Обрешетка под вагонку: как сделать ее на неровной стене в бане? Шаг обрешетки на потолок

Как сделать обрешетку под вагонку?

Что это и для чего нужно?
Инструменты и материалы
Составление схемы и расчет
Подготовительные работы
Технология монтажа

Вагонка – стройматериал, который не собирается выходить из моды. Оно и понятно: лаконичный, качественный, считается отличной основой для совершенно разных интерьерных задумок. Да еще и экологичный. Правда, не все решаются на отделку вагонкой, понимая, что придется заняться еще и обрешеткой под нее. А зря – это не так уж и сложно, если к делу подойти с умом и пониманием.

Что это и для чего нужно?

Обрешетка – это несущий каркас, который должен скреплять элементы вагонки. Это основа ее крепления. Обшивка не предполагает приклеивания или иного метода фиксации, потому что все это не так практично и надежно, как крепление именно на каркас. И смонтировать вагонку на обрешетку своими руками вполне может и новичок, то есть сэкономить на вызове мастеров вполне реально без каких-то больших рисков.

И тут у хозяев есть выбор, потому что обрешетка бывает как деревянной, так и металлической. Но вот брус считается поудачнее вариантом, потому что и весит немного, и в использовании более удобен, и сам процесс будет попроще и побыстрее. И долговечным его тоже вполне можно считать. Если же решено работать с металлопрофилем, как правило, выбирают направляющие из оцинкованной стали.

Можно даже пластик использовать, но это не так дешево, как могло показаться. Нужны дорогие пластиковые профили, стойкие к влаге и прочим внешним воздействиям.

Инструменты и материалы

Но это не значит, что для обрешетки подойдет любой брус или любые профили.

Узнаем, по каким критериям выбирать материал для каркаса.

Он должен быть стойким к агрессивным действиям влаги. То есть если это все же металл, то только нержавейка. Если это дерево, то покрытое специальными пропитками.
Если решено взять металлопрофиль, берут стандартный, который служит и каркасом для гипсокартонных плит.
При выборе деревянных брусков нужно внимательно их осмотреть – на них не должно быть трещин и большого количества сучков, оттенок также должен быть сравнительно равномерным.
Что касается породы дерева, лучше остановиться на лиственнице и кедре. А вот сосновые пиломатериалы практически не годятся: такая древесина склонна к появлению трещин по мере высыхания.
Брус, пропитанный специальными влагостойкими составами, должен, по крайней мере, 2 дня просушиться в помещении, где он будет использоваться. Такая адаптация к микроклимату обязательна.

Из инструментов нужно взять: ножовку по дереву (если обрешетка из бруска), уровень (пузырьковый либо водяной), рулетку либо линейку, строительный шнурок, также электродрель с набором сверл, киянку и молоток, отвертки и столярный нож, а еще шуруповерт.

Обычно мастера останавливаются на бруске с сечением 2,5х5 см (называют такие доски дюймовкой) либо 2,7х6 см. Оптимальным крепежом для обрешетки в таком случае станут саморезы, причем надо брать разные по длине. Если обрешетка монтируется на бетонную стену или кирпич, по пеноблоку, уместнее использовать дюбели – они надежнее зафиксируют брус.

Антисептики, инсектициды – все это не менее значимо, чем базовые материалы и инструменты. А ещё противогрибковый раствор, состав от плесени и гниения будут тем минимумом, без которого с бруском далее нет смысла работать.

Составление схемы и расчет

Обрешетка, в принципе, может быть трех видов: горизонтальной, вертикальной и предполагающей контробрешетку. Горизонтальную монтируют, чтобы прикрепить вертикально ориентированную вагонку. Вертикальную – напротив, для горизонтальных ламелей. А контробрешетка означает монтаж под обшивку теплоизоляционного слоя. И последний вариант возможен только в случае использования деревянного бруса.

Узнаем, что учитывается при составлении схемы.

Размер, сечение и форма бруска. О том, какие размеры самые ходовые, говорилось выше. Действительно, для прочности достаточно реек 2х2 или 2х4. А использование брусков покрупнее прочность не повысит, зато увеличит стоимость ремонта.
Шаг. С каким интервалом укладывать обрешетку: на потолке данный показатель равен 0,4 м, на стене – 0,5 м. Это считается оптимальной формулой, которая гарантирует и прочность облицовки, и стоимость конструкции. Дополнительные же рейки крепят по длине стыка, если таковой, конечно, в принципе есть.
Способ фиксации к отделываемой поверхности. Если бы обрешетка была металлической, для ее крепления потребовались бы специальные кронштейны. Но в случае с деревом в них необходимости нет: направляющие ставят вдоль либо поперек стенки, крепят саморезами или дюбелями.
Точнее рассчитывать расстояние между брусками просто не нужно. На стенах – по горизонтали, вертикали и диагонали – выдерживают шаг между опорными составляющими в пределах 50 см. Более частый монтаж не приносит видимой выгоды – только потерю средств, сил и времени.
Но вот увеличивать размер «пустот» тоже нельзя. Например, если шаг между направляющими возрастет до 0,7 м и больше, у древесины будет «поле для маневра», она сможет менять со временем свою форму, то есть облицовка элементарно может вздуться, а может и согнуться внутрь.
Потолочная обрешетка под вагонку потому крепится с меньшим шагом (40 см), а это требует усиления конструкции.

И еще немного о том, почему выбор инструментов неслучаен. Здесь также работает расчет. Без дрели и/или шуруповерта не обойтись, потому как саморезов и дюбелей может быть затрачена сотня и даже больше, и автоматизация процесса существенно помогает выиграть время. Без строительной линейки или рулетки неудобно делать замеры, а они должны быть точными.

И без строительного уровня не обойтись: чтобы покрытие установилось не только прочно, но и ровно, красиво, необходима идеальная точность в выставлении первого элемента обшивки относительно горизонта.

Подготовительные работы

Они касаются и стены (или потолка), и самой обрешетки. Так как чаще каркас делается из бруса, речь дальше будет идти именно о деревянной конструкции.

Узнаем, как подготовить брусок.

Несколько суток (не менее двух) он должен пролежать в помещении, где будет монтироваться вагонка. Показатели температуры и влажности материала и помещения должны сравняться.
Далее идет пропитка составами, которые сделают материал прочнее, придадут ему стойкости перед воздействием влаги, патогенов. Это как минимум противогрибковые и влагостойкие составы, а еще лучше добавить к этому инсектицид. Каждому слою нужно дать просохнуть. Для обработки используются обычные кисточки.
Можно сделать и так: соорудить из досок нечто наподобие корытца, налить туда антисептик (или иной состав), отправить в него все бруски. Можно сказать, что они там «выкупаются», и дело пойдет куда быстрее.

А пока брус высыхает, можно подготовить стены. Нужно нанести разметку по ширине для стоек карандашом, обязательно с использованием уровня. Все линии должны быть максимально ровные. И это касается стен как деревянного дома, так и ванной, бани, балкона и т. д. Этот чертеж необходим: он как наглядная инструкция, план, контролирующий верное размещение элементов каркаса.

Определить предстоит и стартовую точку обрешетки. Таковой обычно становится самый низкий угол. Найти его можно с помощью того же уровня. Потом стенку нужно расчертить исходя из произведенных замеров.

Важный вопрос касается прямолинейности стен. Если они неровные незначительно, можно на это не обращать внимания. Но если они откровенно кривые, фиксировать брус придется при помощи спецподвесов, располагающихся в линию (каждые полметра) и крепящихся перпендикулярно.

Не стоит бояться лишних трат, эти подвесы стоят не так дорого. Фиксируя их, окончания будут загнуты в направлении рейки, а потом выровнены уровнем и закреплены.

Впрочем, использовать для выравнивания правильно и клинья из дерева. Нужно заранее их заготовить, все учесть по размерам (клинья будут разные) и не забыть обработать их тоже антисептиками.

Высохшие бруски, уже адаптированные к микроклимату, можно нарезать по размерам. Делают это обычно электролобзиком или ножовкой. Важно грамотно разметить элементы, чтобы их перпендикулярно пилить, сохранив ровными торцы. И отрезанные участки тоже надо обработать антисептиками.

Технология монтажа

А теперь именно сам процесс, подготовка к которому иногда более объемна, чем непосредственно крепление обрешетки.

Приведем алгоритм работ.

В бруске надо проделать отверстия. И диаметр их зависим от крепежа. Под саморезы тоже лучше сделать отверстия, чтобы закручивать было проще. Крепеж обычно предполагает минимальный шаг 40 см, максимум – 50 см. От края отступают 3 см.
На стене размечаются места крепления, если нужно, стенка просверливается (или потолок). Обычно делается это перфоратором с буром. Чтобы крепление было на самом деле надежным, саморез либо дюбель должен зайти в бетон или пеноблоки, например, хотя бы на 5 см.
Если стену еще и выровнять предстоит, используются подвесы. Они по линии располагаются каждые полметра, крепятся перпендикулярно обрешетке.
Нужно не забыть загнуть к бруску концы подвеса, а потом он будет выровнен по уровню и зафиксирован в необходимом виде. Это, к слову, самый удобный и быстрый способ выравнивания.
Контроль плоскости должен быть постоянным. То есть сначала положение элементов надо выставить уровнем, а потом только идет крепление. Чтобы усилить углы, можно установить перемычки. Так каркас будет максимально жестким.
Если предусматривается утепление, то делать это нужно именно после того, как каркас прикреплен. И только потом можно уже укладывать вагонку.

Читайте также:

Звукоизоляция дверей межкомнатных

Есть, конечно, зависимость и от того, где именно монтируется обрешетка. Например, в парной будут свои нюансы, главный из которых – подложный материал. Строительная фольга станет лучшим выбором. Эта подложка хорошо удержит пар, защитит поверхность стен в парной. И крепления должны быть в таких условиях более надежные, и уголки тоже обязательно должны быть, потому что они усилят конструкцию.

В стандартном же помещении выбор утеплителя, который станет внутренним наполнением обрешетки под вагонкой, чаще всего падает на минеральную вату. Пеноплекс и пенопласт тоже годятся. А толщина изолятора может быть разной, что зависит и от типа помещения, и от микроклимата. В бане изолятор может быть и 10 см толщиной, на балконе – поменьше. А после установки утеплителей еще и монтируется пленка гидроизоляции, которая защитит каркас от конденсата.

Сама вагонка крепится на обрешетку уже куда проще. Потом ее можно покрасить, покрыть лаком, использовать все необходимые пропитки и т. д. С металлической конструкцией процесс может затянуться, потому что работать с ней посложнее.

Получается, что деревянный каркас – удобнее для самого мастера, дешевле и проще даже в том смысле, что описанного в открытых источниках опыта работы с ним куда больше.

О том, как сделать обрешетку под вагонку, смотрите далее.

Обрешетка под вагонку – как скрыть дефекты стен?

Необходимые инструменты

Обрешетка под вагонку значительно облегчает процесс внешней и внутренней отделки, даже дополнительные хлопоты по ее обустройству не стоит преувеличивать. Польза от этого этапа значительна, особенно, если у вас имеются заметные дефекты на стенах, что не позволит монтировать вагонку непосредственно на отвесную поверхность.

Для чего нужен монтаж обрешетки под вагонку?

Независимо от материала вагонки, натуральная она или нет, главным фактором, определяющим качество отделки, является степень ровности стены, на которую ее будут крепить. Всем известно, что крепить планочки можно прямо на стену, но каждый дефект (впадина, выпуклость) станет причиной небольшого перекоса или разности в уровне рядов и т.д. Отчего несовершенство перейдет из ряда в ряд, все больше набирая визуальную силу, и в итоге последний ряд у вас вовсе будет сикось-накось, и это вы ничем не сможете закрыть и подкорректировать.

Чтобы уродства не происходило, предварительно делают монтаж обрешетки под вагонку, причем этот прием используют практически в 99 % случаев, потому что идеально ровных стен нет ни в старых советских домах, ни в новых. Даже если внешне вы не видите неровности, протестируйте стену с помощью уровня или отвеса, измеряйте ее длину в нижней части и в верхней, так и выявится скрытый враг красивой отделки. Суть обрешетки проста: это своеобразная сетка из дерева или металла (сегодня встречается и пластик), которая помогает приподнять вагонку над стеной, а ровность и привлекательность отделки будет зависеть уже только от уровня обрешетки, а вот несовершенства стены скроются под этим каркасом.

Обрешетка под вагонку – выбираем материал

На сегодняшний день известно три типа материалов для обрешетки, все они имеют свои преимущества и недостатки, постараемся вкратце коснуться самых важных. Начнем, пожалуй, с дерева, как самого привычного и доступного нам материала. Под обрешетку используются бруски с параметром 2,5-5 см. Такой диапазон дается для возможности выбора оптимального варианта для разных видов вагонки, ведь она также бывает не только деревянная. В основном, вы должны ориентироваться на тот факт, что каркас должен выдержать вес отделки и не отяжелять комнату, забирая лишнюю площадь. Ведь для крепления легкой вагонки совсем не стоит брать самые крупные бруски.

Но каждому известны недостатки дерева: легкая воспламеняемость и непереносимость влаги. Конечно, сегодня все это решается с помощью многочисленных пропиток, но можно немного изменить своим привычкам и выбрать металлический профиль. Это оцинкованные уголки, из которых строится такой же сеткообразный каркас, на который и крепятся потом плашки вагонки. Он лишен недостатков дерева, но обладает своими, например, высокой ценой. Пластиковый каркас вовсе не так доступен, как предыдущие два, и очень специфичен, производится чаще под спец.нужды, чем для общего пользования. Поэтому его можно не брать во внимание.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет вагонки. Вы легко сможете рассчитать нужное количество вагонки.

Как сделать обрешетку под вагонку – способы крепления

Подсчитывая количество необходимого материала для обрешетки, начинают с проекта, то есть, как она будет выглядеть (сетка или направляющие будут только в одной плоскости), какого размера планируются планки вагонки, которой будет производиться отделка, будет ли утепляться помещение (тогда утеплитель располагают в обрешетке). Высчитывая геометрию, следует помнить, что сначала делается каркас по периметру, а потом на одинаковом расстоянии друг от друга монтируются промежуточные ребра обрешетки. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы планки вагонки не прогибались.

Если планки будут длинные, то следует расположить под ними несколько опорных элементов обрешетки. В случае использования утеплителя следует учитывать еще и его размеры, например, параметры листа минваты. Причем ячейку обрешетки нужно делать чуть уже (буквально на сантиметр), чтобы изоляция сидела плотно. На этапе создания обрешетки прокладываются все коммуникации, они удачно скроются под вагонкой, не надоедая глазу поверх отделки, в этом, так сказать, дополнительный бонус использования этого каркаса.

Расположение обрешетки может быть горизонтальным (бруски располагаются только параллельно полу), вертикальным (перпендикулярно полу) и с использованием контробрешетки (это и есть тот сеткообразный каркас). Последний вариант используется редко, тогда поверх одного слоя брусков перпендикулярно крепится еще один, получается сетка с квадратными ячейками. Это делают в случае использования утеплителя или для повышенной вентилируемости отделки. А направление обычной обрешетки определяется только расположением планок вагонки, бруски и планки отделки должны быть перпендикулярны.

Если вагонка крепится параллельно полу, то бруски обрешетки должны быть вертикальными, когда планки располагаются перпендикулярно полу, то обрешетка должна стать горизонтальной.

Как сделать обрешетку из дерева?

Если ваш выбор пал на деревянную обрешетку, то дальше вы найдете все необходимые советы и рекомендации для правильного монтажа. Как сделать обрешетку под вагонку из других материалов, мы разбирать не будем ввиду редкого их использования в частном ремонте.

Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

рулетка,
монтажный уровень,
топор с пилою,
карандаш или маркер,
леска или бечевка,
электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно выбрать оптимальные крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы во время выравнивания каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Как сделать и установить обрешетку под вагонку? Что учесть при изготовлении?

Для монтажа вагонки необходимо сконструировать специальный каркас, который называется обрешёткой. С его помощью можно выровнять поверхность, на которую будет монтироваться облицовка. Это делается для сохранения панелями эстетичного ровного вида деревянного покрытия. Кроме того, грамотно сделанная обрешетка способствует циркуляции воздуха сзади панелей и, таким образом, предотвращает появление деформации вагонки из-за влажности.

По способу конструкции обрешётка бывает трех видов:

Горизонтальной – для вертикально ориентированных полотен материала.
Вертикальной – при горизонтальном креплении ламелей (какие есть способы крепления вагонки?).
С контробрешёткой – внесение под обшивку дополнительного слоя теплоизоляции для нормальной вентиляции.

Из какого материала делается?

В зависимости от используемого материала обрешётка бывает:

Деревянной – специальные бруски с сечением примерно 2х2 или 2х4 см.
Металлической – направляющие из оцинкованной стали.
Пластиковой – для монтажа требуются дорогие пластиковые профили, которые обладают стойкостью к влаге и другим влияниям микроклимата.

При использовании металлических профилей необходимо дополнительно закрывать их более стойким к перепадам влаги и температуры материалом, например, ОСБ-плитами. Иначе облицовка из вагонки на металлической обрешётке даёт шатание уже через год эксплуатации.

Лучше всего под деревянные панели использовать аналогичные бруски, которые немного сложнее выравниваются по уровню и вертикали. Зато они надёжно фиксируются к поверхности стены, создают прочное соединение с отделкой.

Что учесть при изготовлении?

Несмотря на простоту отделки поверхностей деревянной вагонкой, всё же есть несколько моментов, заслуживающих внимания:

Размер бруса, его сечение и форма. Для надёжного крепления нужны рейки сечением 2х2 или 2х4 см. При таких параметрах направляющие обладают необходимой прочностью, чтобы выдерживать конструкцию облицовки. Применение брусков большего размера прочность конструкции не увеличит, но существенно повлияет на стоимость отделки.
Шаг. Оптимальное расстояние соседних направляющих на потолке – 0,4 м, а на стенах – 0,5 м. При таком расположении достигается оптимальное сочетание прочности облицовки и её стоимости. Дополнительные рейки следует крепить по длине стыка, если такой предусмотрен.
Способ крепления к поверхности потолка и стен. В отличие от металлического профиля для фиксации деревянного бруска на стене специальные кронштейны не требуются. Направляющая располагается вдоль или поперёк стены с креплением саморезами или дюбелями.

Что выбрать — дерево или металл?

Материал для монтажа, должен обладать следующими качествами:

Стойкость к агрессивному влиянию влаги. Если это металлические профили, то обязательно из нержавеющей стали, а если деревянные, то с покрытием специальными пропитками.
Для внутренней обшивки требуется стандартный металлопрофиль: его используют в качестве каркаса для гипсокартона, а для деревянного бруса — сечение не более 2х4 см.
От качества несущей конструкции зависит прочность, долговечность облицовки. Поэтому бруски не должны содержать трещин и большого количества сучков, должны быть ровного оттенка.
Кедр и лиственница — наиболее подходящие породы. Могут использоваться другие виды, кроме сосновых пиломатериалов, поскольку такая древесина склонна к появлению трещин в будущем по мере высыхания.
Если брус обрабатывается защитными составами, то после такого покрытия его необходимо выдержать в условиях помещения не менее 2 суток, что позволит материалу адаптироваться к микроклимату.
Степень и способ просушки имеют огромное значение. Лучше всего для каркаса подойдёт сухой материал, который выдерживался при естественных условиях. Однако цена его высокая.

Расстояние между брусками

Чтобы закрепить вагонку на стене, необходимо обеспечить прочный каркас (о том, как правильно крепить материал, читайте тут). Нужно рассчитать оптимальное расстояние между брусками, чтобы не было перерасхода материала, а прочность покрытия была максимальной.

Для этого рекомендуют на стенах в горизонтальном, диагональном или вертикальном направлении выдерживать расстояние между опорными элементами обрешётки не более 0,5 м. С таким расположением брусков облицовка получит достаточную прочность. Более частый монтаж брусков приведёт к потере средств и времени, а прочность практически не изменит.

Если расположить направляющие с бо́льшим, чем 0,6-0,8 м, шагом, тогда древесина во время эксплуатации получит достаточное пространство для изменения своей формы. Часто такая облицовка вздувается или сгибается внутрь. Поэтому нужно придерживаться рекомендуемых технологией монтажа деревянных панелей параметров. Потолочная вагонка должна крепиться на каркас с шагом до 0,4 м, поскольку её метод крепления «на весу» требует усиленной конструкции.

Что выбрать — саморезы или дюбеля?

Выбор конкретных крепёжных материалов основан на типе стены и её материале. Если поверхность из гипсокартонного покрытия, металлических профилей или оштукатуренной «дранки», то монтаж брусков выполняется саморезами большой длины.

Для установки обрешётки на бетонную или кирпичную поверхность требуется использование специальных дюбелей с кожухами, которые в процессе вкручивания расширяются и плотно фиксируются в несущей конструкции. Такой способ удержания деревянных брусков для этих стен более надёжен.

Другие инструменты

Нелишним окажется шуруповёрт или дрель. Поскольку предстоит огромный фронт работ с более ста дюбелей и саморезов, то лучше автоматизировать процесс, сократив время крепления одной точки к минимуму.
Потребуется электролобзик или пила по дереву. Ими режется нужной длины брусок или полотно облицовки.
Рулетка или строительная линейка потребуются для точных замеров параметров рабочих поверхностей.
Нужны отвес, карандаш по дереву, строительный уровень со спиртовой капсулой. Чтобы покрытие установилось быстро, красиво и долговечно, необходимо очень точно относительно горизонта выставлять первый элемент обшивки.

Как установить каркас для стен дома своими руками?

Для установки каркаса потребуется выполнение таких действий:

Снять замеры с поверхностей, которые будут облицовываться деревянными полотнами.
Рассчитать длину и количество элементов бруса, которые потребуются для обрешётки.
Распилить бруски по проведённым расчётам.
Желательно, чтобы стена сначала была выровнена — это убережёт от появления неровностей на поверхности облицовки. Если перепады несущественные, то в места, где брус к стене не прикасается, необходимо вставлять уплотнительные подкладки.
Для вагонки рассчитывается шаг обрешётки. Для стандартного отечественного материала это значение примерно 0,5. Однако более широкая и прочная панель может крепиться на бруски, расположенные через 0,7 м друг от друга.
Необходимо соблюдать перпендикулярность конструкции обрешётки к устанавливаемым ламелям.
Лучше всего разметку выполнить посредством натянутой лески между соседними углами рабочей стены, причём расположение направляющей должно тщательно задаваться строительным уровнем.
Первым закрепляется нижний или левый элемент, а фиксация брусков продолжается по периметру.
Не чаще, чем через 0,4-0,5 м, вкручиваются шурупы для закрепления брусков на стене.
Дрелью со специальным сверлом по дереву немного меньшего диаметра, чем будущие крепежи, в планке обрешётки делают сквозные отверстия, чтобы стена немного поцарапалась. Затем в режиме перфоратора со сверлом по металлу или бетону уже без приложенного бруска просверливаются отверстия под кожухи дюбелей.
Пластиковые элементы вставляются в просверлённые гнёзда, которые закрываются бруском, чтобы отверстия совпадали. Затем во все просверлённые отверстия вставляются шурупы или блинные саморезы и вкручиваются.

