Дом из пеноблока: этапы строительства и отделка

Строительство дома из пенобетона (пеноблоков) – пошаговая инструкция от А до Я

В малоэтажном частном строительстве прослеживается тенденция рационального подхода к возведению коттеджей, дач или загородных домов для постоянного проживания.

Все хотят удешевить стройку, но при этом максимально сохранить теплопроводность и надежность постройки. Таким требованиям отвечают стеновые блоки из ячеистых бетонов: пенобетон, газобетон и прочие. Производители предлагают рынку новые строительные и отделочные материалы.

Ввиду этого обилия альтернатив неподкованному человеку приходится решать целый ряд вопросов. Рассмотрим один из самых востребованных вариантов в виде пошаговой инструкции – строительство из пеноблоков своими руками.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Решившись на строительство дома своими силами или на заказ, хозяину нужно обладать глубокими знаниями, для правильного выполнения или контроля.

Как построить дом из пеноблоков без опыта строительства

Подготовительный этап упустим, т.к. этот момент освещен отдельно – с чего начать строить дом на своем участке (поэтапная подготовка: проект, документы на ИЖС, сравнение материалов, когда и в какой последовательности выполнять заливку фундамента, возведение стен, устройство крыши и т.д.).

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае, рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием каждого из претендентов:

• Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
• Плюсы и минусы газобетонных блоков
• Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
• Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы владельцев)
• Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

• плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока. С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1 000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900, плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);

• вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров: классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;

• категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Категория (сорт)	Цена пеноблока марки D500 руб. за м.куб
1	От 2200 до 2800
2	От 1800
3	От 700

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у блока 1-2 сорта.

• документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве продукта. К таковым относится:

• Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры, тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.

• Место и условия хранения. Повышенная влажность не так критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его характеристики.

• Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том, чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать, какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона. Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления, экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков, и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал, поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств, при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков? Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки дома.

Армированию подлежат:

• нижний ряд блоков;
• каждый 4-5 ряд;
• оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
• место установки балок перекрытия и монтажа стропильной системы крыши;
• места непостоянных нагрузок.

Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоков Пластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткой Сетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура, диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматурой Армирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу, при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Схема армирования проемов в стене из пеноблоков Схема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами, работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит, что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый. Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную и длительную эксплуатацию дома.

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблока Параметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоков Правильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того, отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода, которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

• отделочный (облицовочный) кирпич;
• сайдинг виниловый или металлический;
• вагонка деревянная или пластиковая;
• штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие показатели паропроницаемости).

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на него.

Приблизительная смета на строительство дома из пенобетона приведена в таблице.

Смета на строительство дома из пеноблока Как рассчитывать предварительную стоимость дома из пеноблока

Процесс строительства дома из пеноблоков – видео

Сроки строительства определяются квалификацией мастеров, видом фундамента, размерами дома и сложностью его конфигурации, видом кровли и сложностью монтажа кровельного материала, а также наличием необходимых материалов. В среднем, дом из пенобетона можно построить за 3-6 месяцев.

Строительство дома из пеноблоков: особенности материала, технология возведения, этапы работ

Отправим материал на почту

• Общие сведения о пеноблоке
• Характеристики пеноблоков
• Плюсы и минусы домов из пеноблоков
• Структура и особенности пенобетона
• Что входит в проект дома
• Предварительные расчеты и подготовка к строительству
• Дом из пеноблоков строим за лето
• Чем облицевать дом из пеноблока
• Пристройка к дому
• Заключение

• 11 комнат
• 5 санузлов

• 456² Общая площадь

• 7 комнат
• 2 санузла

• 133.5² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 120² Общая площадь

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 110.3² Общая площадь

• 6 комнат
• 4 санузла

• 205.8² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 283² Общая площадь

• 6 комнат
• 1 санузел

• 249² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 241.3² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 328.6² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 145.8² Общая площадь

• 9 комнат
• 3 санузла

• 369.3² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 155.5² Общая площадь

• 5 комнат
• 5 санузлов

• 305² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 149² Общая площадь

• 6 комнат
• 3 санузла

• 144² Общая площадь

• 8 комнат
• 5 санузлов

• 220.4² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 351.9² Общая площадь

• 5 комнат
• 4 санузла

• 171.3² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 253.9² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 105.1² Общая площадь

Несмотря на сравнительную «молодость», технология строительства домов из пеноблоков достаточно популярна, чтобы ее взяли на вооружение строительные компании. Некоторые из них знают все о том, как строить дом из пеноблоков, так как специализируются исключительно на возведении коттеджей из этого материала.

Общие сведения о пеноблоке

Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

Характеристики пеноблоков

Пеноблок, использующийся уже с 70-х годов, хорошо зарекомендовал себя, благодаря таким характеристикам:

• Хорошая морозостойкость – качество, наиболее подходящее для наших широт;
• Безопасность – материал нетоксичен при пожаре, и сам горит плохо;
• Низкая теплопроводность – а это, в отличие от первого пункта, позволит сохранять тепло внутри;
• Хорошая и четкая форма «кирпичей» – позволит делать меньше швов при укладке, и они будут намного более тонкими, нежели чем обычные кирпичи;
• Легкость дополнительной обработки – блоки легко пилятся и сверлятся обычными инструментами (ножовкой или сверлом);
• Быстрое строительство – опять же, благодаря размеру блоков временные затраты существенно меньше;
• Достаточные звукоизоляционные свойства – полезно в доме, даже в частном.

Отдельное внимание надо обратить на следующие моменты:

• При создании кладки ее нужно будет армировать (чтобы придать дополнительную жесткость конструкции);
• Материал не предназначен для многоуровневого строительства, лимит – 2-3 этажа;

Плюсы и минусы домов из пеноблоков

Чтобы построить дом из пеноблоков, нужно обращать внимание на технологию и особенности материала.

• К плюсам постройки можно будет отметить крайне малые сроки строительства, фактически, при условии возможности свайного фундамента реальные сроки составят 1-2 месяца.
• Дома из пеноблоков экологичны (не токсичный материал);
• Малый вес конструкций позволяет строить облегченный фундамент;
• Стоимость, в которую обходится дачный дом из пеноблоков: цена (по сравнению с деревом, дом аналогичной площади) выйдет в 2-3 раза дешевле;
• Блоки не гниют, меньше подвержены механическим повреждениям со стороны грызунов или насекомых;
• это здания долгожители. С рок службы дома из пеноблоков точно не менее 50 лет – некоторые дома без проведения капитального ремонта стоят еще с 70-х годов.
• Большое разнообразие архитектурных решений

Недостатки пеноблочных домов:

• Довольно специфичный выбор материалов для внутренней и внешней отделки, не все подходят;
• В полученный дом будет сложно вкрутить саморезы из-за ячеистой структуры материала;
• Повышенные требования к изоляции от влаги (дом обязательно должен быть облицован сразу после постройки);

Структура и особенности пенобетона

Пеноблок – это паралеллипипед одного из фиксированных размеров. При стандартной длине блока в 600 мм, ширина и высота может быть разной:

1. 300 на 250 мм;
2. 300 на 100 мм;
3. 400 на 250 мм;
4. 400 на 200 мм.

При постройке дома рекомендовано использовать пеноблоки сразу нужной толщины, а не набирать стены из двух и более штук.

Пенобетон и пеноблоки также имеют марки (обычно на упаковке после литеры D идут следующие значения):

• 100-300 – для внутренних тонких перегородок;
• 400-600 – если вам требуются тeплoизoляциoнныe свойства (для несущей стены они не подойдут!);
• 600-900 – для внешних стен (несущих) домов подойдут именно они, конструкционные пеноблоки;
• 900-1600 – конструкционные усиленные, идеально подходящие для несущей стены, но стоят ощутимо дороже, по сравнению с предыдущей категорией.

Пеноблоки используются для создания следующих конструкций:

• Неармированные и армированные перегородки;
• Строительные блоки;
• Теплоизоляционные работы;
• Заполнение пустот;
• Крыши и заборы.

Качество цементного раствора определяется просто – достаточно потереть готовый блок. Еще лучше взять кусок блока и попытаться его растереть, материал плохого качества рассыпается в пыль. Цвет должен быть однородным, без вкраплений и резких переходов.

Что входит в проект дома

Проекты пеноблочных домов предполагают малоэтажное строительство. Как показывает практика, больше и не нужно, тем более, что по закону у нас максимально разрешенная высота домов для загородного строительства – 3 этажа.

Проекты могут включать несущие колонны, но выполненные из других материалов (не пенобетон!). Также потребуется дополнительное армирование фундамента

Проект дома должен включать в себя следующие данные:

• Все размеры и, при наличии, углы уклона всех конструктивных элементов (кровли, например);
• Дополнительные конструктивные элементы (обрешетки крыши, разводка воздуховодов, например);
• Планировку всех комнат и этажей;
• Все инженерные коммуникации, их точки входа;
• Поэтапные сметы с указанием количества и стоимости всех материалов;
• Отдельно выдается планировка фасада с учетом всех окон.

Предварительные расчеты и подготовка к строительству

При подготовке, прежде всего, после этапа проектирования и оценки участка нужно понять, какое количество материала понадобится в зависимости от спецификации.

Чтобы произвести расчет материалов для строительства дома из пеноблоков. потребуются как минимум такие данные:

• высоту по всем сторонам и углам;
• длину сторон;
• толщину стен и самого раствора для крепления, сетку для кладки;
• цену;
• плотность.

Дополнительно также учитываются оконные и дверные проемы, чтобы вычесть их из расчета, но обычно советуется иметь запас материала.

Перед стройкой участок для фундамента должен быть полностью расчищен, также подготовлены технические требования по вводу коммуникаций в эксплуатацию.

Дом из пеноблоков: строим за лето

Строительство дома из пеноблоков мало чем отличается от строительства любого другого дома, за исключением этапа укладки материала. Как правильно построить дом из пеноблоков:

• производятся геологические изыскания (для определения инженерных возможностей площадки);
• составляется план (проект) дома с указанием всех размеров и тонкостей (например, колонны и несущие элементы нельзя изготавливать из пеноблоков);
• составляются технические условия для подключения к сети (канализация, вода, электричество, газ, прочие удобства);
• производится разметка границ для устройства котлована под будущий дом (с учетом тонкостей грунта и откосов, которые возможны на данном типе грунта);
• при строительстве в зимнее время стоит предусмотреть заранее меры по предотвращению промерзания грунта или работе с мерзлым грунтом;
• закладывается фундамент – в данном случае, он может быть на выбор ленточным, плиточным или свайно-ростверковый. Выбор зависит от цены и сроков строительства;

Это основные этапы строительства дома из пеноблоков, которые помогут понять как и что и за чем должно идти.

Видео описание

Как строится дом из пеноблоков наглядно можно увидеть в видеоролике:

Чем облицевать дом из пеноблока

Материалы, которыми должен облицовываться домик, должны не пропускать влагу внутрь, на сами блоки. Этими качествами обладают:

• штукатурка (минусы: недолговечность, сложность нанесения);
• плитка (например, керамическая) – из минусов можно назвать быстрое выветривание раствора для плитки под воздействием погоды, поэтому не стоит использовать такой материал для строений большой этажности (более чем в 1 этаж).
• облицовочный кирпич (минусы: время);

Пристройка к дому

Еще одно применение пеноблоков – быстрая постройка пристроек и хозяйственных строений. Это возможно двумя методами:

• используя деформационный шов (отдельный фундамент, по сути, отдельная мини-постройка, со своей усадкой, которая, в виду другой опорной площади, может отличаться от основного варианта);
• жесткая сцепка (конструкция повторяет ту, которая уже имеется, возможно только при ленточном фундаменте с адекватным заглублением, чтобы избежать «гуляния» частей).

Первый вариант кажется простым, но при этом следует выполнить деформационный шов из дополнительных материалов, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот между постройками. Обычно используется любой рулонный материал «внутри» и дополнительно изолирующий герметик «снаружи».

Видео описание

Как делается пристройка к дому смотрите в следующем видео:

Заключение

Резюмируя все приведенное, можно сказать, что постройки из пеноблоков – вариант экономичный, быстрый и достаточно надежный при последующей эксплуатации даже в суровых условиях русской зимы. Материал не подвержен изменениям при температурных перепадах, удобен при строительстве, а его недостатки с легкостью нивелируются при финальной отделке. Если вы еще решаете, как построить дом из пеноблоков, то оптимальным решением будет обратиться в специализированную строительную компанию. Профессионалы построят дом быстро и качественно, плюс, дадут гарантию на свою работу – не на словах, а прописанную в договоре подряда.

Поэтапная технология строительства домов из пеноблоков – от фундамента до утепления

Все чаще люди задумываются над тем, чтобы приобрести загородный дом и жить в нем, однако не многим это доступно. Безусловно, есть дорогостоящие строительные материалы, которые по карману только состоятельным гражданам, но не следует забывать и о доступных продуктах, таких как – пеноблоки.

Именно о них пойдет речь в нашей статье: мы опишем преимущества, укажем на особенности и подробно рассмотрим процесс возведения дома из пенобетона.

Свойства пенобетона

Для начала давайте изучим его технические характеристики, за которые пеноблок популярен во всем мире:

• Широкий спектр применения – в зависимости от плотности блоки из вспененного бетона подходят как для термоизоляции (плотность до Д500), так и для возведения многоэтажных строений. Для несущих стен лучше всего использовать марки от Д1000, такие изделия отличаются повышенной прочностью.
• Легкий материал, который класть можно своими руками без применения специального оборудования или техники. В среднем один блок весит около 20 кг, но это не мешает ему легко обрабатываться, пилиться и принимать любые формы. Можно даже угол дома сделать закругленным без потери качества.

• Продукт является экологически чистым, не горючим, что снижает риск отравления при возгорании. Как показывает практика, даже спустя 25 лет эксплуатации выделения ядовитых газов не зафиксировано.
• Хороший показатель звукоизоляции, позволяющий экономить на дополнительных материал, используемых для снижения посторонних шумов.

Важно! Не следует путать пеноблок с газоблоком или шлакоблоками – все эти материалы отличаются между собой, впрочем, главный аспект – цена изделий. Она зависит не только от того, из каких материалов изготовлены блоки, но и насколько качественно осуществляется процесс изготовления.

Первый этап – подготовительный

Технология строительства дома из пеноблоков включает в себя не только монтажную часть (кладку материала), но и подготовку участка.

• Для начала необходимо составить проект, который позволит определиться с тем, сколько строительных материалов потребуется для строительства. Также план позволит изучить наиболее «опасные» участки и заранее сделать их более прочными и надежными.

К сведению! Проектная часть также включает в себя распределение коммуникаций, определения расположения дверных и оконных проемов.

• Теперь можно приступать к приобретению строительных материалов, не только пенобетонных блоков, но и сырья для возведения фундамента. А если требуется дополнительное утепление, то и теплоизоляционный материал потребуется приобрести.
• Когда все покупки окончены, следует начинать работы с землей – вырыванием траншеи или котлована под фундамент, в зависимости от того, какое сооружение вы планируете. Технология постройки дома из пеноблоков позволяет возвести трехэтажное здание без риска разрушения стен – для такой постройки лучше всего монолитная плита. Что касается сыпучих почв, то здесь лучше применять свайный фундамент, он более надежный при смещении грунта.

Совет! Выбирая между клеевым раствором и цементно-песчаной смесью, учтите несколько особенностей материалов. Во-первых, клеевой раствор значительно тоньше, что снижает риск появления мостиков холода, во-вторых, быстрее схватывается.

Второй этап – кладка на фундамент

• Перед началом работ на поверхность фундамента укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги и защищающий поверхность от затопления.

• Следующий шаг – подготовка цементно-песчаного раствора, он необходим только для укладки первого ряда. Для этого вам потребуется цемент, песок и вода – все смешивается до тех пор, пока не получится густая однородная смесь. Соотношение песка и цемента 3 к 1.
• Выложив при помощи шпателя раствор, необходимо уложить пеноблок и простучать по нему резиновым молотком.

Примечание! Для того чтобы первый ряд был ровным, следует использовать строительный уровень.

• Теперь необходимо подготовить клеевую смесь, если вы приобрели ее в сухом виде. В готовом виде она продается в пластиковых ведрах, ее можно наносить сразу.
• Возьмите зубчатый шпатель и размажьте по вертикальной поверхности блока первого ряда клеевой раствор.

• Положите на цемент второй блок и хорошенько прижмите его к первому блоку.

• Лишний раствор уберите сразу.
• Выровняйте пенобетон.
• Таким же образом выкладывается весь первый ряд.

Как видите, технология строительства из пеноблоков не требует специального строительного навыка, достаточно приобрести необходимые инструменты и с работой справится любой мужчина.

Третий этап – сооружение оконных и дверных проемов

Теперь давайте рассмотрим, как сделать окно или установить дверь, чтобы стена при этом не рухнула, и оставалось по-прежнему прочной.

• Для начала стена возводится чуть выше будущего окна, проем по ширине соблюдается отступом кладки.
• Когда клей схватился, и блоки надежно зафиксированы, можно приступать к сооружению проема.
• Первым делом вырезаются выемки – часть пенобетонного изделия вырезается.

• Укладывается пустотелый пеноблок, который имеет форму буквы «П», только в перевернутом виде. Он используется специально для армирования стен, собственно, тех участков, которые сооружаются над проемами.

К сведению! С остальными блоками он соединяется тем же клеевым раствором.

• Внутрь изделия кладется армокаркас из металлических прутьев. Его можно сделать самому, для этого потребуется стальная проволока и плоскогубцы.
• После – все заливается цементным раствором, чтобы пустотелый пеноблок стал монолитным железобетонным изделием, прочным и надежным.

• Теперь можно продолжать возводить стены, главное – дождаться полного схватывания цемента, а это около 5-6 дней.

Технология кладки пеноблоков позволяет обкладывать не только прямые проемы, но и обходить арочные варианты. Для этого блок подрезается согласно радиусу закругления, лучше всего использовать большие размеры пенобетона, так проще добиться желаемого.

Четвертый этап –защита пеноблоков

Когда стены возведены, казалось бы, остается только задекорировать их, и на этом строительство дома окончено, но не тут-то было. Пенобетон хоть и надежный материал, но ему требуется дополнительная защита от влаги, а если в вашем регионе суровые зимы, то и дополнительная теплоизоляция не помешает.

Утепление

Лучше всего подойдет стандартный пенополистирол толщиной не более 50 мм, который будет закреплен при помощи клея, а декоративным слоем выступит фасадная штукатурка.

Более подробно об утеплении пеноблочных стен дома вам расскажет следующая инструкция:

• Для начала поверхность стен тщательно грунтуется, чтобы избежать неровностей и заделать трещины.
• После – проверяется вертикальным уровнем, в тех местах, где глубокие ямки, укладывается штукатурка.
• Когда работы по выравниванию окончены, можно готовить клеевой раствор для утеплителя.
• Клей наносится на поверхность теплоизоляционного материала – по периметру и небольшими мазками по центру плиты.
• Пенополистирол прижимается к стене, легонько простукивается киянкой в тех местах, где есть клей.
• Так обкладывается весь фасад дома.
• После чего следует заделать грунтовкой все стыки плитного материала.
• Теперь необходимо закрепить армирующую сетку поверх пенополистирола, для этого можно использовать даже тарельчатые гвозди.
• Осталось лишь развести декоративную штукатурку и покрыть фасад слоем смеси, который скроет под собой сетку.

Особенности рабочего процесса

Технология домов из пеноблоков, как и любая другая технология, имеет свои определенные особенности, о которых следует знать заранее:

• Мы уже говорили о том, что лучше использовать клеевой раствор для кладки, он тоньше и надежнее, но его можно применять лишь для блоков, имеющих правильную геометрию. Если вы приобрели низкокачественные изделия, отличающиеся размерами (5-10 мм), лучше использовать цементный раствор, его толщина позволяет скрывать неровности.
• Пеноблок утеплять лучше снаружи, чтобы сама стена прогревалась, и перепад температур находился на фасадной части сооружения. Такая конструкция меньше подвергается атмосферному воздействию и будет иметь более длительный срок эксплуатации до ремонта.

Вывод

Нет ничего такого, что вы не сможете сделать сами – вот, что вы должны вынести для себя. Все работы подвластны любому мужчине, даже если он впервые в руки возьмет киянку или замесит цементный раствор. Все зависит от вашего желания – если оно есть, то и результат будет положительным.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

• Виды крыш
• Устройство крыши – термины
• Как рассчитать крышу своими руками?
• Пошаговая инструкция
  • Как правильно крепить мауэрлат?
  • Монтаж стропильной системы
    • Крепление стропил к мауэрлату
    • Крепление стропил в коньке
    • Как усилить систему?
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка и обрешетка
  • Кровельное покрытие
    • Сравнение кровельных материалов
  • Водосточная система
  • Утепление и пароизоляция
  • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Профессионалы открывают секреты, как состыковать крышу пристройки и дома

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Если строительство дома чаще всего доверяют профессионалам, то различные пристройки, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации, зачастую возводят своими руками. Наиболее сложным узлом в совмещении таких конструкций является место примыкания кровли к основному сооружению. В данной статье мы расскажем, как состыковать крышу пристройки и дома в различных вариантах конструкций: односкатных, двускатных, ломаных. А так же, как состыковать сами крыши основного и пристроенного сооружения.

Читайте в статье

Односкатная крыша пристройки к дому

Наиболее экономичной и простой конструкцией крыши пристройки является односкатная. Как правило, она соединяется со стеной основного сооружения узлом с продольным примыканием. При этом, не рекомендуется выполнять жёсткое соединение между кровельной конструкцией пристройки и стеной дома. Причина заключается в применении несвязанных друг с другом фундаментов. У пристройки он, как правило, столбчатый. Неравномерная усадка обоих сооружений гарантированно вызовет разрушение жёсткого соединения между ними.

Присоединение стропильной системы пристройки к дому может выполняться двумя способами в зависимости от позиционирования.

Через скользящее соединение с продольным пазом или приспособление компенсатор усадки – обеспечивает надёжное закрепление со стеной и одновременно предотвратит образование трещин при неравномерной усадке.

ФОТО: all-for-remont.ru Устройство компенсатора усадки

Наибольшие проблемы возникают в узловых конструкциях присоединения кровельного пирога пристройки со стеной. В таких стыках для отвода воды предусматривают желоба или фартуки из оцинкованной жести.

ФОТО: i.ytimg.com Места протечек на плохо изолированных стыках

По возможности кровлю пристройки следует завести под крышу основного дома. Угол уклона должен составлять не менее 10º. Материал обеих крыш должен быть одинаков или хотя бы сопоставим по цвету и текстуре.

Следует учесть, что пристроенные помещения находятся, как правило, ниже главного строения. Следовательно, на их крышу будет стекать вода, и падать снег с основной кровли. Поэтому вопросам прочности и гидроизоляции необходимо уделять первоочередное значение. Соединение с главным зданием выполняется через закладную балку.

Пристройка к дому с двускатной крышей

Этот вариант применяется для пристроек, которые впоследствии будут использоваться как полноценные помещения основного строения. Как правило, сама пристройка выполняется на массивном фундаменте, связанном с несущим основанием дома. Так же соединяются и стены, с использованием закладных элементов.

ФОТО: m-strana.ru Пристройка с двускатной крышей

Двускатная стропильная конструкция предусматривает наличие чердака. В качестве материалов изготовления используются деревянные балки из массива или клееные. Для наката используется сечение 150×100 мм, для стропильной системы – 100×100 мм². Шаг установки несущих элементов не более 700 мм, а при использовании утеплителя – 600 мм.

ФОТО: strindustry.ru Стропильная конструкция двускатной крыши

Соединение двускатной крыши пристройки с главным зданием выполняется через флешинг или врезку.

Пристройка с вальмовой (трёхскатной, ломаной) крышей

Крыши на пристройках многогранной или нелинейной формы отличаются высокой сложностью. Но, как правило, это относится к конструкционному исполнению стропильной системы. А в местах примыкания к основному зданию используются стандартные технологии герметизации стыков, использования закладных элементов или анкерных балок (реек).

ФОТО: strindustry.ru Пристройка с вальмовой крышей

Единственным отличием является форма линии соприкосновения. Она довольно редко бывает линейной, чаще состоит из нескольких отрезков, направленных под углом. В этом случае для сохранения герметичности используются фартуки – небольшие самонесущие навесы из оцинкованной жести, крепящиеся к стене на дюбелях или шурупах в зависимости от материала возведения дома.

ФОТО: strindustry.ru Конструкция и основные элементы фартука над местом примыкания

Технологии состыковки крыши пристройки и дома

Места прилегания элементов крыши разнотипных строительных конструкций здания, к примеру, пристроек, козырьков, навесов, дымоходов, вентиляционных и зенитных окон подвергаются более интенсивным нагрузкам, чем стандартная кровля. Причина состоит в накапливании на узле примыкания веток, листьев и другого мусора. В зимний период там скапливается снег, а во время дождя по некоторым из этих конструкций сходят основные водяные потоки.

Планка (рейка) примыкания

Этот способ рекомендуется применять при совокупности следующих факторов:

• стена дома не имеет закладных деталей;
• пристройка не соединена жёстко с основным зданием, а усадка будет происходить неравномерно;
• скат крыши пристройки располагается под углом более 5º;
• в качестве кровельного материала используется металлочерепица, металлопрофиль, асбестовый шифер или черепица и т.п.

Оптимальным способом герметизации стыка будет использование внешнего фартука с дополнительным креплением через деревянную рейку.

Важно! Данный способ не рекомендуется к применению, если стены сооружения выполнены из бетонных панелей, так как штробирование существенно ослабляет такую конструкцию.

Флешинг

Герметизация стыка производится с использованием различных праймеров, герметиков, мастик и рулонных изоляционных материалов. Используется в следующих случаях:

• в качестве кровельного материала используется мягкая или рулонная кровля;
• скат крыши имеет угол менее 5º;
• не допускается повреждение стены.

Нанесение герметиков осуществляется кистью или валиком, а в качестве армирующего материала используется рубероид без присыпок или геотекстиль. Подготовительные работы состоят из стандартных процессов:

от типа герметика (мастики), период технологической паузы может составлять от нескольких часов до полусуток

При желании, можно нанести на поверхность соединяемых элементов ещё один слой мастики, окрашенный в цвет кровельного покрытия.

Стыковка крыши пристройки и крыши дома

Сращивание крыш основного здания с пристройкой является наиболее надёжным способом защиты конструкции от протечек. Для этого пристройка должна иметь надёжное основание, не поддающееся усадке. Как правило, это ленточный или плитный фундамент, который является продолжением конструкции несущего основания главного здания. Так же стены пристройки соединяют со стенами основного сооружения при помощи анкеров. Так пристройка и здание соединяются в единую конструкцию. Стыковка крыш представляет собой наиболее трудоёмкий и дорогостоящий процесс, требующий частичной разборки кровли основного здания.

Когда стропильный каркас пристройки готов можно состыковать его с крышей дома, соединив в единое целое.

Две крыши соединены в одну конструкцию и готовы к укладке кровельного материала. Стык защищается стандартной ендовой.

Более подробно о соединении кровельных конструкций дома и пристройки можно узнать из видео:

Подводя итоги

В статье были представлены три основных технологии соединения крыши пристройки со зданием. Они существенно различаются по стоимости, сложности исполнения и трудоёмкости. Но при этом, данные конструкции не являются взаимозаменяемыми. Каждая из них имеет свою конкретную область применения.

1. Рейка примыкания используется, если пристройка имеет слабый фундамент и будет подвержена более интенсивной усадке. Это могут быть крытые террасы или летние веранды с крышами, имеющими большой угол уклона.
2. Флешинг – применяется, если пристройка связана с домом более жёстко, а так же имеет небольшой угол ската крыши. Это гаражи, мастерские, зимние сады и капитальные веранды.
3. Стыковка (сращивание) крыш. Используется, если пристраиваемая часть фактически по своей конструкции и назначению будет являться частью самого дома.

Если вам пригодилась информация, предоставленная в статье, порекомендуйте её друзьям, оставьте отзыв и примите участие в обсуждении.

Стропильная система односкатной крыши: правила устройства и разбор типовых вариантов

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Содержание

Один скат в малоэтажном строительстве

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

• Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
• Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

• Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
• Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

• Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
• Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
• Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Варианты односкатных стропильных каркасов

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

• Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
• Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
• Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
• Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
• Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
• Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

• Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
• В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
• Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
• Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
• Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
• Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
• Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
• Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
• Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
• Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
• Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Подробный видео-инструктаж

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Инструкция по монтажу двухскатной крыши

Д вухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

1. Двухскатная крыша своими руками — преимущества
2. Подготовительный этап
3. Элементы входящие в каркас крыши
4. Что такое стропильная ферма
5. Система с наслоннными стропилами
6. Система с висячими стропилами
7. Особенности конструкций висячего типа

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

• Подходит большое количество типов кровельного материала;
• Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
• Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
• Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

Схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).
В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.