Бурение скважин под ключ

Бурение скважин

Компания ООО «БурСтройПроект» предлагает бурение скважин на воду в Москве и Московской области. Оказываем услуги физическим и юридическим лицам. Работа осуществляется независимо от сложности загородного участка, его географического положения и гидрологической карты местности. Независимо от сложности объекта мы гарантируем оперативное и качественное выполнение всех работ по выгодным ценам. Все работы выполняем с заключением договора.

Расчет стоимости бурения скважины

Выберите тип скважины и обсадную трубу

скважина на песок

Техника и обсадная труба	Цена
Бурение большой техникой — Металлическая обсадная труба 133	2 000 руб/метр
Бурение большой техникой — Металлическая обсадная труба 133 + НПВХа 117	2 200 руб/метр
Бурение большой техникой — Обсадная труба НПВХа 125	2 200 руб/метр
Бурение большой техникой — Обсадная труба НПВХа 125 + НПВХа 90	2 300 руб/метр
Бурение большой техникой — Обсадная труба НПВХа 165 + НПВХа 125	2 900 руб/метр
Бурение МГБУ — Металлическая обсадная труба 133	2 800 руб/метр
Бурение МГБУ — Металлическая обсадная труба 133 + НПВХа 117	2 800 руб/метр
Бурение МГБУ — Обсадная труба НПВХа 125 + НПВХа 90	2 500 руб/метр
Бурение МГБУ — Обсадная труба НПВХа 165 + НПВХа 125	3 300 руб/метр

Техника и обсадная труба	Цена
Бурение большой техникой — Металлическая обсадная труба 133	2 500 руб/метр
Бурение большой техникой — Обсадная труба НПВХа 125	2 700 руб/метр
Бурение МГБУ — Металлическая обсадная труба 133	3 000 руб/метр
Бурение МГБУ — Обсадная труба НПВХа 165 + НПВХа 125	2 800 руб/метр

Выберите глубину скважины или район бурения

• 5 метров
• 10 метров
• 12 метров
• 15 метров
• 20 метров
• 25 метров
• 30 метров
• 35 метров
• 40 метров
• 50 метров
• 60 метров
• 70 метров
• 80 метров
• 90 метров
• 100 метров
• 120 метров
• 130 метров
• 150 метров
• 180 метров
• 200 метров

Александров	Балашиха	Волоколамск	Воскресенск
Дмитров	Домодедово	Егорьевск	Зарайск
Истра	Кашира	Клин	Коломна
Красногорск	Видное	Лотошино	Люберцы
Можайск	Москва	Мытищи	Наро-Фоминск
Ногинск	Одинцово	Озёры	Орехово-Зуево
Павловский-Посад	Подольск	Пушкино	Раменское
Руза	Сергиев Посад	Серебряные пруды	Серпухов
Солнечногорск	Ступино	Талдом	Химки
Чехов	Шатура	Шаховская	Щёлково

Выберите обустройство скважины

Зимнее обустройство с адаптером

Зимнее обустройство с кессоном

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины

Вариант 2

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины
• Монтаж водопровода до дома

Вариант 3

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины
• Монтаж водопровода до дома

• Разводка водопровода в доме

Вариант 2

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины
• Монтаж водопровода до дома
• Разводка водопровода в доме

• Разводка канализации

Вариант 3

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины
• Монтаж водопровода до дома

• Разводка водопровода в доме

Вариант 2

• Материалы и оборудование
• Обустройство скважины
• Монтаж водопровода до дома
• Разводка водопровода в доме

• Разводка канализации

Вариант 3

Цены на скважины в зависимости от обсадной трубы

Обсадная труба является важной деталью во время бурения и обустройства скважины на воду. Ее применяют, чтобы укрепить стенки гидротехнического сооружения, увеличить их срок эксплуатации, повысить качество получаемой воды.

На выбор конкретного материала для изготовления обсадной трубы влияют геологические особенности грунта на участке и другие условия, характерные только для этой местности.

Обсадные трубы, используемые в скважинах, должны выполнять следующие задачи:

От того, насколько правильно подобраны трубы с соответствующим диаметром, зависит эффективность работы всей скважины и ее производительность. Чем больше размеры обсадной колонны, тем выше дебит источника воды.

