Демонтаж стены в ванной

Демонтаж стены в ванной: особенности сноса капитальных конструкций из разных материалов

Любой капитальный ремонт, а тем более если запланирована перепланировка, начинается с демонтажа старых конструкций. Помимо водопроводных труб, канализации, сантехники, электропроводки, керамической плитки и прочего, часто приходится выполнять демонтаж стены в ванной. Чтобы не допустить непоправимых ошибок, следует соблюдать определенные правила, с которыми необходимо ознакомиться прежде, чем приступать к работе.

Содержание

Как правильно демонтировать стены из разных материалов ↑

Возможен ли демонтаж несущих стен ↑

Разбирать такие конструкции можно лишь после проведения всех согласований заранее выполненного проекта в соответствующих инстанциях. На несущие стены ложится значительная нагрузка, и неправильный демонтаж их может стать причиной разрушения здания.

Чтобы определить, является ли стена несущей, следует обратить внимание не только на ее толщину. Если стена поддерживает стык плит межэтажного перекрытия, балку или усиливающие ригели, то она является несущей.

Полностью убрать несущую стену, скорее всего, не получится: часть ее должна будет поддерживать верхние элементы конструкции. Но некоторые фрагменты демонтировать можно, если усилить оставшиеся с помощью вспомогательных балок, швеллеров и других сварных металлических конструкций. Крепят их анкерными болтами к плитам и стене или с помощью приваривания к закладной арматуре.

Последовательность сноса кирпичной стены ↑

  • Монтаж временных опор: между плитами верхнего и нижнего перекрытия устанавливаются деревянные брусья сечением 100×100 мм или металлические трубы враспор. Из толстой доски под ними создаются опорные площадки для равномерного распределения нагрузки. Для их фиксации следует использовать деревянные клинья или домкраты.

  • Если требуется поддержать две плиты перекрытия, временные опоры устанавливают так, чтобы опорные площадки были перпендикулярны линии стыка плит. Опоры должны быть установлены строго вертикально, а расстояние между ними не должно превышать 0,9 м.
  • Приступая к демонтажу, работу начинают с отключения электроэнергии, определения местонахождения проводки и ее отсоединения от общеквартирной сети.

  • Разбирать стену начинают сверху: нужно снять слой штукатурки, выбить верхний кирпич по центру планируемого проема, после чего можно удалять соседние кирпичи. При необходимости устанавливаются дополнительные опоры сразу после того, как появится возможность укрепить опорные поперечные площадки.

  • Если на месте демонтированного участка стены планируется дверной проем – над ним необходимо установить поддерживающую перемычку из бетона, металлического швеллера или уголков. Пространство между перемычкой и плитой перекрытия заполняют строительным материалом.
  • Демонтаж временных опор возможен только после полного отвердевания цементно-песчаного раствора, то есть по истечении 7-8 суток.
  • Со стенами, возведенными из блоков, поступают аналогично. Гипсоблоки можно также резать болгаркой и обычной ручной пилой.

Особенности демонтажа бетонных стен ↑

Подготовительные работы выполняются аналогично. Разница состоит в том, что бетонные стены придется резать мощной болгаркой, оснащенной кругом с алмазным напылением. Этим инструментом режут также и закладную арматуру. В некоторых случаях приходится использовать отбойный молоток. Следует учитывать, что электрическая проводка может быть спрятана в каналы, поэтому необходимо заранее ее отключить.

Как выполнить демонтаж перегородок ↑

Убрать перегородку проще, чем несущую стену: при этом не требуется временного усиления конструкции. Кроме того, отпадает потребность в проекте и согласованиях. Перегородка обычно разделяет туалет и ванную в квартирах стандартной планировки 70х, 80х и 90х годов.

Толщина перегородки, как правило, не превышает 100 мм и для демонтажа не потребуется применение отбойного молотка: можно обойтись кувалдой. Но вначале следует убрать шпаклевочный материал, которым заполняют зазор между потолочной плитой и стеной с помощью молотка и зубила (его толщина – не более 20 мм). Демонтировать нужно также напольный плинтус. Если на перегородке установлен полотенцесушитель – необходимо вывернуть винты, с помощью которых он крепится, и подвязать (подпереть) трубы так, чтобы не повредить систему. После демонтажа перегородки трубу отопления нужно переложить иначе, а полотенцесушитель закрепить на другой стене.

Полезные советы домашнему мастеру ↑

Демонтажные работы всегда связаны с большим количеством пыли. Чтобы не засорять всю квартиру, следует заранее запастись мешковиной, старыми простынями или любым другим тканным материалом и, смочив его, завесить место выполнения работ. Необходимо пользоваться респиратором или воздушно-марлевой повязкой, чтобы уберечь дыхательные пути. Глаза защищают строительными очками, руки – рабочими перчатками.

Для вывоза крупного мусора нужно приобрести синтетические мешки. Утилизировать строительные материалы можно только в специально определенном городскими властями месте.

Демонтаж старых стен можно выполнить своими силами, но лучше обратиться за помощью в специализированное предприятие. Это поможет избежать ошибок, исправление которых обойдется очень дорого.

Как снести стену между ванной и туалетом по всем правилам

Снести стену между ванной и туалетом можно лишь после получения разрешения на выполнение этих работ в соответствующих органах. Это могут быть городская архитектура, БТИ, жилищная инспекция, что зависит от региона. Нужно также выяснить, выполняет ли эта перегородка роль несущей стены, хотя такое встречается на практике очень редко.

Читайте также:
Как и чем оттереть скотч от различных поверхностей

Как выполнить снос стены между ванной и туалетом, подскажет статья.

Особенности сноса стен

При принятии решения изменить планировку санузла, объединить туалет и ванную комнату в одно помещение, понадобятся специальные технические решения, которые согласовываются с соответствующими организациями.

  • Эскиз или упрощенный вариант. Такое разрешение можно получить в случаях:
  1. выполнения простого сноса стены между туалетом и ванной без увеличения общей площади за счет прочих помещений;
  2. перестановка сантехнических приборов: ванны, унитаза или раковины, не увеличивая их количество.

Совет: При планировании переноса с одной стены на другую, это можно согласовать по эскизу, а для установки дополнительного оборудования: биде, душевой кабины, следует предоставить полный план.

  • Проектный или полный план. Это необходимо при:
  1. увеличении габаритов санузла, используя площади других помещений, таких как: коридор или кладовка, но не кухни;
  2. установке дополнительной сантехники, ими могут быть: душевой поддон или кабина, биде или дополнительная раковина.

Совет: Убирая стену между туалетом и ванной, следует учитывать, что категорически запрещается уменьшать или изменять формы коммуникационных и вентиляционных коробов.

После того, как получено разрешение на снос стены в ванной и все согласовано, можно выполнять снос стены.

Преимуществами такого процесса являются:

  • Более эффективное использование площади: общая площадь полученного помещения может составлять до 5,5 м².
  • Места, где устанавливались ванна, раковина и унитаз, станут дополнительным пространством, для размещения стиральной машинки, и даже небольшого шкафчика до самого потолка. К тому же останется свободное пространство для беспрепятственного перемещения по ванной комнате.
  • Более качественная вентиляция помещения. Во многих домах, для экономии, вентиляция делается лишь в одном из помещений: в туалете или в ванной, а между помещениями делают дополнительное отверстие для вентиляции, что не всегда обеспечивает нужные функции.

Совет: Для ее улучшения следует вентиляционные каналы предварительно прочистить, тогда проблем с вентиляцией при объединении санузла больше не будет.

  • Очень часто помещение можно спланировать таким образом, что оно будет практически квадратным. А такая планировка позволяет легко и удобно его оформить (см. Идеи отделки ванной комнаты: что же выбрать для себя). Расставляется вдоль стен оборудование и мебель, а в центре останется довольно много пространства для свободного перемещения.

Особенности сноса перегородки в многоквартирных домах

Несмотря на то, что в панельных 9-ти этажных домах существует неудобная планировка санузла, но и здесь снос стены в ванной комнате позволяет, пусть и немного, расширить пространство. Это связано с тем, что отведенные площади под санузлы в таких зданиях – это достаточно узкие прямоугольники.

Стена между двумя помещениями – гипсовая армированная панель, ширина которой до 12 сантиметров. Снос стены между ванной и туалетом можно произвести достаточно быстро, гипс хорошо ломается обычной кувалдой, а имеющийся проволочный каркас просто срезается болгаркой.

В зданиях 50-х годов и ранее, перегородки между туалетом и ванной выполнялись:

  • Кладкой из камня на глиняном растворе.
  • Из дерева с оштукатуренной дранкой.

Сносятся такие конструкции своими руками долго и трудно, здесь необходима особая внимательность, что связано с их ветхостью.

  • Во время сноса нужно постоянно обращать внимание на потолок, чтобы его покрытие не обвалилось, это может произойти в любой момент.
  • При демонтаже стены из зоны, где она примыкает к полу, тоже нужна аккуратность – во многих таких домах отсутствуют бетонные перекрытия, а установлены лишь деревянные, находящиеся из-за долгого использования в аварийном состоянии, а выполнение ремонта может спровоцировать процесс их разрушения.
  • В «немецких домах», построенных в 50-е годы, как временное жилье, но чуточку лучше, чем существующие в то время бараки, на вопрос можно ли сносить стену в ванной ответить однозначно нельзя. Это будет одна большая сложность. В этом случае санузел, чаще всего, уже совмещенный, но владельцам хочется увеличить его площадь. Выполнить это можно лишь:
  1. за счет небольшой территории на входе, а туалет продолжить в основной коридор;
  2. украв 0,5 квадратного метра с кухонного помещения.

Панели имеют вид деревянной конструкции, которая оштукатурена дранкой. Ломаются они быстро, но при этом много пыли.

Совет: Из-за ветхости строения, все нужно делать очень осторожно, чтобы не провалиться на нижний этаж или не «поймать» часть потолка себе на голову.

Как подготовиться к сносу стены

Прежде чем сносят стену между ванной и туалетом, выполняются подготовительные работы.

Приобретаются нужные инструменты и материалы:

  • Для долбления стен перфоратор большой мощности.
  • Болгарка, со специальными дисками, для распила бетонных стен и резки арматуры.
  • Кувалда, желательно потяжелее, и молоток
  • Гвоздодер.
  • Стамеска или зубило.
  • Плотная полиэтиленовая пленка или клеенка.
  • Хлопчатобумажная ветошь или ткань.
  • Средства для защиты: закрытая одежда и обувь, очки, респиратор и перчатки.
  • Их-за большого шума и грохота, которым сопровождаются работы, необходимо предупредить соседей о предстоящих операциях, особенно если у них маленькие дети. Возможно, они смогут уехать в гости или пойти погулять.
  • Желательно демонтировать унитаз, ванну, смеситель и раковину, а затем вынести их в другое помещение, что убережет дорогую сантехнику от попадания на нее осколков перегородки.

Совет: Если это сделать трудно все предметы необходимо накрыть мягкими вещами, такими как старые пальто, а сверху положить пленку из полиэтилена или клеенку, чтобы защитить от пыли.

  • Застелить пол, чтобы сохранить покрытие от появления на нем сколов и трещин и облегчить уборку помещения при выносе строительного мусора.
  • Перекрыть воду, что убережет помещение от потопа, при непредвиденном повреждении труб от упавшего обломка стены.
  • При закреплении на перегородке полотенцесушителя, его необходимо аккуратно демонтировать, а всю разводку коммуникаций понадобится переделать.
  • Электропроводку, имеющуюся на этой стене, необходимо обесточить, а затем убрать.
  • На все, имеющиеся дверные проемы, вещаются хлопчатобумажные полотна, хорошо смоченные водой. Это предотвратит попадание пыли в другие помещения.
  • Мокрыми тряпками тщательно закрываются все щели, которые имеются между полом и дверями.
  • В туалете и ванной ставятся тазики и ведра с водой, она к себе будет притягивать пыль.
Читайте также:
В какое время года лучше начать делать ремонт

Как снести стену между туалетом и ванной

Для изготовления перегородки могли использоваться:

  • Бетон.
  • Кирпич, белый или красный.
  • Гипсолитые блоки.
  • Дерево.

Самый распространенный материал – кирпич, который часто используется для сооружения перегородки между туалетом и ванной.

Инструкция проведения работ, состоит в следующем:

  • Аккуратно снимается кафель или пластиковые панели, при планировании их повторного использования.
  • Над верхним рядом существующей кладки в промежуток между потолком и стеной вгоняется стамеска или зубило.
  • Слегка расшатываются кирпичи и вынимаются.
  • Если в стене имеется вентиляционное отверстие, демонтаж начинается с него.
  • Большой гвоздодер, используемый как рычаг, загоняется в щели кладки, а затем аккуратно убираются все ряды кирпичей до самого пола.

При такой технологии сноса стены много пыли не возникает, работы производятся с минимальным шумом, а большая часть кирпичей остаются целыми, что позволяет их применять в дальнейшем. Хотя цена работ не слишком большая, включая стоимость кирпича, но времени на нее уйдет достаточно много.

Для ускорения процесса демонтажа любой стены, можно использовать перфоратор, как на фото, на который насаживаются зубило или кувалда, но при этом будет очень много шума и пыли, а все кирпичи станут обломками.

При изготовлении перегородки из гипсолита:

  • По периметру стены делаются пропилы и разбиваются кувалдой.
  • Вставленная внутрь стены металлическая арматура срезается болгаркой.

  • После удаления стены между туалетом и ванной, демонтируются плинтуса, служащие фундаментом для коробки из гипсовых плит. Обычно для их изготовления берутся бетон и армирующие элементы, что требует использования для их удаления мощного перфоратора и болгарки.

Если перегородка выполнена из бетона, что крайне редко, для ее сноса понадобится болгарка со специальным диском по бетону.

  • Выпиливаются небольшие куски стены по заранее намеченным линиям.
  • Вынимаются последовательно каждый из них.

Болгарку можно заменить обычным перфоратором или дрелью, предназначенной для проведения ударных работ.

  • Высверливать отверстия, которые размещены плотно друг к другу, по таким же очерченным кускам стены.
  • Слегка простукивая вдоль отверстий молотком, выламывать из перегородки получившиеся обломки.

При наличии мощного профессионального перфоратора, с насаженным на него специальным зубилом, стену можно разломить за несколько одиночных ударов. Это довольно быстрый, но и наиболее шумный способ, менее аккуратный и достаточно небезопасный.

  • После сноса стены между туалетом и ванной убирается мусор.

Совет: Убирать строительный мусор в контейнеры, которые установлены возле каждой многоэтажки нельзя.

Целые кирпичи используются повторно или дешево продаются, а остатки штукатурки и обломки стены из бетона или гипса должны вывозиться на городскую свалку, при этом нужно получить специальное разрешение. Желание владельца: хочу снести стену в туалете и ванне, не так-то просто и выполнить. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению работ, нужно учесть все нюансы ее проведения.

Снос перегородки сантехкабины

Вступление

Снос перегородки сантехкабины нехитрый приём расширить пространство ванной комнаты для свободного размещения современных сантехнических приборов. Площадь ванной увеличивается несильно, однако появляются хорошие возможности перепланировки.

Задача

Итак, перед вами стоит задача сносать перегородку сантехкабины. До принятия такого решения, вы должны наверняка удостовериться, что в вашей квартире установлена именно сантехническая кабина. Снос её перегородки точно не требует предварительных согласований, однако требует информирования жилищной инспекции о совершенной перепланировки, со всеми вытекающими — актом приёма работ и актом выполнения гидроизоляции. Нужны эти акты для внесения изменений в БТИ.

Читайте также:
Декоративная балка Б1 из полиуретана (венге,вишня,дуб,олива,орех, светлый дуб)

Если в вашей квартире нет сантехкабины, а перегородку между ванной и туалетом снести хочется, нужно:

Убедится на документальном уровне, что перегородка не является несущей. Для этого нужно получить план БТИ и посмотреть, как перегородка нанесена на плане. Все ненесущие перегородки должны быть нанесены тонкими линиями;

Если план БТИ ничего не дал, измерите и вычислите толщину перегородки. В панельном доме несущая стена должна толще 120 мм. Измерения толщины стены нужно проводить после очистки стены от отделочных материалов и звукоизоляции (если есть);

При любых возникающих сомнениях, лучше всего, обратиться за консультацией в жилищную инспекцию вашего города (района).

Вам могут помочь следующие советы:

  • Несущие стены в панельном доме имеют стандартные ширины – 140, 160, 180 и 200 мм.
  • Перегородки в кирпичных домах могут иметь толщины 80 — 100 мм или из кирпича 120 — 250 мм. Несущая стена кирпичного дома может быть шириной 380, 500 и 640 мм.
  • В монолитных домах, вероятнее всего несущих стен внутри квартиры нет, но могут быть варианты.

Проблемы

Как видите, определение несущей способности перегородки является основным на этапе планирования. Однако это не всё.

В сантехкабине перегородка между ванной и туалетом, точно не является несущей. Коробок сантехнической кабины устанавливается на несущие стены панельного дома и никак не связан со стенами квартиры.

Однако внутри сантехкабины перегородка поддерживает её потолок. При сносе только перегородки сантехкабины, потолок ванной и туалете начнёт провисать. Он (потолок) выполнен из литого гипса или плоского шифера и после сноса перегородки начнёт «тянутся к земле».

Поэтому, планируя снос перегородки, рекомендую запланировать и снос потолка сантехкабины. Это ненамного удорожает ремонт, но избавит от проблем потолка в будущем. Или продумать закрепление потолка, например, монтажными уголками.

Подготовка к сносу перегородки

После принятия окончательного решения и, при необходимости, получения разрешения можно назначать дату начала работ и начинать подготовительные работы к этой дате. На этапе подготовки нужно:

—Проверить надежное отключение запорных вентилей. Если их давно не меняли, перекрытие воды может быть не полным. В этом случае их нужно поменять, обратившись в ДЭЗ, так как придётся перервать стояки подъезда.

—В ванной и туалете нужно убрать всё сантехническое оборудование. В принципе этот этап необязателен, если вам это оборудование не нужно в дальнейшем.

—А вот трубы, идущие по перегородки лучше срезать заранее.

—Вероятнее всего возникнут проблемы с полотенцесушителем. В старых домах полотенцесушитель подключен напрямую и чаще всего закреплён на перегородке. Для его демонтажа, придётся перекрывать стояк горячей воды и ставить байпас для локального отключения подачи воды в полотенцесушитель. Эти работы, обычно делают специалисты со специальным оборудованием.

—К дате начала сноса перегородки нужно решить проблему выноса и вывоза мусора (заказать контейнер). Его будет много.

Необходимый инструмент и материал

Снос перегородки сантехкабины своими руками потребует подготовить следующий инструмент:

  • Отрезная машинка типа «Болгарка» с широким диском;
  • Тяжелый молоток (от 600 гр.), кувалда, скарпель (ломик);
  • Инструмент сантехника;
  • Инструмент электрика;
  • Прочные мешки для мусора;
  • Будет нужен перфоратор, для сбивки порога под перегородкой;
  • Диски для «болгарки» нужны алмазные (по бетону) и простые по металлу.

Снос с чего начать

В подготовительные работы можно внести сбивку старой плитки со стен. Перегородка должна быть «голой» от труб и приборов, в том числе освещения.

Та как в перегородке может быть проложена электропроводка электропитание этой части квартиры нужно отключить. Для освещения ванной нужно подготовить переноску.

Снос перегородки сантехкабины — технология работ

Стены сантехкабины чаще всего выполнены из гипсового раствора с армированием прутами 4-6 мм. Есть сантехкабины сделанные из плоского шифера.

Гипсовые кабины ломаются так. Болгаркой выпиливаете из перегородки куски, размером, который будет удобно грузить в мусор. Перегородка пилится легко, однако очень много пыли. Это нужно учесть и подготовить респиратор для работ.

Шифер также пилится (много пыли) или разбивается кувалдой (много шума).

Самое сложное место в сносе перегородки в ванной это порог под перегородкой. Он бетонный. Для корректного по отношению к соседям, сноса этого порога, его нужно срезать «Болгаркой» с алмазным диском по бетону. Опять очень много пыли.

Потолок сантехнической кабины ломается аналогично стенам. Большой разницы, кроме повышенного неудобства нет.

снос потолка сантехкабины

Заканчиваете снос перегородки сантехкабины выносом мусора и уборкой.

Вывод

При правильной и полной подготовке к работам, Снос перегородки сантехкабины несложный этап ремонта ванной комнаты. Тяжелый – да, пыльный – да, но технически несложный и не требует особых строительных навыков. Выполнять работы может один взрослый здоровой человек.

Демонтаж перегородки между ванной и туалетом — инструкция

На сегодняшний день по законодательству демонтаж перегородок в доме является перепланировкой помещения. Таким образом, чтобы снести стену между ванной и туалетом требуется получить соответствующее разрешение. Для каждого региона это свои органы, например, жилищная инспекция, городская архитектура или БТИ. В любом случае нужно определить считается данная стена несущей, так как от этого зависит возможность проведения дальнейших работ.

Читайте также:
Кабель ГОСТ или ТУ разница

Для изменения планировки душевого помещения, т.е. объединения ванной и туалета в единое пространство необходимо подготовить технические решения и согласования по общему проекту или эскизам. Упрощенная схема и проект получения разрешения делится на следующие варианты:

  1. Обычный демонтаж перегородки без увеличения площади душевой за счет остального пространства.
  2. Перенос сантехники с прежнего места на новое.
  3. Увеличение размеров ванной комнаты и туалета за счет иных помещений.
  4. Монтаж дополнительного оборудования, например, биде или душевой кабины.

Помимо этого, нужно понимать, что количество согласований напрямую зависит от региона проведения работ. Таким образом, во избежание различных недоразумений следует заранее позаботиться о необходимых документах, а также предъявляемых требованиях к проекту. Сломать перегородку между ванной и туалетом требуется грамотно, поэтому нужно учитывать некоторые особенности. Например, запрещается изменять или уменьшать вентиляционные коробы.

Подготовительные работы

Для того чтобы проводить необходимые мероприятия требуется определиться с необходимыми инструментами и материалами. Демонтаж перегородки между ванной комнатой и туалетом проводится при помощи:

  • болгарки;
  • зубила или стамески;
  • мощного перфоратора;
  • гвоздодера;
  • кувалды или тяжелого молотка;
  • хлопковой ткани или тряпки;
  • полиэтиленовой пленки или клеенки;
  • специальных защитных средств.

Чтобы не мешать соседям лучше их заранее предупредить о надвигающемся ремонте. После чего уже можно приступать к подготовительному этапу. Первоначально следует защитить сантехнику от возможных повреждений. Поэтому необходимо ее демонтировать и перенести в другое место. Данное мероприятие займет относительно немного времени, при этом вы убережете раковину, унитаз, ванную от сколов, порчи и дефектов. Хотя некоторые предпочитают иной вариант – оставить все в душевой.

При таком способе вероятность испортить сантехнику значительно повышается, но экономится время. В этом случае лучше всего прикрыть мягкой тканью все изделия, после чего на нее сверху положить пленку из полиэтилена или обычную клеенку. Кроме того, требуется вне зависимости от наличия сантехники расстелить пленку на пол. Это действенный способ избавить напольное покрытие от нежелательных сколов, к тому же весьма упростит уборку помещения от строительного мусора.

Следующим шаг – отключение водоснабжения, чтобы предотвратить возможность потопа при повреждении коммуникаций. Если в душевой комнате есть в наличии сушитель для полотенец, то его потребуется аккуратно снять. Кроме того, впоследствии разводку труб необходимо будет переустроить. Также в ванной и туалете зачастую присутствует электропроводка, которую требуется сначала обесточить, а потом демонтировать.

Во время сноса перегородки между помещениями обычно появляется еще одна неприятность – пыль. Демонтаж типовой стены сопровождается образованием пылинок, что делает работу затруднительнее. Чтобы облегчить труд, а также избежать попадания грязи в остальные помещения лучше всего развесить на дверях влажные полотенца. Зазоры между дверными коробками и напольным покрытием тщательно закрываются тряпками, смоченными водой. Помимо этого, можно набрать в тазик обычную воду, притягивающую к себе пыль.

Процесс

Типовая стена жилого дома сооружается из кирпича, гипсокартона или бетона. Наиболее популярным материалом все же является кирпич. Именно из него ставятся перегородки между ванной комнатой и туалетом. Для того чтобы демонтировать стену без каких-либо сложностей следует придерживаться следующих советов:

    Керамическая плитка бережно снимается, если планируется ее применять снова по прямому назначению.

Данный метод позволяет проводить работы без пыли, лишнего шума, при этом практически все кирпичи могут быть использованы повторно. Для ускорения процесса демонтажа стены между ванной и туалетом стоит воспользоваться перфоратором.

Обратите внимание! Следует применять насадку в виде кувалды или зубила. Однако при таком способе шума и пыли будет достаточно много, а кирпичи станут обломками. При устранении гипсолитовой перегородки нужно сделать пропилы, а затем воспользоваться кувалдой.

Металлическая арматура устраняется с помощью болгарки. Плинтуса демонтируются перфоратором после стены. Бетонные перегородки поддаются болгарке с диском по бетону, предварительно просверлив в нем отверстия. На заключительном этапе душевая отчищается от строительного мусора. Целые кирпичи можно применять повторно, ну а оставшиеся просто выкинуть.

Видео инструкция

Демонтаж в ванной комнате

Пытку демонтажем придумали для того, чтобы никогда не забыть о ремонте ванной комнаты. Фраза “никто не забыт, ничто не забыто”, родилась у первого ремонтника первой ванной комнаты во время демонтажа.

Вчера, жители соседней квартиры обозвали меня роботом. Понятное дело, они не имеют ни малейшего понятия о демонтаже в ванной

Демонтаж Как много в этом слове

Первые мысли о демонтаже в ванной зарождаются в умах владельцев квартиры в тот период, когда мечты о ремонте ванной уже настолько утвердились и выросли, что способны вынашивать и рождать мысли о демонтаже.

Читайте также:
Виды и типоразмеры кровельных саморезов, выбор : описание и особености, фото

Именно тогда, убежденные в скором ремонте ванной люди, которых недавно все устраивало в собственной ванной, берут в руки то, что можно использовать в качестве рычага и прикладывают к нему физическую силу, отрывая от стен все, что плохо держится.

Редкие счастливчики отмечают, что плохо держится все, и выполняют большую часть демонтажа в ванной самостоятельно и быстро. Остальных хватает на демонтаж раковины, зеркала и нескольких “живых”, шевелящихся плиток.

Что демонтируют в ванной комнате

Демонтируют все. В идеале должны остаться голые стены до бетона или кирпича, и пол с потолком до плит перекрытия этажей. Канализационные стояки и стояки горячей и холодной воды демонтировать не нужно, оставьте это специалистам.

Демонтаж плитки

Лучше всего демонтируется плитка на старой штукатурке советских времен с большим слоем цементного раствора. Для демонтажа ее, порой не требуется даже перфоратор, достаточно лишь любого инструмента, который можно использовать как рычаг. Плитка отходит пластами по несколько штук сразу.

Плитка, уложенная слоем раствора на старую краску отходит также на “ура”. Достаточно лишь слегка подковырнуть ее стамеской или ломиком.

Хуже всего демонтируется плитка, приклеенная к чистым бетонным плитам на цементный раствор, которому нет срока годности. Если мастер, укладывающий плитку в далекие советские времена, добросовестно замачивал плитку и увлажнял бетонные стены, то при демонтаже вы не раз проклянете его, и возможно, он будет бешено ворочаться в гробу, пока вы заняты демонтажем его творчества.

Такая плитка, даже если вы возьмете в руки перфоратор, а вы его возьмете – я гарантирую это, будет не демонтироваться, а дробиться на мелкие фрагменты, разлетаясь острыми осколками во все стороны. Лучшим способом демонтировать такую плитку, будет бросить в ванную комнату осколочную гранату и закрыть дверь. При необходимости, повторить несколько раз, а потом вымести пол, и сбить со стен оставшуюся плитку все тем же перфоратором.

Демонтаж штукатурки

Это удовольствие испытают лишь обладатели кирпичных стен и запомнят надолго. Если кирпичи в ванной складывали плененные в войну немцы или солдаты из стройбата, то слой штукатурки может достигать нескольких метров. Это, конечно, преувеличение. Но четыре-пять сантиметров мне встречались не раз. Запасайтесь мешками для мусора и не надейтесь спокойно вечером свалить все это в мусорные баки на улице. Не хватит ни баков, ни ваших сил носить все это. Придется вызывать грузчиков и самосвал.

Кстати, при демонтаже штукатурки, которая держит кирпичи, стены, могут рухнуть прямо вам на голову, смотрите фото.

Демонтаж в бетонной сантехкабине

Все жители бетонных панельных домов знают, что такое бетонная сантехкабина. Советские строители, архитекторы или кто там еще, придумали вклеивать мозаику в бетон прямо на этапе рождения сантехкабины. Получилось очень прочно. Примерно так сейчас делают броню для танков. Чтобы вырвать эту красоту из цепких лап бетона потребуется отбойный молоток или бетонолом. Если эти девайсы не помогут, то противотанковая мина сделает свое дело.

Если вам тяжело достать мину, то оставьте мысли демонтировать эти красивые квадратики, и у вас есть два варианта дальше.

Первый – обезжирить поверхность, покрыть качественным “бетонкотактом”, закрепить кладочную сетку и залить сверху выравнивающую стяжку.

Второй – демонтировать всю сантехкабину целиком. Это значит, вместе с полом и потолком, а не только со стенами, как думают многие и ошибаются. Потом построите новые стены, зальете стяжку и натянете потолок. В любом случае, вы выиграете пространство около одного квадратного метра после демонтажа. А теперь прикиньте в уме, сколько стоит метр жилплощади в вашем доме?

Если вы далеки от мысли демонтировать всю бетонную сантехкабину или, наоборот, эта мысль никак не находит прочной прописки в вашей голове, то вам, возможно придется столкнуться еще с одной проблемой, принявшей форму бетонных плинтусов. Плинтуса эти случаются, как горизонтальные по периметру пола, так и вертикальные от пола к потолку в углах примыкания стен.

Понимайте это, как хотите. Бетонный плинтус “по-домашнему” или считайте бетонный плинтус привилегией советских строителей, ведь за рубежом этого не было, дело ваше. Факт остается фактом – без бетонного плинтуса не бывать бетонной кабине. Это что-то вроде анти позвоночника для бетонной кабины. Неподвижного, с арматурой толщиной с палец, очень прочного и бетонного, бетонней просто некуда.

Демонтируется плинтус либо простым вырубанием отбойным молотком, либо перфоратором, но с предварительным высверливанием, перфорацией вдоль всей длины. Само собой, арматуру придется выпиливать болгаркой.

Кто-то, предпочитает вырезать плинтус болгаркой с помощью алмазного диска. Можно, но очень много пыли. Настолько много, насколько вы можете представить. А если представить не можете, но очень хочется, то попробуйте сами.

Читайте также:
Гибкий шланг для смесителя на кухне

Демонтаж стяжки

В зависимости от того, сколько раз был произведен ремонт в ванной, слоев стяжки может быть несколько. По слоям стяжки можно изучать историю ремонтных событий в ванной комнате.

В одной ванной очень старого дома, было насчитано четыре выравнивающих слоя стяжки. Пол в ванной был выше, чем пол в квартире на четыре сантиметра. Почему ни разу не был сделан демонтаж старой стяжки, я не знаю. Возможно, что эта квартира притягивала очень ленивых строителей, а может быть, каждую новую стяжку заливал один и то же человек, проживающий в квартире. Таким образом, каждым новым слоем он отмечал значимые вехи своей жизни, чуть поднимаясь над человечеством, которое ассоциировалось у него с общим уровнем пола квартиры.

Если сняв плитку с пола, вы обнаружили стяжку в трещинах и издающую “бухтящий” звук, что сигнализирует о том, что стяжка не имеет сцепления с плитами перекрытия, то ее нужно демонтировать. Слой может быть очень значительным, смотрите фото ниже. Случается, что в стяжке спрятаны трубы для подачи воды, будьте осторожнее при работе перфоратором.

На втором фото та же ванная после ремонта.

Демонтаж краски со стен

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому стены всех ванных тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там “некоторый”, большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это – еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно “сидит” на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь – использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть “бетонконтактом”. Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, “бетонконтакт” можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

Грамотный демонтаж плитки со стен

Ремонт помещений, при отделке которых использовалось керамическое покрытие, требует от мастера опыта и высокой квалификации. Необходимо знать, как снять плитку в ванной со стены, не повредив ее, как заменить 1 или несколько изразцов в кухонном фартуке, как очистить от плитки пол и стены. Грамотный подход к решению подобных вопросов облегчает, ускоряет и удешевляет ремонтные работы.

Подготовка к демонтажу

Плитку часто удаляют при частичном косметическом ремонте в помещениях. Т. к. это грязная работа, при которой образуется много пыли и мусора, нужно разобрать, как снизить ущерб для помещения и уменьшить засорение квартиры.

Все предметы со стен нужно снять, а если сделать этого не удается — завесить. Сантехнику и мебель, которую не удается вынести, укрывают или заматывают мягкой ветошью, чтобы защитить от керамических осколков. Пол покрывают материалом, который не порвется в ходе работы (картоном, брезентом или 2 слоями плотной пленки). Это не только защитит напольное покрытие от царапин и ударов, но и позволит быстро убрать мусор после завершения работы.

Чтобы не разносить грязь по остальным комнатам, дверь лучше закрыть. Это не всегда бывает удобно, особенно при работе в тесных санузлах, поэтому проем можно просто занавесить тканью. Если ее смочить, она будет удерживать пыль даже лучше дверного полотна. Если в помещении есть окно, во время работы его лучше держать открытым.

Читайте также:
30 идей интерьера загородного дома в стиле русской усадьбы

При демонтаже с помощью перфоратора можно случайно повредить проходящие в стене коммуникации. Поэтому перед тем как отбить старую плитку в ванной, нужно заранее выяснить, где в стенах проходят трубы и пролегает проводка.

Мастеру для работы понадобятся:

  • закрытая одежда;
  • строительные перчатки;
  • закрытая обувь, желательно с твердым носом;
  • головной убор;
  • защитные очки;
  • респиратор.

Последние два пункта являются особенно важными, т. к. отлетающие осколки керамики могут повредить глаза, а тяжелая фракция пыли — негативно сказаться на дыхательных путях.

Инструменты и материалы для проведения работ

Использование инструментов при удалении керамического покрытия обуславливается способом, который использовался при его укладке. Например, кафель, закрепленный на цементную смесь покрытие, удалять сложнее, чем закрепленный на клей. Если цементно-песочная смесь замешивалась с соблюдением всех стандартов, удалить такую плитку без повреждений практически невозможно.

Для удаления старой плитки могут понадобиться следующие инструменты:

  • молоток;
  • шпатели;
  • зубило или долото;
  • стамеска или скребок;
  • строительный нож;
  • отвертка, ручка которой предусматривает ударные техники воздействия;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • дрель и сверла;
  • проволока.

Помимо инструментов потребуются расходные материалы: наждачная бумага, вода, губки, растворитель для клея, пульверизатор.

Обработка швов

Чтобы ускорить демонтаж кафеля, проводят специальную обработку швов и поверхности. Их смачивают мыльной водой, выдерживают 15-20 минут, а затем выскабливают швы с помощью ножа или шпателя. Освобожденные таким образом швы нужно еще раз очистить губкой, смоченной в мыльной воде, или обработать ершиком. Для ускорения работы его закрепляют на дрель.

Затирку на основе цемента удаляют с помощью болгарки или дрели. Швы разрезают, при этом глубина надреза должны быть больше толщины плитки. Если планируется сохранять кафель, то ее края защищают от повреждений, проклеивая малярным скотчем в 2-3 слоя.

Способы демонтажа

При выборе способа удаления покрытия учитывается немало факторов:

  • необходимость сохранения плитки после демонтажа;
  • тип и структура декоративного покрытия;
  • тип облицованной поверхности;
  • вид клеящего вещества;
  • возраст покрытия.

Более пористый декоративный материал удалить сложнее, т. к. клеящие вещества в этом случае проникают глубже. Напольные покрытия удалять сложнее, чем облицовку стен.

Удаление начинают с мест, характеризующихся наиболее слабым сцеплением кафеля с основой. Для их поиска облицовку последовательно простукивают. Демонтаж начинают с верхнего ряда и постепенно спускаются ниже, однако при этом плитку, которая плохо держится, удаляют первой. Иначе она может обрушиться во время работы и разбиться. Если расшатанных мест не обнаружено, в качестве первой выбирают крайнюю плитку в верхнем ряду, разрезают ее по диагонали, а затем удаляют одним из способов.

Использование металлических крючков

Металлические крючки для удаления плитки изготавливают из спиц, каленой проволоки или из старых отверток, сгибая их в форме букв Г или П. Используемая проволока должная быть прочной и жесткой, чтобы не гнулась при силовом воздействии на кафель. Удаление начинают с крайнего ряда. Фартук простукивают, чтобы определить место самого слабого крепления и начать с него.

Когда швы очищены от затирки, заранее изготовленные скобы (или крючки) заводят за верхний и нижний края плитки и сильно тянут на себя. При этом нельзя прикладывать силу под углом, отличным от прямого, т. к. плитка может сломаться.

Этот способ подойдет для удаления кафеля, уложенного на клей и расположенного в труднодоступных местах. Внешний вид плитки при таком удалении не страдает. Ее можно повторно использовать для дизайна интерьеров.

Снятие перфоратором

Для быстрого демонтажа старой плитки можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки. При удалении нужно работать осторожно, чтобы давление не повредило хрупкую стену, на которой держится обшивка. В противном случае потребуются дополнительные отделочные работы по подготовке чернового основания, а выбор материала для внутренней отделки будет ограничен.

Достоинство использования перфоратора — скорость демонтажа, а недостаток — уровень шума во время работы. Это самый быстрый способ удаления облицовки. Его можно использовать, когда не планируется дальнейшее использование снятой плитки. В процессе демонтажа с помощью перфоратора от кафеля легко отколоть куски, и он сильно повреждается.

Зубило и шпатель

Использование молотка, зубила и шпателя позволяет снять плиточное покрытие без повреждений. Работа начинается с крайнего ряда, где выбирают самую расшатанную плитку с помощью простукивания. Когда подготовительные работы по удалению затирки проведены, зубило вставляют под плитку под углом примерно 45° и наносят несколько ударов молотком, одновременно пытаясь отделить ее от основы. Затем зубило переносится в новую точку на периметре этой же плитки, и снова наносятся удары.

Когда хватка клеящего материала ослаблена, под плитку заводят шпатель и, используя его как рычаг, снимают покрытие. Таким способом все покрытие постепенно отбивается от стены или пола. Этот метод можно использовать для удаления кафеля, уложенного на клей на бетонное или кирпичное основание.

Работа с гипсокартоном

Гипсоволоконные листы характеризуются высоким сцеплением с клеящими составами. Это сильно усложняет демонтаж плитки с поверхности из гипсокартона. Демонтаж проводится с использованием зубила, шпателя и молотка, но все действия осуществляются более аккуратно. Слишком сильное давление на инструмент может деформировать основу, а поспешное удаление кафеля — сорвать верхний слой гипсокартона. Если подобное происходит, основу выравнивают с применением шпаклевок или заменяют некоторые листы на новые, где это возможно.

Читайте также:
Виды и типоразмеры кровельных саморезов, выбор : описание и особености, фото

Замена одной плитки без повреждения соседних

Во время ремонта труб, проводки, при замене кранов может возникнуть потребность демонтировать несколько плиток, не затрагивая покрытие целиком. В этом случае недопустимо использование перфоратора или болгарки. Все работы проводятся только механическими инструментами (зубилом, крючками, шпателем). Края плиток покрывают малярным скотчем для защиты. Плитку поддевают с помощью зубила или шпателя до тех пор, пока она не начнет отделяться от основы. При этом избегают сильных ударов и давления.

Почему не стоит сносить перегородку между санузлом и ванной комнатой

Каждый человек желает европейского комфорта и различных современных удобств, а небольшие параметры ванной комнаты к подобным вещам не приспособлены.

Как следует поступать: делать перегородку между санузлом и ванной комнатой?

Решение, конечно, следует принимать нашим читателям, постараемся привести все аргументы: почему следует убирать перегородку, а почему её оставляют?

Задача

Итак, перед вами стоит задача сносать перегородку сантехкабины. До принятия такого решения, вы должны наверняка удостовериться, что в вашей квартире установлена именно сантехническая кабина. Снос её перегородки точно не требует предварительных согласований, однако требует информирования жилищной инспекции о совершенной перепланировки, со всеми вытекающими — актом приёма работ и актом выполнения гидроизоляции. Нужны эти акты для внесения изменений в БТИ.


сантехкабина


перегородка повреждена

Если в вашей квартире нет сантехкабины, а перегородку между ванной и туалетом снести хочется, нужно:

Убедится на документальном уровне, что перегородка не является несущей. Для этого нужно получить план БТИ и посмотреть, как перегородка нанесена на плане. Все ненесущие перегородки должны быть нанесены тонкими линиями;

Если план БТИ ничего не дал, измерите и вычислите толщину перегородки. В панельном доме несущая стена должна толще 120 мм. Измерения толщины стены нужно проводить после очистки стены от отделочных материалов и звукоизоляции (если есть);

При любых возникающих сомнениях, лучше всего, обратиться за консультацией в жилищную инспекцию вашего города (района).

Вам могут помочь следующие советы:

  • Несущие стены в панельном доме имеют стандартные ширины – 140, 160, 180 и 200 мм.
  • Перегородки в кирпичных домах могут иметь толщины 80 — 100 мм или из кирпича 120 — 250 мм. Несущая стена кирпичного дома может быть шириной 380, 500 и 640 мм.
  • В монолитных домах, вероятнее всего несущих стен внутри квартиры нет, но могут быть варианты.

Читать: С чего начать ремонт ванной

Есть ли польза от сантехкабины?

При проведении работ на верхних этажах строительный, бытовой мусор сыпется по вентиляционному каналу частично попадает на крышу вашей сантехкабины и заполняет вентиляционный короб, расположенный недоступно на крыше кабины; этой строительной пылью вы дышите, когда находитесь в санузле. Почему же я предлагаю заказчикам сделать ремонт ванной комнаты и туалета со сломом сантехкабины, хотя на это требуется больше времени и денежных затрат? Начнем с того, что демонтаж не является перепланировкой — обыкновенный слом кривых стен с нарушенной геометрией.

Кабина или короб не несет на себе никаких специальных функций типа: влагостойкости, шумопонижения (как утверждают многие), не служит какой-либо подпоркой для нагрузок, а изготавливается только для удобства при строительстве дома (чтобы не разносить вручную ванны, унитазы и остальную сантехнику по этажам). Постараюсь разъяснить все положительные стороны строительных работ, производимых при капитальном ремонте ванной с демонтажем сантехкабины подробнее:

Кривизна стен, нарушение углов

Самое основное почему я делаю ремонт любого санузла со сломом: у любой сантехкабины очень кривые стены, в плоскости которых нет прямой линии, кривизна по вертикали и горизонтали, выпуклости, мешающие укладке плитки; отсутствуют углы 90° т.е. полностью нарушена геометрия (смотрите на видео с права).

Особенно это касается при капитальном ремонте совмещённого санузла, где при виде сверху должно быть два правильных прямоугольника: Это площадь самой Ванной комнаты и площадь Сантехнического шкафа! Если этого не соблюдать, то отразиться на общем виде и интерьере всего санузла. Поэтому новые перегородки начинаю под прямым углом 90° относительно основной несущей стены, соблюдая вертикальные, горизонтальные линии с минимальными зазорами- кладка становится прямолинейной. Кладка новых стен, перегородок из пеноблоков (показано на видео).

Читайте также:
Декоративная балка Б1 из полиуретана (венге,вишня,дуб,олива,орех, светлый дуб)

Увеличение площади

До основных несущих стен зазор, пустоты по всему периметру составляют по 10-15см., до основного потолка (верхнего бетонного перекрытия) 10-30 см. у каждой серии панельного дома по-разному. После демонтажа сантехкабины, кладки новых стен из пеноблоков и всех отделочных работ по ремонту увеличивается полезная площадь ванной и туалета. Пример: до капитального ремонта раздельного санузла размеры ванной комнаты 170*170 туалета 110*70, после 200*185 и 130*85. Пример: до капитального ремонта совмещённого санузла площадь 150*160, после 200*170. Вывод: после демонтажа сантехкабины я выкладываю новые ровные стены из пеноблоков, захватывая коридорное пространство при этом несущие железобетонные стены (плиты) остаются нетронутыми. Впоследствии после штробления, алмазной резки каналов водопроводные и канализационные трубы убираю в эти железобетонные стены (плиты) —> за счёт чего увеличивается площадь раздельного или совмещённого санузла, где каждый сантиметр на учёте: появляется возможность разместить дополнительный шкаф или установить мойдодыр большого размера. Алмазная резка железобетонных стен (подробнее на видео).

Вентиляция в сантехкабине

При монтаже подвесной реечный потолок опускается в среднем на 10 сантиметров. Если не ломать верхний потолок сантехнической кабины, делать так как есть в наличии, по высоте в сумме «теряется» 20 — 30 см. При сломе только — 10 см. При этом меняется вентиляционная система выкидывается металлический короб со строительным мусором —> воздух чище, влажность испаряется лучше.

Электрика после слома сантехкабины

В данной ситуации электрические провода недоступно лежат на крыше вашей сантехкабины. Я делаю доступный монтаж электропроводки в распаечной коробке, расположенной на стене из пеноблоков.

Углы в сантехкабине

Развёрнутость стен ванной комнаты, т.е. отсутствие прямых углов 90° отражается:

  1. Монтаж подвесного реечного потолка: последняя рейка покажет развёрнутость угла.
  2. Установку ванны: два бортика должны плотно примыкать к оштукатуренным стенам подробнее на Видео
  3. Укладку напольной плитки, декоративном оформлении канализационной трубы «Ступенька из плитки» (совмещённый санузел).
  4. Сантехническом шкафу где находятся стояковые трубы горячего и холодного водоснабжения, счетчики расхода воды.

Площадь в ванной комнате

Скажете зачем ломать? Стены можно выровнять, оштукатурить, тогда теряем расстояние по периметру 5-6 см по каждой стене, при этом уменьшается общая площадь ванной комнаты, повторю: где каждый сантиметр на учёте. Некоторые, в основном приезжие мастера делают так: по внутренней части вдоль стен сантехкабины выставляют пеноблоки, гипсокартон и что под руку попадётся: говорят выравниваем стены — это проще и работы меньше. Тем самым уменьшают общую площадь ванной комнаты.

Скрытый монтаж турб, при установке сантехники

Больше касается раздельного санузла: вдоль стены между ванной и туалетом, со стороны ванной комнаты у вас обязательно что-то будет установлено из сантехнических приборов: подвесная раковина, мойдодыр, водяной полотенцесушитель или стиральная машина. Если это шиферная кабина, у которой толщина всех стен 2,5- 3 см. Получается, что в эти перегородки я не смогу спрятать, убрать ни водяные, ни канализационные трубы.

Например, ремонт ванной и туалета без слома шиферной сантехкабины: «раковину тюльпан» и полотенцесушитель не получается установить в то место куда захочешь, а только там, где получается, без вариантов, в данном случае над ванной. Если трубы не убирать, а расположить вдоль стены: «раковина тюльпан» не встанет вплотную к стене; а в тумбе мойдодыра придётся выпиливать отверстие по форме «ступеньки из плитки», только тогда она встанет плотнее к стене. Да и сам вид, как мне кажется, портит интерьер ванной комнаты. Если стены выстроены из пеноблоков, то появляется возможность проштробить каналы, убрать трубы в стену, установить сантехнику плотнее к стенам санузла.

Установка двери в санузле

При кривизне стен сантехкабины, допустим при «завале»

3 см. по вертикали: как устанавливать дверную коробку? Установлю по «завалу» стены: при закрытии дверного полотна будет возникать щель в эти 3 см — внизу или наверху. Поставлю дверную коробку по вертикальному уровню, тогда наличники не примкнут вплотную к плитке внутри ванной комнаты и к дверной коробке со стороны коридора. А если сделана ровная кладка из пеноблоков дверную коробку устанавливаю по вертикальному, горизонтальному уровню плюс небольшие доборы и дверь правильно функционирует, и наличники закреплены вплотную к плитке (подробнее на видео).

Качество ремонта при сносе сантехкабины

После демонтажа сантехкабины появляется большой выбор: можно развернуть ванну или унитаз, что-то переставить в другое место. Тем более капитальный ремонт ванной комнаты с перепланировкой делается на длительное время. Технология и современные строительные материалы позволяют. Конечно такой ремонт требует больших финансовых вложений: самое дорогое удовольствие в квартире. Потому что в него входят: плиточные, сантехнические, электромонтажные, плотницкие, работы каменщика, штукатурные и т.д. Ну и делается это не на 1 — 2 года.

Читайте также:
Как и чем оттереть скотч от различных поверхностей

И еще на заметку: на строительном рынке сейчас можно приобрести что-то из сантехники, изготовленной из недоброкачественного материала, например: Из Силумина —> сплав алюминия с кремнием. Поэтому все водяные и канализационные трубы (Ostendorf), шаровые краны, фильтры, фитинги, коллекторы (Латунные!), сифоны для подключения сантехприборов, я приобретаю только в одном месте, у проверенных продавцов сантехники, которых я знаю более 18 лет.

Так что право выбора за вами:

Сделать капитальный ремонт ванной комнаты и туалета: со сломом сантехкабины, где одни плюсы в процессе производимых строительных работ.

Или без слома: из расчёта с качеством ремонта «подешевле», где много минусов.

Проблемы

Как видите, определение несущей способности перегородки является основным на этапе планирования. Однако это не всё.

В сантехкабине перегородка между ванной и туалетом, точно не является несущей. Коробок сантехнической кабины устанавливается на несущие стены панельного дома и никак не связан со стенами квартиры.

Однако внутри сантехкабины перегородка поддерживает её потолок. При сносе только перегородки сантехкабины, потолок ванной и туалете начнёт провисать. Он (потолок) выполнен из литого гипса или плоского шифера и после сноса перегородки начнёт «тянутся к земле».

Поэтому, планируя снос перегородки, рекомендую запланировать и снос потолка сантехкабины. Это ненамного удорожает ремонт, но избавит от проблем потолка в будущем. Или продумать закрепление потолка, например, монтажными уголками.

Проведение ремонта: общие положения

Перепланировка ванной комнаты и санузла не имеет особых сложностей в своем исполнении, но, несмотря на это, требования к такому ремонту все равно будут. К таковым можно отнести…

  • Не разрешается выполнять такие ремонтные работы, в результате которых санузел окажется над жилой постройкой или кухней жильцов снизу. Разрешены такие действия, если у жильцов внизу сделана такая же перепланировка.
  • Двери из санузла не могут выходить в жилую комнату или кухню. Здесь исключением может стать, если в доме несколько туалетов или же в помещении проживает инвалид.
  • Когда в планах проводить объединение комнат, то для пола потребуется сделать стяжку, важно выполнить хорошую гидроизоляцию. Все работы обязательно требуется отображать в акте, чтобы инспекция их приняла.
  • Существуют специальные стандарты для оборудования пола в туалете. Он должен располагаться примерно на 2 см ниже, нежели в жилой зоне. Поэтому на стыке обустраивают специальный порог.

Подготовка к сносу перегородки

После принятия окончательного решения и, при необходимости, получения разрешения можно назначать дату начала работ и начинать подготовительные работы к этой дате. На этапе подготовки нужно:

—Проверить надежное отключение запорных вентилей. Если их давно не меняли, перекрытие воды может быть не полным. В этом случае их нужно поменять, обратившись в ДЭЗ, так как придётся перервать стояки подъезда.

Читать: Как измерить ванную комнату для плитки

—В ванной и туалете нужно убрать всё сантехническое оборудование. В принципе этот этап необязателен, если вам это оборудование не нужно в дальнейшем.

—А вот трубы, идущие по перегородки лучше срезать заранее.

—Вероятнее всего возникнут проблемы с полотенцесушителем. В старых домах полотенцесушитель подключен напрямую и чаще всего закреплён на перегородке. Для его демонтажа, придётся перекрывать стояк горячей воды и ставить байпас для локального отключения подачи воды в полотенцесушитель. Эти работы, обычно делают специалисты со специальным оборудованием.

—К дате начала сноса перегородки нужно решить проблему выноса и вывоза мусора (заказать контейнер). Его будет много.

Снос перегородки сантехкабины — технология работ

Стены сантехкабины чаще всего выполнены из гипсового раствора с армированием прутами 4-6 мм. Есть сантехкабины сделанные из плоского шифера.

Гипсовые кабины ломаются так. Болгаркой выпиливаете из перегородки куски, размером, который будет удобно грузить в мусор. Перегородка пилится легко, однако очень много пыли. Это нужно учесть и подготовить респиратор для работ.

Шифер также пилится (много пыли) или разбивается кувалдой (много шума).

Самое сложное место в сносе перегородки в ванной это порог под перегородкой. Он бетонный. Для корректного по отношению к соседям, сноса этого порога, его нужно срезать «Болгаркой» с алмазным диском по бетону. Опять очень много пыли.

Потолок сантехнической кабины ломается аналогично стенам. Большой разницы, кроме повышенного неудобства нет.


снос потолка сантехкабины

Заканчиваете снос перегородки сантехкабины выносом мусора и уборкой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: