Дом из несъемной опалубки: технология строительства и материалы

Строительство домов

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах они имеют один весьма значительный минус – их возведение быстрым не назовешь. Тем, кто задумался о постройке собственного дома, но при этом не обладает достаточным временем в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ постройки жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Содержание:

Для того чтобы выполнить заливку фундамента и стен такого дома применяют опалубку. Она может быть съемной (то есть демонтироваться после окончания работ) или несъемной. Второй вариант остается на месте после заливки и отвердения раствора, а все внешние отделочные работы проводятся прямо поверх опалубки.

Дом по технологии несъемной опалубки

  • Опалубка – это не что иное, как форма. Можно вспомнить свои детские игры в песочнице или представить хозяйку, заливающую тесто для коржей в специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров, форма останется на месте, становясь частью стен или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

  • Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих различный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные соединения замкового типа.
  • При необходимости скрепить противоположные блоки применяют стяжки. Обязательно используют вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят сериями. В каждый из заходов цементом заполняют высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
  • Элементы для опалубки производят из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы применения несъемной опалубки

  • Монолитные конструкции прочны сами по себе. Оставленная опалубка создает дополнительный каркас, усиливающий стены будущего дома.
  • Монолитные стены меньше давят на основание, поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки можно просчитать вариант с увеличением этажности дома.
  • Звуко- и теплоизоляция жилища. Вспененный полистирол – прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются еще и тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки – это в своем роде одновременное проведение работ по утеплению и звукоизоляции.
  • Меньше времени – меньше трудозатрат. Экономить при постройке собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома. Да и добровольных или наемных работников много не потребуется. Процесс заливки – быстрый. Значит, переплачивать рабочим за лишнее время пребывания на объекте тоже не придется.

  • Экономия места. Свободного пространства даже внутри частных домов, сконструированных по личным проектам, никогда не бывает много. Монолитные стены тоньше кирпичных, но защищают своих владельцев от холода ничуть не хуже, а место внутри экономят в значительной мере.
  • Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома.
  • Долговечность. Если до мелочей придерживаться технологии, то стены, образованные полистирольными блоками и бетоном, прослужат не менее века.
  • Простота отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований провести их финишную отделку и со стороны улицы, и внутри дома.

Какой бывает несъемная опалубка

Блоки из пенополистирола для монтажа неразборной опалубки

  • Это пустотелые элементы со стенками различной толщины. Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней – именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удержать заливаемый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
  • Сборка в виде кирпичной кладки добавляет прочности конструкции, а дополнительную жесткость стене придаст армирование. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются внахлест. Важно правильно выбрать ее диаметр, как и марку бетона.

  • Коммуникации, включая электропроводку, закладываются через предварительно вырезанные в блоках отверстия. Все работы нужно завершить до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где «начинка» из железобетона заключена между слоями изоляции.
  • Противники пенополисторола делают упор на то, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем стандартам и правилам вспененный полистирол не представляет угрозы для здоровья. Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экспертизы разрешили использовать этот синтетический материал совместно с продуктами питания. Поэтому совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
  • А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно обстоят плохо. Но проблемы не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон – это «дышащий» материал

  • Он паропроницаем потому, что создан на основе цемента. Укладывать блоки придется на специальный клей, связывать арматурой и потом заливать. По прочности они превосходят опалубку из вспененного полистирола.
  • Блоки на цементной основе отличаются к тому же большим разнообразием. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытий, перемычек или обвязочных поясов.

Щепо-цементные блоки

  • Это изобретение нидерландских разработчиков. Известны они с 30-х годов XX столетия. Для их производства используется крупная щепа древесины хвойных пород (она составляет примерно 80-90% от общего состава материала). Щепки обрабатываются специальными добавками и скрепляются смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
  • Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
    • высокая прочность на фоне малого веса;
    • паропроницаемость;
    • тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • стойкость к атмосферным воздействиям;
    • морозоустойчивость.
  • Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, а гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Они легко поддаются резке и обработке. При сооружении опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками из проволоки. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 ×35 мм.
  • Они нашли и другое применение: нередко щепо – цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших щитовых домиков на даче, рассчитанных на проживание в летний период.
  • Армировать конструкцию придется меньше. Укрепления потребуют перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируют со значительным разрывом в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход заливают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Уплотняют залитый бетон методом штыкования.
  • Так как первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения из пенополистирольных блоков.
Читайте также:
Все о сканерах с автоподачей

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, имеется фундамент, выполненный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего – это ленточное основание. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные пруты.

Кладка первого ряда

  • Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют друг с другом в соответствии с рекомендациями производителя (проволочные стяжки). Начинают с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы сверяться с ним при выкладывании остальных блоков в ряду. На торцах материала имеются гребни и пазы. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой – основа будущего здания. На этом этапе происходит заложение отводов внутренних перегородок, проемов входных групп. Все инженерные коммуникации формируются тут же. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяют скрыть внутри стен всю необходимую разводку. Нельзя забывать и о вентиляции.

Кладка второго ряда

  • Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить, чтобы боковые стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно сверяться с уровнем, чтобы не увести стену в сторону от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда происходит легко. Пазы на поверхности элементов замыкаются после легкого нажима.
  • Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

Заливка раствора.

  • Бетон заливают по периметру участка с возведенной опалубкой. Важно хорошо уплотнить залитую смесь. Небольшая глубина заполнения раствором позволяет пользоваться для этих целей куском арматуры: ею действуют как штыком – интенсивно прокалывают бетон, чтобы избавиться от пустот, разрушая воздушные пузыри. Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или взятие в аренду) глубинного вибратора. Он гораздо эффективней справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
  • Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если произвести наполнение наполовину крайнего ряда, то шов получится спрятанным внутри пенополистирольных элементов опалубки. Значит, стена получится более крепкой. На один м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующего рядов

  • Кладка блоков в последующих рядах имеет тот же алгоритм, что был описан. После того, как шестой ряд займет свое место – повторяется операция заливки бетона. Опалубку перекрытий лучше проводить, заручившись поддержкой специалистов. Технология такова. В том ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги пола) делается выемка нужных размеров. Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части от элемента опалубки. Теперь на свои места устанавливаются балки, и производится заливка.

Завершающий этап

  • Отделка дома из несъемной опалубки производится достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от возведения крыши в строениях, построенных по другой технологии.

Дом из несъемной опалубки видео

Из чего можно самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если у домашнего мастера достанет сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то несъемную форму для фундамента он сможет изготовить сам. Потребуется выбрать из нескольких вариантов подходящего материала:

  • влагостойкой фанеры,
  • цементно-стружечной плиты,
  • плоского шифера.

Все они достаточно прочные, устойчивы к воздействию влаги, упруги. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают – теплоизляция. Поэтому дополнительно нужно закупить что-то для обеспечения тепла (например, минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, компоненты для цементно-песчаной смеси, комплект стяжных винтов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Несъемная опалубка: сразу «теплый» монолит

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Читайте также:
Витражные двери (62 фото): пластиковые раздвижные межкомнатные перегородки из стекла с витражами

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр – от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке – шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Читайте также:
Жалюзи из бамбука на пластиковые окна

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Как строятся монолитные дома методом несъемной опалубки? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Монолитные дома получили такое название, так как они строятся путем заливки монолитного бетона в заранее подготовленную опалубку для стен и перекрытий. Она может быть как многоразовой (съемной), так и несъемной (остающейся внутри здания).

В качестве несъемной опалубки могут выступать различные материалы. Обычно их подбирают с учетом декоративной и теплозащитной функции (низкая теплопроводность обеспечивается за счет добавления утеплителя). Опалубка может представлять собой щит или блок (который заливается вместе с бетоном).

Традиционно данную технологию используют для строительства высотных зданий. Многие жилые комплексы Москвы и Подмосковья построены именно таким способом. Однако, в последние годы, монолитная опалубочная технология стала использоваться все чаще при строительстве частных домов. Ниже мы расскажем об особенностях этой технологии строительства.

В чем заключаются преимущества монолитной технологии методом несъемной опалубки?

По сравнению с кирпичными постройками, монолитное строительство занимает меньше времени и не ограничивает застройщика в планировках и типовых решениях (т. е. их можно сделать любыми, поскольку все ж/б элементы формируются непосредственно на стройплощадке, согласно расчетам конструкторов). Плюс метод монолитного строительства особенно удобен при возведении перекрытий, так как именно размеры плит могут сдержать фантазию дизайнера.

К другим достоинствам данного метода относится также и то, что в монолитных постройках не возникает щелей, а, следовательно, не будет сквозняков и протечек (в первую очередь это относится к перекрытию верхнего этажа, т. е. крыши). К тому же, по сравнению с панельными домами, такие здания более долговечны.

К недостаткам монолитной технологии, пожалуй, можно отнести то, что все этапы строительства должны проводиться непосредственно на стройплощадке, где условия неидеальны (особенно зимой, в дождь и т. п.). Так что в теории, заводские изделия из бетона более надежны, нежели построенные на открытом воздухе. К тому же, дома, строящиеся монолитным способом, строятся не так быстро, как например сборно-каркасные или модульные. Хотя заметим, эти два подхода могут друг друга отлично дополнять.

Несмотря на то, что монолитная технология была изначально придумана для строительства высотных зданий, в последние 10 лет мы можем наблюдать очевидно возросший интерес к ней среди застройщиков частных домов. В чем же может быть причина такого интереса, ведь себестоимость монолитного дома, почти такая же как у кирпичного?

Возьмем на себя смелость предположить, что все дело в сроках. Если строить кирпичный, деревянный или блочный дом — на это может уйти 6-12 месяцев, а то и больше. В то же время, как монолитный коттедж можно построить под ключ буквально за 6-12 недель.

Как построить свой монолитный дом методом несъемной опалубки?

Как уже было сказано выше, в монолитном строительстве используют опалубку одного из 2 видов: съемную или несъемную, каждая из которых имеет разные технологии применения и различные преимущества.

При монолитном строительстве дома путем съемной опалубки, ее привозят на стройплощадку, собирают, затем заливают бетон или другой строительный раствор, и после отвердения опалубку снимают. По сути конструкция многоразовая: снимается и устанавливается на другие участки стен, колонн, перекрытий. Вплоть до полного их возведения.

Еще одной, весьма интересной, является надувная опалубка. Кстати говоря, на ее основе возводят куполообразные строения буквально за несколько часов, причем все автоматизировано. Однако купольные коттеджи в России пока что малопопулярны, да и эта тема достойна отдельного изучения, поэтому здесь мы рассмотрим более предметно технологию несъемной.

Технология строительства коттеджей и частных домов методом несъемной опалубки не нова — ею активно пользуются застройщики в Европе и Америке уже лет 15-20. Стены таких домов чем-то похожи на «сэндвич» — монолитный железобетон находится между двух слоев, которые обычно изготавливаются из материалов, имеющих хорошую теплоизоляцию. Благодаря данному методу стены коттеджей получаются «теплыми» уже в процессе строительства и дополнительное утепление для них не требуется.

Если же заливается монолитное перекрытие, то несъемная опалубка остается под слоем бетона. Это отличное решение, для изолирования, например, холодного подвального помещения от жилого этажа. Если предполагается строительство дома с холодным чердачным (мансардным) помещением, то разумно будет использовать такую опалубку для предотвращения утечки тепла между последним жилым этажом и чердаком.

Читайте также:
Выбор вида и монтаж пола с подогревом

Используемые материалы

Материалы для опалубки тоже могут быть разными. Это могут быть дерево, сталь, алюминий.

Сейчас среди застройщиков в качестве несъемной опалубки популярно использовать опалубку из полистирола. Все дело в том, что благодаря этому материалу, она легкая и проста в монтаже. Специальные пенополистирольные прямоугольные формы заливают бетонной смесью, и после ее отвердевания, формы опалубки остаются на бетоне на весь срок существования здания. А собрать такой дом может бригада всего из 2-3 человек.

Вот почему пенополистирол — самый распространенный в России материал для изготовления опалубки. Несъемную опалубку из пенополистирола изготавливают в виде блоков с наружной стенкой значительно толще внутренней, т. к. именно наружная часть стены примет на себя основную нагрузку по теплоизоляции дома. Такую опалубку, обычно, используют при возведении стен зданий. Реже — под фундамент или для монолитных перекрытий.

Помимо пенополистирола несъемная опалубка может быть выполнена из гипсокартонных листов или так называемой щепо-цементной смеси, с воздушными пузырьками между деревянными щепами (за счет чего стены получают повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства). Химической обработкой щепы предотвращается гниение, горение и впитывание влаги.

Такая опалубка отличается достаточной прочностью, и хорошо зарекомендовала себя при заливке перекрытий (ее называют несъемной опалубкой для перекрытий).

В последние годы на мировом строительном рынке появился еще один материал с уникальными потребительскими и техническими характеристиками. Он носит название «стекломагниевый лист» — сокращенно СМЛ. Данный вид материала стал основой для производства качественной несъемной опалубки. Опалубка из СМЛ позволяет снизить денежные и трудовые затраты и значительно сократить скорость строительных работ.

Монтаж несъемной опалубки

Простота технологии монтажа несъемной опалубки при монолитном возведении дома позволяет выполнить эту работу даже людям без опыта в строительстве. Хотя, здесь, как и в любом деле, необходимы точность и аккуратность в работе.

Порядок монтажа при этом следующий:

  1. Несъемную опалубку из полистирола устанавливают на покрытый гидроизоляцией фундамент;
  2. Блоки надевают на арматуру, выходящую из фундамента, и в первый слой блоков после укладки в специальные пазы помещают горизонтальную арматуру;
  3. Укладывают прутья арматуры внахлест, присоединяют к вертикальной арматуре и соединяют между собой проволочными скрутками. Причем первому слою блоков нужно уделить особое внимание, т.к. нужно предусмотреть размещение отводов внутренних стен, перегородок и дверных проемов;
  4. Последующую установку форм несъемной опалубки делают таким образом, чтобы перекрывались вертикальные швы. Горизонтальные стороны слоев должны совпадать друг с другом.

Укладка опалубки в чем-то похожа на кладку стен из кирпича: нужно делать смещение в каждом ряду для необходимой жесткости стен. Соединяют блоки по вертикали при помощи пазов (замков) на их поверхностях, которые легко фиксируются при нажиме.

После соединения трех-четырех слоев блоков опалубки проводят заливку бетона.

Заливку производят тщательно, заполняя все пустоты внутри блоков и с обязательным уплотнением, для чего, например, используют специальные вибраторы. Или же уплотнение проводят вручную – так называемым «штыковым методом» с помощью подходящего по длине куска арматуры.

Обязательно делается уплотнение для того, чтобы в толще готовой стены не оставался лишний воздух, который потом приводит к образованию пустот. Такие воздушные полости ослабевают монолитную конструкцию в целом.

Для повышения качества заливки бетоном, верхний слой блоков лучше заполнять наполовину, чтобы швы монолитного бетона скрыть внутри пенополистирольных блоков. Потом можно устанавливать следующий ряд (ряды) и заливать бетонную смесь таким же образом, не доходя до края блока.

Необходимую несущую способность стен достигают за счет марки бетона и класса арматуры. Обычно для этих целей используют марки не ниже М350-М400.

Возводя монолитные стены с несъемной опалубкой, помните и о технологических отверстиях для электропроводки, прокладки водопровода, канализации, отопления, установки вентиляционных блоков. Предусмотреть прокладку всех коммуникаций следует еще перед заливкой бетона.

При грамотном соблюдении технологии использования, дома из несъемной опалубки получаются теплыми и прочными. А стены таких коттеджей достаточно ровные, что облегчает отделочные работы. Наружная отделка стен предполагает лишь использование нескольких слоев штукатурки и специальных мастик, либо клея с промежуточным усилением слоев отделки армированной сеткой из полимерных материалов.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Строительство дома по технологии несъемной опалубки: преимущества, этапы, сроки

Сегодня главным требованием при строительстве дома становится экономичность. Но как сделать так, чтобы дом был экономичным не только в строительстве, но и в эксплуатации? Один из наиболее оптимальных вариантов — применение технологии несъемной опалубки

Особенности материала и технологии

Технологию строительства с использованием несъемной опалубки нельзя считать новой. Первые дома по этой системе в Европе и Америке были возведены более 25 лет назад. Кто является родоначальником данной технологии, ответить однозначно сложно. В определенной степени им можно считать компанию DOW CHEMICAL, которая в 1940 г. изобрела экструдированный пенополистирол. В начале 50-х гг. в Западной Германии была разработана технология получения пенополистирола методом горячего формования, нашедшая в США применение в строительстве для изготовления простых бетонных форм. Что же касается России, технология несъемной опалубки у нас распространена пока еще не столь широко. Причина — склонность частных застройщиков к более традиционным видам домостроения (деревянному и кирпичному), а также проявление недоверия ко всему новому и мало опробованному. Тем не менее российских компаний, возводящих дома с применением опалубки из вспененного пенополистирола, немало.

Особенности пенополистирола

Дом, построенный по технологии несъемной опалубки, сочетает в себе преимущество стен из монолитного бетона со свойствами, присущими пенополистиролу. Пенополистирол получают путем вспенивания полистирола при температурной обработке. Одним из главных его преимуществ являются высокие теплоизоляционные свойства, обусловленные ячеистой структурой материала. Пенополистирол состоит из вспененных гранул, ячейки между которыми полностью замкнуты и герметичны. При малой плотности он отличается высокой прочностью на сжатие, низкой динамической жесткостью, обеспечивающей качественную изоляцию от ударного шума; низкой диффузией водяных паров и водопоглощением; огнестойкостью (самозатухающий материал, не поддерживающий горения). Пенополистирол обладает высокой устойчивостью к щелочным и солевым растворам, слабым кислотам и др. По данным исследований, проведенных в Научно-исследовательском институте строительной физики (г. Москва) по специальной методике с температурными колебаниями от –40 до +40°С и выдерживанием в воде, пенополистирол может использоваться без потери первоначальных физических свойств не менее 80 лет.

Читайте также:
Выбор тепловой пушки — электрическая или дизельная?

Конструкция стены из пенополистирольных блоков

Слово «опалубка» в частном домостроении обычно используется тогда, когда заходит разговор о возведении фундамента. Так называют конструкцию из досок (и фанеры), позволяющую формировать ленту фундамента при заливке бетоном. Как только он набирает необходимую прочность, опалубку снимают. В технологии, о которой мы ведем речь, фундамент сооружают традиционным способом, а несъемную опалубку применяют только для возведения стен. Ее элементами являются легкие пенополистирольные блоки различных размеров и форм, связанные между собой перемычками из того же пенополистирола, полипропилена либо металла. Блоки не случайно называют «конструктор «Лего» для взрослых»: сверху они имеют выступы, снизу — аналогичные им по размеру и месту расположения полости. Соединение блоков осуществляют легким нажимом на их кромки. При этом замки, которые находятся в верхней и нижней частях кромок, смыкаются плотно, без зазоров. В одном ряду блоки стыкуются при помощи замков, предусмотренных на торцах элементов.

Пенополистирольные модули настолько плотно прилегают друг к другу, что при бетонировании абсолютно исключено вытекание цементного молочка, а также попадание в технологические полости воздуха или атмосферной влаги. Помимо блоков обязательными «участниками» строительного процесса согласно данной технологии являются арматура и бетон. В пенополистирольные блоки горизонтально и вертикально укладывают арматуру, а затем бетонируют полости модулей. В итоге образуется прочная конструкция здания с толщиной железобетонных стен 15 см (это расстояние между внутренними поверхностями ребер блоков), с двух сторон окруженных оболочкой из пенополистирола. Толщина внутренней части блока — 5 см, внешней — 5 либо 10 и 15 см (для северных районов).

На возведение коробки дома общей площадью 200–300 м² из элементов несъемной опалубки профессиональная бригада строителей тратит от двух с половиной до трех недель

Преимущества технологии несъемной опалубки

У технологии несъемной опалубки имеется ряд преимуществ по сравнению с традиционными. Прежде всего, благодаря ее применению происходит существенная экономия финансовых, временных и трудовых затрат. Как показывает практика, дом «под ключ» можно построить за 4,5–5 месяцев. Небольшой вес блоков дает возможность не использовать в работе тяжелую строительную технику. Толщина стен получается вдвое меньше, чем у стен из кирпича, что на 7–10% увеличивает полезную площадь дома. Облегченные стеновые конструкции позволяют применять более экономичные виды фундаментов, например малозаглубленные. Процесс строительства происходит одновременно с теплоизоляцией (следовательно, при эксплуатации объекта значительно снижаются расходы на отопление) и звукоизоляцией здания. Коэффициент теплопроводности составляет 0,036–0,039 Вт/м·К, акустическая изоляция — 49 дБ. Немаловажно, что технология несъемной опалубки может использоваться и зимой. Благодаря тепловой защите, создаваемой опалубкой, находящаяся в бетоне вода не замерзает даже в сильные морозы и вся уходит на химическую реакцию с цементом, образуя прочную монолитную стену.

Основные этапы работ

Мы предлагаем познакомиться с особенностями технологии строительства с применением несъемной полистирольной опалубки на примере возведения одного из подмосковных коттеджей.

Хозяин будущего здания пришел в строительную фирму с проектом, разработанным под кирпичную постройку. Готовых проектов, созданных под технологию, о которой мы ведем речь, на сегодняшний день существует немного. Да и заказчики часто не желают пользоваться типовыми проектами, вот почему, как правило, приходится адаптировать проекты домов из других материалов под комбинацию «бетон — полистирол».

Когда был готов проект и составлена смета, строители приступили к созданию ленточного фундамента. Вырыли траншеи на глубину промерзания грунта (1,7 м), сколотили дощатую опалубку, выстелили ее полотнищами рубероида. Затем связали арматурный каркас. Над верхней плоскостью фундамента под будущий периметр стен сделали вертикальные выпуски арматуры высотой 60–70 см, чтобы в дальнейшем можно было положить два ряда блоков (общей высотой 50 см) и еще остался бы отрезок для связки следующих арматурных стержней. Подачу раствора в опалубку осуществляли бетононасосом. Из-за перепада рельефа цоколь имеет разную высоту над уровнем земли.

Возводить здания с применением пенополистирольных модулей можно также в регионах с суровыми зимами. В этом случае используют блоки с наружной стенкой в 10 или 15 см

Следующий этап — укладка отсечной гидроизоляции, без которой не обходится традиционное строительство, в данном случае отсутствовал. Специалисты, возводившие дом, объясняют это тем, что и фундамент, и стены сделаны из одного и того же материала — монолитного железобетона, поэтому нет необходимости отсекать фундамент от стен. Горизонтальная гидроизоляция обязательна, если, например, фундамент отлит из бетона, а стены сложены из дерева, кирпича, пеноблоков и т. д.

После разборки опалубки по всему периметру будущего строения установили первый ряд пенополистирольных блоков. Использовали три вида элементов: угловые, рядовые (стеновые) и торцевые. Они имеют стандартную длину 120 см и высоту 25 см. В пазы модулей строители поместили горизонтальную арматуру. Второй ряд блоков уложили со смещением (по принципу кирпичной кладки), кратным 250 мм. В этом ряду горизонтальную арматуру в шахматном порядке вставили в другой от центра паз, в третьем — над арматурой первого ряда. Затем по центру блоков установили вертикальную арматуру. В итоге получается, что горизонтальная арматура охватывает вертикальную.

За один раз кладут три ряда блоков, но заливают два с половиной. Если заполнить бетонной смесью все три блока, то соединительные выступы верхнего модуля окажутся испачканными раствором. И когда он застынет, обеспечить надежную стыковку элементов будет невозможно. Чтобы защитить монтажные выступы, на верхние части модулей надевают специальные накладки. Их снимают после заливки бетона.

Согласно проекту, уложив три ряда блоков, строители приступили к возведению перекрытия первого этажа. Для этого забили в грунт деревянные стойки, соединили их промежуточными балками, на которые настелили ламинированную фанеру. Поверх нее связали двойной арматурный каркас высотой 16 см, выставили маяки и залили всю площадь будущего перекрытия с помощью бетононасоса, оставив технологический люк для прокладки инженерных коммуникаций. Как только бетон схватится, по нему можно ходить и продолжать дальнейшее строительство. Бетононасос используют лишь для отливки перекрытий. Что же касается стен, то для их сооружения применяют бетон марки 300–350, приготовленный прямо на стройплощадке. Для этого требуется мытый карьерный песок, гравийная щебенка фракции 5–20, цемент марки 500 и бетономешалка. В пазы модулей раствор заливают ведрами, главное условие — делать эту работу аккуратно. За день укладывают не более трех рядов блоков, в противном случае от веса залитого бетона нижние модули может разорвать.

Читайте также:
Бра в зале (37 фото): настенные светильники в интерьере гостиной, выбираем на стену интерьерные модели в классическом стиле

Одновременно с возведением стен формируют дверные и оконные проемы. Для соблюдения их размеров и геометрии используют деревянные распорки.

Строительство домов по технологии несъемной опалубки проходит в три этапа: установка пенополистирольных блоков, укладка арматуры, бетонирование

Перекрытие между первым и вторым этажом сделали аналогично предыдущему. Затем возвели стены второго этажа и фронтоны. Последние выстраивали таким образом. Ставили три ряда блоков и чертили линию, по которой будет проходить срез фронтона. Затем элементы нумеровали, снимали, резали по намеченной линии и устанавливали на место. После чего армировали и заливали раствором. За один раз укладывали также не более трех рядов модулей. Затем продолжали возведение фронтона. Чтобы бетон не вытек из срезанных под углом модулей, рабочие сделали временную деревянную опалубку, которую закрепили на строительных лесах.

Когда коробка здания была возведена, создали деревянную стропильную систему и уложили на кровлю битумную черепицу. Затем вставили пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами и временные входные двери, оштукатурили стены снаружи. Изнутри дома в пенополистирольных модулях прорезали технологические каналы под коммуникации. После их прокладки приступили к внутренним работам. Строительство здания (без отделки) заняло два месяца и три недели.

На что обратить внимание при строительстве?

За счет конструкции пенополистирольных блоков обеспечивается строгая геометрия стен, но, когда заливают бетон, они, несмотря на армирование, «дышат». В результате возможны небольшие смещения, которые приводят к нарушению геометрии. Чем выше становится стена, тем эти смещения все заметнее и заметнее. Между блоками появляются проемы как по вертикали, так и по горизонтали. Самое страшное — это смещение по диагонали. И, в отличие от кирпичной кладки, никаким раствором расхождение модулей поправить невозможно. Поэтому во время кладки необходимо как можно чаще выверять горизонты, вертикали, углы и диагонали. Если появляется малейшее смещение блоков, его необходимо устранить. Причем делают это сразу после заливки очередных двух рядов блоков. Иначе через два часа бетон схватится и исправить что-либо будет невозможно.

Дом из несъемной опалубки: технология строительства и материалы

Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: появляются новые современные материалы, позволяющие возводить надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат. Одно из новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у застройщиков, — монолитный дом из несъемной опалубки, или «термодом» (либо «дом-термос»). Отношение к этой интересной конструкции неоднозначное: у нее есть как сторонники, называющие данный метод революционным, так и ярые противники. Чтобы вынести свой «вердикт» о целесообразности возведения частного дома по этой технологии, необходимо сначала близко познакомиться с ней, с материалами, оценить преимущества и недостатки метода.

Что такое несъемная опалубка?

Если говорить об обычной опалубке, то она известна почти всем, кто хоть однажды интересовался, как возводятся здания. Это форма (например, из ламинированной фанеры), в которую заливается бетон, — будущий фундамент конструкции. Пустоты ее армируются. После схватывания раствора каркас демонтируют. Несъемная опалубка имеет два отличия от своей «бедной родственницы»:

  • она не снимается после того, как бетон набирает необходимую прочность;
  • фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще — пенополистирол), что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную теплоизоляцию.

Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для заливки фундамента, повсеместно — для возведения стен. Сейчас ассортимент этих конструкций очень широк. Такое изобилие дает возможность получить сооружения разнообразных форм: благодаря радиальным блокам легко сделать оригинальный бассейн или подарить дому необычный эркер.

Несъемная опалубка дома — полые блоки либо плиты с перемычками. Для лучшего сцепления рядов материал имеет систему паз-гребень. Производят и дополнительные доборные элементы — угловые блоки, торцевые блоки-заглушки для дверных, оконных проемов. Монтаж несъемной опалубки похож на кирпичную кладку. Вертикальное армирование обязательно. Заливку производят поэтапно, чтобы каркас выдержал давление бетона. Каждые слой раствора имеет высоту, равную 2-4 блочным рядам.

Дом из несъемной опалубки: плюсы и минусы

У этой технологии довольно много достоинств. Однако и минусы, на которые обращают внимание противники, у домов тоже есть.

Плюсов — много

К преимуществам операции «Дом из несъемной опалубки» относится:

  • возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;
  • скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;
  • небольшой вес здания, он дает возможность использовать более легкий фундамент, что гарантирует значительную экономию;
  • отсутствие необходимости а ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;
  • шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;
  • непривлекательность стен для живой угрозы — грызунов, насекомых, плесневого грибка;
  • экономия места из-за меньшей толщины стен, если сравнивать их с кирпичной кладкой;
  • максимальная прочность дома с несъемной опалубкой, его сейсмостойкость;
  • высокий уровень звуко-, теплоизоляции;
  • больший срок эксплуатации здания;
  • минимальная усадка строения;
  • простота отделочных работ;
  • малое количество отходов;
  • доступная цена.

Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки — универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций, независимо от их площади и этажности.

Минусы есть

Множество слабых мест при большом желании можно найти везде, дом из несъемной опалубки тоже не без «греха». Поэтому лучше обратить внимание на самые серьезные из них. Это:

  • обязательная внешняя и внутренняя отделка;
  • уплотнение бетонной смеси, которое занимает очень много времени;
  • необходимость заземления здания из-за металлической арматуры, находящейся внутри стен;
  • недостаточная паропроницаемость, требующая частых проветриваний, либо обустройства очень качественной принудительной вентиляции;

Еще один обсуждаемый недостаток такого дома — небезопасность самого популярного материала для несъемного каркаса — пенополистирола. При всех своих чудесных качествах он имеет ахиллесову пяту — при нагревании/горении выделяет токсичные вещества. Чтобы защитить такие стены, обычно используют негорючие материалы.

Некоторые хозяева, боясь пожара, решаются на более кардинальные меры: они демонтируют пенополистирол внутри помещения. Перед принятием подобного решения лучше хорошо подумать, ведь после этой операции теплоизоляционные свойства стен снизятся. Однако если рассуждать здраво, то большую опасность в этом случае представляет деревянная мебель, шторы, а не утеплитель стен.

Материалы несъемной опалубки для дома

Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.

Читайте также:
Как выбрать современные потолочные светильники и лампы направленного света своими руками: фото- и видео- инструкция

Бетонные блоки

Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.

Пенополистирол

Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».

Полистиролбетон

Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.

Щепоцемент (арболит)

В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.

Фибролит

Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. Главная особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.

Цементно-стружечные плиты

Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.

Стекломагнезит

Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.

Металл

Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.

Комбинированные варианты

Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.

Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

  1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
  2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
  3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

  1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
  2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
  3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
  4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
  5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
  6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.
Читайте также:
Вакуумирование бетона: виды, подготовка, проведение

Дом из несъемной опалубки: отделка

Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки. Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене. До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.

Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.

Что требует повышенного внимания?

Конструкции, в которых используются пенополистирольные блоки, славятся своей идеально строгой геометрией, однако во время заливки бетона есть большой риск их смещения. Оно не очень заметно сначала, но потом начнет бросаться в глаза все сильнее. Это горизонтальные и вертикальные проемы, появляющиеся между блоками.

Самая серьезная проблема стен этого дома — смещение по диагонали. Такое расхождение исправить уже невозможно. Поэтому в процессе укладки блоков надо постоянно проверять вертикали, горизонты, диагонали и все углы. Инспекцию рекомендуют делать сразу после каждой заливки. Если промедлить, то через пару часов бетон схватится, и скорректировать что-либо уже не удастся.

Дом из несъемной опалубки, как и любая другая конструкция, имеет свои сильные стороны и слабые места. Однако выбор остается за хозяевами будущего здания. Если важна скорость возведения, минимальная зависимость от человеческого фактора, то этот метод имеет право на существование. Главная задача будущего владельца — выбор и покупка качественного материала. В этом случае шанс познакомиться с домом, отправившимся в «плавание», значительно уменьшится.

Видео на эту тему можно посмотреть, «не отходя от кассы»:

Как строить дом из несъёмной опалубки

Этот не очень дорогой, но надёжный стеновой материал призван максимально облегчить процесс строительства. При этом он позволяет в короткие сроки получить комфортное и долговечное жильё.


Готовый дом из несъёмной опалубки

Особенности технологии

Методика проста и малозатратна. В её основу положено использование пустотелых стеновых блоков из пенополистирола, служащих во время монтажа несъёмной опалубкой. Из этих элементов, собирают ограждающие конструкции. Пространство внутри блоков армируют и заполняют бетоном.

В результате получается монолитная бетонная стена толщиной 31,5 см, утеплённая с обеих сторон пенополистиролом, которая отвечает современным требованиям к тепло- и звукоизоляции жилища.По теплопередаче она эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2,5 м. Соответственно затраты на отопление в зданиях подобного типа в 3–3,5 раза меньше, чем в обычном кирпичном доме.

Блоки полистирола настолько лёгкие, что их без труда поднимет даже ребёнок. Заливать бетон можно в опалубку высотой до 4 метров, что даёт ощутимый выигрыш во времени. Таким образом, эту технологию можно использовать при возведении любых малоэтажных жилых зданий.

Для отделки стены снаружи могут быть использованы самые разные материалы — от штукатурки и винилового сайдинга до кирпичной или каменной облицовки. Внутри можно отделывать штукатуркой, гипсом, гипсокартонными листами.

Конструкция блоков

Каждый элемент опалубки представляет собой две панели, соединённые друг с другом перемычками. Панели имеют соединительные пазы, обеспечивающие плотное соединение блоков между рядами и исключающие смещение их при заливке бетона. Плотные полиэтиленовые перемычки обеспечивает жёсткость. Прямой блок содержит восемь перемычек, зафиксированных с шагом 175 мм.


Блок несъёмной опалубки. Фото с сайта vosaduly.ru

Каждая перемычка имеет четыре паза для горизонтальной арматуры (по два в верхнем и нижнем поясах) и два центральных паза большего диаметра (в верхнем и нижнем поясе) для прокладки пластиковых труб, предназначенных для прогрева бетона в зимнее время.

С внешней стороны блока расположены планки по всей его высоте, являющиеся частью перемычки и именуемые монтажной частью. К ней саморезами можно крепить вспомогательные и отделочные материалы.

Набор элементов разных типоразмеров позволяет выстраивать стены любой конфигурации. Пенополистирольные панели легко резать ножовкой, если нужно обеспечить необходимый размер по высоте или длине.

Полиэтиленовые перемычки имеют пазы для установки горизонтальной арматуры диаметром до 8 мм, а также прутьев вертикальной арматуры. Перемычки обеспечивают плотную фиксацию пенополистирольных стенок блока.

Несмотря на то, что перемычки проходят по всей высоте конструкции, отношение площади их эффективного сечения к общей площади сечения блока, передающей тепловой поток, не превышает 0,4%. Поэтому влияние перемычек на теплопередачу минимально.

Дополнительные статьи и обсуждения о несъёмной опалубке и пенополистироле:

Фундамент дома

Стены, сделанные по технологии несъёмной опалубки, аналогичны обычным ограждающим конструкциям из бетона. Соответственно и фундаменты под них проектируются и сооружаются по стандартным технологиям, согласно строительными нормами и правилами (СНиП). Необходимым условием при изготовлении опоры дома является горизонтальность поверхности — перепад высот не должен превышать 10 мм.


Опалубка свайно-ростверкового фундамента под стены из пенополистирольных блоков.

Для фундаментов, у которых перепад большей величины, приходится принимать дополнительные меры для точной установки первого ряда блоков. Можно смонтировать его, заполняя все пустоты под пенополистирольными панелями монтажной пеной или воспользоваться подкладками.

Читайте также:
Бра в зале (37 фото): настенные светильники в интерьере гостиной, выбираем на стену интерьерные модели в классическом стиле

Другой способ выравнивания — перенести отметки перепадов высот и неровностей, образовавшихся на фундаменте, на нижнюю часть блока. А затем подогнать нижнюю поверхность блока к поверхности опорной конструкции, выпиливая полистирол ножовкой. В итоге элементы первого ряда будут плотно примыкать к фундаменту, опираясь на него. Рекомендуется связать между собой по вертикали первый и второй ряды.

Если здание строится на склоне, сооружают многоуровневую или ступенчатую опору. Высота уступов кратна 400 мм, что соответствует высоте стенового блока. Это позволяет избежать во время работы лишней подрезки блоков.

Размещение материалов

Сооружать стену по технологии несъёмной опалубки легче изнутри. Поэтому рекомендуется инструмент и все материалы (стеновые блоки, крепёж, арматуру, лестницы и настилы лесов), используемые при строительстве, разместить внутри периметра здания на расстоянии не менее 2 м от края, чтобы можно было монтировать леса.

Большинство блоков поставляются в связках. Одну такую связку можно легко переносить вдвоём, пропустив в качестве ручек между вторым и третьим рядом упакованной опалубки бруски сечением 50 х100 мм.

Леса и оснастка

Для возведения стен предусмотрено использование специальной строительной оснастки — выравнивающей системы. Она позволяет обеспечить вертикальность и прямолинейность выставляемой опалубки и одновременно служит лесами для работы на высоте. Выравнивающая система крепится к конструкции в пазах перемычек блока.


Леса-выравниватели

Рассмотрим применение несъёмной пенополистирольной опалубки на примере небольшого коттеджа.


Фото 1. Основание пола. Внутри периметра ростверка засыпан и утрамбован песок,
поверх которого уложены полотна гидроизоляции, а затем плиты утеплителя.
Фото 2. Бетонный пол. Стяжка, устроенная поверх утеплителя,
армирована стальной сеткой.
Фото 3. Установка первого ряда несъёмной опалубки. По разметке,
нанесённой на бетонном полу, удобно формировать будущие проёмы. Фото 4. Заливка бетона в первый ряд опалубки. Укладывать первый ряд надо вручную. При этом необходимо защищать кромки пенополистирольных панелей


Фото 5. Опалубка на этаж. Технология позволяет заливать бетон в опалубку высотой в целый этаж — непрочный на вид пенополистирол способен выдерживать серьёзное давление. Фото 6. Составная часть технологии. Выставить опалубку по вертикали просто с помощью выравнивающей системы, которая одновременно выполняет функцию лесов для работы на высоте.Фото 7. Можно приступить к перекрытию. После того, как застынет бетон, залитый в «стены» первого этажа, нужно выставить опалубку для изготовления перекрытия.
Фото 8. Заливка бетона в перекрытие первого этажа. Этому этапу предшествует вязка арматурного каркаса


Фото 9.Следующий этап — второй этаж. По отлаженной технологии возводят следующий уровень. Фото 10. Наружная отделка. Для оштукатуривания стен снаружи необходимы леса

Текст и фото мастер-класса: архив «ИД «Бурда».

Строительство домов из несъемной опалубки

Если время на выполнение строительных работ ограничено, можно ускорить процесс, построив дом из несъемной опалубки. Конструкция собирается из пенополистирольных блоков, изготовленных в заводских условиях, армируется и заливается бетоном. Такая технология позволяет сэкономить значительные средства на обогрев помещения, позволяет возводить здания, высотой до 9 этажей.

Преимущества домов из несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки имеют множество преимуществ перед кирпичными и блочными постройками:

  • Уменьшение тяжести постройки, стена получается тоньше и легче, а теплосбережение выше.
  • Увеличение полезной площади внутри дома.
  • Снижение затрат на устройство основания дома.
  • Точная геометрия всех форм, легкость соединения блоков, по типу конструктора.
  • Ведение строительства в любое время года.
  • Простота сборки каркаса, возможность монтажа конструкции любой конфигурации.
  • Возможность проведения коммуникаций внутри стен.
  • Значительное снижение затрат на отопление за счет использования пенополистирольных блоков.
  • Опалубочные блоки не боятся воздействия влажности и служат защитой от воды для внутренних бетонных элементов.
  • Стены не нужно выравнивать перед выполнением отделочных работ.
  • Длительный срок эксплуатации.

Блоки собирают по типу конструктора.

Для устройства ленточного фундамента можно также применять опалубку из пенополистирола.

Заливают в форму бетонный раствор вручную или при помощи шланга невысокого давления.

Недостатки

Как и любой технологический процесс, строительство домов из несъемной опалубки имеет некоторые недостатки:

  • Нельзя нагружать несущие стены более 70 кг на 1 м2.
  • Стены нуждаются в отделке, чтобы защитить пенопласт от разрушения под воздействием внешних факторов. Незащищенный слой разрушается при взаимодействии с агрессивными веществами.
  • Пенопласт и пенополистирол относятся к горючим материалам. При нагревании выделяются вредные для здоровья вещества. Для защиты изнутри дома укладывают специальные противопожарные прослойки.
  • Такие дома имеют плохую паропроводимость поэтому нужно предусмотреть оборудование вентиляционных каналов.
  • Постройка нуждается в проведении заземления.

Иногда владельцы после возведения здания демонтируют слой пенопласта, находящийся внутри помещения, что приводит к снижению теплосбережения в доме.

Технология монолитного строительства

Блоки неснимаемой опалубки чаще всего изготавливают из пенополистирола в виде двух пластин, соединенных перегородками. Внутри имеются полости, в которые заливают бетонный раствор.

Благодаря технологии монолитного строительства на этапе одного технологического цикла одновременно выполняется несколько операций. Возводится утепленная с обеих сторон монолитная стена.

Внешний слой пенополистирола защищает стену от воздействия атмосферных влияний. Внутренняя прослойка служит барьером для теплообмена между теплым воздухом, находящимся в комнатах, и стенами.

Виды несъемной опалубки для дома

Существует несколько видов несъемной опалубки для дома. Классифицируется она в зависимости от применяемых для изготовления материалов.

Щепо-цементные блоки

Изобретены блоки в Нидерландах. Изготавливаются из щепок хвойных пород древесины, обработанных специальными составами. В качестве связующего материала применяют цементный клинкер, гипс, портландцемент и др. составы. Размер блоков 30 х 500 х 2000 мм.

  • блоки имеют небольшой вес и при этом обладают высокой прочностью;
  • высокие показатели по звукоизоляции и теплосбережению;
  • устойчивость к влаге и перепадам температуры;
  • не подвержены гниению;
  • пропускают пар, благодаря этому в доме формируется здоровый микроклимат;
  • материал легко режется и обрабатывается, при монтаже опалубки элементы стягивают между собой проволокой.

Опалубка из арболита.

Для достижения пожарной безопасности проводят обработку материала специальными составами. Армирование щепо-цементных блоков выполняют с шагом 250-300см. Бетон заливают в один заход на расстояние, равное двум рядам. Уплотняют цементный раствор методом штыкования.

Керамзитобетон

Изготавливают блоки на основе цемента, благодаря этому материал пропускает пар, дышит. Выпускают кладочные элементы для несущих конструкций, балок горизонтальных и вертикальных перекрытий, перегородок, для устройства колонн, обвязочных поясов.

Постройка дома из керамзитобетона.

Пенополистирол

Чаще всего применяется для постройки домов. Представляет собой пустотелые внутри блоки со стенками разной толщины. Наружная сторона толще внутренней, так как она обеспечивает теплоизоляцию.

Материал имеет доступную стоимость, он прочный, чтобы выдержать давление бетонного раствора, который будет заливаться в форму.

Чтобы повысить прочность несъемной опалубки, сборку осуществляют со смещением на 1/3, по типу кирпичной кладки.

Армирование выполняют с шагом 1 метр, вертикальные пруты соединяют между собой внахлест.

До заливки бетона прокладывают коммуникации через сделанные в элементах конструкции отверстия.

Пенополистирол не дышит, не пропускает пар. При использовании такой опалубки обязательно требуется монтаж вентиляционных каналов.

Блоки из пенополистирола.

Несъемную опалубку также можно изготовить из более дешевых материалов: влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит, профильного настила или листов плоского шифера. Она получается крепкой, выдерживает атмосферные влияния, но не обеспечивает высокую теплоизоляцию. Потребуется утепление дома пенопластом или минеральной ватой.

Что нужно знать при выборе опалубки

Чтобы форма для дома получилась качественной, долговечной и служила долго нужно выбирать материалы от известных производителей с хорошей репутацией.

Плотность пенополистирола должна быть не менее 25-35 кг/куб.м. Если плотность будет меньше, конструкция может не выдержать давление цементного раствора. Блоки растрескаются, и бетон просочиться наружу. Если разрыва не произойдет, под давлением смеси форма может деформироваться, в результате чего стены получаться искривленные.

При малой плотности пенополистирола он может раскрошиться при монтаже арматурного каркаса.

Залогом качества служит наличие гигиенического сертификата.

Монтаж дома из несъемной опалубки

Строительство дома из несъемной опалубки можно спроектировать в различных конфигурациях. Благодаря тому, что пенополистирол легок в обработке, можно получить практически любую конструкцию.

Делают разметку участка, натягивают шнур строго по уровню, по нему ориентируются при сборке конструкции.

На торцевых частях блоков имеется замковое соединение по типу гребень-паз. Такое крепление способно выдержать массу бетонного раствора.

Монтаж фундамента

Основание для дома выбирают, руководствуясь характеристиками грунта, уровнем нахождения подземных вод, климатическими условиями и особенностями конструкции дома. Строим дом на основании, наиболее подходящем расчетным показателям.

Ленточное основание применяют наиболее часто за счет своей простоты и надежности. Закладывают фундамент ниже уровня промерзания грунта, в среднем этот показатель составляет 1,5 м.

Если имеется большой перепад высоты на строительном участке, монтируют столбчатое основание.

Для почвы, склонной к подвижкам или если будущее домостроение располагается в сейсмически активных районах, выбирают плитный фундамент. Его устройство обходится дорого, но иногда это единственно возможный вариант надежной основы для дома.

Чтобы сэкономить, возводят фундамент без строительства цокольного этажа. Экономия составит 15% от общей стоимости, при этом используется сборная конструкция ленточного типа фундамента. Для такого типа постройки обязательно укладывать гидроизоляционный слой.

Укладка первого ряда

Монтаж опалубки начинают с угла. В блоки вставляют арматурный каркас, скрепляют элементы между собой с помощью проволочной стяжки.

Очень важно качественно и по уровню выложить первый ряд опалубки, от него будет зависеть, насколько ровными и крепкими получатся стены.

Обязательно делают отводы для монтажа внутренних перегородок, оставляют промежуток для установки входных дверей.

На первом этапе проводят все коммуникации, которые монтируют внутри полостей опалубки. Предусматривают отверстия для выведения вентиляционных каналов.

Укладка второго, третьего ряда

Второй и каждый последующий ряд укладывают со смещением, по типу кирпичной кладки. Это обеспечит жесткость и прочность опалубки. Важно при соединении блоков следить, чтобы они плотно защелкивались между собой и не отклонялись от горизонтального и вертикального уровня.

Третий ряд самый важный, он служит контрольным показателем, насколько ровно установлены блоки.

Заливка опалубки бетоном

После монтажа третьего ряда выполняют заливку опалубки бетонным раствором. Нужно приготовить такой объем бетона, чтобы его хватило на заливку всего периметра трех рядов опалубочных блоков. Используют цемент не ниже марки М200.

Заливку осуществляют от угла, постепенно продвигаясь к центру. Это поможет минимизировать образование воздушных пузырьков в растворе.

Заполняют форму бетоном в один заход вручную или из шланга под малым давлением. Если пустить раствор под большим напором, он может разорвать опалубку.

Крайний ряд заливают наполовину, чтобы при трамбовании раствор не выливался и не залил замковое соединение сверху. Поверхность не разравнивают, чтобы повысить степень схватывания с раствором, залитым в последующие ряды.

Важно плотно утрамбовать раствор, чтобы внутри не было пустот и вышли все воздушные пузыри.

Укладка верхних рядов

Последующие ряды укладывают по вышеописанной схеме. После каждого третьего ряда осуществляют заливку бетона.

В ряду, где будут находиться балки перекрытий или лаги для пола делают выемку. Вырезанный элемент не должен превышать ¼ части от фрагмента опалубки. Затем устанавливают балки, и выполняют заливку.

Отделка

Для наружных отделочных работ дома из несъемной опалубки можно выбрать практически любой материал: декоративную штукатурку, натуральный камень, сайдинг и т. д.

Пенопласт нельзя оставлять открытым, так как он разрушается под воздействием солнечных лучей и может загореться от случайного огня.

Стены не требуют выравнивания, но для дополнительной защиты можно монтировать на пенополистирол гипсокартонные листы.

Стены можно покрыть декоративной штукатуркой, которая дает возможность создать уникальный дизайн в помещении. Если пригласить специалиста, он может создать настоящий шедевр на стене. С помощью нанесения рисунка на влажную или сухую штукатурку создают картины различной тематики.

Более дешевым вариантом является шпатлевка стен, их грунтовка и оклейка обоями. Можно подобрать рулоны на любой вкус: бумажные, виниловые, флизелиновые и др. виды. Самыми дорогостоящими и долговечными являются обои из стекловолокна под покраску.

Более подробно о домах из несъемной опалубки можно увидеть на видео:

При выполнении всех этапов в соответствии с нормами технологического процесса, каркас дома без труда выдержит все несущие нагрузки и прослужит более 100 лет без потери прочности. Постройки с несъемной опалубкой из пенополистирола еще называют термодомами. Стены хорошо сохраняют тепло в помещении, позволяют снизить расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: