Вакуумные насосы для откачки воздуха

Вакуумные насосы для откачки воздуха – виды, устройство, выбор

Для получения вакуума той или иной степени необходимы соответствующие устройства, носящие название вакуумные насосы. Эти системы, предлагаемые сегодня, служат для удаления паров или газов до конкретного уровня давления. В статье мы поговорим про вакуумные насосы для откачки воздуха, принципе работы, характеристиках и видах.

Общие положения

Вакуумные насосы – это агрегаты, призванные откачивать воздух, газ, пар, которые циркулируют в замкнутой системе. Благодаря данной откачке образуется разреженная среда или среда с пониженным давлением, т.е. вакуум. Основной отраслью, используемой данные устройства, является промышленная, однако в быту они также нашли свое применение.

Предназначение вакуумных насосов, принцип работы

Важнейший узел любой вакуумной системы, главным образом, предназначен для откачки воздуха, создавая при этом необходимое давление, которое не во всех случаях нужно повышать. Так, например, для осуществления некоторых химических процессов необходимым условием является понижение давления или создание вакуума. Именно с данной операцией и справляется вакуумный насос. Тяжелая промышленность, нефтегазовая, химическая и металлургическая – в первую очередь нуждаются в подобного рода приборах.

Принцип их работы заключается в удалении газов из рабочей герметичной камеры, периодическом изменении ее объема. Вакуумный насос для откачки воздуха приводит к распределению в замкнутой системе молекул естественной смеси газов. Таким образом, агрегаты функционируют по методу вытеснения.

Интересный факт. Технология, лежащая в основе насосов, аналогична той, благодаря которой совершается работа воздушных компрессоров.

Установки обеспечивают два основных условия:

снижение уровня давления до минимального значения за счет забора газовой смеси из среды замкнутой системы;
обеспечение оперативности данного процесса.

Вакуумные насосы – основные характеристики

На возникновение разновидностей вакуумного насосного оборудования влияют технические параметры. К основным характеристикам вакуумной техники относят:

Скорость откачки (S_об) – объем воздуха, откачиваемый при фиксированном давлении в единицу времени.
Быстрота действия насоса (S_н) – т.е. величина, которая характеризуется оперативностью забора во входном сечении агрегата.
Производительность (Q_н) – поток естественной смеси газов, откачиваемый в единицу времени через входное сечение вакуумного аппарата.
Энергопотребление и объем жидкости, заливаемой с целью охлаждения механизмом насоса.
Наибольшее давление запуска (p_зап) – это наибольшее давление на входе насоса, приводящее его в действие.
Наибольшее давление выпуска (p_вып) – максимальное значение давления в выходном сечении, обеспечивающее процесс откачки.
Наибольшее рабочее давление (p_б) – показатель наибольшей степени упругости газа на входе насоса, которое сохраняет длительное время номинальную быстроту действия. В рабочем диапазоне (от наименьшего значения до наибольшего) обеспечивается эффективная эксплуатация механизма. Интервал значений рабочего давления определяется конструкцией и принципом действия насосного оборудования.
Предельное остаточное давление (p_пр) – наименьшее значение, к которому приближается давление в испытательном заданном объеме без выпуска газа при нормальной работе вакуумного устройства.
Наименьшее рабочее давление (p_м) – минимальный показатель давления на входе насоса, благодаря которому прибор сохраняет длительное время необходимую быстроту действия. Обычно наименьшее рабочее давление превышает на порядок предельное.
Время выхода на рабочий режим (t_вых) – период с момента включения агрегата до момента, когда он начинает откачку при рабочем давлении.

Виды вакуумных насосов

Принцип работы зависит во многом от типа устройства, поэтому целесообразным считаем рассмотреть существующие виды насосов, производящих выкачивание воздуха.

Наиболее распространенная классификация выглядит следующим образом. Для получения среднего и низкого вакуума используют механический тип насосов. К ним относятся двухроторные, жидкостно-кольцевые, пластинчато-роторные, пластинчато-статорные, турбомолекулярные, поршневые.

Пластинчато-роторные насосы

Пластинчато-роторные в своей основе имеют ротор, вращающий 2 пластинки, которые прижаты пружиной к краям камеры. Они делятся на одно, – и двухступенчатые. Разница кроется в количественном оснащении камерами, в которые поступает удаляемый воздух. Двухступенчатые устройства, в отличие от одноступенчатых, создают разряженное давление повышенного значения. (Предельное остаточное давление одноступенчатого – 1,33 Па, двухступенчатого – 0,133 Па).

Смазочным веществом выступает масло, использование которого значительно продлевает срок эксплуатации механизма, предотвращая рабочие органы от перегрева. Скорость откачки колеблется от 0,21-3 л/с. Производительность 4-1600 куб. м в час.

Пластинчато-статорные применяются для создания начального форвакуумного давления на входе насоса, предварительного разрежения в системе.

Турбомолекулярные изделия

Чтобы получить «безмасляный» высокий вакуум были сконструированы турбомолекулярные насосы, получившие широкое распространение. Они представляет собой осевой многоступенчатый компрессор с такими элементами, как статорные диски, жестко укрепленные на корпусе, вращающиеся диски, помещенные на роторе. Диски с радиальными пазами составляют рабочий механизм насоса.

Вращение ротора со скоростью свыше 1000 об/мин. обеспечивается электродвигателем. В их арсенале – ряд преимуществ: откачка конденсируемых паров, устойчивость к резкому повышению давления; быстрый запуск, высокая степень сжатия воздуха, высокое предельное разрежение (достигает вплоть до 10 -7 Па). Однако есть и недостатки – это сложность устройства, необходимость разбора всей конструкции при очистке, большие габариты, высокая цена.

Жидкостно-кольцевые механизмы

Жидкостно-кольцевые механизмы считаются самым старым видом вакуумных насосов. В конструкцию вошли: барабан, наполненный частично водой, ротор с лопатками. При его вращении на жидкость воздействует центробежная сила, в результате чего вода прижимается к внутренним стенкам барабана. Водокольцевые электронасосы проверены временем, но расходуют много энергии, поэтому теряют свою популярность. Плюс – простота функционирования и конструкции.

Производительность равна 300 куб.м в час, производимый вакуум находится в диапазоне 33-1013 мБар. Установки способны откачивать загрязненные и опасные потоки.

Бытовые вакуумные насосы

Бытовой вакуумный насос – это малогабаритное устройство, откачивающее воздух из пищевых контейнеров, а также пакетов, и других емкостей.

Благодаря ему образовывается безвоздушное пространство, в результате чего продукты питания не взаимодействуют с кислородом и имеют долгий срок хранения. Бытовые вакуумные насосы продаются в торговых сетях и магазинах бытовой техники. Поскольку вакуумирование остается наиболее естественным и безвредным способом хранения продуктов, были созданы агрегаты, создающие вакуум для банок.

Так, система ВАКС предлагает простые и надежные ручные насосы для укупорки банок вакуумными крышками. Популярный НВР-3 обеспечивает вакуум на глубину до 80%, 4 типа крышек вакуумного типа.

Как сделать ручной вакуумный насос в домашних условиях

Ручной вакуумный насос для откачки воды создать своими руками несложно. В качестве рабочей камеры подходит труба относительно крупных размеров, ее диаметр должен равняться 20-30 см. К ней снизу следует приварить пластину (типа фланца). Затем с помощью соединений, например ответного фланца, его присоединяют к обсадной трубе. В камере сбоку проделайте отверстия, которые обеспечат вывод воды. На это же место приваривают вывод трубы.

На входном сечении камеры устанавливают обратный клапан, выполненный из резины. Следующим шагом служит подключение металлического рычага ко второму резиновому клапану, который должен располагаться на уровне 15 см ниже участка, служащего для вывода воды. В заключении требуется подключить рычаг давления и штагу.

Примерные расценки

Если вы занялись поисками вакуумных насосов, информация о ценах на агрегаты данной категории не будет лишней. Минимальная стоимость составит в пределах 2000-4000 рублей, жидкостно-кольцевой стоит дороже – наиболее бюджетная модель обойдется в 5000 рублей и выше.

Вот несколько конкретных примеров:

ВВН1,075 – прибор перекачивает в минуту по 0,75 куб.м, цена составляет 15000 рублей;
НВР-16ДМ стоит приблизительно 35000 (16 л/с);
турбомолекулярный насос, производимый компанией Эдвардс, EXT75Dx со скоростью откачки 42 л/с – 71604 рубля;
BC-VP-215 (2 ступ., 43 л/мин) – 7805 рублей;
1DS-115S со скоростью откачки 42 л/мин – 5900 рублей;
двухступенчатый агрегат V-i2120 (340 л/мин) – 34000 рублей.

Самодельный компрессор и вакумный насос (видео)

Вакуумный насос своими руками: несколько вариантов изготовления самодельной вакуумной помпы

Вакуумные насосы, которые предназначены для откачивания воздуха и газов из окружающей среды, ограниченной определенным объемом, активно используются не только в различных отраслях промышленности, но и в быту. Приобретение серийных моделей такого оборудования связано с достаточно серьезными финансовыми затратами, поэтому есть смысл рассмотреть варианты изготовления вакуумного насоса своими руками.

Пластинчато-роторный моноблочный масляный вакуумный насос, предназначенный для откачки из герметичных сосудов воздуха, газов или пара

Для того чтобы самостоятельно изготовить вакуумный насос для откачки воздуха, можно воспользоваться одной из нескольких конструктивных схем. Выбирать их следует в соответствии с задачами, которые должно решать такое техническое устройство. Кроме того, для ответа на вопрос о том, как сделать вакуумный насос своими руками, нужно разобраться в конструкции такого устройства, а также в принципе его действия.

Применение в быту

Для чего в домашних условиях может пригодиться устройство, способное создать вакуум? Используя вакуум в домашних условиях, можно решать различные задачи. Так, откачивая воздух из полиэтиленовых пакетов с одеждой, постельным бельем, подушками и другими вещами, можно значительно уменьшить размеры такой упаковки, сэкономив место в шкафу или в гардеробной комнате. Кроме того, находясь в вакуумной упаковке, вещи и белье, изготовленные из различных материалов, надежно защищены от моли и плесени.

Аккумуляторный ручной вакууматор используется для упаковки продуктов питания

Используются бытовые вакуумные насосы для откачки воздуха и при организации хранения продуктов питания. Помещаемые в полиэтиленовые пакеты, из которых откачивается воздух, продукты питания долго не портятся и некоторое время могут храниться даже без заморозки, при комнатной температуре.

Многие домашние мастера используют воздушные вакуумные насосы для того, чтобы ламинировать пленкой ПВХ элементы мебельных конструкций, а также изделия любого другого назначения, изготовленные из различных материалов.

С помощью компрессора вакуумного типа можно выполнять откачивание газов, пара и жидких сред, восстанавливать герметичность различных бытовых приборов, систем кондиционирования и охлаждения, элементов технического оснащения автотранспортных средств.

Бытовая вакуумная помпа для откачки масла из двигателя

Типы вакуумных насосов по уровню создаваемого ими отрицательного давления

Сферу применения вакуумного насосного оборудования определяют технические характеристики, которыми оно обладает. Основной из таких характеристик, на которую следует обращать особое внимание, выбирая насос вакуумный, является уровень создаваемого им давления. Так, в зависимости от данного параметра устройства для выкачки воздуха могут относиться к одному из следующих типов:

вакуумные насосы низкого давления;
устройства, способные создавать давление среднего уровня;
насосы высокого давления;
вакуумные насосы, создающие сверхвысокое давление.

Насосы АВПР для создания низкого и среднего вакуума

Такая градация вакуумного насосного оборудования актуальна для промышленных моделей. В бытовых условиях, как правило, применяют простейшие самодельные устройства, для изготовления которых могут быть использованы:

велосипедный или автомобильный воздушный насос;
обычный медицинский шприц;
автомобильный, аквариумный и холодильный компрессоры.

Принцип работы любого вакуумного насоса достаточно прост: заключается он в откачивании воздуха или газа из окружающей среды, ограниченной определенным объемом. Чтобы воздух не попадал обратно в тот объем, из которого он откачан, в конструкции любого вакуумного насоса используется обратный клапан.

Итак, если вы решили изготовить вакуумную помпу своими руками, следует сначала определиться с целями использования такого устройства, а только затем выбирать подходящую конструктивную схему.

Из автомобильного насоса

Изготовить простой, но достаточно эффективный ручной вакуумный насос можно из автомобильного или даже велосипедного манжетного насоса. Для того чтобы такой насос превратить в полноценный вакуумный, не потребуется использование специального оборудования и сложных манипуляций, все выполняется очень просто.

Лучше всего подходит классический и проверенный не одним поколением ручной автомобильный насос

Из автомобильного насоса вакуумная помпа делается по следующему алгоритму.

Автомобильный насос разбирается на отдельные комплектующие.
Манжета насоса снимается со штока и разворачивается на 180°, в результате при перемещении этого элемента по рабочей камере устройства воздух будет не выталкиваться из патрубка, а всасываться в него.
Осуществляется сборка насоса в обратной последовательности.
На патрубок устройства устанавливается обратный клапан для вакуумного насоса. Задача такого клапана заключается в том, чтобы пропускать воздух от емкости к насосу, но не давать ему двигаться в обратном направлении.

Постарайтесь не повредить резиновую манжету при съемке

Так как манжета будет устанавливаться наоборот, нужно снять фаску на поршне, чтобы выровнять диаметры

Манжета одевается на поршень юбкой в противоположную сторону и смазывается

Подсоединив к обратному клапану шланг, можно начинать пользоваться таким вакуумным насосом. Если все действия по разборке автомобильного насоса, его переделке и последующей сборке выполнены правильно и аккуратно, самодельный вакуумный насос, оснащенный качественным обратным клапаном, в состоянии откачивать 75–85 % всего объема воздуха, содержащегося в резервуаре или емкости.

Подсоединятся штуцер с обратным клапаном и вакуумный насос готов

Из медицинского шприца

Узнав о том, как сделать насос из шприца, можно, используя очень недорогие расходные материалы, изготовить устройство для откачивания небольших объемов газа или жидкостей. Для того чтобы сделать такое устройство, которое может оказаться полезным во многих ситуациях, потребуются следующие расходные материалы и комплектующие:

тройник, изготовленный из пластика;
трубка из гибкого полимерного материала, диаметр которой должен совпадать с диаметрами отверстий в шприце и тройнике;
два обратных клапана (в этом качестве можно использовать устройства, которыми оснащают аквариумные компрессоры);
медицинский шприц, от объема которого будет зависеть мощность изготавливаемого вакуумного насоса.

Полимерная трубка должна плотно сидеть на тройнике

Из медицинского шприца вакууматор своими руками изготавливается в следующей последовательности.

Гибкая полимерная трубка нарезается на отрезки длиной примерно 10 см, каждый из которых подсоединяется к тройнику таким образом, чтобы они максимально плотно облегали его носики. После соединения трубок с тройником к одной из них, располагающейся под прямым углом к двум остальным, также максимально плотно подсоединяется носик шприца.
Концы двух трубок, расположенных друг напротив друга, соединяются с обратными клапанами, один из которых должен пропускать воду только по направлению к тройнику, а второй – только от него. Ориентироваться при установке обратных клапанов следует на стрелки, нанесенные на корпуса таких устройств.

Стрелки на клапанах не должны смотреть друг на друга

Использовать простейшую вакуумную помпу, изготовленную из медицинского шприца, можно для перекачивания воды из одного сосуда в другой. При этом в перекачиваемую жидкость погружается обратный клапан, который пропускает воду только к тройнику, а в пустую емкость тот, который обеспечивает движение жидкой среды только от тройника. Чтобы привести такой вакуумный ручной насос в действие, достаточно начать перемещать поршень шприца.

Чтобы проверить работу насоса, попробуйте перекачать воду из одной чашки в другую

Из аквариумного или автомобильного компрессора

В тех случаях, когда требуется устройство, способное создавать вакуум с более высокими показателями, чем это могут обеспечить вышеописанные агрегаты, актуальным будет вакуумный насос из компрессора для автомобилей или аквариумов. Следует отметить, что вакуумный насос своими руками из компрессора автомобильного или аквариумного изготавливается достаточно просто.

Корпус компрессора разбирается, в нем выполняется отверстие, через которое из внутренней части устройства будет отводиться конденсат.
Клапаны в соответствующем узле устройства просто меняются местами.
Патрубок насоса, по которому в него будет поступать откачиваемый воздух, оснащается воздушным фильтром, необходимый для защиты устройства от попадания в его внутреннюю камеру влаги и пыли.
Механизм насоса собирается в обратной последовательности и помещается в корпус.

Конструкция аквариумного компрессора очень проста, а модернизировать нужно только один узел

В этом узле необходимо просто поменять клапана местами и, возможно, немного обрезать уголок корпуса

После выполнения вышеописанных действий вакуумный компрессор при подключении к сети электропитания будет не нагнетать, а откачивать воздух.

Из компрессора от холодильника

Для изготовления более мощного устройства, чем вакуумный насос из автомобильного компрессора, можно использовать компрессорный узел от холодильника. Холодильный агрегат необходимо освободить от конденсатора и испарителя, просто перерезав медные трубки, при помощи которых такие приборы соединяются с компрессором. Кроме того, решив изготовить насос вакуумного типа из компрессора холодильника, следует иметь в виду, что его необходимо будет оснастить ресивером и отстойником для сбора конденсата.

Компрессорный узел от старого холодильника

Подключается и подготавливается к запуску вакуумная установка, изготавливаемая из компрессора от холодильника, следующим образом.

В компрессор через специальную трубку заливается обычное масло.
На трубку устройства, через которую в него будет поступать воздух, устанавливается пылеулавливающий фильтр.
Трубка нагнетания воздуха через разветвитель подключается к ресиверу.

Самодельное устройство на базе компрессора от холодильника можно использовать как приспособление для откачки масла из двигателя через отверстие под щуп

Использовать такое устройство можно и как обычный компрессор, и как вакуумный насос, для этого достаточно соответствующим образом подключить шланги устройства к ресиверу и к магистрали, по которой осуществляется забор воздуха.

Изготовление водокольцевого или низковакуумного насоса

Задумываясь над тем, как сделать вакуумную камеру или пресс, вакуум в котором обеспечивает требуемое давление на заготовку, следует иметь в виду, что для их оснащения потребуется более мощное насосное оборудование. Таким оборудованием, в частности, является водокольцевой или низковакуумный насос, при помощи которого создается 90–95 % вакуума. Чтобы устройства данного типа создавали еще больший вакуум, вода, используемая в них в качестве рабочей жидкости, заменяется на жидкую среду, характеризующуюся более высокой точкой кипения.

Основные элементы вакуумного водокольцевого насоса

Работают такие устройства, которые оптимально подходят для пресса вакуумного типа, по принципу центробежного насоса. Основным рабочим органом последнего является колесо с лопатками. При вращении такого колеса вместе с подаваемой в насос водой в центральной части рабочей камеры создается область низкого давления, что и способствует всасыванию воздуха через входной патрубок.

Чертеж вакуумного водокольцевого насоса

Вакуумная камера своими руками (как и все комплектующие для пресса вакуумного типа) может быть изготовлена в условиях домашней мастерской, оснащенной всем необходимым оборудованием и инструментами.

Читайте также:

Инверторные котлы отопления

Виды вакуумных насосов и принцип их действия

Все насосные устройства, предназначенные для создания вакуума в замкнутом объеме, делятся на три основных типа:

устройства водокольцевого типа;
пластинчато-роторные вакуумные насосы;
насосы мембранно-поршневого типа.

Принцип работы вакуумного насоса водокольцевого типа

Принцип действия насосов водокольцевого типа основан на том, что их механизм, вращаясь в окружающей его жидкости, создает разрежение воздуха в центре камеры лопастного механизма, что и обеспечивает всасывание воздуха через входной патрубок оборудования.

Принцип действия и устройство пластинчато-роторного вакуумного насоса

Вакуумные насосы пластинчато-роторного типа, которые, как правило, изготавливаются в двухкамерном исполнении, работают за счет того, что газовая среда при помощи роторного механизма нагнетается из одной камеры устройства в другую.

Схема поршневого вакуумного насоса типа ВНК-6

Насосы мембранно-поршневого типа, отличающиеся универсальностью, оснащаются клапанами и поршневой системой. Поршни, совершая возвратно-поступательные движения в рабочей камере, то снижают давление воздуха, то увеличивают его, что и способствует всасыванию воздушной среды через входной патрубок устройства и ее выталкиванию через выпускной патрубок. Система клапанов в конструкции вакуумных насосов данного типа обеспечивает движение воздуха в одном направлении.

Любой из перечисленных выше типов вакуумного насосного оборудования можно изготовить своими руками, поскольку в интернете сегодня легко найти видео, демонстрирующие процесс изготовления таких устройств.

Вакуумные насосы: назначение, принцип работы, лучшие модели

Вакуумный насос представляет собой прибор, предназначенный для откачки атмосферного воздуха, газа или пара из замкнутой системы. В результате работы устройства в ней образуется вакуум. Рассмотрим назначение, принцип работы, виды и лучшие модели вакуумных насосов.

Назначение и принцип работы

Вакуумные насосы применяют в следующих случаях:

плавка твердых металлов;
деревообработка;
производство бумаги и сопутствующих материалов;

хранение реагентов в лабораторных условиях;
испытание деталей в вакууме;
производство отдельных электронных компонентов.

Принцип работы устройства относительно прост. За счет движения механических частей внутри него создается отрицательное давление. Благодаря нему их системы, с которой работают, устраняют воздух, иной газ или пар.

Разновидности

В зависимости от принципа работы вакуумные насосы делят на несколько типов:

пластинчато-роторные;
центробежные;
водокольцевые;

диафрагменные (мембранные);
Рутса;
турбомолекулярные.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Пластинчато-роторные

Главный элемент конструкции этого типа приборов – ротор, который вращается внутри рабочей камеры и тем самым создает отрицательное давление. Чтобы оно поддерживалось на постоянном уровне, конструкция предусматривает наличие лопатки, которая также вращается и время от времени перекрывает отверстие, по которому в насос поступает газ.

Пластинчато-роторные насосы всегда оборудуются выходным клапаном. Также на них может быть установлен входной, но он предусмотрен не на всех моделях.

Центробежные

Понижение давления и откачивание газа в этом типе оборудования обеспечивается компрессором, который вращается внутри рабочей камеры. Он представляет собой крыльчатку с расположенными под углом лопастями.

Водокольцевые

Схема ВВН простого действия: 1 – рабочее лопаточное колесо; 2 – цилиндрический корпус; 3 – рабочие ячейки; 4 – водяное кольцо; 5 – окно всасывания; 6 – окно нагнетания; 7 — мертвый объем.

Принцип работы этих насосов напоминает таковой у пластинчато-роторных. Однако в данном случае ротор наполовину залит рабочей жидкостью. При вращении она принимает на себя энергию последнего и за счет центробежной силы прижимается к стенкам камеры, образуя своеобразное кольцо (отсюда и название). Это создает пониженное давление, позволяющее откачивать газ из системы.

Диафрагменные (мембранные)

Схема мембранного вакуумного насоса: 1 – эксцентрик; 2 – шатун; 3 – винт; 4 – поддерживающий диск мембраны; 5 – мембрана; 6 – зажимной диск мембраны; 7 – рабочая камера; 8 – крышка; 9 – выпускной клапан; 10 – впускной клапан; 11 – картер; 12 — корпус.

Главным элементом устройств этого типа является диафрагма. Она представляет собой закругленную по краям и способную сильно изгибаться мембрану, которую приводит в движение электрический привод. При откачивании воздуха из системы диафрагма отгибается назад, тем самым обеспечивая понижение давление.

Благодаря компактным размерам диафрагменные вакуумные насосы широко применяются в медицинских и химических лабораториях, аналитических системах на химической промышленности. Современные модели имеют интеллектуальное автоматизированное управление, которое существенно упрощает работу оператора.

Рутса

Насосы рутса представляют собой разновидность пластинчато-роторных. Они отличаются тем, что:

имеют 2 ротора;

совсем не используют масло.

Главные преимущества этого типа устройства – это высокая эффективность и тихая работа. А недостаток – высокая температура во время функционирования. Она достигается из-за отсутствия в конструкции полноценного выпускного клапана, из-за чего в рабочей камере создается высокое давление и, как следствие, перегрев.

Турбомолекулярные

Принцип работы этого типа приборов заключается в придании молекулам откачиваемого газа дополнительного ускорения. Эта задача выполняется с помощью системы роторов-крыльчаток, смонтированных на одной продольной оси. Их число может достигать нескольких десятков.

Важные критерии выбора

При выборе насоса необходимо обратить внимание на несколько важных критериев. Первый и основной – это давление, которое обеспечивает устройство.

В зависимости от этой характеристики оно может быть:

низковакуумным (обеспечивает 10 5 до 10 2 Па);
средневакуумным (от 10 2 до 10 -1 Па);

высоковакуумным (от 10 -1 до 10 -5 Па);
сверхвысокого вакуума (обеспечивает давление ниже 10 -5 Па).

Следующий немаловажный параметр – габариты. Для устройств, которые будут использоваться на предприятиях, они не столь важны. А вот если прибор планируется применять в относительно небольшой лаборатории или медицинском учреждении, размеры очень важны. При этом нужно добиться оптимального соотношения габаритов и технических характеристик оборудования.

Также следует обратить внимание на химическую совместимость насоса. Не все модели рассчитаны на использование с веществами, которые активно взаимодействуют с различными поверхностями. Перед покупкой придется проанализировать, с какими соединениями будет вестись работа и изучить, какие устройства способны с ними функционировать без ущерба для себя.

Читайте также:

Инженерно-геодезические изыскания

Еще один важный параметр – расход. Фактически он характеризует мощность прибора. Под расходом подразумевают количество газа, которое оборудование прогоняет через себя за единицу времени. Чем он выше, тем быстрее удается добиться нужных показателей давления в системе.

Лучшие пластинчато-роторные модели

Pfeiffer Vacuum DuoLine

Технические характеристики:

габариты 127х172х61 см;
вес 9,6 кг;
расход 1,25 м 3 /час;
максимальное значение давления 3*10 -3 МБар.

Пластинчато-роторная модель, которая рассчитана на обеспечение низкого и среднего вакуума. Устойчива практически ко всем агрессивным веществам, поэтому может использоваться почти в любых условиях. Модель обладает большим ресурсом и высокой надежностью. Может использоваться в качестве форвакуумного насоса. Конструкция подразумевает использование масла. Это не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает более низкое давление, предотвращает утечки.

Возможно совместное использование с азотными ловушками, которые предотвращают попадание откачиваемого газа в атмосферу.

Elmo Rietschle V-VC 50-150

Технические характеристики:

габариты 59х34х27 см;
вес 57 кг;
расход 10 м 3 /час;
максимальное значение давления 10 МБар.

Производительные устройства, которые предназначены для создания низкого вакуума. Используются в первую очередь как форвакуумный насос. Работают от бытовой электрической сети напряжением 220 В.

Лучшие водокольцевые варианты

NASH 905 L

Технические характеристики:

габариты 218х124х132 см;
вес 120 кг;
расход до 22 000 м 3 /час;
максимальное значение давления до 10 МБар.

NASH 905 L – современные водокольцевые вакуумные насосы. Их главная особенность – низкая стоимость обслуживания и высокая эффективность. При этом возможно использование в экстремальных условиях (например, с агрессивными химическими веществами, при повышенной температуре).

Агрегат способен работать не только как насос, но и как компрессор. При этом выходное давление в таком режиме функционирования составляет 2,5 Атм.

Elmo Rietschle 2BL2 041 H50-4A

Технические характеристики:

габариты 185х125х102 см;
вес 105 кг;
расход до 270 м 3 /час;
максимальное значение давления до 10 МБар.

Экономичный, но в то же время производительный насос. Обеспечивает перекачивание почти 300 м 3 газа в час. Не требует постоянного подвода воды. Нуждается в минимальном техническом обслуживании. Поставляется с завода полностью готовым к работе.

Лучшие мембранные аппараты

Chemker 300

Технические характеристики:

габариты 218х124х132 см;
вес 20 кг;
расход до 22 000 м 3 /час;
максимальное значение давления до 120 МБар.

Устройство мембранного типа, предназначенное для использования в лаборатории. Имеет компактные размеры и устойчиво к агрессивным химическим соединениям. Работает от бытовой электрической сети напряжением 220 В.

Pfeiffer Vacuum MVP 010

Технические характеристики:

габариты 20х10,5х0,99 см;
вес 2 кг;
расход до 0,6 м 3 /час;
максимальное значение давления до 1 МБар.

Промышленный мембранный насос. Имеет малые габариты, возможно использование в лаборатории. Главный недостаток – возможность работы исключительно от источника постоянного тока.

Подведем итоги

Вакуумный насос предназначен для откачивания газа из системы и создания вакуума. Устройства бывают различных типов. Чаще всего используют пластинчато-роторные, водокольцевые, мембранные. При выборе следует обратить внимание на расход (мощность), создаваемое давление, габариты, возможность работы с агрессивными химическими соединениями.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор вакуумных насосов и принцип их работы

Постройки на даче: бытовка с туалетом и душем своими руками

Построить на даче бытовку с туалетом и душем вы можете своими руками. Для этого вам не понадобятся какие-либо специальные навыки. Мы вам подскажем возможные планировки, материалы и варианты размещения сантехнического оборудования, дадим рекомендации, сопровождаемые чертежами. Также рассмотрим вопросы устройства фундамента и канализации.

Определяем задачу

Бытовки с туалетом и душем могут понадобиться не только рабочим на стройке, но и послужить временным или постоянным санитарным блоком на даче или в деревенском доме «без удобств». Такие хозяйственные постройки могут быть выполнены самостоятельно из различных материалов и оборудованы канализацией нескольких типов.

В зависимости от бюджета, дизайна участка и личных предпочтений можно построить деревянную, металлическую или кирпичную бытовку с душем и туалетом.

Металлические бытовки

Металлическую конструкцию можно соорудить из небольшого, 10-ти футового морского контейнера или изготовить самостоятельно из профнастила и профильной стали.

Конструкция на фото ниже сделана из профильной трубы, окрашенной кузбасским лаком, в качестве каркаса. Стены обшиты оцинкованным профнастилом с полимерным покрытием, а крыша выполнена из поликарбоната.

Деревянные бытовки

Санблоки из дерева могут быть и просто утилитарными, и выполнять декоративную функцию, украшая приусадебный участок, как, например, на фото ниже. Повышенная влажность помещения требует обработки пиломатериалов и от влажности и от грибка. Такая бытовка обязательно должна быть оборудована вентиляцией. В отличие от металлических, деревянные строения нужно сразу устанавливать на постоянное место. Переносить их без повреждений сложно.

Кирпичные и каменные бытовки

Такие постройки делаются на долгие годы, поэтому их инженерные системы должны быть очень тщательно продуманы: подведено электричество, проработаны вентиляция, канализация, а при постоянном проживании в доме — выполнена и теплоизоляция помещений. При таком капитальном строительстве, как правило, устройством только туалета и душа не ограничиваются: подключается бойлер, добавляется хозяйственный блок, а иногда и гостевая комната.

Варианты планировок бытовки с душем и туалетом

Предлагаем вам рассмотреть несколько возможных планировок.

Бытовка общей площадью 6 м 2 состоит из хозблока (3 м 2 ) и небольшого душа и туалета. Все помещения имеют дверь наружу.

Компактное угловое расположение бытовки с небольшим помещением для туалета, душем с раздевалкой и раковиной, установленной с наружной стороны строения. В каждую часть бытовки ведёт собственная дверь. Хозблок не предусмотрен.

В этом варианте входная дверь — одна. Внутри расположен изолированный от остальной площади туалет, а умывальник установлен в раздевалке.

Тут блок «туалет + душ + умывальник» повторяет второй вариант, но дополнительно пристроен хозблок. Таким образом, экономятся материалы на одну стену. Входы в каждое помещение — раздельные.

Такая планировка представляет собой небольшую комнату (жилую, хозяйственную комнату, летнюю кухню), из которой дверь ведёт в совместный санузел: душевая кабинка, унитаз, умывальник. Толщина наружных стен — 200 мм. Общая площадь наружная — 11,34 м 2 , внутренняя — 8,46 м 2 .

Читайте также:

Горчичный порошок в огороде

Ещё одно интересное решение — с верандой, которая может быть открытой или застеклённой. Занимаемая площадь — 13,34 м 2 , внутренняя площадь — 8,67 м 2 .

Фундамент и канализация

Бытовки с душем и туалетом могут иметь различную массу и в связи с этим монтироваться на фундамент или устанавливаться на гравийную отсыпку, невысокие столбики из кирпича. Устройство канализации так же бывает различным и во многом зависит от типа туалета.

Устройство фундамента

Не все строения нуждаются в стационарном фундаменте. Если он нужен, то в зависимости от нагрузки, типа почвы и климатических условий можно соорудить ленточный, столбчатый или свайный фундамент. Чаще всего применяется ленточный фундамент для массивных кирпичных строений и столбчатый для лёгких деревянных построек. Если туалет строится с выгребной ямой, её кирпичные или железобетонные стенки также могут служить основанием для стен.

1. В качестве опоры используюется шлакоблок. 2. Столбчатый фундамент. 3. Бытовка опирается на стенки выгребной ямы, выложенной из кирпича. 4. Монолитный плитный фундамент

Устройство канализации

Канализация бытовки во многом зависит от типа туалета. Это может быть выгребная яма, система отвода через кольца, фильтры, пудр-клозет, биотуалет. Устройство септиков — дорогостоящая и сложная задача, которая достойна сама стать отдельной темой. Выгребная яма может располагаться непосредственно под строением, но гигиеничнее вывести её по трубам наружу, обеспечив дренаж и доступ для откачки ассенизаторской машиной при необходимости.

Биотуалет и пудр-клозет (торфяной туалет) нуждаются в отведении только жидкой фракции, поэтому может быть объединён с водоотводом от душа. Воду из душа и умывальника можно отводить в землю через вкопанный перфорированный бак — дренажный колодец.

Самый простой дренажный колодец можно собрать из группы старых автомобильных покрышек

Этапы строительства бытовки с душем и туалетом

В качестве примера рассмотрим этапы строительства квадратной бытовки под четырёхскатной крышей, оборудованной туалетом типа пудр-клозет, душем с раздевалкой и небольшим хозблоком. На первом этапе находим место для постройки согласно санитарно-гигиеническим нормам и выполняем схематический чертёж будущего строения. Это поможет определиться с габаритами и со сметой на строительство.

1. Бытовка с душем и туалетом. 2. Колодец. 3. Жилой дом. 4. Деревья. 5. Забор

От жилых помещений бытовка с туалетом должна отстоять не менее чем на 12 м. В случае с сухим пудр-клозетом минимальное расстояние составляет 5 метров. От колодца, скважины или водоёма минимальное расстояние до туалета составляет 25 м, независимо от типа и конструкцию последнего.

Фундамент и монтаж канализационных труб

Фундамент под бытовку — ленточный, хотя допустимо и применение столбчатого фундамента. Весь плодородный слой почвы под будущим строением (площадью 4х4 м) нужно удалить, затем по периметру выкопать канавы под несущие стены и сделать опалубку выше уровня почвы. В опалубку закладываем отводную трубку от будущего туалета (для жидкой фракции) и от трапа душа. Общая глубина фундамента — 500 мм, а ширина ленты — 300 мм. На заливку требуется около 1,5 м 3 раствора из щебня, песка и цемента (5:3:1). Заливка осуществляется на «подушку» 15 см из гравия или песчано-гравийной смеси с трамбовкой.

В качестве армирования допустимо использовать простую однослойную сетку из прутьев диаметром 12 мм. По периметру закладываются вертикальные прутья для перевязки со стенами. При этом распределяют либо по одному прутку для каждой стойки на расстоянии 600 мм или только по углам для основного каркаса. После вязки армирующего каркаса заливают бетон. Важно, чтобы он набрал максимум прочности, для чего его необходимо накрыть плёнкой и укрыть от прямых солнечных лучей. Прочность бетон наберёт через 28 дней.

Через 2–7 дней опалубку можно снять, а площадь под бытовкой засыпать гравием и песком. Утрамбовать. Затем можно выполнить теплоизоляцию — уложить пенопласт или ЭППС, покрыть монтажной сеткой и сделать бетонную стяжку.

Каркас, стены и крыша бытовки

Каркас и стены бытовки — деревянные. Строительство ведётся по правилам возведения каркасных домов, монтируемых на бетонном основании с арматурой крепления. Каркас выполняется из бруса 100х50 мм с обшивкой обрезной доской. Пол в туалете и хозблоке — струганная доска, в душе — плитка. Высота стоек по углам и в местах расположения окон и дверей — 2,4 м. После стен возводится стропильная система четырёхскатной крыши, обшивается обрезной доской и покрывается подходящим кровельным материалом, например, гибкой черепицей.

Стены могут быть обшиты вагонкой, гипсокартоном или плитами ОСП для наружного применения. Не забываем об оборудовании вентиляции из туалета и душевой комнаты. Стены также можно сделать с вентиляционными каналами, если на плиты или гипсокартон набить обрешётку и закрыть фасадным материалом, например, виниловым сайдингом.

Далее нужно навесить двери и окна, которые также можно сделать самостоятельно.

Инженерные системы

Под землёй, в гофрированной трубке прокладывается электрический кабель к электрошкафу (на 16–25 А, 220 В). Проводка разводится к потребителям, розеткам и выключателям. Монтируется вытяжка для торфяного туалета. Пудр-клозет подсоединяется к отводной трубке для жидких отходов. Монтируется водопровод из ПП-труб. Если на участке есть водопровод с давлением более 0,5 атм, можно установить накопительный водонагреватель. Если водопровод отсутствует, придётся резервуар для воды поднимать выше уровня душа. В этом случае кровлю рекомендуется делать односкатной и монтировать бак на ней. В душевой монтируется сантехническое оборудование.

Отделка помещений

Отделка включает в себя устройство потолков, внутренних перегородок и обработку поверхностей отделочными материалами — доской, ПВХ-панелями, кафельной плиткой. При желании стены и потолок можно утеплить, чтобы пользоваться душем и в прохладную погоду, однако придётся подумать и об обогреве помещения, например, переносным электрообогревателем. Для неотапливаемой бытовки достаточно двух слоёв ветрозащиты, сработанной под внешней и внутренней обшивкой.

Мечта огородника: дачные двухкомнатные бытовки с туалетом и душем

На чтение: 6 минут Нет времени?

Считается, что бытовка – исключительно строительный термин. И нужна она только на этапе строительства. Позвольте не согласиться: дачные двухкомнатные бытовки с туалетом и душем могут выступить и в качестве полноценного садового домика. Здесь можно с комфортом переночевать в выходные после огородных трудов и провести отпуск, наслаждаясь прелестями загородной жизни. Как выбрать бытовку, сколько она стоит и где её лучше расположить?

Читайте в статье

Материалы и планировки дачных двухкомнатных бытовок: с верандой, с душем и туалетом, с кладовой

Двухкомнатные бытовки – это не просто коробка с входом. Это два помещения, которые можно использовать с разными целями. В одном, к примеру, организовать кухню, а в другом – спальню. Или использовать одну из комнат как кладовую для хранения домашних консервов и садового инвентаря. Вариантов много.

Подобные конструкции привозят на участок в собранном виде. Их можно постепенно дополнять новыми блоками, объединяя несколько вагончиков в один садовый домик.

Планировка при этом будет исключительно во власти владельца участка. Каждый блок – самостоятельная конструкция, его можно поставить как угодно.

Из вагончиков можно сделать и двухэтажные конструкции

Вполне реально купить дёшево дачную бытовку с туалетом и душем, поставить на участке, а через пару-тройку лет построиться вокруг неё. Очень экономичными считаются двухэтажные конструкции. Они не займут много места на небольшом участке и при этом позволят значительно сэкономить на кровле и теплоизоляции.

Материалы для бытовки, их преимущества и недостатки

Металл

Плюсы	Минусы
Прочность и долговечность	Имеют большой вес, требуют обустройства площадки и для мягких почв – устройства фундамента.
Бытовки из металла можно неоднократно переставлять и перевозить	Не могут называться экологически чистым жильем.
	В них часто бывает холодно, нет естественной вентиляции. Летом такие бытовки сильно нагреваются от солнца.

Дерево

Плюсы	Минусы
Экологически чистый материал	Не любит перемещений. Ее лучше поставить раз и навсегда в нужном месте.
В такой бытовке можно сделать не только гостевой домик, но и баню, дерево выдержит это испытание	Дерево не столь долговечный материал, как металл. Требует постоянного ухода.
Деревянная бытовка гораздо теплее зимой и не перегревается летом	Древесина может быть повреждена насекомыми и грибком, если не проведена должная обработка. Дерево пожароопасный материал.

Модульные конструкции

Модульные конструкции – современный и очень практичный вариант бытовок. Плюсом этих строений является отсутствие ограничений при перевозке. Модули легко умещаются в грузовом транспорте и собираются на месте в домик с любыми габаритами.

При необходимости подобная бытовка так же легко разбирается и перемещается на новое место. Модульные панели собираются из нескольких слоёв наружной и внутренней отделки, теплоизоляции.

Изменять площадь и планировку модульных конструкций очень легко, поэтому сейчас они – наиболее востребованный товар на этом рынке

Стандартные варианты планировки бытовок

Конструкция, именуемая «распашонкой»

Помещение с душем, туалетом, кухней и комнатой

Эти модели считаются самыми популярными. При такой планировке площадь конструкции может варьироваться от 6 до 16 квадратных метров. Больше чем 3 комнаты в бытовках, как правило, не делают. Это связано с ограниченной площадью строения.

Стандартная ширина конструкции – два с половиной метра. Она продиктована необходимостью перевозки груза по автомобильным дорогам. Конструкции с большим размером нельзя перевозить без специального разрешения.

Высота домика может быть от двух метров (эконом вариант) до двух с половиной (стандарт)

К сведению! В вагончик высотой в два метра будет сложно установить стандартную металлическую дверь. Стоит это учитывать при выборе модели.

За счёт длины может меняться площадь всего строения. Она варьируется от двух с половиной до девяти метров.

Как делают дачные двухкомнатные бытовки с туалетом и душем своими руками

Изготовить небольшую садовую конструкцию своими руками не сложно. Установить такой домик может даже один человек, но вдвоём — втроём это будет гораздо быстрее.

Строительство небольшой конструкции обойдётся гораздо дешевле фирменной цены. Бытовки дачные двухкомнатные стоят от двадцати семи тысяч рублей. При самостоятельном строительстве можно уложиться в половину этой суммы.

мощная бензопила;
шуруповерт и дрель;
хороший топор;
устойчивая лестница;
уровень, угольник, рулетка;
молоток и степлер;
основательный запас гвоздей, саморезов и скоб;
металлические уголки.

Совет! Мало кому удаётся построить дом без проекта. Бытовка – маленький дом и к ней нужно отнестись с той же ответственностью. Для работы потребуется хотя бы схема с указанием размеров деталей.

Брус для строительства бытовки

Для строительства деревянной конструкции потребуется ровный, хорошо просушенный брус с сечением 10 на 10 и 10 на 5 сантиметров, доска обрезная, плиты OSB, блок-хаус, кровельный материал.
Блоки укладываются максимально ровно, горизонт проверяется по уровню. На них крепится обвязка – брус.
Следующий венец собирается из бруса толщиной пять сантиметров, это будут лаги будущего пола. Их положение тоже нужно сверять по уровню.
Очередной этап – стойки. Их крепят при помощи металлических уголков, строго проверяя вертикальное направление. Сначала ставятся угловые вертикали, потом – промежуточные. Следует следить, чтобы расстояние между стойками было примерно одинаковым.
Между стойками закрепляются укосы. Оформляются проёмы окон и дверей.
Для крепления стропил нужно делать на стойках неглубокие выпилы. Так вся конструкция будет крепче держаться.

Дачные бытовки из двух комнат с туалетом и душем

Часто приобретенный дачный участок — это часть поля с метровыми сорняками. Для борьбы с «дикой флорой» необходимо какое-то пристанище — отдохнуть, набраться сил для нового этапа борьбы. Строить домик в чистом поле — не самая разумная затея, вот и задумываются многие о временном жилище. Если вы любите комфорт даже в полевых условиях, дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — один из лучших вариантов.

Читайте также:

Держит ли тепло пенопласт

Материалы

Хоть и много на рынке строительных материалов, при строительстве бытовок используют только самые легкие, практичные и недорогие. Дачные бытовки многими первоначально рассматриваются как временный вариант — в планах строительство домика. Но строение часто настолько прочно «прирастает», что из него либо делают гостевой домик, либо летнюю кухню, либо используют еще каким-то образом. Так что, даже если в решили, что это — только временный вариант, выбирайте материалы и размеры исходя из большего удобства.

Дачная бытовка первой появляется на участке

Древесина

Чаще всего бытовки в наше стране строят из дерева. В них не так холодно в зимнее время, и не так жарко в летнее. В деревянных строениях естественным образом поддерживается требуемый уровень влажности. Потому в деревянных бытовках чувствуем себя комфортнее.

Достоинство деревянных бытовок — их малая масса. Стоят такие сооружения даже на грузовых шинах или сложенных друг на друга строительных блоках. И нормально себя чувствуют. В общем и целом — деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — это хороший вариант.

Деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — самый часто встречающийся вариант

Но, чтобы смотрелось строение нормально, за древесиной требуется регулярный уход. Необходимо возобновлять защитно-декоративное покрытие. Что это будет — краска, лак, масло для древесины — выбирать вам, но обновлять покрытие надо. Частота — раз в год, раз в два-три года. Зависит это от типа покрытия. Масла обновляются обычно раз в два-три года, краска и лак — раз год-два. Такая необходимость далеко не радует. Во-первых, расходы на лак/краску, во-вторых, время на удаление старого покрытия и нанесение нового (удалять масла не надо, в этом случае просто обновляется покрытие).

Существенный недостаток древесины — его пожароопасность. И с этим бороться сложно. Конечно, до постройки материал пропитывают антипиренами, но если будет гореть, то и это не спасет.

Металл

Металлические бытовки пожаробезопасны, но вот жить в них некомфортно. Во-первых нужна система вентиляции. Проветривать бытовку открывая двери-окна получается далеко не всегда. Потому о вентиляции надо позаботиться. Сделать ее в таком небольшом строении несложно, но это дополнительные хлопоты и затраты.

Кроме того, с понижением температуры, в металлической бытовке становится очень уж холодно, а натопить ее сложно — металл быстро отлает тепло в пространство. Зато летом в таком сооружении слишком жарко. Солнце раскаляет поверхность и духота стоит неимоверная. Даже если на улице еще не жарко. Частично спасти ситуацию можно натянув тент, но решение это поможет только частично. Солнце все равно будет греть ее, пусть и в меньшей степени.

Еще один недостаток таких бытовок для дачи — большая масса. На шлакоблоки ее уже не поставишь — нужна более солидная основа, способная выдержать массу металла и обстановки внутри. К тому же ее также надо красить. Потому что без краски металл ржавеет, и потому что внешний вид тоже важен.

Другие варианты

Древесина и металл — далеко не единственные материалы, из которых можно сделать дачную бытовку. Экземпляры из других материалов в продаже встречаются кране редко, но построить их своими руками можно за несколько дней. Если у вас есть опыт, труда вам это не составит, а если опыта нет, это он и будет. Хорошая тренировка, которая в дальнейшем пригодится. Если дом строить своими руками не собираетесь, то на участке придется то беседку ставить, то делать скамейку, детский уголок или что-то другое. Да и за строителями доделывать огрехи придется самому. Так что самостоятельное строительство бытовки — хороший старт.

Итак, вот из чего еще можно сделать бытовку для дачи:

Каркас готов

Сандвич панели. Этот материал очень удобен для возведения утепленных хозпостроек. Стены сразу утепленные и с отделкой. Минус — это два слоя металла с утеплителем внутри.

Из этих материалов получаются быстровозводимые сооружения. Более комфортным будет существование в каркаснике. Если бытовку планируете использовать на долговременной основе, то это — лучший вариант. Если же бытовка после строительства дома переквалифицируется в подсобное помещение, ваш выбор — сэндвич панели.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем: размеры и планировка

Самый оптимальный вариант для садового участка или дачи — дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем. По сути, это уже небольшой дачный домик. И по функционалу, и по площади, и по удобству эксплуатации. И вот в чем штука, если вы закажете домик такой же площади, стоить это будет вам на 25-30% дороже чем бытовка. Вот такие интересные особенности.

Бытовка на две комнаты с отдельными входами

Размеры: какие более удобны

Нормальная ширина бытовки — 3-3,5 метра. При такой ширине комнаты получаются функциональными и удобными. Даже если длина бытовки 6 метров, можно выгородить в средней части туалет с душем, а по бокам расположить комнаты.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 6*3 метра

Бытовка с душем и туалетом удобна — все необходимые помещения в под оной крышей. Особенно это ценишь во время дождя, ранней весной или осенью. Но если длина вагончика всего 6 метров, комнаты получаются узкие — по два метра или около того.

Более просторно будет в комнатах, если длина бытовки будет 8 метров. Ширину при этом можно не увеличивать. Тогда комнаты получатся уже примерно по 9 квадратов, чего уже достаточно для комфортной жизни. То есть Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем в идеале должна иметь размер 3*8 метра.

Оптимальные размеры: исходит из экономической целесообразности

Итак, мы определились, что минимальные размеры дачной двухкомнатной бытовки с туалетом и душем — 3*6 метров, удобные 3*8 метров. Но есть некоторые нюансы.

Смотрите, в «чистом» виде, с учетом толщины стен внутри помещения будут около 2,5-2,6 метров в ширину и 2,8-2,6 в длину при восьмиметровой длине вагончика. Согласитесь, этого маловато. В такую комнату поставить можно только кровать. Между стенкой и ее спинкой останется совсем узкий проход, который никак не использовать. Перед кроватью (полуторной) останется тоже совсем небольшой участок, в который можно втиснуть небольшую тумбочку/комод и стул.

Бытовка 8*4 — пространства достаточно для комфортного обустройства быта

Так что если есть возможность, наружную ширину желательно увеличить до 3,5 метров. С точки зрения эксплуатации это удобно, а вот экономически невыгодно. Дело не только в увеличении количества требуемых материалов. Оно увеличится, но не очень значительно. Дело в большом количестве обрезков, которые при этом получатся. Стандартная длина досок и бруса — 6 метров. Так что оптимальный размер 3 на 6 метра. Но, как выяснили, он не очень удобный. А при длине бытовки 8 метров, остаются куски по 4 метра. Так что второй оптимальный размер, который должна иметь дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — 8*4 метра. В этом случае количество обрезков будет очень незначительным. Так что расходы не слишком возрастут.

Если такой вариант вам кажется слишком большим, можно пойти другим путем — покупать часть стройматериалов маломеров — по 2 метра или теми кусками, которые вам нужны. Они есть на каждой лесопилке и так как являются пересортицей, стоят за куб значительно меньше. Так что увеличение площади вам может еще и поможет снизить затраты на строительные материалы.

У широких бытовок есть только один недостаток: их перевозить можно только с разрешения ГАИ:

Если ширина до 2,55 метров, разрешения не нужно.
От 2,55 м до 3,50 м — письменное разрешение.
Больше 3,55 метров — с сопровождением машины ГАИ.

Вас это касаться может только если вы собираетесь ее куда-то транспортировать или собрались купить готовую. Если вы ее будете строить или закажете на фирме, вас это не должно волновать.

Вариант планировки двухкомнатных бытовок

Один из популярных вариантов использования двухкомнатной бытовки для дачи — в одной комнате сделать кухню и столовую. Причем делают полуперегородку, которая номинально отгораживает кухню и жилую комнату. Хорошие двери и, возможно, утепленная перегородка нужны там, где обитаемые помещения отделяются от тамбура и душа с туалетом. Чуть позже станет понятно зачем.

Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*8 метра. По планировке — традиционная распашонка. Обогреть ее сложно

Если планируется использование бытовки весной или осенью, и проживать будут 1-2 человека, лучшая планировка — если вход находится не посередине (так называемые распашонки), а с одного из краев, как на на фото ниже.

Чем такая планировка лучше? Так помещения легче отопить. Весной и осенью вы без подогрева не обойтись. В распашонке топить одной печкой можно только одну комнату. Держать открытыми двери — не самая лучшая идея, так как тепло будет уходить, ведь тамбур с открытыми дверьми свое назначение не выполняет. Вот и получается, что обитаемой будет только одна из комнат.

Если одна из комнат будет проходной, обогреть ее будет проще

Но есть еще варианты:

в холодное время использовать одну из комнат как холодильник, кладовку, склад;
поставить два источника тепла -по одному в каждой из комнат;
сделать выносной тамбур.

Преимущества приведенной выше планировки в том, что одной печкой можно отопить почти всю бытовку. Холодным остается только санузел. Но маленький объем проще обогреть. Перед принятием душа можно ненадолго включать переносной источник тепла, который обогреет помещение. А если воду греть при помощи дровяного титана, то он и будет отапливать помещение.

Бытовки с верандой

Очень удобно, если перед бытовкой есть чистая крытая площадка — крытая веранда. Тут можно работать или отдыхать пока идет дождик, тут можно поставить столик для приема пищи. Это действительно очень удобно. Так что лучше планировать все сразу и фундамент делать под веранду одновременно с домом. Веранду можно пристроить и позже, но это больше выйдет по затратам. Фундамент будет отдельным, несвязанным, надо будет думать, как сделать примыкание крыши.

Можно сделать еще больше — много места на веранде не бывает

Веранду сразу лучше рассматривать на всю длину — от края до края с южной или восточной стороны. Еще лучше — сделать ее в виде буквы «Г», охватив две примыкающие стороны. Поверьте, места много не бывает. К стати, часть веранды можно будет зашить, поставить двери и использовать как кладовку/гардеробную. Площади внутри бытовки совсем небольшие, найти место под хранение вещей проблематично. А так вы и место внутри не расходуете, и вещи/инструменты доступны.

Часть веранды потом можно остеклит и вынести сюда кухню, сделать столовую. Именно так и происходит со временем. Это действительно удобно, и, обживая свою дачную бытовку, вы будете постепенно увеличивать, пристраивать, достраивать.

Выбор фундамента и подготовка участка

Выбор фундамента, конечно, зависит от типа грунтов и глубины промерзания почв в конкретном регионе. Но бытовки — даже садовые и дачные — считаются временными постройками. Пусть «временно» они стоят и десять и больше лет… Потому тут подход не такой, как при выборе фундамента под дом. Один из основных критериев — малые затраты. Чем меньше, тем лучше. Вот с этой точки зрения и рассмотрим этот вопрос.

Сложенные на подготовленную подушку строительные блоки — простой вариант фундамента под бытовку

Фундамент под бытовку

Как уже говорили, бытовки стоят даже на шинах и сложенных друг на друга строительных блоках или столбиках из кирпичей. Они действительно стоят, так как имеют небольшую массу, и, за счет подвижности конструкции каркаса, выдерживают легкий перекос (порой выдерживают и заметный перекос). Но, если делать будете крыльцо (обязательно на несвязном фундаменте), будьте готовы к тому, что каждую весну придется что-то делать — оно то отстает, то поднимается, то опускается (по отношению к домику),

Это не такой распространенный способ, но работает ничуть не хуже

Если вы любите «основательно и на века», делайте сразу винтовой или свайный фундамент. Для легкой постройки это идеальный стабильный вариант. Не подходит он только для плывунов или скалистых грунтов. Но на скалистых грунтах пойдут и камни, а с плывунами разговор вообще отдельный — тут только плита без каких-либо вариантов.

А это — для любителей запаса надежности для всех — свайный фундамент с обвязкой из металлической трубы

Теперь по количеству опор. Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*6 метров может стоять на 4 опорах по углам. Для более длинных — 7-8 метров — нужны еще и опоры посередине длинной стороны. Итого — 6 штук. Ставить дополнительные не имеет смысла — несущей способности этих более чем достаточно.

Подготовка участка

Про этот этап часто забывают или считают несущественным. Зря. Затраты не такие большие, а польза очевидна. Что надо сделать:

Снять весь слой плодородной почвы, вывезти его хоть на высокие грядки, хоть сложить где-то для дальнейшего использования.
Удалить растительные остатки, камни, корни.
Выровнять, утрамбовать.
Насыпать слой щебня, утрамбовать.
Насыпать слой песка, утрамбовать.
Дальше можно ставить опоры под бытовку (шины, строительные блоки, камни).

Подготовку участка лучше не пропускать

Зачем все это делать? Чтобы под бытовкой не образовалось болото и не начали гнить растительные и животные остатки, которые содержатся в плодородном слое. Явление очень неприятное и, после того, как бытовка поставлена и обжита, трудно устранимое. Лучше устранить саму возможность, чем бороться с последствиями.

Второй плюс установки бытовки на подготовленную площадку — меньше возможность того, что при весеннем пучении ее «поведет». Эта возможность не будет вас беспокоить разве что если вы установили бытовку на сваи (винтовые или заливные). Все другие «облегченные» варианты подвержены этому явлению.

Обустройство бытовки внутри

Очень важный момент — чем отделать бытовку внутри. Хочется чтобы было красиво, практично и недорого. Сразу стоит сказать, что найти подходящий вариант сложно. Каким-то из требование приходится обычно пренебрегать. Варианты вот какие:

Внутреннее обустройство бытовки — лучше древесины материала нет

Обшить листовым материалом, поверху оклеить обоями. Дешево и красиво (может быть), но непрактично. Обои быстро пачкаются, приходится часто переклеивать. И сразу скажем, что в бытовке, даже при жесточайшей экономии, не используйте в качестве обшивки ДВП. Бытовка вряд ли у вас отапливается постоянно, а от влаги ДВП ведет волнами, и первоначальную форму материал уже не принимает никогда. Лучше уж влагостойкая фанера, пусть и не самого лучшего качества. Ее дефекты можно заделать шпаклевкой — под обоями ничего видно не будет. Еще один вариант — влагостойкий гипсокартон или ГВЛ.

Другие варианты отделки дачных или садовых бытовок почти не используются.

Строим хозблок с туалетом и душем на даче своими руками

Компактность — прежде всего, поэтому хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками на даче, считается наиболее подходящим вариантом.

Дачный туалет и душ своими руками

Что такое хозблок с туалетом и душем?

Название хозблок с туалетом и душем говорит само за себя, это комбинированное строение, которое позволяет совместить в себе несколько помещений различного назначения. Таким помещениями могут быть не только туалет и душ, но и кладовка, гараж, сарай или место для зоны отдыха.

Большой хозблок с туалетом и душем

Такие строения раньше использовались для хранения различных вещей и садовых инструментов. Но, впоследствии, им была отведена другая роль. Их стали использовать более целенаправленно, оборудовав внутри кухню, душ или веранду.

Размеры хозблока с санузлом и душем могут варьироваться, в зависимости от того, какую цель преследует человек, возводя такое строение для своей дачи.

Плюс таких помещений в том, что под одной крышей можно разместить несколько секций определенного значения.

План хозблока

В одном хозблоке можно разместить:

Кладовая, гараж, навес, туалет, душ, веранда.
Туалет, душ, терраса, веранда.
Душ, туалет, баня, гараж и кладовая.

Из чего можно выполнить постройку

Хозблоки для дачи могут быть двух видов:

Деревянный хозблок с туалетом и душем

Капитальные.
Временные.

Временные хозблоки нужны на определенный промежуток времени, пока идет стройка или ведутся другие работы. По завершению строительства их сносят за ненадобностью. Поэтому для строительства можно использовать любой подручный материал:

доска,
шифер,
ондулин, даже не новый.

Капитальные строения с санузлом и душем требуют к себе большего внимания. Обычно хозблок для дачи состоит из фундамента, стен, крыши и дверей. При строительстве таких строений своими руками рекомендуется использовать:

дерево,
кирпич,
газоблоки,
пеноблоки.

Для того чтобы определиться с количеством материала, нужно составить чертеж или проект.

Проекты хозблоков

Данный этап строительства предполагает не только выбор месторасположения хозблока, но и составление его проекта. На бумаге нужно указать все размеры конструкции, внутренние перегородки. Это позволит довольно точно определить количество материалов.

Вариант проекта хозблока

Хозблок для дачи может быть выполнен в нескольких вариантах.

Например, можно взять за основу такие проекты:

Проект 1

Хозблок с туалетом и душем (Проект №1)

Это строение имеет прямоугольную форму, длиной 4 метра и шириной 2 метра. В таком помещении можно разместить туалет, душ и сарай. Каждая комната имеет свою дверь, а среднее помещение, содержит еще и окно. Размеры каждой комнаты можно рассчитать самостоятельно, исходя из своих возможностей, или воспользоваться приведенными данными. Иногда хочется посмотреть какое-нибудь домашнее порно, сделанное с любовью. Но иногда возникают сложности с выбором жанра для просмотра. Есть. например, такой жанр, как домашнее жмж порно видео , где две девушки пытаются доставить максимальное удовольствие парню, доводя его просто до космических величин оргазма. что доходит аж до орбиты Земли, что по ссылке и можно наблюдать,

Проект 2

Хозблок с туалетом и душем (Проект №2)

Этот проект тоже имеет прямоугольную форму и три комнаты, где тоже планируется разместить душ, санузел и сарай. Но между первым вариантом и вторым есть небольшие отличия, комнаты имеют внутреннее соединение. Помещение содержит одну дверь и два окна.

Проект 3

Хозблок с туалетом и душем (Проект №3)

Третий проект имеет немного другое расположение комнат. Две узких комнаты, рассчитаны на душ и туалет, а одна большая, отводится под сарай. Каждая комната имеет свою дверь.

Проект 4

Хозблок с туалетом и душем (Проект №4)

Четвертый проект предлагает еще один вариант размещения комнат. Где двери комнат расположены с двух противоположных сторон постройки. Для туалета и душа отведены небольшие комнаты, для хознужд или сарая отведена большая комната.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать планировку самого хозблока с туалетом и душем для дачи, нужно подобрать подходящее место на дачном участке. Строение должно гармонично вписываться в ландшафт участка наряду с другими постройками.

Рекомендуемое расстояние между строениями на даче

Кроме этого, нужно учесть еще ряд моментов:

Так как хозблок будет оборудован санузлом с душем, в нем будет и сливная яма, которую периодически нужно чистить. Поэтому размещать такое строение нужно вблизи забора.
Сливная яма должна находиться на расстоянии 15 метров от жилых строений.
Поблизости не должны расти крупные деревья, не должно быть и подземных коммуникаций.
Кроме этого, необходимо предусмотреть подземные резервуары, в которые будут собираться нечистоты.

Как построить хозблок?

Современный рынок может предложить широкий ассортимент проектов хозблоков для дачи. Если есть небольшие познания в строительном деле, то хозблок вполне можно изготовить своими руками, руководствуясь изложенным ниже планом.

В качестве образца будет прямоугольный хозблок с санузлом и душем для дачи с размерами 6м х 3м х 3м.

Первый этап

Разметка периметра для фундамента. Столбы будут располагаться по углам строения и по центру шестиметровых стен. Первое что нужно сделать, это снять часть грунта глубиной 20 см, а на его место насыпать десяти сантиметровый слой песка. Песчаную подушку следует хорошо утрамбовать.

Схема фундамента для хозблока

Теперь можно приступать к подготовке ямок под столбы. Глубина одной ямы должна равняться 1 м 20 см. Перед тем как опустить туда столб, на дно нужно насыпать слой мелкого гравия или песка и хорошо утрамбовать. После этого, столбы опускают в подготовленные ямы, и, проверив их на вертикальность, осторожно засыпают песком.

Если вместо деревянных столбов используются металлические трубы, то их внутреннюю часть необходимо заполнить бетонным раствором на 1/3 и немного приподнять, чтобы из раствора образовалось устойчивое и прочное основание.

Второй этап

Заложение фундамента и монтаж основания хозблока

До тех пор пока будет сохнуть фундамент, можно заняться строительством основания каркаса. Для этих целей нужно взять деревянный брус (15 смх15 см), и изготовить из него основание каркаса прямоугольной формы. Угловые части фиксируются «вполдерева», для пазов используют саморезы. Между фундаментом и рамой нужно проложить рубероидную прослойку, края которой нужно отогнуть вниз. Для большей прочности раму можно усилить тремя поперечными лагами. Для них используют брус 10см х10см.

Третий этап

После того, как основание готово, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Для него используют брус с меньшим диаметром. Каркас начинают собирать с торцевых частей, учитывая при этом, что с этих сторон можно сделать окна.

Возведение каркаса хозблока

Вертикальные стойки необходимо закрепить стальными уголками и саморезами. Чтобы закрепить стойку на арматуре фундаменте, в ее основании высверливают отверстие, диаметром 1 см. Установив, таким образом, все четыре угловые стойки их нужно укрепить дополнительными элементами и подкосами.

Лицевая часть фасада монтируется таким образом: средние стойки нужно зафиксировать с шагом 1 м 80 см. Чтобы во время монтажа они не перемещались, их временно соединяют доской.

Выбранные проект имеет два отделения, поэтому нужно будет оформить 2 проема для двери и одну перегородку. Размер дверных проемов в высоту равняется 2 метра и в ширину — 85 см.

Задний фасад собирается тем же способом, только работа упрощается тем, что здесь нет дверей и окон.

Четвертый этап

Двухскатная крыша своими руками

Этот этап предполагает строительство стропил и кровли. Стропила рекомендуется собирать на земле, а когда они будут собраны, их устанавливают на каркас. Угол наклона должен составлять около 10 градусов. Закреплять стропила нужно при помощи саморезов, а свесы и карнизы нужно обшить обрезной доской.

Пятый этап