Отличается высокой устойчивостью к воздействию различных химических соединений, перепаду температур и сильных вибраций

Скважина на песок:

Артезианская скважина:

Скважина на песок МГБУ:

Артезианская скважина МГБУ:

Металл не контактирует с водой, труба имеет длительный срок службы. При контакте с водой не выделяет вредных веществ

Скважина на песок:

Артезианская скважина:

Скважина на песок МГБУ:

Артезианская скважина МГБУ:

Защищает скважины от загрязнения и увеличивает скорость бурения. Характеристики материала не изменяются на протяжении 50 лет.

Скважина на песок:

Артезианская скважина:

Скважина на песок МГБУ:

Артезианская скважина МГБУ:

Не влияет на качество воды. Герметичность и надежность резьбовых соединений. Удобство и легкость монтажа.

Скважина на песок:

Артезианская скважина:

Скважина на песок МГБУ:

Артезианская скважина МГБУ:

Устойчивость к отложениям на стенках камня и загрязнений, высокое качество внутренней поверхности, уменьшающее сопротивление потоку воды

Скважина на песок:

Артезианская скважина:

Скважина на песок МГБУ:

Артезианская скважина МГБУ:

скидка 10% на весь комплекс услуг!

Что входит в указанную цену бурения

В цену скважины под ключ входят выезд инженера на участок, работы по бурению, промывка и прокачка скважины до визуально чистой воды, выдача паспорта и гарантии.

В стоимость одного метра бурения на воду (1900 – 2700 руб.) включены следующие расходы:

• Доставка оборудования
• Стоимость обсадных труб
• Стоимость расходных материалов
• Амортизация спецтехники
• Оплата услуг буровиков

В зависимости от территории Московской области цена скважины под ключ может формироваться по-разному и зависит от геологии местности, глубины залегания водоносного слоя, диаметра и материала используемых труб, отдаленность места, где будут проводиться работы и вида обустройства. Обустройство скважины возможно от самого простого с краном на улице, до удобного и надежного кессона.

Скважины по глубине

До начала буровых работ необходимо определить, какова будет глубина и вид скважины. Мы занимаемся бурением артезианских, песчаных и скважин МГБУ. Глубина скважины зависит от рельефа местности, ее геологического строения, а также требований владельца участка к будущему гидротехническому сооружению и системе водоснабжения.

Бурение скважины «под ключ»

Бурение скважин под ключ – это комплексная услуга, предусматривающая полное обустройство водозаборного узла для вашего частного домовладения. Наша компания выполняет бурение скважин под ключ аккуратно, качественно и быстро, используя новую, производительную технику. Наши буровые мастера имеют большой опыт практической работы. Мы точно определим на вашем участке самое удобное место для скважины и выполним все работы «под ключ» с гарантированно отличным результатом. Обращайтесь к нам, и ваша скважина будет работать долго и надежно.

Что входит в бурение «под ключ»:

Обустройство скважины на воду может осуществляться в двух вариантах — летнем и зимнем. Первый применим, как правило, к дачным участкам. Получаемая жидкость в этом случае расходуется в большей степени для полива и в бытовых целях. Летнее обустройство скважины на воду не подразумевает применения кессона. При этом вам придется каждый раз включать и отключать установку вручную. Зимнее обустройство водяной скважины подразумевает возможность ее постоянной эксплуатации вне зависимости от времени года. В таких сооружениях жидкость не замерзает и подается без перебоев. Зимнее обустройство может быть с адаптером или кессоном.

Бурение скважин в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к бурильщику

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Установка опор ЛЭП

Бурение артезианских скважин

Бурение малогабаритной установкой

Бурение песчаных скважин

Химический анализ воды

Химический анализ воды

Примеры работ мастеров по бурению скважин

Бурение скважин — отзывы

Света оставилa отзыв

Вера оставилa отзыв

Гурген оставил отзыв

Александр оставил отзыв

Бурение артезианских скважин

Людмила оставилa отзыв

Ремонт скважин на воду

4,56 · 16 отзывов

Галина оставилa отзыв

Наталия оставилa отзыв

Игорь оставил отзыв

Бурение артезианских скважин

Мария оставилa отзыв

Бурение артезианских скважин

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 8000 до 140 000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 3200 до 25 500 ₽ / усл.

Цены: от 500 до 1700 ₽ / кв.м

Цены: от 2200 до 20 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6500 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 5000 ₽ / куб.м

• Бурение скважин — большая база мастеров по ремонту
• 68 отзывов о мастерах на Профи
• Бурение скважин в Москве от 1699 рублей/пог.м

Бурение скважин на воду — услуга, высоко востребованная в частном секторе в Москве. Сайт Профи помогает найти специалистов, благодаря которым обустройство водоснабжения на земельном участке или даче перестанет быть серьезной проблемой. Многие при отсутствии водоемов и водозаборных станций поблизости пытаются решить эту проблему самостоятельно, копая колодцы вручную, но это отнимает в десятки раз больше времени и положительный результат может быть так и не достигнут. До воды порой приходится пробурить 60 м или больше, что одной лопатой сделать трудно. У нас представлены профессионалы со своей техникой, работающие в любом районе. Заказать бурение водяных скважин можно по цене от 1699 руб. за пог. м. Стоимость зависит от глубины залегания водоносного пласта, состава почвы и минеральных пород, необходимости установки фильтра, задерживающего песок и грязь, монтаж погружного насоса и ряда других факторов, сложности заезда. Рекомендуем прочитать отзывы — каждый из них проходит проверку на неподдельность. Также советуем посмотреть на весь список услуг мастера: возможно вам понадобится пробить давлением засор в канализационной системе или установить септик — в этом случае специалист широкого профиля будет более выгоден.

Бурение скважин на воду под ключ

Компания «АкваБур» выполняет бурение скважин на воду под ключ в Москве и Московской области. Мы обустраиваем на участке автономное водоснабжение – независимый, полностью готовый к использованию источник воды. Оказываем услуги физическим и юридическим лицам. Услуга включает в себя бурение и обустройство конструкций – от разработки проекта до монтажа оборудования и ввода системы в эксплуатацию. «АкваБур» на рынке около 20 лет, пробурили более 2500 скважин.

При оказании такой непростой услуги, как бурение скважины на воду под ключ, цена складывается из ряда параметров. Основные критерии:

• глубина и назначение конструкции;
• характеристики участка и грунта;
• тип обустройства;
• комплектация оборудования;
• время года.

Точно рассчитать стоимость можно только по факту выезда специалиста на объект и согласования деталей. Мы не только оцениваем комплекс работ, но и даем рекомендации по удешевлению проекта.

Приблизительно рассчитать, сколько стоит скважина под ключ, вы можете уже сейчас. На официальном сайте «АкваБур» есть онлайн-калькулятор, дающий представление о затратах на буровые и сопутствующие работы. Таблица с ценами подскажет сумму расходов, составляющих стоимость скважины на воду под ключ.

• Не подвержена коррозии.
• Хорошая герметичность.
• Отличные санитарно-гигиенические качества.
• Гарантия 5 лет.

• Не для всех геологических зон подходит.

• Металл наиболее прочный к механическим повреждениям материал.
• Не боится морозных зим и жаркого лета.
• Более низкая стоимость.
• Хорошая ремонтопригодность.

• Металл окисляется. Коррозия.
• Спустя время может сказаться на наличии привкуса у воды

• Отличная герметичность. Двойная защита скважины
• Не ржавеет.
• Самый большой срок службы, не ограничен.
• Отличные гигиенические качества.
• Гарантия 10 лет.
• Высокая термостойкость.

• Немного дороже остальных вариантов.

• Высокий уровень гигиенических качеств.
• Большой срок службы.
• Гарантия 5 лет.

• Безопасная для экологии.
• Не ржавеет.
• Хорошая герметичность.
• 3 года гарантии.
• Наименьшая стоимость скважины.

• Не высокий уровень защиты от физических повреждений.
• Не для всех геологических зон подходит.

• Высокий уровень санитарных и экологических качеств.
• Хорошая герметичность.
• Не подвержена коррозии.
• Оптимальна для малогабаритного бурения.
• Гарантия 5 лет.

• Не высокий уровень защиты от физических повреждений.
• Не для всех геологических зон подходит.

Виды скважин

Скважины бывают фильтровые и артезианские. Тип определяется характером грунта и глубиной водоносного горизонта. Фильтрация необходима при использовании неглубоких конструкций.

Тип вод, определяющих вид скважины

• Верховодка. Вода залегает на глубине до 8-10 м. Близость к поверхности делает ее пригодной только для использования в технических целях.
• Грунтовые. Глубина залегания – 10-30 м. Вода пригодна для питья, но только после доочистки.
• Межпластовые. Залегают на глубине 30-300+ м. Поскольку вода находится между водоупорными пластами, ее качество гораздо выше. Необходимости в очистке обычно нет.

Первые два вида вод доступны после бурения фильтровых вариантов. В последнем случае речь об артезианском формате.

Преимущества скважин

Зачем необходима скважина на воду под ключ, если можно вырыть колодец? Частично недостаток колодца объясняется неглубоким залеганием и плохим качеством воды. Благодаря большой глубине скважин, вы получаете чистую, без вредных примесей воду.

В колодец регулярно попадает мусор и мелкая живность. В этом случае требуется периодическая чистка – неприятная и затратная по времени. Узкая скважина с обсадной колонной – залог чистоты воды. Срок службы достигает 70 лет. Чистка не нужна.

Пробурить скважину под ключ рекомендовано и тем, кто не хочет сталкиваться с частым пересыханием колодцев в засушливый период.

Ко всем недостаткам колодезного формата обязательно добавляется еще и малый дебит – вода в колодце легко вычерпывается. Артезианская же скважина способна обеспечить водой целый коттеджный поселок.

Скважина имеет преимущество и перед магистральным водоснабжением. Не нужно опасаться отключений. Нет нужды годами платить за воду. Можно быть уверенным в ее качестве.

Что входит в бурение на воду под ключ?

Бурение скважин на воду под ключ – это:

• проектирование;
• бурение;
• монтаж насосного оборудования;
• ввод в эксплуатацию с отражением параметров в документации.

Это общая схема, справедливая для юридических лиц. Для физических лиц схема обычно упрощается до технических моментов.

Подготовительные работы

После заключения договора объект исследуют специалисты. Необходимо определить тип скважины, глубину залегания вод, технологию бурения. В самом широком случае требуется согласование проекта с контролирующими службами.

При разработке и реализации проекта мы пользуемся гидрологической картой региона. В области глубина залегания водоносных пластов отличается в несколько раз. Уже на этапе консультации наши специалисты подскажут ориентировочные параметры вашего участка.

Для бурения используется спецтехника – автомобиль с буровой установкой и водовоз. Работы занимают от одного до нескольких дней. При необходимости на объект выезжает авто с КУНГом для временного проживания специалистов – мы полностью мобильны.

Бурение на воду

Бурение выполняется одним из двух методов – шнековым или роторным. Мы рекомендуем заказывать артезианскую скважину, при бурении которой применяется роторная технология. С ее помощью мы справляемся даже с неподатливым грунтом.

После бурения скважины она фиксируется обсадными трубами. Металлическая колонна защищает отверстие в грунте от разрушения и не допускает смешения вод из разных пластов. В процессе работ полностью контролируется соблюдение технологических норм. Результат – скважина с чистой водой и требуемым дебитом.

Обустройство скважины

Бурение и обустройство скважины под ключ – это комплекс работ, ориентированный на автономную добычу и подачу воды в дом. После окончания бурения мы получаем скважину с трубой, выступающей над поверхностью. Уже есть гидроисточник, но еще нет возможности пользоваться им. Дальнейшие работы входят в понятие обустройства – монтажа водоподъемного оборудования.

• насос;
• кессон, либо скважинный адаптер
• гидроаккумулятор, поддерживающий давление в системе;
• реле давления или частотный регулятор, обеспечивающий автоматическую работу насоса;
• расходные материалы – кабель, трубы, трос, муфты и т. п.

Мы выполняем обустройство скважины на воду под ключ с кессоном и без. Качество отменное у обоих вариантов. Выбор зависит от возможности предоставить место под оборудование в доме, в котором вода не будет замерзать в гидроаккомуляторе. Если технического помещения нет, необходимо использовать кессон.

Монтаж кессона

Это металлическая или пластиковая емкость, которую устанавливают в приямке вокруг скважины. В емкости монтируют водоподъемное оборудование. Минимальные размеры кессона – 1х1Х1,5 м3.

Цилиндр или куб фиксируют вокруг обсадной колонны на глубине около двух метров. После монтажа стыки заваривают – емкость становится герметичной. Достоинства метода:

• круглогодичная работа – вода не замерзает;
• безопасность устройств – нет доступа грунтовым водам;
• экономия площади в постройке и возможность вообще обойтись без техпомещения;
• отсутствие шума в доме и дополнительная шумоизоляция на участке.

Установка скважинного адаптера

Используется при наличии в доме подвального или подсобного помещения. В этом случае на аналогичной глубине в обсадную колонну врезается адаптер, служащий началом водопроводной магистрали. От него вода подается в дом.

У адаптера есть недостатки. Но компания «АкваБур» решила ряд технических проблем – наши клиенты получают результат, не уступающий варианту с кессоном. Обе технологии многократно доказали свою надежность.

Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам. Они подскажут оптимальное решение, исходя из особенностей вашего объекта.

Цена бурения под ключ в Московской области

Гидрологическая карта региона демонстрирует огромную разницу глубин залегания слоев-водоносов, в зависимости от местоположения объекта. Мы хорошо знакомы с особенностями грунта в различных зонах столицы и области.

Цена бурения скважин на воду под ключ включает в себя:

• разработку проекта (при необходимости);
• буровые работы;
• промывку скважины;
• обустройство скважины на воду под ключ (цена зависит от типа подключения гидромагистрали);
• тестирование/опрессовка системы.

На работу мы даем до 10 лет гарантии. Столь большой срок возможен благодаря нашей уверенности в качестве исполнения проекта. Надежность системы для нас не менее важна, чем для наших клиентов. В другом случае компания «АкваБур» не могла бы держать лидирующие позиции бы на конкурентном рынке 20 лет.

Если у вас нет возможности оплатить услугу сразу, не беда. Мы предлагаем бурение скважин в кредит. Просто свяжитесь с нами, а мы позаботимся о том, чтобы решить вашу проблему с минимальными для вас затруднениями.

Почему выгодно сотрудничать с нами

Услуга скважина под ключ в Московской области от компании «АкваБур» имеет ряд преимуществ:

• гарантированная надежность;
• опытные специалисты;
• только качественные материалы;
• отсутствие подрядчиков – бурение и обустройство скважины под ключ (цены уточняйте у менеджеров) выполняем своими силами;
• оказание услуги круглый год.

Заказывайте бурение скважин на воду под ключ по телефону или заполнив форму на сайте. Специалисты проконсультируют вас по всем профильным вопросам – обращайтесь, даже если нуждаетесь только в информационной поддержке.

Все о бурении ям под столбы

1. Особенности
2. Чем можно бурить?
3. Параметры отверстий
4. Подготовка
5. Этапы работ

Бурение ям под столбы – вынужденная мера, без которой предельно крепкий забор не соорудить. Сетка-рабица с забитыми в землю столбами – не самое надёжное решение: часть столба, забитая в землю, ржавеет за несколько лет. Надземная часть столба, лишившись опоры, упадёт.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Никаких перекосов в любую из сторон не допускается: «чушка», отлитая из бетона, со столбом в центре обретёт смещение центра тяжести, отчего столб со временем заметно покосится, отклонившись от вертикального положения.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

• простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;
• шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Подготовка

Перед бурением лунок для столбов и опор ямобуром территория размечается – согласно заранее подготовленному плану участка. При разметке по центру будущих лунок устанавливаются колышки. План участка или местности учитывает диаметр лунок – тот играет не последнюю роль при выборе оптимального расстояния между столбами.

Квадратная, прямоугольная либо круглая – труба должна быть распилена на равные части. Например, глинистый грунт предусматривает отрезки трубы в 3,2 м (1,2 «утоплено» в землю и залито бетоном). Диаметр лунки – 40-50 см. В процессе разметки территория должна быть оцеплена по периметру леской или тонкой бечёвкой, натянутой на колышки. Последние располагаются по углам участка. По этой линии отмеряется одинаковое расстояние между столбами. Проставляются метки в виде дополнительных колышков.

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

1. Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
2. Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
3. Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

1. С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
2. Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
3. Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
4. Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
5. Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
6. Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

Как проводится бурение под столбы для забора

Бурение под столбы является важным этапом работ, от которого зависит степень прочности и надежности любой ограждающей конструкции. Поэтому необходимо иметь не только качественные инструменты и материалы, но и произвести правильные расчеты, которые помогут установить ровный и красивый забор.

Необходимые расчеты

Приступая к бурению отверстий под столбы, специалист должен произвести точные расчеты, которые позволят правильно разметить участок земли, а также выбрать инструменты, необходимые для проведения буровых работ. Для этого мастер определяет:

• высоту и ширину будущего заграждения;
• вид материала, из которого будет возводиться забор;
• состояние и тип грунта;
• климатические условия;
• залегание грунтовых вод.

Количество столбов

Вначале следует определить ширину 1 секции будущего ограждения. Эта цифра должна быть кратной длине возводимого забора и варьироваться от 2,5 до 3 м. Если секции будут меньшего размера, сложность выполнения работ возрастет, а если большего — забор может не выдержать ветровых и снеговых нагрузок, т.к. будет недостаточно прочным и устойчивым. Чем больше высота забора, тем ближе друг к другу должны располагаться лунки для столбов.

1. Если заграждение будет выполнено в виде прямоугольника, периметр которого равен 50х25 м, а высота секций 2 м, ширина 1 пролета должна быть не менее 2,5 м. В этом случае необходимо будет пробурить 60 скважин для опор (4 — по углам прямоугольника, 19 лунок — на длинной стороне будущего заграждения и 9 — короткой).
2. Если 1 секция будет служить воротами, а калитка располагаться на самом полотне ворот, дополнительное бурение ям под столбы не потребуется. Если входная калитка будет находиться отдельно от главных ворот, для нее следует пробурить еще 1 опору. В этом случае для возведения забора нужно будет установить 61 столб.

Диаметр лунки под забор

Размер скважин для установки опорных конструкций должен быть в несколько раз больше окружности свай (если окружность столба равна 50 см, диаметр лунки — 1-1,25 м).

Если она будет слишком большой, установка металлических, бетонных или деревянных столбов затруднится, т.к. после заливки цементного раствора могут возникнуть перекосы, которые повлияют на качество установки забора.

Глубина лунки

Она зависит от выбранного участка грунта, где будут проводиться строительные работы, а также габаритов и веса будущего заграждения.

Бурение столбов под забор должно проводиться в зависимости от:

• глубины промерзания грунта (дно скважины должно располагаться на 10 см глубже этого значения);
• уровня залегания подземных вод (яму надо бурить ниже этого параметра);
• климатических условий региона, ветровых нагрузок и возможной массы снежного заноса.

Инструменты для бурения: минусы и плюсы

Для создания скважин своими руками необходимо иметь специальные инструменты, которые смогут обеспечить их вертикальное положение, т.к. даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной перекоса будущих секций. Кроме этого, следует пробурить нужный размер скважины, максимально оптимизируя трудовые и финансовые затраты.

Лопата

Это самый дешевый рабочий инструмент, который имеет большое количество недостатков. С помощью 1 лопаты (даже остро заточенной) невозможно выкопать качественную узкую скважину, соблюдая нормативные требования вертикальности.

Такой способ создания лунок используется в том случае, если необходимо выкопать широкую квадратную яму для заливки бетонных монолитных столбов.

Садовый бур

Такие инструменты бывают 2 видов: дисковые и шнековые:

1. Дисковый. Это устройство состоит из металлической штанги с остро заточенным зубчатым диском и держателя. Он используется для дробления грунта, поэтому с его помощью сложно пробурить скважины нужных размеров.
2. Шнековый. Этот инструмент включает в себя бур с заточенным шнеком, размером от 15 до 30 см, металлическую штангу и рукоятку. С его помощью можно легко пробурить скважину любой ширины и глубины.

Во время работы таким инструментом могут возникнуть некоторые сложности:

1. Твердый окаменелый грунт. Для смягчения земли в пробуренное неглубокое отверстие можно влить 15-20 л воды, когда она полностью впитается, бур сможет легче входить в почву.
2. Неопытность человека. Во время работы бур должен стоять только в вертикальном положении, поэтому сделав несколько оборотов, его следует вынимать, проверять правильность бурения, удалять из ямы собравшуюся землю и очищать режущую кромку.
3. Тупой бур. Заводские инструменты могут быть плохо заточены, поэтому не могут качественно резать земляной пласт. С помощью шлифмашинки можно самостоятельно заточить режущую часть, снимая верхнюю фаску.

Опытные мастера рекомендуют использовать ручной бур только на песчаных и легких суглинистых почвах.

Использование мотобура

Бензиновым или электрическим инструментом можно легко пробурить отверстие в земле нужных размеров всего за пару минут. Такая работа проводится в несколько этапов:

1. Вначале лопатой надо выкопать небольшую лунку, убрав верхний слой почвы и определив участок будущего сверления.
2. Затем включить двигатель и привести бур в рабочее состояние.
3. Начать бурить скважину, держа мотобур в вертикальном положении и с небольшим усилием вдавливая его в грунт. Не стоит сильно давить на инструмент, т.к. в почве могут оказаться камни, которые повредят его режущий элемент.

