Делаем сами домашнее приспособление для резки пенопласта

Станок для резки пенопласта своими руками: как резать пенопласт

12 октября, 2015. Прочитано 21675 раз(а)

Вопрос утепления дома в наши дни очень актуален. Обшивка фасадов домов пенопластом – один из самых популярных видов утепления. И это весьма обосновано, т.к. процесс такого утепления простой и понятный, а все необходимые материалы всегда есть в свободной продаже.

Но все знают, что клеить пенопласт очень удобно на ровную стену. При любом способе поклейки пенопласта на стену: на клей из сухой смеси, на пену или клей-пену, всегда очень важно, чтобы лист пенопласта плотно прилегал к стене и не создавал воздушных зазоров.

Если стена ровная, то никаких вопросов не возникает. Но, к сожалению, идеальной ровностью стены старых домов не отличаются. Да и разные конструктивные особенности сооружения иногда создают перепады на плоскости стены.

Частично этот недостаток можно снивелировать укладкой пенопласта на более толстый слой клея. Но максимально допустимая толщина слоя клея часто не может перекрыть величину перепадов плоскости стен. К тому же слишком большие перепады приводят к неоправданному перерасходу клея.

Остаётся следующий выход из ситуации – подрезка пенопласта по толщине. Но делать это ножовкой очень неудобно и долго, особенно если нужно разрезать большое количество пенопласта. К тому же во время резки образуется большое количество мусора в виде пенопластовых шариков. Да и поверхность получается неровная и точность такой порезки весьма условная.

Для того чтобы быстро и ровно порезать пенопласт нужной толщины, можно воспользоваться станком для резки пенопласта. Это приспособление можно сделать самостоятельно, абсолютно своими руками.

Принцип работы и устройство станка для резки пенопласта

Принцип работы станка основывается на том, что пенопласт легко плавится под воздействием температуры. Таким образом, если по нему провести тонкой разогретой проволокой, он легко режется, образуя при этом идеально ровную гладкую поверхность.

Для изготовления станка нужны следующие комплектующие:

  • ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) или автомобильный аккумлятор;
  • нихромовая нить;
  • стойки для крепления нихромовой нити;
  • пружина (1-2 шт.);
  • доска-столешница;
  • медный провод.

В качестве режущего предмета используется нихромовая нить (спираль). Её можно или купить в магазине или извлечь из старых бытовых приборов, в которых они использовались как нити накаливания (фен, например). Толщина спирали может быть 0,5-1 мм. Наиболее оптимальна толщина 0,7 мм. Длина зависит от ширины пенопласта, который будет резаться.

Важным элементом устройства для резки пенопласта является ЛАТР. Но если его нет, то его можно сделать при помощи старого трансформатора и прибора для зарядки автомобильных аккумуляторов.

Так же можно использовать компьютерный блок питания, в котором для подключения к спирали используются провода, дающие 12 Вт (желтый и черный).

Для работы такого станка достаточно иметь напряжение на выходе 6-12 Вт.

Нужно правильно отрегулировать длину и толщину нити накаливания и что бы это соответствовало напряжению. Если нить будет слишком сильно накаляться, то она может лопнуть. Ну а если нить слабо нагревается, то резка будет происходить медленно.

Так же в качестве источника питания может быть использован автомобильный аккумулятор. Им можно воспользоваться в условиях, если на участке нет электричества.

Станок для резки пенопласта в полевых условиях. Подключение к автомобильному аккумулятору.

Для разных задач можно сделать разные конструкции устройства для резки пенопласта.

В основном эти устройства будут отличаться длиной спирали. Для порезки пенопласта на бруски нужна небольшая длина спирали.

Можно установить две спирали и разрезать лист на несколько брусков за один проход.

Две спирали разрезают лист на три части за один проход. На подставке набиты направляющие для ровной подачи пенопласта.

Но, в крайнем случае, на бруски пенопласт можно порезать и ножовкой. Гораздо сложнее нарезать пенопласт по толщине, да ещё и с заданным размером. Поэтому рассмотрим как изготовить станок для резки пенопласта по ширине.

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению станка и резке пенопласта

Шаг 1. Заготовка столешницы. В качестве столешницы аппарата для резки пенопласта своими руками, можно взять любой кусок ДСП нужного размера. Поверхность, по которой будет передвигаться пенопласт, должна быть гладкой. В столешнице просверливаются отверстия для стоек. В качестве стоек удобно использовать металлические штыри с резьбой диаметром 10-12 мм. Высота стоек должна соответствовать толщине листов пенопласта плюс запас по высоте. Штырь фиксируется гайками.

Для придания конструкции устойчивости, снизу к столешнице прикрепляются бруски, которые будут так же служить для безопасного прохождения электрического провода.

Шаг 2. Подключение подающих ток проводов. Снизу под столешницей провода подключаются к металлическим стержням-стойкам: провод наматывается на нижний конец штыря и прижимается болтом.

Второй конец проводов должен быть подключен к источнику питания в зависимости от выбранного способа. Самым лучшим соединением будет соединение через вилку, которая будет соединяться с розеткой ЛАТЕРа. Возможно соединение через самозажимные клеммы, а так же при помощи скрутки и пайки. Это зависит от выбранного источника питания.

В любом случае, соединение должно быть выполнено в соответствии с правилами работы с электрическими установками и приборами, быть удобным для работы и безопасным во время эксплуатации.

Шаг 3. Закрепление нихромовой спирали. Нихромовая спираль закрепляется между двумя стойками. С одного конца спирали прикрепляется пружина (их может быть и две).

Пружина нужна для того, чтобы натягивать нихромовую нить во время работы. Дело в том, что при нагреве нихромовая нить удлиняется и провисает. Нить в таком состоянии не даст качественного реза. Поэтому нить закрепляют в изначально напряженном состоянии, так чтоб пружина была слегка растянута.

Для крепления нихромовой нити на штыре используются шайбы с внутренним диаметром немного большим чем диаметр штыря. В шайбе делается небольшое отверстие для крепления самой спирали. Также делается небольшая заточка со стороны внутреннего диаметра для того, чтоб шайба могла фиксироваться на резьбе штыря.

Читайте также:
10 граней дивана: какую модель предпочтете вы?

В одну шайбу вставляют пружину с прикрепленной к ней спиралью и одевают её на первый штырь. Вторую шайбу надевают на второй штырь и в просверленное отверстие продевают нихромовую спираль. Далее её натягивают так, чтоб пружина растянулась, и фиксируют.

Шаг 4. Резка пенопласта. Чтобы распустить лист пенопласта на два листа заданного размера, спираль выставляют на нужную высоту. Необходимое расстояние отмеряют линейкой.

Затем станок подключают к источнику питания. Нить нагревается и теперь можно резать пенопласт, плавно продвигая его вперед по столешницы.

Скорость резки зависит от температуры накаливания нити, что в свою очередь зависит от поданного напряжения и толщины самой нити. Не стоит стараться подать больше напряжение, чтобы достичь большой скорости, т.к. это может привести к быстрому перегоранию нити. Здесь опытным путем должен быть подобран баланс между напряжением, толщиной и длиной нити. Нить не должна перекаляться во время работы. При разогреве она становится красного или алого цвета. Но она не должна становиться белой – это говорит о перегреве нити и о том, что напряжение желательно снизить, иначе в таком режиме нить долго не прослужит. Конечно же, плавная регулировка легко делается, если есть в наличии ЛАТЕР. Но если его нет, то лабораторный блок питания можно сделать и из компьютерного блока питания, на видео ниже есть больше информации. После того как вы своими руками сделали этот станок для резки пенопласта, нужно убедиться, что аппарат безопасный.

Нужно помнить, что все мероприятия должны соответствовать технике безопасности по работе с электроприборами. Источник питания должен иметь заземление, все соединения должны быть тщательно заизолированы. Все работы по сборке станка должны производиться с обесточенными проводами. Станок подключается к электросети только на время работы с пенопластом. После работы его необходимо тут же выключить. Во время работы со станком нужно избегать прикосновения к металлическим деталям и самой нихромовой нити.

Шаг 4. Резка пенопласта под углом. Иногда возникает необходимость разрезать пенопласт таким образом, чтоб одна сторона была выше, а другая ниже.

Для этого спираль выставляется под уклоном с нужными параметрами. Таким образом можно получить листы пенопласта различного сечения.

Полезное видео

Домашнее приспособление для резки пенопласта – покупать или сделать своими руками?

  • Приспособления для резки пенопласта своими руками
  • Требуемые материалы
  • Принцип работы рамки изображен на схеме
  • Станок для фигурной резки пенопласта
  • Самодельный термический нож для резки

Пенопласт является универсальным материалом. Применяется в строительстве (утеплитель), в производстве (ремонте) бытовых электроприборов, дизайне помещений, рекламе. Одна из основных характеристик материала – плотность. Чем выше этот показатель, тем прочнее материал. Однако это здорово влияет на цену.

При использовании материала в качестве наполнителя для утепления стен, обычно выбирается самая неплотная структура (по причине низкой стоимости). Однако рыхлый пенопласт сложно обрабатывать – при раскрое он сильно крошится, создавая сложности при уборке мусора.

Нож для резки пенопласта должен быть тонким и острым, но это не спасает от разрушения кромки. Даже если вы работаете на улице, разлетающиеся мелкие шарики засоряют окружающую среду.

Поэтому профессиональные строители производят резку пенопласта нихромовой проволокой или горячей пластиной. Материал легкоплавкий, несмотря на пожарную безопасность.

Промышленный аппарат для резки пенопласта может обрабатывать листы любого размера, кроить материал как поперек, так и вдоль массива.

Однако резка пенопласта в домашних условиях не предполагает подобных объемов и размеров. При ремонтных работах в своем жилище (или гараже) вполне достаточно компактного термического ножа. Он легко справится как с линейным раскроем, так и с фигурной подгонкой плит, при укладке на участках со сложной формой.

Любой инструмент имеет стоимость, и всегда есть возможность сэкономить на покупке.

Приспособления для резки пенопласта своими руками

Для линейного раскроя отлично подходит гильотина. Только воздействие будет не механическим, иначе образуется много мусора. Используем проверенную технологию – резка пенопласта натяжной разогретой струной.

Требуемые материалы

  • Нихромовая (вольфрамовая) нить
  • Источник питания, желательно регулируемый
  • Любые конструкционные материалы: брус, металлический профиль, труба, для изготовления натяжной рамки
  • Мебельные направляющие для ящиков.

На столе, верстаке, или иной ровной поверхности, устанавливаем вертикальные стойки для крепления гильотины. С помощью мебельных направляющих, закрепляем рамку резака таким образом, чтобы она двигалась без перекосов. Обе стороны должны перемещаться синхронно.

Самая ответственная часть резака – проволочный механизм. Первый вопрос: где взять материал. Нихром можно приобрести в магазинах, торгующих радиодеталями. Но поскольку мы стремимся к условно бесплатной конструкции – поищем альтернативу.

  1. Старый паяльник. Модели производства СССР, рассчитанные на 36-40 вольт, можно найти в любой домашней мастерской. Обмотка нагревателя – отличный донор для нихромовой гильотины. Правда, длина проволоки не более метра.
  2. Утюг с классическим спиральным нагревателем. Проволока более толстая, подойдет для линейного раскроя. Фигурная резка допустима, при невысоких требованиях к точности.
  3. Спиральные нагреватели от фена, или тепловентилятора. Принцип тот же, для точного раскроя не подходят.

Принцип работы рамки изображен на схеме


Проволочный резак должен быть электрически изолирован от рамки. Поэтому она может быть сделана из металла. Важно обеспечить постоянное натяжение проволоки. При нагреве нихром расширяется, прибавляя в длине до 3%. Это приводит к провисанию струны.

Поэтому натяжение обеспечивается грузом или пружиной. Ее необходимо подобрать тщательно. Излишнее усилие может порвать проволоку при сильном нагреве.

Читайте также:
Альпийское шале - технология отделки фасада своими руками

Температура обеспечивается силой протекающего тока. Напряжение не имеет значения, поэтому оно должно быть по возможности низким, для безопасности оператора. Оптимальная величина: 12-36 вольт. Слишком малое значение приведет к увеличению силы тока для достижения той же мощности, поскольку у нихрома высокое сопротивление. Произойдет падение напряжения.

Схему питания надо сделать регулируемой. Оптимальный вариант – ЛАТР. Регулировка выходного напряжения плавная, трансформатор выдерживает большую нагрузку.

Перед чистовой работой следует потренироваться на ненужных кусках материала. Резка пенопласта своими руками с помощью нихрома, сродни игре на музыкальных инструментах. Требуется настройка характеристик питания, и надо прочувствовать оптимальную скорость. Полезно выполнить разметку на регуляторе напряжения.

Еще один способ питания – автомобильный аккумулятор. Потребуется переменный резистор высокой мощности, для настройки температуры. Преимущества очевидны – можно работать в условиях отсутствия энергоснабжения.

Такой станок для резки пенопласта позволяет выполнять поперечный раскрой, или снимать слой любой толщины вдоль листа. Плотность материала не имеет значения, все регулируется температурой нити и скоростью движения.

Однако для получения более сложных форм, потребуется устройство для резки пенопласта с вертикально расположенной струной. Его также можно изготовить своими руками.

Станок для фигурной резки пенопласта

Изобретать конструкцию не нужно, есть готовые промышленные образцы.

По аналогии изготавливаем самодельный станок. Технология изготовления такая же, как в предыдущей модели. Из диэлектрика вырезается натяжная рама, которая крепится на ровную столешницу.

Нихромовая проволока одним концом продевается в отверстие (на рабочем столе), а вторым – подвешивается к рамке. Для поддержания натяжения используется пружина. Блок питания и струна подбираются исходя из такого же принципа, как и на гильотине: напряжение 12-36 вольт, с возможностью регулировки.

Возможности у такого аппарата очень широкие. Можно даже изготавливать сложные геометрические фигуры по заготовленным шаблонам.

Если предусмотреть наклон стола относительно вертикали струны, вы сможете делать косые срезы с высокой точностью.

Любой станок для резки пенопласта, даже сделанный своими руками, занимает много места. Для строительных работ (утепление) можно обойтись ручными резаками. Фигурная резка пенопласта вообще может производиться с помощью компактных приспособлений.

Это аналог лобзика, только не механического, а термического действия. Для натяжного контура лучше использовать толстую медную проволоку. Она обладает малым сопротивлением, что снизит потери электрического тока. Жесткости хватит для поддержания проволоки в натяжении. Источник питания, как и раньше, либо автомобильный аккумулятор, либо регулируемый трансформатор.

Если фигурная резка пенопласта своими руками не требует особой точности (например, вы просто вырезаете технологические отверстия в утеплителе), можно воспользоваться самодельной насадкой для обычного паяльника мощностью 40-60 Вт. Нож-насадка вырезается из оцинкованной жести, и плотно надевается на жало паяльника.

Самодельный термический нож для резки

Таким термическим ножом вы сможете оперативно корректировать форму утеплителя, вырезать отверстия, подгонять куски пенопласта при монтаже.
Для линейной подгонки, снятия фасок с углов, и нарезки брусков, можно буквально «на коленке» собрать простейший переносной резак.

Достаточно взять батарейку типа «крона», или несколько пальчиковых батарей. Главное, чтобы напряжение было не меньше 6 вольт. Растянуть между упругими пластинами (или просто деревянными рейками) нихромовую проволоку длиной до 10 см, подключить к питанию, и карманный резак готов.

Все заводские станки и ручные приспособления для обработки пенопласта, работают по одному принципу – натянутая проволока и блок питания. Как видно из статьи, создание подобного инструмента под силу любому домашнему мастеру.

Резак для пенопласта — 3 простые инструкции для самостоятельной сборки

Все изделия на картинке искусно вырезаны из пенопласта

Пробовали резать пенопласт обычным ножом? Не получается, так как материал крошится. Я расскажу, как сделать резак для пенопласта своими руками, а также предложу три простые инструкции пошаговой сборки резаков для пенопласта и пластика.

Что надо знать о резке пенопласта

При обработке пенополистирола, каждый такой шарик тормозит ход холодного ножа, другое дело, если нож нагреть

Пенополистирол — это ячеистый материал, структура которого состоит из множества плотных спрессованных пузырьков. Пузырьки плохо подаются механической деформации, так как продавливаются даже острым ножом.

Такие фигуры несложно вырезать на профессиональном оборудовании с ЧПУ и тут принцип обработки пенопласта такой же, как у любого терморезака

Единственная возможность аккуратно резать такой материал — применение режущего инструмента, разогретого до температуры свыше +100 °С. Меньшая температура нагрева приведет к тому, что материал под резаком будет проминаться и рваться.

Температура нагрева режущего инструмента свыше +200 °С приведёт к тому, что края реза будут загораться и обгорать.

Кстати, правильно собранный термонож может резать не только пенопласт, но и экструдированный пенополистирол, полиэтилен и прочие полимерные материалы.

Сборка простого резака из обычного паяльника

На фото показан простейший нож для пенопласта, сделанный за 10 минут из обычного паяльника

Бывают ситуации, когда пенопласт нужно резать прямо сейчас и времени на изготовление сложного станка нет. Вот именно для таких случаев предлагаю простой способ переделки обычного паяльника в резак для пенополистирола.

Инструкция очень простая, а потому инструмент будет готов за 10 минут, а может и раньше.

Если проволока была новая, первые несколько минут после нагрева будет запах гари. Ничего страшного — с меди обгорит лак и уже через пару минут горячий нож для резки пенопласта не будет пахнуть

Сборка ручного резака на нихромовой нити

На фото — проволочный резак по пенопласту и им можно резать как по прямой, так и по кривой линии

Теперь, когда вы знаете, как своими руками сделать простой термонож из обычного паяльника, предлагаю инструкцию сборки ручного резака с режущей частью из нихромовой проволоки.

Читайте также:
Дома по современным технологиям в стиле Фахверк

Этот резак такой же несложный, как и термонож, но его можно использовать для аккуратной, фигурной резки пенопласта.

Помним о технике безопасности, так как рабочая поверхность резака нагревается свыше ста градусов, поэтому об неё можно обжечься

Сборка стационарного станка вертикальной резки

Предыдущий нихромовый резак при работе удерживается в руке. Модель, о которой вы узнаете сейчас, стационарная. То есть, приспособление неподвижное, а пенопласт будет подаваться вручную к нити накаливания.

Проволоку накладываем на перекладину из гвоздя и привязываем к распущенному талрепу.

Подведем итоги

Резак для пенопласта сможет собрать каждый человек, в распоряжении которого есть немного свободного времени и простой инструмент из домашней мастерской. Уверен, что предложенные инструкции были вам полезны, и вы сможете сделать подходящее устройство. Не забудьте посмотреть видео в этой статье, там вы найдете немало полезного.

Птичники для бройлеров

Бройлеры – это результат скрещивания различных пород домашних кур с целью получения птицы, обладающей наилучшими мясными показателями. Их выращивание несложное и экономически выгодное как на крупных птицефабриках, так и в домашних условиях. Владельцу приусадебного участка достаточно соорудить небольшой птичник, чтобы обеспечить семью мясом высокого вкусового качества.

Конструкция с размерами небольшого птичника для бройлеров

Если учесть, что бройлерных цыплят растят обычно в летнее время, то строительство помещения для их выращивания может быть лёгким, недорогим и реализовать его можно своими руками. Весной покупают молодняк, окармливают в течение 2–3 месяцев и когда он наберёт вес не менее полутора килограммов, используют на мясо. За весь сезон весна-лето можно выкормить две партии бройлеров.

А для круглогодичного, так называемого интенсивного вскармливания, необходимо построить утеплённый курятник. Птенцов закупают непрерывно, независимо от поры года. Но содержать одну группу более 70 дней экономически убыточно. Веса не прибавится, а мясо потеряет важные диетические и вкусовые качества. После каждой партии птичник тщательно моют, оборудование дезинфицируют, а новую смену заселяют спустя 10 дней.

Чертеж и схема птичника для бройлеров

Общие характеристики проектов птичников по содержанию бройлеров:

  • недорогое строительство, быстрая окупаемость постройки;
  • контролируемый микроклимат;
  • простота обслуживания.

Вернуться к оглавлению

Правила подбора молодняка

Выводить бройлерных птенцов в домашних условиях довольно сложно, проще их покупать в раннем возрасте. Наиболее популярными для частных хозяйств являются десятидневные цыплята. Поэтому немаловажно не только построить птичник, соответствующий требованиям, но и правильно выбрать молодняк. При покупке следует потребовать от продавца предъявления справки от ветеринара о прививках.

Приобретая очередную партию, следует обратить внимание на каждую особь, чтобы не купить цыплят от обычных несушек. Бройлеры, или как их называют в науке кроссы, имеют в раннем возрасте абсолютно жёлтый окрас, который с появлением оперенья белеет. А чтобы подобрать здоровое стадо, каждый птенец должен:

Молодняк бройлеров в большом птичнике

  • быть подвижным;
  • крепко стоять на ногах;
  • иметь мягкий, ровный пух;
  • не иметь тёмных пигментных пятен;
  • живо реагировать на звук;
  • плотно прижимать крылышки к тельцу;
  • иметь чистую попку.

Вернуться к оглавлению

Виды птичников, общие требования к ним

Существует много способов содержания домашних птиц-бройлеров, но для домашнего хозяйства используются обычно два вида птичников: с напольным вскармливанием и выхаживанием в клетке. Оба имеют достоинства и недостатки. Владелец приусадебного участка выбирает то сооружение, которое проще выстроить своими руками. Независимо от того, для напольного или клеточного содержания, а также сезонного или круглогодичного использования, постройки для птиц должны обладать следующими параметрами:

    площадью, обеспечивающей удобный уход и позволяющей выращивание птицы на небольших земельных дачных участка;

Вариант уличного загона из пластиковых труб для бройлеров

  • комфортным микроклиматом для цыплят, обеспеченным естественной или приточной вентиляцией, обогревателями зимой и электровентиляторами в жаркую погоду;
  • хорошим освещением: природным или с использованием ламп накаливания, которые не только освещают, но и обогревают помещение;
  • наличием огороженного выгульного дворика, который, как утверждают некоторые птицеводы, для бройлеров не всегда обязателен.
  • О том, насколько комфортно бройлерам в помещении можно судить по их поведению. Цыплята жмутся друг к другу, сбиваясь в кучки, значит им холодно, а если же открывают клювы, дышат тяжело, расставив крылышки, следовательно, им жарко. Хозяин должен позаботиться о том, чтобы привести микроклимат птичника в нужное состояние. Показателем этого является равномерное распределение пернатых по всей площади, активный клёв и питьё воды.

    Клетки для содержания бройлеров

    Если же бройлеры вялые, чихают, пьют много воды, а из клюва жидкие выделения, – это явные признаки отравления. Значит, помещение не обеспечено хорошим воздухообменом: накапливается аммиак или углекислый газ. Необходимо сделать срочное принудительное проветривание птичника при помощи электровентиляторов.

    И не следует опасаться общего снижения температуры воздуха: цыплятам с трёхнедельного возраста свежий воздух важнее, чем тепло.

    Освещение в зоне содержания бройлеров возрастом от 1 до 5 дней необходимо сделать круглосуточным. Это стимулирует потребление пищи, которая нужна для ускоренного развития и роста. Постепенно световой день уменьшают, а к третьей неделе его доводят до 16 часов. Плотность поголовья бройлерного молодняка несколько отличается от содержания обычных несушек.

    Варианты расположения бройлеров в клетках птичника

    Но опытные птицеводы утверждают, что она может быть одинаковой как при напольном, так и при клеточном выращивании.

    Возраст цыплят в днях 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
    Количество поголовья
    на 1 м2
    30–32 22–25 19–20 18–19 17 16 13 12 10 8 7 6

    Очень важным является контроль над температурой в птичнике в зависимости от возраста его обитателей. Для молодняка 1–2 дней воздух должен быть прогретым до 31 градуса С. Далее через каждые три дня откорма прогрев снижают, и для цыплят месячного содержания доводят до 19о.

    Читайте также:
    Базальтовая сетка кладочная

    Содержание бройлеров на подстилке

    Напольное выращивание птицы в первую очередь зависит от планируемого количества голов. Самый простой способ такого содержания характеризуется:

    • ручной раздачей корма, воды для питья;
    • естественным освещением;
    • природной вентиляцией;
    • простейшим оборудованием выгула.

    Строительство птичников для напольного, безвыгульного содержания птенцов легкодоступно каждому домашнему умельцу. Для этого понадобится листовой поликарбонат, профилированная труба для каркаса, две стойки и перемычка для дверей, а также оборудование для кормушек и поилок. Летнему зданию ленточный фундамент необязателен.
    Неопытные домашние птицеводы допускают самую распространённую ошибку, а именно, содержат молодняк на холодном полу птичника.

    Конструкция птичника для содержания бройлеров

    Любая постройка для цыплят требует глубокой подстилки, за которой нужен уход, чтобы она всегда была сухая, без токсических веществ и плесени. Слежавшуюся уплотнённую поверхность рыхлят, а на сырые места подсыпают высушенный состав, доводя слой до толщины в 35 см. Если он будет толще, то птицы не смогут его полностью перекопать и на нём возникнет плесень и конденсат.

    Подстилочный материал имеет термоизоляционные свойства. Он используется только измельчённый, не содержащий крупных включений. Его можно сделать из смеси соломенной сечки, древесных опилок, торфа с добавлением крупнозернистого песка. Для летнего содержания бройлеров подстилка может быть 10 см, а для зимы её доводят до 20 см.

    Выращивание бройлеров в клетках

    Клеточное содержание снижает вероятность заболевания птенцов. В отличие от напольного выращивания оно имеет и другие преимущества:

    Пример выращивания бройлеров в клетках

    1. Вместо строительства птичника на фундаменте возможность содержание птицы в любом крытом здании или металлическом сарае, которое использовалось ранее для других целей.
    2. Достаточно быстрый монтаж каркаса клетки своими руками. Для этого, понадобятся деревянные рейки или профилированная труба; листы поликарбоната, фанеры или другого строительного материала; сетка рабица для ограды боковых стенок и пола, металлические поддоны из листового материала.
    3. Компактность, экономия места при выращивании бройлерного поголовья. Клетки можно сделать в два яруса и больше. При клеточном, безвыгульном содержании цыплята быстро растут и набирают вес.

    Чертеж с размерами клеток для выращивания бройлеров

  • Мобильность клеток, если их оборудовать колёсиками. Тогда их можно в тёплую погоду вывозить во двор, где бройлеры могут принимать солнечные ванны.
  • Удобство содержания птиц и быстрота уборки, как при помощи механизмов, так и своими руками.
  • Клеточное содержание более эффективно с позиции гигиены и санитарии. Его оборудование включает находящиеся под сеточным полом выдвигающиеся поддоны для помёта, которые легко чистить. Поэтому в воздухе не накапливается аммиак, что весьма важно при выращивании бройлерного поголовья. А относительная влажность в птичнике может поддерживаться не выше 70%.

    Кормление и поение

    Кормить бройлеров следует очень часто. Вылупившихся птенцов кормят варёными яйцами и пшеном, на третий день жизни в рацион добавляют измельченные зелёные корма, а на пятый – витамины. Кормушки необходимо устанавливать в соответствии с требованиями по высоте и местонахождению. Но главное, их надо сделать так, чтобы птенцы не могли залезать в них, разбрасывать корм и загрязнять его своими экскрементами.

    Второе условие – возможность подхода к месту приёма пищи одновременно всем обитателем клетки.

    На собственных русских усадьбах бройлеров обычно откармливают комбикормом. Они неприхотливы в еде, поэтому охотно едят пищевые отходы, а также молочную продукцию, особенно творог. Главное, чтобы влажные смеси не находились долго в кормушках и не закисали. Если же подкармливать птицу кукурузой, то мясо приобретёт мягкий жёлтый цвет.

    Схема с размерами клеток для кормления бройлеров

    Домашние умельцы сооружают своими руками самые разнообразные приспособления для кормления птиц. Наиболее простой вариант – сделать кормушки с внешней стороны клетки, чтобы птицы клевали через ячейки. В таком случае корм не загрязняется, не разбрасывается и не затаптывается. Подход к нему обеспечен одновременно всему поголовью, а если насыпать с избытком, то его хватит надолго.

    Самые подходящие поилки – это ниппельные. Вода из них постоянно чистая, а цыплята всегда сухие. Их оборудование включает подвесной бочонок на 10 литров, который обеспечит питьём 30 голов на весь день и не надо будет его постоянно доливать. На один ниппель должно приходиться не более чем 12 птенцов.

    Домашний птицевод, одержимый идеей построить собственную птицеферму, на практике вырабатывает свои способы выкармливания бройлеров. Это дело хлопотное. Но оно может стать увлекательным хобби и приносить хороший доход, побуждая к закупке каждой новой партии цыплят.

    Создание и обустройство вольера для кур

    Строим выгул для кур своими руками


    Загон для кур – это сооружение или площадка на улице, где пернатые гуляют. Для здоровья и повышения продуктивности несушек необходима физическая активность, свежий воздух и солнечные ванны. Выгульный дворик для кур можно построить своими руками, но сначала нужно выяснить, какие версии загонов бывают и чем они отличаются друг от друга. Выбрав удобный вариант, фермеру необходимо запастись строительными материалами и подготовить инструмент.

    Материалы строительства выгула.

    Чтобы построить курятник с выгулом для кур несушек, многие используют деревянные бруски и стальные сетки. Прочная сетка уместна в тех регионах, где есть опасность ночного проникновения хищников.

    Стационарный выгул в таком случае капитально укрепляется к грунту. Это исключит подкопы лис и хорьков.

    На садовых и дачных участках выгульные дворики можно собирать из элементов конструкции для теплиц из поликарбоната.

    Хорошей и недорогой идеей будет монтаж конструкции из труб ПВХ для водопровода. В этом случае понадобится аппарат для сварки пластиковых труб.

    Что касается сетки, то можно обтянуть и недорогой пластиковой сеткой. Она защищает от диких птиц, не дает курочкам разбежаться по саду и огороду. Но пластик не защитит от непрошеных гостей из леса!

    Зачем курам выгул?

    Постоянное пребывание в помещении негативно влияет на здоровье и продуктивность домашней птицы. Некоторые породы кур можно содержать без выгула при условии, что в птичнике установлена приточно-вытяжная вентиляция. В клетках обычно выращивают бройлеров – они быстрее набирают вес, когда мало двигаются. Однако несушкам и представителям мясо-яичных пород нужно бывать на свежем воздухе.

    Чем полезен выгул для кур:

    • на улице птицы собирают червей и жуков, это белковая добавка к основному рациону;
    • пребывание на свежем воздухе ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет;
    • ультрафиолет, который куры получают на выгуле, служит для профилактики рахита;
    • физическая активность предотвращает ожирение – из-за лишнего веса снижается яйценоскость и ухудшается качество мяса.

    Гуляют ли куры зимой?

    Некоторые фермеры думают, что зимой несушек не стоит выпускать на улицу, иначе они заболеют или обморозят гребни. Это ошибочное мнение – в холодное время года пернатым тоже полезно гулять, но понемногу. Пока птицы на свежем воздухе, курятник проветривается. Зимой курочек выпускают на выгул, если столбик термометра находится выше отметки –8 ºС. В ветреную погоду пернатым лучше остаться в сарае.

    Куры на улице зимой

    Если летом выгул не ограничивают по времени, то зимой продолжительность пребывания на улице не превышает 1 часа. В холодную пору лаз открывают в обеденные часы, когда воздух немного прогреется.

    Внимание! Куры испытывают стресс, если долгое время не выходят гулять. Нарастающее напряжение в итоге приводит к приступам агрессии и расклёву.

    Вольный выгул

    Под этим термином подразумевается отсутствие какой бы то ни было обустроенной площадки для кур. Покинув сарай, несушки разбредаются по территории всего хозяйского подворья. У такого способа выгула есть достоинства и недостатки.

    К плюсам относится то, что пернатые не ограничены в перемещении – они идут, куда захотят, изучают каждый уголок двора, у них больше возможностей найти корм. Однако в этом случае куры причиняют неудобства своим хозяевам – они проникают на грядки, клюют ягоды и овощи, топчут клумбы с цветами. Ещё один недостаток такого способа выгула – незащищённость поголовья от контакта с дикими птицами и животными. По этим причинам многие фермеры задумываются о строительстве полноценного летнего загона для своего поголовья.

    Передвижной

    У мобильного вольера есть свои достоинства и недостатки. Объемный выгул для кур трудно перемещать, поэтому передвижные загоны делают маленькими, а подходят они либо для цыплят, либо для малочисленного поголовья кур. Зато такое решение позволяет обеспечивать птиц свежей травкой в летний сезон, так как его можно перемещать при необходимости.

    Для создания передвижной конструкции понадобится:

    Как собрать переносной курятник

    Строим курятник для кур своими руками

    • Сухие доски 3 на 10 см;
    • Осп;
    • Деревянные бруски 2 на 4 см;
    • Сетка с оцинковкой.

    Самый простой вариант – сделать конструкцию в виде треугольной крыши, поэтапно собрав боковины, каркас и, установив распорки:

    1. Изготовление стенок. Для одной боковины понадобится три доски по 2,5 м, которые сформируют длину вольера, и 3 коротких до 1,7 м, устанавливающие высоту. Длинные доски накладывают на короткие, создавая форму правильного прямоугольника. Конструкцию укрепляют, затягивают оцинкованной сеткой. Вторую стенку собирают аналогично. Для упрощения дальнейшей работы, можно сразу сделать спилы на коротких досках – в верхней части под углом в 60 градусов, а в нижней – 30 градусов.
    2. Формирование каркаса. Верхние части обеих стенок соединяют и скрепляют с помощью саморезов, а на нижние ставят поперечные планки для укрепления с внешних сторон. Наметку поперечных планок делают не жесткой, чтобы ее можно было калибровать с помощью распорок.
    3. Распорки устанавливают на уровне серединных поперечных планок через каждые 30 см. Для нормального соединения с торцов делают срезы в 30 градусов. Скрепляют доски саморезами. Когда установлены все распорки, жестко укрепляют нижние поперечные планки.
    4. Обшивка ОСП нужна курам для того, чтобы прятаться от зноя или дождя. Им обивают верхнюю часть каркаса полностью или частично. Это зависит от желания птицевода.
    5. Сверху всю конструкцию укрепляют дополнительной обшивкой из поперечных деревянных планок.

    Разновидности загонов

    Выгул для кур представляет собой стационарную или переносную конструкцию с ограждением по периметру. Его площадь рассчитывают исходя из численности пернатых. Так, на каждую особь отводится 1–2 м 2 свободного пространства.

    Для цыплят обычно выделяют отдельную зону для прогулок, поэтому её часто делают передвижной или переносной, чтобы было удобно при необходимости переместить вольер в тень или на солнце. Для взрослого поголовья подходят стационарные площадки. Рассмотрим возможные варианты выгульных двориков для кур.

    Простой огороженный выгул

    При наличии большого приусадебного участка фермеры отделяют часть площади, примыкающей к курятнику, и огораживают её сеткой-рабицей. Для бройлеров не понадобится высокая изгородь, потому что из-за большого веса они не умеют летать.

    Внимание! Опытные птицеводы советуют размещать выгул с южной стороны сарая, чтобы защитить поголовье от пронизывающего северного ветра.

    Простой выгул отличается от вольера размерами – он имеет большую площадь и строится без фундамента. По сути, такая площадка представляет собой территорию, границы которой обозначает изгородь. Построить её своими руками несложно – нужно вбить в землю металлические или деревянные опоры и прикрепить к ним сетку-рабицу.

    Простое ограждение из рабицы

    Площадка соединяется с лазом птичника. Сетка не позволяет несушкам разойтись по всему участку, топтать и клевать ягоды и овощи на грядках. У простого огороженного выгула есть серьёзный недостаток – куры не защищены от нападения грызунов и диких птиц. На фото представлен один из вариантов такой конструкции.

    Стационарный вольер

    Вольер отличается от огороженного выгула наличием фундамента. Это надёжная стационарная конструкция, зашитая сеткой по бокам. Такой выгул нельзя будет переместить, поэтому перед началом строительства нужно продумать всё до мелочей – расположение, размеры, высоту изгороди, наличие дверного проёма.

    Внимание! Для птиц яичных пород понадобится высокое ограждение – до 2 м, так как они хорошо летают.

    Стационарный загон для кур

    Дополнительным преимуществом станет навес, защищающий пернатых от дождя и снега. Хорошо, если рядом с сараем есть раскидистые деревья, летом они будут создавать ажурную полутень. Если нет возможности пристроить вольер с южной стороны курятника, для защиты от порывов холодного ветра одну-две стены зашивают досками или другим материалом. Внутри устанавливают корыто с песочно-зольной смесью, поилку и кормушку.

    Справка. Территорию выгула лучше засеять травой, которую куры любят клевать. Свежая зелень – источник витаминов и микроэлементов.

    Некоторые птицеводы используют мелкоячеистую сетку на верхней части вольера. Она препятствует проникновению на площадку для кур галок, воробьёв, диких голубей. Нередко эти птицы становятся переносчиками смертельно опасных вирусных заболеваний. При строительстве вольера важно позаботиться о защите от грызунов. Для этого сетку-рабицу закапывают в землю на глубину 25–30 см.

    Мобильный солярий

    Передвижной загон обычно используют только летом. Он подходит для содержания цыплят с наседкой или подросшего молодняка. Сооружение напоминает большой ящик с сетчатыми стенками и верхом. Конструкцию можно оснастить колёсами, как на тачках, или ручками для удобства перемещения.

    С наступлением весны мобильный солярий устанавливают на солнце, чтобы молодняк получил порцию ультрафиолета. Когда становится жарко, его перекатывают или переносят в тенистое место. Это очень удобно, так как цыплята целый день проводят на свежем воздухе и при этом не контактируют со взрослыми курами.

    Передвижной вольер для цыплят

    Построить солярий для молодняка своими руками несложно. Нужно смастерить каркас из бруса и обшить его мелкоячеистой сеткой. Это самый простой вариант без дна и колёс. Его при необходимости переставляют вручную. Однако более надёжной окажется конструкция, защищённая со всех сторон. Когда прохладно, внутри укладывают слой соломы, чтобы малыши не замерзали.

    Делаем загон для цыплят

    Когда решено построить загон для цыплят своими руками, следует учесть основные критерии, от которых зависит конструкция постройки:

    • количество цыплят,
    • возраст птиц,
    • надежность используемого материала,
    • безопасность для поголовья.

    Безусловно, загон не является постоянным местом проживания цыплят, однако потребуется много времени, пока они подрастут и будут переведены в курятник. При его строительстве своими руками необходимо учитывать породу кур, потому как у каждой из них свои размеры и скорость роста. Так, например, представители яичного направления растут медленнее мясных особей, поэтому им потребуется меньше места при одинаковом поголовье. В то же время цыплята яичных пород более активные и подвижные.

    Для конструкции необходимо выбирать материал надежный, крепкий и безопасный для цыплят

    Также очень важно, чтобы сооружение было хорошо скреплено, так как если этого не обеспечить, то при малейших физических воздействиях ограждение может повредиться. Наличие щелей приводит к тому, что птицы покидают территорию загона или туда проникают хищники

    Также при постройке загона своими руками важно исключить наличие заостренных деталей и гвоздей, торчащих из элементов ограждения, поскольку они опасны для птенцов. Наличие крыши на одной из половин загона поможет обеспечить укрытие, которым цыплята могут воспользоваться, если на улице ветрено или дождливо

    Представленное видео от канала Русский Дом поможет понять, как должно выглядеть сооружение для выгула курчат.

    Инструменты и материалы

    По своей конструкции постройка для цыплят может отличаться, однако, набор материалов останется тот же. При сооружении загона для птицы своими руками потребуется следующее:

    • деревянные доски в количестве 8 шт., из них 4 с длиной 1,5 м, и еще столько же с длиной 1 м,
    • четыре бруска толщиной 2 см,
    • саморезы или шурупы,
    • кусок ткани или сетки, как на фото,
    • большой шиферный лист или другой материал для сооружения крыши в загоне своими руками,
    • гвозди и молоток (заменить их может специальный строительный степлер).

    Пошаговая инструкция

    Если все материалы уже закуплены, можно приступить к постройке загона своими руками.

    1. Для начала необходимо скрепить между собой доски саморезами, в результате чего получится короб, который выполняет функцию каркаса. С помощью брусков задается высота строения.
    2. Северную часть вольера стоит укрыть тканью или стенкой из досок, чтобы обеспечить укрытие от ветра и сквозняков.
    3. Солнечную сторону загона необходимо оббить сеткой. Чтобы материал не обвисал, следует сделать деревянные рейки и прикрепить к ним сетку.
    4. В качестве крыши подойдет шифер и сетка. Одна часть будет делать тень в солнечные дни, а вторая – защищать птенцов от хищников.

    Из шифера также можно сделать дверцу, через которую откроется свободный доступ в вольер. Калитку тоже можно сделать из подручных средств, которые остались после строительства основной конструкции.

    Инструкция по изготовлению вольера для кур

    Прежде чем начать строительство, птицеводу нужно рассчитать площадь выгула. В идеале на каждую особь должно приходиться 1–2 м 2 , при этом важно учитывать породную принадлежность кур. Для мясных отводится больше места, так как они крупные, для несушек – меньше.

    Внимание! Расположение вольера тоже важно – пернатых не должны беспокоить собаки и проходящие мимо люди. Хорошо, если место для прогулок находится рядом с зимним сараем, на одной территории.

    При строительстве выгула для несушек нужно позаботиться, чтобы его не подтапливала вода после дождя. Иногда фермерам приходится создавать возвышение искусственно, соорудив небольшую насыпь гравия на площадке. Дренажная система поможет отвести излишки влаги за пределы птичьего двора.

    Загон, соединённый с курятником

    Материалы и инструмент

    Для строительства стационарного выгула для несушек понадобятся такие материалы:

    • металлические или деревянные опоры;
    • стальные уголки;
    • сетка-рабица шириной 2,5 м;
    • бетонная смесь;
    • крепёжные элементы;
    • моток проволоки.

    Для работы нужен уровень и другой инструмент – молоток, кусачки, ножницы по металлу, набор гаечных ключей. Ещё понадобится ёмкость для приготовления бетона.

    Процесс строительства

    Первый этап – это разметка территории. По углам будущего сооружения выкапывают ямы глубиной 0,5 м и диаметром 30 см. В эти углубления вставляют опоры – деревянные брусья или металлические трубы. Чтобы проверить вертикаль, используют уровень.

    Вольер для кур: постройка вольера.

    Для начала нужно определиться с размерами будущего вольера, конечно, чем больше будет площадь для выгула кур, тем лучше, но размеры приусадебного участка не резиновые, поэтому оптимально когда на каждую курицу приходится около 1 метра площади пола вольера.

    Конструкция вольера состоит из каркаса и покрытия из сетки.

    Для изготовления каркаса вольера можно использовать любой подходящий материал, который есть в хозяйстве: брус, брёвна, доски, палки, трубы, швеллер, арматуру, бетонные столбики.

    Для вольера нужно установить опорные столбы, сделать перекладины, калитку для входа.

    Каркас вольера нужно обтянуть сеткой, можно использовать металлическую сетку – рабицу или цельносварную.

    Металлическую сетку лучше брать с защитным покрытием (оцинковка или полимерное покрытие), простая металлическая сетка без покрытия начнёт быстро ржаветь.

    Как вариант можно обтянуть вольер полимерной сеткой, её ещё называют пластиковой сеткой, такая сетка практична и долговечна, но цвет со временем выгорает на солнце.

    Вольер желательно также сверху обтянуть сеткой, куры не смогут перелетать ограждения вольера и не придётся курам подрезать крылья, хищные птицы также не смогут попасть в вольер.

    Вольер также можно сделать полностью или частично крытым, куры смогут гулять в вольере даже во время дождя.

    Какой размер ячейки сетки подходит для вольера?

    Если это вольер для рослых цыплят и уже взрослых кур, то можно взять стандартную сетку с ячейкой 50 х 50 мм, если вольер для маленьких цыплят, то размер ячейки нужно брать не более чем 25 х 25 мм, иначе цыплята будут часто застревать в сетке или вылезать из вольера.

    Курятник внутри: что необходимо и как сделать

    Мало построить хороший сарай для кур, нужно еще его оборудовать: закрепить насесты, сделать гнезда, поставить/повесить поилки, кормушки. Но делать это нужно так, чтобы вам было удобно птичник обслуживать. В действительности курам все равно, насколько красивые у них гнезда. Они прекрасно устроятся на полу. Вам неудобно будет собирать яйца с пола, да и расклевать их могут. Потому обустройство курятника делаем так, чтобы было удобнее вам.

    Насесты

    В первую очередь оборудовать курятник внутри нужно насестами. Это круглая или овальная палка — ветка дерева, черенок от лопаты, оструганный брусок и т.п., закрепленный на какой-то высоте над полом.

    В среднем берут порядка 20-25 см длины насеста на одну курицу. От стены их крепят на расстоянии 25-30 см, один насест от другого — на расстоянии 35-40 см. Можно сделать многоярусные, но будут драки за самое высокое место. Имейте в виду, что все размеры — только приблизительные и необходимы для того, чтобы была возможность ориентироваться. Все подбирается больше по месту: и породы разные и курятники, да и их владельцы тоже.

    Обустройство курятника внутри: рекомендованные размеры

    Чтобы проще было убирать, на расстоянии 20 см ниже насеста устанавливают щит из какого-либо гладкого материала. На нем скапливается помет, потому выбирайте гладкую поверхность: проще будет сметать.

    Планировка курятника

    Остался вопрос: на какой высоте делать насест, а значит и щит? Счищать удобнее всего в тележку. Она должна заезжать под щит, чтобы можно было тяпкой сбрасывать помет сразу в тачку. Потопу высоту щита определяет высота вашей тачки, а над щитом уже будут планки насеста. И снова высоту насеста для кур выбираете так, чтобы убирать было удобно.

    Гнезда

    Второй обязательный элемент в обустройстве курятника — гнезда. Нестись они будут и на полу, но яйца будут грязные, да еще и расклевать могут. По нормам одно гнездо делают на три курицы. А по факту получается, что сколько их не делай, выбирают они одно-два, максимум — три и стоят в них в очередь. Остальные точно такие же рядом стоят пустые. Периодически их вкусы меняются, нестись начинают в другие… Из всего этого следует, что можно смело считать по 5-6 голов на одно гнездо, все равно половина будет пустая.

    Располагать гнезда лучше так, чтобы вам удобно было забирать яйца, т.е. повесить на стену. Чтобы птица туда смогла спокойно попадать, делают трапики — наклонная доска с прибитыми поперек жердочками/палочками. Такие же трапики делают к насестам. Если гнезда разместить недалеко от насестов и на том же примерно уровне, они будут ходить туда-обратно. Вполне удобно.

    Если есть возможность, делают так, чтобы гнезда обратной стороной выходили в коридор, если он есть. С задней стороны делают дверку. Тогда чтобы забрать яйца не нужно заходить в загон — открыли дверки, собрали.

    Гнезда с дверками в задней части

    Еще куры любят нестись в темноте, или хотя-бы в неярком свету. Потому вход делают небольшим, а чтобы не сидели долго внутри, спали и не гадили, крышу делают с сильным наклоном (на фото).

    Можно просто расставить или повесить вдоль стены ящики, но организовать затемнение, поставив перед гнездами перегородку. А вообще, сложно предугадать их поведение. Бывает просто гнезда игнорируют, несутся где попало. Тогда может помочь трафарет или макет: вырежьте из белой бумаги яйцо и положите в гнездо. Может помочь: станут там нестись.

    Несколько гнезд в разном исполнении на фото ниже. Это все реальные курятники, можете брать на вооружение.

    В гнезде всегда руками действуешь с опаской: мало ли что туда снесли куры… Гораздо удобнее и безопаснее, когда яйца скатываются в специальный отсек — яйцеприемник. Основная загвоздка в этом устройстве: подобрать угол наклона пола и гибкий материал так, чтобы яйцо отодвигало его, и останавливалось, не докатившись до стенки. Для смягчения «посадки» на дно насыпают опилки.

    Конструкция гнезда для кур с яццеприемником

    Так как яйца скатываются и их птица не видит, они могут отказаться нестись в таких гнездах. В этом случае можно сделать муляж яйца — из плотного пенопласта в полный размер или из бумаги вырезать трафарет — и приклеить его к дну. Это срабатывает почти всегда.

    Клетки для кур

    Иногда птицу держат в клетках. Но это при промышленном или полупромышленном содержании. При таком способе выращивания на малой площади обитает большое количество птицы. Чертеж клетки для кур с размерами размещен ниже.

    Чертеж клетки для бройлеров с размерами

    Все размеры — по нормативам, и ничего выдумывать не нужно. Это тот минимум, который необходим несушкам. А то, что может получиться из таких клеток на фото ниже.

    Клетки для несушек

    Как делать клетки для бройлеров из дерева смотрите в видео. Все расписано очень подробно: что, для чего, каких размеров, как собирать и что для этого нужно. Действительно полезно.

    Поилки-кормушки

    Обустройство курятника немыслимо без поилок и кормушек. Мало того, в летнем выгуле они тоже должны быть. Кормушки бывают периодические и бункерные. Периодические — это когда вы пришли, высыпали норму корма и все. До следующей кормежки они стоят пустые.

    Залезть и покопаться — любимое дело

    Бункерные — это когда есть приличный запас корма, который постоянно подсыпается в какую-то емкость. У обоих есть недостатки: у периодических — каждый раз нужно ходить в курятник и насыпать зерно, а еще птица толпится, бьется за лучшее место, что иногда приводит к тому, что кормушку переворачивают.

    При наличии бункерной кормушки ходить нужно намного реже, но есть возможность перекормить птицу, что для несушек — беда. Потому или несушкам делают большой выгул или кормят таким способом только бройлеров.

    Конструкций периодических кормушек есть масса, но далеко не все они позволяют экономно расходовать корма. Проще всего насыпать корм в тазик или контейнер. Но, если есть хоть какая-то возможность, куры начинают разгребать корм, высыпая его и потом затаптывают. Приходится выбрасывать. А такие кормушки позволяют не просто копаться в корме, но и залезать в кормушку с ногами. Потому их необходимо усовершенствовать. Для этого на емкость устанавливают разделители из проволоки. Расход корма резко уменьшается: его тяжелее выгрести.

    Кормушка с разделителями

    Можно сделать, например, еще похожую кормушку (или поилку), которая удобно крепится или становится у стены. Ее, наверное, проще сварить из металла, хотя есть умельцы, которые сделают нечто похожее из дерева.

    Есть несколько интересных идей. Например, из старого диска для машины, тазика подходящего диаметра и пластикового бутыля для воды емкости 5-10 литров собирается экономная авто-кормушка.

    Компоненты для самодельной кормушки с экономным расходом корма

    Диск ищите такого типа как на фото: с большим количеством небольших отверстий по наружному краю. В его середине вырезаете отверстие по размеру горлышка у бутылки. В крышке бутылки вырезаете дно, оставляя только кольцо с резьбой. В бутылку засыпают кормовую смесь, на нее надевают диск, прижимают его обрезанной крышкой. В таз насыпается корм, сверху устанавливается конструкция.

    Пользуется успехом))

    Чтобы не разбирать каждый раз кормушку, когда необходимо подсыпать в бутыль корма, можно дно надрезать, сделав из него подобие крышки. Тогда сам бутыль можно закреплять серьезнее: фиксация резьбой от крышки — не очень надежна. Но такое усовершенствование не позволяет рыться в корме, да и в таз никто не залезет.

    Можно сделать кормушку из куска пластиковой канализационной трубы. С двух сторон вырезают отверстия диаметром около 7 см. Их совсем не обязательно делать круглыми — квадратные или прямоугольные тоже пойдут. На концы устанавливается уголок под 90° раструбом вверх и по небольшому куску трубы: сюда можно корм засыпать.

    Кормушка для курятника из пластиковой трубы. Подойдет и как поилка Второй вариант куриной поилки-кормушки из ПВХ трубы

    Простая, но вместительная бункерная кормушка — приличный ларь, в котором внизу приделана откидная планка. В открытом положении на нее высыпается корм.

    Еще один вариант экономной кормушки — из пластиковых канализационных труб. Но это уже бункерная конструкция: запас приличный. Конструкция простая, а расход уменьшается.

    Еще более интересная конструкция куриной кормушки в видео: с крышкой. Чтобы ее открыть, необходимо запрыгнуть на нее.

    Еще вариант бункерной кормушки из труб ПВХ и пластиковой бутыли из-под воды.

    Самодельные поилки для кур

    С поилками почти такая же история. Только тут разбрызгивается вода, которая в смеси с пометом дает исключительно стойкий запах, а также грязь. Все это никак не способствует более легкой и быстрой уборке. Потому выбор поилок не менее важен, чем кормушек.

    Наиболее простой вариант для небольшого количества птицы — до 15 штук — сифонные поилки. Они есть на ножках, позволяют экономно расходовать воду. Если ножки сконструированы удачно, даже залетевшая на верх курица их не опрокидывает.

    Сифонные поилки — заводская и самодельная из пластикового бутыля

    Заводские поилки, конечно, выглядят привлекательнее, но самодельный вариант — это почти даром, а работают ничуть не хуже. На фото вы видите простую сифонную самодельную поилку для кур: в углу прибили опору — кусок доски с вырезанным отверстием под горлышко. Сверху — система крепежа, и груз, чтобы не сбивали. В бывшем дне бутыля вырезано отверстие, в которое заливается вода. Весь фокус тут — подобрать расстояние, на котором установить емкость для воды: чтобы ее не было мало или слишком много.

    Чашечные поилки удобны при выращивании в клетках, так как их удобно крепить к сетке. Но никто не мешает повесить кусок сетки, скажем на стену или придумать другое крепление.

    Чашечные поилки для птицы (кур в том числе)

    Они позволяют напоить птиц без брызг. Вода подается в чашку, она под действием силы тяжести наклоняется, перекрывая подачу. Воду выпили, чашка приподнялась, вода снова поступает. К боковому штуцеру подсоединяется шланг, второй конец которого находится в емкости с водой, которая стоять должна выше уровня поилок. Удобно и экономно.

    Варианты установки чашечных поилок

    Ниппельные поилки для кур. Это небольшие устройства, несколько сантиметров в размере. В пластиковый корпус вставлен стержень конусообразной формы из нержавейки.

    Ниппельные поилки

    Эти ниппели вкручиваются в пластиковые трубы, в которые подается вода. Сверлится отверстие нужного диаметра, нарезается резьба и ниппель вкручивается. При нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры клюют стержень, выпивая появившиеся капли. Главный недостаток такого способа — капли, которые падают на пол. Чтобы этого не было под каждой поилкой ставят специальный каплеуловитель. Он просто защелкивается на трубе.

    При всей своей миниатюрности стоят эти маленькие поилки много, особенно, если качественные — читай — импортные. Наши, конечно, дешевле, но ломаются быстрее.

    Маленькая поилка для цыплят или перепелов

    А остальные — это разные чашки и тазики, в которые просто заливается вода. Их недостаток в том, что птицы их часто переворачивают, и вода в них быстро пачкается.

    Есть еще интересные идеи от самоделкиных. Например, такая поилка из трубы представлена на фото. В куске пластиковой трубы уровень воды контролируется поплавковым механизмом от бачка унитаза. К труб приделаны три чашечные поилки.

    К трубе приделаны три чашечные поилки

    В видео продемонстрирована поилка с автозаполнением.

    Если есть желание обустроить курятник можно так, чтобы свести к минимуму необходимость его обслуживания. В таком случае птица будет приносить не только доход, а и удовольствие: всегда приятно смотреть на изготовленные своими руками предметы, а в курятнике без «прямых» рук содержать птицу сложно и дорого.

    Ограждение для кур: как устроен переносной вольер для цыплят

    Большинство обладателей частных домов с приусадебными участками в определенное время задумывается о разведении каких-либо домашних животных. Это могут быть и кролики, и утки, и куры. Из всей домашней живности птицы – существа самые свободолюбивые. Поэтому для их разведения не достаточно замкнутого небольшого сарайчика. Для их нормального существования необходим вольер.

    Виды и функции вольеров для домашних кур на огороде

    В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент вольеров для кур для огорода. Каждый желающий разводить эту птицу может приобрести вольер в зависимости от следующего:

    1. Материалов изготовления.
    2. Ценовой политики.
    3. Сезонности использования.
    4. Размера участка, на котором планируется разводить кур.
    5. Личных предпочтений.

    Среди основных функций вольера можно выделить следующие:

    • обеспечение безопасности кур. Через стенки вольера не смогут пробраться хищные животные, лисицы например. Если вольер крытый, то это дополнительная защита от хищных птиц.
    • обеспечение оптимального содержания. Здесь располагают насесты, кормушки, поильники и гнезда – все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности птицы. Кроме того свободный доступ к свежему воздуху положительно влияет на здоровье курицы и ее продуктивность.
    • если речь идет о разведении декоративных кур, вольер для них будет исполнять кроме практических задач, еще и декоративную функцию. Подобранный под общий стиль построек он будет элементом декора приусадебного участка.

    Варианты загонов

    Современных видов загонов вольеров для кур огромное множество. По степени мобильности можно выделить следующие виды:

    Переносной

    Отличается небольшими размерами. Имеется контакт с травой. Можно легко передвигать вольер к более свежей траве после того, как предыдущий участок будет использован. Очень удобен для разведения небольших кур или цыплят.

    Передвижной

    Отличный вариант для небольшого количества кур. Усовершенствованный вариант переносного вольера. Здесь имеются колеса, облегчающие его передвижение. К его достоинствам можно отнести мобильность, легкость передвижения по участку, а самое главное – это прямой контакт птицы с травой.

    Стационарный

    Данный вольер также называется курятником и предназначен для круглогодичного использования. В зависимости от его размера может помещать большое количество птицы. Нет возможности изменения места его расположения. Отличается от предыдущих вариантов основательностью постройки и материалами изготовления.

    При строительстве вольера следует учитывать, что на 1 квадратный метр пола должно приходиться максимум 4 курицы.

    По способу установки различают следующие виды конструкций:

    1. Наземные – устанавливаются непосредственно на землю, на основание из бетона. Это делается для защиты от крыс или других хищников.
    2. Подвесные – Устанавливаются на опоры, прямого контакта с землей нет, только через опоры. Это увеличивает степень безопасности от хищников.

    Для изготовления наземных вольеров используют дерево или ПВХ, для подвесных стоит применять металл. Выбор конструкции вольера зависит от Ваших целей – будете ли вы заниматься разведением цыплят, кур-несушек или мясных пород птицы.

    Как выглядит сарай для кур и как его можно построить, подробно указано в данной статье.

    О проекте гаража с баней под одной крышей читайте в этой статье.

    Выбор материалов

    В зависимости от того, какой вариант вольера вы решили построить, следует заранее продумать, из каких материалов будет будущая постройка. Если это летний передвижной или переносной вольер, то следует закупить сетку-рабицу, дерево, проволоку, металлические уголки для соединения.

    При строительстве стационарного вольера следует закупить еще и материалы для установки фундамента, а также для возведения стен – кирпичи или блоки. Читайте также материал про клетки для кроликов.

    Как сделать своими руками, размеры

    Любое строительство начинается с проектирования. При планировании строительства вольера для кур следует обратить внимание на следующие моменты:

    • определение места для будущего вольера;
    • выбор конструкции;
    • определение размеров вольера.

    При проектировании будущего вольера следует исходить из соображений того, что куры должны иметь пространство для свободного передвижения. Поэтому для начала необходимо определиться с количеством кур, которое будет находиться в данном вольере. Стандартным считается вольер площадью 2×7 метров из расчета на 10 кур. Для экономии пространства можно пристроить его к деревянному хозблоку, дому, сараю или гаражу.

    При выборе места для вольера следует отдавать предпочтение солнечным местам с густой зеленью на земле, выбирать возвышенности, чтобы даже после дождя не скапливалась вода, которая может негативно повлиять на обитателей вольера.

    Расчет примерных затрат

    В зависимости от размера и типа конструкции цена на вольер может быть различная. Так переносной вольер из сетки-рабицы будет на порядок дешевле стационарного вольера того же размера.

    Да и сроки его установки также разные. На современном рынке можно приобрести иже готовые вольеры, но как показывает практика они небольших размеров, но стоимость их достаточно велика. Как построить вольеры для овчарок узнайте по этой ссылке.

    Поэтому гораздо бюджетный вариант самостоятельной постройки вольера, исходя из собственных параметров и предпочтений.

    Монтаж конструкции

    Для начала строительства необходимо иметь четкий план и проект курятника. Поэтому первым делом необходимо подготовить проект будущего вольера, из которого уже будут производиться расчеты необходимого количества материалов. После этого необходимо выбрать и подготовить место для строительства.

    Затем идут работы по непосредственному монтажу:

    • Установка опор,
    • Установка сетки,
    • Внутреннее обустройство.

    Видео: как построить для домашней птицы

    Этапы строительства рассмотрены в следующем видео:

    Установка опор

    Особенности вольера для фазанов: читайте в статье.

    Прочитайте о том, как построить вольер для собак своими руками.

    О строительстве дачного сарая читайте в этом материале.

    Для установления опор необходимо сделать углубления в почве. Их глубина напрямую зависит от размеров всей конструкции.

    Для вольера размером максимум 3-4 метра опоры необходимо установить на глубину не менее 1 метра. Основные опорные столбы устанавливаются в углубления.

    Столбы должны быть выше уровня земли приблизительно на 2 метра. Этой высоты достаточно для изгороди. Затем на эти столбы наваривается уголок из металла для установления высоты вольера. Для более быстрого установления опор углубления стоит делать буром. Это позволит сэкономить время, а также сделать более ровные лунки под опоры. Про устройство курятника на 10 кур читайте здесь.

    Установка сетки

    После того, как каркас вольера подготовлен, можно приступать к натягиванию сетки. Делать это стоит, начиная с верхней части.

    После установки сетки на верхнюю часть, переходим к стенам. Здесь особое внимание стоит уделить соединению сетки и столбов. Чаще всего для этого используют стальную проволоку.

    При использовании сетки из нескольких рулонов, следует обязательно сделать нахлест одного листа на другой. Это позволит избежать щелей. Стоит делать нахлесты как на стенах вольера, так и на его потолке.

    Внутреннее обустройство

    Ничего особенного для обустройства не требуется. Достаточно сделать несколько лесенок, жердочек и подставок для гнезд.

    Естественно необходимы кормушки и поильники. Их количество необходимо рассчитывать в зависимости от количества и вида кур, которые будут в этом вольере.

    Уход за вольером

    Ничего особенного в уходе за вольером нет. При передвижном или переносном варианте достаточно просто следить за надежностью конструкции, вовремя устранять неполадки. А также переставлять с одного места на другое, где больше травы.

    Для стационарного вольера стоит больше постараться. Так как здесь половое покрытие быстро покроется остатками еды, воды и куриного помета, то его необходимо регулярно чистить, дабы не образовывался большой слой слизи. Как построить клетки для кроликов своими руками узнайте тут.

    Сегодня можно приобрести различные виды вольеров, даже такие, которые выглядят как настоящее произведение архитектуры. Хотя стоит отметить, что данная отрасль значительно слабее развита, чем на Западе.

    Но что может быть лучше, чем сделанное своими руками. Ведь только построив вольер самостоятельно можно быть уверенным в его надежности и безопасности. Также можно выбрать индивидуальный размер и вид каркаса. Читайте также материал, который подробно расскажет, как сделать скворечник своими руками и как сделать собачью будку своими руками.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: