гниет, в мхе не размножаются микроорганизмы, при этом материал полностью натуральный и имеет длительный срок службы.

Но есть и свои недостатки, среди которых особенно значимым является то, что нужно тщательно выбирать мох: чрезмерно влажный мох может вызвать гниение древесины, а слишком сухой ломается и крошится. Кроме того, если покупать мох, то по цене он будет довольно дорогим материалом.

Как проконопатить сруб своими руками? Материалы и подробная технология

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Утепление бани, как известно – дело серьёзное и важное. Лучше один раз потратить силы, время и деньги, чем потом часами топить, не имея нужного результата. Утепление проводят разными способами и материалами, но для бани, сделанной из бревна, существует проверенный веками метод.

Он основан на заделывании швов между брёвнами, в углах строения, а также в оконных и дверных проёмах. И называется такой своеобразный процесс – конопатка сруба. Работа долгая, кропотливая, но крайне необходимая. Но кто, всё-таки не собирается делать это своими руками, в конце статьи дам некоторые координаты.

Из этой статьи вы узнаете:

Материалы, применяемые для конопатки стен

Издавна наши деды применяли для утепления стен природный растительный материал – мох. Он действительно обладает уникальными параметрами. Ему присущи особые бактерицидные и теплоизоляционные свойства. В нём никогда не заведутся личинки насекомых, и мох не позволяет гнить дереву.

Сегодня этот материал используется редко, так как его надо найти в лесу, собрать и правильно подготовить. Мокрым мхом конопатить сруб не рекомендуется, так как выступающая из него влага пагубно скажется на древесине. Слишком сухой материал будет крошиться и не позволит качественно работать. Так, что правильно подготовить мох сможет не каждый и по-этому конопатка мхом является не самым распространённым методом.

Лучший материал для работы – это конечно, джутовый утеплитель. У него прекрасные теплоизоляционные качества, он не гигроскопичен (почти не впитывает влагу из воздуха) и имеет превосходную прочность. Работать этим материалом приятно, и результат всегда оправдывает надежды. Конопатка джутом – наверно, самый практичный вариант.

Также пользуется популярностью у строителей льноватиновое волокно. Его, как и все межвенцовые утеплители, чаще всего изготавливают в виде лент определённой ширины. Такие рулоны, а точнее сказать ленты очень удобно использовать в работе. Конопатка сруба своими руками при помощи такого материала, не покажется сильно обременительным делом.

Другой, менее используемый вариант – это войлок или пакля. Сам по себе материал хороший, но он значительно впитывает влагу из атмосферы. И ещё, это касается и льноватина тоже, в этих материалах могут заводиться личинки моли или другой живности. Такой расклад событий ни к чему хорошему не приведёт. Чтобы избежать подобной неприятности, ленты утеплителя пропитывают формалином или аналогичным раствором. После полной просушки войлока или пакли, можно смело конопатить стены.

Благодаря современным технологиям, появились герметики для заделки швов. Пользоваться ими очень удобно и быстро, применив специальный пистолет. Правда, цена на них сегодня остаётся высокой, гораздо больше, чем у войлока или джута. Применять герметик целесообразно в том случае, если баня у Вас сделана из оцилиндрованного бревна. Швы и щели между брёвнами здесь минимальные. Если же швы ощутимых размеров, то обычная конопатка стен просто необходима, герметик здесь не поможет.

Необходимые инструменты для работы

Итак, с материалом определились. Что ещё понадобится для успешной конопатки сруба? Кроме терпения и усидчивости надо применить нужный инструмент. Во-первых – это киянка, лучше резиновая, но можно использовать и деревянную. Обычный молоток не совсем подойдёт. Он тяжёлый и работать им в данном случае не так удобно. Резиновая киянка – оптимальный выбор.

Ещё понадобятся металлические лопатки. Их, кстати так и называют – конопатка. Бывают они различных размеров и конфигураций. Главное требование к таким лопаткам – это гладкость материала, никаких зазубрин на металле быть не должно. Иначе, при возвращении конопатки, джут или войлок будут вытаскиваться из щелей и швов.

Рабочая часть конопатки не должна быть слишком острой. В противном случае, утеплитель будет просто резаться. На этот момент следует обратить внимание.

Рукоятку лучше всего использовать резиновую, так как работа длительная и удары от киянки со временем станут весьма ощутимы для рук. Чувство не приятное, а резина «гасит» эти удары и вносит своеобразный комфорт в работу.

Многие умельцы подобную работу по утеплению бани механизируют. Для этих целей применяют перфоратор. Переключают его в режим долбления, вставляют специальную широкую насадку и вперёд. Вариант хороший, но требует наличия электричества. Бывают такие моменты, когда его просто нет. Таким образом, конопатка сруба перфоратором применима не во всех случаях.

Варианты конопатки сруба

Для того, чтобы получить наилучший эффект в утеплении деревянной бани необходимо проконопатить все стены снутри и снаружи. Первый раз это делается после того, как будут возведены стены под крышу. Второй раз – после усадки и высыхания сруба, то есть примерно через год. Вполне возможно, что понадобится и третий раз выполнить эту нудную работу. Ориентироваться надо на конкретный случай.

Конопатка сруба бани (и не только бани) проводится по определённым правилам. Работы начинают с нижнего венца и прорабатывают весь периметр здания. Затем берётся следующий венец, и так всё выше и выше. Конопатить сначала одну стену, а потом другую нельзя. В этом случае произойдёт перекос строения, иногда весьма заметный. Возникает такой казус из-за того, что в ходе выполнения работ происходит подъём стен сруба (3-7 см).

Если щели у бревенчатого здания не большие, то проводят так называемую конопатку стен «в растяжку». Из утеплителя формируется своеобразная прядь, которая укладывается и забивается в стык между брёвнами или брусом.

При больших и широких щелях пользуются другим способом. Называется он «в набор». Из утеплителя также скручивается прядь и сматывается в клубок. Из клубка формируются маленькие колечки друг возле друга. Именно эти кольца укладываются в швы. Утеплитель как бы набирается одним слоем в другой. Отсюда и происходит название способа – «в набор».

Особое внимание следует уделить углам здания. Именно здесь возникают мостики холода и создаются «слабые места». Дверные и оконные проёмы раньше были также объектом повышенного внимания. Но с появлением монтажной пены, конопатить эти места уже не приходится.

Применять герметик для заделки швов следует аккуратно. Потренироваться лучше всего на каком-нибудь дальнем углу, чтобы не подпортить общий вид. Только чётко поняв принцип работы, и набив руку, можно получить изумительный результат.

Джутовая верёвка используется не только для утепления стен, но и в плане своеобразного декора. Баня, сделанная из оцилиндрованного бревна и проконопаченная джутовой верёвкой, смотрится очень респектабельно.

Подводя итоги можно сказать следующее. Конопатка сруба своими руками – процесс трудоёмкий и длительный. Но проигнорировав его, Вы не получите от бани того эффекта, которого ожидали. Ни в плане теплосбережений, ни в плане эстетики.

Анекдот : – Ой, Жора, я была такой дурой в молодости!
— Не переживай. Ты и сейчас очень молодо выглядишь!

На этом всё. Если было познавательно, порекомендуйте статью друзьям. Хотите быть в курсе всех новостей блога — подпишитесь на обновления. Удачи во всех начинаниях, пока.

Цитата мудрости: Лучше слушать спор умных, нежели наставления глупых .

Нюансы строительства сруба бани своими руками

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: “Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера”). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: “Правильная планировка бани на участке и внутри помещения”).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Брахикома иберисолистная — описание растения

Брахикома иберисолистная станет отличным вариантом для тех, кто впервые начинает выращивать цветы. Растение легко выращивать, поскольку ему не требуется особого ухода. При этом цветение беспрерывно продолжается на протяжении трех летних месяцев. Благодаря многоцветной палитре цветков брахикомы можно создавать разнообразные живые композиции на клумбах.

Как выглядит Брахикома иберисолистная

Цветок относится к семейству Сложноцветных и является многолетним. В средней полосе России растение выращивается как однолетнее. Причина в том, что оно не переносит суровых погодных условий зимой.

Брахикома иберисолистная в открытом грунте

На территорию Европы и Азии растение было привезено натуралистом-мореплавателем Уильямом Дампиром в конце 17 века. Неприметный дикорастущий цветок, напоминающий собой ромашку привлек цветоводов и в 19 веке заполонил множество европейских садов и приусадебных участков. Немного позже растение стало менее популярным. Но сейчас им опять начали интересоваться. Особенно обратили внимание на брахикому селекционеры, хотя до сих пор ими не было выведено еще ни одного нового сорта.

На заметку! Название цветка походит от греческого словосочетания «brachys come», что обозначает «короткий волос». Любуясь цветами растения, невозможно определить из-за чего растению было дано такое название. Но при сборе семян все становится понятным, поскольку они с одной стороны имеют небольшой пушок.

Вырастает бахрикома в высоту на полметра. При этом стебель начинает ветвиться в верхней части, чем образует куст. Корзинки соцветий имеют 4 сантиметра в диаметре. Лепестки, что окаймляют соцветие, могут быть следующих оттенков:

белый;
розовый;
синий;
фиолетовый.

Во время цветения цветок формирует нежный аромат. С сентября начинают сбор семян. Хранить их можно на протяжении двух лет.

Цветок имеет основную особенность – одновременно на кусте может распуститься 100 бутонов. Лепестки цветков могут иметь простую или махровую поверхность. Это зависит от сорта растения. Цветение продолжается с первых дней июня по сентябрь. Листья небольшие, узкой формы с изумрудным оттенком. Очень красиво радует глаз своими цветками растение брахикома голубая неженка.

Наиболее популярные сорта брахиком

Родиной бахрикомы является Австралия. Здесь можно встретить около 50 различных сортов цветка, что размножаются с помощью самосева. Культивируют всего два сорта растения: брахикома иберисолистная и многораздельная. Именно от них выведены другие сорта растений, которые пополнили каталог с подробным описанием.

Синяя звезда

Этот сорт брахикомы отличается от других своей способностью виться. Кроме того, цветки этого растения имеют синий цвет.

Вальс

Брахикома вальс – это скорее не отдельный сорт, а сочетание нескольких сортов. Соцветия имеют голубую, сиреневую и розовую окраску.

Брахикома сорта Вальс

Bravo Mixed

Это сочетания сортов, выведенное немецкими селекционерами. В данном случае сочетается 6 разных сортов растения с язычковыми соцветиями, имеющими разные оттенки.

Summer Skies

У этого сорта краевые лепестки пастельных тонов.

Purple Splendour

Этот сорт отличается сложными соцветиями, размер корзинки всего 3 сантиметра в диаметре. Язычковые лепестки пурпурного оттенка.

Как размножаются брахикомы

На Австралийском континенте цветок можно встретить только в дикой природе, где стоит постоянная засуха, поэтому для брахикома посадка и уход должны проводиться, соблюдая рекомендации опытных цветоводов. Растение рекомендуется выращивать на полностью освещенной солнечными лучами местности при отсутствии влаги. При этом там не должно быть сквозняков.

Обратите внимание! Для посадки в домашних условиях выбирается рыхлая почва, которая хорошо пропускает воздух и воду, при этом имеет нейтральную кислотность. Корневая система цветка довольно слабая, отчего на плотной почве он плохо растет и развивается.

Выращивание из семян

Семена высеваются в последних числах февраля или первых числах марта. Через два с половиной месяца после того, как взойдут первые ростки начнется цветение брахикомы. Сеют семена растения в любую емкость:

ящики;
горшки;
стаканчики.

Семена высевают по поверхности обрызганного марганцовкой грунта и слегка прижимают. После этого посуду накрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят в хорошо освещенном месте. Ростки появятся ровно через семь дней. После прорастания следует снять стекло и вынести рассаду на хорошо освещенное место. Чтобы растение хорошо росло и развивалось грунт в емкости нужно рыхлить и увлажнять.

В фазе двух или трех листочков рассаду рекомендуется пикировать. Поскольку стебли хрупкие, то процесс необходимо проводить аккуратно. Если пикирование проводит новичок, то высевать растения можно сразу в торфяные стаканчики.

Дополнительная информация! После того, как пикированные растения окрепнут на новом месте их удобряют, а после достижения стеблями высоты более пяти сантиметров их прищипывают для разветвления.

Как выглядят семена брахикомы

Посадка в открытый грунт

Готовые кустики брахикомы высаживаются в открытый грунт только в последнюю декаду мая. Расстояние между стеблями должно выдерживают в 20 сантиметров. Для растения брахикома выращивание из семян делается с соблюдением всех правил:

Из емкости рассада изымается вместе с земельным комом, что позволит сохранить целостность корневой системы.
На дно ямки ложится дренаж, чтобы возле корней не скапливалась лишняя влага.

Черенкование

Если выращивать как многолетнее растение, то для размножения используют способ черенкования. В этом случае куст заносят в помещение, а зеленую массу сокращают на половину. Куст хорошо себя будет чувствовать в хорошо освещенном месте. Полив совершают изредка. Ранней весной с цветка нарезают черенки и помещают в субстрат для укоренения. В последних числах мая саженцы высаживают в открытый грунт.

Обратите внимание! Саженцы, выросшие не менее пяти сантиметров прищипывают для образования ветвистой кроны куста.

Можно ли сажать растение в горшок

Чтобы выращивать брахикому в горшке понадобится емкость глубиной не меньше двадцати сантиметров. Почву в этом случае готовят из смеси таких ингредиентов:

листовая земля;
перегной;
дерн;
песок.

Соотношение компонентов должно быть 1:2:1:1.

Особенности ухода в саду

Чтобы вырастить цветок брахикома, посадка и уход в открытом грунте очень важные условия для этого. Стоит учитывать тот факт, что цветок предпочитает расти на открытом, освещенном солнцем, пространстве. Растение может произрастать и в полутени.

Растет брахикома на слабокислой почве, богатой на минералы. Ее рекомендуется своевременно рыхлить, чтобы обеспечить насыщение корневой системы воздухом. Кроме того, корням вредит большое количество влаги, которое провоцирует их загнивание.

Важно! Если началось гниение, спасти растение может пересадка с установлением дренажа.

При уходе за растением важно соблюдать следующие правила:

Полив брахикомы должен быть редким. Воду для этого предварительно подогревают на солнце.
Грядку, где растет цветок рекомендуется мульчировать листьями и опилками. Во время сильных дождей прикорневую зону необходимо посыпать золой. Она предотвратит растение от улиток.
После того, как растение будет полито, почву нужно разрыхлить, благодаря чему корни получат необходимое количество воздуха. Кроме того, это предотвратит корневую систему от гниения.
Брахикома не нужно часто удобрять. На протяжении всего сезона достаточно 3 или 4 раза внести комплексные удобрения.
При болезни корневой системы, растение пересаживается на новое место, при этом на дне ямки рекомендуется сделать дренаж, для которого подойдет галька или битый кирпич.
Благодаря обрезке растение превращается в пышный куст и обильно цветет. Рекомендуется вовремя удалять увядшие цветки.

Брахикома, растущая в горшке

В местах с суровыми зимами цветок выращивают по-другому. Растение позиционируют как однолетник. Чтобы продолжить цветение рекомендуется посадить брахикому в горшках и внести в помещение. Благодаря этому будет пышное цветение даже в новогодние праздники.

Когда и как цветет

Брахикома очень пышно цветет и на одном кусте может вырасти до 100 цветков одновременно, что позволяет использовать ее для украшения сада. Каждый сорт цветка имеет разнообразную палитру цветков. Оттенок может быть синим, голубым, белыми, пурпурными, сиреневыми, розовыми и фиолетовыми.

Цветок представляет собой корзинку соцветий диаметром в три сантиметра. Лепестки могут быть язычковыми или трубчатыми. Цветет растение с начала июня по сентябрь.

Чтобы цветение брахикомы длилось как можно дольше куст регулярно подрезают, удаляя сухие побеги и увядшие соцветия.

Возможные проблемы в выращивании

Цветок brachycome iberidifolia неприхотлива в выращивании, но бывают случаи, когда возникают проблемы, которые нужно быстро устранить для спасения растения.

Вредители

Самыми опасными вредителями для брахикомы являются улитки. Их нужно собирать. Листья цветка поражаются белокрылкой, которые уничтожаются инсектицидами.

Болезни

Растение может болеть только в том случае, когда от избытка влаги начинают загнаиваться корни. Исправить ситуацию можно только при помощи пересадки растения.

Пышное цветение брахикомы при правильном уходе

Признаки неправильного ухода

Если уход за цветком будет неправильным, то:

растение увядает;
листья начинают желтеть;
на стебле и листве появляются темные пятна;
бутоны осыпаются.

Использование в ландшафтном дизайне

Брахикома – это растение, способное стать украшением не только для садовых клумб, но и для бордюров, а так же балконов. Отлично сочетается с такими культурами, как урсиния, кореопсис, рудбекия.

Растение брахикома красивый и пышный цветок, который станет отличным украшением сада. Но для этого нужно правильно ухаживать за ним.

Брахикома иберисолистная — грациозное растение для сада и контейнера

конец марта-начало апреля

апрель, после оттаивания почвы

возможно размножение черенками в конце весны-начале лета, но оно не применяется

Родина этих необычных цветов –жаркая Австралия, Тасмания и Новая Гвинея, но они давно перебрались на Европейский континент, и неплохо там себя чувствуют, являясь завсегдатаями множества садов, парков, скверов. В Германии брахикому называют голубой маргариткой.

Цветущая брахикома представляет собой восхитительное зрелище – множество соцветий – миниатюрных «ромашек» на пушистом кустике, источающих приятный аромат. Это достойное украшение любого сада – весь сезон радует сочной ажурной, похожей на зелень укропа, листвой и букетом очаровательных маленьких «ромашек».

Описание растения

Брахикома (Brachyscome) – это род растений, входящих в многочисленное семейство Астровых. Видов – около полусотни, хотя с декоративной точки зрения интересен только один вид – брахикома иберисолистная. Стебли прямостоячие, хорошо разветвленные – до 100 соцветий на одном кусте. Листва ярко-зеленая, мелкорассеченная. Ажурные кустики имеют высоту от 15 до 40 см. Цветет с июня до октября. Цветки – корзинки, небольшого размера, до 3 см. Гамма холодных расцветок: белый, голубой, синий, розовый, сиреневый, фиолетовый.

Цветы имеют тонкий аромат.

Семена хорошо вызревают в средней полосе, могут храниться 2-3 года без потери всхожести, поэтому купив один раз пакетик семян, можно обеспечить себя посадочным материалом на долгие годы. Семена мелкие (1 грамм – 600 штук).

Технология выращивания рассады

Основной способ культивирования брахикомы – выращивание из семян. Посадочный материал можно приобрести в специализированных торговых точках или собрать самостоятельно с выращенного на участке растения. Семена растения образует в конце сентября. Если их не собрать, семена осыпаются и на следующий год самостоятельно прорастают.

Если на участке растёт гибридная брахикома (на пакетах с семенами в этом случае стоит пометка F1), собирать семена для последующего посева не стоит. Выращенное из таких семян растение не сохраняет сортовых признаков и даёт небольшое количество цветов.

Семена брахикомы можно сеять прямо в грунт после того, как минует угроза ночных заморозков. В средней полосе этот период наступает не ранее середины мая, поэтому для получения более раннего цветения брахикому рекомендуется выращивать рассадным способом.

Посев на рассаду производится за 6-8 недель до предполагаемого окончания морозов. Это примерно с середины марта до первой декады апреля. Рассаду можно вырастить в тепличных или комнатных условиях. Для посева подбирают широкие, неглубокие ёмкости и заполняют их универсальным грунтом для цветов или самостоятельно подготовленным субстратом из песка, листового дёрна и торфа в равных пропорциях.

Брахикому можно выращивать и семенами, и рассадой

Насыпанный в рассадные ёмкости грунт слегка уплотняют и поливают раствором Фитоспорина-М или слабым раствором марганцовки для обеззараживания. Затем по поверхности распределяют по поверхности семена и присыпают их небольшим (не более 5 мм) слоем пескам или вермикулита. Посевы накрывают плёнкой и устанавливают в тёплое, светлое место.

Первые всходы появляются спустя 7-12 дней. После прорастания половины семян укрытие с рассадной ёмкости снимают. Сеянцы в фазе четырёх настоящих листьев пикируют в отдельные стаканчики или торфяные горшочки. Распикированные растения притеняют на сутки, а затем помещают в максимально освещённое место. Через неделю после пикировки проводят первую подкормку рассады брахикомы. Можно воспользоваться любой смесью для удобрения рассады.

Через 14 дней после пикировки макушку каждого ростка прищипывают, чтобы впоследствии получить компактный кустик.

Краткие исторические сведения

История цветка началась в конце 17 века – именно тогда британский натуралист (а по совместительству известный мореплаватель и пират) Уильям Дампир, привез растение в Европу из Австралии. Неизвестно, чем пленила его эта дикорастущая ромашка (на тот момент растение не было окультуренным), однако она заинтересовала публику и уже в 19 веке была очень широко распространена в европейских садах. Затем интерес к растению несколько упал (растения входят в моду и выходят из нее – это естественный процесс), однако сегодня она вновь пользуется популярностью. Заинтересовались ею и селекционеры, хотя на данный момент кардинально новых сортов не получено. Тем не менее почти каждая отечественная агрофирма выпускает семена брахикомы, и они легко доступны в продаже.

За рубежом растение имеет очень красивое романтичное название — маргаритка лебединая река (Swan River daisy).

Виды и сорта

В наших широтах культивируется два вида:

Брахикома иберисолистная (Brachycome iberidifolia) – наиболее популярна. Невысокое, сильно кустистое растение родом из Западной Австралии. Очень обильно цветет, в пик цветения кустики буквально усыпаны некрупными (4 см) цветками-ромашками. Литва очень красивая (отсюда и название – иберисолистная) – глубоко-рассеченная, тонкая, красивого зеленого оттенка, легкая и ажурная. Растение смотрится очень гармонично – сочетание листвы и цветов идеально.

Брахикома многораздельная (Brachycome multifida) – второй по популярности вид. Ее название не настолько на слуху, но в садах она встречается не менее часто. Прекрасно растет на скудных каменистых почвах. Имеет характерные узкие ланцетные листочки. Цветы чуть меньше, чем у иберисолистной. Куст такой же невысокий. Цветы нежной гаммы: белые, розовые, розовые с лиловым оттенком, начали появляться очень красивые сорта с чуть голубоватой расцветкой (сорт «Mauve Deligth»).

Самые популярные сортосерии и сорта брахикомы иберисолистной:

«Bravo» — серия выведена в Германии, включает 6 расцветок.
«Magenta Deligth» — сорт необычен яркой, фуксиевой расцветкой, неожиданной для нежной брахикомы, однако даже такой броский цвет все же смотрится в стиле этого растения – то есть, без вульгарности.

Компактный сорт Virginia Violet

Сорта Иберисолистной Брахикомы

Разновидностей брахикомы известно до 50 видов, самый популярный из них это Иберисолистная брахикома. Разновидность сортов:

Нега — имеет белые, розовые и голубые соцветия, идеально смотрится на комбинированных клумбах;
Вальс — отличается палитрой от светло-сиреневого оттенка до голубого, имеет темную сердцевину;
Лебединое озеро — разнообразие красок этого сорта радует глаз;
Голубая малышка — цветок от фиолетовых до ярко-голубых расцветок;
Маргарита — популярная сортовая смесь всех видов иберисолистной брахикомы.

Читайте также:

Измерительные инструменты

Украшение своей клумбы каждый выбирает на свой вкус и предпочтение.

Посадка, выбор места

В диком виде брахикома распространена в Австралии, в засушливых и солнечных регионах, неудивительно, что цветок предпочитает хорошо освещенные участки и хорошо переносит отсутствие влаги. Место должно быть хорошо защищенным от ветра. Почва необходима рыхлая, хорошо пропускающая воздух и влагу, с нейтральным Ph. На плотных почвах цветок растет плохо, потому что обладает слабой корневой системой.

Чтобы наполнить контейнер для посадки брахикомы подойдет универсальный грунт для декоративных культур. Обязательно – хороший дренаж.

Выращивание из семян

Сроки посева — конец февраля-начало марта. Цветение наступит через 70-80 дней (2,5 месяца). Посев осуществляют поверхностно, семена просто слегка прижимают к почве, накрывают стеклом, ставят на теплый подоконник. Почву можно предварительно пролить раствором марганцовки.

Всходы появляются через неделю.

Пикировка

Пикировку ростки брахикомы переносят отлично, хотя это и ювелирная операция. Можно выращивать рассаду и без пикировки – в этом случае высевают по 2-3 семечка растения в торфяные горшочки. Поливают аккуратно, поливая всходы из пульверизатора (положение stream, а не spray).

Пересадка в открытый грунт – в конце мая, к этому времени у рассады уже могут быть бутоны. Растения хорошо переносят пересадку. Расстояние между растениями – 20 см.

Растение отлично размножается самосевом, вот почему иногда брахикому включают в списки самых неприхотливых многолетников. Хотя, конечно, гибридные сорта не передату свои признаки.

Брахикома в теплых странах – это многолетник, поэтому ничто не мешает сохранить растение до весны, обеспечив ему подходящую зимовку. Растение выкапывают, обрезают, переносят в прохладное и светлое помещение, поливают редко, только чтобы не засохло. Зимой можно будет нарезать черенки и укоренить их – такой способ размножения позволит получить более быстроцветущие растения, без необходимости возиться с рассадой и семенами.

Прищипывают сеянцы высотой 5 см, это обеспечивает лучшее ветвление и красивую шаровидную форму растению.

В продаже часто можно встретить сорта «Палермо» и «Лебединое озеро». Их выращивание ничем не отличается от выращивания любых других сортов брахикомы, можно смело следовать рекомендациям в этой статье.

Посадка брахикомы в открытый грунт

Когда лучше сажать брахикому

На клумбу или садовый участок растения высаживают в последнюю неделю мая или в первой половине июня, все зависит от погоды. Очень важно, чтобы к моменту посадки установилась теплая погода, а земля была достаточно прогретой. Ночные заморозки к этому времени должны полностью прекратиться.

За 2 недели до посадки рассаду рекомендуется каждый день выносить на свежий воздух для закаливания. Нужно выбрать такое место, которое будет защищено от холодного ветра и сквозняка. Начинать нужно с нескольких часов в день, постепенно доведя длительность прогулок до 24 часов и более.

Брахикома предпочитает расти на плодородной почве с умеренной влажностью и хорошей проходимостью воды и воздуха. Грунт на выбранном участке должен быть рыхлым и легким. Клумба или цветник должны находиться в южной части земельного участка с небольшим затенением или полутенью.

Как правильно посадить брахикому

Расстояние между посадочными лунками – около 25 см. На дно каждой лунки рекомендуется уложить дренажный слой объемом примерно в одну большую горсть. Можно использовать керамзит или мелкую гальку. На дренаж ставят молодое растение с земляным комом или торфяной горшок и заполняют всю лунку подготовленной питательной почвенной смесью. Смесь слегка утрамбовывают и обильно увлажняют.

Болезни, вредители, проблемы

Растение хорошо удается даже у начинающих цветоводов. Поражение болезнями или болезнями – большая редкость. Иногда возможно поражение белокрылкой или улитками (их достаточно собрать руками)

Также плохо будет расти цветок, посаженный в плотную, слишком влажную почву, со склонностью к застою воды и закисанию. Возможно растение не будет столь пышным в очень холодное и дождливое лето (в это время полив следует свести к минимуму) – у таких растений загнивают стебли, они мельчают, слабо цветут.

Применение

Это изумительная контейнерная культура. Чаще всего ее сажают именно в горшки, емкости, кашпо, на лоджиях и балконах, украшают входную группу в дом. Помимо этого брахикома украсит:

Клумбы.
Альпийскую горку.
Бордюры.

Растение легко сформировать в виде шара, а это значит, что этот непритязательный однолетник может хорошо смотреться в регулярных, парковых композициях.
Сочетается с:

Петуния.
Рудбекия.
Урсиния.
Гайлардия.
Кореопсис.
Циннии.

В целом подойдуте любые летники с крупными и грубоватыми цветами, нежное облако брахикомы оттенит их подчеркнет яркость их красок.

Брахикома на балконе будет отличным компаньонам таким же летникам, любящим солнце – петуния, вербена, агератум, ампельный львиный зев, диасция, вьюнки.

Уход за брахикомой в саду

Полив

В качестве поливной воды можно использовать дождевую или водопроводную, но обязательно теплую. Поливы необходимо проводить ранним утром или после захода солнца. Объемы поливов умеренные. Цветы негативно относятся к избыточному увлажнению, а вот недостаток влаги они переносят значительно легче. Каждый следующий полив нужно начинать только после подсыхания верхнего слоя почвы примерно на 1-2 см.

Внесение удобрений

Удобрения требуются культурам регулярно через каждые 10-15 дней, но только до начала периода цветения. Брахикоме подходит комплексное минеральное удобрения для цветущих садовых культур. Почва на клумбе должна всегда быть легкой, для этого проводят частую прополку и рыхление земли.

Обрезка

Многолетникам нужна регулярная обрезка. Для поддержания декоративности стоит постоянно удалять отцветшие и увядшие бутоны и побеги. Для придания пышности кустам необходима и формирующая обрезка.

Зимовка брахикомы

Если период цветения брахикомы еще не закончился, а осенние холода уже наступили, можно пересадить цветы в цветочные емкости и выращивать их в качестве комнатных растений до прихода весны.

Посадка и уход за брахикомой Когда сеять семенами на рассаду Фото сортов

Родина этих необычных цветов –жаркая Австралия, Тасмания и Но

вая Гвинея, но они давно перебрались на Европейский континент, и неплохо там себя чувствуют, являясь завсегдатаями множества садов, парков, скверов. В Германии брахикому называют голубой маргариткой.

Описание растения брахикома

Брахикома в ландшафтном дизайне фото на клумбе

Брахикома (Brachycome) – ветвящееся многолетнее растение семейства Сложноцветные. Название произошло от двух латинских слов, которые переводятся как «короткий волосок», что указывает на наличие щетинок в виде хохолков на семени.

В средней полосе этот красивый цветок родом из Австралии и Новой Зеландии выращивается как однолетнее растение, так как не переносят холодных зим. Стебель высотой всего 25 см сильно ветвится и образует компактный кустик.

Брахикома на балконе фото

Листочки необыкновенно яркие, зелено-изумрудного цвета перисто-рассечены и выглядят кружевными.

Замечательно выглядит, украшая клумбы, бордюры, альпинарии. Подходит для озеленения балконов и веранд – успешно выращивается как ампельное в подвесных корзинах, как контейнерная культура. Прекрасно сочетается с разными растениями – на фоне декоративно-лиственных ярким пятном притягивает внимание. Неприхотлива и скромна. Ценится за обильное, продолжительное цветение.

Посадка и уход за брахикомой Условия выращивания

Брахикома выращивание из семян Фото рассады посаженной в открытый грунт

Брахикому стоит высаживать на легких, аэрированных, плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Предпочитает хорошее освещение, яркий солнечный свет. Переносит легкое затенение, при этом кустики немного вытягиваются. При размещении в контейнерах дренаж обязателен.

Сажают неглубоко, чтобы полностью разместить корни рассады, но не заглубить корневую шейку.

Расстояние между кустиками 30-40 см, чтобы растениям было просторно и они могли полноценно развиваться. При этом и декоративность клумбы будет намного выше в сравнении с загущенными посадками.

Обильный полив необходим когда нет дождей и в фазу активного роста.

После полива желательно провести рыхление, чтобы обеспечить дополнительный доступ воздуха к корешкам. Излишки влаги вызывают загнивание.
В дождливую погоду стоит присыпать грунт вокруг кустиков золой, предохраняя тем самым посадки от слизней.
Подкормку проводят в период активного роста азотным удобрением. Когда растение набирает бутоны – калийно-фосфорным удобрением каждые две недели, что способствует пышному, более обильному, качественному цветению. Отрицательно реагирует на кормление органикой, которая может вызвать даже гибель растения.

Декоративность кустиков поддерживается регулярной обрезкой . Следует удалять засохшие побеги и отцветшие бутоны. Обрезка вызывает новую волну роста и цветения. Несколько увядших цветков можно оставить для сбора семян. Но растения, выращенные из этих семян могут не повторить родительские признаки – на следующий год при посадке получится множество новых разнообразных цветов.

Выращивание брахикомы из семян в домашних условиях

Брахикома выращивание из семян когда сажать Фото рассады

Семена, собранные осенью с куста, сохраняют всхожесть 3 года. Приобретая посевной материал в садовых центрах, следует обращать на информацию на пакетиках с семенами – чем ближе к крайней цифре, тем хуже всхожесть. В южных широтах брахикому можно посеять прямо в открытый грунт.

Когда сажать брахикому?

Севернее лучше использовать рассадный метод, так как зацветет брахикома не раньше, чем через 2 месяца после посева.

Сеют в марте-апреле в посадочные контейнеры с легким, влажным субстратом.
Мелкие семена равномерно распределяют по поверхности, не засыпая грунтом.
Размещают в пластиковом пакете или накрывают прозрачной крышкой, помещают в теплое место.
Когда появятся всходы (5-7 дней), пленку снимают, а контейнер переставляют ближе к свету.
Пикируют, когда на ростках появятся 3-4 настоящих листочка, пересадку брахикома переносит безболезненно. Но все же это трудоемкая операция, молодые растеньица очень малы и нежны.
Если хотите избежать пикировки, посейте семена по 4-6 штук в отдельные стаканчики или торфяные таблетки. После прорастания, по мере роста, за такими всходами ухаживают обычным образом, нужно лишь понемногу подсыпать аккуратно землю между подрастающими сеянцами.
Поливать следует с осторожностью, избегая перелива. Это удобно делать с помощью спринцовки или лейки с узким носиком, хорошо опрыскивать из пульверизатора.
Можно лить воду в край контейнера – так она попадет сразу на дно емкости и затем распределится сама.
Для того, чтобы кустики в будущем были пышными, следует прищипнуть верхушку саженца над 5-6 листом.
Брахикому пересаживают на грядки после установления теплой погоды. Перед этим следует закалить молодые саженцы – приучить к открытому воздуху понемногу за неделю-две до высадки.

Как посеять брахикому на рассаду смотрим на видео:

Размножение брахикомы черенками

Как вырастить брахикому из черенка фото

Взрослый кустик в конце лета аккуратно пересаживают в горшок. До холодов его можно держать в саду, ухаживая за ним как обычно. При похолодании его обрезают, удаляя большую часть кроны и перенося в прохладное помещение, где содержат до весны. Поливают понемногу.

Весной нарезают черенки длиной 8-10 см, снимают с них нижние листики, опускают на 5-6 часов в раствор корневина и размещают их во влажном песке для укоренения. После образования корней – сажают в контейнер с питательным грунтом.
В условиях теплого климата брахикому выращивают как многолетнее растение, укрывая на холодное время лапником или мхом.

Открытый солнечный участок – идеальное место для брахикомы, приемлема легкая полутень. При посадке молодые кустики располагают на расстоянии 20 см. Если посев семян осуществлялся непосредственно в грунт – сеянцы можно рассадить.

При планировании посадки можно учесть, что брахикома идеально сочетается с петуньями, бархатцами, гайлардиями.

Болезни и вредители

Брахикома устойчива к вредителям и болезням. В сырую погоду ей досаждают улитки, которых удаляют вручную. Может повреждаться корневая шейка гнилью – следует оборвать нижние веточки, обеспечив дополнительную вентиляцию. Иногда нападают белокрылки – с ними легко справиться с помощью дегтярной воды или соответствующего инсектицида.

Виды и сорта брахикомы с описаниями и фото

В местах естественного произрастания – Австралии известно примерно 50 видов этого растения, но цветоводами больше всего используется два из них — иберисолистная и многораздельная, на основе которых селекционерами выведены разные, многочисленные сорта.

Брахикома иберисолистная Brachyscome iberidifolia

Брахикома иберисолистая Brachyscome iberidifolia фото

Низкорослое ажурное растение наиболее распространенное на приусадебных участках. Высота куста – 45 см, вершины стеблей увенчаны цветами. Важным условием является ее обязательное прищипывание еще на этапе рассады, чтобы кустик не вытянулся. Видовое название указывает на сходство листвы с иберисом вечнозелёным.

Брахикома Голубая звезда фото

«Голубая звезда» – подходит для выращивания в подвесных корзинах и кашпо;

Брахикома голубая малышка

Голубая малышка – сильно разветвленное растение высотой 15-25 см. Фиолетово-голубые язычковые цветки окутывают крохотный кустик. Используется для клумб, рабаток, каменистых горок.

Брахикома Вальс фото

Вальс – сортосмесь из нежно-голубых, розовых, сиреневых цветочков с темным центром. Прекрасное украшение бордюров, клумб;

Брахикома Лебединое озеро фото

Лебединое Озеро – сортосмесь из белых, голубых, фиолетовых цветов, кустики буквально усыпаны красивыми перисто-рассеченными листиками. Подходит для декорированиякаменных скульптур, способна придать необычную красоту альпийским горкам;

Брахикома Браво фото

Браво – гибридная серия имеет несколько окрасок цветков, формирует густо ветвистый, широко округлый, плотный куст. Краевые язычковые цветки ультрамариновые с узкой светлой каймой у основания, голубые, розово-лиловые, фиолетовые и белые. Трубчатые – мелкие, чёрные или желтые;

Брахикома Маргарита фото 1

Маргарита – форма цветов напоминает миниатюрные звездочки, которые имеют темную сердцевину, а лепестки могут быть розовыми, желтыми, сиреневыми.

Брахикома звездная россыпь фото

Интересный сорт Звездная россыпь с красивыми крупными цветами, широкие лепестки которых имеют яркий окрас. Высаженные рядом фиолетовые, голубые, белые цветы действительно напоминают россыпь ярких звезд на зеленом фоне.

Брахикома Великолепная фото

Хорошим выбором станет сорт брахикомы Великолепная. Этот однолетник быстро разрастается, укрывая клумбу роскошными соцветиями с множеством цветов.

Брахикома иберисолистная Нега фото

Потрясающий ампельный сорт, который удобно выращивать на балконе и кашпо, это брахикома иберисолистная Нега: растения невысокие, очень густые листья и множество цветов. настоящий простор для фантазии цветовода!

Брахикома Палермо фото

Красивая смесь Брахикома Палермо: нежно-розовые, голубые, фиолетовые цветки будут радовать все лето обильным цветением.

Брахикома многораздельная Brachyscome multifida

Отличается узколанцетной рассеченной листвой и способностью хорошо расти на каменистых почвах, за эту способность ее ещё называют «Горная ромашка». Ее высота не превышает 40 см. Цветки мельче чем у предыдущей разновидности лилово-розового, белого цвета. С выращиванием брахикомы многораздельной не будет никаких проблем даже при условии засушливого лета, и без дополнительного полива.

Брахикому с успехом используют как маскирующее средство – она отлично прикрывает собой плохо перенесшие зиму многолетние растения, заполнит пространство после отцветших тюльпанов, нарциссов, крокусов.

Брахикома многораздельная Brachyscome multifida сорт Pacific Tide фото

Необыкновенно смотрится как самостоятельное растение у камней или бордюров – у нее гибкие стебли, и они прогибаются по мере роста и образования бутонов, создавая видимость водопада из ниспадающих цветов. Она не нуждается в дополнительном поливе, обильно цветет в засушливое и дождливое лето, отлично приживается на бедных, каменистых почвах.

Брахикома подходит для начинающих цветоводов своей непритязательностью, удивит искушенных декоративностью и скромной изящностью. Подходит тем дачникам, которые не имеют возможности постоянно заниматься поливами и прополкой. Брахикома очень эффектна, но пока не слишком популярна среди цветоводов и заслуживает большего внимания.

Брахикома иберисолистная выращивание из семян посадка и уход фото

Брахикома посадка и уход в открытом грунте фото

Цветы брахикома посадка и уход фото

Когда сеять брахикому Посадка брахикомы семенами фото

Брахикома ампельная выращивание и уход фото

Цветы брахикома иберисолистная фото в саду

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Брахикома иберисолистная — грациозное растение для сада и контейнера

Описание растения

Цветы имеют тонкий аромат.

Размножение брахикомы черенками

По природе брахикома – многолетнее растение и в регионах с мягким климатом её можно оставлять на зиму в открытом грунте, с небольшим укрытием лапником, торфом или опилками. В условиях средней полосы растение на зиму помещают в комнатные условия. После короткого периода покоя брахикома начинает цвести. Весной её можно вновь высадить на клумбу.

Брахикому можно успешно размножать черенками

Выкопанный на зиму кустик брахикомы можно использовать для размножения растения. Увеличить количество кустиков брахикомы и сохранить наиболее ценные сорта растения на собственном участке можно черенкованием. Этот способ – единственная возможность получить новые кустики от растения, выращенного из гибридных семян.

Для черенкования и используется маточный кустик, который осенью выкапывают из открытого грунта и сохраняют зимой в помещении. Зимует брахикома в светлом, прохладном месте. Весной кустик разрезают на черенки, которые укореняют в ёмкостях с питательным грунтом. Из каждого черенка получается отдельный экземпляр, который в конце мая можно высаживать в открытый грунт.

Краткие исторические сведения

За рубежом растение имеет очень красивое романтичное название — маргаритка лебединая река (Swan River daisy).

Устойчивость к заболеваниям и вредителям и борьба с ними

Брахикома обладает крепким иммунитетом защищающим растение от различных заболеваний и вредных насекомых. Тем не менее порой можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Если проводить частые поливочные мероприятия и использовать слишком много жидкости, то это может привести к появлению гнили на корнях и стебле. Это может быть также спровоцированно дождливым и сырым летом. Брахикоме для хорошего развития, роста и крепкого здоровья нужна сухая почва, именно поэтому очень важно на дно горшка или лунок выкладывать слой дренажа, который не даёт воде застаиваться. На начальном этапе развития гнили, с этой проблемой можно справиться. Для этого надо пересадить растение в другие лунки с дренажным слоем, а все поврежденные части удалить.

Улитка- она любит селиться на брахикоме и поедать её листья оставляя на них дырки разных размеров, по которым и можно определить, что они поселились на цветке. Спасти растение поможет ручной сбор улиток и их последующее уничтожение. Для того чтобы отпугнуть их можно использовать специальные средства продающиеся во всех специализированных магазинах и питомниках. Но важно знать, что использование химикатов может негативно отразиться на растении. Встретив белокрылку на растении, надо понимать, что этот летающий вредитель с крыльями белого цвета очень быстро размножается. Фекалии, которые она оставляет на поверхности листьев и побегах, разъедают их. Его личинки высасывают все соки из растения. Особенно часто их можно встретить на растениях выращиваемых в домашних условиях. Для борьбы с ними понадобится использование химических препаратов. Хочется отметить, что этот вредитель крайне редко встречается на брахикоме.