Деревянные заборы из оцилиндрованного бревна

Как сделать забор из бревен?

Забор из бревен является достаточно редким видом ограждения в сравнении с различными аналогами. Ключевая особенность такой ограды в том, что она выделяется своим колоритом на фоне подобных сооружений. На сегодняшний день это является достаточно важным для каждого хозяина, ведь желание подчеркнуть свою индивидуальность должна отображаться во всех аспектах жизни. Такую оригинальную изгородь легко изготовить своими руками.

Процесс довольно прост, достаточно ознакомиться с основными аспектами процесса и обзавестись помощником. Подсобник будет крайне полезен, ведь брус достаточно крупного размера и весит внушительно.

Плюсы и минусы забора из бревен

Прежде чем приступать к работе своими руками, необходимо взвесить все плюсы и минусы подобной изгороди, чтобы четко определиться с ее необходимостью. К положительным качествам можно отнести:

  1. Привлекательный и оригинальный внешний вид. Такое ограждение будет непременно привлекать внимание прохожих.
  2. Если забор из оцилиндрованного бревна возведен верно, то он будет отличаться особой прочностью.
  3. Толщина бревен свидетельствует не только о прочности и надежности конструкции, но и о ее долговечности.
  4. При правильной обработке ОЦБ (оцилиндрованного бревна), древесина будет устойчива ко всем погодным воздействиям, будь то ветер, дождь или снег.
  5. Материал является экологически чистым. Сейчас многие владельцы домов уделяют этому критерию особое внимание.

Такие ограждения имеют большое количество положительных сторон, которые в первую очередь связаны с массивностью изгороди. Но стоит заметить, что за чередой плюсов большие бревна таят в себе и недостатки. К отрицательным качествам можно отнести следующее:

  1. Из-за большого веса конструкции необходимо обеспечить более надежное основание и крепкую опорную часть, а это дополнительные растраты на материалы.
  2. Как уже отмечалось ранее, возведение такого ограждения — весьма трудоемкий процесс, и без помощи подсобника не обойтись. Поэтому выполнить работы исключительно своими руками не выйдет, придется прибегнуть к чьей-либо помощи.
  3. Создание бревенчатых ограждений — процесс, затратный в отношении материалов, а это значит, что придется выложить круглую сумму денег.
  4. Древесина является весьма капризным материалом, который регулярно требует обработки и ухода. Обрабатывать изгородь придется чуть ли не каждый год.
  5. Если бревна в заборе будут укладываться плотно, то необходимо потратить дополнительное время и силы на то, чтобы их как следует просушить, в противном случае забору грозит деформация.

Проанализировав недостатки, можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, встает вопрос финансов. Такой декоративный забор будет по карману не каждому хозяину.

Распространенные разновидности ограждений из бревен

Чтобы построить забор из кругляка, необходимо определиться с типом конструкции. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие виды ограждений:

  1. Частокол. Конструкция представляет собой плотно соединенные бревна в вертикальной проекции, которые уходят в землю. Та часть конструкции, которая находится в земле, поддается дополнительной обработке.
  2. Частокол может быть и другого вида. Во втором случае используют оцилиндровку меньшего диаметра, которая крепится на поперечные рейки. Последние крепятся к более массивным бревнам, которые закреплены в земле, а сама изгородь висит над землей на небольшом расстоянии. В этом случае дополнительная обработка кругляка не понадобится.
  3. Конструкции бывают с горизонтальным расположением древесины. В таком случае сруб может располагаться как вплотную, так и с просветами необходимого размера.
  4. Аналогом деревянных ограждений может послужить сайдинг, который более прост в работе своими руками, однако полностью имитирует структуру древесины. Такая конструкция значительно легче и не требует серьезного основания.

Необходимо подчеркнуть, что все конструкции, кроме классического частокола и сайдинга, требуют фундамента. Необходимость заключается в сопротивлении сильным порывам ветра, дождю и снегу.

Выбор материала

Прежде чем приступать к работе по сооружению забора своими руками, необходимо определиться с материалами. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу хвойных пород деревьев, а именно: ель, сосна и лиственница. Главная их особенность заключается в высоком содержании смол, что свидетельствует о долгом сроке эксплуатации древесины и о способности противостояния воздействию всевозможных погодных условий.

Читайте также:
Быстрорастущие деревья - породы и темпы их роста

Не стоит забывать, что перед началом выполнения работы необходимо обработать весь материал антисептиками. В противном случае срок эксплуатации забора снизится в несколько раз.

Возведение опорных конструкций

На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции. Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки. Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, — до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем. Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции. Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Монтаж ограждения

При сооружении своими руками забора-частокола те части древесины, которые будут погружены в землю, необходимо обработать битумом. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от сырости и гниения.

Крепление поперечных перемычек осуществляется в двух местах — снизу и сверху забора. Нижняя перемычка устанавливается на высоте 20 см от низа, верхняя — на расстоянии 30 см от самой высокой точки. Перемычки крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Для того чтобы избежать деформации забора, рекомендуется обеспечить расстояние между бревнами в несколько миллиметров. Это связано с тем, что в разное время года древесина может расширяться и сжиматься. В случае с горизонтальным расположением бруса элементы укладываются в пазы кирпичных стоек.

