Силикатный белый кирпич: размер, цена, ГОСТ, состав материалов, кладка, доставка

Понятие, характеристики, достоинства и недостатки белого силикатного кирпича

Кирпичи разного рода и вида остаются самым популярным материалом при строительстве жилых зданий. Они очень разнообразны по составу и форме, что позволяет сооружать не просто одинаковые коробки, а здания с интересными архитектурными элементами.

Силикатный кирпич применяют в тех многих случаях, когда от постройки требуется высокая прочность.

Что такое силикатный кирпич

СК – строительный материал правильной формы – параллелепипед, изготавливаемый с использованием извести и кварцевого песка. Материал отличается прочностью, что, помимо всего прочего, и гарантирует точную геометрическую форму. А стандартность формы и контуров важна не только для внешнего вида фасада, но и для плотности стыковки: чем меньше швы между кирпичами, тем меньше холодовые мостики.

Известен СК не так уж давно – технология была предложена в 1880 г, однако этого срока вполне достаточно, чтобы установить: здания из силикатов долговечные и прочны.

О том, что такое силикатный кирпич и в чем состоят его недостатки и преимущества, расскажет специалист в видео ниже:

Достоинства

Исходные ингредиенты и способ производства обуславливает свойства СК.

Прочность – выпускается материал классом до М300, то есть, кирпич такой марки может выдерживать давление до 30 МПа, а это весьма изрядная величина. При этом силикаты достаточно устойчивы и к нагрузке на изгиб – до 4 МПа, а это означает, хорошую стойкость к усадке: стены из СК не покрываются трещинами и слабо реагируют на подвижки фундамента.
Известь в качестве исходного компонента позволяет обходиться без дополнительной антисептической обработки. На стенах из силикатов редко появляются грибки или плесень.
Четкая геометрия – это свойство не только минимизирует число и величину холодовых мостиков, но и облегчает укладку.
Силикатный материал совершенно безопасен для человеческого здоровья или окружающей среды.
СК не горюч и не поддерживает горения. Правда, сам материал не слишком устойчив к высокой температуре – предел составляет 500 С. Если нагрев окажется выше, кирпич сохранит свою целостность, но утратит прочность.
Стоимость СК наиболее доступна из всех строительных материалов.

Дом из белого силикатного кирпича (фото)

Недостатки

Недостатки кирпича определяют ограничения по его использованию, что нужно учитывать, разумеется.

Водопоглощение – способность поглощать и удерживать воду выступает самым главным недостатком СК. Достигает 8–11%, а то и 14% . Проблемой при этом становится и возможное разрушение под действием холода – замерзшая влага распирает камень изнутри и разрушает его, и снижение прочности материала до 20–25%. Это особенность не позволяет применять материал при сооружении фундаментов, например, для облицовки подземных этажей и так далее.
Морозостойкость – ГОСТ предполагает выпуск СК марки не выше F50. Этого хватает для южных и средних регионов, однако в холодных является показателем недостаточным.
Теплопроводность СК достигает 0,88 Вт/(м*С), а это довольно большое значение. Стены из силикатов нуждаются в утеплении, поскольку сооружать настолько толстые стены, чтобы достичь нужного значения теплопроводности, невыгодно.
Выпускается и белый, и цветной кирпич, хотя цветовая гамма СК невелика: можно применять только щелочестойкие пигменты, а их немного. Однако при поглощении влаги, тем более неравномерном, цвет меняется – сереет, что, конечно, не лучшим образом сказывается на внешнем виде.

Про размер силикатного кирпича белого и его характеристики по ГОСТу читайте ниже.

Размеры и технические характеристики

Стандартность размеров – обязательное условие для сколько-нибудь значительного строительства. ГОСТ строго регламентирует параметры изделия и отступление от них, выходящее за границы допуска, исключает материал из употребления.

Выпускается кирпич с такими габаритами:

одинарный – длиной в 250 мм, шириной в 120 мм и толщиной в 65 мм. Вес изделия зависит от его типа – пустотелый или полнотелый;
полуторный – или утолщенный, при той же длине и ширине толщина изделия составляет 88 мм;
двойной – или силикатный камень, обладает толщиной в 138 мм.

Существует целая категория СК нестандартного размера и формы довольно далекой от параллелепипеда. Эти изделия предназначены для формирования различных архитектурных элементов: арок, скругленных углов, сводов и так далее. Их габариты регламентирует ТУ и приложения к ГОСТу.

ГОСТ контролирует такие характеристики изделий:

прочность – выпускается материал марки от М75 до М300. Для кладки внутренних стен применяют любой подходящий по прочности и плотности СК. Однако для облицовочных работ кирпич должен быть не менее М125, а камень, то есть, двойной кирпич – не менее М100;
морозостойкость – варьируется от F25 до F50. Это означает, что СК разного класса без потери своих свойств перенесет до 25 до 50 циклов замораживания и оттаивания;
теплопроводность – количество тепла, которые пропускает изделие за единицу времени. У СК этот показатель невысок – от 0,56 до 0,88 Вт/(м*С). Величину нужно учитывать при расчетах толщины стен;
пожаробезопасность – определяется составом СК, в котором отсутствуют горючие ингредиенты;
радиационная активность – не превышает 370 Бк//кг.

Про силикатный кирпич белого или другого цвета, состав материалов для него расскажем ниже.

Состав и структура

Исходный состав одинаков для всех видов СК, а вот структура может быть разной, что влияет на свойства изделия.

Лицевой кирпич: его разновидности и свойства

Облицовочный (или лицевой) кирпич используется, в основном, для отделки фасадов построенного здания. Стены могут быть выполнены из любого материала, после чего, в случае необходимости, обложены утеплителем.

Когда встает вопрос выбора отделочного материала, можно рассматривать множество вариантов, но кирпич всегда был и остается наиболее популярным, функциональным и привлекательным видом облицовки. Рассмотрим подробнее, что собой представляет лицевой кирпич: характеристики и его виды.

Виды облицовочного кирпича

Облицовка здания с помощью кирпича, преследует несколько целей: дополнительная защита здания от воздействия окружающей среды, дополнительное утепление и шумоизоляция, создание архитектурного решения, воплощающего в себе эстетические предпочтения владельца.

Основные виды лицевого кирпича и требования к ним, прописаны в ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические», ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные», ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые».

По структуре различают следующие разновидности кирпича:

Полнотелый облицовочный кирпич.

Полнотелый лицевой кирпич

Лицевой пустотелый кирпич (щелевой). Форма и количество пустот могут быть различными. Они могут располагаться вертикально или горизонтально.

Кирпич пустотелый лицевой

По технологии производства и сырью для него, кирпич разделяется на следующие виды:

Силикатный

Производится по технологии автоклавного твердения смеси, состоящей из следующих компонентов:

известь (3-25%);
кварцевый песок, шлак, зола (75-93%);
вода;
добавки;
пигменты.

Плюсы силикатных кирпичей:

Долговечность.
Прочность.
Хорошая звукоизоляционная способность.
Экологичность.
Разнообразие видов.
Доступная цена.

Как и все строительные материалы, силикатный кирпич имеет определенные недостатки:

Плохая водостойкость. Со временем постоянное воздействие воды может привести к разрушению конструкции, изготовленной из этого материала. В связи с этим его не применяют при изготовлении фундаментов, подвалов и облицовке цокольных этажей.
Силикат не обладает температуростойкостью. Поэтому его не используют при кладке печей и каминов.
Плохая стойкость к агрессивным средам.

Силикатный облицовочный кирпич

Керамический

Метод производства этого кирпича основан на обжиге при температуре 950-1100 градусов легкоплавкой глиняной массы с различными добавками, которые регулируют ее пластичность.

Преимущества использования керамического кирпича:

Прочность и долговечность. До сих пор сохранились строения, построенные несколько веков назад.
Экологичность.
Атмосферостойкость.
Низкая теплопроводность.
Звукоизоляция.
Практически полное отсутствие усадки.
Негорючесть.

Довольно высокая цена.
Из-за небольшого размера, кладка кирпичей своими руками занимает длительное время (это недостаток при использовании всех видов кирпича).
Различие разных оттенков кирпича из разных партий.

Важно! Стоит отметить, что прочность и долговечность кирпичной постройки определяется не только характеристиками самого кирпича, но и качеством кладочного состава и соблюдением технологии кладки.

Клинкерный

Этот вид кирпича производится путем спекания глины при высоких температурах (1100-1300 градусов). Состав клинкера: глина и глинистые минералы; вода.

Его положительные свойства:

Высокая прочность, стойкость к истиранию.
Водостойкость. Кирпич может применяться в условиях повышенной влажности.
Морозостойкость.
Экологичность. Технология производства и используемое сырье обеспечивают отсутствие выделения вредных веществ.
Огнестойкость. Кирпич может выдерживать температуру 1800 градусов.
Превосходные декоративные качества.

Недостатки клинкерных кирпичей:

Низкая паропроницаемость.
Высокая теплопроводность.
Плохая шумоизоляционная способность.

Клинкерный кирпич темных оттенков Клинкерный светлый облицовочный кирпич

Гиперпрессованный

Этот материал производится с помощью двухстороннего прессования под высоким давлением (20МПа) смеси, содержащей:

цемент (8-20%);
известняк, отсевы от разработок камня, продукты очистки ТЭЦ, тырсу (65-85%);
пигмент (1%);
воду (8-15%).

Упрощенно, он представляет собой изделие из очень плотного бетона.

Такие кирпичи обладают множеством достоинств:

высокой прочностью;
отличной геометрией;
низким водопоглощением;
экологичностью.
разнообразием форм и расцветок.

Однако, у них есть свои недостатки:

плохая паропроницаемость;
высокая цена;
большой вес полнотелого кирпича;
возможно отличие оттенков из разных партий продукции.

Важно! При покупке гиперпрессованного кирпича нужно грамотно просчитать требуемое количество, лучше сделав небольшой запас (15%), чтобы закупка была из одной партии.

Несмотря на различные способы производства, все разновидности облицовочного кирпича имеют или традиционный вид параллелепипеда, или выпускаются фигурной формы. Такой вид лицевого кирпича носит еще название ̶ фасонный.

Фасонный кирпич

Кирпич традиционного вида имеет также несколько подтипов исходя из его размеров:

Кирпич одинарный лицевой. Его стандартный размер: 250х120х65 мм
Двойной кирпич. Размер такого кирпича: 250х120х138 мм
Кирпич полуторный или утолщенный. Его габариты: 250х120х88 мм.

Помимо стандартных размеров, существуют вариации. Например, «евро» стандарт предусматривает ширину кирпича, равную 85 мм, у полублока ширина составляет 60 мм. Самым популярным, является кирпич одинарный облицовочный стандартного размера.

Технологии декорирования

Внешний вид лицевого кирпича зависит от метода отделки его поверхности. Существует несколько вариантов их обработки:

Торкретирование. Эта технология предусматривает нанесение на поверхность клинкерного кирпича перед обжигом минеральной крошки. После спекания ее с гранями кирпича, получается интересная фактура, которую можно обыграть еще и, используя различные цветовые решения.

Торкретированный кирпич

Ангобирование. Жидкая керамическая масса (как предписывает инструкция) наносится на поверхности высушенных кирпичей. После чего осуществляется обжиг. В результате этого процесса, кирпич приобретает миллиметровое керамическое покрытие.

Кирпич ангобированный

Глазурирование. На обожженную поверхность наносится масса, в составе которой присутствует стеклянный порошок. После обжига на поверхности кирпича образуется стекловидное водонепроницаемое покрытие.

Кирпич глазурованный

Нанесение фактуры. На еще влажные изделия наносятся рисунки, после чего кирпич отправляется в печь для затвердевания.

Фактурный кирпич

Изготовление колотой поверхности. Интересной для фасадных конструкций фактурой, наделен облицовочный колотый кирпич (другое название: рустированный кирпич).

Кирпич с колотой поверхностью (см. фото) получают с помощью механической обработки граней. Получается рельеф, имитирующий скол природного камня. Колотый кирпич выпускается различных цветов. Большой популярностью пользуется кирпич серый колотый.

Колотая поверхность кирпича

Характеристики лицевого кирпича

Различные виды кирпича отличаются по своим свойствам. Объединяет их высокая прочность изделий, долговечность, экологичность и большое разнообразие фактур.

Кирпич лицевой: характеристики всех разновидностей приведены в таблице:

Показатель	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич	Гиперпрессованный кирпич	Силикатный кирпич
Морозостойкость, цикл	200	50-100	До 200	25-100
Водопоглощение, %	До 6	6-12	4-6	6-16
Прочность, кгс/см2	350-500	100-150	150-300	100-200
Плотность, кг/м3	1400-2200	1000-2000	1900-2200	900-2200
Теплопроводность, Вт/м*град	0,6-1,17	0,36-0,4	1,08-1,09	0,38-0,8

Выбирая для постройки лицевой кирпич, следует также провести мониторинг цен. Цена на декорированные изделия сильно отличается от обычных, также как импортная продукция может в два-три раза стоить дороже отечественной. Также нужно просчитать целесообразность использования одинарных или двойных кирпичей.

Для того, чтобы определиться с возможной стоимостью всей партии, полезно знать количество изделий в 1 кв.м. кладки.

Количество стандартного кирпича в 1 м2 кладки, толщиной в полкирпича:

Тип кирпича	Без учета швов	С учетом швов
Одинарный	61	51
Полуторный	45	39
Двойной	30	26

Мы рассмотрели свойства лицевого кирпича, его разновидности. Ориентируясь на эти данные, и на соотношение цена/качество, каждый может выбрать материал и по душе, и по карману.

Кирпич облицовочный силикатный

Начиная строительство собственного дома или коттеджа, нужно позаботиться о том, чтобы строительные материалы соответствовали возлагаемым на них требованиям, выдерживали нагрузку. Для того чтобы в процессе строительства не выплывали подводные камни из несоответствия материалов, чтобы не пришлось переделывать работу и исправлять ошибки, перед началом работ необходимо предварительно ознакомиться с техническими характеристиками строительных материалов и их назначением. Чем обстоятельнее вы продумаете все детали будущего строительства, тем лучший получите результат в виде прочного, красивого и теплого собственного дома или коттеджа.

Чем хорош силикатный облицовочный кирпич

Внешний вид построенного дома волнует хозяев ничуть не меньше, чем внутренняя отделка, а погрешности в облицовке будут не один год «резать глаз» и действовать на нервы. Поэтому к выбору варианта облицовки нужно подходить очень внимательно и осмотрительно.

Важным моментом в выборе стройматериалов является выбор облицовочного материала. Силикатный лицевой кирпич по своим параметрам не уступает, а кое в чем и превосходит керамику.

Облицовочный силикатный кирпич хорош для наружной декоративной отделки поверхности стен. Среди достоинств силикатной облицовки:

Высокая плотность и прочность материала;
Невысокие затраты в производстве связаны с отсутствием обжиговых операций;
Стабильность геометрических размеров;
Песчано-известковая основа не оказывает существенного влияния на красящие пигменты;
На цветной поверхности не появляются неприятные сюрпризы в виде высолов.

Облицовочный силикатный кирпич режется, сверлится, колется на порядок лучше керамического материала. В умелых руках силикатный материал может складываться в самые изысканные архитектурные формы.

С течением времени силикатная основа облицовочного материала становится прочнее, но только при отсутствии регулярного замокания кирпичной поверхности. В противном случае происходит точечная эрозия с образованием сколов с ровных острых граней лицевой поверхности кирпичного блока. Гладенькая, слегка шершавая поверхность превращается в шероховатую и грубую, изъеденную крупными порами и кавернами, в которых оседает грязь и пыль, придавая цветной фактуре серый землистый оттенок.

Чаще всего страдают верхние ряды кирпичной кладки, закрытые от солнечного света и ветерка свесами крыши.

Требования к качеству облицовочного силикатного кирпича

Поверхность кирпичей должна быть гладкой, не иметь видимых дефектов, сколов, трещин, посторонних включений, вмятин или выпуклостей или каких-либо других дефектов. Для облицовочного материала обязательно соблюдение правильной геометрической формы. В качественном материале не должно быть сглаженных граней, округлых углов, сколов, надбитых мест. Любой дефект лицевой поверхности испортит эстетичность и декоративный внешний вид облицовки.

Лицевой силикатный кирпич, используемый для облицовки, в зависимости от плотности, может быть следующих вариантов:

Пустотелый , со сформованными инструментально полостями определенных размеров, чаще находит применение в качестве облицовочного материала. Он имеет меньший вес, что облегчает процесс укладки и дает меньшую нагрузку на фундамент. К тому же из-за наличия пустот внутри кирпича, заполненных воздухом, пустотелый материал обладает более низкой теплопроводностью, таким образом, его можно использовать для теплоизоляции стен;
Монолитный , имеет большую плотность, чем пустотелый. Он прочнее пустотелого, но обладает большим удельным весом, тяжелее в укладке, стена из полнотелого блока дает большее давление на фундамент. Зато по показателям прочности и морозостойкости он превосходит пустотелый.

Размеры силикатного облицовочного кирпича в соответствии с требованиями ГОСТа позиционируются в трех вариантах: одинарный, полуторный и двойной.

Одинарный облицовочный силикатный кирпич бывает пустотелый, весит 3,2 кг, и полнотелый вес — 3,7 кг. Габариты и того, и другого одинаковы: длина 250 мм, ширина 120 мм, высота 65 мм.

Полуторный кирпич также разделяется на пустотелый весом 3,7 кг и полнотелый — от 4,2 до 5 кг. Длина и ширина полуторного кирпича такие же, как у одинарного, а высота 88 мм.

Двойной силикатный облицовочный блок из-за большой массы в 5,4 кг выпускается только пустотелым. Он имеет следующие параметры: длина 250 мм, ширина 120 мм, толщина 138 мм.

