Виды заборов из дерева

Существующие виды заборов из дерева

Дерево давно используется людьми в качестве строительного материала для различных ограждений. Благодаря своей особой структуре и свойствам, древесина имеет множество интересных фактурных рисунков и легко поддается обработке. Кроме этого, дерево различается по цвету и прочности, которые зависят от его породы. Сочетание надежности и красоты этого материала позволили ему стать одним из самых популярных строительных материалов для сооружения как частных, так и общественных построек.

Введение

Деревянные ограждения претерпели значительные изменения со времен средневековых частоколов и заборов из плетеной лозы и сейчас на рынке представлено множество современных заборов из дерева или комбинаций с деревом. Сегодня строители и проектировщики обладают приличным потенциалом для возведения современного и надежного ограждения. Без больших усилий они имеют возможность создать что-то уникальное и качественное, без существенных затрат на поиск материала. С эстетической точки зрения также легко можно выбрать из множества вариантов дизайна оригинальной ограды.
Любой забор выполняет две функции: указывает границы частной собственности и защищает от ненужных визитов. Установить его своими руками не составит особого труда, а для наглядности можно использовать фотографии из этой статьи.

Деревянный штакетник

Деревянный штакетник это классический вариант забора. Для постройки штакетника на вертикальные опоры крепятся горизонтальные лаги, на которые с помощью саморезов или гвоздей устанавливаются вертикально неширокая доска или рейка.

Изменяя расстояние между рейками, можно построить разные виды ограждения:

цельная конструкция, которая не имеет зазоров между досками. Доски располагаются впритык друг к другу, Такой вариант подойдет хозяевам участка, которым необходимо полное уединение и наличие приватной зоны на общей территории;

штакетник с зазорами. Наиболее распространенный вариант, при котором имеется определенное расстояние между рейками. Такой вариант забора чаще всего используется для ограничения какой-либо большой площади участка или зонирования внутри него. Зазоры в ограждении выполняют функцию пропускания солнечных лучей и проветривания.

Сплошной штакетник без зазоров

Этот вид часто используется на частных загородных участках и деревнях, благодаря своей невысокой цене, простоте монтажа и эстетическому внешнему виду. Однако, как любая постройка из дерева штакетник нуждается в уходе и обработке антисептиками для увеличения срока службы.

Забор из дерева в стиле «Ранчо»

Из названия понятно, что своим происхождением такое ограждение обязано Америке, где оно используется по сей день, для ограждения больших по площади территорий американских ферм и загонов для скота. Разновидность такого ограждения используется и в российских деревнях, но американским словом «ранчо» ее обычно не называют.

Подобные интернациональные деревянные заборы идеально подходят для надежного ограждения мест выгула коров и лошадей, построения границ пастбищ и сельхозугодий. На этом их использование не ограничивается и широко используется в качестве декора, при отделении палисадников.

Относится к заборам открытого типа. Состоит из горизонтальных закрепленных на опорах досок.

Деревянный забор «Шахматка»

«Шахматка» получила свое название из-за способа крепления штакетника в шахматном порядке. Доски при этом монтируются в два ряда. Такой оригинальный способ крепления и превосходный внешний вид позволяют хозяевам создать удиненное местечко, позволяя в то же время под углом заглянуть на огороженный участок.

Вертикальный вариант шахматки

По аналогии с деревянным штакетником не препятствует поступлению воздуха и солнечных лучей, но оставляет хозяевам участка право на уединение от посторонних.

Забор «Плетенка»

«Плетенка» («Тын») – это оригинальное и в то же время простое вариант ограждения, Изготавливается из лозового прута, который обвивает установленные вертикально опоры в виде столбов.

Простота всей конструкции и применение сырья, которое беспрепятственно можно собрать в местах традиционного произрастания деревьев, чьи ветки используются в плетении.

Приусадебные участки — то место, где наиболее часто возводится плетеный забор. Нередко его применяют в предприятиях общепита в качестве декора интерьера, оформленного в этностиле.

Традиционный деревянный частокол

Дошедший из древних времен вид забора, представляющий из себя бревна с заточенными острыми концами. В старые времена служил для ограждения и защиты военных лагерей, острогов и родовых поместий.

