Деревянные дома: некоторые аспекты их выбора

Строительство деревянного дома: самые важные аспекты

Выбор материала

Качество лесоматериала очень разнится в зависимости от месторасположения делянки, подхода заготовителей к сортировке брёвен, способа их окорки и хранения.

Место заготовки

Карельская и архангельская сосна отличаются довольно высокой плотностью, поэтому хорошо сопротивляются гниению и крайне редко. Более доступный материал из Костромской, Смоленской, Нижегородской и других областей средней полосы России требует тщательного антисептирования сразу после окорки и затем перед сборкой сруба.

Сосна предпочтительней ели, так как на ней меньше сучков.

Заметим, что время заготовки, по мнению большинства специалистов, не имеет существенного значения: лес, спиленный в декабре, может содержать больше влаги, чем заготовленный летом, — многое зависит от метеоусловий в конкретном году.

Качество окорки

Кора со стволов может удаляться ручным или механизированным способом. Первый предпочтителен с той точки зрения, что при нём меньше повреждается заболонь. В любом случае поверхность лесоматериалов должна быть гладкой, без ворсистости и глубоких разрывов волокон, сучья должны срезаться заподлицо с поверхностью бревна. Наилучшее качество достигается при обработке скобелем с последующей шлифовкой, но такое бревно по стоимости приближается к оцилиндрованному. Окорённое бревно, если только оно сразу не идёт в работу, должно храниться в вентилируемом штабеле под навесом.

Резные наличники — традиционное украшение русской избы

Кстати, многие фирмы предлагают бревно «атмосферной сушки» (влажностью не более 40%) намного дешевле, чем материал, высушенный в камере. Покупать такой материал можно, только убедившись в добросовестности продавцов, а для этого необходимо приобрести влагомер или научиться определять влажность древесины по её весу.

Размеры сечения брёвен

Если вы строите дом для круглогодичного проживания, выбирайте материал с таким расчётом, чтобы ширина (глубина) межвенцовых швов составляла не менее 170 мм. Оптимальный вариант — бревно диаметром от 300 мм. Если сечение будет меньше, то дом, скорее всего, придётся дополнительно утеплять или смириться с дискомфортом и повышенными затратами на отопление в морозные месяцы.

Архитектурный аспект

Брёвна в стену укладывают так, чтобы тонкие концы чередовались с толстыми. (Кстати, по разнице в толщине легко отличить обычное бревно от оцилиндрованного)

Крыльцо и пристройки

Те, кто самостоятельно разрабатывает проект дома, нередко допускают грубую ошибку, считая, что главное — поскорее возвести коробку здания, а крыльцо, террасу и гараж можно пристроить позже. На проблемных грунтах (а они преобладают с Центральной России) сделать пристройку так, чтобы она не покосилась, очень сложно. Гораздо разумнее строить дом целиком — на едином фундаменте и прочно связывая части выпусками брёвен.

Карнизные и фронтонные свесы крыши

В деревянном доме их рекомендуется делать широкими — от 0,5 м (ещё лучше — от 0,7 м). Такие свесы защитят стены от влаги, межвенцовый уплотнитель не будет гнить, и здание прослужит намного дольше.

Конструкция фронтонов

Если строители не слишком опытны и бюджет стройки невелик, лучше отказаться от самцовых (сложенных из брёвен) фронтонов в пользу щитовых — такая конструкция надёжней, дешевле и не требует применения скользящих креплений для стропил.

Строительство стен

Межвенцовые соединения

Деревянные нагели не препятствуют усадке сруба

Венцы должны соединяться только деревянными нагелями. Гвозди, металлические стержни, куски арматуры применять не допускается, так как брёвна могут зависнуть на креплениях, и тогда стены будут продуваться.

Угловые соединения

Соединения с остатком («в чашу», «в охлоп», «в обло») повысит расход материала на 10-15 %, но зато они теплее и эстетичнее соединения без остатка («в лапу»).

Хорошо выполненные и проконопаченные угловые соединения с остатком не продуваются и не промерзают

Усиление проёмов

Оконные и дверные проёмы в деревянном доме укрепляют обсадными коробками, над верхней перемычкой которых предусматривают зазор 40-60 мм для компенсации усадки. Этот зазор заполняют паклей или иным утеплителем из растительного волокна.

Винтовые компенсаторы усадки

Ими оснащают все стойки и столбы (крыльца, каркасных стен и т. п.). По мере усадки стен домкраты придётся регулировать.

Все стойки оснащают винтовыми компенсаторами усадки, иначе дом покосится

Отделка стен

Рубленый дом должен сохнуть и усаживаться в течение года-полутора. В этот период его нельзя отапливать и необходимо обеспечить интенсивную вентиляцию помещений. Если древесина была очень влажной, может потребоваться дополнительное антисептирование брёвен. После окончания усадки приступают к конопачению.

Конопатные работы

Их стоимость довольно существенна — скажем, в Московской области она составляет около 60 тыс. руб. за сруб-пятистенок 6 × 8 м. Конопатить дом нужно обязательно «по кругу», венец за венцом, иначе стены могут покоситься. Если планировалось отшлифовать брёвна, это нужно сделать до конопачения.

Некоторые фирмы используют для конопачения мох-сфагнум. Это скорее рекламный ход, ориентированный на приверженцев «экологичного строительства». Пакля также является природным материалом, при этом она долговечнее, дешевле и проще в работе, чем мох.

Наружная покраска

Сегодня нет недостатка в лакокрасочных материалах для деревянных фасадов, однако выбирать состав нужно очень тщательно. Производитель должен гарантировать, что покрытие прослужит не менее 5 лет. При этом следует произвести пробные выкрасы на фрагментах стен и после полного высыхания состава рассмотреть результат при разном освещении, иначе есть риск ошибиться с цветом.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки деревянного дома используют интерьерные масла и лаки. Обшивать бревенчатые стены вагонкой нецелесообразно — к этой мере прибегают, только если дом необходимо утеплять.

При внутренней отделке используют скользящую обрешётку

Во влажных зонах устаивают скользящую обрешётку (вне зависимости от того, сколько до этого выстаивался сруб), а затем крепят листовой материал (ГКЛВ, фанеру ФСФ), который служит основой для плитки или мозаики.

Что нужно знать при выборе деревянного дома

На сегодняшний день на рынке строительных услуг работает не один десяток крупных компаний, имеющих свою производственную базу и штат опытных строителей. Нам остается лишь ткнуть пальцем в понравившийся типовой проект и можно рассчитывать, что выбранный деревянный дом в ближайшие месяцы будет красоваться на участке!

Внимание к деталям

Неважно, покупаете ли вы уже построенный дом или предпочитаете заказывать его возведение «под ключ», перед тем как расстаться со своими деньгами вы обязательно должны проверить качество приобретаемого продукта. В первом случае – тщательно осмотреть дом. Во втором – следить за соблюдением технологии строительства. Рассмотрим возможные нюансы деревянных построек из бруса. Для наглядности сведем все в таблицу.

Акценты на главном

Под прицелом	Причина	Следствие
Фундамент	Использование бетона низкого качества	Наличие трещин, даже небольших, впоследствии приведет к необходимости затратного ремонта
	Неадекватный вариант основания	Несоответствие типа фундамента и его параметров грунтовым условиям и проекту дома могут повлечь за собой необходимость в полной замене фундамента
	Отсутствие утепления	Промерзание фундамента, уменьшение его долговечности, большие затраты на отопление
	Отсутствие отмостки	Избыточное увлажнение фундамента, вымывание грунта, снижение свойств теплоизоляции
	Отсутствие продухов	Нарушение вентиляции фундамента, образование конденсата на его внутренних стенах
	Низкий цоколь (менее 20 см)	Увлажнение стен при осадках
Стены	Использование откровенно влажного пиломатериала	Даже опрыскивание антисептиками не спасет от образования плесени и последующего загнивания стен
	Несоответствие размеров сечения бруса климатическим условиям и отсутствие теплоизоляции	Промерзание стен, повышенные затраты на отопление в холодную пору года
	Нижний венец уложен на «голый» фундамент, без гидроизоляции	Загнивание обклада, необходимость подъема дома и замены венца
	Отсутствие крепления нагелями	Нарушение геометрии стен, приводящее к дорогостоящему ремонту
	Игнорирование необходимости углового соединения «в теплый угол»	Образование плесени в углах помещений
	Отсутствие уплотнителя между венцами или некачественная конопатка стыков	Большие тепловые потери через стены
	Недостаточная толщина теплоизоляционного материала, несоблюдение технологии утепления	Смещение точки росы на стык между стеной и теплоизоляцией, загнивание стен
	Несвоевременное нанесение защитных слоев ЛКМ, несоблюдение технологии	Потемнение древесины, постепенное разрушение материала стен, в том числе и насекомыми, быстрое отслаивание защитного слоя
Крыша	Жесткое крепление стропил при устройстве брусчатых фронтонов	Нарушение геометрии крыши при усадке сруба
	Недостаточная ширина карнизного свеса (менее 50 см)	Увлажнение стен при осадках
	Тонкий стальной кровельный материал	Высокий уровень шума при дожде
	Отсутствие утепления или неправильное проведение работ, когда утеплитель устанавливают дугой враспор между стропилами	Большие тепловые потери через крышу. Выявляется просто: зимой на крышах таких домов нет снежного покрова
Пол	Использование в качестве лаг влажного пиломатериала	Высокая вероятность гниения
	Большой шаг балок (лаг)	Прогибы пола при нагрузках, скрипы
	Экономия на утеплителе	Холодный пол, увеличение затрат на отопление, плохая звукоизоляция
	Отсутствие гидроизоляционных слоев для защиты гигроскопичных теплоизоляционных материалов	Нарушение свойств утеплителя при малейшем увлажнении, образование очагов гниения несущих конструкций и напольного покрытия
	Недостаточная толщина досок напольного покрытия	Прогибы и скрипы половых досок
Отделка	Работы проводились до усадки	Трещины в отделочном материале, наличие застойных процессов, образование плесени
	Жесткое крепление каркасов	Зависание дома на элементах каркаса, трещины в стенах и отделке
	Неверные параметры имитации бруса	Нарушение геометрии фальшбруса, необходимость в замене материала
	Отсутствие окосячки дверных и оконных проемов	Заклинивание оконных и дверных конструкций, подвисание венцов

Планировки

От того, насколько грамотно спланировано расположение помещений внутри сруба зависит не только удобство проживания, но и эффективность работы систем водоснабжения, отопления и вентиляции. Рассмотрим некоторые варианты планировок.

Дом для постоянного проживания семьи из 3-4 человек

Постройка в плане имеет форму квадрата, общая площадь составляет примерно 100 кв. м. Гостиная совмещена с прихожей, что визуально увеличивает обе функциональные зоны. Как и в любом современном коттедже, имеется два санузла, что позволяет избежать очередей в туалет по утрам. Просторная кухня – неотъемлемая составляющая. Также имеется две одинаковые по площади спальные комнаты и одна небольшая спальня, которая может использоваться в качестве гостевого помещения или рабочего кабинета. Выделено подсобное техническое помещение для расположения элементов системы отопления. Оно же может быть при желании переоборудовано в гардеробную. В зависимости от применяемого бруса и сложности отделочных работ средняя стоимость такой постройки может варьироваться от 1 до 1,5 млн. руб.

Двухэтажный коттедж площадью свыше 100 кв. м.

Такой дом уместно строить для семьи из 6-7 человек, причем в зависимости от отделки и устройства дополнительных систем он может использоваться как в качестве дачи, так и для постоянного проживания. Под зону отдыха выделен второй этаж, где имеется две просторные спальни, гостиная, может располагаться небольшая барная стойка. Обязательно имеется туалет с душем, а также несколько подсобных помещений. Стоимость такой постройки может достигать 3 млн. руб.

Просторный дачный дом для проживания в теплую пору года

Такая планировка рассчитана на комфортное проживание семьи из 4-5 человек. Здесь имеется две полноценные спальни, большая гостиная. Для удобства могут быть предусмотрены крытые террасы или веранды. Кухня небольшая, но функциональная. Количество санузлов – 2 штуки, что избавляет жильцов от неприятных моментов. Площадь такой постройки с учетом эксплуатируемой мансарды может превышать 150 кв. м., а стоимость достигать 2-3 млн. руб.

Планировка небольшого домика

Полезная площадь такого дома составляет чуть больше 70 кв. м. Но это не мешает превратить его в удобное и функциональное жилье для отдыха в теплую пору года. Дом может иметь небольшой эркер, веранду или террасу, которые придают ему оригинальный внешний вид и увеличивают полезную площадь. Отличительной особенностью планировки является наличие нескольких отдельных входов. Имеется три непроходных помещения, разделенные коридором, один санузел, небольшая кухня. Предполагается наличие небольшой мансарды, которую можно использовать в качестве гостевого помещения. Средняя стоимость такого коттеджа не превышает 1 млн. руб.

Коттедж площадью 180 кв. м.

Современный дом, предназначенный для круглогодичного проживания семьи из 4-8 человек. Первый этаж постройки используется в качестве зоны отдыха и приготовления пищи. Здесь же обычно располагают спальную комнату для гостей. На втором этаже размещают 2-3 спальни и санузел – ничего лишнего. Постройка может быть оснащена эксплуатируемым подвалом, в котором располагают элементы систем отопления, тренажерный зал, сауну и т.п. Крытая терраса и наличие веранды освежает облик дома, придает ему современный внешний вид и увеличивает общую стоимость коттеджа. Расценки на такие объекты обычно находятся в пределах 3-5 млн. руб.

От проекта постройки до новоселья

Спрос на проекты деревянных домов, даже несмотря на наличие бюджетных вариантов из альтернативных стройматериалов, остается высоким. Так уж повелось, что русский человек с самого рождения испытывает какие-то особые теплые чувства к сооружениям, построенным из массива древесины. Традиционные технологии строительства срубов сегодня используются редко – настоящих мастеров осталось не так и много, да и стоимость их услуг высока.

В противовес домам из бревен сравнительно недавно появилась технология строительства домов из оцилиндрованного бревна, а затем и из бруса. Последнее решение позволило добиться равномерной толщины стены, упростить строительные работы и обслуживание сооружения, сократить дополнительные затраты на утепление и отделку.

Цельный, профилированный или клееный

Вместе с эволюцией древесных стройматериалов изменялись и качественные показатели деревянных построек. Сначала широкое распространение получил обычный цельный брус. Несмотря на то, что стоимость такого бруса была и остается самой низкой (с обзором цен можно ознакомиться тут), строительство домов из него имеет ряд нюансов, что в целом сказывается на эксплуатационных характеристиках постройки.

Следующий этап развития возведения брусчатых домов связан с появлением на рынке профилированного стройматериала, отличающегося наличием системы соединения венцов «шип-паз». Дома из профилированного бруса более эстетичные, нежели из цельного (подробнее о них читайте здесь). К тому же, даже несмотря на более высокую стоимость материала, при его использовании сокращаются затраты на отделочные работы, да и сам процесс строительства существенно упрощается – начинает напоминать игру в детский конструктор. Изначально данный стройматериал был недоступным для большинства застройщиков, но сегодня, когда его производство автоматизировано и имеет массовый характер, проблем с покупкой не возникает.

Однако запросы застройщиков постоянно растут, на что производители ответили разработкой принципиально нового материала – клееного бруса. Название говорит о многом: данный стройматериал получают склеиванием ламелей (досок) и профилированием полученного многослойного сырья. Как и все новое, стоимость такого решения очень высокая – на данный момент от 20 тыс. руб. за куб. и выше. Но, следует отметить, что готовые срубы по большинству параметров превосходят любые другие деревянные постройки!

Преимущества покупки домокомплектов

Чем отличается готовый дом от того, который вы будете строить самостоятельно, закупив необходимое количество кубов стройматериала? Дело в том, что специализированные компании в заводских условиях производят шаблонные элементы конструкции исходя из проекта. Т.е. все, что останется – собрать постройку, не обременяя себя отходами строительства. Вы, конечно, можете сами предварительно рассчитать количество пиломатериала, минимизировав тем самым расходы. Но в конечном итоге экономия оказывается мизерной.

Поэтому можно отметить следующие достоинства использования домокомплектов:

• простота работы;
• высокая скорость строительства;
• широкий ассортимент типовых решений;
• безграничные возможности в разработке оригинальных проектов;
• готовые домокомплекты минимизируют затраты на отделку и теплоизоляцию

К вопросу о стоимости

Основным сырьем для деревянных домов является бревно или брус. Собственно, от их цены и зависит стоимость построенного дома. Логично, что при равных площадях постройки из клееного бруса стоят дороже, чем постройки из цельного профилированного материала. В свою очередь сооружения из оцилиндрованного бревна являются одними из самых доступных. Ниже мы привели таблицу сравнения цен на деревянные дома.

Ориентировочная стоимость деревянных домов*

Материал и вид профиля	Примерная цена для дома площадью 150 кв. м.
Оцилиндрованное бревно	от 1,5-1,8 млн. руб.
Оцилиндрованное бревно	от 1,8-2,1 млн. руб.
Профилированный брус	от 2,0-2,3 млн. руб.
Клееный профбрус	от 3,0-3,3 млн. руб.
Клееный профбрус

(*) Приведены приблизительные значения. Как вы понимаете, многое зависит от действительной цены стройматериалов, проекта дома и еще целого ряда факторов.

В заключение

Мы постарались собрать воедино все самое важное, что стоит учитывать при выборе деревянного дома. Будьте бдительны, и результат оправдает ваши ожидания!

Стоит ли строить деревянный дом (коттедж)? Все за и против на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

В России, еще каких-то 30 лет назад, своими собственными загородными домами могли похвастать только колхозники и счастливчики, которые каким-то чудом получили возможность достать дефицитные строительные материалы для постройки своей дачи.

Однако прошло время, и сегодня любой городской житель имеет все возможности построить свой собственный загородный дом.

На данный момент, в нашей стране, представлен огромный выбор предложений от застройщиков, проекты на любой вкус, а производство и ассортимент всевозможных строительных материалов для частного домостроения достиг такого размаха, что теперь не знаешь что из чего выбрать.

Впрочем, главные строительные материалы, из которых строятся фундаменты и стропильные системы, не вызывают много вопросов. Фундамент обычно возводится из монолитного армированного бетона, а стропила – из дерева, изредка используется металл, однако, в частном домостроении, все же предпочтительнее дерево.

А вот для возведения несущих стен применяются самые разные стройматериалы – это дерево, кирпич и бетонные блоки различных видов. Есть еще одна технология, которая считается композитной – это каркасное домостроение.

Однако эта технология в нашей стране по большому счету не прижилась, так как каркасные дома в нашем сложном климате не спасают от холода, да и долговечность их оставляет желать лучшего.

В этой статье мы рассмотрим дерево, как самый традиционный материал для строительства загородных коттеджей, выявим все его достоинства и недостатки, а также возможности и особенности применения в качестве основного строительного материала.

Из каких материалов строятся деревянные дома?

Раньше дома в основном строились из цельных бревен, подобранных по диаметру, или из бревен тесаных. Сегодня появились новые разновидности этого материала, самым популярным из них является бревно оцилиндрованное.

Оцилиндрованное бревно

Это бревно производится в фабричных условиях, ему заранее придают нужный диаметр и профиль, что значительно ускоряет процесс возведения дома, но одновременно и удорожает его, причем довольно значительно.

Профилированный брус

Данный вид бруса — это, по сути, обработанное соответствующим образом бревно, получившее квадратное (или почти квадратное) сечение. Профилированный брус более удобен в строительстве, но, опять же, он дороже даже чем бревно оцилиндрованное.

Клееный брус

Клееный брус – самый прочный из всех пиломатериалов. Он состоит из склеенных между собой досок, выполненных из разных пород деревьев, которые и придают материалу необходимые качества.

Однако, по стоимости, это самый дорогой древесный материал, и хоть строительство из него наиболее удобно, а коттеджи получаются очень красивыми, постройка таких зданий будет стоить по цене почти в два раза дороже, чем из обычного бревна.

Из каких пород древесины строятся деревянные дома?

Дерево – традиционно самый популярный в строительстве загородных домов материал.

Правда уже не столь востребованный, как в прошлые века. Сегодня, деревянные коттеджи преобладают, в основном, в тех регионах, где имеется много лесных площадей, и, соответственно, много производителей строительной древесины – там этот материал значительно дешевле.

В основном дома строят из древесины хвойных пород деревьев: сосны, лиственницы, реже – из кедра.

Дело в том, что хвойные деревья гораздо более долговечны, чем деревья лиственные, благодаря тому, что в них содержится смола, делающая невозможными процессы гниения.

Самая стойкая в этом плане – древесина лиственницы, бревна этого дерева не гниют, даже пребывая в постоянной влажности. Недаром все сваи домов в Венеции изготовлены из лиственницы – эти дома стоят на воде уже много сотен лет, а сваи все как новые.

Однако это положительное качество нивелируется недостатком – лиственница значительно дороже, чем сосна, поэтому если выстроить дом только из одной лиственницы, то он будет стоить даже дороже, чем дом кирпичный.

Из древесины лиственных материалов жилые дома практически не строятся, так как вся она подвержена гниению и очень быстро начинает трескаться. Исключение составляет только дуб, но этот материал очень тяжелый по весу и дорогой по цене.

Так что из цельного дуба тоже дом строить нецелесообразно, зато из него можно выполнять всякие небольшие силовые элементы, от которых будет хотя бы частично зависеть надежность здания.

Причины популярности деревянных загородных домов

Очевидно потому, что древесина имеет массу достоинств, которые не имеют другие материалы.

Во-первых, это эстетика. Такие дома смотрятся очень естественно в окружении природы, подчеркивая вкус владельца и стремление жить в экологически чистой среде.

Во-вторых, деревянные коттеджи очень красивы и уютны внутри. Попадая в такой дом, так и хочется зажечь камин, укрыться с пледом, за хорошей книгой и чашечкой чая и наконец-то забыть о всей суете и бешеном ритме современной жизни.

Если вышеописанные моменты довольно субъективны (как говорится, на вкус и цвет…), далее опишем объективные достоинства.

Так, основной древесный материал, из которого возводятся дома – это сосна. Это экологически чистый, натуральный, природный стройматериал, благодаря которому внутри дома создается прекрасный микроклимат.

Стены, построенные из сосны, отлично держат тепло и самостоятельно регулируют уровень влажности. Дома из сосны очень теплые, они не требуют сколь-нибудь серьезной теплоизоляции, древесина сама является прекрасным теплоизолятором.

Также следует учитывать, что дерево гораздо легче, чем все другие строительные материалы, поэтому затраты на создание фундамента уменьшаются буквально в геометрической прогрессии. Можно, к примеру, даже использовать очень доступный по цене свайно-ростверковый тип фундамента.

Немаловажно также то, что деревянный дом не требует внешней облицовки, дерево само по себе выглядит достаточно эстетично, и не нуждается даже в окрашивании.

Деревянные коттеджи строятся легко, не требуют больших расходов на технику: экскаваторы, погрузчики, краны. Затраты на строителей тоже значительно меньше, по сравнению с каменными домами.

Ну и стоит сказать о цене самого материала – если где-нибудь неподалеку находится большой завод пиломатериалов, который загружен на полную мощность, то нужная древесина обойдется гораздо дешевле, чем кирпич или даже пенобетонные блоки.

В общем, достоинства древесины в деле строительства малоэтажного загородного дома очевидны, однако и недостатки у нее вполне серьезные.

4 причины отказаться от строительства деревянного дома

Самый главный недостаток дерева – это его горючесть. Если в деревянном доме случится пожар, то остановить его практически невозможно – здание выгорит дотла.

В принципе, даже случайно поджечь деревянный дом не составляет никакого труда – хорошо просушенная древесина горит как порох, а хвойные породы наиболее горючи из-за смол, которыми они пропитаны.

Конечно, современные технологии позволяют весьма существенно снизить горючесть древесины – для этого используются всякие пропитки, носящие общее название антипирены, но пропитанное ими дерево теряет основную часть всех своих положительных качеств в плане экологии.

Пропитанная антипиренами древесина уже не «дышит», не создает хороший микроклимат в доме, не регулирует влажность, и даже становится вредной для здоровья (правда, это зависит от вида антипирена, которым она пропитана).

Но факт есть факт – «противопожарная» древесина ничем не лучше, чем те же блоки из ячеистого бетона, только она менее прочна и менее долговечна.

Второй недостаток древесины, способный испортить жизнь жильцов деревянного дома – это ее подверженность гниению и поеданию насекомыми: всякими жуками и прочими грызунами.

Для того чтобы этого избежать, древесину опять-таки можно пропитывать всякими веществами, которые называются антисептиками. Но антисептики, как и антипирены, начисто убивают все экологические качества древесины, так что и тут об экологии можно забыть.

Но дело все-таки экологией не ограничивается. Большинство древесных материалов обладают таким не совсем хорошим качеством, как усадка здания.

Да, деревянный дом быстро строится, но въезжать в него сразу после строительства нельзя, надо подождать как минимум год, пока древесина не даст полную усадку. В связи с чем можно говорить о том, что возведение деревянного дома происходит во много раз дольше, чем домов из любого другого строительного материала.

Правда, этого недостатка лишен клееный брус, но, как уже говорилось выше, дом из клееного бруса будет стоить так дорого, сколько не стоят дома из любых других материалов, включая и не дешевый кирпич.

И вот тут можно упомянуть и самый главный недостаток древесины – недолговечность.

Да, деревянные дома могут стоять долго, но по этому параметру дерево не сравнится даже с бетонными ячеистыми блоками, не говоря уже о кирпиче или некоторых видах строительного натурального камня, например, ракушечника. Даже обработанное антипиренами и антисептиками дерево, в конце концов, рассыхается, древесина подвержена трещинообразованию, а капитальному ремонту деревянный дом не подлежит.

Из деревянного дома не построить недорогое «родовое гнездо», которое можно передать внукам в идеальном состоянии, и это поистине главная проблема всех деревянных строений.

Правда, это касается только домов из сосны, но при строительстве из лиственных пород долговечность деревянных коттеджей — еще хуже. Исключение составляет все тот же дуб, но из дуба строить жилище никому и в голову не придет. Самые долговечные виды древесины — это лиственница и кедр. Но дома из этих деревьев будут стоить как каменные.

Выводы

В общем, проанализировав все вышеизложенную информацию, можно сказать следующее: если вам нужен дешевый и удобный дом, не рассчитанный на несколько поколений, то лучшего материала, чем дерево, не найти.

Главное – соблюдать пожарную безопасность, также особое внимание следует уделять надежности и исправности электропроводки и оборудовать дом молниеотводом. Также не следует слишком увлекаться пропиткой древесины всякими антипиренами и антисептиками, иначе в доме будет жить не так уютно, как хотелось бы.

Но если вы рассчитываете на то, что построенный дом должен простоять 50, 100 лет и более, то лучше скопить денег и построить прочный и безопасный дом из кирпича или бетона, либо натурального камня, к примеру, ракушечника, многие виды которого по долговечности не уступают кирпичу, но имеют перед ним множество преимуществ.

Помните о том, что дерево и камень – вещи несопоставимые, поэтому нужно хорошо подумать, что именно вам нужно, и выбрать такой тип дома, который лучше всего подходит под ваши цели.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Основы окраски различных поверхностей при минусовой температуре

Обычно покрасочные работы планируются на теплое время года, когда температурный режим для этого наиболее благоприятен. Нижний рекомендованный порог температуры для покраски – плюс 5 градусов. Но сейчас появилось много современных красок и грунтов, которые подходят даже для отрицательных температур. В связи с этом минимально возможный предел, при какой температуре можно красить на улице, изменился.

Особенности малярных работ зимой

В промышленных условиях необходимость покраски при низких температурах возникает, если нужно сдать объект в срок, либо срочно требуется обновить поверхность здания. В быту такая срочность наблюдается редко, и все-таки случается. Существует ряд особенностей покраски в холодный сезон:

1. Самая неблагоприятная температура применения красок, эмалей и грунтовок зимой – от минус 5 градусов до плюс 5 градусов. Даже в мороз работать лучше, ведь именно в указанный диапазон на любой поверхности будет образовываться конденсат. При наличии влаги адгезия покрытия сильно ухудшается, свойства красок меняются. Качество покрытия снижается, оно прослужит недолго.
2. Если решено красить фасады в холодную погоду, нужно помнить – фасадная краска любой марки высыхает в 2–3 раза дольше, чем в тепле. Чтобы получить качественное покрытие, нужно воспользоваться для сушки термопушкой или натянуть пленку на строительные леса.
3. Следует выбирать только подходящую для зимнего сезона эмаль, грунтовку. Использование неподходящего материала приведет к его замерзанию, а лед не позволит наносить средство на стены. От качества краски зависит конечный результат работы.

Ряд современных красок отлично наносится при нулевой температуре и в мороз, некоторые можно применять до –20 градусов. Есть хорошие средства, устойчивые к перепадам температур. Важно, чтобы температура самого лакокрасочного материала при эксплуатации была плюсовой. Если материал холодный, его в таре ставят в ведро с теплой водой.

Рекомендации по окраске поверхностей в холодное время

В правилах эксплуатации грунтовки и краски на холодном воздухе упоминается обязательная подготовка поверхности. Нельзя применять красящие материалы без определенных действий:

• очистить рабочую зону от старого покрытия;
• обработать поверхность пескоструйной машиной, наждачкой или иным удобным способом;
• заделать неровности шпаклевкой;
• если требует технология, провести грунтование (грунтовать стены нужно, если это указано производителем на упаковке с краской).

Нельзя работать, если идет дождь или снег – нужно подождать наступления нормальной погоды. Проводить окрашивание надо валиком, кистью, а о краскопульте лучше забыть – его сопло будет быстро забиваться.

Самое важное – сделать поверхность чистой и сухой. Также следует довести эмаль до нужной вязкости. Обычно применяются водоэмульсионные краски, которые разводят водой. Нужно помнить, что алкидные материалы резко увеличивают вязкость на холоде, и не забывать вовремя разводить и подогревать их.

Грунтовочные работы

Зимой применяют грунтовку, стойкую к действию низких температур (морозостойкий грунт). Если проводится окрашивание железа, используются специальные фосфатирующие составы. Их можно наносить по ржавчине, так как они включают особые антикоррозионные компоненты. Грунтование дает дополнительную защиту от коррозии, повышает сцепление конечного покрытия.

Окраска фасадов дома

Проведение наружных фасадных работ зимой возможно при выборе правильной краски. После очищения от грязи, пыли стены шлифуют, если есть участки старой краски или плесени, их убирают. Далее грунтуют стены средством одной марки с основной краской – это повысит качество покрытия. Работают с упаковками, принесенными из тепла. Как только материал начинает замерзать, его убирают в тепло, выносят другую упаковку. Второй слой краски обычно наносят через 3–5 дней.

Покраска кирпича и поверхностей со штукатуркой

Окрашивание таких поверхностей не отличается от такового у фасадов дома. Важно только не делать покраску сразу после завершения кладки – работы откладываются, минимальный срок – год. Если красить сразу, покрытие облупится. Обязательна подготовка поверхности (очистка щеткой от грязи, пыли, плесени). Отколовшуюся штукатурку зачищают, заделывают отверстия, дают хорошо просохнуть. Также можно заполнить глубокие дырки морозостойким силиконовым герметиком. После грунтования стене дают высохнуть в течение 5–7 суток, затем красят ее валиком или кистью.

Обработка бетона

Бетонные полы и стены имеют пористую поверхность. Также наружная сторона изделий из бетона быстрее выветриваются и краситель покрытия теряет яркость. Окрашивание бетона можно делать спустя год после монтирования, это нужно, чтобы часть бетонной пыли улетучивания. В некоторых случаях можно красить поверхности без выдержки – например, в цехе, на складе, в ангаре.

Обработка металла

В зимнее время может понадобиться окрашивание труб, стен гаража, железной обшивки сараев, заборов из профлиста и т.д. Металл не впитывает влагу, поэтому не меняет свойств в зависимости от климата. Для малярных работ следует применять специальные составы по металлу – при минусовых температурах они формируют прочную эластичную пленку.

Советы по окрашиванию металла зимой:

• поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от ржавчины при помощи абразивных приспособлений;
• если есть иней, поверхность обрабатывают вспышкой газовой горелки – щетка или скребок будут неэффективны;
• предварительно проводят обезжиривание изопропанолом, ацетоном.

Покраска дерева

Дерево, изделия из ДВП, ДСП, вагонки красить зимой не рекомендовано. Если дом деревянный снаружи, его окрашивание лучше оставить до теплого сезона. Между волокнами дерева скапливается вода, которая в мороз застывает. Структура материала расширяется, а нанесенная сверху краска запечатывает ее в таком состоянии вместе со льдом. После оттаивания вода начинает выталкивать краску, последняя не выдерживает и идет пузырями. Также под эмалью начинается гниение дерева.

Если окрашивание остро необходимо, предварительно делают тест. Наклеивают на поверхность скотч широкой полосой, оставляют на 2 дня, затем снимают. Если на скотче есть конденсат, покраску не делают. При сухой полоске окрашивание делать можно после предварительного грунтования.

Малярные работы внутри помещения

Красить дом внутри в холодное время намного проще, чем делать наружные работы. Но специфику покраски нужно учесть обязательно.

Балкон

Покраска балкона или лоджии в квартире зимой может потребоваться при продаже для облагораживания поверхности стен, потолков, пола. Сложнее всего подкрашивать холодный балкон – лучше дождаться плюсовой температуры и только потом проводить малярные работы. При крайней необходимости можно приобрести краску, которая выдерживает низкие температуры, дождаться солнечного дня, убедиться в достаточном прогревании стен лоджии, произвести покраску.

Окрашивание проводят только утром – покрытие высохнет быстрее благодаря прогреванию солнечными лучами. На утепленный балкон при наличии розетки можно вынести обогреватель, это позволит провести работы качественно. Хорошо подходят для балкона акриловые водоэмульсионные составы – с их применением можно избежать отравления, они экологически чистые, не имеют запаха. Такие краски повышают теплоизоляционные характеристики стен, позволяют им «дышать», очень медленно выцветают и разрушаются. Если на балконе есть детали из пластика или металла, лучше покрыть их лаком. Вагонку покрывают акриловым лаком.

Батареи

Покраска батареи зимой имеет ряд особенностей. Для окрашивания радиатора нужно подготовить щетку с металлической щетиной, кисти – простую и радиаторную с длинной ручкой. Также нужна будет наждачная бумага, щетка для чистки от пыли, нож. Обязательно следует приобрести грунтовку по металлу, краску, растворитель. Основной состав должен обязательно подходить для радиаторов и содержать антикоррозионные добавки, быть нетоксичным. Лучше всего подходят средства:

• акриловые;
• алкидные;
• водно-дисперсионные;
• силиконовые;
• на основе термостойкого лака;
• цинковые.

Сколько градусов выдерживают такие эмали? Они рассчитаны на стандартную температуру +80 градусов. Некоторые выпускаются в аэрозольной форме – продаются баллончиком, и методом распыления можно легко окрасить даже самые труднодоступные места. Батареи для покраски лучше снять, перекрыв подачу воды. Если сделать это невозможно, стоит подождать до отключения батарей весной. Горячие батареи будут покрашены некачественно, покрытие часто вздувается. После зачистки поверхности ее грунтуют, делают последовательную покраску в 2 слоя. Каждый слой должен полностью просохнуть.

Окрашивание деревянных окон в мороз снаружи нежелательно, как и прочих изделий из дерева. Только применение тепловых пушек даст возможность хорошо просушить изделие, но трудоемкость работ значительно возрастет. Изнутри покраска проводится аналогично тому, как это делают в теплую погоду. Старую краску нужно удалить, прогрунтовать поверхность, затем нанести подходящий состав. Пластиковые окна также можно красить при помощи специальных красок, если требуется обновить их цвет.

Какие краски применяются зимой

Эмали и грунты, которые используют при отрицательных температурах, разнообразны. Их свойства:

• не замерзают на морозе;
• подходят для разных типов материалов;
• могут эксплуатироваться при температуре до –10…–20 градусов;
• образуют эластичный слой;
• быстрее сохнут в сравнении с обычной краской.

Водоэмульсионные краски

Этот тип красок наиболее востребован в зимнее время. Очень популярна продукция компаний Dufa и Batilith, Dulux и Tikkurila, которые производят много видов соответствующих лакокрасочных материалов. Хорошие морозостойкие краски выпускает немецкая фирма Caparol. Ряд производителей выпускает краску водоэмульсионную морозостойкую АК-115, которая выдерживает до –20 градусов мороза. Прочие известные материалы:

• Parade f20;
• Лакра;
• Alpa Façade;
• грунтовка Brite Professional;
• Vincent Muralith F1.

Масляные краски

Масляными материалами сейчас почти не пользуются. По свойствам они сильно уступают водоэмульсионным краскам, срок службы их не выше 2–3 лет. Разбавлять средства нужно олифой, специальными растворителями. Для работы на холоде подходят только некоторые краски с маркировкой ПФ, МА, ГФ.

Аэрозольные краски

Эмали в баллонах применяются, по большей части, для окрашивания батарей, автомобилей, изделий из пластика. Они довольно дорогостоящие, но создают качественное покрытие. Популярными марками считаются:

• Maxi color;
• Colomix;
• Dupli-color;
• Vixen.

Большинство красок такого типа можно использовать до –15 градусов.

Температура хранения лакокрасочных материалов

Обычно допустимая температура хранения указана на упаковке материала. Согласно ГОСТу, хранить лакокрасочные средства можно при температуре –40…+40 градусов, но на каждый конкретный материал могут существовать индивидуальные условия.

Зимние краски для металла

Обычно окрашивание внешних поверхностей производят когда тепло. Но для тех, кто ведет строительные работы круглый год или по каким-то причинам вынужден провести фасадные работы зимой, да ещё в мороз, понадобятся специальные отделочные материалы. Обычные не подойдут для таких задач. Учитывая природные условия, производители изобрели краски по металлу, которыми приемлемо производить окрашивание при морозе. Всесезонные краски обеспечивают качественное покрытие, как при низких, так и высоких температурах. Рассмотрим зимние краски для металла, имеющие особенные свойства, которые позволяют их использовать круглый год.

1 Особенности лакокрасочных работ в холодный сезон

Покупая отделочные материалы будьте внимательны, на этикетках должна присутствовать информация, для каких видов работ они предназначены, какие температуры приемлемы, срок годности, инструкция. Зимой выполнять покраску следует только безводными составами.

Самая неблагоприятная температура, когда нежелательно работать – от -5С до +5С. В этот диапазон температур на поверхности обычно образовывается конденсат, что ухудшит адгезию, а также качество покрытия. Во время сильного ветра, дождя, снегопада покраска должна приостановиться, потому что нельзя наносить грунтовку или краску на сырую поверхность. Нельзя окрашивать заснеженные и обледеневшие участки.

Важно, чтобы окрашиваемый участок был чистым и сухим, а температура красящего материала выше ноля, поэтому нужно заранее подготовиться, иметь под рукой посуду с теплой водой, в которой подогревать краситель. Помните, что на морозе время для высыхания покрытия удлиняется в несколько раз, если сравнивать с обычными условиями.

2 Максимальные границы температуры для красок

Морозостойкие краски по металлу производятся для работ, связанных с холодными погодными условиями, Ими можно работать при атмосфере до -20С для окрашивания металлических поверхностей, но есть некоторые смеси, готовые к применению при -30С. Если соблюдать технологии окрашивания, поверхность будет защищена на 10 лет.

Лучшие зимние покрытия для металла

Исходя из ваших задач и температурных условий, выбирайте зимнюю краску по металлу, которая подойдет вам всеми параметрами. В продаже представлен большой ассортимент материалов, предназначенных для работы при морозе. Рекомендуем обратить внимание на некоторые из них.

1. При -30°С:

• “Быстромет” — акрилсиликоновая краска типа “три в одном”, быстро сохнет;
• “Цельсит-900” – высокотемпературная эмаль;
• “Фасадная эмаль КО-174” – кроме металла может использоваться для работы на фасадных участках, выполненных из других материалов.

1. При -20°С:

• “Цельсит-500” – краска термостойкая для чёрного металла;
• “Цельсит-600” – краска для всех металлов, высокотемпературная;
• “Термолен-600” – эмаль термостойкая для обработки против коррозии черных металлов, которые будут эксплуатироваться до +600°C.

1. При -15°С:

• “Феррокор” — грунт-эмаль «три в одном» для работы по ржавчине, ремонтная, быстросохнущая;
• “Протектор – МЕТ на 20 лет” – эмаль для металла, который может подвергаться перепадам температур от -60°С до +95°С. Защита на протяжении долгого времени,
• “Протектор-МЕТ” – краска по оцинковке, устойчива к температурам от -50°С до +90°С. Длительно защищает от коррозии, влаги и агрессивных атмосферных воздействий, образуя матовую ровную пленку.

1. При -10°С:

• “Эпохим” – эмаль по металлу, состоящая из 2-х компонентов;
• “Нержавейка” – грунт-эмаль, можно наносить на ржавчину, чтобы подготовить металл под покраску;
• Грунт фосфатирующий «ФОСГРУНТ» – для цветных и черных металлов, эксплуатирующихся от -50°С до +300°С;
• “НЭПОКС МЕТ” – антикоррозионная эпоксидная краска-эмаль. Применяется для цветных и черных металлов. Разрешено наносить на железобетонные изделия.

3 Технические характеристики

Существуют разнообразные морозостойкие грунты, эмали и краски, которые предназначены для обработки металлических поверхностей. Их объединяют общие свойства:

• образуют защитный эластичный слой;
• на морозе не замерзают;
• приемлемы для других видов материалов;
• возможна эксплуатация от – 30С до + 40С;
• водо- и влагостойкие;
• ударопрочные;
• устойчивые к УФ лучам;
• достаточно быстро сохнут при низком температурном режиме.

4 Плюсы и минусы морозостойкой краски

Основные достоинства заключаются в морозостойкости, прочности, долговечности. Смеси создают надежную, эластичную пленку на металле даже в один покрывной слой, хорошо защищающую от атмосферных и температурных воздействий. В эксплуатации могут выдерживать большой диапазон температур, как отрицательных, так и положительных. По другим характеристикам они практически не отличаются от обычных материалов.

К недостаткам можно отнести то, что такие покрытия нужно тщательно чистить и сушить перед покраской и долго ждать высыхания краски. Нужно следить, чтобы смесь не охлаждалась ниже ноля градусов, подогревать ее, чтобы сильно не сгущалась.

5 Особенности применения

Наиболее эффективно проявляет качества при температуре -10° С. Однако следует помнить, что сохнуть покрытие будет долго и если предусмотрен второй слой, то его нужно наносить через 2-3 дня (соответственно инструкции).

Несмотря на то, что сама краска не замерзает, однако при минусовой температуре она становится вязкой. Поэтому, чтобы не замедлять процесс, рекомендуется использовать две емкости краски попеременно, одна из которых будет находиться в тепле. Иначе ее придется подогревать в емкости с теплой водой.

На упаковке должна быть указана температура хранения ЛКМ. По стандарту, необходимо хранить материалы для грунтовки и окраски от –40С до +40С.

Подготовка

Обработка и покраска металла при морозе нуждается в более тщательном приготовлении. Поверхность должна быть хорошо очищена от загрязнений и ржавчины, используя специальные щетки и абразивные составы. Для обезжиривания применяют ацетон и изопропанол. Красить можно только если поверхность сухая. В случае покрытия инея, участок нужно обработать вспышкой газовой горелки.

Выбор инструментов

Окрашивают кистью или валиком. В морозную погоду сопло краскопульта быстро забьется, поэтому его не следует использовать.

Рекомендации для лучшего высыхания

Чтобы покрытие быстрее и лучше засыхало, можно воспользоваться приборами, которые нагревают воздух на небольшом расстоянии (профессиональный или бытовой фен). На подготовительном этапе с поверхности нужно удалить прежнее покрытие и ржавчину, затем зашкурить наждачной бумагой или пескоструйной машинкой. Если есть неровности, зашпаклевать их. Пыль, грязь и плесень можно убрать щеткой, чтобы поверхность была сухой и чистой.

Как выбрать краску фасадную морозостойкую для наружных работ

Выбор фасадной краски — сложная задача ввиду большого количества производителей на современном рынке. У лакокрасочных материалов свой состав, оттенок, различные свойства и срок эксплуатации. Одним из главных критериев, по которому должен оцениваться красящий материал для фасада, является морозостойкость.

• Виды морозостойкой краски
• Обзор производителей
  • Марка Tikkurila
  • Оптимист и Caparol
  • Продукция от Delux
  • Производитель Северол

Виды морозостойкой краски

По типу использования морозостойкие лакокрасочные материалы бывают в виде требующего растворения сухого порошка или уже готовых смесей. Гораздо шире их ассортимент исходя из химического состава материала. По химическому составу морозостойкую продукцию для покраски можно разделить на следующие виды:

• На водной основе. Такая продукция уже готова к нанесению на поверхность, и нет необходимости смешивать порошок с растворителями. Подходит тем, кому заниматься отделкой фасада предстоит впервые. С краской на водной основе удаётся получить стойкое покрытие, в течение длительного времени не поддающееся деформирующему воздействию погодных условий.
• На силиконовой и силикатной основе. Этот вид хорош тем, что с его использованием у начинающих маляров есть возможность быстро подобрать нужный оттенок. Краски на такой основе иногда называют «резиновыми», так как они имеют повышенную эластичность. Перед применением краски разводят водой, после чего их можно использовать на фасаде из кирпичей, камней, бетона. Годятся они и для отштукатуренных поверхностей. Покрасочные материалы на основе силикатной смолы отлично подходят для цоколя. Достоинство красок на силикатной и силиконовой основе в том, что они стойки к формированию микроорганизмов. Под слоем такого материала и при правильно подобранных оттенках, фасад дома выглядит стильно.
• На дисперсной основе. Может наноситься на разнообразные поверхности и обладает множеством достоинств, такими как быстрое высыхание, стойкость цвета, долговечность, пожаробезопасность и отсутствие запаха. Также дисперсная лакокрасочная продукция обладает превосходной адгезией.
• На основе масла и акрила. Современные масляные и акриловые краски тоже имеют сопротивляемость морозу. Но порой при сильных заморозках они, в зависимости от разных поверхностей, ведут себя непредсказуемо. Для акриловых морозостойких красок характерна экологичность, безопасность, простота в применении и длительный срок службы. Несколько иначе обстоит дело с масляными, вследствие чего они используются уже не так широко, как раньше. Продукция на масляной основе имеет в своём составе токсичный компонент, о котором свидетельствует неприятный запах красящего вещества. Кроме того, масляная краска сложно и неравномерно наносится на поверхности, а срок её службы редко превышает 3 года.

Не следует проводить отделку фасада с краской, которая была заморожена. После оттаивания она будет не в силах обеспечить должную защиту поверхности, поэтому какой бы ни была морозоустойчивой — хранить ёмкости с ней нужно подальше от морозов. Морозостойкость на поверхности стены, будучи высохшей, и морозостойкость в жидком виде внутри банки — две разные вещи.

Обзор производителей

Изобилие ассортимента лакокрасочных материалов на современном рынке не способствует внесению ясности. Начинающему маляру сложно определиться, какую морозостойкую краску выбрать. Поэтому стоит присмотреться к производителям, заявляющим о морозоустойчивости их продукции. Некоторые из них довольно популярны, другие только начинают находить своих покупателей.

Марка Tikkurila

На протяжении длительного времени эта фирма отличается качеством и различными вариациями морозостойких красок для фасада. Основы её красящих материалов бывают следующих видов:

• водоэмульсионные;
• акриловые;
• водно-дисперсионные;
• латексные;
• силикатные;

Эта продукция может успешно применяться для облицовки любых стен как снаружи, так и внутри. Имеются лакокрасочные материалы и для работы с пористым газобетоном. Краска от Tikkurila быстро впитывается, а учёт её расхода должен основываться на степени шероховатости поверхностей. Что касается цветовой гаммы, то она у этой фирмы весьма обширна. Свойства её продукции позволяют работать с ними при помощи не только кисточки или валика, но и краскопульта. Цена на красящие материалы этого производителя относительно высокая.

Оптимист и Caparol

Несмотря на то что это две совершенно разные фирмы, морозостойкую краску они производят по одинаковой технологии, отчего и разницы в свойствах продукции нет. В составе их продукции множество составляющих, а нанесение краски под этими марками может осуществляться краскопультом или вручную. Морозостойкость лакокрасочных материалов этих фирм проверена временем. Слой краски способен выдерживать существенные минусовые температуры в безветренную и ветреную погоду, при сухом и влажном воздухе.

В плане цены Оптимист и Caparol примерно одинаково доступны, но их продукция в цене чуть выше, чем у среднестатистического производителя. Если задаваться вопросом не о том как сэкономить, а как наслаждаться видом красивого фасада долго — эти фирмы хорошо себя зарекомендовали.

Продукция от Delux

Этот производитель в большом объёме выпускает морозостойкую краску на акриловой основе. Существенным спросом пользуется его продукция АК-115, которая обеспечивает не только надёжную защиту, но и привлекательный внешний вид поверхности. Также у этой фирмы много красок именно под деревянные основы.

В цене продукция Delux немного уступает многим другим производителям, но по качеству явной разницы не замечено. При этом беря во внимание использование фирмой акрила, у неё нет никаких вредных примесей с токсичными запахами. Отличается экологичностью, безопасностью и простотой в использовании.

Производитель Северол

Данным производителем заявлено, что его продукция способна держаться на любых поверхностях более 10 лет, выдерживая спектр температур от -60 до +50 градусов по Цельсию. Также она годится для покраски в мороз и высыхает на нём всего за несколько часов. Однако всё же лучше осуществлять покраску в привычное для этого тёплое время года.

Благодаря добавлению особой комбинации компонентов, красящая композиция получается водостойкой, что открывает дополнительные возможности по её использованию на различных трубопроводах, ёмкостях, водосточных конструкциях и в других местах не только с низкими температурами, но и повышенной влажностью.

Продукция от Северол может использоваться как для окрашивания новых, так и для восстановления старых фасадов из:

• бетона;
• пенобетона;
• кирпича;
• дерева;
• асбестоцемента;
• камня.

Наносится и на различные виды штукатурки, поверхности которых могут быть как гладкими, так и шершавыми. В основном краска под этой маркой довольно неприхотлива для условий России, и её можно использовать в любых климатических зонах и промышленных центрах с загрязнённой атмосферой.

Как правильно красить в холодное время года

Индустриальный и строительный комплексы в нашей стране не делают перерывов на зимнее время, а это значит, что и лакокрасочная промышленность должна соответствовать подобным требованиям. Несмотря на то что, большинство эмалей и лаков требуют нанесения при температуре выше 0°C, современные технологии позволяют производить ряд материалов, пригодных для окрашивания и в холодное время года.

Невзирая на материал, который выбирается в зависимости от потребностей, само нанесение при минусовых температурах имеет ряд особенностей.

Во-первых, важным фактором при окрашивании в холодное время года является подготовка поверхности. Если окрашиванию подлежит металл, то надо тщательно очистить его от конденсата и наледи. И так как в большинстве случаев щетками и скребками невозможно справиться с тонким слоем наледи, рекомендуется дополнительно прогреть поверхность факелом газовой горелки.

Во-вторых, следует избегать окрашивания при температуре от -5°C до 5°C, так как именно в этом диапазоне температур на поверхности металла образуется конденсат и роса. Чтобы избежать конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

В-третьих, в зимний период обезжиривание металлических поверхностей целесообразно производить ацетоном или растворителями Р-4 или Р-5.

В-четвертых, даже если производителем допускается окрашивание при температурах ниже 0°C, подобные погодные условия не могут не влиять на время высыхания покрытия – по сравнению с показателями, указанными в сертификате качества, оно увеличится в 2, а то и в 3 раза.

Отдельно следует упомянуть о хранении эмали — независимо от ее состава, хранить ее следует исключительно в теплом помещении, в дальнейшем окрашиваемая поверхность и краска должны быть одной температуры. Если есть такая возможность, то окрашиваемую поверхность необходимо прогреть.

К выбору лакокрасочного материала также нужно подойти крайне серьезно, ведь именно от этого выбора зависит конечный результат – долговечность и функциональность полученного покрытия.

Лакокрасочные материалы, которыми можно окрашивать при отрицательных температурах:

Эмаль КО-870 – термостойкая антикоррозийная эмаль КО-870 предназначена для защитной окраски оборудования и металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60°С до + 600°С. Термостойкая эмаль обладает отличной стойкостью к воздействию агрессивных сред: нефтепродуктов, растворов солей, минеральных масел.

Эмаль может наноситься при отрицательных температурах до -30°С.

Фасадная эмаль КО-174 – предназначена для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений (бетонные, асбоцементные, кирпичные, оштукатуренные поверхности), а также для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе повышенной влажности. Наносится при температуре от -30°С до +40°С.

Органосиликатная композиция ОС-12-03 – эмаль для защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии, а также коррозии в газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия. Температурный режим нанесения от -30°С до +40°С.

Грунт-эмаль ХВ-0278 – химстойкая грунт-эмаль для окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотнодержащейся ржавчины. Температура нанесения от -10°С до +25°C.

Грунт-эмаль “Спецкор” – покрытие на основе грунт-эмали устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей, гидрофобно, обладает хорошей паро- и воздухопроницаемостью, влагостойкостью, морозостойкостью до температуры -60°C.

Наносится на поверхность при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°C

Эмаль ХВ-124 – для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Эмаль наносится при температуре от -10° до +35°С.

Эмаль ХВ-785 – для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Эмаль наносится при температуре от -10° до +35°С.

Таким образом, при правильном выборе лакокрасочного материала, качественной подготовке поверхности и соблюдении температурного режима нанесения, окрашивание даже при отрицательных температурах не составит труда.