Делаем своими руками теплый пол в ванной комнате

Тёплый пол в ванной: виды электрических полов в ванну, обустройство стержневого пола своими руками

Возможность выполнять гигиенические процедуры, стоя босиком, особенно ценна там, где есть дети. Но какую технологию лучше использовать, чтобы обустроить тёплый пол в ванной? Чтобы принять оптимальное решение, нужно учесть, где именно эта самая ванная находится. Если дом только строится, то можно и даже нужно предусмотреть водяные полы, система труб которых замоноличивается в черновую стяжку. Может, это и не дешевле по себестоимости, но однозначно экономичнее в эксплуатации.

Тёплый пол в ванной

Однако в готовом доме с установленными дверями и порогами бывает невозможно поднимать уровень пола санузла. Да и подключиться к существующему отоплению довольно сложно, а в многоквартирных домах это вообще запрещено. Поэтому в данном случае лучше обратить внимание на электрические нагревательные маты или плёнку.

Плюсы электрического пола под плитку

Виды электрических теплых полов

Кабельный

Здесь в качестве греющего элемента используется электрический кабель – двужильный или одножильный. Это основная часть системы, при выборе которой очень важно обращать внимание на такой показатель, как мощность, приходящаяся на единицу длины. Для небольшой ванной комнаты достаточно 17 Вт/м. Кабель может быть саморегулирующимся, когда количество выделяемого им тепла уравновешивается в зависимости от температуры в помещении, и резистивным, у которого количество тепла зависит от силы тока.

На заметку! Резистивный кабель греет сильнее и, соответственно, больше тратит энергии. Такой вариант лучше использовать не в ванной, где он будет работать постоянно, а в бане, когда им пользуются периодически.

  • доступная цена;
  • долгий срок службы;
  • установка и поддержание нужной температуры;
  • простой монтаж.
  • значительный расход электричества;
  • сложность проведения ремонтных работ в случае поломок системы.

Плёночный

При использовании плёночного нагревателя тепло образуется на основе инфракрасного излучения. А вот материал греющего элемента, заложенного между двумя герметично запаянных слоя полимерной плёнки, может быть двух видов.

  1. Из графитно-карбоновой смеси, называется углеродный.
  2. Из сплавов меди и алюминия, называется биметаллический.

Инфракрасный теплый пол

Примечание! Так как в ванной на полу всегда плитка, которая прогревается медленнее, предпочтение лучше отдать первому варианту. Второй подходит для любых покрытий, кроме керамических.

  1. Плёнка гибкая и тонкая (до 0,5 мм).
  2. Прогревает пол равномерно.
  3. Экономична по сравнению с кабелем в плане расхода электроэнергии.
  4. А что самое главное, монтировать её можно не только в пол, но и в стены или даже на потолок. Это может быть актуально, если ванная комната находится, например, на мансардном этаже.
  1. Нельзя укладывать под мебель.
  2. Необходим аккуратный монтаж.

Стержневой

Стержневой мат — ещё одна разновидность греющего элемента с инфракрасным излучением. В его основе также используется углеродная смесь, только не в виде пасты, а в виде стержня, прикреплённого на сетчатую подложку.

  1. В плане энергопотребления этот вид нагревателя самый экономный, особенно, когда в системе присутствует терморегулятор.
  2. Он сам следит за температурой на различных участках обогреваемой площади, снижая или повышая интенсивность нагрева там, где это необходимо – например, около двери.
  1. Высокая стоимость.
  2. Недолгий срок службы.

Стержневой инфракрасный теплый пол

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для небольшого помещения с керамическим напольным покрытием, коим является ванная комната, наиболее оптимальным выбором будет стержневой пол. Поэтому далее мы более подробно рассмотрим всё нюансы его монтажа — начиная с подготовительных работ и заканчивая подключением.

Схема монтажа стержневого теплого пола под плитку

Обустройство стержневого пола

Прежде чем приступить непосредственно к монтажным работам, нужно приобрести материалы. Прежде всего, это сама система тёплого пола. В её комплекте есть практически всё что нужно, но кое-что придётся приобретать отдельно.

Строение стержневого теплого пола

Что есть в комплекте и что нужно докупить

Ванные комнаты в частных домах бывают достаточно большими, но в квартирах их площадь составляет максимум 4 м кв. Если санузел совмещённый – то это 5-6 м кв. Параметр, вполне удобный в плане приобретения элементов тёплого пола. Среднестатистический комплект как раз и составляет 6 м кв. стержневых матов, плюс всё необходимое для их монтажа.

Из чего состоит комплект стержневого теплого пола

Комплект состоит из:

  • свёрнутого в рулон карбонового мата;
  • соединительных проводов ВВГнг;
  • UKC – комплекта для присоединения кабеля к мату, состоящего из двух гильз и двух термоусадочных трубок длиной 5 см;
  • UKK – двух трубок по 3,5 см длиной, предназначенных для изоляции мест отреза мата;
  • гофры с заглушкой и металлическим зондом.

В комплекте обязательно присутствует паспорт изделия, но может быть приложен и DVD-диск с видеоинструкцией по монтажу.

Терморегулятор обычно приходится покупать отдельно, но некоторые производители — естественно, за дополнительную стоимость — включают в комплект и его. Если подбирать придётся самим, то исходите из максимальной мощности купленной системы пола. В любом случае, в магазине вам поможет определиться консультант. Но будьте готовы к тому, что стоимость хорошего прибора составит порядка 50% от цены комплекта тёплого пола.

Терморегулятор придется приобретать отдельно

Теплоизоляция для теплого пола

Отдельно нужно приобрести и теплоотражающий материал, без которого потери тепла были бы неизбежны. В качестве него используют современные тонкие утеплители на основе вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием.

Из инструментов вам понадобятся:

  • пассатижи;
  • обжимные клещи;
  • технический фен;
  • нож и ножницы;
  • инструмент для снятия изоляции с кабеля;
  • односторонний монтажный скотч.

При установке монтажной коробки под терморегулятор понадобится перфоратор с коронкой, болгарка, чтобы нарезать штрабу для провода. За её неимением можно использовать бур или долбить бетон вручную – кому как нравится.

Последовательность монтажа

Установка стержневого пола под плитку возможна только в процессе первичного или капитального ремонта. Начинают монтаж системы по окончании всех сантехнических работ. К этому моменту черновая поверхность пола, если она бетонная, должна быть выровнена и тщательно очищена от пыли. Итак, приступим.

Читайте также:
Вибропогружатель для свай

Таблица №2. Электрическая часть работ.

Как сделать теплый пол в ванной комнате своими руками: пошаговое руководство

Теплые полы все еще считаются редкостью в ванных комнатах, но ими уже не удивить. Они дарят уют и комфорт. С каждым годом число желающих установить такую систему подогрева растет. Все знают, насколько неприятно стоять босиком на ледяной плитке, а рядом с ванной или душем пол к тому же постоянно бывает мокрым.

Мы расскажем о том, как лучше сделать теплый пол в ванной, укажем и предупредим, на что требуется обратить пристальное внимание. В предложенной нами статье разобраны способы сооружения всех приемлемых электрических и водяных типов. Самостоятельные мастера у нас найдут подробные руководства по устройству и подключению систем.

Разновидности теплых полов + их особенности

Что предпочесть — системы отопления водяные или электрические? Нет смысла сжигать киловатты электроэнергии для нагрева пола в доме с мощным отопительным котлом. Более рациональным будет внесение некоторых изменений в имеющуюся систему отопления, чтобы направить горячий теплоноситель в трубы, расположенные в полу.

Конечно, лучше всего задуматься над подключением теплого пола еще на этапе проектирования отопления. Но и в рабочей системе легко найти точку, в которой можно будет разорвать трубопровод для врезки дополнительной распределительной гребенки.

Она распределяет потоки теплоносителя и в среде инженеров именуется коллектором. Каждый поток направляется в отдельный отопительный контур, пол нагревается несколькими такими контурами. Все они подсоединены к коллектору, теплоноситель в коллектор подается с помощью специального циркулярного насоса.

Если площадь пола в ванной небольшая (до 5 кв. метров), то от распределительной гребенки и насоса можно отказаться и использовать краны-отсекатели и терморегулятор. В больших помещениях без этого оборудования не обойтись: котел будет потреблять слишком много энергоносителя, и нагрев пола придется признать неэффективным.

Аргументы выбора наиболее подходящего теплого пола под плитку, которую чаще всего применяют в обустройстве гигиенического помещения, приведены в рекомендуемой нами статье.

В электрополах нагревательной “сердцевиной” служат:

  • нагревательные кабели, маты;
  • инфракрасные карбоновые излучатели.

Нагревательный кабель или мат? Принципиальное отличие видится в трудоемкости укладки и высоте, на которую пол приподнимается.

Для нагревательного мата достаточно слоя тонкого плиточного клея над собой в 3-4 мм, благодаря чему кафельная плитка на полу мгновенно теплеет. Кабель в мате зафиксирован на сетке из капрона с заданным шагом.

Если используется кабель, а не маты, то его приходится укладывать на полу вручную, шаг укладки задается произвольно. Сверху кабель заливается слоем ЦПС толщиной 30-50 мм. Чем меньше шаг, тем более холодное помещение можно обогреть.

Кабель дольше прогревает пол, но такое отопление можно использовать не только как дополнительное, но и как основное. Маты с этой задачей не справляются. К тому же у них более высокая цена.

Однако промышленность производит и тонкий нагревательный кабель, который не нужно покрывать раствором до 30-50 мм. На такой кабель, как и на маты, можно сразу накладывать плиточный клей, но при этом есть возможность регулировать шаг укладки. В итоге собираются воедино преимущества и кабеля, и нагревательных матов.

Теперь про инфракрасное тепло… Если об электрических кабелях все мы и ранее имели представление, то инфракрасное тепло — новинка. Речь идет в данном случае о двухслойной тонкой пленке, внутрь которой заложена еще более тонкая кристаллическая решетка углерода, излучающая в инфракрасном диапазоне.

Пленочные теплые полы не лучше и не хуже электрокабельных. У них своя сфера применения. Инфракрасная пленка лучше подходит для сухого монтажа под паркетную доску, ламинат без использования раствора и клея, которые плохо схватываются с ее гладкой поверхностью.

Поэтому стелить под плитку инфракрасный пол в ванной — очень сомнительное решение, несмотря на то, что производители разрешают использовать ее во влажных помещениях (ванных, душевых).

Есть и другие доводы не в пользу пленки. Ширина площади, на которую ее кладут, должна быть кратной ширине самой пленки. Иначе или не будет прогреваться вся площадь, или придется укладывать пленку кусками, подавать напряжение на каждый кусок отдельно, соединять множество контактов вручную. Все это снижает надежность конструкции.

У нагревательных матов тоже стандартная ширина, но ими гораздо проще закрыть площадь любого размера и формы, разрезая сетку, к которой прикреплен кабель, но не повреждая его. По электробезопасности тоже выигрывают кабельные теплые полы, потому что они имеют контур заземления, а нагревательные пленки — нет.

Итак, если делать электрический подогрев полов в ванной комнате, то на основе кабеля или матов. Собрать такую отопительную систему легко, достаточно владеть основами электротехнических знаний. Смонтировать водяной пол намного сложнее.

А что еще дает нам сравнение электрического и водяного пола? Вмонтированная в стяжку отопительная система с циркулирующей по трубам водой запрещена к использованию в многоквартирных домах из-за солидного веса и риска аварий. Возможно устройство лишь в первых этажах, и то после получения кучи разрешительных документов.

Подключение к центральной отопительной системе – тоже не выход даже для квартир на первом этаже. Где можно взять теплоноситель в этом случае? Из отопительного стояка.

Но проделав дополнительный путь по ванной, вода вернется в тот же стояк охлажденной. Квартиры, расположенные этажами ниже, недополучат свое тепло, их хозяева справедливо начнут выражать недовольство. Да и летом полы греть не будут.

По электрическим отопительным контурам таких запретов нет. Раз в системе отсутствует вода, то исключаются и подтопления — казусы, приносящие немало хлопот и виновникам, и пострадавшим. При устройстве не используется настолько же мощная и тяжелая стяжка, какая требуется водяным разновидностям.

Читайте также:
RGB подсветка: что это, где применяется, как подобрать светодиодную ленту, что значит цвет свечения

И снова вернемся к необходимости поднятия высоты пола. В варианте с электрическим полом его уровень, как было сказано выше, поднимается на 30-50 мм. А с водяным — на 80-100 мм. Сооружать слишком высокий подиум не хочется, но зато водяной теплый пол более экономичен в ходе эксплуатации по сравнению с альтернативным электрическим вариантом.

Шаги сооружения электрического пола

Перед покупкой греющего кабеля или мата ориентируемся на свободную площадь ванной комнаты. Не учитываем площадь под чашей с экраном, душевой кабинкой, сантехнической мебелью, стиральной машиной, умывальником и унитазом. Под эти предметы нагревательные элементы подводить нет смысла. Более того, кабель будет в таких местах перегреваться и выходить из строя.

Мощность электропола в ванной

Нормативная мощность пола для ванных комнат — 170-180 вт/кв. метр. Этот норматив умножаем на площадь укладки. Например, общая площадь ванной комнаты равна 5,5 кв. метров. За минусом площади, занимаемой различными предметами, получаем, допустим, свободных 3 кв. метра.

Умножаем среднее нормативное значение 175 на 3, к результату добавляем резерв до 10% и получаем 525-575 вт/кв. метр. Это и есть требуемая мощность нагревательных элементов пола.

Инструкция по монтажу кабелей и матов

Проведенные предварительно расчеты дают возможность купить комплектующие и расходный материал в требующемся объеме, после чего можно без опасений приступать к устройству системы.

Шаг 1. Вычищаем основание от мусора, удаляем пыль пылесосом, сглаживаем неровности (1-2 выравнивающих наливных слоя достаточно).

Шаг 2. Укладываем теплоизоляцию. Теплоизоляционные листы нужно класть на пол отражающей поверхностью вверх и проклеивать стыки между ними монтажным скотчем (клейкой лентой).

Шаг 3. Гидроизоляция. Раскатываем пленку или рулонную гидроизоляционную мембрану, тщательно разравниваем ее и прижимаем к основанию, поднимаем края на стены (20 см). Если приходится использовать несколько полотнищ, то кладем их с нахлестом в 10 см, стыки скрепляем скотчем.

Разрешено использовать и обмазочную, и литую гидроизоляцию в несколько слоев. Каждый предыдущий слой надо тщательно просушивать перед нанесением следующего.

Шаг 4. Обработка кромок. По периметру крепим вдоль стен демпферную (кромочную) ленту. Она нужна для создания “плавающей” стяжки во избежание появления на ней трещин, вздутий. Ленту следует брать до 20 см шириной, чтобы ее хватило на высоту пола, включая плиточное покрытие.

Шаг 5. Укладка кабеля (или матов). Проверяем рабочее состояние кабелей и начинаем укладку. Нагревательный кабель размещают на подложке, к которой его можно будет прикрепить.

В этом качестве подходит металлическая сетка. Помимо фиксации она не даст кабелю погрузиться в стяжку и обеспечит прочность. Наблюдаем, чтобы кабель не перекрещивался. Обращаемся с ним осторожно во избежание даже мельчайших повреждений.

Конец нагревательного кабеля соединяем с электрической муфтой. Ее надо будет утопить в стяжку, расположив при этом как можно ближе к терморегулятору (термостату), но сохранив расстояние между стеной и соединением не менее 20 см.

Намного проще расстелить на полу электрический мат. Процесс чем-то напоминает раскрой ткани.

Шаг 6. Устанавливаем терморегулятор с датчиком. В нужном месте на стене в метре над полом сверлим отверстие, руководствуясь габаритами терморегулятора.

От него вертикально вниз бурим продольную штробу и продолжаем ее по полу по направлению к месту расположения датчика. Желательно разместить датчик между кабелями, а не близко к одному из них, чтобы он показывал температуру достоверно. Расстояние от стены — полметра.

Датчик с проводом помещаем в гофрированную трубу. Гофра будет защищать оборудование. В эту же гофротрубку заводим провод от нагревательных матов и направляем оба провода к терморегулятору.

Для этого протягиваем гофрированную трубу по полу, выводим в штробу на стену, стараемся не сгибать ее сильно на стыке пола и стены, чтобы не повредить провода. Когда будет залита стяжка, гофротрубка с датчиком должны немного выступать из нее.

Шаг 7. Стяжка. Монтаж движется к завершению, поэтому еще раз осматриваем все элементы кабельного пола, убеждаемся в отсутствии дефектов и приступаем к заливке. Готовим цементный раствор и распределяем его по поверхности тщательно и ровно минимальной толщиной 3 см. В стяжке не должно быть пустот. Если были уложены маты, этот этап пропускаем.

Шаг 8. Остается последний штрих — приклеить плитку на стяжку или непосредственно на маты плиточным клеем.

Далее следует продолжительный период сушки. Включить электрический пол можно будет не ранее 28-30 дней после завершения работы. Нужно обязательно дождаться полного высыхания раствора и клея, чтобы стяжка не растрескалась.

Советы по укладке инфракрасной пленки

Подготовительные работы — как в предыдущем варианте. Инфракрасная пленка укладывается параллельными листами на теплоизоляционный материал. Класть внахлест листы запрещается категорически. Далее следует установить терморегулятор с датчиком и убедиться в работоспособности системы.

Собранная конструкция накрывается полиэтиленом и армирующей сеткой. Закрепляют монтажную сетку саморезами, но осторожно, чтобы не задеть контакты. Сетку сверху нужно залить цементно-песчаной стяжкой и еще раз протестировать систему. После того как стяжка высохнет, на нее укладывают плитку на клей.

Инфракрасный пол можно испытать не ранее, чем через 28 дней, когда он гарантированно высохнет.

Сооружение водяной системы

Изготовить своими руками теплый водяной пол в ванной комнате — задача посложнее, но почему бы не попытаться с ней справиться… Нам предстоит собрать конструкцию из труб и соединить их с источником горячей воды.

Для трубопровода подходят трубы металлопластиковые и полиэтиленовые. Оба материала обладают гибкостью и низким гидравлическим сопротивлением.

Основательная теоретическая подготовка

Одним отопительным контуром можно покрыть площадь до 20 кв. метров, что для ванной комнаты достаточно, но если пол планируется разделить на автономные зоны, то подавать воду в них надо через распределительный коллектор.

Читайте также:
Будка и вольер для лайки и хаски

Коллектор должен быть с регуляторами расхода. При одинаковой подаче воды в разные по длине контуры, греть они будут неравномерно. Хуже нагреваться будет более протяженный контур. Более того, ток воды в нем может даже остановиться из-за сильного сопротивления. Для устранения этих неприятностей используются регуляторы расхода в коллекторе.

Ряд строгих условий для того, чтобы приступить к монтажу:

  1. Наличие отопительной системы закрытого типа с использованием циркуляционного насоса.
  2. У двухконтурного котла должен быть запас мощности.
  3. Все работы выполняются при полностью отключённой системе отопления.

Трубы нужно освободить от теплоносителя.

В толще теплого пола можно выделить обязательные функциональные прослойки:

  • основание;
  • гидро- и теплоизоляция;
  • трубопровод из прочных труб;
  • бетонная стяжка или гипсоволокно;
  • декоративное покрытие пола.

В деревянных домах тоже можно делать водяной пол, но следует побеспокоиться о надежной гидроизоляции. Ее нужно произвести в несколько слоев, только так деревянная основа пола прослужит многие годы без ремонта.

Поэтапное руководство по монтажу водяного пола

Сооружение водяной системы является циклом, включающим стандартные виды работ.

Этап 1. Очищаем пол, в случае необходимости демонтируем старое покрытие.

Этап 2. Гидроизоляция пола. На пол настилаем гидроизоляционную пленку. Желательно одним куском, но если полос несколько, то их надо укладывать внахлест и швы соединять паяльной лампой. Водоизоляционный материал должен захватывать и поверхность стен (до 10 см вверх).

Этап 3. Заливаем смесью керамзита и цемента черновую стяжку (толщина 3-5 см). Тщательно высушиваем (до недели), в первые дни сбрызгивая поверхность водой, чтобы не допустить трещин.

Этап4. Утепляем поверхность пенопластом, полистиролом или другим аналогичным материалом. Поверх расстилаем полиуретан с фольгированным отражающим покрытием. Стыки проклеиваем скотчем. Теперь тепло от труб будет направлено только в сторону помещения.

Этап 5. Укладываем трубы. Изгибаем их согласно разработанной схемы, выдерживаем в промежутках между трубами по 15-20 см. Полученную изогнутую конструкцию крепим. Подключаем трубу подачи воды к распределяющему потоки коллектору.

Этап 6. Включаем подачу теплоносителя и проверяем, нет ли в системе утечки воды.

Этап 7. Делаем вторую стяжку тем же раствором, что и черновую. Если в черновой стяжке допускались неровности до 5 мм, то сейчас предварительно устанавливаем рейки-маяки, чтобы идеально выравнять поверхность.

Чистовой слой стяжки сохнет 5-7 дней — столько же, сколько и черновой. После полного высыхания можно приступить к отделке пола и уложить половую плитку.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Наглядная демонстрация шагов установки электрического мата:

Видео #2. Процесс устройства и подключения электрического кабельного пола:

Видео #2. Правила и этапы монтажа труб для водяного теплого пола:

Каждой семье сегодня сделать теплые полы доступно, ванная комната с такими полами преобразится и станет более комфортной. Система обогрева в полу прослужит длительный срок, если своевременно выполнять технический осмотр и профилактику.

А какой греющий пол устроен в вашей ванной? Расскажите о том, как выбирали оптимальный для вас вариант, как укладывали и подключали систему. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Теплый пол в ванной под плитку своими руками. Пошаговая инструкция

Ванная комната занимает важное место в жизни любого человека и важно чтобы там был тёплый пол под плиткой, который вы можете сделать своими руками.

Климат в ванной особый. Здесь всегда влажно и должно быть тепло. Централизованное отопление в многоквартирных домах не всегда дает столько тепла, чтобы находится в этой части квартиры было комфортно. Вспомните, когда летом отключают горячее водоснабжение, в ванной становится холодно как на леднике.

Можно конечно оборудовать санузел дополнительным радиатором. Но ванные комнаты в наших домах не поражают большими площадями, там важен каждый квадратный сантиметр.

Поэтому хозяева стали дополнительное отопление прятать в пол. И воздух в помещении теплый и на пол приятно ступать босыми ногами. Как выбрать теплый пол и как правильно сделать его в ванной расскажет наша статья.

  1. Преимущества и недостатки обогрева системой теплый пол
  2. Водяной теплый пол
  3. Монтаж водного теплого пола
  4. Электрический пол
  5. Устройство кабельного электрического пола
  6. «Пол в коробке» и его монтаж
  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимущества и недостатки обогрева системой теплый пол

Обогреваемый пол не только распределяет движение теплого воздуха по площади комнаты, но и поверхность сохранится сухой. Капли воды попадая на плитку, будут мгновенно высыхать.

Поэтому, если устраивать каждодневные банные процедуры, вы убережете себя и свою семью от возникновения плесени. Устраивая такую систему обогрева, вы создаете благоприятный климат в своей ванной.

Спрятанная от глаз конструкция более выгодна при размещении в тесном помещении, не занимает отдельного участка как обычный радиатор.

Постоянно циркулирующие теплые воздушные массы не создают на стенах, потолке или мебели конденсата. Воздух остается оптимально увлажненным, но не сухим.

Электроэнергии такая система тратит в разы меньше, чем, если бы вы установили для нагрева электрический прибор для согрева. Смонтировать такую конструкцию под силу даже новичку, поэтому вы серьезно сэкономите семейный бюджет.

Но существует ряд минусов такой системы. Стоит она не дешево, но, повторюсь, цель оправдывает средства.

Финишную отделку придется подбирать, не все материалы годятся для того чтобы их укладывать на теплый пол. Сейчас в магазинах огромный выбор разнообразной строительной продукции, поэтому вам будет из чего выбирать.

Существует три типа системы теплого пола: водная, где нагревание происходит посредством движения горячей воды по трубам; кабельные, когда за тепло отвечает специальные кабели; и новейший вариант инфракрасный, так называемый теплый пол.

Читайте также:
Инженерная паркетная доска

Водяной теплый пол

Рекомендуется в домах и зданиях с индивидуальной системой отопления. А если его подключить к общеотопительной системе, то пол в теплое время года функционировать не будет и он теряет свой смысл.

Представляет собой конструкцию из набора трубок небольшого диаметра. Она укладывается на бетонное основание, и обогрев происходит за счет движения по трубам теплой воды.

Теплой, а не горячей! Оптимальна температура воды 40 градусов выше нуля. Тепловой режим регулируется термостатом.

Это самый экономный вариант из всех представленных на строительном рынке. К тому же ему не требуется дополнительно электроэнергия. Его можно подключить к общей домовой системе отопления, а можно подогревать воду при помощи газового котла.

Для правильной и постоянной работы в эту конструкцию вмонтирован насос. Он обеспечивает постоянную циркуляцию воды в трубопроводе, даже если в трубах недостаточное давление.

Принцип работы такого пола простой. Нагретая вода подается насосом по системе трубок. Постепенно остывая, она поступает в нагревательный элемент и снова происходит ее движение. Это замкнутая система.

Его достаточно сложно устроить. Необходимо будет залить толстый слой стяжки, затем следовать строгим правилам при укладке труб и подключении термостата.

Если соединить что-то не так, то теплый пол совсем не будет работать или же вы нарушите отопление соседних помещений.

Монтаж водного теплого пола

Система может работать с помощью коллектора либо непосредственно от сушителя полотенцев. Для того, чтобы правильно провести монтаж, мы предлагаем пошаговый инструктаж в этом не простом и технически сложном деле.

Монтаж начинаем с демонтажа старого напольного покрытия и снятия стяжки до основания. Выравниваем черновой пол. Вмятины заделываем, выступы срезаем.

Ровная база необходима для того, чтобы не повредить изоляционные плиты, которые в обязательном порядке будут подкладываться под трубопровод. После этого можно уложить специальную теплоизоляционную пленку под теплый пол.

Положить её надо так, чтобы края были загнуты на 10 сантиметров вверх, и прижималась к стене по всему периметру комнаты. Зафиксировать можно, проклеив влагонепроницаемым скотчем.

Необходимо проклеить по всему периметру стены, специальную демпферную ленту, для защиты при нагревании бетонного основания от линейного расширения. Что это такое?

Из школьного курса физики все помнят, что при нагревании любое вещество подвержено расширению. Тоже происходит и с бетонной стяжкой. Когда вы ее заливаете, при застывании выделяется некое количество тепла, что заставляет материал расширяться.

Научно доказано что один м2 бетона дает линейное расширение полмиллиметра. Так в помещении ванны 4 квадрата, основание расширится на 2 мм. Много это или мало решать вам, но представьте, когда материал стяжки при высыхании начнет увеличиваться и давить на твердые стены, что получится?

Правильно, пол станет похож на купол или еще хуже того треснуть. Придется заново все демонтировать и заливать основание. С уложенным трубопроводом это вообще будет сделать нереально сложно.

Только покупать новую систему. Поэтому воспользуемся чудо-лентой, во избежание такого неприятного исхода событий. Прикрепить ее к стенам можно скобами или клеем, здесь особой разницы нет.

Прикрепляем щиток управления системой в выбранном месте. Оно должно быть в легком доступе для произведения ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию системы. Помещаем в него коллектор с входным и возвратным отверстиями.

Укладываем на пленочное основание пенополистирольные маты для минимизации теплопотерь системы обогрева и перенаправления тепла вверх.

Толщину подбираем в зависимости от того как расположено помещение ванной комнаты. Если под ней другое отапливаемое помещение достаточно слоя в 5 сантиметров.

Если на первом этаже или нижний этаж неотапливаемый, то минимум десять сантиметров. Стыки матов, если они есть, проклеить влагостойким скотчем.

Размещаем на поверхности матов, если это не предусмотрено самой конструкцией плит, армирующую сетку для крепления на ней трубопровода.

Советуем приобрести маты с уже нанесенной разметкой под трубки или специальные профильные маты с «бобышками», на них очень удобно крепить трубы и они не сдвинуться в процессе устройства стяжки. Так как ремонт этот дорогостоящий и много времени, лучше не экономьте на теплоизоляционном материале.

Стоит он не дорого, по сравнению с другими элементами системы, но гарантирует не только правильное распределение тепла без потерь, но и защиту от потопов.

Начинаем размещать трубки. Существует два типа укладки: змейка и по спирали. Выбрать можно любой, но, как правило, в инструкции к теплому полу указан предпочтительный вариант.

Главное правило укладки, чтобы расстояние между краевыми трубами и стеной не было меньше 10 см, а между самими трубами 25 см или 50 см. Размещение начинаем со щитового короба с подающего отверстия и постепенно двигаемся дальше.

Возле распределителя тепла трубки укладываем плотно друг к другу во избежание перегрева. Рекомендуем их отдельно изолировать, поместив в гофротрубы. Постепенно мы возвращаемся к щитку, заводим в него водный контур и соединяем с возвратным отверстием.

Теперь, когда вы точно знаете, что все соединено правильно и не будет протечек, необходимо запустить систему чтобы проверить ее. В тестовом режиме она должна проработать минимум 2 часа. За это время можно выявить недочеты или протечку.

Тестирование начинают с заполнения контура водой и удаления из него воздуха. Затем подача воды закрывается и начинается проверка самой системы. Проверка герметичности сооруженной конструкции осуществляется при помощи манометра.

При испытании системы давление должно превышать норму рабочего в половину. Если по истечении суток давление не падает, значит, монтаж произвели мы правильно и можно заливать бетонную стяжку.

Электрический пол

Эта система надежна и проста в устройстве. Но будьте готовы к тому, что в ваши расходы по оплате электроэнергии вырастут во много раз.

Но на практике такое отопление лучше обогрева при помощи водных теплоносителей. Рекомендуется для небольших помещений, поэтому в нашем рассматриваемом случае с ванной комнатой, идеальный вариант.

Читайте также:
Интерьер совмещенного санузла: планировка, особенности оформления

Этот тип подходит для домов, в которых централизованное отопление помещений и делать водный пол не оправдывает цели.

На строительных форумах зачастую люди спрашивают: «А не опасно ли во влажном климате ванны нагрев электричеством?». Совершенно безопасно, потому что между подошвой ног и электрическим кабелем устроен толстый слой бетонной стяжки. Исключается возникновение потопа, тоже немаловажный плюс.

Электроотопление происходит, когда ток движется по кабелю и нагревает его. Кабель нагревается и происходит отдача тепла поверхности пола. Есть существенный минус такой структуры. Здесь присутствует электромагнитное излучение, которое создается электрическим полем.

Система представляет собой одно-или двухжильный кабель, проводки, терморегулятора и теплоизоляционные маты. Необходимо будет докупить влагонепроницаемый скотч, теплоотражающую пленку и гофротрубы.

Устройство кабельного электрического пола

Рассмотрим вариант создания электропола с двухжильными кабелями. Монтаж начинается с математических расчетов длины кабеля. Это самый трудный этап в работе.

Глубина залегания кабеля будет напрямую зависеть от напольного покрытия и расстояния между витками проводки. Если расстояние между проводами 10 сантиметров, то глубина будет около сантиметра, если от 10 до 15 сантиметров кабель углубляем на 4 см и больше.

На 1 м2 рекомендовано от 100 до 190 Вт если подогревается только пол и от 190 до 200 если электрообогрев единственное средство отопления.

Определить расстояния между кабелями поможет маркировка производителя. Например, провод 10 Вт/м дает мощность 150Вт/м 2 если расстояние 6,5 см между проводами.

Не совсем понятно, особенно непрофессионалу, поэтому в каждом магазине электротехнических товаров, можно воспользоваться советами продавцов.

Подготовим основание, демонтировав стяжку и выровняв поверхность. Уложить теплоизоляционную пленку, маты, наклеить демпферную ленту так же, как и при монтаже водного пола. В отличие от обогрева водой здесь не нужно использовать маты в виде плит, достаточно недорогой рулонной изоляции. Обязательно стыки проклеиваем скотчем.

Определяем место крепления термостата. Рекомендовано около 30 см над уровнем пола. Есть вариант вмонтировать терморегулятор за пределами помещения комнаты. Высверлите круглое отверстие в этом месте для терморегулятора. Проштробите канала для подвода кабелей к термостату.

Укладываем кабель зигзагом, минуя те места, где будет располагаться ванна и душевая кабинка. Расстояние между витками кабеля соблюдайте не меньше 5 сантиметров, а до стены 10 сантиметров не меньше.

Если есть горячие трубы в периметре, соблюдайте расстояние между ними и нагревательным проводом больше 10 сантиметров. Проводка крепится к специальной монтажной ленте, недопустимы изломы или излишний натяг кабеля.

Между витками устанавливается датчик температуры, поместив его в гофротрубу, тогда если понадобится отремонтировать его, не придется демонтировать всю напольную поверхность. От датчика кабель идет к терморегулятору.

Все провода прячутся в гофрированные трубки и фиксируются. После того как вся проводка проложена штробы заштукатуривают.

Снимите на концах всех проводов изоляцию и пропаяйте их. Затем подключите к терморегулятору. Включите на пару минут систему для проверки работоспособности. Если кабель начал нагреваться, значит все смонтировали правильно.

Если все работает исправно, прежде чем зацементировать конструкцию, возьмите лист бумаги и зарисуйте примерную схему с точным указанием датчиков и соединительных муфт. Это облегчит в последствие ремонтные работы системы.

«Пол в коробке» и его монтаж

Новинка в семействе теплых напольных поверхностей – инфракрасный пол. Он бывает стержневой и пленочный. Пленочный вариант не подходит для устройства под стяжку для керамической плитки.

Прогреть стяжку поможет система из карбоновых стержней. Это готовая конструкция и монтировать ее своими руками не представляет сложности. Нужно только выбрать место для установки терморегулятора. К нему проштробить канавки для проводки, подключить систему к розетке.

Теплоизоляцию укладываем по такому же принципу. Сверху укладываем нагревательную решетку подводим провода к регулятору температур, включаем систему, если начала греться, значит можно заливать стяжку. Поскольку это инновационный продукт, то стоит он очень дорого.

В пленочной системе обогрев происходит посредством мембраны и медных нагревательных элементов. Монтаж своими руками произвести очень просто. Вся система умещается в одну коробку. От сюда название «пол в коробке».

Для начала подготавливаем основание пола. Снимаем стяжку и выравниваем поверхность. Высверливаем отверстие для терморегулятора и штробим каналы под провода. Запитываем систему к розетке.

Укладываем на пол фольгированный отражатель тепла, блестящей стороной к потолку и фиксируем ее на поверхности. Сверху устраиваем пленочный пол, нагревателями к фольге.

По периметру делаем отступ 15 сантиметров. Пленку можно разрезать, если в этом будет необходимость. Разрезать только по светлым зонам!

Размещаем фрагменты мембраны и закрепляем ее на поверхности скотчем. Отрезанные края заливаем битумным составом. Медные элементы с обрезанного края изолируются.

Далее к неизолированным медным участкам крепим зажимы из металла. Их размещаем одним концом над пленкой, другим над медным элементом. К зажимам подключаем провода, счистив с них изоляцию и сильно зафиксировать плоскогубцами.

Затем всю проводку доводим до регулятора температуры, спрятав ее в канавки. Тестируем и, если все работает, можно провести гидроизоляцию и уложить напольное покрытие.

Стяжку в этом случае не надо делать. Можно засыпать керамзитом или использовать сухую смесь. Финальным напольным покрытием может стать декоративный наливной пол, который устойчив к влаге, как и керамическая плитка.

Конструкция хоть и дорогая, но по надежности, прочности и долговечности себя окупает во много раз. Важное правило для любого типа системы теплый пол, это не начинать ей пользоваться, пока не высохнет бетонная стяжка!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И так мы рассмотрели три варианта системы обогрева помещения ванной комнаты. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Читайте также:
Виды шестигранных беседок: преимущества и варианты

Как оказалось главным минусом, который объединяет все типы, является высокая цена. Однако они окупают себя во время эксплуатации.

Независимо от того на какую систему попал ваш выбор, монтировать ее может даже новичок. Главное придерживаться строгих правил монтажа шаг за шагом воспользовавшись нашей инструкцией. Результатом потраченных усилий вы превратите ванную комнату в уголок тепла, комфорта и уюта.

Водяной тепловентилятор своими руками: создаем комфортный микроклимат

Сегодня разработано множество систем отопления, способных создавать комфортный микроклимат в помещениях различного назначения.

Однако их большая часть дает необходимый эффект лишь при использовании в домашних условиях, так как возможность поддержания необходимой температуры ограничена площадью помещения.

При применении альтернативных источников отопления на солидных площадях производственных помещений, отмечается чрезмерно высокий уровень потребления топлива, или же электроэнергии.

Специально для промышленных предприятий были разработаны оригинальные системы отопления, получившие название водяные тепловентиляторы.

Применение водяных тепловентиляторов

Использование горячей воды в системах отопления является традиционным способом обеспечением теплом помещений.

Водяные радиаторы отопления устанавливают и в квартирах, и в заводских цехах. Однако данный вариант отопления не способен быстро обогреть помещение до необходимой температуры.

Водяное отопление также невозможно использовать для создания участков, где необходим интенсивный прогрев. Такие локальные участки часто нужны на предприятиях, выполняющих технические работы, при которых требуется быстро высушить какие-то детали.

В этих случаях оптимальным способом становится использование водяных тепловентиляторов, комбинирующих в своем устройстве одновременно две системы отопления — водяную и воздушную.

Наиболее часто водяные тепловентиляторы используют:

  • для равномерного обогрева больших помещений, где сложно поддерживать комфортную температуру обычными радиаторами;
  • для быстрого прогрева помещений промышленного назначения, где производится сушка частей автомобиля или ковров;
  • при необходимости понижения влажности в помещениях цокольных этажей;
  • для повышения температуры воздуха в гаражах, подключенных к центральному отоплению.
  • Эксплуатация водяных тепловентиляторов имеет определенные сложности, связанные с необходимостью наличия в помещении горячего водоснабжения. Однако их экономичность компенсирует некоторые неудобства подключения.

Поскольку производители изготовляют водяные тепловентиляторы не только для промышленности, предлагая потребителям широкий диапазон мощностей, то данные приборы обогрева охотно используют и в домашних условиях.

Популярные модели

Водяные тепловентиляторы изготавливают многие производители. Наибольшим спросом у российских потребителей пользуется продукция компании Тепломаш, разработавшая линейку моделей КЭВ, тепловой мощностью 3 — 120 кВт.

Не меньшим спросом на российском рынке пользуется продукция польских производителей теплового оборудования, представленная компанией Volcano.

Они изготовляют различное оборудование для обогрева помещений, в том числе и водяные тепловентиляторы. Компания поставляет в Россию несколько серий тепловентиляторов, имеющих различную тепловую мощность.

Если сравнить модели водяных тепловентиляторов данных компаний, выбрав сходные по тепловой мощности, то получим следующие результаты (см. таблицу 1.)

Таблица 1.Технические характеристики водяных тепловентиляторов

Модель водного тепловентилятора Тепломаш КЭВ 25Т3 W2 Volcano V25
Мощность 3,1-7,6 кВт 3-20 кВт
Установка в помещениях площадью: 31-76 м 2 80-200 м 2
Расход воздуха 600-1200 м 3 /ч 4000 3 /ч
Установка настенный настенный
Пульт ДУ есть есть

Как отремонтировать тепловентилятор?

При необходимости ремонта электрической части водяного тепловентилятора обычно особых сложностей не возникает. Чаще всего причинами неисправностей становится потеря контакта в одной из частей электрической цепи. Такое повреждение способен исправить любой человек, обладающий достаточными знаниями в области электротехники.

В инструкцию по эксплуатации водяного тепловентилятора обязательно включена схема его подключения. В зависимости от модели, подключение может быть однофазным или трехфазным. С помощью тестера следует проверить по схеме все участки цепи, включая контакты в каждом положении.

Схема однофазного подключения водяного тепловентилятора приведена ниже.

При необходимости контакты следует зачистить и отрегулировать. При обнаружении неисправности вентилятора, служащего для нагнетания воздуха, его следует заменить аналогичным устройством.

В водяных тепловентиляторах может возникнуть еще одна неисправность, связанная с состоянием теплообменника. Чаще всего в нем появляется течь из-за несоблюдения условий его эксплуатации. В некоторых случаях работоспособность устройства можно восстановить, но выполнить такую работу смогут только специалисты.

Первоначально необходимо точно определить места повреждения теплообменника. Для этого выполняется его опрессовка. Чаще всего течь обнаруживается в калачах, медных полукольцах, соединяющих между собой трубки змеевика. Их либо запаивают, либо меняют на новые детали. После окончания ремонта теплообменник вновь опрессовывают и устанавливают на место.

Водяной тепловентилятор своими руками

Некоторые умельцы изготовляют водяные тепловентиляторы небольшой мощности самостоятельно. Основной трудностью при сборке самодельного устройства становится изготовление змеевика (теплообменника).

Для него используется медная трубка диаметром не менее ½ дюйма. Её заполняют песком и выгибают в необходимой конфигурации.

Однако существует и более простой способ — теплообменником может стать автомобильный радиатор. К нему добавляется канальный вентилятор на 220 В, закрепленный на пружинах, гасящих вибрацию.

Все детали собираются в корпус, изготовленный из нержавейки, и фланцевыми соединениями устройство подсоединяется к отопительной системе.

Отзывы о водяных тепловентиляторах

Сергей, г. Челябинск:

«Установил Volcano mini на автомойке. Выбирал агрегат по надежности и долговечности. Тепловентилятор работает уже больше года. Корпус выглядит как новый, качество материала замечательное. Работает достаточно тихо, быстро нагревает бокс. Приобретением доволен».

Валентин, г. Калининград:

«Для обогрева супермаркета приобрели водяные тепловентиляторы от Тепломаша. При постоянной работе хорошо поддерживает комфортный климат в помещении. Весь крепеж был в комплекте, поэтому трудностей с монтажом не было».

Антон, г. Мичуринск:

«Мне повезло, что у меня гараж находится в комплексе, подключенном к отоплению. Только вот помещение просторное и зимой прохладно. Мне посоветовали подключить к батарее самодельный водяной тепловентилятор. Включаю его сразу, как только прихожу в гараж. Через полчаса чувствую себя комфортно».

Делаем водяной тепловентилятор своими руками, посмотрев видео:

Как легко повысить КПД батареи посмотрите на видео:

Читайте также:
Два выключателя на одну лампочку: особенности подключения, коридорная схема освещения, альтернативные варианты

О промышленных водных тепловентиляторах завода Тепломаш узнайте из видео:

Гараж мечты строим с нуля часть 5 Тепловентилятор

Всех приветствую. Продолжаем строить бюджетный гараж мечты больших размеров. Материал на утепление закуплен, но вот погода пока не позволяет им заняться. Пока на улице холода решил заняться системой отопления. Гараж больших размеров 6*12 высота потолков в чистом виде 3.20. И вот встал вопрос как же отопить такое помещение. Основными источниками тепла будет теплый пол и радиаторы. Только вот пока он прогреется пройдет уже очень много времени. С радиаторами будет та же история. Решено было сделать тепловентилятор для быстрого прогрева воздуха по типу volkano.

Нашел два медных калорифера

Коллектора подключения изготовил из обычной профильной трубы 50*50 стенка 2

В верхней части расположился автоматический воздухоотводчик.
А в нижней части 2 крана на 3/4.

С вентилятором дела обстояли гораздо интереснее.
Изначально думал установить обычный бытовой вентилятор. Валялся без дела, вот думаю тут он мне и пригодится. Начал делать крепления под него.

И при попытке запустить его через радиаторы, стало сразу все понятно. Работать он тут не будет. Бытовой вентилятор создаёт хороший воздушный поток из за большой крыльчатки, но давления не создаёт абсолютно никакого. С импровизированным диффузором из картона он смог продуть радиаторы буквально на 10 см.
Ну и из за этого пришлось искать альтернативу. Был найден осевой вентилятор prom.ua/p1098717468-venti…tm_source=b2c_app_android
Кому интересны цена и характеристики, переходите по ссылке.

И вот наконец то тут моторчик зажужжал. Этот вентилятор продувает радиаторы метров на 10-12
Начал изготавливать под него диффузор.

Ну и так как он будет стоять под потолком было бы неплохо иметь возможность регулировать направление потока воздуха.
Самое простое решение сделать поворотные жалюзи.

Ну в принципе и все осталось только его покрасить что будет уже в теплое время года. А вот подключение и проверка надеюсь состоится на следующих выходных. Буду рад услышать вопросы, идеи по отоплению, или же конструктивную критику.

Метки: тепловентилятор, volkano, своими руками, отопление, тепловая пушка, гараж мечты

Комментарии 113

С такой высотой надо наверное просто гонять воздух из верхней части к полу. Вверху будет тёплая подушка.

Этот вентилятор и будет теплый воздух сверху вниз гнать

Я бы просто из верхней точки гонял вниз. С тепловой пушкой в маленьком гараже такой же коллапс- вверху тепло, внизу нет.

Ну это физика ее не обмануть. Тепло всегда стремиться вверх

Вот как раз принудительной конвекцией оно и обманывается.

У нас цех таким макаром отапливался, только пар теплоноситель и по цеху разведены коробчатые трубы, ответвления вниз с задвижками. Температура пара 150 с лишним градусов, но дуло примерно, как из печки в машине.

У меня 12х8х3.3, тоже думаю как отапливаться, в планах работа в гараже каждый день.

Если в планах работа на каждый день то это проще. Отопление можно не отключать

Ну да, сделал копию “вулкана” неплохую…
Возможно даже по отдаче в кВт он прогреет помещение довольно быстро.
Только вот от чего он сам будет прогреваться?!
Если от общей системы, то в любом случае нужно ждать пока ВЕСЬ теплоноситель прогреется в системе и только потом эта пародия на вулкан начнет отдавать тепло…

У меня тоже вулкан оригинальный и радиаторы(без теплого пола).

Греться он будет от такого твердотопливного котла. Ещё немного не доделан. Но скоро возможно на следующих выходных проверю сию систему.

это теплоноситель будет от него греться!)
а вулкан уже после…

ну или можно по малому кругу запустить будет сразу — но там нужно смотреть будет чтоб не закипел котел, или наоборот чтоб быстро не выстужался с малым количеством теплоносителя по малому кругу.

Ну я думаю мысль от чего будет греется тепловентилятор вы поняли). На котле будет стоять автоматика такого плана которая будет рулить вентилятором и насосом.

Myatnokriliy

Ну да, сделал копию “вулкана” неплохую…
Возможно даже по отдаче в кВт он прогреет помещение довольно быстро.
Только вот от чего он сам будет прогреваться?!
Если от общей системы, то в любом случае нужно ждать пока ВЕСЬ теплоноситель прогреется в системе и только потом эта пародия на вулкан начнет отдавать тепло…

У меня тоже вулкан оригинальный и радиаторы(без теплого пола).

Дак у вас и помещение поболее)) а вулкан маломощный + электрокотел обсуждали выше электричеством нужно уж больно много мощи. Как показал вулкан себя с дизельным котлом?

С дизельным котлом хорошо!
Но, повторюсь — вулкан не работает пока весь теплоноситель не прогреется хотя бы до 60 градусов.
А по малому кругу не успевает теплоноситель нагреваться — вулкан выстужает быстро!

Почитал ваш блог. 120м2 он с электрокотлом в 12 кВт нагрел до +15 за 2 часа. Это уже показатель. Сколько будет греться ваше помещение до такой температуры без него)?

без кого без него?
без тепловентилятора?!
не знаю, не засекал — долго!
с ним быстрее все происходит гораздо!

для редких работ в гараже — самое оно
для частых — хрень вредная для здоровья

Wirenumbereight

для редких работ в гараже — самое оно
для частых — хрень вредная для здоровья

чем вредная? Радиацией от радиатора?

чем вредная? Радиацией от радиатора?

первые пару, тройку лет (емнип — 2000-2003г) юзал калориферный обогрев, разные его вариации (в заначке парочка — 220/5кв, 380/12кв)
не равномерный прогрев помещения, сквозняк
часто простывал, работать некомфортно

Я думал но с ним много заморочек. Его нужно найти купить корпус уже сделать не так просто, 12 вольт их где-то нужно взять и иметь возможность регулировки оборотов

Читайте также:
Внутрипольный конвектор электрический

Вентилятор надо центробежный. Красиво по идее комплект из автомобильной печки делает своё. Сразу и давление и обдув с регулировкой. И двигатель с крыльчаткой.

Или радиатор охлаждения двигателя, тоже с вентилятором и площадь больше самого радиатора

Там вентилятор другой.
На печке киловатта на 3 вся система.

Да но можно его развернуть)

А смысл? Меньше шуметь не станет. Я у себя внутренний блок кондея повешу. Тепловой мощности у него хоть жопой ешь. Вентилятор тихий. Вн блок обычно никому не нужен- умирают компрессоры они стоят на внешних.

В кондее трубки под фреон сечение маленькое и не будет протока

Точнее одна трубка тонкая. Ну так она перепаивается. Вторая то нормальная.

Возможно спорить не буду))

Я то его уже достал. По весне трубы подведу и буду Кондей переделывать- двигатель подключать, ставить электронику привода заслонок.

Надеюсь выставите на всеобщее обозрение)) хотелось бы увидеть. Удачи вам в этом деле

Не скоро, боюсь. Некоторые вещи тянутся долго. Пристройка строится, учитывая что она большая, отопление надо подводить. Сама не прогревается. Старое отопление пока переделывать нет смысла, решил приделать контур с теплообменником на гликоле. Самогонный аппарат сделали. Счас подключу к отоплению. Насос там маленький стоит- он передергивает старую систему, к сожалению она совсем не идеальна. Купили полдома с таким чудом. В общем он стоит на перепускной петле возле котла. Иначу воздух накапливается где то в изгибе трубы и отопление встаёт колом. Ну а раз насос с контуром есть туда и встанет самогонный аппарат с отводом на этот блок кондея.
Но пока надо пристройку доделать.

Сложно ли сделать водяной тепловентилятор своими руками?

На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.

Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.

Устройство такого тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.

  1. Принцип работы устройства
  2. Выбор места монтажа
  3. Материал, необходимый для создания тепловентилятора
  4. Процесс сборки

Принцип работы устройства

Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.

Вентилятор благодаря лопастям, создает воздушный поток, который огибая теплообменник с циркулирующей горячей водой нагревается и, соответственно, повышает температуру в помещении. Основным достоинством этого устройства является низкий расход электроэнергии, при достаточно высокой эффективности, простота в обслуживании и отсутствие частей, кроме вентилятора, которые могут ломаться. Высочайшая пожаробезопасность делает водяной тепловентилятор незаменимым отопительным прибором, для использования в зонах повышенной взрыво и пожароопасности, и в тех местах, где устанавливать другие системы отопления экономически нецелесообразно, например, на СТО, АЗС или автомойке.

Выбор места монтажа

Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.

Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.

Материал, необходимый для создания тепловентилятора

Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:

  1. Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
  2. Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
  3. Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
  4. Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
  5. Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.

Очень неплохо было бы приобрести кран Маевского, для стравливания воздушных пробок, которыми так «богата» центральная система теплоснабжения.

Инструмент, необходимый для создания обогревателя

  • Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
  • Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
  • Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
  • Линейка, карандаш, ножницы по металлу.

Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.

Процесс сборки

Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.

  1. Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
  2. Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
  3. Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
  4. Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
  5. Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.
  1. Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
  2. Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
  3. На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
  4. В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.
  1. Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
  2. После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.
Читайте также:
Два выключателя на одну лампочку: особенности подключения, коридорная схема освещения, альтернативные варианты

Этап 4

  1. Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
  2. К трубам центрального отопления присоединяем краны.
  3. После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.

Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.

Как сделать тепловентилятор своими руками: инструктаж по изготовлению самодельного устройства

Тепловентилятор – прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

Устроен он настолько просто, что при желании можно изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

А как это сделать и что конкретно понадобится – все это мы и рассмотрим в нашей статье. Приведем 4 инструкции по изготовлению различных тепловентиляторов из подручных материалов. Для наглядности материал дополним фотоподборками и видеоинструкциями по сборке различных вариантов прибора.

Принцип работы прибора

Бытовые тепловентиляторы – это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента.

Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

В любой модели тепловентилятора есть три составляющие:

  • вентилятор;
  • нагревательный элемент;
  • корпус.

Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате.

Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки.

Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.

Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока.

Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.

Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора – безопасность: пожарная и электрическая.

Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.

Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора.

Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.

Варианты нагревательного элемента для самоделки

Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.

В качестве такого нагревателя можно использовать:

  • металлическую спираль;
  • ТЭН;
  • керамическое устройство.

Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.

Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.

ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.

ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.

Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в этой статье.

Керамические нагреватели – элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.

Читайте также:
Виды шестигранных беседок: преимущества и варианты

Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.

Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.

Инструкции по сборке тепловентилятора

Уяснив принципы устройства тепловентилятора и особенности выбора подходящего типа нагревательного элемента, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию.

Вариант #1 – тепловентилятор из асбоцементной трубы

Отрезок асбоцементной трубы – отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.

С одним из вариантов сооружения тепловентилятора на основе асбестовой трубы ознакомит фото-подборка:

Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше.

Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:

  1. Изготовление корпуса.
  2. Изготовление нагревательной спирали.
  3. Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
  4. Закрепление спирали внутри корпуса.
  5. Установка и подключение вентилятора.
  6. Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
  7. Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.

Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше.

Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.

Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки.

Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.

Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется.

Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.

Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.

Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны.

Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.

Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники.

Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.

Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь.

Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.

Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.

Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.

Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.

Вариант #2 – тепловая пушка для больших помещений

Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада.

Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.

Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха.

После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.

Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы.

Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: