Как выполнить расчет для опалубки

Как сделать корректный расчет опалубки стен и перекрытий: советы и инструкция

Устройство опалубочной системы (формы для застывания и предания бетону конкретной формы) — важнейший этап строительства монолитных зданий или ЖБ конструкций. Она отвечает за эксплуатационные характеристики бетонируемых объектов, надежность и безопасность сооружений. Поэтому процесс монтажа начинается с расчета элементов опалубки для монолитного строительства — перекрытий, стен, фундамента, внутренних перегородок.

Из чего же состоит формирующая бетон конструкция?

• поддерживающих элементов;
• щитов и панелей;
• соединительных элементов и замковых систем;
• несущих элементов: слойки, балки, домкраты и прочие.

Разберемся, как рассчитать опалубку для перекрытия, стен и фундамента, ее стоимость и объем необходимых материалов. Выполнить корректный подсчет поможет проектная документация, в которой указаны следующие необходимые переменные:

• высота стен и их фактическая длина;
• характеристики применяемого материала (если выполняется расчет опалубки фундамента из деревянных досок);
• высота этажа или фундамента;
• площадь и толщина необходимого перекрытия (поможет рассчитать площадь опалубки стен и других частей здания);
• периметр дома.

Если сооружение имеет сложную конфигурацию и предполагает применение различных по типу формирующих систем, тогда безошибочный расчет опалубки для монолитного строительства самостоятельно провести достаточно сложно. Особенно если нет опыта в этой сфере работ. Наша компания готова предложить вам помощь специалистов и готовые формирующие конструкции различных типоразмеров. Также вам поможем сделать предварительный обсчет материала для систем фундамента, перекрытий и расчет стеновой опалубки наш калькулятор, работающий в режиме onLine на сайте. Заручившись поддержкой сервиса для подсчета, разберемся с теорией.

Расчет опалубки перекрытий всех типов

При строительстве монолитных зданий зачастую используют три типа опалубочных систем:

• высота межэтажного пролета до 4.5 м;
• высота межэтажного пролета 4.5-6.0 м;
• высота межэтажного пролета свыше 6.0 м.

Проводя расчет опалубки перекрытия на 1м2, следует знать допустимую толщину объекта и характеристики применяемых комплектующих системы. Предположим, проводится строительство здания с высотой потолков до 4.5 м. В этом случае допускается толщина перекрытия менее 40 см. Оптимальным вариантом опалубочной системы станут формирующие конструкции на телескопических стойках. Опорные элементы выпускаются различных типоразмеров. Чтобы выполнить корректный расчет опалубки перекрытий на телескопических стойках и правильно подобрать ее составляющие, нужно учитывать:

• габариты подпорной балки — 40 см (важно при выборе высоты телескопической стойки);
• одна опора на 1 м площади перекрытия — важно при подсчете объема телескопических стоек;
• максимально допустимая нагрузка на опору 1.5-2.0 тонны.

Эти параметры укажут, какой по прочности должна быть опалубка перекрытий, помогут рассчитать количество опорных элементов и комплектующих. Подсчитав количество опорных столбов, следует позаботиться об устойчивости всей конструкции. Если самостоятельно выполнить обсчет не получается, вам поможет таблица расчета опалубки перекрытия по толщине монолитного объекта. Возвращаясь к характеристикам устойчивости системы, поговорим о специальных треногах — составляющие формирующей конструкции, которые предназначены для удержания опор. Их количество будет равно числу телескопических стоек.

Если проведенный расчет количества стоек опалубки перекрытия показал необходимость применить большое количество опор и треног, не стоит уменьшать его, пытаясь сэкономить. Такой ход, как показывает наша практика, в 8 из 10 случаев неизбежно приводит к обрушению. Предложенный нашими специалистами калькулятор расчета опалубки перекрытия поможет определиться с необходимым числом опор и треног.

При устройстве формирующей бетон конструкции также потребуются балки толщиной 40 см и фанера для создания ровной и гладкой поверхности под заливку раствора. Выполняют обсчет опалубки перекрытия, учитывая прибавку на обрез 1.1. Формула для просчета предусматривает деление Sплощади перекрытия на габариты фанерного листа. Полученный результат умножают на 1.1. При высоте перекрытия до 4.5 м и толщине 40 см берут стандартные материалы (калькулятор опалубки учитывает их параметры) с увеличенной влагостойкостью (ламинированные листы) — 122 см×244 см или 150 см×300 см. Предлагаемая на этой станице программа для расчета опалубки поможет не упустить важные параметры. Главное вбить в форму корректные значения.

Частный случай расчета опалубки при высоте от пола до потолка 4.5-6.0 м

Выполняя самостоятельный расчет опалубки плиты перекрытия или применяя калькулятор, учитывают, что толщина перекрытия обычно не превышает 30 см. При монтаже опалубочной системы разумно применять вышки-туры — объемная рамная опалубка. Рассмотрим частный случай, как рассчитать опалубку перекрытия с такими характеристиками. Наши специалисты рекомендуют применять формирующие конструкции с соединительными элементами типа «замок-чашка». При описанных параметрах, чтобы рассчитать опалубку калькулятор не понадобиться, поскольку для возведения перекрытия потребуется базовый комплект формирующей конструкции. В него входят:

• 8 штук 2.50 м стоек;
• 12 штук 1.50 м ригелей;
• 4 штуки вставки;
• 4 штуки стоек-домкратов с параметрами 0.4-0.6 м;
• аналогичное количество унивилок под домкраты (параметры 0.4-0.6 м).

Если вы будете использовать наш калькулятор рамной опалубки, он покажет, что 1 вышка-тур идет для поддержки 9 м2 перекрытия. Площадь межэтажного пролета разбивают на равные квадраты со стороной 3 м. Тур-вышка устанавливается в углах каждого квадрата. Выполняя расчет опалубки на перекрытие высотой 4.5-6.0 м, учитывают, что количество влагоустойчивой фанеры проводится уже описанным выше методом. Для облегчения используйте калькулятор опалубки перекрытий на странице сайта.

Частный случай расчета при высоте межэтажного основания свыше 6.0 м

Предположим, что опалубка монолитного перекрытия на высоту 9 метров устанавливается. В этом случае расчеты будут самыми сложными и трудоемкими. Первоначально разберемся с тем, какая нужна опалубка, расчет на калькуляторе оставим на потом. Если толщина межэтажного пролета составит 45 и более сантиметров, тогда мы рекомендуем применять структурную формирующую систему. Она тоже объемная, но относится к более прочным и масштабным конструкциям, которые выступают и в качестве лесов. Собирается она цельной клеткой, что обеспечивает устойчивость, стабильность системы и надежность. При сборке используются крепежные элементы чашка-замок. Теперь проведем расчет объемной опалубки перекрытия по известным параметрам:

• замер расстояния от потолка до пола (обозначим Н1);
• параметр балки (обозначим высоту Н 6 );
• габариты унивилки-домкрата (Нуд=50.0 см);
• параметры опоры-домкрата (обозначим Нод=50.0 см);
• число трехметровых стоек для наращивания нужной высоты (обозначим N ст.3 м ).

Выполнить расчет стоек для опалубки перекрытий по формуле:

N ст.3 м =Н ⁄ 3.0

В этой формуле неизвестная Н рассчитывается по формуле:

Н=Н 1 -Н 6 -Н уд —Н од

Делая расчет опалубки плиты перекрытия, учитывают, что комплектующие (опоры и унивилки домкраты) могут иметь и иную высоту 100-200 см и 75 см (соответственно). Правильный расчет стоек опалубки перекрытия должен учитывать индивидуальный подсчет количества осей. Для этого потребуется знать следующие параметры:

• ширина площадки (обозначим В);
• длина площадки (обозначим L);
• габариты ригеля (располагается в горизонтальной плоскости, примем Lр=150 см);
• количество осей (обозначим No).

Выполняется расчет горизонтальной опалубки по следующей формуле:

N 0 =(B/L p +1)*(L/L p +1)

Благодаря структурности формирующей конструкции можно оптимально распределять нагрузку по опорным комплектующим. Это увеличивает надежность и безопасность опалубки. Чтобы завершить расчет опалубки перекрытий высотой свыше 6 м, необходимо просчитать еще и число связующих ригелей. Параметры будут аналогичными предыдущему пункту, но формула для просчета другой. Значения подставляют в

N p =(B/L p )(L/L p +1)+(B/L p +1)(L/L p )

По полученным численным значениям будет несложно сделать расчет стоимости аренды опалубки или отдельных комплектующих. Мы предлагаем брать такие формирующие бетон конструкции именно в аренду, поскольку такая форма покупки более выгодна и не требует складирования. Если вы хотите исключить ошибки в расчетах опалубки, калькулятор, составленный нашими мастерами, поможет решить проблему.

Осталось просчитать число ярусов структурной конструкции по формуле:

N яр =N с +1

Здесь Nc — количество стоек на опорной оси. Предложенный нами калькулятор расчет опалубки просчитает по заданным параметрам все необходимые данные, а также сумму полного комплекта и итоговую сумму.

Как выполнить расчет опалубки для стен?

Главными составляющими формирующей конструкции для стен являются щиты и несущие опоры, стяжки и скрутки, которые выступают в качестве соединительных элементов. Можно использовать и стальную, алюминиевую опалубку. Мы предлагаем готовые системы. Чтобы выполнить расчет аренды опалубки, вбейте в поля калькулятора исходные данные.

Рассмотрим, как посчитать опалубку стен и объем бетонной смеси для заливки объекта. Нам понадобятся следующие параметры:

• ширина стены по проекту;
• периметр объекта;
• высота объекта;
• параметры доски.

Выполним расчет опалубки стен на примере объекта толщиной 50 см. В этом случае формирующей системе не нужны стяжки. Достаточно щитов с прочными ребрами жесткости. Если же толщина стены будет свыше 50 см, тогда потребуют схватки щитов. Чтобы избежать ошибок, мы рекомендуем использовать наш калькулятор расчета опалубки монолитных частей здания. Процесс сводится к заполнению полей исходными данными. Результат вы получаете в течение 2-3 секунд. Если вам необходимо провести расчет опалубки стен, используйте калькулятор — надежно, быстро и точно.

Расчёт необходимых объёмов опалубки для объекта

Расчёт покупки необходимого объёма опалубки для объекта можно выполнить по следующим вариантам:

Вариант №1. По заданному темпу ведения работ: например, 2 этажа здания за месяц.

Вариант №2. По максимально возможному потоку бетонной смеси в смену (месяц): например, в месяц строительная организация может уложить в опалубку П=2000 куб. м.

Вариант №3. По финансовым возможностям строительной организации (подрядчика): например, на опалубку организация может выделить всего 16,50 млн. рублей.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №1.

1. В этом случае расчёт ведётся по проектным объёмам бетона и проектному расходу опалубки для каждого вида монолитных конструкций.

2. В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример.

3. Необходимо построить 2 этажа жилого дома, имеющего 4 секции за 1 месяц (30 дней).

4. Объём монолитных бетонных стен толщиной b_c=0,20 м одного типового этажа V_с=808 куб. м; объём монолитной плиты перекрытия типового этажа толщиной b_п=0,18 м – V_п=400 куб. м.

5. Общая площадь S_cт двусторонней опалубки стен двух этажей (N=2) равна:

S_cт=2(V_c/b_c)N=2×(808/0,20)×2=16160 кв. м (1)

6. Общая площадь S_п опалубки плит перекрытия равна:

S_п=(V_п/b_п)N=(400/0,18)×2≈4444 кв. м (2)

7. Длительность одного цикла применения используемой опалубки составляет:

• Для стеновой опалубки – Т_с=3 дня.

• Для опалубки плиты перекрытия – Т_п=14 дней.

8. Минимально необходимая площадь F_с опалубки стен для объекта составит:

F_c=S_стT_c/30=16160×3/30=1616 кв. м (3)

9. Минимально необходимая площадь F_п опалубки плит перекрытия для объекта составит:

F_п=S_пT_п/30=4444×14/30≈2074 кв. м (4)

10. Этот расчёт идеализирован, так как принято, что планировка всех секций абсолютно одинаковая. На самом деле это не так. Поэтому необходимо подобрать комплект опалубки для стен на всех секциях одного этажа, а потом набрать часть опалубки стен, пригодной на всех секциях этажа и часть опалубки, пригодной только на каждой отдельной секции!

11. Аналогичным образом делают подбор опалубки и для плит перекрытия.

После этих операций окончательно определяют необходимый комплект опалубки для стен и для плит перекрытия путём сложения площади опалубки, применимой на всех секциях с площадью опалубки, необходимой для каждой отдельной секции.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №2.

1. Возьмём за основу данные о жилом доме из варианта №1. В этом случае объём бетона стен и плиты одного этажа равен:

V₁=V_c+V_п=808+400=1208 куб. м (4)

2. Объём бетона стен и плит двух этажей равен:

V=2V₁=2×1208=2416 куб. м (5)

3. Таким образом, при потоке П=2000 куб. м реально можно забетонировать стены и плиту перекрытия первого этажа (1208 куб. м) и только часть (стены) второго этажа (808 куб. м):

4. Из соблюдения технологии ведения бетонных работ (сначала возводят стены здания – потом плиты перекрытия) следует вывод, что объёмы опалубки для стен и для плит перекрытия нужно оставить прежними, однако эффективность использования опалубки плит перекрытия будет всего лишь 50%.

Расчёт необходимой площади опалубки по варианту №3.

1. Зададим вначале условие, что 1 кв. м опалубки стен стоит примерно 7000 рублей, а опалубки перекрытия – 2500 рублей.

2. На основе данных п. 4 варианта №1 расчёта видно, что площадь опалубки стен для возведения 2-х этажей равна 1616 кв. м, а площадь опалубки плит перекрытия 2074 кв. м.

3. Стоимость 1616 кв. м опалубки стен будет равна:

С_с=1616×7000=11 312 000 рублей.

4. Стоимость 2074 кв. м опалубки плит будет равна:

С_п=2074×2500=5 185 000 рублей.

5. При общей стоимости опалубки стен и плит ΣС=11,312+5,185=16,497 млн. рублей на опалубку стен приходится 69% стоимости всей опалубки, на опалубку плиты 31%.

6. Поскольку организация может выделить на покупку опалубки в сумме 16,50 млн. рублей, то этих денег достаточно, чтобы вести работы по возведению здания с темпом 2 этажа в месяц!

Выводы по данной теме:

1. Максимальный эффект при строительстве монолитных зданий возникает тогда, когда увязаны вопросы темпа (потока) подачи бетонной смеси в опалубку и площадь необходимой опалубки стен и плит перекрытия.

2. Если это условие невозможно выполнить, то нужно скорректировать либо сроки ведения работ, либо довести недостающие параметры процесса до необходимого уровня.

3. Конечно помимо этого, уместно рассмотреть вариант аренды опалубки.

4. Очевидно, что также необходимо решить вопросы с подбором квалифицированных рабочих и ИТР, поставками арматуры и бетонной смеси и др. вопросы.

Как рассчитать количество материалов для опалубки

Расчет опалубки необходимо производить до начала бетонных работ по заливке. Очень важно, чтобы при возведении монолита применялась опалубка достаточной прочности и надлежащего качества. Как провести расчет опалубки самостоятельно – эта статья даст ответ на поставленный вопрос.

Опалубка: виды конструкций и требования к ним

Опалубка – конструкция, которая используется при возведении монолитных конструкций зданий и сооружений.

Чаще всего в частном строительстве используется съемная опалубка

Современную опалубку принято подразделять на два типа:

• Съёмная – этот тип представляет собой сборно-разборные щиты из дерева, металла, фанеры или листов ОСП, которые устанавливаются при бетонировании конструкции. После застывания бетонного раствора, сборная конструкция демонтируется с поверхности.
• Несъёмная опалубка – монолитные конструкции стен или фундаментов не освобождаются от щитов после полного застывания бетона. Щиты становятся частью конструкции, выполняя дополнительные функции по утеплению конструкций, защите от влаги, повышения устойчивости и т.д.

Дополнительные свойства несъемной конструкции напрямую зависят от материала, из которого изготовлены щиты. Этот тип имеет много преимуществ, которые выражаются в значительном сокращении трудоемкости при выполнении опалубочных работ.

Опалубку применяют при монтаже монолитных конструкций фундаментного пояса, цоколя, стен, перекрытий и мелких строительных элементов. Монолитное домостроение, набирающее значительные размеры, невозможно без применения опалубочных конструкций.

Какую опалубку используют чаще всего

Переставная – изготовление щитов предусмотрено из металлических листов. Прочные секции используются много раз, позволяя возвести любые элементы строительных конструкций со значительными площадями поверхностей.

Крепление металлических щитов между собой предусмотрено с помощью специальных метизов (шпильки с гайками).

Стационарная из дерева (щитовая) – наиболее распространенный вид. Изготовление происходит непосредственно на строительном участке, часто щиты используются несколько раз.

С помощью деревянных щитов можно возвести опалубку на любые нестандартные объекты сложных конфигураций. Именно этот вид применяется при частном строительстве.

Подвесная – используется при заливке горизонтальных пространственных конструкций (плиты перекрытий, покрытия, лестничные площадки), она состоит из щитов, которые подвешиваются на прочных балках, представляя ограничитель для сползания бетона вниз.

Скользящая – используется при возведении многоэтажных высотных зданий. Конструкция оснащена электроприводами, которые воздействуют на механизм подъема металлических опалубочных щитов. Для заливки значительных объемов большой протяженности, используется передвижная объемная опалубка, принцип работы которой схож во многом с предыдущим видом.

Как рассчитать потребность в опалубке при заливке фундаментов

При строительстве монолитных фундаментов очень важно правильно рассчитать потребность в необходимых строительных материалах, в том числе – выполнить грамотный расчет опалубки.

Вот как можно высчитать потребность в деревянных досках для возведения фундамента в монолитном исполнении:

• Измерить длину периметра здания.
• Определить высоту фундамента с учетом припусков.
• Принять толщину досок из проектных значений (или задать условно, в соответствии со строительными требованиями при проведении работ). Обычно деревянные щиты изготавливаются из обрезной доски толщиной от 25 до 30 см.

Пример:

• Предусмотрено построить фундамент под садовый дом длиной 15 м и шириной 9 м.
• Высота фундаментной монолитной ленты – 50 см (к высоте прибавляется примерно 20 см на припуски).
• Пиломатериал – доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания следует умножить на 2 (конструкция устанавливается с двух сторон фундамента). Полученный результат умножается на высоту фундамента с припусками в метрах, затем на толщину доски (размер указывается в метрах).

Расчет: 48 (15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

Для изготовления щитов потребуются доски в количестве 1,68 м3. Лучше всего приобрести лесоматериалы с запасом, поэтому потребность в досках следует запланировать в количестве 2 м3.

Не следует забывать о потребности в деревянных брусках, которые необходимы для установки подкосов и подпорок при укреплении опалубочных щитов.

Как рассчитать потребность в опалубке для монолитных перекрытий

При расчете опалубки для заливки плит перекрытий требуется знать высоту помещения и запроектированную толщину плиты.

Принято выполнять два вида расчета потребности пиломатериала для заливки монолитных перекрытий, которые применяются в зависимости от высоты потолка в строящемся здании.

Если высота потолка не превышает 4,5 метра, расчет выполняется следующим образом:

Пример:

• Перекрытия заливаются в помещении длиной 5 метров, шириной 4 метра.
• Толщина перекрытия до 0,4 м.

Площадь помещения равна (5 х 4) – 20 м2. Потребность в телескопических стойках для поддержания конструкции при заливке перекрытий рассчитывается исходя из того, какова площадь комнаты. Расход телескопических опор – 1 шт. на 1 м2. Потребность телескопических опор в нашем случае: 20 м2 : 1 + 20 шт.

По технологии положено на каждую стойку устанавливать одну треногу, эта операция выполняется по соображениям безопасности, чтобы предотвратить обрушение. Потребность в треногах: 20 шт.

Балки из дерева крепятся с помощью специальных унивилок, которые приобретаются по числу стоек. Потребность в унивилках: 20 шт.

Расчет потребности в деревянных балках выполняется, исходя из установленного расхода материалов – 3,5 пм балки на 1 м2 заливаемого перекрытия. Потребность в балках: 70 пм.

Расход фанерных листов рассчитывается исходя из площади помещения и фанерного листа (возьмем для примера ламинированную фанеру с размерами листа 1525 х 1525), при этом учитываются потери на раскрой (К-1,1). Потребность в фанере: (20 : 2, 3256) х 1,1= 9,45 л.

Итого потребуется 10 листов ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее, как правильно выполнить монтаж готовых материалов при заливке монолитного перекрытия.

Стены из монолита: как рассчитать расход пиломатериалов

Устройство монолитных стен цокольного этажа, а также стен в помещениях первого и последующего этажей здания, потребует тщательного расчета расхода материалов. Расчет потребности щитов для заливки монолитных стен выполняется, исходя из толщины досок, применяемых для изготовления щитов.

В расчет берется площадь заливаемых стен помещения, а также учитываются припуски, необходимые для нормального выполнения технологического процесса по заливке монолитных конструкций.

Посмотрите видео, какие последствия могут быть из-за неправильного расчета опалубки при заливке монолитных стен.

Пример:

Заливается монолит стен размером 4х3 метра. Периметр стены – 14 пм. Проектом предусмотрено использовать для опалубки обрезной пиломатериал толщиной 30 см.

Припуск опалубки – 0,2 м.

Расчет: (14 х 2) х (3 + 0,2) х 0.03 = 2,688 м3.

Потребность в пиломатериале для изготовления щитов при заливке монолитных стен – 3 м3.

Проблемы в работе с декоративными штукатурками

Сколы, пузыри, отслаивающаяся и осыпающаяся декоративная штукатурка – все это результат нарушения технологии. Новую поверхность может испортить неверно подобранная грунтовка, неправильная подготовка основания, несоблюдение технологии нанесения состава. Работа с декоративной штукатуркой, как и с любым другим отделочным материалом, имеет свои нюансы и тонкости, зная которые, можно избежать различных проблем с фасадом.

Поверхности, получаемые с использованием декоративных штукатурок, могут различаться за счет зернистости составов, способов их нанесения и выбранных инструментов. Отделочную штукатурку часто применяют именно благодаря ее технологичности, позволяющей скрыть мелкие недостатки основания и исключить несколько этапов отделки, например финишную шпаклевку. Созданное на ее основе покрытие обладает рядом неоспоримых преимуществ: механической прочностью, высокой стойкостью к атмосферным осадкам, паропроницаемостью, без которой невозможна качественная теплоизоляция дома. Через слои штукатурки влага хорошо выводится на поверхность, не накапливаясь внутри ограждающих конструкций и не снижая термическое сопротивление утеплителя.

Среди видов декоративной отделки выделяют минеральные, полимерные, силикатные, силиконовые штукатурки. Если требуется высокий уровень паропроницаемости, понадобится минеральная штукатурка – эту сухую смесь на основе цемента затворяют водой непосредственно перед началом работ. Любите готовые смеси? Выбирайте полимерную штукатурку с акриловыми смолами в качестве вяжущего. Акриловая отделка немного уступает минеральной по паропроницаемости, но превосходит по климатической устойчивости. Фасад, покрытый такой штукатуркой, хорошо противостоит капризам погоды, влажности, низким температурам. Помимо этого составы на основе полимеров считают наиболее экологичными – они не токсичны. Акриловую штукатурку целесообразно применять на новых, еще не прошедших этап усадки стенах здания, так как она обладает большой эластичностью – в ее состав нередко добавляют специальное волокно, препятствующее кристаллизации поверхности.

Меньшим разнообразием цветов по сравнению с остальными видами обладает силикатная штукатурка, в основе которой жидкое калийное стекло. Силикатные покрытия очень прочны и хорошо пропускают пар. Чаще всего их применяют для реставрации старых стен с выраженными дефектами. Силиконовые составы препятствуют загрязнению стен – грязь и влага просто стекают по такой поверхности. Однако штукатурка на основе силиконовых смол считается чуть менее прочной, чем остальные.

Моменты, которые стоит учесть, выбирая декоративную штукатурку:
– мелкозернистая поверхность в отличие от крупнозернистой сохнет быстрее;
– чем меньше объем фактуры, тем меньше стена будет загрязняться;
– фасады с отделкой темного цвета сильно поглощают солнечный оттенок, что приводит к выгоранию цвета и создает напряжение на поверхности;
– при окрашивании штукатурки следует заранее просчитать количество краски с запасом, так как разные партии часто отличаются в оттенках.

Нанесение любого отделочного состава требует тщательной подготовки поверхности, особенно это касается штукатурок, часть из которых, например минеральные, обладают не очень хорошей адгезией. Подготовительный период должен включать в себя очистку основания от жира, пыли, клеевых составов и старой краски. На изношенных фасадах необходимо механическим путем удалить пятна старой краски, отслоившиеся куски покрытия, армирования, осыпающиеся части основания, плесень, грибок. Затем стены обязательно обрабатывают грунтовкой. Слабовпитывающие поверхности (бетонные, пенобетонные) грунтуют бетон-контактом или специальным составом, создающим шероховатую поверхность для последующего сцепления с финишным слоем. Старые лакокрасочные, мелящиеся, непрочные поверхности для укрепления их верхнего слоя обрабатывают сцепляющими средствами глубокого проникновения. В результате подготовительных работ должна получиться ровная сухая поверхность, очищенная от пыли, битумных мастик, масел.

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Когда речь идет о применении акрилового состава, одной из основных ошибок при отделке фасада является проведение работ в осенне-зимний период при низких температурах и высокой влажности. Финишный акриловый состав обладает низкой паропроницаемостью. Во время проведения работ в холодное сырое время велика вероятность, что минеральный утеплитель и армирующие конструкции не будут до конца просушены (по сути, это невозможно осенью или зимой). Штукатурка, препятствуя выходу влаги, создает такие условия, при которых не только плиты минеральной ваты, но и основания конструкции дома насыщаются влагой, что создает благоприятные условия для роста грибка, порчи теплоизоляции и самого основания. При понижении температуры акриловое покрытие не справится с выводом пара, и поверхность вздуется, а основание придет в негодность, вплоть до разрушения (например, деревянное). Если отделочные работы необходимо проводить в холодное время года, то неплохим выходом из положения может стать применение комбинированной полимерцементной штукатурки. Такие составы в отличие от акриловых обладают хорошей паропроницаемостью и в тоже время дают эластичное прочное покрытие.

Нередко мастера допускают ошибку, выбирая штукатурку, грунтовку и утепляющие конструкции разных производителей. Даже при сочетании типа отделки и подготовительного основания вероятность отслоения финишного слоя довольно велика, поэтому наилучший вариант – приобретать все в комплекте. Нельзя, например, наносить силикатные штукатурки на водоэмульсионную и дисперсионную грунтовку – между этими материалами невозможна адгезия. Для подготовки основания под силикатные штукатурки применяют специальные грунты, содержащие мелкий кварцевый песок или обычную мелкофактурную минеральную штукатурку.

Еще один бич фасадов – трещины на поверхности. Их возникновение обусловлено рядом причин. Тупиковые трещины – из-за слишком толстого слоя штукатурки, волосяные возникают от разницы температур и старения покрытия, усадочные – чаще всего результат геодинамического движения почв, неверной подготовки поверхности и несовместимости материалов. Для устранения всевозможных дефектов фасада применяют штукатурочные составы на органической основе, армирующие материалы и волокна на минеральной основе, акриловую краску (для микротрещин и волосяных). Много неприятностей владельцам загородных домов доставляют сколы и осыпание штукатурки на угловых стыках, откосах, вокруг окон и дверей здания, так как они наиболее подвержены механическим и погодным воздействиям. Во время работ с декоративной штукатуркой углы укрепляют специальными угловыми профилями, а остальные поверхности – армирующей стеклосеткой.

Рассмотрим некоторые проблемы с оштукатуренными фасадами и способы их решения.
• Минеральная штукатурка потеряла цвет. Отделанный минеральной штукатуркой и неокрашенный фасад быстро теряет свой цвет – он вымывается атмосферными осадками, выгорает, на нем появляются высолы из-за содержащейся в составе извести. Чтобы этого не произошло, желательно после отделочных работ и просушки нанести финишный слой краски. Для этой цели подходит паропроницаемая, стойкая и прочная силикатная краска, но можно воспользоваться и любым другим составом, пропускающим пар.
• Стена просвечивает сквозь отделку. Нанесение слишком тонкого слоя отделочной штукатурки чревато появлением на стенах небольших «проплешин». К примеру, составы с фактурой камня или с крупными зернами плохо поддаются тонкому выравниванию. Для сохранения оттенка фасада и уменьшения видимых недостатков потребуется цветная грунтовка, соответствующая оттенку отделки.
• Рост грибка на стенах. Если дом расположен в лесной зоне, то на минеральных основаниях, скорее всего, будут активно размножатся лишайники, мхи, грибки и микроорганизмы. Причины столь «скверного поведения» фасада кроются в благоприятной среде минеральных оснований, избыточной влаге, отсутствии защитного слоя и проникновении влажности сквозь повреждения покрытия. Необходимо своевременно очищать фасад от загрязнений, а в особо тяжелых случаях обрабатывать поверхность противогрибковым средством или проводить гидрофобизациюспециальными составами (Ceresit СТ-99, ATLAS MYKOS).
• Не получается фактура. Иногда заявленная производителем фактура в процессе работы не образуется. Причин может быть несколько. Прежде всего это нарушение технологии нанесения. Например, штукатурку типа «короед» наносят путем затирания с помощью пластикового полутерка строго в одном направлении. Если провести по оштукатуренной стене еще раз, фактура смажется и рисунок будет испорчен. Нередко мастера используют инструмент, не предназначенный для получения определенной фактуры. Для создания разных эффектов применяют пористую губку, резиновый валик, кельму, кисть, штукатурную лопатку.
• Грязевые подтеки на минеральной штукатурке. Их можно удалить, если обработать поверхности бесцветным силиконовым гидрофобизатором. Его наносят кистью либо путем напыления. Такое покрытие хорошо защищает стены от загрязнений – вода по нему будет просто стекать.
• Перерасход материала. Плохо выровненные стены с сильными выбоинами, сколами, трещинами могут стать причиной того, что материала будет расходоваться на порядок больше, чем указано в технических требованиях. Перерасходу способствует неправильно подобранный инструмент для работы с фасадной штукатуркой, нарушение технологии нанесения, отсутствие грунтовки и, как следствие, высокая впитываемость основания или армирующего слоя, низкая квалификация рабочих и еще один фактор – большое зерно в составе штукатурки. Как правило, расход таких составов на порядок ниже мелкозернистых.
• Плохая адгезия. Причиной плохого сцепления штукатурки с поверхностью может стать отсутствие или неверно подобранная грунтовка. Необходимо соблюдать химическое сочетание грунтовки и штукатурки. Для силикатной штукатурки подходиттолько силикатная грунтовка, для акриловой – на основе полимеров, минеральной понадобится проникающая грунтовка, силиконовой – специальная силиконовая.

Основная сложность при работе с фасадной декоративной штукатуркой – получение одинакового рисунка. При обработке больших площадей, как правило, устраивают строительные леса. Мастера, чтобы добиться одинаковой структуры поверхности, выравнивая слой штукатурки, поочередно переходят с одного уровня на другой. У каждого из них свой размах руки и свой нажим на инструмент, что влияет на образующийся рисунок. Выполняя работу поочередно на различных уровнях, получают одинаковую поверхность. Такая технология особенно актуальна на первых трех этажах здания.

Очень важный момент – создание той или иной структуры. С помощью одной декоративной штукатурной смеси можно получить два рисунка, к примеру «короед» или «шуба». Но при этом для каждой структуры необходимо применять свой инструмент. Для получения «шубы» берут пластиковую терку, а для «короеда» – металлическую гладилку. Немаловажным фактором успешного выполнения работ является температура. Она должна быть не ниже +5С. Впрочем, температура выше +25С, тоже не идет на пользу новому покрытию. Незастывшую штукатурку необходимо оберегать от прямого солнечного воздействия и попадания дождя. Для защиты от неблагоприятных погодных факторов оштукатуренную поверхность покрывают сеткой или пленкой.

Наболело: 5 острых вопросов о декоративной штукатурке

Беда такая: декоративная штукатурка погрязла в мифах. Эффектный, практичный и доступный материал оброс глупыми стереотипами. И все от незнания. Будем бороться: вот ответы на самые острые 5 вопросов о «декоративках» на стенах.

1. Декоративная штукатурка — не для любого интерьера?

Совсем необязательно жить в за́мке с позолотой на каждой колонне или даже в просторных апартаментах. Декоративная штукатурка уместна и в небольших квартирах с современным интерьером. Скандинавский стиль, лофт, контемпорари, прованс, эко — декоративная штукатурка как раз подчеркнет эти стили, сделает их доступными по цене и реализуемыми. Именно штукатурка сымитирует бетон, кирпичную кладку, художественно потрескавшуюся краску на стене — и воссоздать эти поверхности штукатуркой будет часто проще, чем, например, делать стену из настоящего бетона.

Дело в том, что в нашей стране декоративные штукатурки стали популярными в 90-е годы и с тех пор ассоциируются с понятием «евроремонт» и «по-богатому». Венецианская и марокканская штукатурки действительно прекрасно смотрятся в классических и исторических интерьерах, но не менее эффектны они и в наших «обычных» домах!

2. Нанести декоративную штукатурку очень сложно?

Вы тоже сможете. Без мастера.

Оказывается, большинство декоративных штукатурок можно нанести своими руками. Если вы в силах починить кран и покрасить дверь, со штукатуркой вы тоже разберетесь. Прочитаете инструкцию, посмотрите видео на официальном сайте производителя конкретной штукатурки, и все получится.

Конечно, среди декоративных штукатурок даже одной марки есть те, которым рекомендовано исключительно профессиональное нанесение, но есть и для «домашних мастеров». Как отличить? Ищите пометку «DIY» или равносильную «Просто в нанесении» в описании продукта или на банке.

Есть отдельные материалы, которые терпят до нескольких переделок, пока не застынут: например, штукатурку Plasma-3D от Loggia можно, если не получилось или не понравилось, быстро выровнять кельмой и снова создать фактуру. Ну и практически любое декоративное покрытие можно отреставрировать после высыхания, или если скололся кусочек.

3. Декоративная штукатурка — это дорого?

Это только на первый взгляд кажется, что «квадрат» декоративной штукатурки стоит ощутимо дороже «квадрата» покраски стены. Не верите?

Перед покраской придется подготовить идеальное основание, а значит, понадобится хорошая финишная штукатурка, да и на стоимости работы это тоже отразится. Перед покраской стену нужно грунтовать — добавляем стоимость грунтовки. Для ровного цвета краску нужно нанести в 2-3 слоя, а если перекрашивать стену из, например, зеленого в красный, то слоев понадобится еще больше. И даже после всех этих затрат окажется, что большинство штукатурок держатся на стене дольше краски, а значит, расходы на покраску нужно умножить еще в два-три раза!

А вообще советуем помониторить цены на декоративные штукатурки: на сегодняшний день цены ведущих итальянских брендов более чем приемлемы.

4. Декоративная штукатурка — только для комнат?

Для любых помещений. И даже для улицы!

Опять же старый миф говорит о том, что якобы «декоративки» боятся влаги, легко сдираются, а уж о том чтобы нанести штукатурку «под мрамор» на фасад дома и речи не идет!

В линейке уважающей себя марки декоративных покрытий вы найдете не только влаго-, но и водостойкие штукатурки. Нужны с повышенной износостойкостью? Пожалуйста: выбирайте, чем украсите коридоры, стены офиса или лестничных площадок и даже полы. Есть штукатурки для улицы, есть для стен кухонь, бассейнов и ванных комнат.

5. Декоративная штукатурка — безопасно для здоровья?

Да, абсолютно безопасна.

Единственное, в данном пункте мы можем говорить только о собственном бренде — Loggia. Не ради рекламы, а потому что секреты технологий других производителей нам не известны. Так вот, декоративные штукатурки Loggia производятся в Италии и используются в 20 европейских странах. А о жестких европейских стандартах безопасности материалов в Европе даже говорить не стоит: каждый знает, что найди проверяющий орган хоть одно превышение допустимых норм нежелательных веществ, абсолютно вся продукция тут же снимается с производства.

Продукты Loggia располагают полным комплектом санитарных разрешений и сертификатов, не имеют в составе растворителей вреднее, чем вода, и разрешены к использованию даже в детских помещениях.

Более того, существуют отдельные, ультра-безопасные покрытия. Например, моющаяся фотокаталитическая гигиеническая краска. Она обладает бактерицидными свойствами против возбудителей аллергических веществ, нейтрализует запахи, противостоит плесени и грибкам, обладает экологическими свойствами.

Когда краска европейским сертификатом разрешена для использования в стерильных операционных блоках больниц, в детской комнате вашего ребенка она точно вреда не принесет.

Конечно, это не все вопросы о декоративных покрытиях, которые хочется обсудить, мы затронули лишь самые острые.

ТМ итальянских декоративных штукатурок Loggia начинает цикл статей о нюансах ремонта и разных аспектах дизайна интерьера. Следите за публикациями: будет полезно и обязательно интересно!

Преимущества и недостатки использования декоративной штукатурки в квартире

Существует множество материалов, используемых для отделки во время строительства или ремонта дома. При их выборе обязательно стоит обратить внимание на декоративную штукатурку, которая составляет серьезную конкуренцию «классическим» обоям и краске, а также применяется для создания интересных дизайнерских решений.

Что представляет собой декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка – это популярный материал, предназначенный для финишной обработки поверхностей (чаще всего для стен) в помещении. Часто ее путают с обычной штукатуркой, которая имеет менее презентабельный вид. Как правило, выделяется несколько типов декоративных штукатурок:

• Структурная. Включает в смесь частицы материалов, например, древесины или камня, за счет чего появляется возможность создавать неповторимые узоры.
• Венецианская. Содержит в составе мраморную пыль, за счет чего после высыхания имитирует текстуру плит из одноименного камня. Рекомендуется обрабатывать воском для продления срока службы.
• Флоковая. Ее особенность заключается в наличии небольших пластинок в смеси, которые при высыхании образуют уникальную фактуру.
• С каменной крошкой. Как понятно из названия, отличается тем, что производится из мелкой или крупной крошки камня разных цветов.

Стоит помнить, что этот отделочный материал отличается не только внешним видом, но и основным компонентом.

• Акриловая. Самый популярный вариант за счет хорошего соотношения цены и качества. Применяется для внутренней отделки и продается в виде готовой смеси.
• Виниловая. Отличается высокой пластичностью и лучше всего подходит для сложных элементов декора.
• Силиконовая. Самый дорогостоящий вариант. Однако дороговизна окупается крайне хорошими показателями по устойчивости ко всем видам разрушителей: воде, механическим повреждениям, грибкам и плесени.
• Минеральная. Самый бюджетный вариант, который неплохо справляется со своей задачей. Может похвастаться наибольшей натуральностью, так как включает в состав только цемент, известь, песок и наполнители.
• Силикатная. В состав данной смеси входит измельченное стекло. Такой вариант имеет интересный внешний вид и хорошую прочность. Отличается тем, что практически не притягивает пыль, поэтому часто применяется как облицовочный материал на зданиях вблизи дорог.

Область применения

Как и другие отделочные материалы для ремонта квартир или других помещений, декоративная штукатурка обычно применяется для внутренних и внешних отделочных работ стен или других поверхностей.

Однако, она также нередко используется для создания декоративных элементов интерьера и экстерьера, например, барельефов.

Использование в интерьере

Чаще всего декоративная штукатурка применяется именно в интерьере как жилой, так и коммерческой недвижимости. Однако, как уже было сказано, не стоит путать ее с обычной штукатуркой, в отличие от нее декоративный вариант имеет среди ингредиентов специальные добавки. За счет них декоративная штукатурка обладает таким неповторимом внешним видом.

Стоит отметить, что при использовании данного отделочного материала можно по-разному комбинировать обширную цветовую гамму, фактуру и текстуру. Это дает огромное поле возможностей для фантазии и различных дизайнерских решений.

С помощью штукатурки для декоративных работ можно придать обрабатываемой поверхности облик другого материала, например, древесины, кирпича или камня. Помимо этого, поверхность можно сделать как эталонно ровной, так и с небольшими шероховатостями или даже неровностями. Как и любой другой отделочный материал, декоративная штукатурка для внутренней отделки стен имеет плюсы и минусы.

Плюсы декоративной штукатурки

Дизайнеры и ремонтники отмечают множество преимуществ декоративной штукатурки, которые положительно выделяют ее на фоне других материалов для ремонта в квартире.

• Можно наносить практически на любую поверхность: древесину, бетон, камень или другие.
• Хороший способ убрать небольшие изъяны, например, трещины.
• Можно создать практически любую поверхность или барельеф. Все зависит только от фантазии и умений дизайнера.
• С задачей справится даже человек, которому ранее не приходилось выполнять отделочные работы.
• Такое покрытие не будет впитывать запахи, легко отмывается, поэтому подойдет хоть для кухни, хоть для туалета.
• Покрытие с большим сроком эксплуатации, которое, при должном уходе, сохранит свой внешний вид даже спустя много лет.
• За счет объемных деталей заметно улучшает звукоизоляцию в помещении.
• Считается экологичным материалом, так как, в большинстве случаев, содержит только натуральные ингредиенты и не выделяет токсичных веществ.
• После высыхания не образуются стыки или швы.

Благодаря такому большому списку преимуществ, декоративная штукатурка пользуется популярностью среди многих дизайнеров интерьеров и используется во многих проектах.

Минусы декоративной штукатурки

Хотя этот материал имеет огромное количество достоинств, он также обладает и рядом некритичных, но все-таки важных недостатков.

• Цена не нее, как правило, выше, по сравнению с другими отделочными материалами, имеющими схожую область применения.
• Хотя в работе с данным материалом нет ничего трудного, для выполнения сложных работ с высоким уровнем детализации может потребоваться привлечь специалиста с опытом в данной сфере.
• Трудно демонтировать с поверхности.

Несмотря на все минусы, этот материал все же обладает большим количеством плюсов, поэтому отлично подойдет для декорирования различных помещений.

Преимущества и недостатки работы с декоративной штукатуркой

Работа с декоративной штукатуркой имеет множество преимуществ в сравнении с использованием других отделочных материалов.

• Для работы с декоративной штукатуркой не обязательно быть специалистом в области отделочных работ.
• С помощью штукатурки можно прикрыть изъяны и неровности поверхности. И хотя желательно наносить раствор на ровную поверхность, небольшая неровность допустима.
• Большой выбор декоративных штукатурок позволяет подобрать тот вариант, который будет лучше всего подходить под дизайнерское решение.

Подготовка поверхности

Одним из положительных свойств декоративной штукатурки является то, что она не требует какой-то существенной подготовки поверхности перед нанесением.

Будет вполне достаточно стандартной простой обработки, которая не отнимет много сил и времени, а также не потребует специальных навыков.

• Уберите с поверхности отделку (штукатурку, обои и т.д.). Если убрать покрытие затруднительно, например, лак, то его можно обработать «бесконтактом», а также сформировать насечки толщиной не более 5 мм для более крепкого закрепления на поверхности.
• Очистите плоскость от пыли и грязи. Если на поверхности имеются крупные изъяны или недостатки, то их лучше всего заделать шпаклевкой. Это позволит в последствии сэкономить более дорогостоящий материал.
• Для улучшения сцепления с поверхностью нанесите 1 или 2 слоя грунтовки.

Нанесение

• Наносите декоративную штукатурку шпателем. Чтобы избежать необходимости постоянно наклоняться к ведру, можно воспользоваться соколом.
• Способ нанесения выбирайте исходя из узора. Для более удобного создания границ рекомендуется воспользоваться скотчем для малярных работ.
• Начинать формировать дополнительные элементы рисунка можно уже через 5-10 минут, пока материал обладает пластичностью. Для удобства рекомендуется работать подвое. Так один человек сможет сосредоточиться на рисунке, а второй на нанесении штукатурки.

Сложности ухода за штукатуркой

Стоит отметить, что это, пожалуй, один из самых неприхотливых в уходе материалов. Для поддержания хорошего внешнего вида будет достаточно сравнительно регулярно мыть декоративную штукатурку тряпкой, предварительно вымоченной в теплом мыльном растворе.

Также не стоит волноваться о появлении плесени от воды, так как данный отделочный материал обладает хорошими показателями устойчивости к грибкам.

Отличия от других типов отделки

Помимо декоративной штукатурки в продаже имеется огромное количество других материалов для отделки помещений. Однозначно сказать, какой материал лучше, крайне трудно, но сравнить их будет полезно.

• По сравнению с обоями обладает большей долговечностью. А также требует менее тщательной подготовки поверхности.
• На фоне обычной покраски выглядит более эффектно. К тому же огромный ассортимент штукатурок открывает бесконечное количество возможных дизайнерских решений.
• В сравнении с панелями из дерева или другого материала является более экономичным вариантом.

Сравнительная таблица с ценами и торговыми марками

Декоративная штукатурка – это востребованный материал. В каждом строительным магазине ассортимент включает несколько десятков ее наименований от самых дешевых до самых качественных премиальных вариантов. Помимо этого, на рынке существует множество производителей, в том числе из Германии, России, Италии, Кореи и других стран.

Использование декоративной штукатурки: проблемы и их решение

Увидев раз сколы, пузыри и отслаивания декоративной штукатурки, может навсегда пропасть желание использовать ее у себя дома для отделки стен. На самом деле не стоит принимать такие поспешные решения, так как материал очень красивый и практичный. Проблемы зачастую связны с нарушением технологии использования.

Декоративная штукатурка имеет свои нюансы при работе и требует четкого соблюдения всех основных требований. Именно от них зависит конечный результат. Поэтому чтобы избежать неприятных моментов, стоит узнать о возможных проблемах заранее и подготовиться к ним.

Многие останавливают свой выбор именно на декоративной штукатурке, потому что она способна скрыть неровности. Материал отличается по составу, зернистости и другим принципам.

Стоит обратить внимание на:

1. Мелкозернистая быстрее высыхает;
2. Большие перепады шероховатости больше загрязняются;
3. Темный цвет притягивает и поглощает солнечный свет, в последствии быстрее выгорает;
4. Штукатурку стоит сразу покупать на весь объем работы с небольшим запасом, так как разные партии могут отличаться по оттенку.

Перед тем как преступить к работе, надо тщательно подготовить основание. Подготовка включает в себя:

1. Обезжиривание;
2. Удаление пыли, краски и клея;
3. Обработать грунтовкой. Если поверхность бетонная или пенобетонная грунтуют специальными составами, создающие шероховатую поверхность.

Возможные проблемы и как их предотвратить

Самые распространенные проблемы:

1. Не до конца высохшее акриловое покрытие. Причина кроется в поздней работе с материалом. В конце осени и зимой воздух влажный, он не дает полностью высохнуть материалу, это станет благоприятным условием для развития грибка и плесени. Теплоизоляционный слой придет в непригодность и внешний вид будет не соответствующий. Поэтому наружные работы проводятся исключительно в теплую и сухую погоду. В противном случае с приходом весны штукатурка вздуется и облезет. Если наружные работы надо провести зимой, используют комбинированную полимерцементную штукатурку;

1. Финишный слой может отслоиться, если использовать материалы для работы разных производителей. Это касается грунтовки, шпаклевки и утеплителя;

1. Трещины. Причин их появления множество. Основные из них толстый слой штукатурки, длительный период эксплуатации, оседание почвы, неровная поверхность или несовместимость материалов и поверхностей. Восстановить прежний вид можно органической штукатуркой, армированной сеткой, акриловой краской;

1. Потеря цвета минеральной штукатурки. Причина – погодные условия. Чтобы избежать этого, по окончанию работ и полного высыхания поверхности, ее вскрывают дополнительным слоем паропроницаемой, стойкой и прочной силикатной краски;

1. Просветы стены через отделку. Это происходит из-за тонкого нанесенного слоя. Замаскировать просветы можно цветной грунтовкой, подобранной в тон шпаклевки;

1. Появление плесени и грибка. Если дом находится рядом с водоемом или лесом, на минеральной шпаклевке активно будут размножаться вредоносные мхи, грибки и микроорганизмы. Все это произойдет, если вовремя не принять меры – очистить фасад и обработать противогрибковыми составами;

1. Не получается добиться нужной фактуры, указанной производителем на упаковке. Причина может быть со стороны производителя или неправильном нанесении. Каждый вид отличается по способу нанесения, поэтому стоит внимательно с ним ознакомиться. Возможно, был не правильно подобран инструмент;

1. Грязевые подтеки. Они иногда появляются на минеральной штукатурке. Удалить их легко бесцветным силиконовым гидрофобизатором, обработав им поверхность. Помимо этого он создает дополнительный защитный слой от влаги;

1. Большой расход материала. Большие перепады поверхности, несоответствующий инструмент.

Расход крупнозернистой штукатурки намного выше мелкозернистой.

1. Слабое сцепление. Отсутствие слоя грунтовки или неподходящий вид штукатурки.

Это основные проблемы, с которыми можно столкнуться при работе со штукатуркой и способы их решения. При правильном подходе и соблюдении всех правил, она будет радовать длительное время своим внешним видом.