Земля будет шнеком подаваться вверх и собираться вокруг ямы. При работе на каменистых грунтах могут возникнуть препятствия в виде камней, которые будут попадать на лопасти инструмента и могут его повредить. В этом случае мотобур должен работать на низких оборотах, чтобы он мог приподнимать большие экземпляры. Периодически инструмент надо вынимать из ямы, чтобы очистить его лопасти от налипшей грязи.

Это самый надежный и эффективный инструмент для бурения скважин различной глубины и диаметра. Его единственным минусом является высокая цена, которая может оказаться нерентабельной при возведении только 1 небольшого заграждения.

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Бурение под столбы забора должно осуществляться в соответствии с указанными нормами и стандартами. Правильное использование мотобура или садового инструмента позволит максимально быстро и без больших трудозатрат проделать необходимое количество скважин для бетонирования опор для будущего забора.

Процесс бурения без ошибок

Техника бурения скважин предусматривает проведение нескольких этапов работ:

1. Вначале необходимо разметить участок земли, где будут стоять будущие сваи, исследовать тип грунта и определить, на каком уровне залегают подземные воды. Это позволит максимально точно рассчитать время и силы на проведение работ.
2. Подготовить буровое оборудование, осмотреть его лопасти, заточить и смазать машинным маслом.
3. Установить его строго в вертикальном положении и аккуратно снять верхний слой земли.
4. Затем постепенно углубляться в грунт, не налегая на инструмент, чтобы не повредить металлические лопасти.
5. После того как глубина скважины достигнет 30-35 см, необходимо вынуть бур, налить в яму ведро воды, а устройство тщательно очистить от налипшей грязи.
6. Когда вода полностью впитается в почву, нужно продолжать бурение, строго придерживаясь вертикального положения инструмента.

Для увеличения производительности труда опытные мастера рекомендуют пробурить сразу несколько отверстий и залить их водой. Это поможет сэкономить время, а грунт сможет лучше размякнуть.

Если бур не вынимается из земли, его следует немного раскачать, а затем без труда достать. Правильное бурение скважин под столбы позволит получить необходимое количество лунок для установки опорных металлических или бетонных столбов для любого типа ограждения.

Бурение ям для столбов забора

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

1. Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
2. Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
3. Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

• Привод (ручной или автоматизированный).
• Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
• Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

• Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
• Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
• Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
• Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
• Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

• Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
• Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
• Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
• Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

• Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
• Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
• Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
• Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
• Приемлемая стоимость.

• Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
• Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
• Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Состоит мотобур из следующих частей:

• Шнековая насадка с режущими кромками.
• Бензиновый двигатель.
• Редуктор, который понижает обороты вала.
• Элементы управления двигателем.

• Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
• Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
• Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.

• Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
• Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
• В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
• Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Электрический бур

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

• Электромотор.
• Элементы управления работой мотора.
• Шнековая часть с острыми кромками.
• Понижающий редуктор.

• Отсутствие расходных материалов.
• Высокая производительность работы.
• Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
• Сравнительно небольшой вес.

• Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
• Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
• При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Гидробур состоит из таких частей:

• Гидромотор.
• Планетарный редуктор.
• Органы управления.
• Исполнительная часть.

• Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
• Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
• Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
• Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.

• Высокая стоимость гидравлической конструкции.
• Значительный вес инструмента.
• Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

Поделиться записью

Возможно, вас заинтересует.

• 

Как правильно залить столбы для установки ворот и забора

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор

Трубы для столбов забора — правила выбора и монтажа

Выбор и монтаж металлических столбов для забора

Post Comment Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как правильно бурить ямы под столбы фундамента и забора?

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Готовая яма под столб

Данный процесс происходит с применением не только необходимой техники, но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что бурение для сваи фундамента должно осуществляться на глубину 80 см.

Но рассчитать все необходимые параметры – это только пол процесса. Самым основным и наиболее ответственным является именно этап бурения ям под заборные столбы.
к меню ↑

2.1 Какое применяют оборудование для бурения ям?

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести ручной ямобур. С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Ручной бур с бензиновым приводом

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной бензобур.

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как садовый ручной ямобур. Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно бур со шнеком, длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Процесс бурения ямы под столб забора мотобуром

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.
к меню ↑

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем бензобур для земляных работ (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.
к меню ↑