На финальной стадии работы необходимо покрыть всю конструкцию специальным лаком или краской. Это не только обеспечит долговечность забора, но и позволит придать ему более привлекательный внешний вид. Перекрашивать забор необходимо не реже, чем 1 раз в 3 года. При соблюдении данного правила конструкция прослужит намного дольше. Кроме того, перед каждой перекраской рекомендуется осуществлять дополнительную обработку антисептическими средствами.

Вопрос о том, как сделать бревенчатый забор, полностью рассмотрен. Процесс достаточно простой и не требует каких-либо серьезных познаний в сфере строительства. Главное — ответственно подойти к работе и выполнить все необходимые условия подготовки и монтажа. В итоге владелец дома получит оригинальный и надежный забор, который прослужит долгие годы.

Строительство забора из бревна ‒ разбираем особенности технологии

В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.

Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет. Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса.

Преимущества и недостатки использования

Очевидные плюсы такой конструкции следующие:

  1. Высокий уровень прочности . Ограда отлично защищает участок от сильных порывов ветра, осадков, способна выдерживать большие нагрузки.
  2. Укрытие от любопытных глаз . Плотная укладка бревен обеспечивает целостность изгороди, так что участок не просматривается с улицы.
  3. Длительный срок службы . При условии качественной защиты от влаги, насекомых.
  4. Самобытный внешний вид . Хорошо сочетается с различными дизайнерскими решениями.
  5. Неприступность . Бревенчатая ограда ‒ надежная защита от злоумышленников, поскольку перелезть через толстую стену сложно.
  6. Скорость монтажа . Установка деревянного забора выполняется гораздо быстрее, чем заливка бетонного или кладка кирпичного, каменного.

Массивная бревенчатая конструкция будет иметь большой вес, что повлечет за собой возведение надежного фундамента. И одному с монтажом бревен вам не справится, поэтому придется привлекать помощников.

Кроме того, цена сырья довольно высока, а дерево ‒ горючий материал.

Читайте также:
Интернет заработок размещение рекламы

Современная альтернатива ‒ сайдинг, который прекрасно имитирует бревенчатую структуру. Изготавливается из металла и того же дерева, которое весит меньше.

Выбираем качественный материал

Из пород лучше брать хвойные (сосна, ель, лиственница). Считается, что их смола ‒ это отличный консервант, который обеспечивает устойчивость к воздействиям окружающей среды и длительный срок применения.

Оптимальный вид сырья ‒ дерево, которое не надо предварительно оцилиндровать. Угол заточки ‒ 45 градусов. Поверхность очищена от коры.

Желательно брать бревна одного диаметра, от 100 до 150 мм. Встречаются ограды и с большим диаметром, но за счет этого увеличивается толщина конструкции, а значит, растет нагрузка на фундамент.

Для заборов, где основная нагрузка приходится на поперечные балки, рекомендуется использовать кругляк или полубрус 100 мм.

Важно помнить и о сухости приобретаемого материала. Влажный кругляк, взятый для строительства ограды, со временем начинает трескаться, образуются щели, что особенно заметно в местах сруба. Последствия ‒ деформация всей конструкции, потеря вида.

Пользователи часто ищут:

Подходящие типы и размеры бревен для забора

Самому получиться возвести такие конструкции:

  1. Частокол . Бревна в вертикальном положении вплотную к друг другу устанавливают в землю. Нижнюю часть обязательно гидроизолируют. Верх симметрично обтесывают топором с двух сторон под углом 30‒45 градусов, чтобы получился кол. Оптимальный диаметр ‒ 100‒150 мм.
  2. Во втором варианте по краям ограды монтируют массивные опоры, после них ‒ меньшего диаметра. Они крепятся на поперечные рейки и не соприкасаются с почвой.
  3. Формируют забор из горизонтально расположенных бревен . Их можно фиксировать вплотную к друг другу или же оставлять небольшой зазор.
  4. Имитация бревенчатой конструкции в виде сайдинга . Легка по весу. Не нуждается в заливке массивного фундамента.

Длину древесины выбирают исходя из высоты будущей ограды. Средний размер ‒ от 170 до 200 см, но мастера рекомендуют брать с запасом до 40 см. В случае необходимости лучше отрезать лишнее.

При расчете количества материала также стоит взять на пару бревен больше. Для получения точного результата длину забора делят на диаметр одной единицы сырья.

Защищаем сырье от влаги

Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.

  • Для защиты верхней части от попадания влаги монтируют козырьки из металла, камня, пластика. Но гораздо надежнее обработать сырье защитными растворами, пропитками по всей длине. Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: «Чем красить деревянный забор».

    Варианты укладки забора из бревен своими руками

    Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.

    Горизонтально

    Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна.

    Важное преимущество ‒ малый расход секционного материала, но для возведения опор и фундамента придется закупить бетон, кирпич.

    1. Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
    2. Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
    3. Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
    4. Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
    5. Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
    6. Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
    7. После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.
    Читайте также:
    Датчик движения для сигнализации: проводные, беспроводные, инфракрасные и другие

    В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.

    Вертикально

    Народное название такого забора ‒ частокол.

    Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:

    • вбивание острых кольев в землю;
    • вкапывание элементов в вырытую траншею;
    • монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).

    Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.

