Будка для овчарки своими руками

Будка для немецкой овчарки — размеры, как построить своими руками, нужно ли утеплять

Люди часто заводят крупные породы собак, в том числе и немцев, как охранников своего дома. Поэтому, живя на дворовой территории, животному нужно теплое и сухое убежище. О правилах обустройства уличной будки для немецкой овчарки, ее размерах, а также, как возвести домик для собаки самостоятельно – далее в статье.

  1. Как правильно выбрать место для будки собаки?
  2. Виды конуры и правила ее выбора
  3. Какой материал лучше всего использовать для строительства?
  4. Какая будка нужна для немецкой овчарки?
  5. Для щенка
  6. Для взрослой собаки
  7. Как построить будку для немецкой овчарки своими руками?
  8. Чертежи и размеры конуры для немца
  9. Материалы и инструменты для строительства конуры
  10. Нужно ли утеплять будку для немецкой овчарки?
  11. Нужно ли немца сажать на цепь?
  12. Содержание немца в холодное время года
  13. Заключение
  14. Вопросы и ответы

Как правильно выбрать место для будки собаки?

К месту для будущего домика немецкой овчарки есть ряд требований:

  1. Надо расположить будку рядом с домом. Немцу нужна возможность полностью осматривать дворовую территорию, а также видеть вход в дом. Идеально, если его конура будет стоять на небольшом пригорке. Это и увеличит дальность обзора, и спасет от затопления в случае ливней.
  2. Вокруг будки должна быть растительность (лучше всего деревья) или небольшие постройки (но не хлев или туалет).
  3. Не нужно ставить конуру у забора, чтобы немецкая овчарка не начинала громко лаять при виде каждого прохожего.

Виды конуры и правила ее выбора

Среди видов уличных конур для взрослой немецкой овчарки можно выделить следующие:

  1. Односкатная крыша. При такой конструкции любимец будет использовать крышу своего домика в качестве площадки для наблюдения или даже лежанки.
  2. Двухскатная крыша. Такой вариант собачьего домика гораздо лучше защитит от ливней, поскольку капли воды будут быстро стекать с нее.
  3. С тамбуром. Благодаря тамбурной пристройке изнутри самой будки будет намного теплее. В будку с тамбуром часто ставят мисочки собачки.
  4. С вольером. Так питомцу дается возможность перемещаться по огражденной территории без каких-либо препятствий. Это также предотвратит возможный побег немецкой овчарки.

Специалисты больше склоняются к односкатной крыше, потому что на ней немецкая овчарка сможет лежать, а также прыгать на нее. Это поддерживает ее физическую форму.

Не существует единого стандарта будки, который подойдет для разных климатических условий. Например, для суровых северных и ветреных регионов лучше соорудить домик с тамбуром. А для регионов с повышенной влажностью и частыми ливнями подойдет будка, оборудованная двухскатной крышей.

Конуру с прилегающим вольером для породы делают, если у хозяина сразу две и больше собак. Это предотвращает драки и конфликты между немецкой овчаркой и собаками.

Какой материал лучше всего использовать для строительства?

Лучшим практичным выбором для стройки станет еловая, дубовая, сосновая или ольховая древесина.

Древесина устойчива к температурным скачкам, ультрафиолету и влажности. А главное – это натуральный материал, не вызывающий у животных аллергических реакций.

Однако к выбору древесины надо подойти внимательно. Взяв гнилое, треснутое или дерево с множеством сучков, собачий домик уже через пару лет разрушится. А будка немецкой овчарки из качественной древесины крепко простоит пару десятков лет.

Правильную будку не рекомендуют строить из ДСП или ДВП. Несмотря на практичность и долговечность обоих материалов, они способны вызвать у немца аллергию.

Какая будка нужна для немецкой овчарки?

Для щенка

Для щенят, как правило, сооружают домик «на вырост». Для этого используются стандартные размеры, установленные опытными заводчиками: длина домика составляет 120-130 см, его высота – от 85 до 100 см, вширь – 70 см. Объем лаза составляет 60 на 40 см.

Иногда для щенков немца приобретают переносной угловой домик. Но он не предназначен для постоянного пребывания собачки в нем.

Для взрослой собаки

Требования к домику для немецкой овчарки просты – удобство, тепло и защита от непогоды. Размер сооружения должен соответствовать размеру любимца, чтобы он мог вытянуться в ней. Однако и чрезмерно просторную конурку делать нельзя, иначе она будет холодной.

Как построить будку для немецкой овчарки своими руками?

Чтобы собрать своими руками уличную будку для немецкой овчарки, предварительно надо составить схему будки с точными данными. Кроме того, надо подготовить место для возведения постройки: очистить и разровнять его.

Само строительство происходит в несколько стадий:

  1. Постройка каркаса для основания. Для этого брусья из дерева складывают в прямоугольник и фиксируют саморезами и уголками. Высота каркаса должна составлять минимум 15 сантиметров. Не запрещено делать основание, выходящее за пределы самого собачьего домика. Чтобы придать прочности каркасу, внутри него крепят пару вспомогательных перекладин.
  2. Пол рекомендуется сделать в несколько слоев. Между вагонкой или фанерой нужно уложить минеральную вату. Она прослужит очень долго.
  3. На следующем этапе нужны четыре деревянных бруска. Их длина – это высота будущей будки. Надо установить брусья по углам сооруженного каркаса. Разрешается сделать между брусьями вспомогательные перекладины.
  4. Дальше монтируют стену тамбура внутри будки. Как правило, это лист фанеры, но можно сделать из вагонки.
  5. Теперь надо смонтировать лаз, дополнительно укрепив его брусьями по краям. Лаз оборудуют в области тамбура, на широкой стенке домика. На него крепится брезентовая шторка.
  6. На следующем этапе надо соорудить каркас крыши. Для этого снова используют деревянные брусья. Крышу устанавливают на основной каркас конуры, а дополнительно на одной стороне кровельной конструкции фиксируют три бруска (чтобы крыша могла на них опираться). Если монтируется односкатная крыша, то угол наклона обычно составляет 10-15 градусов, не больше.
  7. Стены конуры утепляют пенопластом и пергамином.
  8. Производят завершающую отделку стен вагонкой.
  9. Предпоследний этап – монтаж кровли. Сначала надо ее утеплить. Крепят кровлю дверными петельками. Раскрывающаяся крыша ускорит и облегчит уборку и наведение порядка в домике. Односкатную крышу покрывают нескользящим материалом (например, шифером). Двухскатную — покрывают черепицей.
  10. Последнее важное дело – обработка дерева защитной пропиткой и покрытие их краской либо лаком. Изнутри красить не надо, т. к. испарения лака и краски токсичны.
Читайте также:
Дренажные трубы с перфорацией - особенности, принцип работы

Чертежи и размеры конуры для немца

При изготовлении проекта будки для немецкой овчарки надо учитывать, что оптимальной формой является прямоугольник с боковым входом. Важно учесть размеры своего питомца, иначе тесная или недопустимо просторная конура не будут для него удобными.

Чтобы правильно рассчитать размер будущей постройки и изготовить проект конуры, надо провести измерения немецкой овчарки. И, исходя из результатов замеров, параметры будки будут следующими:

  1. Высоту будки рассчитывают путем прибавления к росту немецкой овчарки 10 сантиметров.
  2. Размер лаза в будке на пять сантиметров больше, чем ширина грудной клетки немца, но на пять сантиметров меньше роста питомца.
  3. Параметры внутренних размеров или глубина конуры равна длине корпуса немца плюс 10 сантиметров.
  4. Ширина домика равна росту немца в холке.

В большинстве случаев габариты собачьей будки находятся в следующих диапазонах:

  • длина – от 115 до 135 сантиметров;
  • ширина – от 65 до 75 сантиметров;
  • высота – от 90 до 100 сантиметров;
  • оптимальные размеры для входа в собачью будку – 35 на 50 см либо 40 на 60 см.

Не менее важным вопросом является расположение мисок немецкой овчарки. Многие не задумываясь ставят мисочки собаки на пол. На самом деле размешать их надо на высоте. Для этого надо купить подставку.

Материалы и инструменты для строительства конуры

Для строительства уличной будки для немецкой овчарки пригодится следующий набор инструментов:

  • измерительная рулетка;
  • электродрель;
  • молоток;
  • электролобзик либо пила;
  • уровень;
  • карандаш.

Из строительных материалов понадобятся:

  • вагонка;
  • брус с квадратным сечением;
  • кровля (чаще всего используют рубероид);
  • пергамин;
  • утеплительный материал (к примеру, пенопласт);
  • пропитка для дерева (защищающая от влаги, огня, грибка и т. п.);
  • столярный клей;
  • герметик на основе силикона;
  • водоупорный брезент (понадобится для закрытия лаза);
  • дверные петли;
  • гвозди, саморезы, стяжные винты.

Нужно ли утеплять будку для немецкой овчарки?

Ответ однозначный – да, нужно. В утепленной уличной будке немецкая овчарка сможет пережить холода и не заболеть. Для начала надо отметить, что стоящая на голой земле конура будет гораздо хуже удерживать тепло. Надо соорудить основание высотой минимум пятнадцать сантиметров.

Для утепления понадобится пенопласт (пенополистирол), пергамин, строительный степлер. Чтобы сильнее утеплить конуру немца, пенопласт с обеих сторон обкладывают слоем пергамина.

Сам алгоритм утепления выглядит так:

  1. На деревянную заготовку укладывают пергамин. Закрепляют при помощи степлера.
  2. На пергамин укладывают пенопласт.
  3. Сверху снова кладут пергамин.
  4. В конце необходимо покрыть утепление вагонкой либо фанерой.

Толщина стенок в утепленной будке зависит от климата. Если минимальная температура зимой достигает отметок от минус 35 и ниже, одним слоем пенопласта не обойтись. В этом случае понадобится изнутри обшить будку войлоком. На пол собачьего домика кладут сено или толстые одеяла. После отступления холодов войлок и подстилку можно убирать.

Нужно ли немца сажать на цепь?

Немецкую овчарку никогда не сажают на цепь. Исключение составляют ситуации, когда надо временно изолировать питомца. Однако в любом случае за привязанным псом нужен присмотр.

Длительное пребывание на цепи доставляет немецкой овчарке дискомфорт. Причем не только физический, но и психологический. Питомец станет озлобленным и потеряет к хозяину доверие.

Содержание немца в холодное время года

Несмотря на густую шерсть, долгое пребывание на холоде грозит собаке переохлаждением. А это в дальнейшем приводит ко многим заболеваниям. Чтобы избежать этого, будку необходимо заранее утеплить.

Удержать тепло в конуре помогает тамбур. Он играет роль дополнительной преграды от холодного уличного воздуха.

Порода немецких овчарок сама по себе не слишком сильно морозоустойчива. Конечно, любимец способен жить на придомовой территории круглый год, но только при наличии утепленной конуры. В ней четвероногий укроется от любой непогоды – ливня, снегопада, зноя и т. д. Содержание питомца зимой отличается тем, что надо внести несколько изменений в его рацион:

  • повысить количество даваемого мяса и мясных субпродуктов;
  • увеличить употребление жиров;
  • подавать еду и воду теплыми (но не горячими).

На самом деле большую роль, помимо температуры, играет и показатель влажности. Немецкая овчарка, живущая в регионе с низкой влажностью, переживет на улице морозы ниже тридцати градусов. А если живет в регионе с высокой влажностью, немца надо забрать на зиму в свой дом уже при отметке в минус 15 градусов.

Заключение

Без утепленного домика немецкая овчарка жить на улице не может. Будка, построенная из качественных материалов, прослужит не один десяток лет. Но важно не забывать о своевременной чистке и дезинфекции домика немецкой овчарки. Ведь здоровье питомца для хозяина всегда находится на первом месте.

Будка для овчарки: как построить самому

Собакам, живущим на улице, просто необходима будка. В ней псы отдыхают, спасаются от холода и плохой погоды. Чтобы вашей овчарке было удобно охранять участок, постройте ей удобное и красивое жилище.

Общие требования к будке для овчарки

Если собака живёт на улице, то необходимо сделать для неё комфортную и удобную конуру. Общие требования к ней таковы:

  1. Подходящий размер. Собаке не должно быть тесно в домике.
  2. Защищённость от влаги.
  3. Прочность.
  4. Утеплённость.
  5. Доступность для человека, так как будку нужно регулярно убирать.
  6. Будка должна быть сделана так, чтобы в ней не было сквозняков.

Будка — дом собаки

Виды будок

Будки можно разделить по многим параметрам: например, по типу крыши, по материалу, из которого она сделана, по степени утепления, по внешнему и внутреннему дизайну.

Таблица: некоторые виды будок, а также их плюсы и минусы

Поэтому такие будки обычно не строят

Фотогалерея: виды будок

Самыми лучшими и комфортными для собак признаны деревянные каркасные и бревенчатые стандартные будки с утеплением и любым типом крыши.

Выбираем место для будки

Место для будки нужно выбирать исходя из следующих параметров:

  1. Место не должно быть на сквозняке.
  2. Подумайте о том, чтобы в летнее время будка не располагалась на солнцепёке. Лучше установить её в затенённом месте.
  3. Желательно, чтобы это было небольшое возвышение (его можно создать искусственно), но ни в коем случае не низина.
  4. Будку нужно расположить так, чтобы овчарка могла видеть как можно бо́льшую часть территории.
  5. Будку не стоит располагать рядом с местом содержания других животных.
  6. Не располагайте будку у самого забора. Там собаке не будут давать покоя запахи и звуки извне. А если забор не сплошной, то найдутся и любители подразнить псов.
  7. Не стройте будку рядом с наземными коммуникациями (газовыми трубами и т. п.).
Читайте также:
Галогенные лампы на 12 Вольт: обзор, характеристики + обзор лидирующих производителей

Каждый участок имеет свои особенности, поэтому не поленитесь ознакомиться с планом. Так вы лучше поймёте, как расположить будку для овчарки. Исходя из опыта владельцев, лучшими местами могут стать задний двор, место под деревом, веранда.

Овчарка должна контролировать территорию участка

Как построить будку для овчарки: всё необходимое

Итак, вы выбрали место и определились с типом будки. Теперь самое время начать строительство.

Чертежи и размеры

Первым делом, принимаясь за постройку будки, нужно определиться с размером домика и входа, а также составить чертёж.

Размер будки напрямую зависит не только от размера собаки, но и от региона, в котором вы живёте. Если это регион с суровыми зимами, целесообразнее сделать будку поменьше, если же вы живёте в тёплой местности, будка может быть любого размера (желательно побольше, так как в таких будках прохладнее).

В любом случае для начала нужно измерить саму собаку. Какие замеры нужно произвести:

  1. Длина от носа до крупа в положении лёжа.
  2. Рост в холке.
  3. Рост от земли до ушей.
  4. Ширина плеч.

Измеряйте овчарку и в стоячем, и в лежачем положении

Теперь разберёмся, как высчитать размер будки. Если местность холодная, то длина будки должна быть больше вышеуказанных параметров собаки на 10–15 см. Если регион умеренный, то интервал можно увеличить до 15–20 см, а если тёплый, можно строить побольше. Высота будки, как правило, всегда равна высоте собаки ± 5 см, но может варьироваться по вашему желанию.

Ширина же не должна быть слишком маленькой, чтобы собаке было комфортно находиться в будке. В умеренных и тёплых регионах можно построить квадратную будку (длина=ширине), в холодных ширина может быть на 20–30 см меньше длины.

Также следует учесть размеры входа. Высота на 5 см больше высоты собаки в холке, а ширина — на 5–10 см больше ширины плеч.

Что касается чертежей, то тут всё зависит от выбранных параметров (типа, размера, дизайна, материала) будки. Если вы имеете навыки черчения, то можете составить чертёж сами, исходя из своих предпочтений. Также можно обратиться в специальное бюро, изложить свои требования и получить подробный чертёж. Или воспользоваться чертежом из сети.

Что должно быть на чертеже будки:

  1. Схематичный рисунок самой будки с видами сверху, сбоку, спереди и сзади (можно также и изнутри, и снизу), чтобы примерно видеть, как она будет выглядеть.
  2. Если будка каркасная, то нужно сделать чертежи каркаса для каждой стены, крыши и пола.
  3. Все размеры будки, указанные рядом с чертежом:
    1. Длина.
    2. Ширина.
    3. Высота.
    4. Высота и ширина входа.
    5. Если есть какие-либо дополнительные элементы (веранда, сваи, лесенка и т.п.), то их размер тоже указывается.
    6. Если крыша куполообразная, то отдельно указывается её высота.
    7. Если крыша двускатная, то указываются её высота, длина и ширина стороны и угол соединения (например, 40 о ).
    8. Если крыша односкатная, то отдельно указывается её длина от стенки до стенки, а также высота стенки, которая обеспечивает подъём.
Фотогалерея: чертежи будки для овчарки

Инструменты

Инструменты очень важны, так как с их помощью и будет создаваться будка. Для деревянной, фанерной, бревенчатой будки понадобятся:

  1. Молоток или шуруповёрт (смотря чем вы хотите скреплять доски).
  2. Уровень для измерения наклона.
  3. Сверло.
  4. Лекало.
  5. Измеритель длины (строительный или длинная линейка).
  6. Болгарка с насадками.
  7. Обычная пила или лобзик.
  8. Если доска не отшлифована, то нужна шлифмашинка.
  9. Кисточки, валики или распылитель для краски/лака.
  10. Карандаш.

Хорошие инструменты = удобство в работе

Стройматериалы

Стройматериалы — это одна из важнейших составляющих надёжной будки. На них не стоит экономить. Количество и тип материалов зависят от типа будки.

Для бревенчатой понадобятся:

  • оцилиндрованные или строганные брёвна мелкого или среднего диаметра, 2 или 3 сорта по качеству (лучше хвойных пород);
  • берёзовые нагели;
  • утеплитель для конопатки стен (джут, пенька, пакля), а также минеральная вата для утепления пола;
  • жидкая битумная мастика для промазывания брёвен;
  • битумная черепица;
  • доска и деревянная вагонка (либо обрезная доска) для пола.

Доски и брёвна должны быть качественными, чтобы будка прослужила долго

Для будки из доски (каркасной) понадобятся:

  • доска (желательно уже отшлифованная, из хвойных или дуба);
  • толстая доска для крыши;
  • деревянная вагонка или фанера для внутренней (можно и внешней) обшивки;
  • утеплитель (минеральная вата, стекловата и другие для каркасных домов);
  • металлические крепежи-уголки для досок;
  • антисептическая пропитка для дерева (позволит избежать появления насекомых, плесени и прочих подобных неприятностей);
  • битумная черепица.

Если вы хотите сделать обогрев для будки, лучше всего использовать систему «тёплый пол» из-за надёжности, безопасности и возможности дистанционного управления. Панель управления располагайте снаружи будки, чтобы иметь к ней доступ, защитите панель от влаги водонепроницаемой крышкой или сделайте специальный щиток, как на человеческих домах.

Монтаж и утепление

Итак, все материалы куплены, а инструменты подготовлены. Самое время взяться за монтаж. Вот пошаговая инструкция, как смонтировать и утеплить бревенчатую будку:

  1. Подготавливаем место: разравниваем поверхность земли, размечаем территорию по размерам дна будки.
  2. Отмеряем необходимую длину брёвен для стен, делаем отметки внутреннего пространства (они соответствуют тем, что указаны в чертежах). Скреплять будку лучше всего с помощью пазов, для этого при обрезке с обоих концов бревна оставьте излишек не менее 30 см.
  3. Пронумеруйте брёвна по следующей схеме: снизу вверх от 1 до номера верхнего бревна, а также добавьте буквы для брёвен каждой стены (например, одна стена — А, вторая — В и т. д.).
  4. Затем, когда брёвна подготовлены, отмечаем места, где будем делать пазы. Оптимальная длина паза для будки — 15 см, ширина зависит от диаметра брёвен (не больше 1/3 диаметра). Отмеряем это расстояние от отметки, указывающей длину внутренней стороны будки по направлению к концу бревна. На первых брёвнах каждой стены таких отметок не нужно.

Место для пазов размечается с обеих сторон

Благодаря выемке-креплению брёвна не скатываются друг с друга

Так крепятся брёвна с помощью нагелей

Пошаговая инструкция, как сделать каркасную будку из досок:

    Делаем каркасы стен, пола и потолка, соблюдая форму и размеры будки, скрепляя доски шурупами и металлическими крепежами-уголками. Внутри каркасов также прикрепляем шурупами/гвоздями и крепежами внутренние каркасные доски (1–2 шт.).

Каркас должен быть надёжным

Каркас собирают сразу и весь

Доски обшивки плотно прилегают друг к другу

Наружная отделка и дополнительные аксессуары

Это тот этап, где можно проявить фантазию по максимуму:

  • если хотите сохранить текстуру дерева, можете покрасить доски или брёвна морилкой любого цвета (только в этом случае мастикой обрабатывайте лишь места стыков брёвен);
  • можно воспользоваться краской, устойчивой к внешней среде, и сделать будку живой и яркой;
  • будку из досок можно отделать снаружи битумной плиткой или любым другим отделочным материалом;
  • Можно сделать тематические рисунки на стенах аэрографом;
  • можно повесить на будку светящиеся гирлянды (особенно актуально в праздники).

Дополнительными аксессуарами для будки могут стать:

  • лесенка;
  • веранда или тамбур;
  • вольер перед входом;
  • специально отведённое место для кормушки и поилки;
  • окно;
  • именная табличка с кличкой пса;
  • дверь, закрывающая вход в будку;
  • крыша необычной формы.
Фотогалерея: необычные и красивые будки для собак

Хорошая будка — залог здоровья собаки. Если вы потрудились на совесть и сделали для овчарки крепкую, надёжную и тёплую конуру, то ваш питомец будет жить в ней с удовольствием.

Как построить будку для немецкой овчарки своими руками: инструкция с чертежами и размерами

Условия содержания — один из ключевых факторов для правильного развития животного, сохранения его здоровья. Для такой крупной собаки, как немецкая овчарка, предпочтительно содержание на свежем воздухе. Будка для овчарки устанавливается в просторном вольере или во дворе, где животное получает достаточно места для движения.

Выбор места для будки

Для постоянного содержания немецкой овчарки необходимо выбрать относительно спокойное место с хорошим обзором. Вольер и будку для собаки лучше расположить в небольшом отдалении от дома. Важно, чтобы животное могло видеть все пространство двора, входную дверь и ворота. Лучшим выбором будет установка будки на возвышении — так вы сможете обеспечить хороший обзор, защитить постройку от затопления во время дождя.

Конура также должна быть защищена от прямых лучей солнца.

ВАЖНО: Конура для немецкой овчарки ставится так, чтобы другие строения или деревья защищали ее от ветра. Но не стоит выбирать место у забора, где животное будет слышать каждого проходящего мимо человека. Также не следует располагать будку рядом с гаражом, постройками для других животных, туалетом — звуки и резкие запахи будут волновать овчарку.

Содержание в холодное время года

Условия нашего климата отличаются низкой среднесуточной температурой большую часть года, сильными морозами в зимние месяцы. Немецкая овчарка хорошо защищена от кратковременного воздействия холода, влажности и ветра своей густой шерстью. Но при постоянном содержании на улице в осенне-зимний сезон животное может получить переохлаждение, ведущее к различным заболеваниям, а также обморожение лап и ушей. Чтобы надежно защитить немецкую овчарку от холода потребуется утепленная будка.

Помещение конуры обогревается телом животного, поэтому нужно лишь создать условия, при которых температура будет удерживаться как можно дольше. Для этого деревянные стены делаются двойными, а между ними закладывается слой теплоизоляции. Подойдет обычный строительный утеплитель — минеральная вата или пенополистерол. С той же целью под кровельной конструкцией делается второе перекрытие — потолок, на него также укладывают теплоизоляцию.

Вариант будки для овчарки с тамбуром

Сохранить тепло поможет тамбур, представляющий дополнительную воздушную преграду, которая отделяет теплый отсек для сна от холодной улицы.

Входной лаз с улицы и внутренний из тамбура обязательно закрываются шторкой из плотного материала или брезента. Это поможет защитить собаку от резких порывов ветра, исключит опасность выдувания тепла из будки.

ВАЖНО: Удержать тепло будет трудно, если конура для овчарки стоит прямо на земле. Необходимо сделать деревянное основание высотой не менее 15 см или поставить саму постройку на ножки. Пол будки также прокладывается утеплителем.

Выбор проекта

Домик для собаки может быть самым простым, напоминающим по форме прямоугольный деревянный ящик, такие постройки довольно удобны в уходе. Нередко будка представляет собой более сложное сооружение, иногда ее выполняют в том же стиле, что и главный дом на участке. В интернете можно найти проект на любой вкус, также можно разработать дизайн и сделать будку для овчарки своими руками. Если вы сомневаетесь, какая постройка будет удобна для собаки, лучше показать понравившиеся варианты заводчику.

Чтобы повысить комфортность условий содержания животного, лучше сразу подумать о различных полезных элементах. Проект конуры может включать высокую кормушку, поилку, навес, ящик для игрушек и других принадлежностей, место для туалета. Раскрывающаяся двускатная крыша также хорошо подойдет для хранения дополнительных аксессуаров. Если внести все эти детали в схему на начальной стадии, финальная постройка получится более удобной и будет выглядеть аккуратнее.

Чертежи и размеры

Самый важный этап — правильный обмер животного и расчет размеров собачьей будки. Место в постройке должно быть строго ограничено, его должно едва хватать для взрослой овчарки. Жилье обогревается только теплом тела животного, поэтому если сделать конуру более просторной, в зимнее время она будет выстывать на морозе.

Чтобы получить правильные размеры будки для немецкой овчарки, измерьте собаку от кончика носа до хвоста, а также высоту в холке. К получившимся цифрам прибавьте 15 см — это будут длина и высота будки. Также измерьте ширину груди и отнимите от нее 10 см, чтобы получить размер лаза. Этот проем тоже должен быть небольшим, чтобы уменьшить потери тепла — собака должна как раз проходить в него, чуть наклонившись. Высоту отверстия получают, отнимая от высоты собаки в холке 10-15 см.

Будку часто ставят в тот период, когда собака еще является щенком и не достигла своей окончательной формы. В таком случае придется положиться на советы опытных заводчиков и использовать стандартные размеры конуры для немецкой овчарки:

  • 120-125 см в длину;
  • высота 90-100 см;
  • ширина 65-70 см;
  • размеры лаза 40х60 см.

Чертеж с размерами будки для немецкой овчарки Чертеж с размерами будки с открытым тамбуром для немецкой овчарки

Угол наклона односкатной кровли не рекомендуется делать больше 15 градусов. Так собака сможет использовать крышу как место для лежания и наблюдения за охраняемой территорией. При установке высокой двускатной крыши наклон делается 30 градусов.

Будка с тамбуром делается более вытянутой — на 20-30 см. Тамбур часто отделяется не входным лазом, а просто внутренней перегородкой, не доходящей до стены. В этом случае размер конуры позволяет собаке лечь, вытянув лапы, вдоль длинной стороны будки.

Чертеж и размер будки с закрытым тамбуром для немецкой овчарки

Необходимые материалы и инструменты

Со вниманием следует отнестись к выбору материалов — стены постройки должны хорошо переносить перепады температуры, воздействие ультрафиолета, не разбухать от влаги. Будка должна быть не только прочной, но и полностью безопасной для животного. Для постройки важно выбирать экологически чистые материалы без резких запахов, не содержащие токсины.

Лучшим выбором будет натуральная древесина — для строительства подойдут удобные в обработке и недорогие лиственные породы или сосна. Будку проще будет построить из вагонки или обрезной доски небольшой толщины — 2-3 см. Каркас выполняется из деревянного бруса — доски квадратного сечения. Важно выбрать древесину хорошего качества, без сучков, признаков гнили или трещин. Это значительно увеличит срок службы будущей конуры.

Для комфортной работы с деревом понадобится специальный набор инструментов:

  • рулетка, маркер или карандаш для разметки;
  • строительный уровень;
  • молоток, электродрель для крепежа;
  • пила или электрический лобзик, чтобы вырезать детали;
  • крепежные элементы — винты-стяжки, саморезы, гвозди;
  • столярный клей, силиконовый герметик для стыков.

Для покрытия кровли лучше выбрать мягкие гидроизоляционные материалы — тогда шум дождя не побеспокоит собаку. Многие современные кровельные материалы также обладают теплоизоляционными свойствами. Некоторые детали постройки лучше подготовить заранее — брезент или пластик для закрытия лаза можно приобрести в строительном магазине. Также следует купить специальные влагозащитные пропитки для дерева и малярную кисть для их нанесения.

ВАЖНО: Чтобы не вызвать аллергию у животного, внутри будки не используют промышленных средств для древесины. Лучше всего пропитать доски натуральными маслами.

Как построить будку своими руками

С помощью маркера и рулетки делается точный чертеж, рассчитывается количество материала. Место для строительства расчищается и при необходимости выравнивается. Для строительства будки пошагово выполняются следующие этапы:

  1. Из деревянных брусьев собирается прямоугольный каркас основания высотой 15 см. Он может быть как точно по размеру будки, так и выходить за ее пределы, образуя площадку. Скрепляются брусья при помощи саморезов и металлических уголков. Для лучшей устойчивости в каркасе также делается одна или две дополнительные перекладины.
  2. Если задумывалась теплая будка, напольное перекрытие лучше сделать двойным. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску или влагостойкую фанеру. Между слоями закладывается минеральная вата — этот утеплитель долговечен, не реагирует на перепады температуры.
  3. Подготавливается четыре бруска равных высоте будки, они устанавливаются по краям основания. Между ними можно установить дополнительные перекладины.
  4. Устанавливается стенка тамбура внутри конуры. Ее можно выполнить из фанеры или вагонки.

Стены будущей будки обшиваются фанерой

  • Отверстие лаза укрепляется дополнительными перекладинами, которые прибиваются по краям. Лаз делается на широкой стороне будки, в области тамбура.
  • Устанавливается каркас кровельной конструкции, выполненный из брусьев. На одну из сторон дополнительно крепятся три бруска так, чтобы плоская крыша опиралась на них под углом 15 градусов.
  • Стенки будки обшиваются утеплителем, удобнее использовать пенополистерол нужной толщины. Затем выполняется финальная обшивка из вагонки.
  • Устанавливается кровля, ее также лучше сразу утеплить. К нижней стороне крепятся дверные петли из оцинкованного металла или мебельная фурнитура. Легко раскрывающаяся крыша поможет облегчить процедуру уборки в будке.

    Строительство крыши

  • На заключительном этапе проводят обработку деревянных стен антисептиком и влагостойкой пропиткой. Затем стены снаружи красят или покрывают лаком, внутри такой обработки не делают — испарения краски вредны для животного. Лаз закрывается шторкой, которая крепится изнутри на деревянную планку. Чтобы шторка висела ровно к ее нижней части пришивается металлическая пластина для утяжеления.
  • ВАЖНО: Если в зимний период наблюдаются продолжительные сильные морозы (до 30-35 градусов), одного слоя утеплителя может быть недостаточно. Рекомендуется дополнительно обшить будку изнутри кусками толстого войлока, которые можно будет снять в весенний период.

    Производится такое утепление при помощи строительного степлера. Также во время холодов в будку подкладывают подстилку из сена и вешают вторую шторку на проход из основного отсека в тамбур.

    Правильный уход

    Деревянная будка для немецкой овчарки может прослужить до двадцати лет, но следует помнить, что постройке нужна регулярная чистка и дезинфекция. Эти процедуры следует проводить не реже двух раз в год. Для этого животное отселяется из будки, стены очищаются мягкими средствами бытовой химии, дезинфицируются и обрабатываются препаратами от насекомых. После тщательной просушки дерево по необходимости заново покрывают защитными пропитками. Когда стены окончательно высохнут, овчарке можно возвращается на место.

    Видео: как сделать будку для немецкой овчарки своими руками

    Что такое дифференциальный автомат?

    Дифференциальный автомат – уникальный аппарат, сочетающий в едином корпусе функции сразу двух защитных устройств – это одновременно УЗО и автоматический выключатель. Профессионалы рекомендуют использовать дифференциальные автоматические выключатели в обязательном порядке при устройстве или реконструкции проводки.

    Каково назначение дифференциальных автоматов, по каким параметрам выбирается и какова его схема подключения – ответы на эти вопросы постараемся дать ниже.

    Для чего нужны дифференциальные автоматы?

    Прямым предназначением дифференциального автомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты сети.

    Дифференциальный автомат обесточит контролируемую линию при возникновении:

    • короткого замыкания;
    • перегрева электрической проводки из-за превышения уставки номинального тока дифавтомата;
    • утечки на землю больше, чем соответствующая уставка.

    Так, простое устройство вполне способно обезопасить квартиру или частный дом, предотвращая возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных проблемами с электричеством.

    Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата. Одно устройство, совмещающее в себе функции двух (УЗО и автоматического выключателя), занимает меньше места в электрическом щитке на размер однополюсного автомат – его ширина 17,5 мм.

    Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата – замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.

    Техническое устройство

    Конструктивно дифавтоматы выполняются из диэлектрического материала. Задняя часть имеет специальное крепление для установки на DIN-рейку. Внутри они состоят из двухполюсного или четырёх полюсного выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифзащиты. Данный модуль представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходят ноль и фаза, образуя тем самым первичную обмотку и обмотку управления — вторичную обмотку.

    Как работает дифференциальный автомат

    В основе принципа работы дифавтомата лежит использование специального трансформатора, функционирование которого строится на изменениях дифференциального тока в проводниках электричества.

    При появлении токов утечки баланс нарушается, так как часть тока не возвращается. Фазный и нулевой провода начинают наводить разные магнитные потоки и в сердечнике трансформатора тока возникает дифференциальный магнитный поток. В результате этого в обмотках управления возникает ток и срабатывает расцепитель.

    При перегреве в модуле автоматического выключателя срабатывает биметаллическая пластина и размыкает автомат.

    Основные параметры

    Любой дифференциальный автомат располагает 8-ю клеммами для трёхфазной сети и 4-мя для однофазной. Само устройство является модульным и состоит из:

    • Корпуса, изготовленного из негорючего тугоплавкого материала;
    • Клемм с маркировкой, предназначенных для подключения проводников;
    • Рычага включения-выключения. Количество зависит от модели конкретного устройства;
    • Кнопки тестирования, позволяющей вручную проверить работоспособность дифференциального автомата;
    • Сигнального огонька, информирующего о выбранном типе срабатывания (утечка или перегрузка).

    При выборе дифференциального автомата со всей интересующей информацией можно ознакомиться непосредственно на самом корпусе устройства.

    Выбор дифавтомата нужно производить исходя из множества параметров:

    1. Номинальный ток – показывает, на какую нагрузку рассчитан дифавтомат. Эти значения стандартизированы и могут принимать следующие значения: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А.
    2. Время-токовая характеристика – значения могут быть равны B, C и D. Для простой сети с маломощным оборудованием (используется редко) подойдёт тип В, в городской квартире – С, на мощных производственных предприятиях – D. Например, при запуске двигателя ток резко возрастает на доли секунд, ведь необходимы определённые усилия для его раскрутки. Данный пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный ток. После запуска потребляемый ток становится в несколько раз меньше. Для этого и нужен этот параметр. Характеристика B означает кратковременное превышение такого пускового тока в 3-5 раз, C – 5-10 раз, D – 10-20 раз.
    3. Дифференциальный ток утечки – 10 или 30 мА. Первый тип подойдёт для линии с 1-2 потребителями, второй – с несколькими.
    4. Класс дифференциальной защиты – определяет, на какие утечки будет реагировать дифавтомат. При выборе устройства для квартиры подойдут классы АС или А.
    5. Отключающая способность – значение зависит от номинала автомата и должно быть выше 3 кА для автоматов до 25 А, 6 кА для автоматических выключателей на ток до 63 А и 10 кА для автоматических выключателей на ток до 125 А.
    6. Класс токоограничения – показывает, как быстро будет отключена линия при возникновении критических токов. Существует 3 класса дифавтоматов с самого «медленного» — 1 к самому «быстрому» — 3 по срабатыванию соответственно. Чем выше класс, тем выше цена.
    7. Условия использования – определяются исходя из потребностей.

    Выбор дифавтомата по мощности

    Для того чтобы выбрать дифавтомат по мощности необходимо учитывать состояние проводки. При условии, что проводка качественная, надёжная и отвечающая всем требованиям, для расчёта номинала можно применить следующую формулу – I=P/U, где P – это суммарная мощность используемых на линии дифференциального автомата электрических приборов. Выбираем дифавтомат ближайший по номиналу. Ниже приведена таблица зависимости номинала дифавтомата от мощности нагрузки для сети 220 В.

    Внимание! Электрические провода должны быть правильно подобраны, исходя из мощности нагрузки.

    Все характеристики дифавтоматов указываются непосредственно на самом корпусе устройства, что облегчит подбор подходящего дифференциального автомата и поможет определиться с тем, какой дифавтомат для квартиры подойдёт лучше всего.

    Мощность Кабель Дифференциальный автомат
    до 2 кВт ВВГнгLS 3х1.5 С10
    от 2 до 3 кВт ВВГнгLS 3х2.5 С16
    от 3 до 5 кВт ВВГнгLS 3х4 С25
    от 5 до 6.3 кВт ВВГнгLS 3х6 С32
    от 6.3 до 7.8 кВт ВВГнгLS 3х6 С40
    от 7.8 до 10 кВт ВВГнгLS 3х10 С50

    На данный момент в продаже имеются дифавтоматы с двумя типами расцепителя:

    • Электронный – имеет электронную схему с усилителем сигнала, которая питается от подключённой фазы, что делает устройство уязвимым при отсутствии питания. При пропаже нуля такой он не сработает.
    • Электромеханический — не потребует для работы внешних источников питания, что делает его автономным.

    Подключение

    Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

    Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

    1. Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
    2. Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
    3. Подключение проводника.
    4. Затягивание винта.
    5. Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

    Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

    В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

    1. На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
    2. На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

    При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

    Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

    Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

    Чем отличается УЗО от дифавтомата

    Как правильно подобрать УЗО для квартиры или частного дома

    Схема подключения УЗО и автоматов в щитке

    Что такое УЗО — назначение, принцип действия, маркировка и виды

    Что такое реле напряжения и для чего оно нужно в квартире

    Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

    Учимся правильно подключать дифавтоматы

    Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения). Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением. Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

    Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО. Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже. Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

    Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения. Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках. В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

    Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

    Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

    Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

    Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

    Где купить

    Схемы подключения дифавтоматов

    Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено. Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

    1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
    2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
    3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
    4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
    5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

    Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

    Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

    После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

    • начинать монтаж дифференциального автоматического выключателя следует с проверки целостности его корпуса, так как любое повреждение приведет к нестабильной работе этого устройства;
    • после этого отключаем электроэнергию на объекте и проверяем отсутствие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки или мультиметра и если все в порядке переходим непосредственно к монтажу дифавтомата;
    • устанавливаем дифференциальный автоматический выключатель на специальную DIN-рейку и закрепляем его защелкой, расположенной на тыльной стороне корпуса дифавтомата;
    • снимаем изоляцию со всех подключаемых жил, используя при этой операции специальный инструмент, который не способен повредить металлические проводники проводов;
    • выполняем подключение всех токопроводящих проводников, в соответствии с ранее выбранной схемой подключения дифавтомата, при этом входящие жилы заводятся сверху, а выходящие снизу;
    • на последнем этапе включаем подачу электроэнергии и проверяем работоспособность дифференциального автоматического выключателя доступными способами.

    Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

    Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

    Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

    1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
    2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
    3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
    4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

    Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

    Заключение

    Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ. В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам. При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

    Видео по теме

    Подключение дифавтомата в однофазной сети — схема и пордок подключения

    Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

    Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

    Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

    • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

    • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

    Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

    Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

    Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

    В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

    Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

    Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

    Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

    Схемы подключения

    Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

    Вводной автомат

    Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

    При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

    • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
    • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

    Минусы этой схемы таковы:

    • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
    • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

    Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

    Отдельные автоматы

    Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

    Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

    Дифавтомат в схеме без заземления

    Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

    Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

    Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

    Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

    • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

    Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

    • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
    • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

    Порядок подключения

    Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

    • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
    • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
    • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
    • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
    • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
    • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

    После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

    Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

    Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

    Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

    Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

    • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
    • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
    • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
    • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

    • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

    Разбор основных ошибок подключения на видео:

    Заключение

    В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

    Как подключить дифавтомат по схеме и зачем это нужно

    Развитие технологии защиты в электрических сетях различного назначения привело к появлению удобного и практичного устройства — дифференциального автоматического выключателя тока. Статус практичного прибора дифавтомат заслуживает благодаря объединению нескольких защитных функций. В отличие от устройств узкого профиля, использующихся для осуществления защиты от конкретных явлений в электрической сети, дифавтоматы обеспечивают комплексную защитную технологию. Принцип действия и условия работы защиты описаны далее.

    Для чего нужен дифавтомат в электропроводке

    Прежде всего, дифавтомат — это защитное устройство. Как и обычный автоматический выключатель, дифавтомат защищает участок цепи, на котором он установлен, от перегруза и короткого замыкания. При возникновении таких явлений в цепи, дифавтомат отключит участок, находящийся под его защитой аналогично обычному автоматическому выключателю.

    Дополнительно дифавтомат оснащён функцией защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. В этом смысле дифавтомат выполняет функцию УЗО.

    Такое сочетание необходимых видов защит делает дифавтомат востребованным в процессе монтажа и эксплуатации электрических сетей различного назначения.

    Универсальность этого устройства подтверждается его размерами, которые особо не увеличились при объединении функций двух других устройств. Дифавтомат устанавливается на дин-рейку аналогично другим приборам.

    Объединение функций УЗО и автоматического выключателя

    Сохранность и работоспособность электрической сети во многом зависит от используемых устройств защиты. Но самой большой ценностью во все времена остаётся человеческая жизнь. Защита людей, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети, всегда должна оставаться в приоритете. В этом смысле дифавтомат является оптимальным решением в оборудовании защищаемой электросети.

    При несомненных практических преимуществах, дифавтоматы ещё и несколько экономичнее, чем отдельная установка УЗО и автоматического выключателя.

    Принцип работы и методы срабатывания

    Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

    В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

    Возникновение тока утечки

    В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

    Расположение магнитного и теплового расцепителей

    В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

    Селективность — это избирательность в процессе защиты. При возникновении аварии селективная защита должна отключить минимальное количество потребителей, находящихся на защищаемом участке.

    В качестве примера: при возникновении неисправности в бытовом электроприборе, предохранитель должен сработать в самом приборе, а не в распределительном щите всего здания.

    Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

    Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

    Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

    Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

    Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

    Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

    Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

    Схема подключения дифференциального автоматического выключателя тока

    Схема подключения дифавтомата рассмотрена на примере бытовой электросети 220 В.

    Схему можно реализовать по-разному, в зависимости от бюджета и личных предпочтений в формировании защиты домашней электрической сети.

    Относительно экономичный вариант предусматривает установку одного дифференциального автомата на вводе в квартиру или дом, а на каждый защищаемый участок установку обычного автоматического выключателя. При такой схеме защита от перегруза и короткого замыкания осуществляется на каждом из участков благодаря работе автоматических выключателей. А защита от тока утечки реализована во всей цепи за счёт дифавтомата на вводе.

    Подключение вводного дифавтомата в бытовой сети 220В

    Следующий вариант подключения предусматривает установку дифавтоматов на каждый участок цепи. В этом случае нет необходимости устанавливать вводной дифавтомат. Каждый из защищаемых участков обеспечен защитой от перегруза, короткого замыкания и тока утечки. Следует заметить, что такой вариант дороже чем предыдущий. Хотя и более правильный, с точки зрения формирования защиты, в электросети.

    Схема без вводного дифавтомата в электросети 220 В

    Второй вариант схемы подключения предпочтительнее для помещений с повышенной влажностью. В таких помещениях возрастает риск появления токов утечки на землю из-за влажной среды. Для защиты людей необходимо максимально эффективно сформировать защиту от токов утечки. Установка дифавтоматов на каждую группу электроприборов обеспечит высокую степень защиты.

    Как правильно подключить

    Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.

    Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.

    Исполнение для трёхфазной сети

    Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.

    Установка в сети 380 В

    При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.

    Самым уязвимым местом у лампы накаливания является вольфрамовая спираль, которая чувствительна к резким перепадам напряжения. Для того чтобы сгладить эти каскады используют специальные приспособления. Подробности: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html

    Защита людей от электрического тока прежде всего.

    Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.

    Простейшая схема установки в сети 220 В

    При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.

    Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:

    • Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении. На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
    • Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N. Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
    • Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.

    Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы.

    Видео: устройство и принцип работы устройства

    Обеспечение своего жилого пространства защитой — это всегда актуальный вопрос. А обеспечение защитой близких — ещё более актуальный. Автоматические выключатели дифференциального тока помогают решить одну из наиболее важных задач — задачу безопасного использования электроэнергии. Важно, что решение вопроса построено комплексно. Это позволяет оптимально использовать средства монтажа, пространство и время работы, потраченное на оборудование схемы защиты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: