Для хранения кастрюль и сковородок

Как оригинально хранить сковородки: 25 невероятных идей

Главная / Советы и идеи / Хранение / Как оригинально хранить сковородки: 25 невероятных идей

Анастасия Лихтанская Wed, 10 Mar 2021 03:58:00 +0300

Зачем ломать голову и думать, куда спрятать десять любимых кастрюль или пять сковородок? Выставить их напоказ — решение не только смелое, но и практичное. Так вы сможете освободить одно полноценное отделение в шкафчике, а может, даже и несколько.

Некоторые кухни настолько малы, что в них едва помещается небольшая тумбочка. Поэтому хозяйкам приходится хранить кухонную утварь в духовке. Чтобы забыть об этом раз и навсегда, повесьте сковородки и кастрюли на стену. Посмотрите, насколько стильно и уютно это выглядит.

Практичная альтернатива шкафу

Самый простой вариант — вбить в стену гвозди и закрепить на них посуду. Для надёжности можно использовать шурупы или крючки. Этот вариант, конечно, больше подходит для кастрюль и сковородок, изготовленных из лёгкого металла. Для чугунной сковороды понадобится более прочное крепление.

Вы можете использовать подвесную вешалку для одежды — на крючки повесьте посуду, на полочку поставьте банки с соленьями, а на вешалку смело вешайте полотенце. Очень практично и визуально аккуратно.

Наше мнение:

— Как альтернативу используйте лестницу, которая, возможно, стоит в вашей квартире без дела. Декорируйте её металлическими крючками, которые можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине, и она станет отличным органайзером для хранения посуды.

Специальная доска для хранения кухонной утвари — pegboard

Очень популярен такой вариант, как фанерная доска с мелкими и частыми отверстиями — pegboard. В эти ячейки закрепляются крючки либо штыри, на них можно вешать не только кастрюли, но и половники, ножницы, тёрки, штопоры. Очень удобно — всё под рукой. Не нужно открывать шкаф или выдвигать ящик, чтобы найти необходимый предмет обихода.

Такие доски подходят для любой площади. Их всегда можно уменьшить, а при желании и перекрасить в любой другой цвет. Это позволяет менять настроение и обстановку в кухне без ремонта и особых затрат.

Традиционный вариант: рейлинги

Рейлинги уже успели зарекомендовать себя как настоящие помощники хозяек. Эта чудо-система позволяет хранить ножи, ложки, чашки, тарелки, дуршлаги. Не исключение и сковороды с кастрюлями. Чтобы они не мешали друг другу, подбирайте крючки разной длины.

Такой вариант хранения всегда смотрится выигрышно и аккуратно. Особенно если вам удастся подобрать посуду по размеру, по цвету, материалам или форме.

Наше мнение:

— Рейлинги можно устанавливать под самый потолок. Например, на самый верхний рейлинг удобнее всего будет вешать большую посуду, сковороды с длинными ручками. Затем расположите плошки или кастрюли среднего размера, а на самый нижний рейлинг закрепите турки для варки кофе.

Сковородка на потолке

Чего только не придумывают люди, дабы сэкономить драгоценные квадратные метры. Вот, например, посуда на потолке, точнее — закреплённая на специальных потолочных рейлингах. Некоторые умудряются использовать вместо них лестницы, хорошо это смотрится в помещениях с высокими потолками.

Но даже если потолок не очень высокий и вы хотите задействовать такой вариант на своей кухне, необходимо соблюдать несколько условий. Убедитесь, что место, где вы задумали устанавливать конструкцию, не проходное, иначе каждый раз, передвигаясь по кухне, вы будете задевать посуду. Рассчитайте нагрузку и проверьте, насколько прочный у вас потолок, чтобы потом не возникло неприятных ситуаций.

Шкафы для кастрюль и сковородок на кухню — как выбрать

Угловой ортопедический диван — как выбрать? Виды моделей и особенности.

Ортопедический диван для ежедневного сна — какой лучше выбрать?

Ортопедические диваны — виды моделей и устройство. Как выбрать?

Компьютерные кресла: виды и устрйство — как правильно выбрать?

Поворотные кресла: виды моделей и устройство

Подиум с выдвижной кроватью: особенности и устройство

Люди, любящие готовить, часто сталкиваются со сложностями размещения большого количества кастрюль, сковородок, сотейников и крышек к ним. Существуют разные способы хранения кухонной утвари. Более практичным считается закрытый вариант, который предполагает организацию системы в шкафах, напольных тумбах, пеналах.

Хранение кастрюль и сковородок в шкафу — особенности

Кухонный шкаф для кастрюль и сковородок обладает внушительным объемом, так что вполне способен уместить все необходимое. Однако при его заполнении важно придерживаться определенных принципов.

Самый простой вариант сложить посуду по типу матрешки. Непосредственно на полку устанавливают емкость большого объема, накрывают перевернутой крышкой. Далее следует кастрюлька, которая немного меньше и так далее, насколько хватит высоты модуля. Достоинства: удобно взять сразу крышку и кастрюлю. Минусы: посудное сооружение бывает неустойчивым, занимает много места.

Небольшое расстояние между полками ограничивает количество изделий, которые можно разместить. Однако вся посуда на виду, а достать ее легко за считанные секунды.

При нехватке пространства придется разделить крышки и емкости. Кастрюли, укладывают одна в другую по убыванию размеров. А для крышек придется найти другое место. Экономия на лицо, но придется доставать всю пирамиду, а потом еще заниматься поиском крышки.

Удобно держать кухонную утварь в выдвижном ящике, так как сразу видно, что он хранит.

Кроме того можно воспользоваться современными приспособлениями, которые разработаны специально для этих целей. Но об этом чуть позже.

Виды кухонных шкафов для кастрюль и сковородок

Мебель для хранения кастрюль и сковородок разделяют на две группы: напольные тумбы, высокие шкафы пеналы. Узнаем, какие лучше выбрать для той или иной кухонной утвари.

Напольные тумбы

Шкаф для кастрюль и сковородок в виде напольной тумбы является частью кухонного гарнитура. Изделие оснащается стационарными или выдвижными полками, ящиками, характеризуется внушительными размерами и хорошей вместительностью.

Повысить функциональность помогут разделители, специальные подставки, подвижная консоль с крючками.

В узкое пространство между шкафами удачно впишется система карго с перфорированной панелью и набором держателей. Модуль удобен в эксплуатации, компактен.

Кухонные пеналы

Пенал представляет собой мебельное изделие большой высоты. Он может находиться в одном ряду с гарнитуром или располагаться отдельно. Второй случай позволяет встроить модель в нишу или угол.

Нижняя часть изделия представляет собой шкафчик или систему выдвижных ящиков. Верх пенала содержит полки, скрытые за дверцами. Посуду, которая используется постоянно, разумно держать на нижнем ярусе. К тому же наборы кастрюль и сковородок обладают внушительным весом. Такое расположение увеличит устойчивость мебели. В остальном подходят те же принципы организации системы хранения, что и у напольных тумб.

Главный плюс пенала, что вся кухонная утварь находится в одном месте.

Формы шкафов

Шкаф для кастрюль, сотейников и сковородок может иметь прямую или угловую конфигурацию.

Первый тип отличается простой конструкцией, размещается у стены, внутреннее пространство доступно для использования.

Главная задача угловых модулей задействовать площадь кухни по максимуму. Они представлены в нескольких вариантах.

• Модель в виде буквы «Г» состоит из участков разной длины. Конструкцию объединяет общая столешница, крайние боковины без проблем стыкуются с другими предметами гарнитура.
• Пятистенные шкафы выглядят оригинально, за счет дополнительных граней на фасаде повышается функциональность и вместительность. Минусом является громоздкость, поэтому для маленькой кухни использовать нежелательно.
• Стыковочный тип соединяет две прямые секции под углом 90°. Обслуживание внутреннего пространства с глухой стенкой вызывает определенные трудности. Они решаются установкой специального наполнения или необычной системы открытия.

Виды систем хранения

При выборе устройств, упрощающих хранение кухонной утвари, учитывают несколько критериев:

• назначение;
• место установки;
• степень доступа;
• материал исполнения.

Системы хранения для кастрюль

Шкаф под кастрюли с консолью, закрепленной с обратной стороны столешницы, даст возможность хранить емкости разных размеров в подвешенном состоянии. Если позволяют размеры мебели, то стоит установить несколько выдвижных конструкций такого типа. Механизм и крючки подобного устройства выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к нагрузкам, повышенной влажности.

Хорошие возможности у решетчатых полок со встроенными перегородками. Нижний ярус традиционно занимают кастрюли. Система приходит в движение благодаря телескопическим направляющим. Желательно оснастить их доводчиками, чтобы облегчить эксплуатацию, а демпферное устройство предупредит нежелательные удары.

Ящики для кастрюль дополняют специальными лотками с перегородками или системой вертикальных штырей, которые можно переставлять. Последний вариант предполагает самостоятельное зонирование внутреннего пространства. Посуда фиксируется, поэтому контакт предметов друг другом исключается. Основой лотка выступает шпонированная МДФ или дерево, держатели изготавливают из древесины или металла.

Системы хранения для сковородок

Шкаф для сковородок рекомендуется оснастить многоярусной подставкой, которая обеспечит каждому предмету отдельную полочку и моментальный доступ.

Подвесная система с выдвижным механизмом монтируется к верхнему горизонту. Благодаря небольшой высоте сковородок получится обеспечить хранение всего арсенала.

Это же свойство позволяет использовать узкий модуль с перфорированной перегородкой и держателями. Важно, чтобы в ручках были предусмотрены отверстия.

Если применяется выдвижной ящик, то его дополняют специальным органайзером. В этом случае сковороды занимают вертикальное положение. При открытии сразу видно, где что лежит.

Системы хранения для крышек

Не менее важно обеспечить удобное хранилище для многочисленных крышек.

Предпочтительнее всего держать их рядом с кастрюлями и сковородками.

Для этих целей подойдут:

• узкие боковые отсеки в больших выдвижных ящиках;
• держатели, закрепленные на дверце шкафа;
• органайзеры из пластика, металла или стандартные сушилки для тарелок, которые располагают в удобном месте;
• наклонные платформы или невысокие отделения, скрытые за общим фасадом большого ящика.

Способы доступа

Доступ к содержимому шкафа под кастрюли и сковородки обеспечивают распашные и выдвижные системы открытия.

• Распашные дверцы предоставляют хороший обзор, работают плавно и тихо. Движение и крепление створок к корпусу мебели обеспечивают петли. Для открытия на фасаде предусмотрены ручки. Такие изделия используют в тумбах, пеналах, подвесных шкафчиках. В угловых модулях применяется модификация, особенность которой состоит в том, что дверки состоят из двух сегментов. Это позволяет им складываться, и упрощает доступ к отдаленным участкам. Нормальная работа распашных конструкций требует не занимать пространство перед фасадом.
• За движение ящиков отвечают роликовые или шариковые механизмы. Фурнитура первого типа рассчитана на вес порядка 20—25 кг, стоит недорого. Ее минусы: шумность, неполное открытие. Если планируется наполнять ящик тяжелыми предметами кухонной утвари, стоит выбрать шариковое устройство. Оно долговечно, выдерживает нагрузку до 65 кг, открывается на 100%, работает плавно и тихо. Для повышения эксплуатационных характеристик его комплектуют доводчиком и демпфером.

Мебель с распашными дверьми оснащается стационарными и подвижными полками, системой карусель, консолью с крючками.

Выдвижной механизм кроме ящиков используется в конструкции карго.

Особенности эксплуатации и ухода

Какая бы система хранения кастрюль, сковородок и крышек не применялась на кухне, следует придерживаться определенных правил.

• Избегать превышения допустимой нагрузки.
• К складированию допускать только чистые и высушенные изделия. Капли стекающие с мокрых предметов способны повредить мебельное изделие.
• Периодически проводить уборку внутри шкафов и ящиков.
• Органайзеры желательно промывать и просушивать, если внутри образовалось плесень, то потребуется обработка дезинфицирующим средством.

Кухонный шкаф для кастрюль и сковородок позволит поддерживать порядок, организовать рабочее пространство, обеспечит быстрый поиск необходимых предметов.

Все о системах хранения кастрюль и сковородок на кухне

Кухня должна быть не только стильной, но и многофункциональной. Эргономичность обеспечивают системы хранения. Их используют в гарнитурах любых размеров. Профессиональные дизайнеры разрабатывают проекты стильных кухонных уголков с ящиками для хранения, которые отлично вписываются в маленькую кухню. Учитывая повышенную влажность воздуха, они выполняют защитную функцию и предохраняют продукты от порчи.

1. Виды систем хранения по назначению
2. Системы хранения тарелок на кухне
3. Приспособления для хранения кружек в кухонных шкафах
4. Лотки для столовых приборов
5. Системы для хранения бутылок
6. Системы хранения для кастрюль
7. Организация хранения сковородок в кухонном гарнитуре
8. Системы для хранения крышек от кастрюль и сковородок
9. Виды наполнения кухонных шкафов по способу доступа
10. Выдвижные кухонные системы хранения: особенности конструкций
11. Стационарные
12. Открытого типа
13. Топ-7 идей для хранения на кухне
14. Заключение

Виды систем хранения по назначению

Современный кухонный гарнитур включает не просто шкафы, ящики, модули, полки. Многофункциональность мебели обеспечивают комбинированные системы хранения.

Системы хранения тарелок на кухне

Один из шкафов на кухне хозяйки заполняют тарелками и кружками. В него ставят сушилку — решетку из металла или пластика. Под ней располагают поддон, в который стекает вода.

При покупке сушилки рекомендуется обращать внимание на материал. Самый надежный — это нержавеющая сталь. Мокрые тарелки не испортят ее.

Обратите внимание! При использовании сушилок из дешевого металла от остатков воды на посуде со временем появляется ржавчина. Придется тратить время на вытирание посуды.

Для удобства выбирают сушилки с разными расстояниями между прутьями. Это позволяет сушить глубокие и плоские тарелки.

Шкаф с сушилкой будет удобен в использовании, если находится близко к мойке.

Приспособления для хранения кружек в кухонных шкафах

Чашки ставят в тот же шкаф, что и тарелки. Производители предлагают:

• общие двухъярусные сушилки, где верхняя решетка предназначена для кружек, а нижняя — для тарелок;
• раздельные: для кружек — плоская решетка с невысокими бортиками и поддоном, для тарелок — одноярусная сушилка.

Если шкаф для посуды разделен полкой на две части, есть дополнительная возможность разместить чашки маленького размера — кофейные. Для этого к нижней части полки крепят металлические крючки и вешают на них кружки.

В продаже есть специальные вешалки с крючками. Они приспособлены для крепления к боковым или задним стенкам шкафа.

Чашки сушат на специальном металлическом поддоне — трофлексе. Его устанавливают рядом с мойкой.

Лотки для столовых приборов

Для хранения столовых приборов предусмотрены узкие выдвижные ящики. Они находятся под столешницей.

Лоток представляет собой неглубокую емкость с разделениями. Хороший вариант предполагает наличие перфорации и поддона для стекания воды. Тогда приборы не вытирают, а сразу складывают в ящик.

Удобный лоток разделен на отделы:

• для столовых ложек и вилок — два больших;
• для десертных вилок и чайных ложек — два маленьких;
• для ножей — длинный.

Системы для хранения бутылок

Используют бутылочницу (карго) — выдвижную механическую корзину, которую встраивают в специальную нишу или обычный модуль.

Эта система подходит для хранения спиртных напитков и специй. В первом случае ее встраивают в барную стойку, во втором — в нижние шкафы около духовки или варочной панели.

Совет! Лучше использовать нижние тумбы гарнитура. Они выдерживают большие нагрузки.

Системы хранения для кастрюль

Большой и просторный шкаф или ящик рекомендуется выбирать для хранения кастрюль.

Для шкафа производители предлагают приобрести удобные этажерки. На их полках размещают кастрюли разных размеров.

В ящиках устанавливают кастрюли способом «матрешка». Это помогает экономить пространство на маленькой кухне.

Организация хранения сковородок в кухонном гарнитуре

Производители кухонной мебели предусматривают любые мелочи. Рейлинговые системы позволяют экономить место и удобны в использовании.

Для хранения сковородок на кухне система выглядит в виде перекладины с крючками. Ее крепят на открытых полках, а также внутри тумбы.

Системы для хранения крышек от кастрюль и сковородок

Для экономии пространства крышки от кастрюль и сковородок складывают отдельно. Используют следующие способы:

• в плоском ящике, который находится над или под ящиком с кастрюлями;
• в специальном держателе — металлической решетке;
• в подставке, которую ставят на столешницу или убирают в шкаф либо ящик с кастрюлями.

Виды наполнения кухонных шкафов по способу доступа

Рациональное наполнение шкафов и ящиков экономит пространство и увеличивает функциональность. Для удобства посуду и принадлежности, которыми пользуются ежедневно, располагают в нижних тумбах или на открытых полках.

Выдвижные кухонные системы хранения: особенности конструкций

Удобство, простота использования, экономия пространства — основные достоинства выдвижных систем.

В зависимости от механизма бывают:

• горизонтальные — располагаются и выкатываются, как обычные выдвижные ящики;
• вертикальные — их встраивают в зазоры или проемы между кухонной мебелью;
• угловые — применяют в угловом шкафу под раковиной.

Различают следующие типы движущихся частей механизма:

1. На роликах — бесшумная, недорогая и ненадежная система. Детали, которые перемещают механизм, изготавливают из пластика. Они быстро изнашиваются.
2. Шариковый. Достоинство — долговечность. Недостатки — шумный и дорогой.
3. Фурнитура метабокс. Механизм изготавливают полностью из стали. Входящие друг в друга боксы делают его самым надежным и дорогим вариантом.
4. Система карго. Продается в собранном виде. Необходимо только закрепить в нужном месте.

В модулях с выдвижными системами дизайнеры предусматривают компактное и удобное хранение любых мелочей.

Стационарные

При удобном расположении нисколько не уступают выдвижным механизмам. Кухонные гарнитуры, наполненные стационарными системами хранения, намного дешевле, чем с выкатывающимися ящиками.

Дверцы шкафов со стационарной системой:

1. Распахиваются — открываются на себя. Удобны для нижних модулей гарнитура.
2. Раздвигаются: движение происходит по направляющим вправо-влево. Возможности увидеть все содержимое нет.
3. Поднимаются: при помощи газлифтов дверца перемещается вверх и фиксируется в таком положении. Дизайнеры рекомендуют устанавливать в верхних шкафах.

Открытого типа

На открытых полках устанавливают системы хранения для кухонной утвари, которой пользуются ежедневно. Это специи, моющие средства, разделочные доски.

Топ-7 идей для хранения на кухне

Дизайнеры предлагают нестандартные и смелые решения:

1. Ящики заменяют плетеными корзинами для хранения овощей на кухне. Эти емкости вписываются в деревенские стили оформления.
2. Деревянные подставки для кухонной утвари удобны при ежедневном использовании. В них располагают тарелки, разделочные доски, крышки, сковороды.
3. Доска-пегборд. Подходит для хозяек, которые содержат посуду в идеальном состоянии, потому что она находится в открытом доступе. Это перфорированная металлическая панель, которая крепится на открытую стену. Кухонные принадлежности вешаются на крючки и колышки. Таким же образом пегборд наполняется полками, корзинами, тканевыми мешочками. Это удобно при хранении мелочей.
4. Рейлинги — современный и удобный вариант хранения кухонных инструментов, кружек, контейнеров со столовыми приборами. Навесные полки на перекладинах удобны для хранения специй, моющих средств.
5. Встроенные ящики в столешнице помогают решить вопрос, где хранить хлеб на современной кухне.
6. Для хранения сыпучих продуктов используют пластиковые контейнеры, стеклянные или металлические банки. Возникает проблема, как хранить на кухне пластиковые контейнеры и другие емкости. Большие по размеру и объему емкости рекомендуется держать в нижних модулях, маленькие — располагать на открытых полках.
7. Как удобно хранить пакеты? В контейнерах для салфеток.

Заключение

Современные гарнитуры позволяют хозяйкам удобно и компактно расположить кухонные принадлежности. Правильно встроенные и расположенные системы хранения делают кухню многофункциональной и комфортной.

Производители предлагают широкий выбор дополнительных аксессуаров для наполнения ящиков и шкафов. Они экономят место, обеспечивают удобный доступ к посуде и продуктам и организуют кухонное пространство.

Как срастить две доски?

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

• На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
• На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
• В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
• В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
• «Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

• Вплотную.
• В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
• На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
• Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
• В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
• На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

• Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
• Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
• Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
• Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
• Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

• В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
• Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
• Шиповой.
• Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

Основные виды соединений деревянных деталей

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

• Выбор вида соединения
• Шиповое соединение (шип-паз)
• Соединение вполдерева
• Как сделать поперечное соединение
• Формирование углов на ус
• Шип в проушину
• Шип в гнездо
• Особенности японского столярного соединения
• Сплачивание досок
  • Сплачивание на гладкую фугу (встык)
  • С использованием дополнительных связей
  • Сплачивание несущих элементов
• Виды углового соединения для бруса

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

• ручная обушковая пила с мелким зубом;
• электрическая или ручная дрель;
• несколько стамесок разной ширины;
• наждачная бумага;
• измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

• поперечное соединение;
• вполдерева – ласточкин хвост;
• угловое соединение;
• на ус;
• сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

• делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
• первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
• заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
• обрабатывают вторую деталь;
• плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Виды углового соединения для бруса

Отдельно стоит упомянуть о соединении бруса или бревна при изготовлении сруба для дома или иной постройки. Данная технология строительства используется веками, качественно уложенные бревна гарантируют зданию долгую службу.

Выделяют два основных вида углового соединения при постройке сруба:

• без остатка (в лапу);
• с остатком (в чашу).

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

Совет по укладке половой доски, 2 метода.

На пилораме не заботятся о том чтобы все доски распускались ровно и хранят их на улице под всеми погодными явлениями, а после высыхания доску начинает “крутить” во все стороны, и многие знают про доску в виде “пропеллера”, такие тяжело уложить и прикрутить или же прибить гвоздями, видел как-то как подобную доску распускали (распиливали) на дрова для шашлыка, спросив: “что так сильно повело?” – ответ был: “не то слово”, доска была толщиной 50 мм.

У меня для пола приобретена доска толщиной 40 мм, ширина 200 мм (но были доски от 180 до 195 мм), но не избежал участи “пропеллера”, благо она не сильно повелась и удалось уложить ровно.

Вот решил поделиться опытом как я это делал.

Инструменты и материалы:

• полуметровый обрезок доски
• брус 50х50 длиной 2 метра
• саморезы для половой доски
• дрель, шуруповёрт
• кувалда

Метод не “архиновый”, но может кому-то обновит память, а может и будет советом, такимже самостройщикам как я.
По большему счёту применял такие методы только с длинными досками от 3 до 6 метров, чем меньше доска тем её сложнее подтягивать, поэтому я сам доски менее 3 метров прикручивал как есть, щели были, но не большие, как говориться: “и так сойдёт. “

1 метод: Рычаг.
Для этого потребуется обрезок (упор для рычага) или такой же доски что укладывается в настоящий момент, или потолще, и брус 50х50 длинной около 2 метров.

Для начала необходимо установить доску по одному краю как она должна быть и прикрутить саморезами, это необходимо сделать заранее чтобы при поджатии доски она не могла сместиться в сторону.

Упор и рычаг откладывается до следующего поджатия кривой доски.

2 метод: “Ударный пресс”.
Назвал так этот метод, т.к. как по другому назвать его не знаю, тут и удар кувалдой и пресс в виде придавливания своим весом.
Для этого метода потребуется увесистая кувалда.

Главное не забыть приготовить саморезы и инструмент каким будете вкручивать саморез, будь то шуруповёрт или дрель, я их крутил перфоратором мощностью 450 вт, бита устанавливалась в переходник с SDS+ на шестигранную биту.

Также заранее наживить пару саморезов в конец доски, как в предыдущем методе, т.к. сойдя с доски она вернётся в положение как была перед ударами кувалдой.

Ну и доска прокручивается саморезами по остальным брусьям.
Конечно у всех строителей свои методы, я же поделился опытом методов которыми сам в одиночку уложил половую доску по всему этажу.
Так упростила работу идея с большим баком для пылесоса, после пиления досок не приходится убирать опилки и работа ускоряется.
Как делал бак для пылесоса можете прочитать по следующей ссылке, фото и видео:
Большой бак для пылесоса Makita 440, НЕ ЦИКЛОН.
Также не забывайте посещать мой канал Мастерская “ПлЮшКиНа”, есть статьи с обзорами на инструменты которые Вы могли пропустить, статьи теже что и здесь.

На следующих фото первая половина этажа.
На них допущена ошибка, по неопытности проложил пароизоляцию под доску, а её не стоит укладывать. Поверх доски будет укладываться ДСП 16 мм, а потом линолеум, паропропускаемость слабая и всё что должно беспрепятственно проходить сквозь пол, будет оставаться в доске, а там и плесень и гниение, обрабатывал тремя слоя пропиткой огнебиощит, но лишнее сырение не на пользу.

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

• Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
• Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.

Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

• Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
• Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.