    Для усиления конструкции рекомендуется прибить к цилиндрам горизонтальную рейку или брус.

    Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.

    Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.

    Фотогалерея готовых ограждений

    На фото представлены разные способы укладки цилиндров, примеры комбинированных оград из бревен.

    Для владельцев загородных участков, которые хотят забор из натурального материала, деревянные бревна станут прекрасным решением. К тому же по прочности и эстетичности они не уступают бетону, кирпичу или камню.

    Технология строительства забора из бревен, а также плюсы и минусы такого ограждения

    Древесина занимает не последнее место при выборе надежного и проверенного временем материала для забора.

    На популярность данного сырья среди владельцев загородных домов оказывает влияние не только оригинальность и природное происхождение материала, что делает подобное сооружение особенным и, что немаловажно – надежным, а также тот факт, что установить такое ограждение можно самостоятельно.

    Стоит ли строить бревенчатое ограждение?

    Возводить бревенчатое ограждение имеет смысл в том случае, если есть желание превратить ограждаемую территорию в неприступную крепость.

    Ограждения из оцилиндрованных деревянных столбов делают, как правило, высокими – около 2 м, а верхушки заостряют, поэтому злоумышленникам сложно преодолеть его.

    Такая территория будет не только надежно защищена, но и полностью скрыта от любопытных глаз.

    Но если нет необходимости ограждать участок глухим забором, учитывая немалую материальную стоимость такого строения, то можно обойтись и более дешевым натуральным материалом. Это может быть брус, доски или жерди.

    Какой материал подойдет?

    Выбирая материал для бревенчатого забора, в первую очередь следует обратить внимание на деревья хвойных пород – это ель, сосна, лиственница.

    Древесина хвойных пород деревьев содержит в своем составе смолу, которая положительно влияет на эксплуатационные качества, играя роль природного консерванта, защищая материал от гниения.

    Особенной популярностью пользуется сибирская лиственница. Ограждение из нее прослужит дольше других, благодаря тому, что это дерево меньше других разрушается от контакта с влагой.

    Бревна для защитного ограждения должны быть очищены от коры и тщательно обработаны, а также иметь максимально одинаковый диаметр. Чем идеальнее форма цилиндра, тем плотнее можно будет установить бревна, а ограждение будет выглядеть более аккуратным.

    Для частокола используют бревна диаметром 100-150 мм. Высота – не менее 2 м с обязательным запасом в 40 см. Если забор будет строиться способом заглубления бревна, то следует учитывать, что под землей будет находиться 1/3 часть длины столба.

    Читайте также:
    Дом на деревянных сваях своими руками

    Необходимое количество материала рассчитывается просто: длина будущего ограждения делится на средний диаметр бревна. Желательно подготовить на пару бревен больше, чем нужно.

    Совет: бревна должны быть тщательно высушены, так как сырой материал, постепенно высыхая, будет постепенно уменьшаться в объеме и деформироваться, что в будущем создаст щели в заборе.

    Красиво смотрятся ограждения из березы, но эта древесина недолговечна и требует сил и времени на периодическую обработку.

    Какие расходники и инструменты потребуются?

    Для возведения забора могут понадобиться:

    • материал для ленты и опор (кирпич или камень);
    • щебень или гравий;
    • цемент и песок;
    • металлическая проволока для каркаса;
    • специальная пропитка для защиты древесины от влаги, плесени, гниения и паразитов.

    А также инструменты:

    • топор;
    • лопата;
    • садовый бур;
    • бензопила;
    • дрель;
    • рубанок;
    • уровень;
    • крепежные элементы;
    • емкость для замешивания цементного раствора;
    • кувалда или молоток со смягчающей удар накладкой.

    Пошаговая инструкция строительства своими руками

    Прежде чем начать строить ограждение, чтобы исключить загнивание закопанной части кольев, следует проделать операцию по предварительной обработке древесины.

    Ту часть столба, которая будет погружена в грунт нужно обработать горячим битумом или креозотом. Можно применить также устаревший вариант – это обугливание древесины при помощи горелки.

    Горизонтальное ограждение

    При выборе варианта забора из горизонтально расположенных толстых бревен, необходимо установить опорные части между пролетами, в которые будут укладываться бревна.

    Работы в этом случае выполняются в следующем порядке:

    • выполняется разметка мест расположения опор, расстояние между опорами зависит от размера бревен;
    • роется траншея шириной около 60 см по всему периметру строения;
    • дно траншеи засыпается смесью гравия и песка, утрамбовывается;
    • делается армирование – каркас из проволоки;
    • производится бетонирование до уровня грунта;
    • после застывания фундамента (примерно 10-14 дней) строится лента из кирпича или камня желаемой высоты;
    • строятся опоры из такого же материала, как лента, с боковыми пазами для укладки материала, равными диаметру стволов;
    • после застывания опор, в них укладываются бревна, концы которых предварительно обработаны антисептиком.

    Чтобы обеспечить дополнительную защиту древесине, можно соорудить в верхней части горизонтального забора кровлю (двусторонний скат).

    Вертикальный частокол

    Ограждение с вертикально расположенными бревнами имеет несколько вариантов:

    • вбивание бревен в грунт;
    • вкапывание бревен в вырытую траншею;
    • установка забора поверх ленточного фундамента (аналогично горизонтальной укладке).

    Порядок выполнения работ:

    1. Независимо от выбора варианта, производится разметка – натягивается шнур по периметру будущего забора.
    2. Роется траншея, глубиной на 1/3 часть элементов забора, но не мельче 50 см. Ее дно уплотняется.
    3. Дно траншеи засыпается щебнем толщиной 20-30 см, который плотно утрамбовывается. Если этого не сделать, то тяжелые бревна будут постепенно под своим весом погружаться глубже в грунт, что нарушит целостность и ровность забора.
    4. В подготовленную траншею плотно друг к другу устанавливаются бревна, сразу по 2-3 штуки. Основание засыпается землей, утрамбовывается, а для большей прочности грунт поливается водой.

    Это классический вариант бревенчатого частокола. Главным его недостатком является то, что погруженная в грунт часть, несмотря на обработку или пропитку, начнет постепенно гнить.

    Для того чтобы бревенчатое ограждение служило долго, для него лучше подготовить фундаментную основу.

    1. По периметру будущего забора делается ленточный фундамент.
    2. Определяются места для опорных столбов. Устанавливаются металлические «стаканы» для них. Это могут быть трубы большего внутреннего диаметра, чем бревна. Опорные столбы могут быть выполнены из кирпича или камня.
    3. Между опорами устанавливаются бревна, для придания забору прочности применяются горизонтальные перекладины из бруса. Их закрепляют параллельно друг другу: одна перекладина крепится на 20 см ниже верхней части забора, а вторая на расстоянии 20 см от грунта.
    4. Столбы крепятся один к другому при помощи железных креплений (шкантов), которые забивают в заранее подготовленные отверстия в бревнах.

    Крепления выполняются в трех местах: в верхней и нижней части бревен и в середине.

  • Установка частокола без опорных столбов начинается от несущей рамы будущих ворот или от любого угла.
  • Данный вариант забора, при условии грамотного выбранного материала, прослужит владельцу не менее 30 лет.

    Во всех перечисленных случаях, по окончании работ, производится обязательное покрытие материала морилкой, грунтовкой или прозрачным лаком.

    Плюсы и минусы

    У забора из бревен есть как положительные стороны, так и отрицательные.

    Среди плюсов:

    • прочность и надежность, способность выдерживать большие нагрузки, защита от осадков и сильных ветров;
    • экологическая чистота материала;
    • благодаря плотной установке столбов, гарантирована защита территории от посторонних глаз;
    • при условии грамотной установки, постоянного ухода и защиты от намокания и паразитов, бревенчатый забор может прослужить довольно долго;
    • самобытный, оригинальный и неизбитый внешний вид;
    • бревенчатый забор является крепкой защитой от правонарушителей, так как перелезть через высокую преграду сложно, учитывая заостренные вершины бревен;
    • быстрота строительства.

    Среди минусов:

    • высокая стоимость натурального дерева;
    • бревенчатое ограждение требует регулярного ухода и обработки, чтобы предотвратить гниение и поражение материала паразитами;
    • дерево – быстро возгораемый материал.

    Возможные сложности и ошибки

    Бревенчатое ограждение построить несложно, но и здесь есть свои особенности, о которых следует помнить:

    1. Выбирая в качестве материала для забора натуральное дерево, следует помнить о том, что бревна имеют большой вес, поэтому для надежности всей конструкции необходимо подготовить качественное основание.
    2. Покупая материал, следует обращать внимание на качество древесины – она должна быть хорошо высушена, иначе со временем бревна деформируются и в заборе появятся просветы.
    3. Перед строительством древесину обязательно следует обработать, особенно ту ее часть, которая будет закапываться в землю. Если этого не сделать, то основание быстро сгниет и забор завалится.
    4. Одному человеку с установкой бревенчатого забора не справиться, чтобы бревна установить плотно друг к другу, обязательно нужны помощники.
    5. При возведении высокого ограждения следует помнить о том, что он даст большую тень на участке, что негативно отразится на садовых растениях, если предполагается их выращивание.

    Примерные расходы

    Средняя цена возведения бревенчатого забора по РФ составляет от 945 до 1610 рублей за погонный метр.

    В общую стоимость забора входит: материал (оцилиндрованное бревно), доставка и установка сооружения.

    Заключение

    Ограждения из бревен сегодня встречаются гораздо реже, чем заборы из других материалов. Это красивое, самобытное и надежное сооружение стоит дороже, чем забор из современных легких искусственных материалов.

    Бревенчатое ограждение выгодно отличается от других. Это прекрасный выбор для тех владельцев частных домов, кто хотел бы подчеркнуть индивидуальность строения, а также отдает предпочтение природным и экологичным материалам.

    Главным успехом в возведении бревенчатого ограждения является грамотный выбор древесины и внимание к деталям при монтаже.

    Строим забор из оцилиндрованного бревна своими руками

    Забор из оцилиндрованного бревна отличается привлекательным внешним видом, долгим сроком службы и простотой установки.

    • Фото
    • Используемый материал
    • Защита бревен
    • Процесс установки

    Плюс материала – ровная округлая форма, благодаря которой строителям удается достигать плотного и надежного соединения. Это позволяет избежать образования трещин и зазоров.

    При строительстве деревянных заборов такого типа подойдут оцилиндрованные бревна диаметром 210-230 мм, а для бревенчатых слег – 150 мм.

    Здесь представлены фото заборов из оцилиндрованного бревна как в обычном, так и комбинированном виде.


    Используемый материал

    Для постройки конструкции своими руками используются оцилиндрованные деревянные бревна, приблизительно равные по диаметру.

    Если вы не планируете делать массивную ограду, для заготовок подойдет диаметр от 10-15 см.

    Высота наружного забора обычно делается в средний рост человека, поэтому длина бревен должна быть не менее 2х метров, а для внутреннего ограждения (для разграничения зон на участке) – до полуметра.

    Устойчивость бревен обеспечивает их заглубление, а иногда для этого применяется поперечная балка, которая фиксируется на несущих столбах.

    Важно определить, какой высоты будет конструкция. Если вы решили построить забор классическим способом, с углублением столбов, то учитывайте, что под землей будет «съедаться» примерно 1/3 высоты бревна.

    При выборе стволов, учтите, что их поверхность должна быть без выемок и выступов в поперечном сечении.

    Для заборов из оцилиндрованного бревна характерно наличие острых верхушек с углым около 34-40 градусов (ствол похож на карандаш). Заострение выполняют с помощью топора.

    Защита бревен

    Материал перед установкой требует дополнительной обработки. Как уже говорилось, при классическом способе монтажа треть столба закапывается в землю.

    Чтобы древесина не загнивала, необходимо выполнить определенные действия.

    Теперь есть более простые и современные методики – например, части оцилиндрованных бревен, которые будут погружены в грунт, обрабатывают горячим битумом.

    Процесс установки

    Схема строительства такого забора в целом несложная. Главное, выполнять ряд обязательных правил:

    1. Нижние концы стволов заостряют и втыкают в землю. В лунки заливают немного воды, чтобы бревно прочно село в грунт и зафиксировалось. Ввинчивайте его тщательно, используя кувалду или молоток, но так, чтобы по испортить материал. Иногда на молотки накладывают пластиковые колпачки, которые не допускают появления сколов и трещин от ударов.
    2. При постройте конструкции, позаботьтесь о траншее, глубина которой должна быть 0.5 м. Для устойчивости забора, дно траншеи укрепляют «подушкой» из песка или щебня, слой которой примерно 20-30 см.
    3. Бревна ставятся друг к другу очень близко и плотно, без зазоров. Траншею засыпают слоем земли и утрамбовывают, поливают водой для достижения максимальной плотности почвы.
    4. Для дополнительной прочности могут использоваться горизонтальные перекладины из бруса, размещается параллельно. Верхняя устанавливается на 20 ниже верхнего края забора, нижняя – на высоте 20 см от земли.
    5. Заключительный этап установки состоит в придании конструкции оптимального внешнего вида. Для этого используются прозрачный лак, морилка и грунтовка.

    Такие заборы считаются весьма бюджетными вариантами деревянных ограждений, особенно если речь идет о загородном строительстве.

    Ограждение ценится своими экологическими свойствами и простотой возведения. При этом результат работы зачастую оказывается достойным и внешне привлекательным.

    Деревянные заборы из оцилиндрованного бревна

    Из оцилиндровки возводят не только жилые капитальные коттеджи, дачные дома, бани, но и другие объекты. Придомовую территорию также может обустроить с помощью этого материала. Из него можно сделать садовую мебель, и даже забор.

    Виды ограждений из оцилиндровки

    Вариант, знакомый ещё по учебникам истории Древней Руси, – частокол. Выполнялся он не из калиброванного материала, однако, строганное бревно по форме соответствовало. Любителям старины, пожалуй, такой вариант подойдёт: обнести собственный дом частоколом, наподобие городища, – интересный дизайнерский приём.

    • Комбинированный забор. Сочетание дерева и камня очень популярно. Стойки устраивают из кирпича или бетона, между ними устанавливают частокол или укладывают оцилиндровку подобно стенам.
    • Фигурный. Забор дома из оцилиндрованного бревна разной высоты, образующий ровные полукруги. Острия можно и не делать – так ограждение будет выглядеть уютным и не угрожающим.
    • Сквозной. Низ устраивается из горизонтально уложенных брёвен, верх же монтируется из красивых щитов из бруса. Сквозные отверстия правильной формы создадут впечатление фигурной решётки.
    • Половинчатый. Оцилиндровку распиливают вдоль и устанавливают между деревянными или кирпичными столбами. Крепится древесина на брус, вмонтированный в стойки или цепи, проходящие внутри каждого бревна. Такой забор – истинно декоративный предмет ландшафтного дизайна.

    Монтаж ограждения

    Сплошной забор – наиболее простой вариант для самостоятельного монтажа. Если всё же желание оградить собственную «крепость» соответствующей оградой не пропадает, выбирают приглянувшийся вариант и поступают следующим образом:

      Подготавливают древесину. Пиломатериал прямо-таки вымачивают в растворах, защищающих поверхность от взаимодействия с внешними природными проявлениями.

  • Необходимо выровнять и утрамбовать каждый слой. Нужно сделать площадку ровной, чтобы забор из оцилиндрованного бревна стоял прямо, не углубляясь. Это важно, если форма задумана правильная или полукруглая. Если есть возможность, канаву лучше забетонировать, создавая ровную платформу.
  • Подготовленные бревенчатые заготовки, обработанные и укрытые на концах, устанавливают в канаву плотно друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Можно действовать резиновым или деревянным молотком, подбивая брёвна. Прочности добиваются изнутри, набивая на них поперечный брус, тогда любой вид декоративного забора будет аккуратным.
  • Готовую ограду важно оставить на усадку, бревно обладает ею больше, чем любой другой пиломатериал. Срок её – от трёх месяцев до полугода. Затем ограду ровняют: за период усадки уровень частокола может измениться.

    Отделка

    Конечно, применять пигментные краски никто не будет: важно сохранить колорит. Для этого используют всевозможные лаки, пропитки, морилки. Интересен результат обжига, когда осторожно действуют паяльной лампой, создавая нарочитую старину.

    Надо помнить, что до покраски снова следует защитить брёвна, подвергнув их химической обработке. Можно использовать действенную тяжёлую химию, не забывая обезопасить себя респираторами и защитной одеждой. В течение недели вредные компоненты улетучатся, а бревенчатому ограждению перестанет что-либо угрожать.

    Лакировать, обжигать или покрывать каким-либо составом готовый забор не рекомендуется в жаркую погоду. Идеально выбрать для этих работ раннюю осень с температурой воздуха от +5 ⁰до 10⁰. Без ожидающихся дождей, иначе защитные составы просто смоет. Ограждение из частокола требует регулярной профилактики растрескивания и биологической порчи не менее одного раза в 3 года.

    Деревянный забор для деревянного дома

    Деревянный забор – это старинный способ оградить свою территорию, способ самый «простой» и часто самый дешевый. Первые города были огорожены именно деревянным тыном, отсюда и происхождение слова «город» – огораживать, городить.

    Со временем от деревянной ограды города, который должен быть крепостью, отказались в пользу камня и кирпича как более прочных и огнестойких, способных выдерживать более длительные осады вражеских войск. А вот для выделения, огораживания участков земли деревянный забор продолжал существовать и существует до нашего времени, при этом имеет огромное разнообразие способов его исполнения.

    Кроме огораживающей функции (обозначение территории), забор может ограничивать приватное пространство человека, ограничивая просмотр всего, что находится за забором. В то же время любой забор, а деревянный забор особенно, может стать элементом дизайна.

    Деревянный дом за деревянным забором – частоколом

    Деревянный дом за металлическим штакетником

    При этом надо учитывать, что забор постоянно подвергается воздействию природных факторов: солнечному излучению, осадкам, перепадам температур и так далее. Это негативно сказывается на любом материале для забора. И железо, и дерево, не будучи защищены, гниют одинаково хорошо, а вот стоимость забора из этих материалов существенно различается.

    Заборы несут ветровую нагрузку, особенно если это сплошные заборы, а также являются снегозадерживающей конструкцией. По этой причине необходимо при строительстве забора необходимо учитывать силу ветра и направление ветров в месте строительства.

    Когда ведется строительство деревянного дома, то вполне логичным решением является деревянный забор для участка, так как он позволяет реализовать единство стилевого решения. Конечно, у деревянного забора будут и свои недостатки, но о них мы поговорим ниже.

    Сначала рассмотрим наиболее распространенные способы реализации деревянного забора. Все их можно разделить на две большие группы: сплошные или глухие деревянные заборы и не сплошные или продуваемые деревянные заборы.

    Продуваемые деревянные заборы

    Наиболее часто встречающийся вид заборов из дерева. Главным преимуществом таких заборов является низкая его парусность. Продуваемый деревянный забор не испытывает большой ветровой нагрузки, а также не является снегозадерживающим барьером с риском разрушения самого забора. Снегом такие заборы заваливаются равномерно.

    Некоторым недостатком этой группы является низкая степень обеспечения приватности. Это одна из причин отказа от деревянных заборов.

    Деревянный забор продуваемый с небольшими зазорами – щелями

    Деревянный забор продуваемый двухсторонний

    Виды продуваемых деревянных заборов

    1. Штакетник. Это деревянный забор из бруска сечением 50х25 и длиной до 1,5 метров (чаще до 1 метра). Бруски обычно крепятся вертикально. Приколачиваются бруски с зазорами, которые равны ширине бруска.
    2. Решетка. Еще один вариант деревянного забора, который изготавливается из брусков малого сечения, но, в отличие от штакетника, бруски крепятся наклонно в двух направлениях (крест на крест).
    3. Жалюзи. Вариант деревянного забора из доски с зазором меньшим половины ширины доски. Обычно такой забор делается из доски 100х25х2000 с зазором 25-50 мм. От размера зазора будет зависеть ветровая и снеговая нагрузка, а также степень приватности ограждения.
    4. Двусторонний забор. Деревянный забор, в котором доски приколачиваются с двух сторон бруса в шахматном порядке. В результате получается визуально сплошной забор, но с достаточно большими щелями. Продувается такой забор очень хорошо, а вот чтобы увидеть что-либо за забором, необходимо подойти вплотную к забору. Даже в этом случае обзор сильно ограничен.
    5. Плетень. Вариант забора, в котором основном материал «оплетает» столбы. То есть материал располагается горизонтально и, чередуясь, проходит с внутренней и наружной частей соседних столбов. В качестве заградительного материала может выступать доска, длинные ветки, тонкий ствол дерева (до 100 мм)
    6. Ранчо. Вариант забора, который распространен в Америке, чему и обязан своим названием. Встречается он и в России для загонов крупного рогатого скота, лошадей. Это один из самых простых видов деревянного забора, где к столбам горизонтально приколачиваются 3-4 доски или 5-7 тонких хлыстов (до 120 мм)

    Глухие деревянные заборы

    Сплошные варианты деревянных заборов прекрасно защищают хозяев от посторонних взглядов, но смотрятся более естественно. В тоже время они испытывают большую ветровую и снеговую нагрузку, поэтому требуют хорошего заглубления несущих столбов.

    Есть варианты такого типа заборов, когда небольшие щели, все же, образуются. Такие заборы смотрятся менее агрессивно по отношению к окружающим, особенно в отличии от заборов из листового металлического профиля, но обеспечивают высокую приватность, так как в щели до 5-7 мм что-либо увидеть достаточно сложно.

    Деревянный забор из бревен – частокол

    Сплошной деревянный забор с нащельниками внутри

    Виды глухих деревянных заборов

    1. Сплошной забор из досок в торец – это вариант забора с ровной поверхностью.
    2. Сплошной забор из досок с нахлестом с одной стороны – применяется как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении с нахлестами как по длине доски. Так и по ширине (деревянный гонт). Меняя плотность прилегания досок можно обеспечить хорошую продуваемость при высокой приватности.
    3. Сплошной забор из досок с нащельниками – в качестве нащельников может быть как брусок 50х25, так и доска 100х25 мм.
    4. Частокол – один из самых старых видов деревянных заборов, который прекрасно сочетается с рублеными домами в диком стиле. При использовании ровных оцилиндрованных бревен можно сделать очень плотный частокол, а вот при использовании естественного бревна небольшие щели будут оставаться. Такое ограждение обычно использовалось как защитное сооружение древних крепостей, городов и других поселений но, при позиции «мой дом – моя крепость», может применяться и к ограждению отдельного участка.
    Деревянный забор и камень

    Очень интересно смотрятся заборы с применением кирпича или камня. Такой подход позволяет выдержать стилистику деревянного, а особенно рубленого дома, в тоже время дает возможность увеличить прочность и долговечность забора из дерева.

    Сплошной деревянный забор с нащельниками внутри на кирпичными столбами

    Двухсторонний деревянный забор с кирпичными столбами

    Недостатки деревянного забора

    Любая вещь имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Деревянный забор не является исключением. Главным его недостатком является относительная недолговечность. При повышенной влажности дерево гниет, под палящим солнцем выцветает и трескается. В результате и внешний вид, и срок службы забора сокращается.

    Самой большой проблемой для дерева является граница контакта земли и воздуха. В этих условиях прекрасно гниет не только дерево, но и железо. По этой причине желательно исключить контакт дерева с землей. Для этого можно использовать железные или, что лучше, каменные столбы.

    Если же обойтись без деревянных столбов не представляется возможным, то закапываемую часть деревянного столба необходимо обработать водонепроницаемыми составами или, как минимум, обжечь. Столб необходимо обрабатывать на такую длину, чтобы обработанная часть погружалась в землю и выступала не менее 20 см над землей.

    Остальной материал для увеличения срока службы необходимо периодически обрабатывать биозащитными составами или красками. Для сохранения внешнего вида лучше использовать краски, которые не перекрывают текстуру дерева.

    Деревянные заборы необоснованно забыты. Даже каменные загородные дома будут более привлекательны с такими заборами.

    Монтаж колоритного забора из бревен своими руками

    По сравнению с различными видами оград забор из цельных бревен встречается достаточно редко. Подобные сооружения отличаются особым колоритом и сразу выделяются на фоне соседних ограждений из привычных материалов. Это делает их привлекательными в глазах застройщиков, предпочитающих во всем самовыражение и эксклюзивность. Как и другие виды заборов, бревенчатую изгородь можно при желании построить своими руками.

    Оригинальный забор из бревен расположенных горизонтально (по типу ранчо)

    Плюсы и минусы бревенчатых оград

    Чтобы решиться на строительство такого ограждения, надо понять его позитивные и негативные стороны. Плюсы бревенчатых построек очевидны:

    • примечательный и самобытный внешний вид;
    • правильно установленный забор из бревен отличается прочностью и надежностью;
    • благодаря большой толщине и массивности деревянных элементов ограда имеет длительный срок службы;
    • по той же причине строение спокойно выдерживает любые ветровые нагрузки.

    С другой стороны, массивность бревен является существенным минусом, поскольку вес готовой конструкции довольно значителен. Конкретно недостатки сооружений из оцилиндрованных бревен выглядят так:

    1. Тяжелая конструкция требует более надежного основания и опорной части.
    2. Возведение своими руками — процесс трудоемкий, который лучше выполнять вместе с помощником.
    3. Эксклюзивный забор из кругляка – сооружение материалоемкое, а потому недешевое.
    4. Как и всякое деревянное изделие, стволы нуждаются в обработке и постоянном уходе.

    Существует способ уйти от всех сложностей, связанных с массивностью конструкции. Все чаще вместо природных лесоматериалов в строительстве заборов применяется имитация бревенчатой стены – пролеты из сайдинга, изготавливаемого из металла либо того же дерева.

    Виды деревянных ограждений из кругляка

    Чтобы огородить свой дачный или усадебный участок, можно применить одну из следующих разновидностей строений из бревен:

    • Традиционный частокол – древнее сооружение, возводимое своими руками из вертикальных стволов, уходящих в землю.

    Забор частокол из крупных бревен

    • Частокол из кругляка небольшого диаметра, строящийся обычным способом, — с креплением к поперечинам.

    Сплошной забор частокол из бревен небольшого диаметра

    • Конструкции с горизонтальным расположением бревен. Выполняются сплошными либо с просветами определенных размеров.

    Забор из горизонтальных бревен с просветами

    • Изгородь из сайдинга, имитирующего горизонтально уложенные и обработанные стволы дерева.

    Забор из сайдинга имитирующего бревно

    Поскольку традиционный частокол основной массой опирается на грунт, то опорные столбы служат только для его поддержания в вертикальном положении и отражения боковых нагрузок от порывов ветра. Здесь важно качественно укрепить стойки и вертикальные бревна в земле.

    Конструкция следующих вариантов бревенчатых оград предполагает, что опорные элементы (столбы и фундаменты) будут нести всю массу пролетов. Поэтому их придется сделать максимально надежными, для чего применить кирпичные, стальные либо массивные деревянные столбы на бетонном фундаменте.

    Исключение – забор из сайдинга, обладающий небольшим весом и строящийся по общепринятой технологии – на металлических либо кирпичных столбах с монтажом на горизонтальные перемычки.

    О выборе материалов

    Как правило, подобные ограждения строятся из деревьев хвойных пород, наиболее доступных по стоимости:

    • ель;
    • сосна;
    • лиственница.

    Традиционный забор из оцилиндрованного бревна необходимо строить из заостренных под 45° стволов без коры примерно одинакового диаметра, лежащего в диапазоне 100—150 мм. Более крупный кругляк применять нецелесообразно из-за увеличения веса и цены сооружения, а мелкие бревнышки быстро сгниют в земле. Длина элементов принимается с запасом 40—50 см с учетом погружения в землю.

    Для заборов, где нагрузка от вертикально установленных стволов целиком ложится на перекладины, лучше взять бревна диаметром до 100 мм, дабы снизить общий вес пролетов. В качестве поперечин применяются полубревна или плахи без коры такого же размера. Вся древесина перед строительством подлежит обязательной антисептической обработке.

    Имитацией бревенчатой конструкции могут послужить элементы сайдинга, изготовленные из окрашенного тонкого металла либо из дерева (блок-хаус). Крепится он на перемычках из бруса 60х40 мм, установленных на опоры из любого материала – дерева, металла или камня.

    Установка опорных конструкций

    Строительство начинается с разметки линии забора и мест монтажа опорных стоек. Длина пролета принимается стандартной – от 2 до 2,5 м. Если планируется устройство ограды из горизонтально уложенных бревен, то размер пролета подгоняется под их длину.

    В зависимости от выбранной разновидности бревенчатого ограждения необходимо своими руками установить столбы по такой технологии:

    1. Для возведения частокола нужно своими руками вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах установки стоек – до 1 м. Дно засыпать щебнем и утрамбовать, опоры – забетонировать. Для надежности вместо дерева в яме лучше бетонировать гильзы из стальных труб, куда потом вставить деревянные столбы.
    2. Также частокол опирают на цоколь ленточного фундамента, заливаемого в траншее с использованием арматуры и опалубки.
    3. Под горизонтальную раскладку бревен можно построить кирпичные столбы с боковыми пазами либо забетонировать по 2 деревянных ствола в каждом месте. Ширина паза и расстояние между элементами двойной опоры равно диаметру бревен.
    4. Для остальных вариантов изгородей, в том числе из сайдинга, столбики ставятся по обычной технологии способом забутовки или заливки бетоном.

    Стойки необходимо монтировать строго вертикально, а для полного застывания бетонной смеси нужно отстояться не менее 28 дней.

    Монтаж элементов ограждения

    Перед возведением частокола концы всех бревен следует обработать битумной мастикой или покрыть смолой на длину погружения в грунт (около 40 см). Затем прибивают к столбам горизонтальные перемычки, нижнюю – на высоте 20 см от уровня земли, верхнюю – на расстоянии 30 см от верха забора. Устанавливаемые в траншею стволы нужно прибивать к поперечинам на 3 гвоздя в каждой точке – два вверху, один снизу.

    Чтобы будущий забор не покоробило от влаги, необходимо при монтаже своими руками предусмотреть между бревнами небольшие зазоры – 1—2 мм. В горизонтальных конструкциях кругляк просто закладывается в пазы кирпичного столба или меж двух опор. Последняя операция – нанесение защитного покрытия из специальной краски либо лака. Покрытие необходимо обновлять не реже 1 раза в 3 года.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: