Cтолбчатый фундамент и каркас ростверка

Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый).

Столбчатый фундамент с ростверком или, как его часто называют, свайно-ростверковый фундамент представляет из себя жёсткую железобетонную конструкцию, состоящую из расположенных в определённом порядке столбов, связанных сверху монолитным поясом (ростверком). То есть по сути своей это тот же самый столбчатый фундамент, но усиленный для большей надёжности.

Ростверк прежде всего предотвращает горизонтальные подвижки отдельных столбов и способствует более равномерному распределению нагрузки на грунт под основанием каждого столба. Это особенно полезно для больших (2-х этажных) домов с нежёсткими стенами (бревенчатые, брусовые, щитовые дома). Также без ростверка невозможно возведение стен из штучных материалов (кирпич, блоки).

В статье «Столбчатый фундамент — расчет и строительство своими руками.» подробно описано, как определяется число и размеры сечения столбов и какими способами их можно сделать. Здесь же будет говориться непосредственно об устройстве ростверка.

Столбчатый фундамент с высоким ростверком

Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.

Последовательность выполнения работ:

1) Возводятся все столбы фундамента. Возвышение их над уровнем земли определяется исходя из двух требований. О первом говорилось выше — это минимальный зазор 15 см. Второе условие — столбы должны быть углублены в тело ростверка на 5-10 см.

2) Макушки столбов покрываются обмазочной гидроизоляцией, предотвращающей капиллярный подъём влаги из грунта и проникновение её в ростверк.

3) Делается основание опалубки. Есть два способа:

а) При минимальном возвышении ростверка в качестве основания используется насыпанный слой песка. Его увлажняют, уплотняют трамбовкой и выравнивают, формируя как-бы нижнюю поверхность опалубки. После заливки ростверка песок из под него удаляется.

Примечание: При данном способе песчаное основание необходимо покрыть, например, полиэтиленовой плёнкой или пергамином (прорезав отверстия под столбы). Иначе при заливке бетона цементное молоко из него будет быстро впитываться в песок и ростверк не сможет набрать необходимую прочность. Кроме того потом будет сложнее убирать песок, так как он отвердеет.

б) При более высоком ростверке основание делается из досок или фанеры.

4) Устанавливаются боковые стенки опалубки. Размеры поперечного сечения ростверка выбирают в зависимости от материала стен и их толщины.

Для деревянных домов высота берётся не меньше 40-60 см. При этом будет обеспечена и достаточно высокая прочность на изгиб, и нижние венцы стен не будут намокать при попадании на них брызг дождя с отмостки или при контакте со снегом зимой. Ширина выбирается в зависимости от толщины стен и от конструкции цокольного перекрытия. На рисунке ниже показано, что балки перекрытия можно устанавливать на отдельные столбы (так в основном раньше и поступали) или класть их на специально сформированное расширение ростверка.

Для каменных домов высота ростверка берётся не меньше 20 см, а ширина соответствует толщине стены. Небольшая высота связана с отсутствием больших изгибающих нагрузок. Каменные стены сами по себе обладают большой прочностью на изгиб и основную нагрузку принимают на себя.

5) После монтажа опалубки вяжется арматурный каркас. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней частях ленты углубляясь в бетон не менее чем на 5 см. Число прутков выбирается в зависимости от их диаметра: ∅10 мм — 8 штук; ∅12 мм — 6 штук; ∅14 мм — 4 штуки. Арматура больших диаметров не используется, она хуже начинает работать в связке с бетоном.

6) Производится бетонирование. Не спешите снимать опалубку и убирать песок из под ростверка. Начинать возводить стены и даже крышу можно и с ними уже на 4-5-й день после заливки. А уберёте всё лишнее попозже, когда уже нужно будет отделывать цоколь и сооружать отмостку.

Столбчатый фундамент с низким ростверком

Данная схема применяется в последнее время довольно часто, но использование её связано с определённым риском. Всё дело в том, что многие застройщики совершают ошибку, пытаясь соединить в одном фундаменте сразу два — столбчатый и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный. А ведь принципы работы этих двух видов фундамента абсолютно противоположны друг другу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняется в виде единой жёсткой рамы, которая под воздействием сил морозного пучения имеет возможность немного приподниматься и опускаться вместе с грунтом. Столбчатый же фундамент специально заглубляется ниже глубины промерзания, чтобы исключить его подъём в зимнее время года.

Теперь представим себе ситуацию: мы залили столбы, выкопали небольшую траншею, сделали, как положено для мелкозаглубленных фундаментов, песчаную подушку и залили ленту. Зимой приходят сильные морозы, снега выпало мало, грунт начинает промерзать и подниматься. При этом он поднимает и нашу мелкозаглубленную ленту и подушка здесь не спасает (как некоторые думают), ведь песок несжимаемый материал, он всего лишь играет роль жёсткой прокладки улучшающей несущие свойства грунта.

Поднимаясь, лента тащит за собой и столбы. Под ними появляется пустое пространство. Из-за упругости грунта это пространство не сохраняет своего диаметра всю зиму, сечение несколько уменьшается (особенно при влажном или песчаном грунте). То есть весной, когда на поверхности земля начнёт оттаивать, столбы не опустятся на первоначальную глубину. И этот процесс может повториться не один раз.

Ещё интереснее когда мелкозаглубленный фундамент делают на столбах ТИСЭ (с расширением внизу), даже не обращая внимания на то, что создатель данной технологии Яковлев в своей книге «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» чёрным по белому пишет и обосновывает, почему этого делать нельзя. На пучинистых грунтах это может привести либо к излому ленты между столбами, либо к её отрыву от столбов.

И всё же сделать низкий ростверк для столбчатого фундамента возможно. Рассмотрим такую схему:

Данная конструкция подойдёт тем, кто хочет сделать в доме полы по грунту. Кроме того здесь не нужно думать над обустройством забирки, которая необходима при высоком ростверке.

Вместо песка используется простой пенопласт с минимальной плотностью ПСБ-С-15 толщиной 10 см. Он имеет определённую упругость и может при необходимости воспринять вспучивание грунта. Для уменьшения пучения делают утеплённую экструдированным пенополистиролом (ЭППС) отмостку.

Примечание: Отмостка не должна быть жёстко связана с ростверком. Она должна иметь возможность немного смещаться относительно него вверх-вниз при промерзании грунта под ней.

Принципы выбора размеров сечения низкого ростверка, его армирования и заливки такие же, как и для высокого. Повторяться не будем.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации столбчатых фундаментов с ростверком либо задать интересующие Вас вопросы.

Как построить столбчатый фундамент с ростверком — инструкция

1. Особенности
2. Технология
3. Подготовка места работ
4. Опалубка
5. Армирование
6. Заливка раствора
7. Наружная обработка столбов
8. Монтаж ростверка
9. Некоторые правила
10. Практические советы

Выбор типа основания любого строения определяется местными условиями. Сказать, что данная конструкция является самой распространенной, нельзя. Столбчатый фундамент с ростверком по популярности несколько отстает от наиболее часто обустраиваемого ленточного, однако иногда целесообразнее возводить все-таки именно его.

Пальму первенства в изобретении данной «смешанной» конструкции специалисты отдают финнам. А смешанной ее называют потому, что такой свайный фундамент имеет и элементы ленточного основания. Ему присущи свои достоинства, которые и обуславливают специфику применения. Достаточно сказать, что затраты на его сооружение примерно в 4 раза ниже по сравнению с монолитом. Кстати, есть и другие названия данной конструкции – столбчато-ленточная и столбчато-ростверковая.

Особенности

• Относительно низкая стоимость, так как расход материалов небольшой.
• Возможность их выбора. Такое основание монтируется не только из ЖБИ. Столбы возводят и из кирпича, камня, в некоторых случаях – даже из древесины (например, лиственницы, кедра, дуба).
• Отсутствие подвального помещения. Поэтому столбчатый фундамент больше подходит для производственных, складских или хозяйственных построек (например, сараи, бани). Под жилые строения он обустраивается, если другой тип основания не подходит. Например, водяные подземные пласты располагаются близко к поверхности земли. Понятно, что в этом случае монтировать ленточное основание нет смысла. Хотя для небольших дачных домиков такой фундамент – отличный вариант при любом грунте.
• Простота сооружения и невысокая трудоемкость.
• Удобство ведения строительства. Не придется рыть котлован (как для плитного) или большой траншеи (под монолитную или сборную ленту).
• Столбчато-ростверковый фундамент, в отличие от ленточного или плитного, может сооружаться на местности со сложным рельефом, даже на склонах.

Рассмотрим вариант наиболее прочный – на армированных бетонных столбах. Но сначала стоит пояснить, что такое ростверк.

Это элементы фундамента, которые предназначены для соединения «верхушек» всех столбов в единую жесткую конструкцию. Для этого используются балки или плиты, располагающиеся не в траншеях, а на поверхности земли.

Данные фундаменты, в зависимости от расположения столбов относительно друг друга, подразделяются на одиночные и кустовые, а от их установки – на висячие и «стойки», заглубленные или незаглубленные. Они, как и ленточные, бывают монолитными или сборными. Это зависит от условий дальнейшей эксплуатации, что определяет способ устройства ростверка.

Рассмотрим один из вариантов строительства в общих чертах, так как нюансы определяются местными условиями, следовательно, для каждого конкретного строения будут выбираться те или иные конструктивные особенности такого основания.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, и в первую очередь, сделать расчеты. Но это отдельная большая тема, поэтому перейдем непосредственно к производству работ. Причем рассмотрим наиболее простой способ монтажа.

Технология

Подготовка места работ

По периметру будущего строения делается разметка (о ней читайте тут), а потом снимается верхний слой почвы («лентой»). После этого в местах, определенных по проекту под установку столбов, копаются ямы. Глубина должна превышать уровень промерзания почвы в данной местности, плюс 25 – 30 см для того, чтобы потом сделать засыпку (так называемая «подушка»).

Определяя размеры ям, нужно учесть, что столб расчетных габаритов будет монтироваться в опалубке, а ее стенки также имеют свои размеры (толщина доски, по 1 с каждой стороны квадрата). Кроме того, несущий каркас еще нужно и установить на место, после чего укрепить распорками.

После готовности всех ям производится засыпка их дна смесью крупнозернистого песка и мелкого щебня, после чего такая «подушка» утрамбовывается. Для повышения плотности целесообразно еще и пролить ее водой.

Последнее мероприятие на данном этапе – гидроизоляция дна. Это необходимо делать по 2 причинам. Во-первых, в процессе заливки раствора влага не будет уходить в грунт, что может нарушить процесс естественного отвердевания и снизить прочность конструкции. Во-вторых, уложенный материал в процессе эксплуатации строения будет играть роль отсечной изоляции, препятствуя проникновению влаги из грунта в бетонные столбы.

Обычно используют рубероид, но срок его службы не превышает 4 – 5 лет. Поэтому лучше работать с полиэтиленом или чем-то подобным.

Опалубка

Как правило, ее делают съемной. Самый дешевый вариант – использовать доски-«двадцатки». Из них сбивают короба и устанавливают в ямы. Потом – распорки.

Иногда опалубка и не делается, если земля в яме сухая, твердая, и она выкопана точно под размер столба. Достаточно лишь ее стенки и дно выложить влагонепроницаемым материалом, и можно заливать раствор.

Опалубку снимают дня через 4 – 5, когда бетон «схватится».

Армирование

Оно необходимо, чтобы укрепить бетонную заливку. Такие каркасы заготавливают вне ямы и потом опускают в нее. Так как их собирают из металлического прутка, то его необходимо предохранить от коррозии. Чтобы исключить прямой контакт с жидкостью, размер армирующей конструкции выбирается с таким расчетом, чтобы после заливки бетона его слой между стенками опалубки (ямы) и прутьями был не менее 5 см с каждой из сторон. Даже если потом где-то столб частично и раскрошится, то прутки не «оголятся».

Их соединение производится только «вязкой». Сварка приводит к перегреву металла, что «точечно» меняет его структуру и снижает прочность в этих местах.

Нужно учесть, что вертикальные прутки должны быть выше уровня заливки, так как они будут соединяться с ростверком.

Заливка раствора

Особенность в том, что это нужно делать «порционно». Каждый слой необходимо тщательно уплотнять. Для этого используется тот же пруток, штыковая лопата, если есть возможность – вибратор. Задача – удалить весь попавший в раствор воздух, который образует полости, что снизит прочность столба. Более подробно заливку рассматривали здесь.

Есть и такой нюанс. Нельзя заливать опалубку по частям. К примеру, половину сегодня, а остальное – на следующий день. Дело в том, что за ночь загруженный бетон частично «схватится», и между ним и второй половиной заливки образуется шов. О прочности монолита конструкции в этом случае говорить не приходится.

Наружная обработка столбов

После демонтажа опалубки верхние срезы бетонных конструкций защищаются слоем гидроизоляции (гидростеклоизол, битум и тому подобное), теплоизоляции, после чего ямы засыпаются. Если грунт из разряда пучинистых, то лучше эту землю не использовать, а взять, к примеру, песок крупных фракций.

Монтаж ростверка

Он делается или по грунту, или над ним. Сторонники второго варианта утверждают, что такой способ исключает любое воздействие грунта (а также влаги) на ростверк.

Далее все, как и при возведении ленточного фундамента: опалубка между столбами – «подушка» – гидроизоляция – арматурный каркас – заливка бетона.

Чтобы ростверк приподнять, нужно увеличить толщину песчаной засыпки (хотя есть и другие варианты). А если его монтировать по грунту, то необходимо выкопать неглубокие траншеи, чтобы верхний край «подушки» был по уровню земли. Ничего сложного.

Все мероприятия идентичны вышеописанным – уплотнение подушки и раствора, размеры армирующей сборки. После «схватывания» бетона при «висячем» ростверке «подушка» убирается.

Не стоит забывать, что каркас армирования должен быть надежно соединен с оставленными при монтаже каждого столба концами вертикальных прутков.

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

Столбчатый фундамент для каркасного дома является интересным в экономическом плане вариантом основания. Такой фундамент можно сделать своими руками, используя недорогие материалы. Чтобы не допустить ошибок, внимательно изучите инструкцию и познакомьтесь с тонкостями монтажа.

Устройство столбчатого фундамента

Как можно догадаться из названия, рассматриваемый вид фундамента состоит из столбов. Они образуют опорную сеть, проходящую в местах возведения несущих стен. На опору монтируется обвязка.

Опоры устанавливают в точках, где создается наибольшее давление. Это могут быть угловые зоны, места стыковки стен, длинные пролеты. Промежутки между опорными элементами, а также размер сечения этих элементов определяют путем вычисления.

Принимают во внимание материал столбов, а также тип конструкции и массу будущего каркасного дома. Чаще всего строители делают расстояние между опорами 150-200 см. В качестве материала выбирают столбы круглого (диаметр 20-25 см) и прямоугольного (25-40*25-40 см) сечения. Длина надземной части столбчатого фундамента должна составлять не менее 0,5 м. Подземная зависит от уровня глубины закапывания опоры.

Наружная часть опорных столбов должна располагаться в единой плоскости. Особенно это касается ситуаций, когда основание не дополняют ростверком. В таком случае обвязку крепят напрямую на опоры.

Верхние точки опор должны быть на одном уровне. Контроль выполняют при помощи уровнемера или лазерного нивелира. После монтажа столбов проводится контрольная проверка. Если какой-либо из элементов установлен неровно, то необходимо провести коррекцию.

Типы и способы установки столбчатого основания

Опоры для столбчатого фундамента каркасного дома принято различать:

• по размерам;
• типу сечения;
• материалам изготовления;
• методу производства;
• глубине вкапывания.

Виды по материалу и методу монтажа

Сечение может быть двух видов – круглое и прямоугольное.

В качестве материала изготовления используют:

• бетонную смесь (железобетон);
• бутобетон;
• бутовый камень;
• кирпич;
• блоки;
• древесину.

Фундамент столбчатого типа можно делать двумя методами:

1. Монолит. Смесь заливают в опалубки.
2. Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных компонентов (блоки, кирпич, камни).

Глубина вкапывания столбов

Столбчатые фундаменты могут различаться глубиной закладки. Принято выделять:

• Заглубленный закладывается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делают при возведении домов на пучинистых почвах (глина, суглинок). Заглубленное основание является самым дорогим и трудоемким типом фундамента, основанного на столбах.
• Малозаглубленный закладывают на 50-70% от глубины замерзания почвы. Порядка 50% заглубления будет составлять подушка, сделанная из смеси песка и гравия.
• Незаглубленный. Нижняя часть располагается на земле или на специальной подушке, выполненной из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Они применимы исключительно на непучинистых или малопучинистых грунтах. Можно использовать при возведении легких одноэтажных конструкций.

Использование ростверка на основаниях столбчатого типа

Столбчатый фундамент для домов каркасного типа может закладываться с ростверком. Бывают ситуации, когда строители отказываются от использования данной конструкции. Ростверк позволяет распределить нагрузку строения равномерно по всем опорам и защищает опоры от опрокидывания при передвижении почвы. Ростверк представляет собой балку, которую монтируют на верхней части столбов.

Монтаж ростверка предполагает дополнительные финансовые вложения и увеличивает общее время строительства дома. По этой причине большая часть каркасных домов возводится без ростверка. Обвязку фундамента монтируют напрямую на опоры поверх гидроизоляционного слоя. Как было указано выше, подобные конструкции менее устойчивы к сдвигам грунта. Этот факт необходимо принимать во внимание.

Бетонный монолитный фундамент столбчатого типа

Этот вид представляет собой опорные столбы, возведенные при помощи заливки бетонной смеси в опалубку. Столбы могут иметь прямоугольную или круглую форму. Изнутри их армируют связным стальным арматурным каркасом.

Прямоугольное сечение

Устройство таких столбов предполагает использование опалубки, которую чаще всего делают из обрезной доски или листов фанеры.

Для нижней части столбов на грунтах, отличающихся плотностью и устойчивостью, в качестве опалубки можно использовать стенки вырытых лунок, предназначенных для опорных столбов. Ямы вырывают под размер столба. Перед заливкой бетонной смеси стенки лунок утепляют гидроизоляционными материалами.

На рыхлых и сыплющихся почвах опалубку для фундамента каркасного дома монтируют по всей высоте опоры. Ямы выкапывают так, чтобы в них можно было поместить столб, а затем установить и зафиксировать опалубку.

В обоих случаях перед монтажом опалубки дно лунки покрывают подушкой из песка и гравия. В случае с заглубленным фундаментом высота подушки составляет 10-20 см. При малозаглубленных и незаглубленных – 30-50 см.

Монтаж опалубки

Соорудив подушку, строители начинают монтаж опалубки. Этот элемент должен быть установлен вертикально и зафиксирован специальными упорами. Внутреннюю часть закрывают гидроизоляционными материалами.

Можно использовать столбы одинаковой ширины и сечения по всей длине или столбы с «башмаком». Последние имеют более широкую нижнюю часть, поэтому яма под столб должна иметь место для «башмака». Опалубка также должна соответствовать расширенной части.

Бывают ситуации, когда «башмак» заливается до установки самой опоры. В таком случае на «башмаке» оставляют арматурные выпуски. После застывания бетонной смеси опалубку для основной конструкции устанавливают на него.

Во внутреннюю часть опалубки устанавливают каркас. Его делают из четырех прутьев арматуры диаметром 1-1,2 см. Прутья связывают между собой стальными хомутами. Чаще всего в качестве материала соединительного компонента выступает арматура с диаметром 0.6-1 см.

Каркас опалубки

Размеры каркаса должны предусматривать небольшой зазор между прутьями арматуры и опалубкой. Расстояние должно быть не меньше трех миллиметров! Если строители монтируют каркас на подушку из песка, то в нижней части обязательно оставляют точно такой же зазор.

Это поможет защитить стальные элементы конструкции от появления коррозии. Для зазоров лучше всего использовать специальные полимерные защитные подставки. Кроме создания необходимого пространства, они обезопасят каркас от смещений при заливке смеси.

Если строители первоначально заливают «башмаки» в лунки, то необходимо монтировать каркас до установки опалубки. В противном случае связать каркас с выпусками прутьев арматуры не получится.

В ситуациях, когда планируется устройство фундамента столбчатого типа без ростверка, высота каркаса должна находиться на 5-6 см ниже уровня заливки бетонной смеси. Соединение таких опорных конструкций с обвязкой происходит при помощи вкладных шпилек. Диаметр шпилек должен составлять 1.4-1.6 см.

Если же фундамент предусматривает наличие ростверка, то стержни каркаса, должны располагаться на 15-25 см выше уровня заливки бетонной смеси. Только так получится увязать конструкцию с ростверком.

Заливка бетонной смеси

Установив каркасную конструкцию и опалубку, строители приступают к заливке бетона. Стоит отметить, что смесь для фундамента можно сделать самостоятельно. Если на это нет времени, то можно заказать готовый раствор. Есть много компаний, специализирующихся на продаже этого материала.

Для сооружения фундамента столбчатого типа нужен бетон марки М200 или выше. Заливать смесь необходимо порционно, тщательно трамбуя каждую заливку. Для утрамбовки рекомендуется использовать специальное вибрационное устройство. Если такого под рукой нет, то можно трамбовать палкой или штырем. После полного затвердевания бетона можно демонтировать опалубку.

Круглое сечение

Сооружая столбчатый фундамент для каркасного дома, строители очень часто используют опоры круглого сечения. Для изготовления таких опор бурят скважины, используя ручные, садовые или тракторные буры. Диаметр скважины должен составлять 20-25 см.

Технология сооружения круглых опор точно такая же, как и в случае прямоугольных столбов. Отличается только устройство опалубки. Ее роль здесь играет рубероид, скрученный в цилиндрическую форму, или трубы из пластика и асбеста. Трубы выступают в роли опалубки несъемного типа.

Очень часто для сооружения столбчатого основания применяется технология ТИСЭ. Она предусматривает использование бура с якорем. Такое устройство выбуривает лунку с расширением в нижней части. Так можно увеличить опорную площадь.

Фундамент столбчатого типа из блоков

Основания для каркасного дома может быть выполнено из блоков. Речь идет о бетонных блоках, используемых для возведения стен или устройства «подушек» («башмачные» блоки).

Блоки стенового типа могут быть использованы для возведения надземной и заглубленной части фундамента. В каркасном строительстве обычно применяют блоки размерами 20*40 см. Башмачные блоки монтируют в основании опор. Их ставят прямо на подушку. По форме такие блоки напоминают трапецию с широкой нижней частью.

Обычно столбчатый фундамент из блоков делают незаглубленным или малозаглубленным. Подобный тип фундамента лучше не применять на подвижных почвах или при повышенном уровне подземных вод.

Фундамент столбчатого типа из кирпича

В качестве материала для столбов можно использовать кирпич (железняк). Правда, такой материал подходит только в случае устойчивого грунта и глубокого залегания вод.

Возведение столбов из кирпича допускает два варианта:

1. Первый слой укладывается на подушку из песка.
2. Начальный слой укладывается на залитый заранее «башмак» из бетона.

В большинстве случаев столбы под каркасные строения делают шириной 25*25 см (два кирпича в одном ряду). Если речь идет о большом доме, то ширина возрастает до 50*50 (4 кирпича). В последнем случае внутрь столба помешают прутья арматуры. Это делается для увеличения показателей прочности конструкции.

Столбы из кирпича должны быть вертикальными. Не допускается наличие откосов и искривления. Поэтому кладку кирпича постоянно контролируют при помощи уровнемера и отвесов.

Столбы комбинированного типа

Очень часто опорные столбы для каркасного дома делают не из одного, а из нескольких материалов. К примеру, нижняя часть опоры заливается из бетонной смеси, а верхняя сооружается из кирпичей или блоков. Такой подход позволяет отказаться от использования опалубки для верхней части.

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Увеличить показатели надежности фундамента столбчатого типа можно при помощи ростверка из бетонной смеси. К тому же, этот элемент позволяет распределить нагрузку строения на опоры.

Ростверк бывает двух видов:

1. Надземный (подвесной).
2. Низкий (наземный).

Надземный ростверк устанавливают на 10-25 см выше земли. Низкий располагают на гравийной подушке.

Монтаж опалубки

Устройство подвесного ростверка предполагает наличие опалубки на столбах основания. Здесь возможны два варианта исполнения.

1. Опалубка размещается дном на уровне верхней части опор.
2. Опалубка размещается по всей высоте (до земли). Место между ростверком и землей засыпают песком.

Оба варианта предполагают использование гидроизоляционных материалов. Их помещают во внутреннюю часть опалубки.

Опалубка должна быть размещена выше уровня заливки бетонной смеси. Допустимо размещение и на одном уровне. В таком случае она должна находиться в одной плоскости с местом заливки бетона.

Укрепление ростверка арматурой

Внутренняя часть опалубки оснащается каркасом из арматуры. Прутья арматуры связываются проволокой вязального типа. Между внутренними стенками и арматурой должен быть зазор (от 3 до 5 см). Это расстояние будет защищать металл от появления коррозии. Для создания зазора применяют подставки из пластмассы.

Выпуски прутьев арматуры, выходящие из столбов, связывают с ростверком. Бывают ситуации, когда арматурные выпуски намного длиннее уровня расположения ростверка. Тогда прутья сгибают под прямым углом в месте соприкосновения ростверка и прутьев.

Бетонирование

Закончив все перечисленные выше действия, строители приступают к заливке бетонной смеси. На этом этапе нужно следить, чтобы бетон не закрыл полностью арматурные прутья. Плотность укладки смеси можно повысить, используя вибратор, стальной прут, лопату или палку. После заливки смеси необходимо выровнять верхнюю часть ростверка. Он должен находиться в одной плоскости по всему своему периметру.

Видео: как залить столбчатый фундамент своими руками

Сооружение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома не является чем-то невыполнимым. Строгое следование технологиям позволит создать качественную конструкцию, которая будет служить основой долговечного строения.

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

• у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
• можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
• в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Из чего выполняется ростверк?

Материалы для изготовления обычно таковы:

• железобетон и бетон;
• деревянный брус;
• металл.

• Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
• Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
• Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
• Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

• для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
• сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
• монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

• подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
• надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
• повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

Возведение своими руками

Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

Как проводится расчет?

Для расчета потребуется:

• Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
• Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
• Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

Подготовительные работы на участке

Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

• опоры должны находиться под каждым из углов здания;
• столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
• шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

Опалубка, армирование и заливка

Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

• вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
• горизонтальная – 6-8 мм.

Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

Как создается конструкция?

Процесс включает следующие этапы:

• Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
• Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
• Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

Заключение

Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

Фундамент столбчатый с ростверком

Распространенность применения в строительстве столбчатого фундамента объясняется тем, что при его планировании и устройстве не требуется специальных навыков и знаний.

Существенным плюсом также является его экономичность, ведь бетона при его возведении требуется намного меньше, чем, например, в случае самодельного ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент представляет собой отдельно стоящие, углубленные в землю столбы с ростверком вверху, который распределяет весь вес здания. Она может быть выполнена разными способами и из разных материалов.

Для каких строений подходит столбчатый фундамент

Такой фундамент целесообразно применять при достаточной легкости здания, если вы решили построить дом из каменных или кирпичных материалов, то лучше его не использовать.

Он идеально подойдет для таких популярных сейчас деревянных и каркасных домов, а также для разнообразных хозяйственных построек, гаражей и строений дачного типа.

Преимуществом именно столбчатого фундамента является его пригодность для любого типа грунта.

Даже если местность болотистая или торфяная, конструкция надежно укрепит и защитит здание. Ее не сможет вытолкнуть сила морозного пучения, что есть большой проблемой для некоторых местностей, где слишком подвижный грунт.

Однако стоит сказать, что любое здание, возведенное с помощью такого фундамента, по определению не может иметь подвального этажа.

Подготовка к работе и расчеты

На начальном этапе очень важно правильно определить в первую очередь несущую способность грунта, который может быть таких видов:

• непучинистый грунт, к которому относятся сыпучие породы;
• пучинистая почва, она может быть глинистой или полуглинистой;
• слабопучинистые грунты или смеси.

Конечно, строительство лучше всего проводить на непучинистой земле, она малоподвижна и при любых нагрузках устойчива и надежна.

При сильном пучении придется хорошо укреплять и заглублять фундамент.

Укрепление при разной грунтовой подвижности вы можете увидеть ниже.

Укрепление в зависимости от грунта

Определив тип грунта, можно рассчитать и глубину закладки фундамента. Делается это, рассчитав в первую очередь материал, из которого будет изготовлен дом, а также нагрузку от снега и ветра.

Площадь фундамента будет определена по этой цифре, поделив ее на вес, который выдержит 1 кв. см почвы.

В зависимости от площади можно рассчитать и количество самих столбов, поделив опорную площадь на основание столба.

Глубина будет определена после того, как вам станет известна глубина промерзания грунта. Это можно как определить самому, так и узнать примерную отметку для вашего региона.

Сам фундамент будет заложен на 0,3-0,5 метра ниже этой отметки.

В зависимости от глубины, фундамент может быть заглубленным, мелкозаглубленным или вообще незаглубленным, когда столбы видны над землей.

Если вы делаете мелкозаглубленную конструкцию, то минимальная ее глубина должна быть 0,4 метра под землей.

Различия в выборе нужных материалов для фундамента

Сразу нужно сказать, что ваш фундамент может быть как сборным, из отдельных блоков, так и монолитным.

Как и в других случаях, возведение монолитной плиты обойдется намного дороже сборного, но и требуется монолит лишь в случае большой нагрузки на фундамент.

Также, в зависимости от нагрузки, будут различаться и материалы для фундамента:

• применять кирпич-железняк лучше для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента с шириной столбов 0,38 м;
• бетонные столбы подойдут для любой глубины, они могут быть монолитными, а также сборными, главное, чтобы их ширина не была меньше 0,4 м;
• асбестобетонные и металлические трубы нужного диаметра можно залить бетоном, и получатся столбы фундамента.

Проще всего сделать незаглубленный фундамент, который показан на рисунке ниже.

Незаглубленный фундамент

Разметка территории под фундамент

Когда вы провели все необходимые расчеты, можно приступать к стройке. Первым этапом будет очистка участка и проведение разметки.

Можно просто отмерить просчитанную площадь, установить по ее углам арматуру или деревянные колья и натянуть туго по окружности веревку.

После этого можно приступить к разметке в местах будущих столбов. Сначала вы размечаете обязательные столбы по углам, потом через каждые 1-2,5 метра, в зависимости от площади. Это выглядит примерно так.

Разметка и скважины для столбов

Главное – не пытаться делать между ними расстояние, превышающее 3 метра.

После разметки делаются скважины для столбов с помощью садового или ручного бура. Можно для этого привлечь и специализированную технику, но это обойдется дороже.

Установка столбов под фундамент

Для начала нужно насыпать на дно каждой скважины подушку из песка не меньше 30 см и плотно ее утрамбовать. Важно делать скважины с учетом этой подушки сразу при расчетах.

Теперь можно либо укладывать внутрь готовые сборные столбы, либо установить асбестобетонные, металлические трубы.

Если вы заливаете бетон самостоятельно, лучше сделать подошву для дополнительного укрепления. Для этого труба приподнимается на 20 см вверх и фиксируется.

Внизу бетон, растекаясь, образует расширение – подошву. При незаглубленном столбчатом фундаменте столбы должны выступать над землей.

При разных планировках они выступают на разную длину, это зависит как от рельефности местности, так и от типа самого фундамента.

В целом столбы могут выступать на 1-2 метра. Для столбов обязательно нужно сделать опалубку, но если вы использовали трубы, то этого делать не нужно.

Армирование столбов

Для столбовых опор лучше использовать арматуру в 10-14мм диаметром и вязать ее проволокой в 6мм.

Армирование всегда делается продольное, по всей длине, для каждого столба хватит 4-6 арматур. Очень важно, чтобы арматура выступала над залитым бетоном, чтобы в итоге схватиться с ростверковой конструкцией.

Примерную схему армирования вы видите ниже.

Армирование столба

Все конструкции плотно укладываются, и можно приступать к бетонированию. Его лучше делать послойно, по 30 см, плотно утрамбовывая бетонную смесь. Это делается, чтобы избежать воздушных карманов, которые разрушат столб и приведут к разрушению всего фундамента. Через неделю бетон застынет, и можно накладывать поверх каждого столба гидроизоляцию в виде листов рубероида, покрытых смолой.

Установка ростверка

Для ростверка – основы можно использовать как сборные проармированные блоки, так и залить бетон самостоятельно в форме монолитной единой ленты.

Для каждой глубины и типа фундамента заливка проходит по своим правилам.

Если столбы фундамента не выступают над землей, то установка ростверка состоит из таких этапов:

• в вырытую предварительно траншею укладывается песчаная подушка 150-300 мм;
• составляется опалубка из досок по всему периметру;
• делается каркас из арматуры и укладывается на дно, предварительно выложенное кирпичами;
• на дно и по стенкам кладутся листы рубероида для гидроизоляции;
• заливка бетона и его утрамбовка.

В таком случае через две недели опалубка снимается, и вы имеете готовый фундамент, покрыв его сверху рубероидом и смолой.

Если же столбы будут выступать над землей, то процесс отличается тем, что опалубка изготавливается для него с дном, в форме перевернутой буквы П.

Туда насыпается песок, укладывается арматура и заливается бетон.

Вы можете проделать эту работу, поставив конструкцию с опалубкой прямо на столбы. Это выглядит так.

Ростверк

После застывания бетона опалубка снимается.

Пространство между столбами можно оставить как открытым, так и сделать забирку, предотвратив попадание мусора и грязи в фундаментную зону. Она выполняется из кирпича на бетонной стяжке, но может быть и из других материалов по желанию.

В случае установки монолитной плиты нужно привлечение спецтехники. Плита просто кладется поверх готовых столбов и укрепляется.

В целом трудоемкость и стоимость такой работы определяются именно типом глубины, выбранной для такого фундамента. Ниже вы увидите краткий обзор всех этапов работы для лучшего понимания.

Этапы постройки фундамента

Но фундамент столбчатый с ростверком вполне можно и построить самому.

Видео – столбчатый фундамент с ростверком

Здесь вы видите возведение фундамента вручную от начала до конца. Данное видео поможет лучше разобраться в каждом из этапов работы и увидеть все необходимые тонкости и нюансы.

Столбчато-ростверковый фундамент: расчет и возведение

Отличительной чертой частного домостроительства является возможность выбора типа фундамента. Очень часто предпочтительным вариантом основания служит столбчато-ростверковый фундамент. Малые затраты на его изготовление — главное преимущество. Если для ленточного фундамента или фундаментной плиты требуется значительное количество бетона, то для вышеобозначенного варианта расход снижается многократно (до нескольких десятков раз).

Материал столбов для фундамента может быть разный. Одним из лучших считается армированный бетон, который отличается долговечностью и высокой надежностью. Этот вариант и будем рассматривать. Столбчатый фундамент с ростверком устанавливается поэтапно согласно технологической карте:

• рассчитывается и размечается основание на участке;
• производятся земельные работы;
• монтируется опалубка;
• армируются фундаментные столбы;
• заливается бетон и засыпается грунт;
• устанавливается ростверк.

Расчет столбчатого фундамента

Расчетные работы — очень важный этап, поскольку элементы конструкции с полученными параметрами должны гарантированно обеспечить надежность и устойчивость всего строения.

В первую очередь определяется несущая способность грунта путем геологических изысканий. Выражается показатель в кг/см2 и зависит от типа почвы, ее плотности, увлажненности и глубины промерзания. Точные цифры можно узнать из таблицы. Дальше необходимо вычислить примерную нагрузку будущего строения на площадь опоры. Для этого вес стройматериалов, которые пойдут на постройку, корректируют на дополнительную нагрузку от снега и ветра. Полученную цифру делят на показатель из таблицы несущей способности почвы и получают опорную площадь. Нагрузка на грунт при этом будет близка к предельно допустимой, поэтому к полученной площади добавляется 20-30% (с целью обезопасить конструкцию от возможных просчетов).

Узнать полную информацию о том, как возвести фундамент на болотистой почве, Вы можете прочитав статью. В статье описаны условия и особенности возведения такого фундамента.

А эта статья про армирование фундамента стеклопластиковой арматурой.

Необходимое количество столбов рассчитывают путем деления опорной площади на площадь основания одного элемента (столбика). Площадь сечения сваи делается на свое усмотрение, но на практике элементы делают с линейным размером до 60 см.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком завершается разметкой участка. Места для столбиков определяют в следующих позициях и с определенной частотой:

• под всеми углами строения;
• в точке пересечения стен;
• сваи на прямолинейных участках располагают в диапазоне 2,5-3,5 метра друг от друга. Если установить опоры реже, то ростверк может деформироваться, а на стенах образуются трещины. Установка столбиков ближе чем рекомендуется никакой пользы не принесет, но потребует дополнительных расходов.

Земельные работы

Работы сводятся к освобождению от растительного слоя. Вдоль всего периметра разметки выкапывается неглубокая канавка, и готовятся выемки под столбы-основания в установленных точках. Углубления выполняют на полную глубину промерзания грунта (берутся данные по региону) плюс дополнительно на подушку 20 см. Столбик соответствует толщине стены, поэтому яма должна иметь аналогичный поперечный размер и дополнительно с каждой стороны по 20 см. Эти дополнительные отступы позволят без затруднений установить опалубку и распорки.

В яму укладывают подушку (смесь щебня и песка) на всю площадь дна, то есть вокруг сваи останется свободная часть подушки, выступающая за основание на 10-20 см. Дальше производят трамбовку с добавлением приличного объема воды. Сверху насыпку закрывают прокладкой (полиэтилен или рубероид), которая при заливке подготовленного углубления удержит воду и не позволит уйти ей в почву из бетона. Иначе прочность столба снизится.

Устройство опалубки для столбов фундамента

Опалубку готовят из металла, деревянных досок, производных лесопильных материалов. Последний материал применяется наиболее часто. Доски подойдут только с толщиной от 20 мм. Выбор материала обоснован дешевизной и небольшим весом в сравнении с другими вариантами.

Доски собирают в щиты, из них делаются короба. Конструкцию устанавливают в подготовленную яму. Чтобы опалубка не впитывала влагу из бетона, ее хорошо смачивают водой. Эта операция также упростит демонтаж, когда бетонная смесь достаточно застынет.

Опалубкой могут служить готовые трубы нужного диаметра из керамики, асбеста, железа. Извлекать из ямы по окончании работ их не нужно.

Если отверстие в грунте сухое и его стены плотные (без риска обвала), можно обойтись без опалубки, но отверстие должно соответствовать расчетному размеру основания столба. Стены выстилают полиэтиленом, препятствуя досрочному уходу влаги из бетонного раствора.

Армирование опор столбчатого фундамента

Для армирования столбчатого фундамента с ростверком используются прутки сечением 10-14 мм. Элементы собираются в каркас (сетку) такого размера, чтобы при помещении его в углубления под столбик до края опалубки был промежуток минимум 5 см. Сборку производят на поверхности. Продольные прутья скрепляют с горизонтальными перемычками путем сварки либо просто связывают (этот вариант предпочтительнее). В сечении каркас должен повторять форму столба. Диаметр горизонтальных прутков 6 мм, а частота их установки — каждые 30-40 см. Вертикальные элементы арматуры будут затем соединяться с армированной сеткой ростверка, поэтому первые должны подниматься над оголовком столбика: 30-40 см достаточно. После сборки готовый каркас устанавливают в выемку под будущий столбик.

Заливка бетона и засыпка грунта

Подготовленную яму (с опалубкой и арматурной сеткой) заливают бетоном. Подобрав необходимую марку бетона, начинают послойную укладку. Залитый слой, толщина которого 20-30 см, необходимо проштыковать или разровнять вибратором. Эта операция устранит карманы воздуха (если они образовались), которые могут уменьшить прочность столба.

Все слои бетона укладывают друг за другом в режиме конвейера: слой залили, прокололи, залили новый, прокололи… Цикл повторяется до верха. В противном случае слои будут сохнуть неравномерно, и на стыке сформируется шов, который ослабляет несущую способность столбика. Если опалубку планировалось снимать, то сделать это можно через 3-4 дня после заливки. И хотя раствор полностью высохнет через месяц, продолжать работы разрешается уже после съемки опалубки.

Оголовок столба гидроизолируют специальными составами (подойдет гидростеклоизол или битумная смола).Дальше по технологии вынутый из ямы грунт необходимо вернуть в оставшееся пространство. Если грунт непучинистый, засыпают им, иначе необходимо использование песка или другого непучинистого материала. После засыпки место вокруг столба утрамбовывают. Засыпку при необходимости можно предварить утеплением фундамента плитами из экструзированного пенополистирола.

Важные моменты этапа: заливка в течение одного дня для предотвращения образования швов; все столбики после заливки должны быть на одном уровне над землей.

Работы по заливке столбчатого фундамента желательно проводить, когда тепло. С целью сохранения целостности и структуры конструкции, ее нельзя оставлять без нагрузки на зиму.

Устройство ростверка столбчатого фундамента

Материалом сооружения обычно служит монолитный железобетон или сборный. Уровень расположения ростверка над землей может варьироваться, находясь прямо на почве, зависая в воздухе, слегка углубляясь в землю. Нет единого суждения насчет лучшего варианта. Высокий ростверк находится над поверхностью почвы, что не дает силам пучения воздействовать на него и деформировать или поломать конструкцию.

Процесс изготовления происходит по определенной схеме. Необходимо установить сплошную опалубку между свайными элементами по всему периметру фундамента. Первый слой в опалубке будет служить для поднятия будущей бетонной конструкции на высоту. В качестве такой опоры используются песок, его слой должен соответствовать промежутку между поверхностью почвы и низом будущего ростверка. Песок закрывают пленкой из полиэтилена.

Дальше в опалубке необходимо связать и установить каркас (прутья 12-14 мм). Элементы каркасной сетки не должны быть ближе 5 см к краю короба. Затем в одно целое, сваривая или связывая, соединяют пруты из свай с сеткой ростверка. Весь процесс заливки опалубки осуществляется единоразово, разбивать процесс на несколько дней нельзя. Требования связаны с возможным образованием швов при перерыве. Для удаления пузырьков воздуха из залитого бетонного раствора применяют вибратор или прокалывают раствор арматурой.

О том, как вязать арматуру для фундамента, Вы узнаете прочитав эту статью.

А тут статья про возведение фундамента под теплицу.

Читайте наш сайт http://vse-postroim-sami.ru/ и Вы узнаете много полезной информации про строительство и ремонт.

Опалубку можно удалить, как только бетон схватится (длительность ожидания 3-4 дня). Слой песка тоже убирают. Таким образом, ростверк «висит» над землей. Под будущий ростверк вместо песка можно использовать перевернутый короб (напоминает букву «п») в роли повышающего звена под конструкцию. По линии столбчатых опор устанавливают несколько временных кирпичных подпорок для монтажа на них деревянной опалубки. По истечении 3-4 дней после заливки ростверка с предварительно установленной каркасной сеткой кирпичи и деревянное сооружение убираются.

Утепление и гидроизоляция фундамента

Промежуток между землей и основанием строения подвержен воздействию холода и влаги. Для его защиты от влияния негативных факторов необходимо смонтировать цоколь. Материалом могут быть доски, кирпич, брус, пеноблоки или пенополистирол. Внутренняя поверхность фундамента будет закрыта от холода, пол в холодное время не будет промерзать. Чтобы внутреннее пространство цоколя не отсыревало, устраивают вентиляционные отверстия (размер от 100 мм). Сохранить тепло в зимнее время помогут заглушки.

Возвести столбчатый фундамент с точки зрения физических усилий достаточно легко. В сочетании с небольшими затратами данный вид фундамента выглядит очень подходящим вариантом. Важно, чтобы при его устройстве расчеты и работы выполнялись с учетом геологических изысканий, было четкое соответствие проекту строения и соблюдение технологии. Тогда будущий дом получит гарантированно надежное основание в виде столбчатого фундамента с ростверком.

Видео про столбчатый фундамент с ростверком