Как грамотно произвести монтаж обрешетки под вагонку для стен, смотрите в следующем видео:

Монтаж обрешётки – это ключевой этап, определяющий качество положенной облицовки в будущем. Если хоть какой-то элемент несущей конструкции выходит из строя, портится или оказывается низкого качества, то внешние декоративные качества отделки вагонкой будут утеряны. Поэтому разметка помещения, расчёт количества и длины всех элементов конструкции, включая деревянную вагонку, должны выполняться максимально точно, качественно.

Для чего нужна обрешетка под вагонку и как ее сделать? Рекомендации по установке

Вагонка — самый распространённый материал, применяемый для отделки стен жилых и хозяйственных помещений. Монтировать её легко, стоит она недорого, её можно даже красить. Но существуют нюансы, на которые нужно обратить внимание при монтаже. Один из них — это обрешётка под вагонку, то есть конструкция на стене, на которую крепятся планки. Чем качественнее и правильнее она смонтирована, тем дольше прослужит и сам материал.

Для чего нужен каркас?

Может возникнуть вопрос: для чего вообще нужна обрешётка? Если её так сложно и долго делать, то, может, вообще отказаться от каркаса и крепить доски прямо на стену? Есть и такой метод отделки, но при этом стена должна быть идеально ровной, не нуждаться в утеплении, воздухообмене. А таких ситуаций в строительстве практически не бывает.

Обрешётка нужна по нескольким причинам:

Во-первых, она скрывает все неровности поверхностей, её можно монтировать на неровные кирпичные или поверхности из шлакоблоков, не штукатуря их перед этим.
Во-вторых, между обрешёткой и досками обычно укладывают теплоизолирующий материал – базальтовую вату или фольгу. Это создаёт теплоизоляцию, что важно, если работы проводятся в жилых помещениях.
В-третьих, нельзя забывать, что доски подвергаются гниению при повышенной влажности. Чтобы у дерева была возможность просыхать, например, в бане или сауне, необходимо оставить между стеной и досками воздушную прослойку для циркуляции воздуха.
В-четвёртых, крепить деревянные панели проще и быстрее к каркасу, чем к голой бетонной или кирпичной стене.

Из чего изготавливается?

Самый доступный, лёгкий в работе материал для обрешётки — дерево, вернее, деревянный брус шириной 2,5 см на 5 см. Это оптимальный размер, хотя возможны варианты. Толщина выбирается с учётом площади стены, ведь нельзя допустить её провисания. Если площадь большая, толщина тоже увеличивается. Нужно ещё учитывать площадь помещения — слишком толстая доска «съест» часть пространства комнаты.

Дерево хорошо горит, даже при пропитке древесины негорючими составами пожароопасность конструкции остаётся достаточно высокой. Другой недостаток дерева — это воздействие на него влаги. При высыхании дерево может изогнуться, перекрутиться, треснуть. Эти изгибы глазу едва заметны, но этого достаточно, чтобы на материале появились трещины, зазоры.

Недостатки бруса привели строителей к поиску альтернативных материалов. Им оказался металлический профиль. Он не поддаётся действию влаги, не горит, но достаточно дорогой по сравнению с деревом.

Есть и третий вид материала — пластик. Цена изделий настолько высока, что крепёж выпускается исключительно на заказ. Понятно, что не под вагонку: она слишком простая и дешёвая для такой основы.

Как правильно сделать?

Перед монтажом необходимо создать проект работ и подготовить инструмент, обычно это:

перфоратор,
электролобзик или просто пила,
отвёртка,
молоток,
водяной уровень,
рулетка.

Сначала нужно расчертить расположение направляющих на стене. Он должен идти по периметру стены с дополнительными опорами примерно в её середине. Расстояние между направляющими в плоскости стены должно быть удобным для крепления теплоизоляции, предотвращать провисание досок вагонки примерно 0,5-1 метр. Совет Проект помогает точно подсчитать количество бруса, досок и других материалов.
Крепёж начинают от края стены, при этом брус устанавливается вертикально по уровню или отвесу.
Горизонтальные брусья обрешётки выставляются просто по уровню и по натянутой между уже вставшими боковыми брусьями нити. Если стена неровная, то под брус подставляются тонкие дощечки для идеального соприкосновения с нитями. Нити создают направление будущих плашек каркаса, поэтому если они должны стать вертикально, то нить натягивается от верхнего бруса к нижнему. Если же доски будут горизонтальными, то она пойдёт от левого бруса к правому.
Крепится брус к стене длинными шурупами со стеновыми втулками. После монтажа бруса между ними крепится слой теплоизоляции и только тогда начинается монтаж конструкции.

В бане

В бане обрешётку желательно делать из металлического профиля. Ведь в этом помещении постоянная влага и жар, брус может со временем деформироваться.

Общее правило для бани — расположение брусьев вертикально, чтобы обеспечить вентиляцию стен. Горячий воздух будет подниматься вверх по стене, а доски не сгниют со временем.

На балконе

На балконе обрешётку можно крепить в любом направлении, но нужно оставить место для утеплителя. Желательно фольгированного, где с одной стороны к мягкому изолятору приклеена фольга. Это делается для повышенной теплоизоляции, так как балкон зимой — холодное помещение. А сделать дорогую отделку и не утеплить её при этом — неразумно.

Как выровнять?

Выравнивать обрешётку после монтажа обшивочных панелей очень сложно. Лучше заранее выставить все уровни по плоскости стены. Но бывает так, что обрешётку «повело» уже при эксплуатации, например, под воздействием влаги. В этом случае лучше всего разобрать обшивку и заменить деформированный брус. Если деформация стены была вызвана просто отошедшим креплением бруса, всё равно придётся снять панели, чтобы заново закрепить отошедший участок.

Как крепить обшивочный материал к каркасу на стене или потолке?

Вагонка монтируется вертикально на стене, горизонтально на потолке или в смешанном варианте. При этом крепление вагонки к брусу осуществляется:

гвоздями,
шурупами,
или специальными металлическими креплениями – кляймеров.

ВниманиеГвозди и шурупы закрепляют доски сквозным методом с маскировкой через паз с потайным отверстием.

Об этих методах подробнее:

При сквозном методе гвозди пробиваются прямо сквозь доску в брус обрешётки. Шляпка при этом остаётся видимой, а в жару – ощутимой, так как железо нагревается.
При сквозном методе с маскировкой используются не гвозди, а нержавеющие штифты, лишние куски которых затем отпиливаются. Обычно после этого штифтов в доске почти не видно.
При забивании гвоздей в паз шляпка прячется следующей доской.
При монтаже досок с потайным отверстием приходится поработать дрелью. Отверстие под гвоздь делается двухуровневым – для самого гвоздя и чуть большее в диаметре — для шляпки. Это отверстие заглублено в толщу доски на 2-3 мм, чтобы шляпка гвоздя или шурупа полностью скрывалась.
Кляймер — металлическая деталь, прикрепляемая к бруску шурупом и держащая при этом доску. Следующая доска полностью прячет кляймер под собой.

Инструкция по сборке обрешетки под вагонку своими руками

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

брусок или профиль;
рулетка;
уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
леска;
подвесы и клинья;
перфоратор;
дрель или шуруповерт;
дюбели или саморезы;
антисептик;
молоток;
ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Обрешетка под вагонку – способы монтажа и материалы

Одним из самых популярных природных материалов, из натурального дерева является вагонка. На протяжении длительного периода, она занимает уверенные позиции среди отделочных материалов, при этом, совершенно не утратив свою популярность.

В настоящее время, она насчитывает множество разновидностей, как и большое количество стилей ее установки. Но все виды данного материала объединены единым требованием к монтажу. Это – обрешетка под вагонку, один из примеров которой, мы можем увидеть ниже.

Создание обрешетки, для последующего монтажа вагонки.

Материалы для обрешетки

Самой оптимальной и долговечной, является обрешетка для вагонки, исполненная из деревянного бруса, хотя довольно часто для этих целей используют и другие материалы, например металлический профиль. При выборе дерева, для создания обрешетки, важным является его качество (см., например вагонка для бани из кедра).

На брусках не должно быть сучков и трещин, так как они значительно снижают его прочность и увеличивают возможность повреждения деталей в местах с дефектами древесины. Размер бруса можно выбирать из личных предпочтений, но чаще всего используется 50×25 мм и 60×27 мм.

Кроме того, нужно обратить существенное внимание на влажность дерева. Она должна быть не выше 18%, иначе, при высыхании, ее начнет крутить и в результате о ровной и безупречной поверхности вагонки не может быть и речи.

Совет: Качество дерева лучше всего определять с торца продукта. На нем не должно быть влаги и смолы, так как это говорит о его недостаточной просушке, так и трещин.
Оптимальный выбор дерева, для данных работ, можно увидеть на фото ниже.

Для закрепления обрешетки требуются саморезы, а для кирпичных и бетонных поверхностей еще и дюбеля.

Совет: приобретайте саморезы разных размеров. Для создания идеального уровня, под брус, возможно, придется подкладывать клин. В этих местах нужно осуществлять крепление удлиненными саморезами.

Выбираем брус для обрешетки.

Инструмент для работы

Перед тем как сделать обрешетку под вагонку необходимо обзавестись минимальным набором инструмента, предусмотренного для этого вида работ.

Строительный уровень.
Леска.
Рулетка.
Шуруповерт.
Подкладки под обрешетку.

Создание обрешетки

Подготовительные работы

В начале работ необходимо отметить уровень, по которому будет монтироваться обрешетка. Затем нужно определиться, в каком направлении будут прикреплены бруски. Их положение, должно быть противоположно по направлению вагонки.

Ее закрепляют по горизонтали, вертикали и по диагонали. Пример правильного расположения вагонки относительно обрешетки можно увидеть на фото ниже.

Выполнив все необходимые замеры, можно расчертить расположение обрешетки на потолке мелом. Это поможет более четко представлять сам процесс выполнения работ своими руками.

Поверхность, на которую будет укрепляться обрешетка, должна быть обработана противогрибковыми антисептиками (см., например чем обработать вагонку внутри бани). Для того чтоб в точности понимать весь процесс проводимых работ, вы можете найти видео в интернете.

Правильное расположение вагонки относительно обрешетки.

Монтажные работы по закреплению обрешетки

Для правильного и качественного выполнения работ, по закреплению обрешетки, существует некая, негласная инструкция, с помощью которой весь процесс будет проходить довольно просто и доступно.

Совет: Осмотрите окна и дверные короба на облицовываемой поверхности. Они имеют обрешетки, которая может стать точкой отбития уровня, либо опорной точкой для обрешетки.

Сначала возле стен крепятся направляющие, которые должны четко соответствовать уровню.
Затем необходимо прикрепить сами бруски, расстояние между которыми не должно превышать 1м, а для оптимального закрепления вагонки ширина должна составлять не более 60-70 см.
Следующим этапом будет подгонка всей обрешетки под уровень и закрепление. Где будет необходимо применить подкладки.
Для более надежного закрепления, пространство под брусками можно обработать монтажной пеной.

Монтаж обрешетки на овальных поверхностях.

Для дополнительного утепления можно заполнить пространство между балками обрешетки изолирующими материалами.

Для облицовки полукруглых, овальных и арочных поверхностей вагонкой, прогоны выполняются не из цельного бруса, а из частей его, как видно на фото. В этом случае также необходимо придерживаться определенной, запланированной формы.

Для более подробного ознакомления с процессом проведения этих работ можете просмотреть видео.

Обработка обрешетки после ее установки

Для создания своими руками, высококачественной деревянной поверхности обрешетки, необходимо помнить, что после установки дерево может потянуть сырость или быть повреждено разнообразными жуками-вредителями. Для предотвращения этих негативных последствий, необходимо провести обработку поверхности дерева.

Защитные средства можно подбирать на свое усмотрение. Это может быть лак, морилка и другие составы, для обработки древесины. Кроме того, дерево может быть подвержено воздействию грибка, стоит позаботиться и об этом.

Особенности монтажа облицовки в парилках

Установка обрешетки в парилках.

В парилках обрешетка крепится после установки специальной фольги, которая будет удерживать пар. Инструкция изготовления такой обрешетки для отделки бани вагонкой своими руками, предусматривает использование здесь более крупных брусков, которые устанавливаются по принципу стоек.

Затем в них вырезаются пазы, которые служат для укладки брусков с меньшим сечением. Монтаж обрешетки под вагонку исполненный в данный способ называется плавающим.

Его повышенная устойчивость дает прекрасную возможность устанавливать такую обрешетку в условиях парилок, где вероятна деформация дерева и постройкой, которая может быть подвержена последующей просадке фундамента.

На плавающую обрешетку цена хоть и выше, но это вид установки представляет более долговечную и надежную основу для вагонки.

Совет: при использовании данного способа крепления, большие бруски, которые исполняют роль стоек,
Устанавливаются на специальных уголках, обеспечивающих не плотную установку конструкции.
Зазор между полом и стойкой обеспечивает возможное движение бруса, без последствий для всей поверхности обшивки, а также дополнительную вентиляцию, для воздушной подушки между вагонкой и поверхностью стены.
При финишной обработке помещения, такие отверстия закрываются плинтусом.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов

В стенах из бревен значительно тяжелее вывести ровную поверхность, поэтому установка обрешетки здесь осуществляется на специальные маяки, в роли которых выступают деревянные подкладки. Основной задачей при установке таких клиньев является четкое соблюдение уровня.

Если бревна стены в некоторых местах имеют значительные выступы их можно аккуратно стесать рубанком или топором. При монтаже основы для вагонки, в таких условиях, более целесообразно в соотношении цена и качество, использовать гвозди.

Результат качественного выполнения обрешетки.

Заключение

Вышеизложенная инструкция по установке обрешетки дает основания считать, что такая работа вполне подходит для исполнения своими руками. Будьте аккуратны и точны в расчетах, а также используйте высококачественные материалы и успешное исполнение этой задачи вам обеспечено.