В современных условиях и с учетом новых возможностей такой необычный частокол можно соорудить из оцилиндрованного бревна с заточкой верха. В качестве опоры нередко применяют кирпич. Деревянный частокол из бревна может обладать вполне эстетичным экстерьером.

Работы по созданию частокола своими руками позволят сократить затраты на строительство, например на найме исполнителей.

Забор из дерева «Лесенка» или «Деревянный гонт»

«Лесенка» получается в результате горизонтального крепления досок внахлест. Конструкция имеет пролеты, благодаря которым на участок проникает воздух .

Даже если для постройки забор из дерева использовать обыкновенные строганые доски, он отличается прекрасным внешним видом. Для запланированных щелей используются специальные прокладки. Через такое ограждение проходят солнечные лучи, благодаря которым растения на участке получают необходимый свет, но в то же время посторонние наблюдатели не имеют доступ к тому, что происходит на внутри.

Благодаря тому, что в конструкции отсутствуют плоские горизонтальные поверхности, на нем не скапливаются осадки, древесина меньше подвергается гниению и срок использования такого забора из дерева увеличивается. Поэтому специалисты называют его экономически выгодным.

Интересная разновидность такого вида получила название – «Деревянный гонт». Он получается путем горизонтально зафиксированного колотого или пиленого бревна и небольших плиток, напоминающих черепицу.

Кроме использования в качестве материала для ограждения, такие плитки используют в качестве натурального экологичного кровельного материала.

Деревянный гонт в качестве кровельного материала

Забор из дерева «Решетка»

Деревянный забор, сделанный в виде скрепленного крест-накрест плетения и установленного в несущую конструкцию. Рейки, в пролетах, могут быть вставлены как под прямым углом, так и по диагонали.

Древесину для изготовления декоративной «решетки» можно использовать самую разную – дуб, бук, ясень, липа и т.д.

Используя желание и вдохновение мастера, можно добиться поразительных декоративных эффектов, изменяя расстояние между рейками или толщину материала.

Элементы такого строения нередко применяются при строительстве беседок и веранд.

Заключение

Если отдавать предпочтение забору из дерева для своего загородного участка, можно быть уверенным, что результат оправдает ожидания хозяев, ведь деревянные ограждения обладают эстетическим внешним видом, отличаются простотой в монтаже, экологически чистыми составляющими, и нередко, имеют низкую стоимость.

Уход за деревянным забором

Пожалуй единственным минусом можно назвать необходимость периодического ухода: обработка поверхности, покраска, обновление верхнего слоя.

Решаем каким сделать забор из дерева

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Горизонтальная плетенка из досок для забора

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Вертикально сделанная австрийская плетенка

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Читайте также:

Как закрепить стиральную машинку

Исчезающая красота… Вот как умели делать, и стоит уже дооолго

Деревянный забор своими руками

Каждый земельный участок нуждается в обозначении границ территории, защищающем его от вторжения посторонних лиц. Деревянный забор – простая конструкция, которую можно возвести своими руками. Данный тип ограждения многим кажется скучным и устаревшим, но есть и ценители экологически безопасного материала, имеющего привлекательный внешний вид. Кроме того, доступность древесины делает ее идеальным вариантом для дачного забора. Как выбрать материал, составить чертеж и реализовать проект самостоятельно? Об этом в материале.

Виды деревянного ограждения

Выбирая забор для частного дома или дачного участка стоит учитывать не только внешний вид конструкции или ее популярность, но и прочность, надежность. Например, деревянные заборы делят на ряд типов:

бревенчатый – мощение бревен, упирающихся друг в друга;
жалюзи – доски, укладываемые с небольшим уклоном;
классический – забор из досок, подогнанных впритык и расположенных горизонтально или вертикально;
ранчо – аналог нашей изгороди, используемой для зонирования пространства на дачном участке;
решетка – декоративный забор, дополнить который можно вьющимися растениями;
плетень – непрочная конструкция, созданная из древесных побегов и кустарников;
частокол – строго вертикальное ограждение, состоящее из кольев с заостренными верхушками, вбитых в грунт;
штакетник – идеальный вариант для дачного участка.

Выбор материалов

Для строительства ограждений обычно используются хвойные породы деревьев, например, ель и кедр. Что касается сосны, то она менее прочна в сравнении с другими материалами. Еловые и сосновые доски дешевле, достаточно покрыть их антисептиком на основе масла оливы. При этом обе породы древесины сучковые, могут растрескаться во время эксплуатации. Деревянные заборы для частного дома возводят из лиственницы, так как она наиболее дорогая и прочная. Если ограждение будет не защитным, а декоративным, то можно обойтись березой, ясенем.

Опоры могут быть каменными, кирпичными, металлическими или представлены в виде винтовых свай. Конечно, кирпич – самый практичный и прочный вариант, который легко комбинируется с древесиной. При выборе материалов для обшивки можно использовать штакетник, доски, брус или бревно. Бревно в работе тяжелое, но результат себя полностью оправдывает. Для дачного домика следует выбирать доски, а вот брус – тяжелый материал, создающий прочную конструкцию. При работе можно использовать клееный, цельный или профилированный брус.

На что обратить внимание при выборе древесины?

Даже неопытный строитель может выбрать качественное сырье для возведения деревянного забора. Отличить брак от качественного материала можно, обратив внимание на такие критерии:

древесина должна находится в прозрачной полиэтиленовой упаковке;
на поверхности упаковки не должно быть капель воды;
струганые доски не должны иметь сколов, трещин и шероховатостей;
материал не должен искать сучков или мест откуда они выпали;
в аромате древесины должна чувствоваться свежеть, малейший аромат плесени указывает на брак;
материал не должен иметь неестественный цвет, непонятные пятна или следы.

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Простой деревянный забор для сада и дачи можно сделать своими руками, не нанимая специально обученных людей. Достаточно рассчитать количество материалов, четко и последовательно выполняя все этапы работы. Первым делом стоит узнать сколько досок понадобится, разделив длину будущего ограждения на ширину доски. Если штакетник будет не сплошным, то в ширину материала закладывают промежуток, разделив протяженность забора на полученное число.

Важно! Стоит сделать запас по материалам, купив на 5-10% больше рассчитанного количества, в противном случае при нехватке досок возведение конструкции может приостановиться на неопределенный срок.

Оказавшись в магазине можно столкнуться с проблемой, что древесину продают не поштучно, а на кубометр. Узнать объем будущего забора не тяжело, достаточно измерить все параметры доски и умножить полученные значения, дополнительно умножив полученное число на количество пиломатериалов. При монтаже деревянного забора своими руками рекомендуем обратить внимание на штакетник с небольшими просветами, строительство которого проще всего для человека, не имеющего специальных навыков.

Для работы потребуются базовые инструменты, среди которых лобзик для создания фигурных деталей, ножовка, лопата. Любое строительство начинается с разметки территории, в ходе которой зачищается участок, устанавливаются колышки и между ними натягивается веревка. Определив протяженность и расположение забора из дерева стоит учесть место для ворот и калитки. Шаг между опорными столбами должен составлять от 2,2 до 3 метров.

После этого проводится монтаж основания, представляющего собой фундамент или металлическим опорные столбы, на которых и будет держаться деревянный забор. Опоры могут врываться в землю или всаживаться в бетон. Подробно о способах установки заборных столбов здесь.

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Часть металлической трубы, что будет под землей, предварительно нужно обработать жидким битумом, продлив срок службы основания и забора в целом.

Далее этапы сборки конструкции таковы:

При помощи гвоздей или саморезов закрепляем на металлических трубах верхнюю и нижнюю перекладины.
Формируем будущее ограждение, закрепляя доски любым удобным способом (вертикально, горизонтально или формируя какой-то сложный рисунок, узор).
Укрепляем ограждение, используя металлические уголки, закрепленные до монтажа досок.
Обрабатываем древесину антисептиками и влагозащитными пропитками.
Ставим калитку, ворота и декорируем ограждение, например, художественной резьбой по дереву.

Деревянный забор: разновидности и технология строительства своими руками

Строительство любого частного дома или коттеджа непременно должно начинаться с возведения изгороди, которая обеспечит не только безопасность будущих жильцов во время эксплуатации дома, но и сохранность строительных материалов в процессе возведения постройки. Существует достаточно много материалов и технологий, позволяющих сравнительно просто соорудить забор. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы узнаем, как построить красивый, а главное прочный деревянный забор своими руками. Мы рассмотрим несколько разновидностей ограждений из этого материала, а вы уже сделаете правильный выбор и решите, какой из них вам больше по вкусу.

Как и говорилось выше, существует достаточно большое разнообразие видов деревянных заборов. Ограждения из этого материала строят давно, поэтому разнообразие форм и конструкций достаточно велико. Не будем уходить далеко в дебри истории, а рассмотрим наиболее востребованные на сегодняшний день конструкции.

Деревянный забор фото

Штакетник: конструктивные особенности и технология сборки

Существует два вида штакетника – односторонний и двухсторонний. Последний еще называют шахматкой. Различие между ними заключается в принципе установки реек (штакетов) – если в первом случае они устанавливаются с одной стороны несущего бруса, то во втором случае их монтаж производится с двух сторон в шахматном порядке (со сдвигом относительно друг друга). Тип установки штакетин обуславливает различия в свойствах забора и его внешнем виде. Если рассматривать эти два типа конструкции со стороны эстетики, то двухсторонний штакетник выглядит весьма привлекательно с обеих сторон. Этого не скажешь об одностороннем – такой забор из деревянного штакетника имеет отличный вид только с одной стороны. К тому же шахматка не просматривается насквозь.

И тот и другой вид штакетника монтируется достаточно просто. Для начала устанавливаются деревянные столбики с промежутком от 1,5 до 2м – чтобы замедлить процесс гниения древесины в земле, погружаемую в нее часть столбиков либо обрабатывают битумной мастикой, либо просто опаливают паяльной лампой. После того как столбики установлены, собирают секции забора. Для этого на ровной поверхности выкладывают два параллельных бруска (например, 20х30мм) и поперек них прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами штакетины.

Забор из штакетника деревянного фото

Для изготовления штакетин используются бруски размером 20х40 или 20х50мм. Особое внимание нужно уделять равномерности их установки – расстояние между всеми штакетинами должно быть одинаковым. Если речь идет о двухстороннем штакетнике, то расстояние между рейками должно равняться их ширине. С другой стороны секции рейки набиваются напротив промежутка между штакетинами первой стороны.

Строительство деревянного забора из штакетин завершается установкой секций и креплением их между столбиками. Наиболее распространенным способом крепления является их фиксация с помощью штакетин. Для этих целей на столбики горизонтально набиваются бруски, к которым прибиваются крайние штакетины.

Как сделать деревянный забор своими руками фото

Деревянный забор: конструкция «Ранчо»

Деревянные заборы для дачи «Ранчо» представляют собой перевернутый штакетник – если в предыдущем случае рейка набивалась вертикально, то в случае с забором «Ранчо» она устанавливается горизонтально. Этот забор относят к изгородям открытого типа, поскольку он просматривается. Основным его преимуществом является легкость возведения.

Изготавливается такая изгородь еще проще, чем штакетник – вам не придется собирать отдельные секции. Как и в предыдущем случае, сначала выполняется установка столбиков, которые связываются между собой горизонтальными рейками или брусом. Для столбиков обычно применяется брус 50х50мм, а для горизонтальных перекладин – обрезная строганная доска или рейка.

Деревянный забор ранчо фото

Забор лесенка: гонт

Деревянный сплошной забор лесенка относится к непросматриваемым изгородям и может собираться как из обрезной доски, так и необрезной. В большинстве случаев такой забор используется совместно с кирпичными столбиками, но и полностью деревянные конструкции смотрятся тоже отлично.

Вопрос, как сделать деревянный забор лесенка, решается достаточно просто – по сути, его конструкция выглядит практически идентично изгороди «Ранчо». Разница между ними заключается в частоте установки горизонтальной доски. Как и во всех случаях с деревянными заборами, для начала устанавливаются деревянные столбики, а уже потом на него крепятся горизонтальные доски. Сборка лесенки начинается снизу – каждая последующая доска накладывается на предыдущую с небольшим нахлестом. Крепление (как и во всех других ситуациях) осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Очень важным моментом в строительстве такого забора является место стыковки досок – как правило, крепление горизонтальных досок отдельных секций забора осуществляется непосредственно на столбиках. Впоследствии стыки перекрываются тонкой рейкой.

Деревянный забор лесенка фото

Плетеный забор: особенности конструкции

Среди всех видов деревянных заборов данная конструкция значительно отличается от всех вышеописанных. Чем-то эта изгородь напоминает плетеный тын, являющийся самым древним из всех деревянных заборов. В современном варианте он представляет собой заплетенную вокруг столбиков обрезную доску. Особенность этой конструкции позволяет изготовить изгородь, имеющую привлекательный внешний вид с обеих сторон.

Монтируется плетеный забор следующим образом. Для начала устанавливаются столбики – расстояние между ними должно составлять половину длины, используемой для горизонтального плетения доски. Потом вокруг них заплетается доска, края которой крепятся посредине столбиков. Опять же, для увеличения эстетичного вида места соединения досок перекрываются рейкой. Также рейка монтируется напротив столбиков, чтобы скрыть участки, где они просматриваются. А еще не лишним будет установить торцевую планку, которая монтируется сверху забора и служит для предохранения верхней части забора от намокания.

Плетеный деревянный забор фото

Забор решетка: принцип возведения

Данный тип изгороди в основном используется для дачи или для создания небольших декоративных ограждений на придомовой территории. Этот забор может изготавливаться как в виде прямой, так и наклонной решетки (это дело вкуса). Собирается он достаточно просто – нужно установить столбики и собрать секции из рейки в виде решетки. Секции и столбики скрепляются между собой посредством закладного бруска или же непосредственно самой решетки.

Деревянный забор решетка фото

Ну и в заключение хотелось бы отметить, что какой бы деревянный забор вы не решили строить, следует понимать, что древесина является достаточно прихотливым материалом в плане ухода. Периодически его придется красить или покрывать лаком. Ну а в целом деревянные изгороди имеют привлекательный вид, а главное, являются экологически чистыми!

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Деревянный забор: технология строительства и рекомендации по уходу в процессе эксплуатации

Оградить свой участок можно с помощью разных материалов, но наиболее колоритным и уместным за чертой города всегда оставался деревянный забор.

Сооружение это на первый взгляд кажется совсем простым, однако, если взяться за строительство без знания некоторых тонкостей, оно вряд ли получится долговечным.

Из данной статьи вы узнаете, какими бывают заборы из дерева и как следует вести работы по возведению подобной конструкции.

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
Штакетник.

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

быстро и просто строится;
не является излишне материалоемким;
благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Владельцы загородной недвижимости часто отдают предпочтение заборам из дерева. Деревянный забор своими руками – простая, экологичная и приятная глазу конструкция.

Виды заборов из необрезной доски рассмотрим тут.

Для декорирования загородного участка можно придумать самые разные варианты. Декоративные заборы из дерева – отличный вариант для оформления территории. Виды и варианты смотрите на этой странице.

Технология монтажа

Возможны два варианта:

Забор строится без фундамента.
В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

железный сурик: 260 г;
железный купорос: 260 г;
соль поваренная: 260 г;
мука ржаная: 580 г;
олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
вода: 4,5 л.

Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Забор из дерева – экономичный и в то же время долговечный вариант ограждения. Строительство деревянных заборов сопряжено с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать до начала постройки.

Частокол, плетень, забор из горбыля – вариантов заборов из дерева существует множество. Определиться с типом конструкции вам поможет следующая статья.

Деревянный забор “Решетка”

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

столб подпирают подпорками;
обкапывают его на глубину в 20 см;
засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Стоимость

при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
при 1,8 м: 1220 руб.;
при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Видео на тему

Деревянный забор: разновидности и принципы возведения

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Деревянный забор: виды и преимущества. Инструкция по установке

Сегодня конструкция деревянных заборов встречается все реже, но всего 10 лет назад практически только дерево использовалось в качестве основного материала. Снижение популярности прежде всего связано с тем, что заборы из профнастила или кирпича обладают более привлекательными эксплуатационными качествами. Однако в некоторых случаях люди все же принимают решение о том, что нужно возвести именно деревянный, а не другой забор.

Содержание

Разновидности

Дерево может использоваться для создания самых различных конструкций заборов. Наиболее распространены:

Традиционные деревянные заборы имеют деревянные столбы или металлические опоры, которые заглубляют в грунт на глубину от 1,2 до 1,5 метра. В большинстве случаев проводится бетонирование столбов, что повышает устойчивость всей конструкции. Полотно представлено прогонами, которые изготавливаются из бруса и досок. Подобный забор просто поставить и прослужит он при должном уходе более 5-ти лет.
Забор «лесенка». Основная часть конструкции в этом случае схожа с той, которую имеет традиционный забор. Различие заключается в том, что доски закрепляются параллельно земле и имеют небольшой просвет. Часто доски накладываются друга на друга и располагают под небольшим углом, что позволяет создать эффект сплошного полотна. За счет того, что полотно имеет зазоры обеспечивается вентиляция садовых растений, которые были посажены вблизи забора.
Частокол устанавливали еще сотни лет назад. В данном случае в качестве основного материала используются бревна, которая располагают перпендикулярно земле и соединяют между собой. Основной несущий элемент также представлен бревнами или металлические столбы, которые вбивают в землю. Очень часто можно встретить, что при создании этого забора торцевые стороны заостряются. Подобным образом конструкция получает более высокие оборонительные способности.
Решетчатый деревянный забор в последнее время встречается крайне часто по причине высоких декоративных качеств. В качестве опоры используются деревянные столбы, в некоторых случаях металлические. Основное оградительное полотно изготавливают из рейки, из которых создаются необычные узоры. Для того чтобы существенно повысить прочность конструкции можно обрамлять основное полотно рамкой из бруса, так как рейки не выдержат существенную нагрузку.
Забор «ранчо» относится к открытым типа ограждения, применяется исключительно для указания границ участка, а не его защиты от злоумышленников. Подобная конструкция очень проста: устанавливается несколько опор, между которыми крепятся длинные доски или брусья. Очень часто можно встретить подобный забор на территории различных сельскохозяйственных угодий. Достоинство подобного забора заключается в его низкой стоимости, а также возможности возведения своими руками.
Штакетник можно назвать самым распространенным забором, который довольно просто возвести. Среди особенностей данной конструкции можно назвать то, что между несколькими столбами крепятся поперечные балки, после чего они соединяются рейками или досками. Чаще всего встречается конструкция с расположением реек на определенном расстоянии друг от друга, за счет чего снижается количество требуемого материала.
Забор «шахматка». Этот тип конструкции является усложненной разновидностью стандартного штакетника. Особая конструкция позволяет защитить территорию от внешнего взгляда.

Вышеприведенная информация определяет то, что существует просто огромное количество разновидностей деревянных заборов, каждая имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества и недостатки всех конструкций деревянных заборов

Несмотря на то, что каждая разновидность забора имеет свои достоинства и недостатки, можно выделить и общие качества. К преимуществам отнесем нижеприведенные моменты:

Натуральный, естественный и эстетический внешний вид. Тот момент, что древесина является экологически чистым материалом определяет многие эксплуатационные качества забора.
Легкость в обработке позволяет использовать дерево для реализации практически любого дизайнерского решения.
Низкая стоимость и доступность применяемы материалов. Если сравнивать деревянный забор с кирпичным или железобетонным сооружением, то он обходится намного дешевле. Однако нельзя сказать, что дерево самый дешевый материал из всех, которые можно использовать при возведении заборов. Среди конкурентов в плане цены отметим сетку рабицу и профнастил.
Существенно снизить затраты можно при самостоятельном выполнении работ.
Ремонтопригодность. Прогнившие доски можно быстро заменить и для этого не понадобится много времени или сил.

Есть и несколько существенных недостатков:

Срок службы составляет около 10 лет. После прохождения этого срока конструкция потеряет свои декоративные качества, но может прослужить еще по причине высокой прочности.
Нужно проводить защиту дерева путем использования лакокрасочных материалов. При этом обновлять защитное покрытие придется практически каждый год.

Вышеприведенная информация определяет то, что у деревянного забора достоинств больше, чем недостатков.

Необходимые материалы и инструменты

Наиболее распространенной конструкцией можно назвать штакетник. Это связано с простотой изготовления и привлекательным эстетичным видом. Для его создания понадобятся следующие материалы:

Деревянные столбы, которые станут опорами.
Доски: обрезный или строганные. Стоит учитывать, что их длина определяется количеством поперечин и высотой конструкции.
Брус, сечение которого составляет 40 на 40 миллиметров. Длина бруса варьирует в пределе от 2 до 2,5 метров.
Колья и шнур требуются для разметки участка.
Щебень и бетон, которые нужны для бетонирования столбов. Стоит учитывать, что бетон можно изготовить своими руками, за счет чего снижаются затраты.
Битумная мастика, антисептик, рубероид. Стоит помнить о том, что бактерии могут нарушать структуру древесины. При высокой влажности она начинает гнить, что отражается на прочности и декоративных качествах. Кроме этого недостаток влаги при длительной эксплуатации становится причиной появления серьезных дефектов, к примеру, трещин. Для того чтобы избежать подобных проблем проводится нанесение защитного слоя.

Требующие инструменты следующие:

Бетономешалка или строительный миксер.
Бур для создания ям, а также лопата.
Тачка.
Лом.
Трамбовка или подручный инструмент подобного типа.

Кроме этого для работы с деревом понадобится ножовка, молоток, шурупы или гвозди.

Поэтапное выполнение работ

Работы по возведению штакетника проводятся следующим образом:

В начале проводится разметка участка. Как правило, расстояние между столбами составляет 2-3 метра. Следует отметить места расположения столбов.
Рекомендуется проводить предварительную подготовку столбов к их установке. Для этого проводится предварительная обработка антисептиком, после чего используется битумная мастика. Как показывает практика, за счет использования подобных веществ срок эксплуатации дерева увеличивается до 15-ти лет. Нанесение битума и антисептика проводится при использовании валика или кисти.
Предварительная разметка используется для выкапывания ям под столбы. Следует учитывать требование к созданию ям – их величина должна составлять не менее четверти от общей длины используемых столбов.
Для того чтобы исключить вероятность проседания столбов на дне образованных ям выкладывается песчаная подушка. Толщина прослойки может составлять от 10 до 25 сантиметров. При ее создании используют щебень и кирпичную крошку.
После создания ямы проводится установка столбов. Для того чтобы повысить устойчивость забора проводится заливание конструкции бетоном. Важно контролировать горизонтальную установку. Количество используемого бетона зависит от глубины ямы и ее ширины.
На высыхание бетона уходит около 7-ми дней. В течение этого периода не рекомендуется проводить работы, так как бетон еще не набрал достаточной прочности. Для обеспечения более высокой прочности проводится засыпание бетона песком после его полного высыхания. Можно и не проводить бетонирование, но прочность конструкции в этом случае будет намного меньше.
После того как прошла неделя проводится крепление деревянного бруса. Крепление может проводится методом накладки или врубки, разницы у них практически нет, но при врубке меньшее давление оказывается на используемые шурупы и гвозди.
По слегам проводится крепление штакетины. Для украшения данного элемента конструкции выполняются выпилы различных фигур или формы. Но это не обязательно делать, так как существенно увеличивает количество работ. Специалисты указывают на то, что минимальное расстояние от земли до штакетины составляет около 5 сантиметров. Если древесина не контактирует с землей, то она прослужит намного дольше.
Для защиты используемого дерева проводится покрытие дерева бесцветной мастикой. Также можно покрыть поверхность масляной краской. Стоит учитывать, что существует просто огромное количество различных антисептических средств и защитных веществ. Поэтому перед приобретением следует изучить инструкцию по эксплуатации.
Особое внимание уделяется созданию калитки, так как она должна иметь занавесы и запорный механизм.

Если все материалы и инструменты были подготовлены, то работа может занять всего одни сутки с момента установки столбов. Не всегда проводится их бетонирование, так как подобная работа повышает стоимость забора.

Распространенные антисептические средства

Как ранее было отмечено, важно проводить защиту дерева специальными веществами. Наиболее распространенными и привлекательными назовем:

Пинотекс Ультра. Данная декоративно-защитная пропитка наносится 3-мя слоями при помощи кисти или валика. Интервал между нанесением антисептического слоя составляет около 12-ти часов.
Тиккурила Валтти Колор – лессирующий антисептик, который также обладает декоративно-защитными свойствами. Рекомендуется наносить примерно 1-2 слоя для того, чтобы защитить структуру дерева от воздействия окружающей среды.
Различные краски, предназначенные для наружного применения. Краски пропитывают структуру дерева, а также обеспечивает высокие декоративные качества материала.

В заключение отметим, что деревянный забор является красивой и надежной конструкцией, которая при должной защите прослужит около 15-ти лет. При этом используемые материалы имеют относительно невысокую стоимость, что позволяет снизить затраты при проведении строительных работ.