Возможен также выпуск облицовочного силикатного блока нестандартной формы, но только под конкретный заказ, а также специальный камень, предназначение которого – облицовка округлых форм, арок, скошенных граней и других вариантов.

Облицовочный силикатный кирпич по производству и техническим характеристикам практически не отличается от рядового материала. Однако по цене он обходится дороже рядового, из-за повышенных требований к качеству, поэтому нет смысла использовать его для возведения стен, которые впоследствии будут оштукатуриваться.

Чаще всего облицовочный силикатный блок выпускается в белом варианте или окрашенный в неяркие цвета. Белый силикатный облицовочный кирпич можно дополнительно тонировать разнообразными цветными пропитками, но только с последующей обработкой закрепляющим гидрофобным составом.

Цветовая гамма выпускаемой продукции небольшая, так как в состав сырья для производства силикатного кирпича входит известь, как основной компонент смеси. Из-за этого в качестве окрашивающих компонентов можно использовать только те минеральные пигменты, которые устойчивы к действию щелочей. Поэтому цветовой ассортимент облицовочного силикатного кирпича достаточно беден по сравнению с другими облицовочными материалами.

Возможные варианты окрашивания облицовочных силикатных кирпичей в такие оттенки:

желтый может быть золотистый или бледно-оранжевый;
красный;
различные оттенки коричневого;
черный (или темно-серый);
«слоновая кость», считается самым популярным и востребованным цветом;
голубой;
зеленый, скорее напоминающий болотный цвет.

Силикатная масса может частично поглощать влагу и цветной пигмент из связующего состава, тем самым искажая ровный оттенок облицовки.

Варианты с профилированной лицевой поверхностью

Современная гамма облицовочного силикатного кирпича включает изделия не только с гладкой лицевой поверхностью. На рынке стали появляться силикатные облицовочные кирпичи с интересной рельефной поверхностью.

Имитация натуральных строительных материалов

Варианты рельефной поверхности представляют собой имитацию природных камней «колотый камень» либо имитацию старого дворцового камня «антик». Производят также кирпичи с поверхностью, напоминающей древесину «кора дуба», эта поверхность хорошо сочетается с красными и коричневыми цветами кирпича. Поверхность «тростник» имитирует вертикально расположенные тонкие палочки, использование в коричневых оттенках создает фактуру, похожую на древесный материал. Интересный вариант фактурной поверхности производимого силикатного облицовочного кирпича – поверхность «черепашка», правильный рельефный узор которого напоминает поверхность панциря черепахи.

Способность облицовочного силикатного кирпича «держать рельеф» лицевой поверхности позволяет составлять целые мозаичные композиции. Использование специальных цветных кладочных растворов и защитных мастик предоставляет широкие возможности в декорировании отдельных зон здания.

Немного о недостатках

По стоимости окрашенный и фактурный силикатный облицовочный кирпич выйдет дороже обычного белого с гладкой поверхностью. Он тяжелее и плотнее керамического, не любит влагу, плохо держит тепло и слишком хорошо проводит шум и звук. Для облицовочных материалов это не столь серьезные недостатки в сравнении с целым букетом достоинств.

И еще – облицовочный кирпич на силикатной основе считается наиболее чистым в радиационном и токсикологическом плане, если, конечно, песок для его изготовления был выбран в соответствии с технологическими условиями производства.

Заключение

Декоративность силикатного облицовочного кирпича выше керамического. Для придания отделке большей выразительности можно сочетать в облицовке различные по фактуре и цвету материалы. Их комбинирование придает внешнему виду здания индивидуальность, позволяет получить в результате облицовки свой, непохожий на другие дома дизайн. С помощью игры цветов в облицовке можно зрительно увеличить высоту здания, или выделить отдельные конструктивные элементы.

Монтаж септика из еврокубов для частного дома своими руками

Чтобы жизнь в частном доме или на даче была комфортной и уютной, необходимо наличие всех коммуникационных услуг, которые функционируют бесперебойно. Это касается и канализационной системы. Есть возможность сделать самодельный септик из еврокубов своими руками.

Еврокуб – это емкость из пластика в форме куба, которая заключена в стальной каркас в виде сетки. Их обычно используют для перевозки различных жидкостей, но еврокубы также можно применить для монтажа септиков.

Нюансы изготовления еврокуба

Можно изготовить своими руками септик из 2-3 еврокубов, соединенных поочередно.

Еврокубы должны располагаться на разных уровнях, т.е. каждый будет ниже, чем предыдущий, тогда стоки будут вытекать из одного еврокуба в другой.

В течение процесса очистки будет происходить их расщепление анаэробными бактериями.

Чтобы септик сделанный из еврокубов своими руками мог существовать долгое время без откачки, необходимо в течение процесса установки засыпать биологически активные вещества, после взаимодействия с которыми, очищенная жидкость впитывается в грунт.

Ил можно убирать один раз в несколько лет, оставив для этого соответствующее отверстие в еврокубе.

Преимущества септика из еврокуба

Почему можно использовать еврокуб под септик?

Устойчив к достаточно большим нагрузкам;
Высокая герметичность;
Легкость монтажа труб в еврокубы;
Противостоит воздействию химических средств;
Демократичная стоимость;
Не требует специального ухода;
Небольшой вес;
При точности самостоятельной сборки получается отличный септик.

Минусы использования еврокуба под септики:

Необходимость хорошего крепления еврокуба в земле, либо бетонирования, так как по причине небольшого веса, грунтовые воды могут вытолкнуть его из-под земли на поверхность;
Возможная деформация поверхности еврокуба, как при сильных морозах, так и при слишком высоких нагрузках.

Монтаж еврокуба своими руками

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов на даче включает в себя несколько этапов:

Необходимо рассчитать объем резервуара. Так как достаточное очищение происходит за 3 суток, то объем резервуара должен включать тройной суточный объем потребления воды. Например, если в доме живут 4 человека, которые за сутки используют по 150 л каждый, то 600 л необходимо умножить на 3 и получаем в итоге 1800 л. Таким образом, нужно купить 3 емкости для септика из 3 еврокубов с объемом примерно 1,8 м 3 каждая. Следует брать септик объемом чуть больше рассчитанного, если у вас часто бывают гости.
Земляные работы. В первую очередь нужно заняться подготовкой траншей под трубы для септика и ямы. Копайте яму на 30 см шире самого еврокуба. При расчете глубины учитывайте размеры бетонного основания, утеплителя и точку нулевых температур. Необходимо помнить о том, что трубы проходят с уклоном в 3 см на каждый метр, а также пролегают ниже точки нулевых температур. Дно ямы заливают бетоном и устанавливают петли для крепления еврокуба. Перед тем, как залить бетон, на дно ямы обычно укладывают подушку из песка под трубы септика.
Сбор конструкции. Первые 2 еврокуба соединяются между собой и с канализационной трубой, между 2 и 3 еврокубом размещают переливной отвод. Последний непосредственно соединяют с фильтрующим полем.

Читайте также:

Декор и поделки из крышек от бутылок

Для того, чтобы осуществить монтаж септика, необходимо иметь еврокубы, несколько труб с сечением 150 мм (их количество варьируется и зависит от числа вентиляций, переходов между емкостями), а также 6 переходников.

Для большей экономии приобретайте использованные еврокубы, так как их мойка стоит неоправданно дорого, а для использования их в качестве септика мойка не нужна.

В начале требуется сделать в горловинах еврокуба прорези под тройники. Через 20 см от верха вниз выполнить проходы для выводящей трубы, которая должна соединяться с тройником внутри камеры.

Далее на противоположной стороне еврокуба требуется вырезать пропуск через 40 см от верха. Не забудьте сделать прорезь для проветривания в крышке, а также устанавливайте каждую камеру строго на 20 см ниже.

При самостоятельном монтаже септика необходимо качественно загерметизировать места соединения трубы с еврокубом.

Обработка котлована. Чтобы защитить еврокуб от деформации, используют смесь из цемента и песка 5:1 соответственно. Этой смесью покрывается верх конструкции несколько раз, необходимо спрессовать каждый слой.

В целях предотвращения деформации стенок еврокуба от давления грунта при установке, наполните его водой. Также потребуется пеноизол для того, чтобы покрыть верхнюю поверхность септика.

Если все условия монтажа септика соблюдены, то такая конструкция прослужит Вам долгие годы.

Как продлить срок службы септику из еврокубов

Септик не требует специального обслуживания, но некоторые моменты стоит учесть, чтобы продлить срок его полезного использования:

Раз в пару лет требуется удалять осадок из емкости;
Периодически добавлять биодобавки.

Септик из еврокубов, изготовленный собственными руками, является экономичным и превосходным вариантом для его использования в любой климатической зоне.

Монтаж популярного септика из еврокубов своими руками плюсы и минусы

Монтаж

Дно вырытого котлована предварительно бетонируют, чтобы предупредить размывание грунта под воздействием огромного веса конструкции и близкого залегания поверхностных вод.

После погружения конструкции в котлован при помощи пенопласта стенки септика и трубопровода утепляют. Также заливают раствор бетона между стенками емкостей и грунтом. Эту процедуру можно не выполнять, если грунт не подвержен осыпанию, размыванию. Теперь в емкости заливают воду, а конструкцию засыпают песком.

Систему доочистки соорудить несложно, особенно в тех местах, где имеется песчаный грунт. Сооружается подобие колодца глубиной до одного метра. К нему подводится выводящая труба.

В процессе эксплуатации рекомендуется проводить периодический осмотр, внимательно изучая широкие трубы, которые были вмонтированы в септики. Внутри могут быть обнаружены полиэтилен, жирные вещества, которые загрязняют емкости, но при этом не подвергаются быстрому разложению. При обнаружении таких следов загрязнения их удаляют при помощи подручных средств.

Также важно проверять дно емкостей при помощи длинного шеста. Если там скопилось большое количество твердых отложений, их нужно обязательно удалить:

воспользовавшись услугами ассенизаторской спецтехники;
откачав содержимое при помощи фекального насоса.

Иногда производители рекомендуют приобретать специальные бактерии для септиков, которые позволяют значительно ускорить процесс разложения органических отходов. Однако, как показывает практика, можно обойтись без дополнительных расходов, отказавшись от приобретения таких бактерий.

Природа сама позаботилась о том, чтобы помочь дачникам решить такую задачу. Микроорганизмы, питающиеся органикой, активно размножаются и без дополнительных «просьб» со стороны владельцев дачных участков решают вопрос с утилизацией органики.

Читайте также:

Все тонкости и особенности укладки пола

Будет несложно соорудить конструкцию септика из еврокубов по заранее подготовленной схеме, если провести все работы правильно и выбрать качественные материалы. Созданное своими руками канализационное устройство может прослужить до 10 лет без откачки.

Что такое еврокубы, их преимущества и недостатки

Для транспортировки различных жидкостей технического назначения используют специальную пластиковую тару. Дополнительно в целях безопасности она помещается в металлический каркас. Объем такой тары достигает одного кубического метра.

Однако после того как пластиковая тара выполнит свое изначальное предназначение, ее не подвергают утилизации, а находят вторичное применение. Большинство дачников активно используют такие пластиковые емкости для обустройства септиков.

Емкости из пластика идеально подходят для реализации технических задач по созданию индивидуальной «канализации». Среди явных преимуществ выделяются:

легкий вес изделия, благодаря которому процесс сооружения и последующий монтаж выполняются в ручном режиме без необходимости привлечения спецтехники;
доступная стоимость;
можно приобретать как новые изделия, так и те, которые уже были в использовании (б/у еврокубы имеют еще более привлекательную цену);
пластик, из которого выполнены еврокубы, обладает повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды;
наличие металлического каркаса, выполненного из оцинкованной стали, способствует снижению давления грунта на основную конструкцию;
высокий уровень герметичности;
продолжительный эксплуатационный срок;
простота обслуживания и использования.

Наряду с преимуществами, еврокубы имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при сооружении альтернативной канализации. Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально

Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально. Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности.

В результате подвижности грунта металлическая конструкция может не выдерживать возникающего давления, и вследствие этого емкость подвергается деформации.

Предупредить такие нежелательные последствия можно, если заранее на этапе сооружения индивидуальной канализации залить основание бетоном, а затем залить бетонным раствором пространство между стенками вырытого котлована и емкостью.

Сооружение септика

Для дома и дачи рекомендуется сооружать конструкцию, состоящую из двух септиков. Если во время сооружения канализации на основе емкостей обойтись без применения спецтехники не удается, то отказываться от помощи друзей никак нельзя.

Во-первых, придется проводить земляные работы в больших объемах, рыть котлованы приличной глубины.

Во-вторых, погрузить в вырытые котлованы септики, невзирая на их небольшой вес, тоже достаточно проблематично из-за их больших габаритов.

Также важно учитывать, что такое самодельное очистительное устройство способно очищать стоки не в полном объеме, а всего наполовину. По этой причине важно побеспокоиться о дополнительном оснащении конструкции фильтрами

Прежде чем приступить к установке септика, необходимо просчитать, какое количество воды ежедневно расходуется всеми жильцами. Хорошо, если в доме установлены счетчики. Если же их нет, придется потратить время и подсчитать объем расхода воды.

Полученный результат нужно умножить на три, чтобы узнать, какой объем септика должен получиться

Первое важное требование – объем септика должен умещать в себе стоки за трое суток.

Теперь требуется найти подходящее место для установки септика из еврокубов своими руками согласно схеме

Поскольку емкости будут соединяться трубами, очень важно, чтобы они были расположены горизонтально ровно, без каких-либо изгибов. Если допустить даже незначительный наклон, скорость стоков будет замедляться, а во внутреннем пространстве труб будет концентрироваться грязь, сор, провоцируя ухудшение работы стоков

Проще разобраться в особенностях сооружения канализации из еврокубов, посмотрев видео, в котором представлена пошаговая инструкция.

Процесс сооружения начинается с выполнения земляных работ:

рытье траншеи (траншея роется для укладки труб, по которым стоки будут попадать в первую емкость);
рытье углублений для установки еврокубов (параметры углубления должны устанавливаться из расчета длины, ширины, высоты еврокуба, к которым прибавляют по 15 см — это дополнительное пространство впоследствии будет заливаться бетоном).

Укладка труб осуществляется на глубине не более трех метров от поверхности земли

Также важно вырыть такую траншею, чтобы трубы располагались ниже уровня промерзания земли

Следующим шагом является сооружение системы доочистки, которая может быть в таких вариациях:

на полях фильтрации;
в фильтрующем колодце;
на фильтрующих насыпях.

После таких подготовительных работ можно переходить к преобразованию двух емкостей в септик. Для этого потребуются:

трубы;
тройники;
прочие расходные материалы.

Все места соединений обязательно подвергаются герметизации, чтобы исключить возникновение протечек сточных вод. Канализационные трубы подсоединяются на расстоянии 20 см ниже верхнего края емкости.

Внутри еврокуба прорезается отверстие, в которое монтируются 2 тройника. Места соединения также подвергаются тщательной герметизации гидроизоляции.

Входная труба и труба, направленная вверх, подсоединяются к первому тройнику. Главным предназначением такой вертикальной трубы является создание условий для комфортного проведения в будущем ревизии и прочистки системы.

Второй тройник необходим для того, чтобы соединить две емкости между собой при помощи трубы. Также ко второму тройнику прикрепляется еще одна труба меньшего диаметра, служащая для вентиляции.

На фото продемонстрировано, что выходное и входное отверстия первой емкости должны находиться на разных уровнях. Входное должно быть выше, а выходное ниже.

Если проектом предполагается использование не одной, а нескольких емкостей, то каждая из последующих устанавливается на 20см ниже, чем предыдущая. Самым распространенным вариантом индивидуальной канализации являются конструкции, состоящие из одной или не более трех емкостей.

Труба, выводящая стоки из последней емкости в фильтрующие системы доочистки, должна оснащаться обратным клапаном.

Нюансы изготовления еврокуба

Можно изготовить своими руками септик из 2-3 еврокубов, соединенных поочередно.

В течение процесса очистки будет происходить их расщепление анаэробными бактериями.

Ил можно убирать один раз в несколько лет, оставив для этого соответствующее отверстие в еврокубе.

Преимущества септика из еврокуба

Устойчив к достаточно большим нагрузкам;
Высокая герметичность;
Легкость монтажа труб в еврокубы;
Противостоит воздействию химических средств;
Демократичная стоимость;
Не требует специального ухода;
Небольшой вес;
При точности самостоятельной сборки получается отличный септик.

Минусы использования еврокуба под септики:

Необходимость хорошего крепления еврокуба в земле, либо бетонирования, так как по причине небольшого веса, грунтовые воды могут вытолкнуть его из-под земли на поверхность;
Возможная деформация поверхности еврокуба, как при сильных морозах, так и при слишком высоких нагрузках.

Монтаж еврокуба своими руками

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов на даче включает в себя несколько этапов:

Необходимо рассчитать объем резервуара. Так как достаточное очищение происходит за 3 суток, то объем резервуара должен включать тройной суточный объем потребления воды. Например, если в доме живут 4 человека, которые за сутки используют по 150 л каждый, то 600 л необходимо умножить на 3 и получаем в итоге 1800 л. Таким образом, нужно купить 3 емкости для септика из 3 еврокубов с объемом примерно 1,8 м3 каждая. Следует брать септик объемом чуть больше рассчитанного, если у вас часто бывают гости.
Земляные работы. В первую очередь нужно заняться подготовкой траншей под трубы для септика и ямы. Копайте яму на 30 см шире самого еврокуба. При расчете глубины учитывайте размеры бетонного основания, утеплителя и точку нулевых температур. Необходимо помнить о том, что трубы проходят с уклоном в 3 см на каждый метр, а также пролегают ниже точки нулевых температур. Дно ямы заливают бетоном и устанавливают петли для крепления еврокуба. Перед тем, как залить бетон, на дно ямы обычно укладывают подушку из песка под трубы септика.
Сбор конструкции. Первые 2 еврокуба соединяются между собой и с канализационной трубой, между 2 и 3 еврокубом размещают переливной отвод. Последний непосредственно соединяют с фильтрующим полем.

Далее на противоположной стороне еврокуба требуется вырезать пропуск через 40 см от верха. Не забудьте сделать прорезь для проветривания в крышке, а также устанавливайте каждую камеру строго на 20 см ниже.

Обработка котлована. Чтобы защитить еврокуб от деформации, используют смесь из цемента и песка 5:1 соответственно. Этой смесью покрывается верх конструкции несколько раз, необходимо спрессовать каждый слой.

Как продлить срок службы септику из еврокубов

Раз в пару лет требуется удалять осадок из емкости;
Периодически добавлять биодобавки.

Что такое еврокуб

Еврокуб представляет собой объемную емкость из пластмассы непищевой, изготовленную промышленным способом. Еврокуб относят к категории средне тоннажных контейнеров (объем 1000 л.)
Конструктивно еврокуб состоит из наружной упаковки и пластиковой «колбы» IBC контейнер.

В качестве наружной упаковки используется стальная гальванизированная обрешетка. Упаковка расположена на поддоне из пластика, реже металла. Материалом, из которого изготовлен еврокуб, служит полиэтилен низкого давления. В верхней части «колбы» расположена горловина заливная с полиэтиленовой крышкой. Диаметр отверстия заливной горловины равен 150 мм. В нижней части расположен сливной кран, оборудованный вентилем плунжерного или шарового типа.

Сливной кран расположен таким образом, что практически не выходит за габаритные размеры еврокуба. Всем своим внешним видом прочная и вместительная конструкция еврокуба дает понять, что перед нами экземпляр многоразового использования. Чем, собственно говоря, и воспользовались соотечественники, обустраивая еврокуб под септик.

На своей «европейской родине» кубы используют для транспортировки и хранения жидких или сыпучих грузов химической, нефтяной, пищевой и фармацевтической промышленности. Так почему бы не дать вторую жизнь удобной емкости, бывшей в употреблении. Тем более, что схема септика из еврокубов проста и доступна!

Пошаговое руководство по монтажу септика из еврокубов: технология, готовые схемы, выбор материалов, этапы работ

Современные дачные участки могут быть вполне комфортабельными даже без подключения к централизованным системам канализации.

Помогают в этом автономные очистные сооружения. Септик из еврокубов — один из способов эффективно очистить стоки на даче, или в частном доме. Он также уберегает участок от загрязнений и позволяет получить техническую воду.

Каким должен быть септик для частного дома и дачи

Чтобы выбрать септик, который действительно сделает жизнь в загородном доме комфортной, нужно учесть ряд важных условий и особенностей участка:

размер участка;
особенности грунта;
количество людей, проживающих в доме;
наличие сантехники.

Опираясь на эти данные, подбирается вариант, оптимальный по объему, конструкции и цене.

Что такое еврокуб

Еврокуб — это кубическая емкость для хранения жидкости, которая также является частью современного и недорогого очистного сооружения.

Схема септика из еврокуба представляет собой специальный герметичный контейнер и поддон, которые защищены металлическим каркасом. Резервуар квадратной, или прямоугольной формы, обычно изготавливается из пластика, вмещает до 1000 л жидкости и весит около 67 кг.

Преимущества и недостатки

Септики из еврокубов пользуются популярностью у потребителей благодаря невысокой цене, по сравнению с промышленными аналогами и, в целом, имеют положительные отзывы.

Среди других достоинств пользователи выделяют следующие характеристики:

высокая герметичность;
устойчивость к большим нагрузкам;
устойчивость к воздействию внешней среды;
простота эксплуатации;
быстрый и простой монтаж.

Из недостатков отмечают следующие:

из-за чрезмерных нагрузок тонкий пластик может деформироваться;
легкая конструкция может всплывать во время паводка, поэтому ее нужно закреплять.

Варианты самодельных септиков из еврокуба

Переливной

Переливной септик из еврокубов — это полноценная канализация, которую можно установить собственными руками. Вода в такой системе очищается, переливаясь из одного контейнера в другой через специальную трубу.

В первом резервуаре жидкость проходит грубую очистку, при которой часть отходов оседает на дне емкости. Во втором контейнере вода продолжает фильтроваться и отстаиваться, а бактерии перерабатывают отходы и образуют ил, который потом можно использовать в качестве удобрения. В итоге в почву вытекают сточные воды, очищенные на 60%.

Читайте также:

Выгодная аренда автовышки

Накопительный

Накопительный септик можно назвать улучшенной версией выгребной ямы. Это всего один (в отличии от переливного) специальный резервуар для стоковых вод.

После того, как контейнер полностью заполняется, ассенизаторская машина откачивает из него жидкость и вывозит на утилизацию. Такой вариант подходит тем, кто не живет постоянно на даче, экономит воду и поэтому не нуждается в полноценной канализации.

Как сделать септик из еврокубов

Проектирование и расчеты производительности

В проекте очистительной системы должны учитываться определенные нормативы и соблюдаться несколько важных правил.

Спланировать расположение септика нужно так, чтобы он находился примерно в 5 метрах от дома, а к контейнерам можно было легко подойти.
Желательно, чтобы трубопровод не имел изгибов.
Канализационная труба должна иметь наклон не меньше двух сантиметров на каждый метр.

Еврокубы выпускаются в разных объемах, и для того, чтобы определить, какой из них подойдет именно вам, нужно произвести несложные расчеты:

Вычисляем объем суточного потребления воды. По общепринятым нормам расход воды на одного человека составляет около 200 литров в сутки, поэтому это число нужно умножить на количество жильцов.
Полученный объем умножаем на 3, так как на очищение сточных вод в септике уходит примерно трое суток.
Этот число увеличиваем еще на 10 — 20% для резервного запаса.

Земляные работы и установка

Земляные работы
- Первый шаг — это подготовка котлована. Диаметр ямы должен быть больше размера септика примерно на 20 см по периметру с каждой стороны. В эти зазоры нужно будет уложить теплоизоляцию.
- Дно котлована заливается бетоном, и в еще свежий раствор устанавливаются петли, которые в дальнейшем удержат конструкцию и не дадут грунтовым водам вытолкнуть ее наружу.
- На этапе земляных работ нужно вырыть и выгребные траншеи. Они должны находиться не ниже уровня замерзания почвы.
Установка

Сначала устанавливают первый контейнер, подключая его к канализации. От него направляют отвод ко второй части.
Вторую камеру располагают на 20 сантиметров ниже уровня первого отсека. Третий контейнер (если он есть в проекте) помещается ниже предыдущего также на 20 сантиметров.
С помощью переливной трубы резервуары соединяют между собой.
Места всех соединений тщательно обрабатываются герметиком.
Последний шаг — необходимо засыпать котлован смесью цемента и песка, чтобы уберечь резервуары от повреждений. Одновременно с этим контейнеры заливают водой, защищая их от деформации грунтом.

Фильтрационное поле: когда нужно и как сделать

Поле фильтрации — это последняя ступень очистки, задача которой — превратить мутную жидкость из септика в техническую воду.

Такие поля нужны для полного отведения стоков в том случае, если септик сооружен без откачки и уровень залегания грунтовых вод ниже 2,5 метра.

Особенности устройства фильтрационного поля:

Располагается как можно дальше от жилья и питьевых источников.
Дно траншеи засыпают слоем песка (10 см), а потом слоем гравия (60 см).
На щебень укладывают дренажные трубы длиной 20 метров так, чтобы расстояние между параллельными дренами составляло 2 метра.
Трубы засыпают щебнем и изолируют пленкой.
Заключительный шаг — слой грунта.

Подключение системы и дооборудование

Еврокуб — это практически готовая конструкция, которая нуждается лишь в небольших доработках.

В горловине еврокуба необходимо вырезать отверстие для тройника соответствующего диаметра.
Второе отверстие вырезается на стенке контейнера в 20-ти см от верхней крышки — туда нужно установить трубу.
Тройник и трубу соединяют внутри камеры.
Еще одно отверстие для трубы нужно сделать на противоположной стене, отступив от верха 40 см.
Последний шаг в подготовке еврокуба — обустроить на крышке место для монтажа вентиляционной трубы.

Что нужно знать при обустройстве септика?

Куда можно сливать жидкость из септика

Варианты могут быть следующими:

при поверхностном залегании можно использовать поля фильтрации;
дренажные колодцы со слоем песка и щебня на дне;
ливневая канализация;
водоотводная канава.

Что делать при высоком УГВ

При высоком УГВ схема монтажа септика требует корректировки.

Для начала измеряют глубину грунтовых вод: проделывают буром двухметровую скважину и оставляют ее на сутки. Если после этого на стенках видна вода, значит расстояние от ГВ до поверхности составляет меньше двух метров.

В таком случае нужно принять меры: забетонировать площадку, а также пространство по сторонам еврокуба.

Правила обслуживания

Для поддержания нормальной работы очистного сооружения нужно следить за уровнем жидкости в резервуарах (они не должны переполняться) и соблюдать несколько правил:

не бросать в канализацию ничего, что может засорить трубы;
не загромождать подъезд к септику;
профилактические чистки делать осенью (в это время года неприятный запах будет меньше);
после чистки оставлять немного ила в емкости (для активизации бактерий).

Септик из еврокубов идеально подходит для небольших загородных участков. Построить такую систему можно самостоятельно, сэкономив при этом немало времени и денег.

Главное — соблюдать правила установки и эксплуатации. Если не пренебрегать проверкой резервуаров и вовремя откачивать осадок, то эта очистительная система прослужит долгое время.

Поверхностный септик из еврокубов: своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Самостоятельно сделанные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают повышенный интерес у пользователей нашего портала. Например, при невысоком УГВ часто используется трёхкамерный септик из бетонных колец.

Попытка реализовать эту схему на плохо дренирующих, пучинистых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод может закончиться плачевно. Кольца может сдвинуть при сезонной подвижке грунта, и нарушится герметичность септика, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации, будет постоянно затапливать. Использование на водонасыщенном «проблемном» участке покупных пластиковых очистных станций также может привести к тому, что при пучении грунта закопанную систему выталкивает или сдавливает стенки.

В связи с этим интересна схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi.

У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик не сделать. Посмотрев на мытарства соседа (он второй сезон после зимы пытается «утопить» всё время всплывающую ЛОС), я решил сделать поверхностную очистную систему на базе 2-х еврокубов.

Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого УГВ. Но, решив построить данную схему, следует сразу продумать, куда отводить сток после септика. Зачастую проблема доочистки и дальнейшей утилизации «чёрных» вод на заболоченном участке, с недостаточной поглощающей способностью грунта, превращается в настоящую «головную боль».

О том, как решил эту проблему Globi, мы расскажем немного позже, а сейчас опишем конструктив поверхностного септика. Для его сборки нам потребуются:

Еврокубы – 2 шт.
Материал для сооружения пристроя к дому, в котором монтируется септик: доски – 10 шт. сечением 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
Материал для утепления короба – пенополистирол (пенопласт) – 10 листов.
Профнастил для крыши «домика» под септик.
Мелочовка – канализационные трубы, специальные уплотнительные манжеты для септика, тройники, метизы.

Еврокубы мне обошлись по 3500 рублей за 1 шт. (по ценам 2012 года). За материал для «саркофага» я отдал ещё 4100 руб. Трубы и отводы обошлись в 3500 руб. + всякая мелочовка и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На всё про всё я потратил около 17 тыс. руб.

Главное – монтируя поверхностный септик, помнить, что все точки подключения сантехнического оборудования – унитаз, раковины, ванна – должны находиться выше, чем точка входа в ёмкости.

Необходимо соблюсти необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до пола) не позволяет выдержать уклон трассы, то придётся думать, как «забрасывать» отходы жизнедеятельности в септик, например, с помощью фекального насоса.

Процесс монтажа септика наглядно виден на следующих фотографиях.