Характерные дефекты и повреждения фундаментов
При ведении работ в аварийных зданиях степень риска должна быть определена достаточно объективно. Ветхие и аварийные строительные конструкции, подлежащие восстановлению, должны быть временно закреплены. Например, при работе под плитами перекрытия, опирание которых в результате образования трещин стало меньше проектного, необходимо установить временные подпорки из бревен или других материалов.
1. Усиление фундаментов. Целью операции является уширение или углубление фундаментов либо перенос части нагрузки от веса стен на выносные опоры.
Все работы, связанные с усилениями фундамента, должны осуществляться по следующей схеме: при угрозе обрушения стены после раскопки фундамента она должна быть предварительно укреплена разгрузочными балками, фундамент нужно откапывать не полностью, а захватками и не одновременно (рис. 1).
Рисунок 1. Усиление фундаментов: а – простое уширение фундамента; б – углубление и уширение фундамента; в -уширение фундамента железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на буронабивные (или забивные) сваи, выполненные с двух сторон (г) или с одной стороны (д); е – перенос нагрузки от веса стены на монолитные железобетонные приливы; ж, з – переустройство ленточного фундамента в плитный ниже подошвы фундамента (ж) или в уровне подушек со шпоночными связями (з); 1 – стена; 2 -усиливаемый фундамент (материал фундамента на рисунках изображен условно); 3 – поперечная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 4 – выборка паза под шпоночное зацепление; 5 – монолитный бетон; 6 – продольная разгружающая балка (двутавр или швеллер); 7 – болт; 8 – арматурный каркас (по расчету); 9 -усиливающая монолитная подушка; 10 – усиливающие железобетонные балки; 11 -буронабивные сваи; 12 -монолитные железобетонные приливы (балки); 13 – усиливающая монолитная железобетонная плита.
Захватки откапывают через одну. Работы на новой захватке нельзя начинать пока не будет зарыта предыдущая. Ширина и длина захватки определяется размерами конструктивных материалов, применяемых для усиления, и обычно не превышает 1-2 м. Например, если проводят усиление фундаментов, в нижнем основании которого использованы сборные железобетонные подушки, длина захватки не должна превышать 60-70 см, так как длина такой подушки может быть 1,2 или 2,4 м. Если использована подушка длиной 1,2 м, то при открытии захватки длиннее 1,2 м при углублении фундамента она просто упадет вниз. Грунт в отрытых захватках на площадке, где будет размещено усиление, должен быть в нетронутом естественном состоянии.
2. При необходимости радикального увеличения несущей способности фундамента ленточные фундаменты переустраивают в плитные с детальным расчетом армирования плиты.
Дефекты и повреждения фундаментов
Рисунок 2. Увлажнение стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.
Причины повреждений фундаментов:
а) повреждение гидроизоляции при деформации фундаментов и стен;
б) старение гидроизоляции;
в) некачественное устройство или отсутствие гидроизоляции;
г) повреждение облицовки цоколя или применение в качестве облицовки неморозостойкого материала;
д) поднятие уровня грунтовых вод (естественное или искусственное в результате подтопления) выше расчетного;
е) разрушение отмостки или подсыпка грунта вокруг здания выше расположения горизонтальной гидроизоляции либо низкое расположение гидроизоляции (ниже на 10-14 см от отмостки) и отсутствие второй гидроизоляции по цоколю.
Способы устранения повреждений фундаментов:
Введение гидроизоляции в цоколь взамен разрушенной или отсутствующей (рис. 3). Пробивают отверстие в цоколе высотой в 2-3 кирпича кладки, выравнивают цементным раствором и укладывают гидроизоляцию из двух слоев на битумной мастике, каждый слой должен иметь свободный конец не менее 20 см. Пробитое отверстие закладывают кирпичом.
Рисунок 3. Восстановление разрушенной гидроизоляции.
Рисунок 4. Разрушение материала фундамента под воздействием мягкой (щелочной) или соленой воды.
Причины повреждений фундаментов:
а) воздействие на бетон мягкой (щелочной) воды;
б) воздействие на бетон соленой воды.
Способы устранения повреждений фундаментов:
а) Отвести от фундаментов агрессивные воды или понизить их уровень устройством дренажной системы;
б) Восстановить и защитить конструкцию от агрессивной воды (рис. 5). Для этого нужно сделать выемку грунта захватками по 0,8 м до основания фундамента, очистить пораженные места и закидать их цементно-песчаным раствором (1:3), а также устроить защитную рубашку из пропитанного битумом кирпича с прослойкой рубероида на асфальтовой мастике. После окончания всех работ выемку нужно заполнить жирной глиной.
Рисунок 5. Восстановление фундамента: 1 – жирная глина; 2 – кирпич, пропитанный битумом; 3 – три слоя рубероида на мастике; 4 – цементный раствор.
Рисунок 6. Расслоение кладки фундамента.
Причины повреждений фундаментов:
а) отсутствие перевязки в каменной кладке;
б) недостаточная прочность кладки;
в) перегрузка фундамента (в связи с надстройкой и т. п.).
Способы устранения повреждений фундаментов:
Обычно делают уширение фундамента или перенос части нагрузки на выносные балки с восстановлением фундамента (см. рис. 1).
4. Разрыв фундамента по высоте (рис. 7).
Рисунок 7. Разрыв фундамента по высоте силами морозного пучения грунтов.
Причины повреждений фундаментов:
Морозное пучение вследствие неправильного конструирования и возведения фундамента (засыпка пазух смерзающимися грунтами, склонными к пучению, подтопление фундамента при поврежденной отмостке или поднятие уровня грунтовых вод).
Способы устранения повреждений фундаментов:
Удаление пучинистого грунта вдоль фундамента и цементирование места разрыва. Вместо пучинистого грунта пазухи нужно заполнить непучинистым грунтом. После этого следует восстановить отмостку. При необходимости конструкция оборудуется дренажной системой и устраивается утепленная отмостка, пазухи засыпаются дренажным материалом.
5. Трещины в плите фундамента или неравномерная его осадка.
Причины повреждений фундаментов:
а) неправильное соотношение размеров ступеней подошвы фундамента;
б) недостаточная ширина фундамента;
в) увеличение нагрузки на фундамент в связи с надстройкой;
г) снижение несущей способности основания в связи с его увлажнением.
Способы устранения повреждений фундаментов:
Усиление фундамента путем его уширения одним из способов, указанных выше (см. рис. 1).
Все вышеперечисленные способы восстановления фундаментов касаются непосредственно самих фундаментов. Существуют и другие способы, в которых усиливается не фундамент, а грунт основания под ним. Эти способы предполагают закачивание в грунт под фундаменты цементных, силикатных или смоляных растворов либо электрохимическое или термическое закрепление грунтов. Хотя эти способы и менее трудоемки, они требуют специального оборудования и в нашей статье не приводятся.
И еще одно замечание: заделку трещин на зданиях, особенно кирпичными замками, нужно проводить после стабилизации процесса осадки. Для определения времени окончания осадки на трещины здания устанавливают маяки (рис. 8).
Рисунок 8. Наблюдение за развитием трещин: 1 – трещина; 2 – маяк (цементный на наружных или алебастровый на внутренних стенах).
Как правило, их ставят на очищенную поверхность конструкции перпендикулярно трещине. На маяки наносят дату установки и наблюдают за ними в течение 20 дней. В журнале со схемой установки маяков отмечают дату появления на маяках разрывов и их ширину. После разрыва маяка на его месте устанавливается новый. Журнал впоследствии может пригодиться при привлечении специалистов.
Основные дефекты фундаментов и их причины
Для точной, глубокой диагностики дефектов, замеченных в фундаменте здания, лучше всего пригласить специалиста-профессионала, ведь дом – это не та конструкция, где можно оценивать риски «на глазок». Но есть и такие нарушения фундамента, которые видны невооруженным взглядом, их легко выявить самостоятельно и установить факторы, которые повлияли на их возникновение.
Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в основании здания возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому для начала ознакомьтесь с подробным описанием возможных дефектов фундаментов и причин, приведших к этому.
Два вида причин дефектов фундаментов
Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.
Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.
Вторая причина дефектов фундаментов из этой категории – частичное вымывание грунта из-под основания дома.
Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах – в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.
Третий фактор, который может спровоцировать нарушение основание здания, – вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.
Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.
Еще одной причиной дефектов оснований зданий, условно отнесенной к категории природных (но, по сути, имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.
Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.
Конструктивные причины возникновения дефектов фундаментов связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент, а свайный – более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.
Еще один вид конструктивных недочетов, приводящий к дефектам оснований – неверный расчет при расчете фундамента. Если неправильно рассчитать общую тяжесть дома, можно соорудить недостаточно мощное основание, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.
Третий вид конструктивных ошибок – неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой – легкая веранда.
Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.
Еще одна причина, связанная с техническим недочетом – при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.
Следующая ошибка – увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.
Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.
Признаки нарушения гидроизоляции фундамента и других дефектов
Теперь нужно разобраться, каковы основные внешние признаки дефектов фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.
Признак 1. Трещины.
Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.
Признак 2. Сырость.
Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.
Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.
Признак 3. Перекос здания.
Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок. Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект – вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.
Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств. Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения.
Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь – установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.
Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная – несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки.
И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается, и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.
Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.
С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого – просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.
Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ – выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.
Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной. Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину – около 0,5 м.
Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома – в местах перекоса строения или под трещинами.
Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента – имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень – это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.
Дефекты фундаментов
Фундамент – важная конструкция любого здания, которая воспринимает все нагрузки от вышерасположенных перекрытий, элементов и стен, распределяет их по основанию. От его корректной эксплуатации, качества проектных и монтажных работ, грамотно выбранного материала во многом зависит безопасность всего объекта.
Один из параметров описания технического состояния строительной конструкции – безотказность функционирования системы «основание-фундамент». Это возможность исследуемого объекта сохранять работоспособность в разных условиях эксплуатации. В нормальном техническом состоянии фундамент отвечает требованиям долговечности, надежности, функциональности и безопасности.
Из-за внешних и внутренних нагрузок, различных агрессивных факторов возникают дефекты фундаментов. Они становятся причиной полного и частичного отказа работоспособности строительной конструкции, которые можно идентифицировать по следующим признакам:
- Неявные признаки: подъемы и просадки, трещины в плитах, не всегда заметные глазу деформации и искажения, коррозия металлических элементов, нарушение сопряжений элементов и вертикальности стыков, отслоение арматуры.
- Явные признаки: провалы и обвалы, недопустимые искривления, крены, выход оборудования из строя и любые повреждения, которые в любой момент могут стать причиной обрушения отдельных конструкций или всего здания.
На стадии появления неявных признаков техническое состояние фундамента можно восстановить до безопасного уровня. Для этого необходимо провести экспертное обследование и разработать план ремонтных мероприятий. Если дефекты проигнорировать, рано или поздно появятся явные признаки, и объект перейдет в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.
Характерные дефекты и повреждения фундаментов
Перечислим наиболее распространенные дефекты и повреждения фундаментов, возможные причины их появления:
- Расслоение каменной кладки из-за низкой прочности и некачественной перевязки швов.
- Разрушение бетонного фундамента из-за агрессивного влияния грунтовых вод и неграмотно выбранного материала для строительной конструкции.
- Трещины в плитке вследствие увлажнения основания, повышенных нагрузок на фундамент, неправильно выбранных размеров.
- Разрыв по высоте ленточных фундаментов из-за неправильной конструкции, недостаточной прочности швов или материала, морозного пучения грунта.
- Просадка фундамента из-за недостаточного уплотнения или слабого грунта, недостаточной глубины заложения строительной конструкции.
Это базовые и наиболее характерные для фундаментов виды повреждений. Но в ходе технического обследования может быть обнаружено множество специфических дефектов.
Причины дефектов фундаментов
Повреждения фундамента могут быть вызваны как природными, так и искусственными факторами. Рассмотрим основные причины появления дефектов фундаментов.
Природные факторы
Дефекты фундамента часто возникают из-за агрессивного влияния следующих природных факторов:
- агрессивные грунтовые воды с высоким содержанием кислот, щелочей, сульфатов и других химических соединений;
- частые и резкие перепады влажности и температуры;
- неравномерная и сильная осадка конструкции;
- землетрясения.
Состояние, устойчивость, прочность и другие эксплуатационные характеристики фундамента сильно зависят от физико-химических свойств грунтов. Для предотвращения повреждений строительных конструкций анализируют проектно-изыскательские данные и иную информацию, которая поможет выяснить:
- уровень грунтовых вод;
- степень пучинистости почвы;
- глубину промерзания;
- степень просадочности.
Если необходимой информации нет в предоставленных документах, специалисты отбирают пробы грунта для лабораторных анализов.
Небольшая и равномерная просадка сооружения на нормальных грунтах не приводит к появлению деформации.
Наиболее опасна пучинистая структура, которая характерна для пылеватой и глинистой почвы. При увлажнении и низкой температуре воздуха ее объем увеличивается на 10% и более. Кристаллы льда создают повышенное давление на фундамент. Это приводит к дефектам и деформациям разного типа.
Негативно сказывается на техническом состоянии фундамента оттаивание и следующая за ним неравномерная осадка конструкции. Для предотвращения подобной ситуации предусматривают защиту грунта от чрезмерного промерзания и увлажнения.
При высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть эффективную дренажную систему. В ее отсутствие фундамент будет длительное время контактировать с водой, что приведет к быстрому разрушению материала, отслоению защитного слоя бетона и оголению арматуры. Причиной коррозии стен фундамента может стать гидроизоляция низкого качества.
Другие факторы, влияющие на состояние фундамента
Искусственный и человеческий фактор – вторая группа причин, которая может спровоцировать разрушение фундамента. Сюда можно отнести:
- неграмотно разработанный проект;
- нарушение технологии монтажа;
- неучтенные на стадии проектирования нагрузки;
- нарушение режима эксплуатации технологического оборудования;
- повышенные динамические нагрузки;
- небрежная эксплуатация объекта, отсутствие технического обслуживания строительных конструкций;
- подъемно-транспортное и производственное оборудование.
Ускоренный износ и разрушение фундамента может происходить и по другим причинам. Своеобразные факторы характерны для производственных и промышленных предприятий. Например, в электролитном цехе завода цветной металлургии блуждающие токи стали причиной электрохимической коррозии металлических элементов в бетоне. Фундамент перешел в аварийное состояние через 5 лет после начала функционирования предприятия.
На заводах и других промышленных предприятиях еще на стадии разработки проектной документации необходимо учитывать особенности технологических процессов, химические вещества, которые размещаются в цехах и другие внешние агрессивные факторы, которые могут негативно отразиться на состоянии строительной конструкции.
Компания «Департамент» предлагает услугу технической экспертизы состояния фундамента, которая поможет своевременно выявить скрытые дефекты и причины их появления. Специалисты разработают рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных мероприятий. Узнать все подробности можно по телефону у менеджера компании «Департамент».
Как выбрать и установить карниз для ванной комнаты
Важную роль в обустройстве помещения играют не только сантехника и мебель, но и аксессуары, в частности, держатели со шторками. Они предотвращают разбрызгивание воды при приеме душа, а в комнатах с окном используются для его занавешивания. Выбрать карниз для ванной среди большого ассортимента представленных в магазине моделей не сложно, если знать их особенности и технические характеристики.
Разновидности конструкций
Модели карнизов для ванных комнат отличаются друг от друга:
- способом монтажа;
- размером и конфигурацией;
- цветом;
- материалом изготовления.
Они крепятся к стене или к потолку, если держатели более сложной или нестандартной формы. Места крепления декорируются отражателями.
Помимо карниза для ванной прямого, который представляет собой штангу для шторки, крепящуюся на вмонтированные в стены кронштейны, существует много разновидностей угловых конструкций.
Они предназначены для ванн нестандартных конфигураций и повторяют их форму. Представляют собой держатели полукруглой, Г- и П-образной формы, которые крепятся к стене. Изготавливаются они из различных материалов, имеют разную прочность, могут устанавливаться на стену и потолок.
Радиусный
Для овальной, угловой или асимметричной ванной, установленной вплотную к стенам в углу помещения, подойдет радиусный карниз. Он имеет дугообразную форму, фиксируется при помощи креплений к двум смежным стенам, конфигурация и размеры подбираются под тип ванной.
Если не удается купить держатель нестандартной формы, его изготавливают по индивидуальному заказу.
Для экономии пространства и укрепления конструкции радиусный карниз для угловой ванны устанавливают на вертикальные стойки, которые не дают ему прогибаться под тяжестью занавески.
Полукруглые
Полукруглые конструкции используют для ванн треугольной или овальной формы. Они бывают однорядными и двухрядными, имеющими дополнительную планку для сушки полотенца.
Удобны телескопические держатели, при установке которых можно не портить стены. Но для устойчивой фиксации их необходимо прикрепить дополнительной стойкой к потолку.
Г-образные
Для угловой или стандартной прямоугольной ванны подбирают Г-образную модель держателя. Он состоит из металлической трубы сечением 20-25 мм, согнутой под прямым углом и крепящейся в углу помещения к двум смежным стенам.
Угловые карнизы для штор в ванную комнату выпускаются различных размеров для ванн длиной от 160 до 190 см и шириной от 70 до 120 см.
Г-образные держатели изготавливают из высокопрочных материалов, чтобы они могли выдержать вес занавесей и влажного белья массой до 10 кг.
П-образный
Если открытая с трех сторон круглая или овальная ванна установлена одной стороной вплотную к стене, используют П-образный карниз. Двумя крепежными элементами он монтируется к перегородке.
В продаже П-образные держатели встречаются редко, поэтому изделия такой конфигурации изготавливают на заказ.
Полукруглая, Г-образная и П-образная модели для придания жесткости конструкции могут иметь одну либо две точки крепления к потолку.
Материалы
От материала зависит качество держателя. Главными требованиями, которым он должен удовлетворять, являются прочность, влагостойкость и эстетичность. Различают три варианта материалов:
- Нержавеющая сталь – отличается прочностью, надежностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Изделия из нее имеют привлекательный вид, вписывается в различные стили интерьера. Особенно эстетично выглядят полукруглые карнизы. Недостатком держателей из нержавеющей стали является их высокая стоимость, но она оправдана продолжительным сроком службы изделий.
- Алюминий – легкий металл серебристого цвета, устойчив к коррозии, долговечен, имеет приемлемую стоимость. Но запас прочности его меньше, чем у нержавеющей стали, поэтому срок службы менее длительный.
- Пластмасса – самый бюджетный вариант. Пластмассовые конструкции легкие и не подвержены воздействию влаги, но из-за недостаточной жесткости и прочности быстро выходят из строя.
Какой карниз лучше выбрать
Выбор модели карниза зависит от размера помещения, расположения и формы ванны, материала отделки потолка и стен, способа установки держателя, стиля интерьера. Обязательно нужно произвести замеры расстояния между стенами для установки штанги или ширины потолка для монтажа потолочного карниза.
При выборе карниза нужно учесть особенности конструкции, влияющие на монтаж и эксплуатацию изделия:
- надежность и долговечность держателя зависит от материала, лучшими эксплуатационными характеристиками обладают изделия из нержавеющей стали: прочностью, устойчивостью к коррозии, длительным сроком эксплуатации, эстетичным видом;
- изделия из тонкостенной окрашенной стали кажутся надежными и выглядят привлекательно, но краска быстро стирается;
- существуют гнущиеся модели из пластика, которые можно сгибать, придавая им нужную форму;
- прямые конструкции из неметаллических сплавов под действием большого веса провисают даже при установке дополнительных элементов крепежа;
- маленькие складочки в местах сгиба угловых элементов свидетельствуют о низком качестве стали, со временем изделие покроется трещинами;
- крепление карниза в помещениях с натяжными потолками возможно только на стены;
- металлические люверсы и кольца выглядят стильно и эстетично, но производят много шума, поэтому предпочтительнее выбрать карниз с кольцами из алюминия, покрытыми мягкой пластмассой;
- самая легкая установка у телескопических карнизов для штор;
- наиболее надежный тип крепления – на саморезы.
Как установить карниз своими руками
Монтаж телескопической трубы не вызывает затруднений. В инструкции к изделию подробно описано, как установить карниз: вначале он подгоняется под необходимую длину, а затем с помощью резьбового фланца расклинивается между стенами.
После демонтажа такой конструкции на стенах не остается никаких следов. Существуют двухрядные модификации телескопических держателей. Устанавливать их сложнее, а вес конструкции больше.
Процесс установки прямого или углового карниза, имеющего несколько точек фиксации к потолку и стенам, предусматривает выполнение следующих шагов:
- Сборка карниза – необходимо собрать конструкцию, подогнав ее размеры под габариты помещения, надеть кольца или прищепки для занавесей, установить элементы крепления к поверхностям. При сборке следует руководствоваться инструкцией, прилагающейся к изделию.
- Разметка мест крепления – необходимо приставить карниз к стене, убедиться, что выбрана правильная высота. Сделать разметку маркером или карандашом в местах для креплений, проверив горизонтальность с помощью уровня.
- Сверление отверстий – используя дрель, просверлить плитку. Нельзя применять перфоратор или ударную дрель, а также сверлить в местах стыка плиток, чтобы не расколоть их.
- Установить пробки. Снять с карниза фланец и прикрепить его к стене.
- В прикрепленный к стене фланец вставить держатель. Прикрепить к стене другой фланец, не снимая его с карниза.
- Установить дополнительные крепления после монтажа конструкции, если они входят в комплект.
Заниматься монтажом конструкции удобнее и безопаснее вдвоем.
Вывод
Не следует недооценивать практичность и удобство использования занавесей в ванной комнате. Грамотно выбранный и надежно закрепленный карниз в ванную является важной составной частью конструкции, защищающей помещение от брызг воды, и элементом декора, определяющим стиль интерьера.
Видео инструкция
Карниз для ванной — изучаем в общих чертах
Дизайн ванной включает в себя множество вещей, начиная с отделки и монтажа сантехнического оборудования, заканчивая сушкой для полотенец и карнизом для штор в ванной. Он необходим в этом помещении в двух случаях: если имеется окно и его надо закрыть шторой, или если необходимо оградить ванну и предотвратить разбрызгивание воды вокруг нее.
Угловой карниз для штор в ванную комнату
Конструкции, которыми оснащаются купальни, несут не только утилитарную функцию, но и являются частью дизайна. Ставится ли угловой карниз для штор в ванную комнату, либо прямой – зависит от того, насколько он будет уместен в данном помещении. Из всех разновидностей гардин выбирают наиболее подходящую и по возможности – эргономичную.
Угловой карниз для шторы в интерьере черно-белой ванной комнаты
Разновидности карнизов для ванной комнаты
Карниз для шторы, который нужен в ванную, может быть прямым, угловым (радиусным, дугообразным, овальным), фигурным. Встречаются также П-конструкции для отдельностоящих купален.
Душевая в стиле лофт с П-образным потолочным карнизом
Формы штанги, использующиеся в современных домах:
Хромированная душевая кабина со встроенным круглым карнизом для шторы
прямоугольные (по типу гардин для портьер с крючками);
Угловой профильный карниз в интерьере ванной скандинавского стиля
Струнные карнизы представляют собой тонкую струнку из металла, которая не будет отвлекать внимание от шторок и самой ванной комнаты
При установке исходят из особенностей формы ванны или душа, а также желания разграничить пространство по зональному принципу – в совмещенных санузлах, просторных помещениях.
Угловой карниз
Угловой карниз для шторы в дизайне стиля бохо
Г-образная или дуговая конструкция представляет собой изогнутую трубу. Она вместе со шторкой призвана закрывать угол. Стороны гардины могут быть несимметричны, в зависимости от ширины закрываемого пространства.
Угловой дугообразный карниз представляет собой четверть от окружности, которая крепится по обе стороны угла
Наиболее частый материал для углового карниза – металл, поскольку требуется надежная конструкция.
Алюминий отлично выдерживает воздействие влаги и химических препаратов, а также перепады температуры
Угловые карнизы, предназначенные для ванной комнаты, крепятся особым образом. Если есть инструкция, то нужно в точности следовать ее указаниям.
Схема замера карниза на асимметричную ванну
В отсутствие пошагового монтажа рекомендуется проделать вот что:
-
правильно рассчитать длину трубы, ненужную часть отрезать;
Размечаем места креплений
поставьте отметки на месте будущего крепления;
Размечаем отверстия под шурупы
Вставляем в крепления штангу и фиксируем ее
Крепить угловой карниз с подвесными держателями нужно, предварительно сделав точную разметку.
Это важно! Не рекомендуется делать отверстия для креплений с помощью перфоратора, используют только дрель. Точки фиксации создают не на стыках плитки, а на самом полотне во избежание раскола.
Телескопический/раздвижной карниз
Телескопическую штангу легко установить на место без особых усилий
Применение сборной гардины достаточно распространено. Обычно это пластиковая конструкция, но бывают и металлические, а также деревянные. Она представляет собой несколько трубок, соединяемых друг за другом.
Схема телескопической штанги в сложенном и разложенном виде
Раздвижной карниз позволяет подогнать конструкцию под нужную длину. Чаще всего он имеет прямую траекторию, но иногда можно создать и угол. При управлении шторкой рука должна свободно передвигать шторку по трубе, поэтому раструбы делаются минимальной ширины либо части соединяются специальными отрезками.
Телескопический карниз устанавливается с помощью держателей. Имеется три способа креплений:
Крепление саморезами очень надежно
Пружина крепления телескопического карниза
Монтаж телескопической гардины занимает несколько минут, это самый легкая в установке конструкция. Из всех изделий пластиковые – наиболее дешевые.
Если используется такой вариант, то необходимо рассчитать вес колец и шторки. Слишком тяжелая занавеска будет прогибать гардину и в конце концов может сломаться. Для укрепления пластиковой телескопической штанги затруднительно использовать подвесы из-за ее подвижности, поэтому угловые сборные конструкции лучше выбирать из другого материала.
Полукруглый карниз
Нестандартная форма гардины используется для ванн соответствующего типа – круглых, угловых, фигурных.
Полукруглый профильный карниз для ванной
Дугообразный карниз может быть симметричным или с разной длиной сторон, в зависимости от положения купальни и конфигурации душа.
Особенности монтажа полукруглого карниза
Полукруглый вариант предпочтителен из прочных материалов – нержавейки или алюминия с покрытием. Напыление можно подобрать в цвет дизайну комнаты, например, серебристый, под медь или золото.
Металлический полукруглый карниз с двумя шторками смотрится очень эффектно
Внимание! Перед установкой рассчитывается длина будущей штанги, при необходимости лишнее отрезается ножовкой по металлу.
Занавеска подвешивается на кольца нужного диаметра. При круговой гардине можно сделать две занавески с обеих сторон – характерно для ванн, отстоящих от стены на несколько сантиметров. Таким образом вода будет ограничиваться шторками и спокойно стечет в купальню.
Фигурный карниз
Ноу-хау последних лет – штанга необычной формы. Предназначена в основном для ванн нестандартных конфигураций. Рельефные карнизы органично смотрятся в дизайнерских проектах купален.
Асимметричные карнизы чаще всего используют для акриловых ванн
При выборе важно использовать варианты без узких углов и препонов в виде стыков, чтобы кольца двигались свободно в обоих направлениях. Штанга с плавными линиями – лучший вариант.
Металлический карниз изогнутой формы для ванной комнаты
Для фигурной гардины рекомендуется применение прочных материалов – металла или усиленного пластика. Ряд моделей выпускается с подвесами для более надежного крепления карниза.
П-образные модели используются для квадратной ванной и монтируются только к одной стене
Самое верное – устанавливать штангу на саморезы с накладными форсунками.
Обращаем внимание на тонкости
Если бы предложения рынка сантехнических товаров был скромнее проблема как выбрать карниз для ванной не стояла бы. На что же стоит в первую очередь обратить внимание перед тем как расплатиться в кассе?
Карниз для ванны фото
Материал. Сегодня большой выбор недорогих моделей, которые выглядят гораздо дороже. Виной тому – материалы. Помните, что гальванические покрытия металла не всегда могут успешно противостоять влаге. Пластик со временем может не только изменить первозданный цвет, но и приобрести искривление своего профиля.
Надежность + сложность. Как известно, самыми надежными конструкциями является самые простые. Выбор здесь очевиден, хотя те, кто не приемлет компромисс между ценой и красотой и готов за это даже переплатить — следует довериться монтажникам-профессионалам.
Априори сложность конструкции и ее установка, как и сам карниз для ванной — вещи малосовместимые. На первом месте здесь — надежность.
Бесшумность. Комфорт всегда связан с пониженным уровнем шума, а это значит, что в данном случае следует учитывать, что наиболее «громкими» сочетаниями являются:
- Сталь-сталь;
- Полый пластик-сталь.
Если шторы все-таки оборудованы металлическими держателями или кольцами — выходом могут послужить пластиковые вставки.
Карниз для ванны фото
Обобщая вышесказанное получим набор качеств, которым должен отвечать оптимальный карниз:
- Легкий;
- Прочный;
- Не сложный в монтаже и демонтаже;
- Не токсичный;
- Стойкий к коррозии;
- Иметь низкую фрикционность (позволять шторе скользить по нему);
- Быть эстетически привлекательным;
- Находиться в гармонии с общим интерьером.
Карниз для ванной — не только предмет интерьера, но и необходимый аксессуар — это факт. Какое качество здесь главное, а какое — второстепенное — вопрос скорее риторический. Таким образом, есть смысл говорить о карнизах, как об очень важной составляющей ванной комнаты.
Как выбрать карнизы для ванной
- Главным аспектом материалов для производства карнизов является его высокая прочность и влагостойкость. В большей части их изготавливают из пластика, алюминия, из нержавейки, а также комбинированные из стали и пластика.
- Модели из полированной нержавейки имеют очень долгий срок службы, перемещение колец для штор и высокая влажность не повредят этой конструкции. Свой внешний вид они сохранят несколько десятков лет, но и стоимость их совсем немаленькая, это самая дорогая модель.
- Конструкции из тонкостенной окрашенной стали смотрятся очень изящно и выглядят крепкими и надежными. Но защитное покрытие из краски под воздействием движения колец очень быстро изнашивается.
- Самыми практичными держателями считаются алюминиевые модели, ведь этот материал достаточно хорошо переносит механическое действие колец и высокую влажность. Алюминий, к сожалению, очень сильно подвержен деформации, а это является существенным его недостатком, но, тем не менее, это недорогая модель может послужить несколько лет.
- Самым бюджетным видом считаются пластмассовые карнизы для ванной. Стоят они не дорого, имеют массу цветов и самый различный дизайн. Низкая стоимость, легкость конструкции и простота монтажа являются их достоинством и их же недостатком, ведь пластик легко ломается, поддается деформации, да и что-то тяжелое на него не повесишь. В уходе они не привередливы, их можно мыть любой бытовой химией.
- Сейчас учтены недостатки таких изделий и в продаже появились модели из металлопластика, они обладают большей прочностью и надежностью.
Гибкие пластиковые модели можно приспособить под любые изгибы, и они являются незаменимыми, если нужно обогнуть сложную форму. Такая конструкция в основном крепится к потолку, так как имеет большое количество точек крепления.
Несмотря на свою гибкость и пластичность, он все-таки хрупкий, поэтому устанавливать его нужно очень аккуратно, придерживая, чтобы он не потрескался.
Самым практичным и лучшим решением являются комбинированные конструкции, а самым эксклюзивным — деревянные модели, которые предварительно обязательно пропитывают влагозащитными веществами. Деревянные модели в основном устанавливают тогда, когда непременно этого требует дизайн интерьера.
Выбирать карниз нужно ориентируясь на интерьер ванной. Например, если комната выполнена в стиле модерн или же барокко, то для нее подойдут карнизы с бронзовым или золотым покрытием. Смотреться в этом интерьере такие модели будут роскошно, значит и шторы к ним подбираются в соответствии с выбранным стилем. В современных интерьерах неплохо смотрятся хромированные модели, к ним побираются легкие и прозрачные шторы с абстрактным рисунком.
Самостоятельная установка карниза в ванной: инструкция
Монтаж прямой штанги:
- приложите карниз к стене;
- сделайте разметку;
- просверлите отверстия;
- закрепите изделие с помощью дюбелей и шурупов.
Металлический угловой карниз
Монтаж углового карниза:
- подгоните штангу по размеру ванны. Для этого определите расстояние от ее наружного угла до стены по короткому и длинному бортикам;
- обрежьте излишки изделия;
- сделайте разметку и прикрепите карниз.
Монтаж гибкого карниза:
- придайте изделию нужную форму, ориентируясь на бортики ванны;
- сделайте разметку и прикрепите штангу.
Монтаж телескопической штанги сводится к ее растягиванию между параллельными стенами и регулированию высоты расположения карниза.
- Для разметки лучше не использовать маркер, т.к. его следы очень сложно стереть.
- При монтаже углового карниза пригодится уровень.
- Иногда для придания прочности конструкции штанги дополнительно используют вертикальные стойки.
На что нужно обращать внимание во время выбора
Выбирая карниз для ванной обязательно нужно учитывать особенности:
- угловой элемент, в месте сгиба которого присутствуют маленькие складки, выполнен из стали низкого сорта. После определенного периода на конструкции могут возникнуть трещины и коррозия, поэтому использование в ванной комнате этого элемента будет весьма неподходящим вариантом;
- прямой карниз для ванны из неметаллического состава со временем провисает, даже если используются дополнительные крепежные элементы;
- тип крепления — самые надежные крепежные элементы — это саморезы;
- важно учитывать тип потолка комнаты, если в ванной установлен потолок натяжного вида, то установка конструкции к потолочной поверхности будет невозможна;
- кольца и люверсы из металла на металлической штанге хоть и будут смотреться эстетично, но все же будут доставлять много шума. Оптимальным вариантом будут люверсы из алюминия с покрытием из пластмассы мягкой структуры;
- если нужен карниз под ванну нестандартной формы, то не желательно снимать мерки самостоятельно. Лучше эту задачу доверить профессионалам, они подберут подходящее изделие и смогут правильно его установить.
Как выбрать карниз для ванной?
Обманут вас или нет, решать вам!
Вы можете посмотреть 13 минутный ролик в котором все подробно рассказывается или же прочитать статью Выбор за вами.
Самое интересное – тестирование (КРАШ ТЕСТ) креплений карнизов начинается с 7:09
В данной статье мы постараемся раскрыть основные аспекты подбора карниза для ванной, чтобы выбор оказался для вас простым и понятным и со временем не заставил пожалеть. Потратив 5 минут на ознакомление сейчас, вы избавите себя от многих часов размышлений, что делать с некачественным изделием.
Все карнизы для ванн условно делятся на пластиковые и металлические. Мы будем рассматривать металлические.
Карниз состоит из трех основных частей: труба, отражатель и крепление. На первый взгляд все просто, но, как и всегда, все зарыто в деталях.
Крепления карниза для ванной.
Крепление основной несущий элемент конструкции и к смеху самый скрытый на сайтах продавцов. Чтобы добраться до сути и понять, что вам предлагают нужно действительно постараться. Мы же сделали это за вас и собрали самые популярные варианты креплений, представленные на российском рынке. А затем провели их краш тест. Но давайте по порядку. Сначала мы рассмотрим какие крепления представлены на российском рынке:
- Выточенное, приваренное к карнизу крепление.
Крепится на одном болту с каждой стороны. Уж не знаем на что рассчитывал производитель, но в нашем тесте данный карниз просто слетел. Но, пожалуй, самый главный недостаток данного крепления — это не один болт крепления, а то что оно приварено. Производитель заранее решил, что вам нужен именно этот размер карниза, без возможности его укоротить. А если ванна чуть с отступом или полка висит над ванной, или полотенцесушитель мешает. Много вариантов может быть. Но укоротить вам его уже не удастся. Ну и труба 16 мм слишком уж тонкая для такого изделия.
- Фланец для трубы 25мм (бюджетный вариант)
Фактически это крепление для торгового оборудования по системе джокер. Недобросовестные производители решили приспособить его для крепления карнизов. В основном делается из штампованной стали или литьем силумина. В обоих случаях от стены выпирает на 1.5 см на которых и держится вся конструкция. После 2 кг нагрузки карниз просто начинает провисать и на 12 кг ломает крепление. Хорошо если упадет не на голову.
- Фланец для трубы 25 мм из нержавейки
Точно такой же по внешнему виду и свойствам, что и вариант описанный выше, но изготовлен из нержавеющей стали. Неизвестно, чем руководствовался данный производитель, но качество его крепления в нашем тесте оказалось таким же, что и в предыдущем варианте. Данное крепление начало ломаться после 12 кг нагрузки.
- Фланец для трубы 25 мм с закаленным прижимным винтом.
Изготовлен из сплава силумина. Как описывает продавец 3.5 мм толщина стенки. Собственно, та же проблемы что и у предыдущих вариантов. Данное крепление сделано для торгового оборудования и никак не предназначено для карнизов для ванн. Мало того, что выступ от стены всего 1.5 см, так оно еще данным закаленным винтом плющит трубу. Со временем труба сминается до такой степени, что болт её просто не будет держать, и труба будет выпадать из крепления. После 7 кг нагрузки карниз заметно провисает, а окончательно ломается на 17 кг.
- Усиленное крепление повышенного класса прочности
Фактически тот же фланец для труб диаметром 25 мм только высотой 40 мм. Изготовлен из сплава силумина. Не предназначен для крепления трубы. После нагрузки в 10 кг приходит в полную негодность. Оказался даже хуже обычных. Крепление просто переломилось в месте соединения трубы и шайбы. Непонятно за что просят доплату в 1000 руб.
- Последний из рассматриваемых образцов это крепление нашего производства.
Способ соединения со штангой принципиально отличается от представленных ранее образцов. Крепление карниза вставляется внутрь трубы. Выполнено полностью из нержавеющей стали. Крепление проварено аргоном по кругу.
Вытачивается на токарно-фрезерном станке и подгоняется индивидуально под каждый карниз. В таком исполнении исключается люфт между креплением и трубой, который присутствует у образцов выше и где требуется прижимать трубу винтом. За счет этого исключается деформация трубы в месте ее соединения с креплением, сминание трубы и её провисание. Наше крепление перераспределяет нагрузку по все своей плоскости соприкосновения с трубой, а не точечно. За счет чего существенно увеличивается допустимая нагрузка. Крепление выдерживает нагрузку более 25 кг.
Труба или как её еще называют, штанга карниза.
На сегодняшний день на российском рынке карнизов по форме ванной в основном используют два варианта:
- труба из нержавеющей стали марки AISI 201 и AISI 304 зеркально полированная
- труба из чермета покрытая хромом
Если с первой все понятно, не ржавеет и со временем не теряет внешний вид, то со второй дела обстоят намного хуже. Данная труба изначально идет из Китая. Изготавливается она для карнизов на окна в комнату и преподносится потребителю как кованый карниз. Она имеет небольшое по толщине лакокрасочное покрытие.
Когда трубу начинают гнуть, то появляются микротрещины. Чермет оголяется и никак не защищен. Так как карниз используется во влажной среде, то неминуемо появляется ржавчина. Как правило, после 3-6 месяцев использования.
Вам могут давать пожизненную гарантию на защиту от коррозии или еще что-то рассказывать, лишь бы продать. Потом вы этих горе производителей с огнем не сыщите.
Тут вы должны задаться вопросом – как определить, из какой трубы сделан ваш карниз и уберечь себя от покупки некачественного карниза. Есть множество способов, в том числе химический анализ металла, но мы расскажем о двух из них.
- Взвесить карниз.
Труба из нержавеющей стали 25 мм в диаметре и стенкой 1 мм весит около 600 гр. м/п. При средней длине карниза 2 метра, ваш карниз будет весить около 1200 гр. Чермет же весит существенно меньше – около 350 гр. м/п. а весь карниз 700 гр. Разницу можно заметить просто, подержав его в руке.
- Не связываться с продавцами карнизов, которые ржавеют.
Обычно у таких продавцов в ассортименте есть варианты трубы косичкой или рифлёной в различных цветовых исполнениях. Это так же чермет. У них может быть в ассортименте и нержавейка, но это первый признак, чтобы насторожиться.
Декоративные отражатели.
Элемент, который в своей сути не несет никакой технической составляющей кроме как закрыть места крепления. Тут можно было сказать, что дело вкуса, но и здесь имеются свои нюансы. В основном можно выделить три варианты что представлены на рынке.
- Стандартный сантехнический отражатель.
С резьбой для навинчивания на эксцентрик. Выполнен методом штамповки из тонколистового неизвестного сплава. Сверху покрыт хромом. По цвету незначительно отличается от трубы из нержавеющей стали. Со временем подвержен окислению.
- Не стандартный сантехнический отражатель.
В нашем примере два отражателя различной толщины металла. Первый так же как и предыдущий, выполнен методом штамповки из тонколистового неизвестного сплава. Сверху покрыт хромом. По цвету незначительно отличается от трубы из нержавеющей стали. Имеет «зубцы» для плотной посадки на карниз, но при их надевании неизбежно царапает трубу, так как его сперва нужно сдвинуть от крепления карниза, что бы крепление прикрутить. Во втором материал нержавеющая сталь. Такой же зубец, но выполняет функцию резьбы для навинчивания его на кран. Так же царапает трубу, а еще просто мозолит глаз данной выемкой.
- И конечно наш вариант из нержавеющей стали, лишенный всех этих недостатков.
Изготовлен методом штамповки из относительно толстого листа нержавеющей стали. В руке не сминается как предыдущие варианты. По цвету полностью соответствует штанге карниза. Завальцован во внутрь и не царапает карниз при монтаже.
На отражателях можно было бы остановиться поподробнее так как есть еще варианты, но все же это не самая главная деталь карниза. Каждый решает для себя. Главное, чтобы он был из нержавейки так же, как и труба.
Наконец мы подошли, пожалуй, к главной составляющей карниза для ванны, о которой горе производители предпочитают недоговаривать или попросту умалчивать. Правда непонятно, из-за стыда или из алчности. Мы же рассмотрим все аспекты данного вопроса в деталях:
Также мы подготовили видеоролик, в котором подробно показано сколько каждое крепление может выдержать если дать на него нагрузку сверх той, что заявляет каждый из продавцов.
В данной статье и ролике мы не старались очернить наших конкурентов, а скорее старались поднять для них планку, к которой бы они стремились. Ведь нужно улучшать качество, а не искать пути удешевления себестоимости. А вам, Уважаемые покупатели, мы хотели разъяснить, как выбирать карниз для ванной и предостеречь от покупки некачественного изделия.
В любом случае выбор за вами, но помните:
“Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.” Генри Форд.
Какие карнизы для ванной лучше и как их установить?
Ванная – сугубо интимное место. Потому каждая деталь декора, каждый элемент интерьера должны быть продуманы, подобраны и просчитаны. Не является исключением и карниз для ванной.
В доме нет места более уединенного и незаменимого. Это не просто территория, которая позволяет осуществить гигиенические процедуры, – это место, где вы расслабляетесь, «смываете» негативные эмоции, накопившиеся за трудовой день, освобождаетесь от проблем и неудач.
Внешний вид и особенности
Карниз в ванную комнату – это функциональная деталь, практичный элемент декора, нужный и обязательный аксессуар, предназначенный для помещения, в котором либо имеется оконный проем, либо пространство комнаты разделено на зоны, либо просто планируется задекорировать помещение специальной шторой для ванны.
Специфика применения карниза в ванной обусловлена наличием одной из двух ситуаций.
- Имеется острая необходимость задекорировать окно в ванной комнате шторой. Такая необходимость появляется реже остальных, так как модные веяния в интерьере исключают наличие окон в комнате такой специфики.
- Появляется желание ограничить и разделить пространство на отдельные зоны – соприкасающиеся с водой и не контактирующие с ней. Многие желают с помощью карниза для шторы в ванную предотвратить разбрызгивание воды. Такая модель монтируется исключительно над самой ванной.
Магазины сантехники и сопутствующего декора предлагают колоссальный выбор вариантов благоустройства территории ванной. Сегодня таких вариантов множество – на любой вкус и цвет, любой формы и из любого материала. Главное – знать, что вы ищите и что хотите получить в конечном варианте.
Этот аспект очень важен при выборе, поскольку содержание ванной, как правило, выбирается не на год и два, а на достаточно длительный срок. Поэтому к выбору следует подходить с высокой долей ответственности и с определенным багажом знаний. Что сегодня предлагают нам магазины? Какие виды изделий реализуют компании-производители? Попробуем разобраться в деталях.
Карниз обычный – прямой
Идеально подходит при наличии стандартной прямоугольной ванны. Крепится карниз для ванной к противоположным стенам.
Основа прямого карниза – нержавеющая сталь.
Представляет собой металлическую трубу, полую внутри, и фланцы, которые удерживают ее на стене в ванной.
Шторы крепятся с помощью специальных колец или петель. Благодаря данным деталям они очень свободно перемещаются вдоль всей длины металлической трубы.
Простой дизайн, оптимальная ценовая категория, функциональность, долговечность, эстетичность. Очень распространенный вид, легко изготавливается в домашних условиях
Карниз угловой
Такой карниз для ванной отлично совмещается с интерьером комнаты, оснащенной ванной углового типа или душем. Если сантехника размещена под углом или комната имеет нестандартную планировку, значит, угловой карниз – правильный выбор.
Изготавливаются угловые карнизы в ванную преимущественно из различного вида стали: от хромированной до легированной.
Полая металлическая труба. Может иметь различный угол изгиба, который выбирается под индивидуальные параметры.
Способов установить такой карниз в ванную два:
- на стену;
- одна часть карниза крепится на стену в ванной, другая на потолок.
Имеет различные формы исполнения. Карниз может быть:
- Г- или П-образным;
- полукруглым;
- дугообразным;
- овальным.
Карниз асимметричный – нестандартный
Используется в случаях, когда ванная имеет самые замысловатые формы. Чаще всего это касается акриловых ванн. Именно они имеют нестандартные формы и размеры, поэтому карнизы для ванной комнаты и таких ванн тоже нестандартные.
Пластик, металлические сплавы (только нержавеющие).
Штанга, способная менять свою форму, «подстраиваясь» под контуры самой ванны. Осуществляется это за счет специальных муфт, играющих роль соединительных элементов. Отдельные составляющие асимметричного карниза устанавливают под разными углами наклона.
Монтаж асимметричных моделей происходит исключительно по форме ванны, крепление – на стены комнаты.
Возможность декорировать ванны нестандартной формы, индивидуальный подход, нестандартные решения.
Карниз струнный
Надежно удерживает шторы, выглядит ничуть не хуже предыдущих вариантов. Идеально подходит для ванных комнат в стиле гранж или андеграунд.
Прочная металлическая струна, тонкая и надежная.
Легкость конструкции, доступность, демократичная цена, функциональность, оригинальность образа.
Карниз гибкий
Применяется для ванн, имеющих особые конструктивные особенности и нестандартные формы. Идеален для круглых и полукруглых комнат.
Исключительно алюминиевый профиль, который легко подвергается изгибам и принимает любую задаваемую форму.
Крепится гибкий карниз для ванной как к потолку, так и к стене.
Гибкий и жесткий одновременно. Гнется в любом направлении, приобретая любую форму. Легко монтируется самостоятельно.
Не предусматривает специальных приспособлений для создания изгибов определенной формы. Великолепно выглядит в любом интерьерном исполнении.
Карниз «труба в трубе»
Длина телескопических карнизов для ванной может варьироваться. Начальное значение – 130 см, достигается длина порядка 2 метров.
Штанга устроена по принципу телескопа – когда две самостоятельные трубы объединяются с помощью фиксирующего элемента.
Монтаж осуществляется в две стадии: первая – карниз для ванной подстраивается под определенную длину, вторая – происходит распределение между противоположными сторонами благодаря резьбовому фланцу. Установка жесткая, достигается по принципу распорки за счет своеобразного выкручивания.
Надежность конструкции, большие размерные возможности.
Карниз телескопический подходит для ванных комнат с любыми габаритами.
Материал для изготовления карниза
Качество карниза для шторы в ванную напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Ассортиментный ряд материалов невелик и ограничивается парой-тройкой соединений и веществ.
- Нержавеющая сталь. Прочность и долговечность – основные характеристики, они же и достоинства данного материала. Его эксплуатационный срок не ограничен. Сталь не теряет своих исходных возможностей при постоянном контакте с влагой и водой, при физическом перемещении колец. Но следует учитывать, что полированная нержавеющая сталь – самый дорогостоящий материал, используемый для изготовления изделий такого типа.
- Сталь тонкостенная с нанесенным красочным покрытием . Представленный материал относят к бюджетному варианту. Название говорит за себя – ненадежное защитное покрытие может оказаться не самым удачным выбором.
- Алюминий. Его достоинство – стойкость к воздействию влаги. Стоимость изделий, в основе которых алюминий, на порядок меньше, чем у изделий из нержавеющей стали, но качество от этого не страдает. Недостатки тоже есть – непрочность алюминия. Поэтому исключать деформацию конструкции при использовании не стоит.
- Полимерные вещества или пластмассы. Это самый распространенный материал, использующийся для изготовления карниза в ванную комнату. Его сильные стороны – это доступность и малая масса, но они же и недостатки. Малый вес не позволяет удерживать увесистые шторы, а дешевизна ударяет по качеству материала.
Золотые правила выбора
Отправляясь в магазин, каждый из нас задает себе одни и те же вопросы: «Что нужно знать, чтобы правильно выбрать карниз для ванной?», «Какой карниз идеально подойдет под индивидуальные параметры ванной? Овальный или телескопический». Ответ есть. Чтобы покупка была не только полезной, но и приятной, вы должны владеть полной информацией о видах карнизов в ванную, о способах их крепления. Воспользуйтесь простыми, но полезными советами.
Прежде чем отправится за покупкой, проведите все необходимые замеры. Лишними такие действия не будут.
Приобретая изделие, удерживающие шторы в ванной, учитывайте все: не только габариты комнаты, но и качество отделки стен и потолка. Крепление карниза в ванную напрямую зависит от прочности эксплуатируемой поверхности.
Просчитайте не только размеры, возможности материала, но и условия эксплуатации изделия. Вы будете использовать карниз в ванной комнате как держатель или сушку для полотенец? Крепление может быть настенным. А вот чтобы надежно защитить себя и результаты кропотливых ремонтных работ от контакта с водой, используйте потолочное крепление.
Не забудьте о деталях, удерживающих шторы на планке. Отлично проявляют себя в использовании кольца и крючки с незамкнутым контуром. Такой выбор не ограничит при подборе модели штор.
Приобретая карниз для шторы в ванную, вы не только становитесь обладателем функциональной детали интерьера, но и отлично дополняете свою комнату эстетичным элементом декора. Карниз для ванной овальный, угловой, телескопический – это далеко не все виды, которые существуют, поэтому ванная любой формы может быть задекорирована шторами. С их помощью шторы висят надежно, они защищены от влаги, а вы – от посторонних взглядов.