Дренаж грунтовых вод и атмосферных осадков от фундамента

Как сделать дренаж фундамента дома своими руками: пошаговый инструктаж по обустройству

Грунтовая вода негативно воздействует на подземные конструкции. Больше всего от нее “достается” фундаментам и подвальным помещениям. Первые постепенно размываются и теряют необходимую прочность, вторые – стоят затопленными, не пригодными для эксплуатации.

Для того чтобы загородное имение не страдало, достаточно соорудить дренаж. Но предварительно стоит ознакомиться с принципами его устройства. Так ведь?

Домашние мастера и рачительные хозяева, желающие сделать эффективный дренаж фундамента дома своими руками, на нашем сайте найдут массу действительно полезной информации. Устройство системы отвода подземной воды с нашей помощью станет простой, доступной для реализации задачей.

В статье подробно описаны разновидности дренажных систем, предназначенных для защиты фундамента. Приведены правила их устройства, учтены требования нормативов. В качестве наглядных приложений использованы фотоснимки и видеоролики.

Необходимость дренажной системы

Неприятный запах и сырость в подвале, плесень и грибок на стенах – с такими проблемами могут столкнуться владельцы домов, находящихся в местах высокого прохождения грунтовых вод. Но это не самые серьезные неприятности, которые грозят незащищенному строению.

Вода, периодически проникающая в нижние этажи здания, постепенно подмывает опорную конструкцию, кроме того, она оказывает гидростатическое давление на пол и стены дома.

Особенно важно защищать здания, построенные на глинистых грунтах, поскольку они задерживают влагу, а зимой в них происходит пучение, что может привести к полному разрушению фундамента, а в итоге и всего строения.

Правильно выполненный дренаж участка помогает решить сразу несколько важных проблем:

• защитить подвальные помещения дома от затопления, образования плесени и порчи стройматериалов;
• предохранить фундамент от попадания влаги и продлить срок его службы;
• осушить грунтвокруг дома и устранить застой воды;
• предотвратить перенасыщение почвы влагой после обильных дождей и застой воды на поверхности.

Однако не всегда и не на всех участках нужно устраивать систему отвода воды. Перед тем как запланировать и сделать дренаж фундамента, необходимо учесть ряд факторов: местонахождение участка, состав и качество грунта, уровень прохождения подземных вод, рельеф местности, климатические особенности региона.

Обустройство дренажной сети обязательно в следующих случаях:

1. Подвал дома находится ниже уровня грунтовых вод в паводковый период или возвышается над ними менее чем на 0.5 метра.
2. Здание построено на глинистом грунте: супеси, суглинке, даже тогда, когда грунтовые воды протекают значительно ниже дома.
3. Участок располагается в низменности или на склоне.

На участках, расположенных на песчаных, гравийных и щебенистых типах грунта, на возвышенности или при низком прохождении подземных вод необязательно устанавливать полноценную дренажную систему. Можно ограничиться организацией ливневой канализации для отвода от здания дождевой воды.

Но такое возможно только на тех участках, на которых точно известен тип грунта и уровень залегания подземных вод. Если предполагается строительство дома в новой местности, сейчас в обязательном порядке проводятся инженерно-геологические изыскания.

Они необходимы для грамотного выбора вида фундаментного основания под дом. Заодно исследования грунтов под будущей постройкой позволяют решить вопрос о необходимости выполнения дренажных работ.

Виды дренажа участка

Существует несколько разновидностей дренажа, который можно сделать на участке. В зависимости от глубины залегания зеркала подземной воды дренаж подразделяется на поверхностный и глубинный.

Особенностью поверхностной системы является то, что ее элементы располагаются на небольшой глубине, что, в конечном счете, ограничивает ее функциональность.

Стандартная глубина открытого дренажа около полуметра. Применяется он на участках с характерными застоями паводковой воды. При необходимости устройства системы на бóльшей глубине на дно открытых канав укладываются бетонные лотки и ширина траншей существенно увеличивается, что крайне нежелательно для небольших загородных наделов.

Особенности открытой дренажной сети

Это самая простая и наименее затратная дренажная система, которая выполняется в виде сети открытых траншей, предназначенных для сбора и отвода излишков воды с приусадебной территории.

Ее часто используют при обустройстве дренажа садового участка. Открытый тип дренажа заодно отводит от здания дождевую и талую воду, а также лишнюю жидкость, образующуюся в процессе мойки или полива.

Однако этот вид дренажа нельзя назвать полноценной системой, он не сможет защитить строение от проникновения грунтовых вод в заглубленную в грунт часть строения. Если в местности подземные воды проходят достаточно высоко, такой дренаж может использоваться только как дополнительная система отвода жидкости.

Ливневка в качестве эффективного дополнения

Для сбора и вывода с участка воды, застаивающейся в результате выпадения атмосферных осадков, устраивают ливневую систему. Ее сооружают, если имеется необходимость в разгрузке дренажа, не справляющегося полноценно с осушением территории. Ливневую линию оснащают точечными или линейными водоприемниками.

Точечный или по-другому локальный водосборник, предназначен для отвода жидкости с определенных участков. Он монтируется в местах, куда периодически поступает вода: под водостоками, перед входными дверьми, под кранами и т.д.

Под него выкапывается приямок, куда устанавливается дождеприемник, который в свою очередь соединяется с трубами канализационной системы участка. Сверху конструкция закрывается декоративной решеткой.

Линейный водоприемник предназначен для отвода жидкости от дома и с поверхности грунта на территории всего участка. Он соединяется с сетью каналов, расположенной в соответствии с разработанной схемой установки.

Обычно сеть монтируют по периметру здания, в нижней точке устанавливают пескоприемник, предназначенный для сбора мусора. Система присоединяется к подземной ливневой канализации, по которой вода отводится в дренажные колодцы.

Для обустройства линейного дренажа вокруг фундамента роется траншея, затем на ее дно укладывается бетонное основание, куда устанавливаются специальные пластиковые или бетонные лотки для приема воды.

Сеть можно оставить открытой, но большей популярностью пользуется закрытая система отвода, сверху которой монтируется декоративная защитная решетка.

Правила устройства закрытой системы

Если фундамент дома установлен на глинистых грунт, решить проблему отвода жидкости возможно только обустройством полноценной глубинной дренажной системы.

Низкие фильтрационные свойства супесей с суглинками препятствуют свободному просачиванию воды в нижележащие слои, из-за чего обводнение ощущается даже на уровне развития почвы – 0,2-0,4 м от дневной поверхности.

Аналогичная ситуация в местностях с высоким стоянием зеркала грунтовой воды. Там именно она мешает паводковым и атмосферным осадкам проникнуть в нижележащие пласты. На участках с высоким УГВ, обычно расположенных в низинах, даже заглубленный в песчаный грунт фундамент нуждается в устройстве защитной дренажной системы.

Закрытый, т.е. подземный дренаж для защиты основания постройки может быть выполнен в двух вариантах: пристенном или кольцевом. И в том, и в другом случае дренажная канализация представляет собой замкнутую сеть проложенных под землей перфорированных труб, по которым жидкость отводится в коллектор или фильтрационный колодец.

Разница заключается в расположении трубопровода по отношению к дом:

• пристенный дренаж выполняется в непосредственной близости к строению;
• кольцевой способ – траншея выкапывается на расстоянии не менее 1,5 м и не более 3 м от фундамента дома.

В местностях с высоким уровнем залегания поземных вод и на глинистых горных породах обустраивают пристенный дренаж фундамента. Его также рекомендуется делать тогда, когда в здании имеется цокольный этаж.

Кольцевой чаще всего обустраивают на грунтах, имеющих хорошую проницаемость (песчаных, галечниковых, щебенистых, гравелистых) и в тех случаях, когда в доме не предусмотрен нижний этаж.

Работы рекомендуется проводить еще на начальной стадии строительства, такой вариант более предпочтителен и удобен. Однако если при возведении постройки дренажные трубы не были проложены, кольцевой дренаж дома можно сделать и тогда, когда дом уже построен.

Что касается пристенного варианта, то его не желательно выполнять рядом с готовым строением, поскольку вмешательство в конструкцию фундамента может негативно сказаться на его прочности и долговечности.

Эффективность дренажной сети зависит от двух ключевых параметров: глубины укладки и угла уклона трубопровода. Глубина прокладки дренажа зависит от углубления фундамента дома.

Здесь главное правило – трубопровод должен проходить на полметра глубже подошвы фундамента. Для хорошего оттока воды, необходимо обеспечить определенный уклон трубопровода по направлению от дома.

На участках с естественным уклоном трубопровод укладывается в соответствии с руслом, который проделала вода. Для равнинных участков уклон придется делать самостоятельно, придавая дну траншеи определенный рельеф. Вода будет хорошо стекать, если будет обеспечен наклон трубопровода 1-3 см на один погонный метр.

Если создать нужный уклон не представляется возможным, устанавливается насос для откачки воды.

Отведение грунтовых вод и атмосферных осадков от фундамента

Фундамент является, пожалуй, одной из самых важных частей любого строения. От того насколько правильно он обустроен и защищен от грунтовых и паводковых вод, а также атмосферных осадков, оказывающих негативное влияние на его прочность, во многом зависит долговечность всего здания. Об эффективной защите фундамента лучше всего позаботиться уже на этапе его проектирования и строительства. Существует несколько способов отвода воды от основания дома, которые лучше всего использовать в комплексе. Естественно, многое будет зависеть от уровня грунтовых вод непосредственно на каждом конкретном участке, а также от климатических условий региона. Однако основные принципы защиты фундамента от воды являются общими. О них и пойдет речь в данной статье.

Геодезические исследования

Если заранее (еще на этапе проектирования строительства дома) провести некоторые геодезические исследования почвы участка, то это поможет определиться с конкретными мерами по защите основания будущего строения. Пробурив несколько контрольных скважин (лучше по периметру разметки будущего фундамента) на участке, вы получите информацию о составе почвы и уровне залегания грунтовых вод. Конечно, подобные изыскания потребуют определенных затрат, однако эти знания помогут выбрать наиболее эффективный и экономичный вариант системы защиты основания дома. Кстати, эта информация будет весьма полезна при выборе типа самого фундамента.

На заметку! Зачастую уровень грунтовых вод (особенно при их неглубоком залегании) может быть обнаружен на этапе рытья котлована или траншеи под будущий фундамент дома.

Отмостка

Отмостка, представляющая собой водонепроницаемую полосу, герметично примыкающую к внешней стороне фундамента по всему периметру здания, является обязательным и весьма эффективным способом защиты основания любого строения от дождевых и талых вод. Для местностей с глубоким залеганием грунтовых вод и небольшим количеством атмосферных осадков такой защиты иногда бывает вполне достаточно. Главное придерживаться основных правил ее обустройства:

• Средняя рекомендованная ширина отмостки должна составлять около 1,2÷2,5 м. Все зависит от ваших предпочтений. Но, существует нюанс, о котором не следует забывать: ширина должна быть больше вылета свеса крыши на 25÷30 см (это как минимум).
• Угол наклона поверхности отмостки (от стенки к внешней части) должен составлять 10÷15°. Этого вполне достаточно как для эффективного стекания воды, так и для комфортного использования в качестве дорожки вокруг дома.
• Для увеличения эффективности отвода воды по внешнему контуру отмостки можно обустроить специальные желоба.

Ливневая канализация

Для защиты фундамента от обильных атмосферных осадков, стекающих с крыши непосредственно на отмостку, обустраивают так называемую ливневую канализацию. Она состоит из:

• Желобов, закрепленных на краях кровельного покрытия.
• Труб, установленных, как правило, по углам крыши, по которым вода стекает вниз.
• Специальных водоприемников, вмонтированных в отмостку.
• Смотровых контрольных камер, которые обычно устанавливают по углам дома.
• Системы труб для отвода воды.
• Коллектора или дренажного колодца.

Основные правила, которых необходимо придерживаться при монтаже «ливнеки»:

• Обычно трубы ливневой канализации устанавливают на глубине 0,5÷1 м от поверхности участка.
• Их монтируют под наклоном (в сторону отвода воды), который варьируется от 7 мм (Ø=200 мм) до 20 мм (Ø=110 мм) на 1 м длины изделия. То есть, чем толще труба, тем меньше требуемый угол наклона расположения трубы.
• Колодец для сбора воды от атмосферных осадков заглубляют ниже уровня промерзания как минимум на 20÷30 см, чтобы скопившаяся в колодце вода могла спокойно уходить в незамерзший грунт. На дно колодца засыпают 20÷30 см щебня, чтобы вода не вымывала грунт.

Важно! Нельзя сбрасывать воду от ливневой канализации непосредственно в дренажную систему, так как обильные осадки могут переполнить ее, и произойдет отток воды обратно в грунт через отверстия перфорированных труб.

Дренаж фундамента

Обустройство дренажной системы вокруг фундамента дома является достаточно сложным, однако, и наиболее эффективным способом защиты основания дома от негативного влияния воды. В зависимости от уровня залегания грунтовых вод применяют две основных разновидности дренажа:

• Перехватывающий. Его используют в том случае, когда уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента. Главное назначение дренажа – перехватить воду во время интенсивных осадков (или таяния снега) и отвести ее от основания.
• Понижающий. Его используют, когда грунтовые воды располагаются на уровне фундамента. Отсюда и его название. Назначение дренажа – понизить уровень грунтовых вод и минимизировать их воздействие на фундамент дома.

Принцип обустройства обеих разновидностей, практически, одинаков:

• По периметру дома вырываем траншею необходимой глубины и тщательно трамбуем ее дно.
• В нее укладываем специальную геоткань. Она служит фильтрующим элементом, который препятствует заиливанию системы.
• Затем засыпаем слой щебня (10 см).
• Поверх этой подушки монтируем специальные перфорированные (как правило, пластиковые или полиэтиленовые) дренажные трубы, обернутые геотекстилем, с уклоном 1÷1,5 см на 1 м длины в сторону отвода воды.
• Затем траншею заполняем щебнем и заворачиваем с перехлестом края геоткани.
• Сверху насыпаем небольшой слой песка, а поверх него грунт, оставшийся от рытья траншеи.
• По углам здания устанавливаем дренажные вертикальные колодцы диаметром 315 или 400 мм. Они необходимы, чтобы контролировать функционирование дренажной системы, а также производить ее техническое обслуживание и периодическую очистку.

• От дренажного колодца (находящегося на самом нижнем уровне) отводим воду либо непосредственно в сточную канаву (как правило, прорытую по обеим сторонам подъездной дороги), либо в близлежащий водоем или специально вырытый на значительном расстоянии от дома промежуточный колодец.

Принципиальные отличия перехватывающего и понижающего дренажа

Хотя обе разновидности дренажной системы имеют много общего, существуют некоторые нюансы в их обустройстве. Для перехватывающего дренажа необходимо:

• Прорыть траншею для укладки дренажных труб впритык к внешней кромке отмостки (независимо от ее ширины).
• Выбрать глубину канавы таким образом, чтобы перфорированная труба (с учетом подушки из щебня и соблюдения необходимого угла наклона) располагалась на уровне нижнего среза фундамента.

Для понижающего дренажа (когда грунтовые воды оказывают постоянное разрушительное воздействие на фундамент независимо от интенсивности атмосферных осадков) необходимо:

• Располагать канаву под укладку труб на расстоянии 1÷2 м от внешней стенки фундамента.
• Осуществлять монтаж отводящих труб на уровне 0,5÷1 м ниже нижней кромки основания здания.

Важно! При таком обустройстве дренажной системы вода будет отводиться от фундамента (а также из-под него) постоянно, и под ним будет образовываться так называемая «сухая линза».

Помните: независимо от разновидности примененной системы дренажа воду надо перенаправить в водоприемный колодец, который следует расположить на самом низком участке территории и как можно дальше от фундамента. Оттуда вода либо сама просачивается вглубь почвы (через песок или щебень), либо отводится в естественные близлежащие водоемы.

Особенности пристенного дренажа

На «необъятных просторах» Интернета можно встретить немалое количество проектов, предлагающих расположить дренажную систему вплотную к внешним стенкам фундамента. Возможно такой способ борьбы с вредоносным влиянием влаги на основание строения и имеет право на существование, но его не всегда можно использовать.

Если обустроить дренаж в непосредственной близости от внешней стенки фундамента, то можно довольно эффективно отводить воду в период интенсивных атмосферных осадков. Но, при резкой смене дневных и ночных температур (такие явления характерны в период весны или осени) вода, заполнившая дренажный слой и еще не успевшая просочиться в трубы, замерзнет вокруг фундамента и начнет на него давить, способствуя появлению в нем трещин, нарушению гидроизоляционного слоя и снижению прочности всего сооружения. К тому же стекающая по стенкам фундамента влага (до того, как она попадет в дренажную трубу) так или иначе будет размывать внешний защитный слой основания. Если вокруг всего дома обустроена отмостка, то такой дренаж вообще становится малоэффективным.

Вывод! Такой способ защиты фундамента от влаги можно с уверенностью рекомендовать для использования в регионах без резких перепадов температур и небольшим количеством атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Вертикальные скважины

Так называемые сухие вертикальные скважины применяют для защиты фундамента дома достаточно редко. Хотя для некоторых регионов они могут послужить весьма эффективным и экономичным способом борьбы против переувлажнения почвы вокруг основания строения. Принцип их обустройства достаточно прост. Вокруг всего строения в грунте прорывают цилиндрические отверстия диаметром 0,9÷1,5 м и глубиной 1,5÷2,5 м. Все свободное пространство заполняют крупным гравием или щебнем.

Вода, которая, как известно, движется по пути наименьшего сопротивления, в период сильных дождей заполняет эти скважины. А после их прекращения постепенно просачивается в окружающую почву, не особенно переувлажняя ее, и, не нанося ощутимого вреда фундаменту.

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

• 

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

• 

Схема дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

• 

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

• 

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Дренаж фундамента

Тот факт, что на фундамент любого сооружения приходятся максимальные нагрузки еще не делает эту конструкцию неуязвимой к воздействию внешних факторов. Независимо от типа основания и степени гидроизоляции, фундамент очень чувствителен к атакам влаги. Естественные его враги: грунтовые воды, верховодка, а также атмосферные осадки – при определенных условиях все это негативно сказывается на циклах замораживания и оттаивания материала фундамента, его стойкости к коррозии. Чтобы отвести лишнюю влагу от основания постройки используют простое, но эффективное решение – устройство дренажа фундамента.

Когда дренаж фундамента является целесообразным

Основные трудности с отводом воды от основания постройки проявляются в местах, где на участке имеется водоупорный грунт, препятствующий естественной фильтрации жидкости сверху вниз. Как правило, это глина, суглинок, супесь. Еще одна угроза исходит от грунтовых вод, когда они залегают слишком высоко. Это может быть связано с особенностями рельефа участка – его расположения в низине. Переувлажненный пучинистый грунт также подвержен изменению объема при замерзании-оттаивании: воздействие может быть таким большим, что возникнет угроза сохранности всей постройки. Дренаж вокруг фундамента в таких случаях является необходимым, ведь порой только он может обеспечить безопасность от воды для подвалов, а также элементов самого основания. Основной задачей при устройстве дренажа является собрать избыточную влагу по периметру основания дома и направить ее в нужное русло.

Состав дренажной системы для фундамента

Дренаж – совокупность специальных перфорированных труб, вкопанных по периметру постройки, дренажные колодцы и коллектор. Дренажные трубы служат для сбора и отвода жидкости из пластов грунта, попадающей в плоскость системы трубопроводов. Движение воды в них обеспечивается за счет искусственной установки уклона в сторону коллекторного колодца. Из последнего жидкость выводится принудительно при помощи погружного насоса – ее можно использовать для полива. Каждый второй поворот системы трубопроводов оснащается дренажным колодцем, который используется в качестве ревизии и илоотстойника. По мере накопления ила его откачивают специальным насосом, при необходимости заилившиеся дрены прочищаются мощной струей воды.

Проведение работ по устройству дренажа фундамента

Как правило, при строительстве нового дома сразу же предусматривается устройство дренажной системы, т.к. гораздо проще данные работы проводить именно на стадии возведения фундамента. Если же дом построен, то придется прокладывать траншеи по периметру постройки, принимать низкую и высокую точки дренажной системы. Глубину траншей определяют исходя из глубины, на которой находится подошва фундамента. После образования щебневой и песчаной подушки дренажные трубы должны находиться ниже подошвы основания дома. Их укладывают с наклоном 5-10 мм на метр. Вокруг труб засыпают щебень слоем не менее 20 см. Чтобы заиливание щебня происходило медленнее, перед его засыпкой укладывают слой геотекстиля. На каждом втором повороте трубопровода устанавливают дренажные колодцы диаметром не менее 315 мм. От «нижнего» (последнего) колодца прокладывают трубы к коллекторному колодцу (водонепроницаемая емкость из пластика, металла или железобетонных колец), служащему сборником для отводимой жидкости. Из него воду принудительно отводят с помощью насоса, включающегося автоматически за счет поплавкового уровня. Так вкратце выглядит устройство дренажа вокруг фундамента.

Существуют ли ситуации, когда для защиты фундамента дренаж не нужен?

Вода способна разрушить любую органическую структуру. Фундамент дома не является исключением из правил. Подтопление участка земли вокруг фундамента или подвального помещения здания может вызвать опасные для конструкции здания изменения:

• Уменьшение несущей способности фундамента;
• Полное разрушение основания дома;
• Капиллярное насыщение влагой стен первого этажа строения;
• Затопление подвального помещения;
• Выход их строя систем обслуживания дома, находящихся на цокольном этаже.

Поэтому строительство дренажной системы необходимо для нормального функционирования любого объекта.

Чтобы оградить строение от разрушительного воздействия грунтовых, талых или дождевых вод специалисты используют дренаж для фундамента. Для начала надо ознакомиться с кратким описанием видов воды, разрушающих фундамент:

1. Вода, появившаяся в результате выпадения атмосферных осадков, сезонного таяния снега, паводка. Она не способна вызвать серьёзных разрушений основания дома. Удаляется с помощью ливневой канализации или точечной дренажной системы;
2. Вода, находящаяся в пластах земли. Её воздействие на фундамент приводит к полному разрушению конструкции. Выделяют несколько видов подземных вод:

• Грунтовые воды. Характеризуются сезонным изменением уровня. Более опасны в весенний период, когда таит снег;
• Вода в «линзах». Появляется, когда на слой водонепроницаемого основания укладывается материал, способный впитать большой объём жидкости. Например, песчаная подушка на слое глины;
• Вода в песчаной подушке. Образуется при заливке монолитных фундаментных плит, при отсутствии слоя гравия. Подстилающая подушка из песка насыщается грунтовыми водами и фундамент начинает мокнуть.

Виды и устройство дренажа под фундамент

Как правило, для препятствования подтоплению и разрушению фундамента грунтовыми водами применяют несколько дренажных систем:

1. Пластовый отвод. Это комплексная система защиты, состоящая из и кольцевого дренажа и водоотведения от основания фундамента.
2. Пристенный отвод. Обычно используется, как дренаж ленточного фундамента. Заключается в прокладке труб по всему периметру фундамента, на небольшом расстоянии от основания.
3. Кольцевой отвод. Позволяет оградить от грунтовых вод большие территории. Подходит для защиты не только фундамента, но и всего участка.
4. Точечный отвод. Применяется для локального сбора дождевых и грунтовых вод.

Рассмотрим, как сделать дренаж фундамента с пластовым отводом вод

Такой способ водоотведения применяется в сложных условиях, в комбинации с другими вариантами. Его использование актуально: при наличии большого объема подпорных вод; при размещении водяной линзы непосредственно над зданием; при малой эффективности других способов водоотведения.

Часто применяется в качестве профилактической меры от подтопления подвальных помещений на глинистых и суглинистых основаниях.

1. Засыпка котлована песком. По всей площади основания засыпается песчаная подушка толщиной 250 – 300 мм. Важно произвести засыпку полостей за границей фундаментной плиты. Это делается для последующего соединения пластового и пристенного дренажей.
2. Устройство «вставок» из щебня или гравия. Ими прорезается песчаная подушка с шагом 6 – 8 м. Глубина засыпки щебня 200 мм.

В случае необходимости (из-за слишком интенсивного подтопления) пластовой дренаж устраивается в 2 слоя. Первый – это песчаная подушка толщиной 250 – 300 мм. Второй – гравийная подушка толщиной 200 – 250 мм.

1. Защита пластового дренажа от заливки бетоном и строительным раствором. Перед заливкой бетонного основания вся площадь покрывается водоотталкивающим материалом. В противном случае бетон может заполнить все поры дренажа. В этом случае эффективность работы конструкции по водоотведению ухудшиться.

Важно! Пластовый дренаж сам не отводит воду. Он её аккумулирует в толще песка и щебня. Для отвода грунтовых вод под песчаной подушкой можно уложить свой дополнительный ряд дренажных труб. Если площадь фундамента маленькая, то достаточно строительство пристенного трубчатого дренажа, соединённого с пластовым. Всю практическую информацию по вопросам как сделать дренаж можно найти в многочисленном видео, размещённом на страницах интернет – порталов.

Пристенный дренаж фундамента своими руками

Эта технология позволяет локально понизить уровень грунтовых вод. Подвальные помещения останутся сухими, основание дома не будет разрушаться, сделанный косметический ремонт не пострадает. Трубы устанавливаются вдоль всего периметра дома на расстоянии не более чем 1000 мм от внешних стен. Глубина заложения чуть ниже основания фундамента.

Важно! Схема дренажа фундамента, выполненного по любой из технологий, подразумевает устройство качественной гидроизоляции. А также утепления цокольного этажа. В противном случае сырость может появиться и при наличии надёжной дренажной системы.

1. Устройство песчаной подушки. Траншеи вдоль всех стен здания засыпаются слоем песка. Для создания естественного уклона используется нивелир или гидроуровень. Это важно, если не сделать уклон для стока грунтовых вод в приёмный колодец, то дренажная система окажется бесполезным сооружением.
2. Укладка водопроницаемого полотна. Обычно используется геотекстиль, им закрывается вся площадь песчаной подушки. Это позволяет предотвратить расползания и размывания песчаной подушки.
3. Засыпка первого слоя щебня. Он укладывается сверху на геотекстиль. Делаются борозды для установки пластиковых дренажных труб.
4. Укладка труб. Для строительства пристенной дренажной системы используют пластиковые канализационные трубы диаметром 100 – 150 мм. Заранее в них просверливаются отверстия, через которые грунтовые воды будут уходить в сборный колодец.

Важно! Систему труб следует построить с минимальным уклоном 20 мм на 3 – 4 м трубы

1. Соединение отдельных труб в единую систему. Для этого используются доборныеи элементы в виде двойников и тройников. Трубы легче вставлять друг в друга, если намазать концы мылом. С помощью гидроуровня надо внимательно следить за общим уклоном системы.

Важно! В местах соединения двух труб под углом обязательно устанавливаются вертикальные смотровые колодцы. В случае засорения системы через них можно будут удалить засор, восстанови работу пристенного дренажа.

1. Изоляция дренажных труб. После завершения монтажа вся система обматывается геотекстилём и синтетической верёвкой. Это делается для защиты отверстий в трубах от засорения частицами щебня или гравия.
2. Засыпка второго слоя щебня. Дренажная система покрывается слоем гравия толщиной 150 – 200 мм. Сверху укладывается слой геотекстиля.
3. Финишная песчаная засыпка. Последний этап работ по строительству пристенной дренажной системы фундамента.

Основная канализационная труба, которая собирает все дренажные «отростки», может замёрзнуть. Причина в возможном неглубоком её заложение. Поэтому трубу надо утеплить.

Все нюансы или непонятные моменты про устройство дренажа фундамента можно уточнить, посмотрев многочисленное обучающее видео.

Кольцевой дренаж фундамента дома

По своей структуре похож на пристенный способ водоотведения, но выполняется по другим причинам:

• Когда уже построенный дом надо оборудовать дренажной системой;
• Когда в доме нет подвального помещения;
• Когда жилой объект или их группа построены на песчаном или супесчаном основании, которое хорошо отводит грунтовые воды;
• Когда другие виды дренажных систем не справляются в пиковые моменты подтопления.

Кольцевая дренажная система строиться на расстояние 3 м и более от внешних стен здания. Существует зависимость, чем больше в грунте песка, тем дальше располагаются трубы от дома. Чем больше в грунте глины, тем ближе они укладываются.

1. Копка траншеи. Она делается глубиной на 400 – 500 мм ниже самой низжней точки основания фундамента.
2. Подготовка основания. Оно засыпается песком (слой 100 – 150 мм), гравием (слой 100 – 150 мм) или укладывается геотекстиль.
3. Установка дренажных труб. Перфорированные трубы укладываются на подготовленное основание и соединяются между собой. Их диаметр 100 – 150 мм.

Важно! Следует соблюдать уклон 20 мм на каждые 2 – 3 м длины трубы.

1. Изоляция труб геотекстилем. Им плотно обматывается каждый участок кольцевой дренажной системы. Затем обмотка закрепляется капроновым шнуром.
2. Установка ревизионных колодцев. В местах стыка под углом дренажных труб устанавливаются вертикальные колодцы. Они нужны для очистки всей системы от возможных засоров.
3. Обратная засыпка траншеи. После завершения всем монтажных работ траншея засыпается песком или гравием. Ту все зависти от финансового состояния заказчика.

Кольцевая дренажная система может работать вместе с другими вариантами водоотведения. Всегда можно посмотреть обучающее видео, как правильно сделать кольцевой дренаж для фундамента.

Точечная дренажная система

Помогает собирать дождевую воду с крыш дома, вспомогательных построек, дорожек и тротуаров. Выполняется в виде:

• Дождеприемников. Это пластиковые резервуары для сбора воды с крыш. Соединяются с ливневой канализацией;
• Сливных трапов. Небольшие пластиковые ёмкости, установленные вдоль дорожек, закрытые решёткой и соединённые с ливневой канализацией.

Более подробно об устройстве точечных дренажных систем можно узнать из познавательного видео.

Лучше всего строить дренажный фундамента до начала возведения основной части дома. Если дом уже построен, то всегда можно воспользоваться советами, расположенными выше или посмотреть видео.

Видео по теме

Дренажная система для загородного дома

Дренажная система для загородного дома

Бывают случаи, когда даже самая мощная гидроизоляционная система не в состоянии справиться с сыростью в подвале. Виной тому высокий уровень грунтовых вод. Причем вода не только проникает в сам подвал, периодически устраивая владельцам стихийное бедствие, становится причиной появления грибка и плесени — она еще и разрушает подземные элементы зданий.

Насыщенный влагой грунт, промерзая в зимний период, увеличивается в объеме и может вызвать сдвиги стен, трещины и разрывы фундамента, что грозит катастрофой уже не только подвалу, но и всему дому. Именно для предотвращения таких ситуаций и необходимо устройство дренажа. Надеемся, в этой статье те застройщики, которые столкнулись с данной проблемой на практике, и те, кто только собирается осваивать свой участок, найдут ответы на актуальный вопрос, как же бороться с высокими грунтовыми водами?

Действительно, когда мы решаемся на строительство дома с подвалом, очень важно решить проблему отвода грунтовых вод от подземных конструкций здания. Чтобы стены подземных частей здания не увлажнялись, от грунтовых вод можно избавиться путем устройства дренажа — системы труб, уложенных вокруг здания на уровне фундаментов.

Как правило, дренаж устраивается во время строительства дома. Но случается, что накануне строительства не были проведены необходимые геотехнические изыскания, не были учтены сезонные колебания грунтовых вод, поэтому в уже возведенном здании со временем обнаруживается, что подвал страдает от излишнего переувлажнения. Кстати, нередко случается, что жильцы такого дома вместо устройства дорогостоящей системы дренажа вокруг уже существующего здания попросту продают дом, перекладывая тем самым решение проблемы на плечи будущего владельца. Купив такой дом летом, уже следующей весной во время половодья новый жилец в панике бежит покупать еще и насос для откачки воды из подвала.

Кому необходимо строить дренажную систему?

Проблем с грунтовыми водами не будет, если они не поднимаются выше нижнего уровня пола подвального помещения. К тому же если дом стоит на водопроницаемых грунтах — песчаных или щебеночных, в этом случае можно не прибегать к системе дренажа. Если же грунтовые воды находятся высоко, а в основании лежат грунты, слабо пропускающие воду (глина, суглинки), в этом случае может оказаться, что без дренажа никак не обойтись.

Кроме того, вода довольно часто появляется в глинистых грунтах. Перед строительством они были вроде сухими, но во время выкапывания котлована структура грунта нарушилась. В итоге вода в виде атмосферных осадков, стекающих по отмостке, уходит не прочь от дома, а, просачиваясь в почву, скапливается на дне котлована. Это, в свою очередь, оборачивается проникновением влаги в подземные части здания. В этом случае также необходимо устройство дренажа.

Проблемы с грунтовыми водами также могут возникнуть в доме, стоящем у подножия горы или холма. Вода, стекающая по склону, может задерживаться на стене фундамента со стороны подъема склона и увлажнять ее. Поэтому дренаж будет к месту и в этом случае.

Так делать дренаж или нет? Нужна экспертиза.

О геотехнических исследованиях, которые мы помянули в начале данного материала, следует сказать отдельно. Только геотехник (гидрогеолог) может с максимальной точностью сказать, каков уровень грунтовых вод на участке, где вы предполагаете строить свой дом, и, следовательно, дать заключение, насколько вы можете углубиться без риска быть затопленным во время весеннего таяния снегов. Для этого специалист пробурит несколько скважин на участке и проведет необходимые измерения.

Итогом его работы будет проект, учитывающий грунтово-водную ситуацию, который и будет главным документом при проектировании системы дренажа. Кстати, в проекте специалист должен указать не только уровень грунтовых вод в момент проведения измерений (а они могут проводиться, к примеру, летом, в момент самого низкого уровня), но и колебания уровня грунтовых вод, в частности, показатель максимально высокого подъема вод. С этой целью используются атласы геологических разрезов, а также архивные данные.

А вот на вопрос, нужны ли услуги геотехника вообще, зачастую застройщик может ответить и сам. Для этого достаточно пообщаться с соседями, которые уже имеют свои дома и живут в этой местности не один год. Их опыт может оказаться ценным источником информации. К примеру, если большинство домов в округе не имеет подвалов, а на подворьях не особо заметны погреба, это может означать (хотя и не обязательно), что в данной местности высокий уровень грунтовых вод. Впрочем, может быть и так, что у каждого из будущих соседей есть подвалы, но одни уже установили эффективную систему дренажа, а другие каждую весну выкачивают из своих подвалов воду. И вряд ли они будут ругать свое болото. Об уровне грунтовых вод можно судить также и по традиционным колодцам. По виду поверхности бетонных кругов можно определить даже максимальный уровень воды — периодически увлажнявшийся в прошлом бетон имеет иной цвет в отличие от сухого. Кроме того, в долго эксплуатирующихся колодцах он нередко покрыт зеленым налетом.

Одним из самых надежных индикаторов уровня грунтовых вод является растительность. Высокий сосновый лес, к примеру, — показатель того, что грунтовые воды залегают глубоко. В этом случае смысла в устройстве дренажа нет. Если же на участке приходится бороться с кустарниками, черемухой, ольхой, тополями, то, очевидно, придется бороться и с грунтовыми водами. Кстати, когда вы заботитесь о сохранности подземных частей вашего здания, не забывайте, что многие плодово-ягодные деревья (яблони, вишни, сливы) также не любят увлажненных почв, и тем самым вы также заботитесь о будущем благородном ландшафте своего участка.

Таким образом, если все указывает на то, что уровень грунтовых вод достаточно высок (2-2,5 м), следует обращаться к специалисту. Кстати, его работа пригодится не только при устройстве дренажа — план территории в будущем поможет и при благоустройстве участка, поскольку ландшафтному дизайнеру опять же крайне полезно будет знать, где и какие растения лучше приживутся.

Устройство дренажной системы

Итак, из чего состоит система дренажа? Ее принципиальное устройство приведено на рисунке ниже. Таким образом, дренаж представляет собой систему специальных перфорированных труб, уложенных по периметру (или вдоль защищаемой стены) здания.

Принципиальное устройство дренажной системы

В местах угловых соединений они связаны смотровыми (инспекционными) колодцами. Собираемая дренами вода скапливается в водоприемном колодце и далее отводится с территории участка, поступая в сеть ливневой канализации или дренажный канал.

До недавних пор в дренажных системах использовались асбестоцементные и керамические трубы. Они изготавливались без отверстий, поэтому перед укладкой в таких трубах делались пропилы. Без использования защитных материалов эти отверстия очень скоро засорялись, и дренажная система оказывалась малоэффективной.

С развитием новых технологий на смену асбестоцементным и керамическим трубам пришли более технологичные пластиковые дренажные трубы. Они уже в процессе производства имеют перфорацию, которая находится в углублениях гофр. Кроме того, такие трубы снабжены ребрами жесткости.

Пластиковая перфорированная дренажная труба

Дренажные пластиковые трубы могут быть длиной от 50 до 250 м. В зависимости от типа грунта и прогнозируемого объема воды могут использоваться трубы разных диаметров, хотя наиболее ходовыми являются трубы диаметром 100 мм. Пластиковые трубы отличаются легкостью, поэтому их просто не только укладывать, но и транспортировать. Разрезать их можно обычной ножовкой или даже ножом.

Некоторые производители сразу оборачивают свои трубы слоем фильтрующего материала — нетканого волокна (геотекстиля), максимально упрощая и облегчая труд строителей. Использование геотекстиля защищает отверстия труб от заиливания и увеличивает тем самым срок эксплуатации систем дренажа. Кстати, для полимерных дренажных труб он составляет 50 лет.

Следует отметить, что кроме геотекстиля в качестве фильтрующего материала применяется кокосовое волокно. И если геотекстиль обычно используют при устройстве дренажных систем на песчаных, супесчаных и торфяных почвах (с подсыпкой из щебня вокруг трубы), то трубы с фильтром из кокосового волокна получили большее применение на суглинках и глинах. На глинистых грунтах как вариант допустимо использование дренажной трубы без фильтра, но с подсыпкой из щебня с толщиной слоя не менее 20 см. Вместе с тем, стоимость одной и той же трубы с геотекстилем почти вдвое меньше, чем цена трубы с фильтром из кокосового волокна.

Дренажные трубы производят многие компании, в частности, UPONOR (Финляндия), REHAU (Германия), WAVIN (Дания), «РУСТЕХПЛАСТ» (Россия).

Монтаж дренажной системы

Сегодня каждый из названных выше производителей не только предлагает на рынке несколько наименований своей продукции или даже полные комплекты для устройства дренажной системы, но и предоставляет подробные инструкции по монтажу систем. Они отличаются лишь перечнем элементов системы, а также зависят от грунта, в котором будет устраиваться дренаж. За исключением деталей, все предлагаемые системы схожи. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичную технологию монтажа дренажной системы с использованием пластиковых труб.

Работы начинаются с того, что вдоль фундамента здания выкапывается траншея, дно которой утрамбовывается и выравнивается смесью щебня (без камней) и гравия. Толщина выравнивающего слоя составляет 50 мм. На него укладываются дренажные трубы. Укладка труб начинается с места, наиболее удаленного от места предполагаемого отвода, и обычно происходит в двух направлениях. Минимальный уклон трубы составляет 2 мм на 1 метр. в глинистых грунтах и 3 мм — в песчаных. Впрочем, для обеспечения эффективной работы системы рекомендован уклон до 5-10 мм на 1 метр.

Монтаж дренажной системы вокруг дома

Необходимо проконтролировать, чтобы дренажные трубы были уложены на непромерзаемой глубине. В противном случае весной не оттаявшая система не обеспечит выполнение возложенной на нее функции, что может привести к затоплению подвальных частей здания.

Чтобы влага легче проникала в трубы, их обсыпают водопроницаемыми материалами. Обсыпка производится послойно по принципу: чем дальше от трубы, тем меньше фракция. В качестве материалов для обсыпки применяются щебень, галька, керамзит, гравий, крупнозернистый песок. Толщина обсыпок колеблется в среднем от 100 до 300 мм (чем менее водопроницаем окружающий грунт, тем толще засыпка). На обсыпку стелется полотно из геотекстиля, отделяющее данный слой от песка с размером зерен 0,5-10 мм. Сверху засыпается слой плодородной земли.

Хорошо видно из чего состоит дренаж: подложка, обсыпка (щебень), пластиковая дренажная труба, обсыпка, подложка, грунт.

Для наблюдения за работой системы и ее обслуживания (очистки труб) устраивают смотровые и поворотные колодцы. Они оборудуются в местах поворотов и пересечений дренажных труб, а на прямых участках — не реже чем через 50 м. Ранее колодцы собирали из бетонных или железобетонных колец. Но масса таких изделий высотой 0,5 до 2 м составляет 230-3100 кг. Понятно, что без специальной подъемной техники такие элементы системы частному застройщику не одолеть. Поэтому в последнее время все чаще используют готовые пластиковые колодцы.

Дренажный пластиковый ревизионный колодец

Как и полимерные трубы, такие колодцы прочны и легки, их монтаж не требует использования грузоподъемной техники. Их применение уменьшает объем земляных работ, в итоге достигается существенная экономия средств. Диаметр колодцев должен быть таким, чтобы позволял свободно добраться до концов дренажных труб. Это необходимо для обеспечения промывки труб. Обычно используются пластиковые колодцы диаметром 300-350 мм.

Как показывает практика, промывка дренажной системы, интенсивно эксплуатируемой в сложных грунтах, требуется через каждые 5-10 лет. Вода для этих целей подается под напором из поливочного шланга. Хорошим решением являются пластиковые колодцы с пескоулавителем. Такие колодцы имеют дополнительное пространство ниже уровня примыкания дренажных труб, в котором оседает песок, проникающий из грунта вместе с водой. В этом случае раз в год колодцы следует очищать от собравшегося песка.

Чтобы в колодец никто не угодил, они не засорялись, их необходимо закрыть люками. В свою очередь, чтобы люки не портили внешний вид участка, их маскируют различными элементами ландшафтного дизайна: цветочными вазами, скамейками, скульптурой и т. п. Впрочем, можно попросту засыпать люки слоем земли, предварительно накрыв их пленкой, и засеять место газонной травой.

Собранная дренажными трубами влага поступает в водоприемный колодец. Его выкапывают в самой низкой точке рельефа участка. Кстати, на отрезке от последнего смотрового колодца к водоприемному колодцу могут использоваться уже полнотелые трубы. Также следует учитывать, что если к последнему смотровому колодцу присоединяются две дренажные трубы, идущие с разных сторон здания, диаметр трубы, ведущей к водосборному колодцу, должен быть достаточным, чтобы обеспечивать свободный отток воды.

Вода в водоприемном колодце накапливается до определенного уровня, который зависит от глубины заложенных дренажных труб и способа дальнейшего отвода влаги. Со временем вода может забираться для полива или же сбрасывается в ближайший дренажный канал.

Однако в случае, если поблизости канала нет, а полив не требуется, то для сбора грунтовых и поверхностных вод можно устроить специальный поглотительный колодец. Такое решение возможно, если дом стоит на не пропускающих воду грунтах, но глубже залегает слой водопроницаемого грунта. К примеру, благодаря такому колодцу можно избавиться от воды сквозь слой глины через глубже пролегающий слой песка. Колодец, как правило, имеет глубину не менее 3 м. Чем менее водопроницаем грунт, тем глубже должен быть колодец и больше объем засыпки. Дно в таком колодце не бетонируется — вместо этого делают послойную засыпку из щебня и песка. В итоге вода уходит через засыпку в нижние грунтовые слои.

Дополнительную защиту здания от грунтовых вод может обеспечить вертикальная планировка территории, или, иначе говоря, создание искусственного рельефа. Для этого ямы засыпают, а участок местами поднимают, создавая уклоны от дома в сторону прилегающих территорий или дорог. Очень эффективной часто оказывается отмостка, плотно примыкающая к зданию. Вода с крыш, тающий снег стекают по ней, попадая в систему поверхностного водоотвода и далее — в дренажный канал за пределами участка.

Внутренний дренаж дома

Наружный дренаж обычно устраивается в момент строительства дома или даже после его возведения. В последнем случае стены фундамента откапываются, и вдоль плиты укладываются дренажные трубы с соблюдением описанного выше порядка. Но бывают случаи, когда вода заливает подвал, а откопать фундамент для устройства системы дренажа невозможно. Этому препятствует, к примеру, плотная застройка. Решение данной проблемы может быть в устройстве внутреннего дренажа в подвале.

Устройство внутреннего дренажа в подвале

На практике технологии устройства внутреннего дренажа могут быть разными. Их применение зависит, прежде всего, от высоты подвального помещения и материала его пола. Если высота помещения достаточно велика, то дренажные трубы укладываются на существующий пол вдоль стен. При большой площади помещений трубы также могут укладываться параллельно более короткой стене посреди помещения.

В местах угловых соединений устраиваются смотровые колодцы. Трубы обсыпаются гравием или щебнем мелких фракций. Толщина слоя обсыпки должна составлять не менее 200 мм. На поверхности гравия укладывается гидроизоляция и устраивается новый пол подвального помещения — остается только доступ к смотровым колодцам. Вода, таким образом, отводится в накопительный колодец вдали от дома или в ливневую канализацию. Если проложить трубу снаружи здания оказывается снова проблематично, то в этом случае накопительный колодец может быть оборудован вблизи здания, а воду можно удалять посредством установки насоса, автоматически включаемого при достижении определенного уровня воды в колодце.

Применение описанной технологии внутреннего дренажа в подвале приведет к уменьшению высоты подвального помещения на 25-30 см. Поэтому в случае, если высота потолка в подвале и без того недостаточная, для укладки дренажа придется взломать существующий пол и сделать небольшие траншеи для укладки слоя обсыпки и прокладки дренажных труб. Если полы бетонные, то выполнить такую работу порой очень нелегко.

После укладки дренажных труб и обсыпки их слоем гравия, сверху укладывается гидроизоляция (при необходимости слой утеплителя), а места взломанного пола заливаются бетоном на уровень существующего пола.

В заключении небольшое видео по организации комплексной дренажной системы. В данном проекте выполнена как глубинная дренажная система, которая отводит грунтовые воды и защищает фундамент дома (которой и была посвящена эта статья), так и поверхностная дренажная система, задача которой — отведение ливневых вод с участка.

Как сделать дренаж фундамента частного дома? Виды водоотводящей системы

Любой владелец загородного дома рано или поздно задумывается о том, чтобы отвести воду от фундамента. Если об этом не позаботиться, то излишняя влага погубит основу дома и вызовет подтопление подвалов. Дренаж фундамента – отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги с помощью специальных труб, скважин и коллекторов. Качественный дренаж особенно необходим в регионах с повышенной влажностью и большим количеством дождей.

1. Что это такое, когда нужно делать?
2. Виды и устройство прифундаментных дренажных систем
3. Поверхностный по периметру вокруг частного строения
4. Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)
5. Какие материалы могут понадобиться?
6. Как сделать правильно: схема расчета
7. Полезное видео

Что это такое, когда нужно делать?

С помощью дренажа владельцы частных домов снижают негативное влияние паводков, осадков и большого количества грунтовых вод. Если этого не сделать, то замораживание зимой грунтовых вод может привести к подвижке грунта и выталкиванию частей ленточного фундамента наружу. При вовремя проведенном грамотном дренаже происходит осушение почвы и убирается лишняя влажность.

Полное отсутствие дренажной системы приводит к нарушению несущей способности грунта. Плотные слои почвы становятся рыхлыми, размываются и в итоге приводят к нарушению функций фундамента и последующему разрушению дома.

Особенно считается опасным факт переувлажнения следующих видов почв:

• глинистые;
• суглинки;
• торфяники;
• сапропели;
• илистые почвы.

При построении дома на таких грунтах в обязательном порядке нужно произвести дренаж фундамента. При этом необходимость осушать почву и проводить дренаж на таких видах грунта не зависит от уровня грунтовых вод. В таком случае не будут отсыревать стены подвалов, не будет скапливаться грибок, появляться плесень, а сам фундамент после установке дренажных плит сможет служить на много лет дольше.

Еще один минус – при отсутствии дренажа вода проникает к армированному основанию и вызывает коррозию с последующим увеличением объема металла, что приводит к разрыву бетонного монолита.

Также дренажная система позволяет понизить слишком высокий уровень грунтовых вод до необходимых проектных значений. Если эксплуатируемые заглубленные помещения расположены ниже расчетного уровня подземных вод, то проведение дренажа обязательно.

Виды и устройство прифундаментных дренажных систем

В первую очередь дренажные системы подразделяются по типу глубины расположения на поверхностные и подземные.

Поверхностный по периметру вокруг частного строения

Поверхностный вариант дренажа около дома подойдет в том случае, если будет низкий уровень грунтовых вод. Назначение такой дренажной системы – сбор и отведение верховодки от прилегающих к дому территорий. В общем такая дренажная система представляет собой систему каналов глубиной заложения не больше 1 метра. Каналы могут быть открытыми и закрытыми с декоративными решетками.

Поверхностный дренаж прокладывается вдоль стен здания по всему периметру в виде следующих форм:

1. Линейная система. Это проведённые земляные желобы, которые отводят паводковую или осадковую воду от фундамента дома, подвала и подсобных помещений. Вода отводится в канализацию, септик или просто за пределы участка.
2. Точечные водосборные колодцы, которые могут быть закрытыми и открытыми. Они располагаются рядом с коммуникациями и в самых низких точках, рядом с цокольными и подсобными помещениями.

Какой конкретно вид выбрать зависит от количества влаги, которую нужно отвести от фундамента, а также от вида фундамента и проекта самого дома. Обычно конкретный вид дренажной системы для фундамента вносят еще при строительстве дома в проектную документацию.

Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)

Подземное водоотведение имеет более сложную схему устройства и чаще всего состоит из нескольких уровней. Используется на участках с низкими грунтовыми водами, с глинистым типом почв и при близком расположении природных водоемов. При строительстве частных домов для фундамента используется 3 типа подземного дренажа:

1. Вертикальный тип. Из колодцев или понизительных скважин длиной 20-50 метров. Вода из них откачивается с помощью насоса.
2. Горизонтальный тип. В траншею уложены перфорированные трубы с уклоном. Они выводят воду в специальный водосборный колодец.
3. Комбинированный вариант. Сочетает два предыдущих типа водоотведения.

Подземные системы дренажа могут иметь несколько разных конструктивных вариаций:

1. Кольцевая – замкнутый круг из дрена для понижения общего уровня грунтовых вод. В таком случае перфорированные трубы углубляются ниже фундамента и ниже точки промерзания с отступом от стены на 5-7 метров. Оптимально использовать при песчаных типах почв, если уровень грунтовых вод выше подошвы.
2. Пристенная. Применяется если грунтовые воды расположены ближе, чем 0.5 м от низа фундамента и есть риск подтопления верховодкой.
3. Пластовая. С точки зрения возведения самая сложная система. Выводит межпластовые воды, используется, когда другие методы осушения не приносят результата.

Различные типы дренажа можно сочетать и комбинировать, в зависимости от разных факторов и уровня сложности грунта.

Какие материалы могут понадобиться?

В современном строительстве в качестве дрена используются перфорированные, гофрированные трубы, дополненные геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Продается такой материал в метражах. Есть несколько вариантов диаметра: 110, 160, 200 мм.

Основные преимущества таких труб в том, что они легкие, быстро и без проблем гнутся, удобно соединяются между собой. Отсутствуют операции с геотканью на строительной площадке.
Если необходим колодец, то они бывают двух типов: ревизионные и накопительные.

1. Ревизионные колодцы необходимы для контроля над системой водоотведения. Если обнаружен засор в систему запускается насос и труба промывается. Устанавливаются такого типа колодцы на каждом повороте схемы и на каждый 50 метрах прямого участка дренажа.
2. В накопительный вариант попадает вся собранная вода, которая в итоге может использоваться для технических нужд и для полива.

Также необходимы мелкие детали: заглушки, фитинги, переходники. Такая система не требует применение щебня в виде дренирующего материала, все построено на системе труб, но важно предварительно создать подробную схему дренажа.

Как сделать правильно: схема расчета

Перед началом работ надо создать подробный план, например, рассчитать, какую нужно делать глубину, сколько устанавливать колодцев, каково место их расположения, расстояние в метрах от поворотов, на сколько ниже подошвы фундамента укладывать дренаж.

Следует рассчитать следующие параметры:

• глубину;
• заложения;
• уклон;
• количество необходимых колодцев и место их расположения.

Если в расчетах будет ошибка, то это может привести к обратному результату или просто система не будет нормально работать.

Если речь идет о поверхностном дренаже, то его уклон не должен превышать 2 см на 1 метр длины в глинистых почвах и 3 см на метр в песчаных. Располагаться желоба должны в местах с твердой поверхностью рядом с водосточными трубами.

Специалисты не рекомендуют такой тип совмещать с глубинным водоотведением, поскольку система в случае аварийной ситуации может не справиться.

Для расчета подземного дренажа необходимо учесть следующие величины:

1. На какой глубине происходит промерзание почвы. Укладывать дренаж следует ниже точки промерзания. Если в трубе вода замерзнет, то она просто разорвет трубу. Данный параметр по региону можно посмотреть в специальной таблице с учетом типа грунта. Также эти данные определяют в графе СНиП «Строительная климатология».
2. Глубина подошвы фундамента. Дренаж размещен ниже на 30-50 см, чем подошва фундамента.

Дренажные колодцы по правилам необходимо располагать на поворотах, не далее 20 метров от них. Все расчетные параметры следует внести в проектную документацию.

Прокладывать дренаж для фундамента лучше с помощью специалистов, потому что делать это собственными руками – затратно и хлопотно. Поэтому при строительстве частного дома для дренажа фундамента лучше всего воспользоваться советами опытной строительной компании, где мастера смогут правильно рассчитать все необходимые параметры для проекта дренажной системы.

Одна ошибка может в момент больших осадков или активного таяния снегов привести к проблемам с фундаментом и последующему разрушению основы дома.

Полезное видео

Видео о том, что такое дренаж фундамента и что следует учесть при его изготовлении:

Как правильно сделать дренаж вокруг дома

Фундаменты частных домов требуют защиты от излишнего намокания, так как атмосферные осадки и повышение уровня грунтовых вод могут привести к разрушению монолитных оснований. В связи с этим возникает вопрос: как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками. Мнение о том, что при наличии отмостки можно избежать попадания излишней влаги в прилегающий к основанию грунт, ошибочно. Только установка продуманной дренажной системы позволит защитить дом без привязки к наличию или отсутствию помещений ниже уровня земли.

Проектирование

Монтаж любого вида дренажной системы вокруг жилого здания должен в обязательном порядке начинаться с проектирования всех этапов работ по созданию сооружений, способствующих отведению излишней влаги. Для защиты фундамента дома и подвальных помещений оптимальным решением станет использование пристенного дренажа, обеспечивающего полноценное отведение осадков от здания.

Если на участке подземные воды расположены довольно высоко, то вас никоим образом не спасет наличие одной лишь гидроизоляции. В данном случае отвести осадки от фундамента жилого здания можно исключительно посредством обустройства продуманной системы дренажа.

Если подходить к вопросу о создании инженерного сооружения комплексно, понадобится выполнение следующего фронта работ:

1. За счет использования качественных материалов произвести гидроизоляцию фундамента.
2. Осуществить установку системы, способной повлиять на подземные воды в плане снижения их уровня (дренирование).
3. Смонтировать поверхностный дренаж дома.

Виды дренажа

При выборе конкретного инженерного сооружения для установки вокруг жилого здания следует учитывать, что существует несколько видов подобных систем.

Пристенный

Этот тип дренажа является обязательным к установке, если в доме имеются цокольные и подвальные помещения. Монтаж пристенного водотока производится по периметру фундамента, что желательно делать на стадии котлована при строительстве дома.

Такой подход избавляет от проведения лишних земляных работ, а это в свою очередь снижает стоимость установки системы и уменьшает трудозатраты.

Непосредственная укладка дренажа осуществляется по периметру основания здания с выводом труб от его углов к смотровым колодцам. Наиболее низко расположенная часть системы должна быть использована для устройства в этом месте выводящего колодца, который, с функциональной точки зрения, станет играть роль накопителя атмосферных осадков с дальнейшим их выводом за территорию участка.

Чтобы обеспечить больший уровень безопасности, желательно оборудовать так называемый глиняный замок на расстоянии одного метра от жилища.

Траншейный

Если дом расположен на почве, которая насыщена глиной и отличается отсутствием цокольных помещений и подвалов, то можно использовать траншейную систему дренажа, известную как кольцевую. Такой водосборный канал закладывается с отступом от здания на 1,5-3 м.

Здесь так же, как и в предыдущем случае, предполагается установка глиняного замка, местоположение которого должно определяться пространством между фундаментом и системой дренажа.

Важно, чтобы глубина залегания дренов соответствовала уровню, находящемуся на 0,5 м ниже самой глубокорасположенной точки фундамента. Укладка труб производится на слой из материала, не препятствующего прохождению воды, например, на щебень.

Когда лучше всего монтировать дренаж

Наиболее подходящим временем для установки систем, предназначенных для отвода осадков от дома, считается летний период, начиная с 15 чисел июля и заканчивая серединой августа. Выбор этого времени объясняется предельно просто: в связи с пиком летней жары, приходящемуся на обозначенный отрезок, происходит снижение уровня залегания подземных вод.

Хотя расслабляться в данном случае не следует, так как форс-мажорные обстоятельства никто исключить не может. Поэтому стоит позаботиться о наличии насоса, с помощью которого можно оперативно откачать атмосферные осадки. Все-таки копка траншей приближает вас к подземным водам, но никак не удаляет. Не хотелось бы, чтобы довольно трудоемкий процесс по установке инженерно-технического сооружения пришлось повторять заново, так как вода в траншеях может наделать бед.

Схема дренажа

На практике используются такие дренажные системы, как траншейная и пристенная. Выбор определенного варианта реализации рассматриваемых разновидностей в большей мере зависит от следующих факторов: тип грунта, рельеф местности и т. д.

Траншейный дренаж, который также называется кольцевым, находит свое применение на тех территориях, где присутствует песчаная почва. По структуре он является замкнутой системой, накапливающей атмосферные осадки в коллекторе с дальнейшим их отведением в овраги и различные водоемы. Такую систему нельзя устанавливать ближе 5 м от дома, так как несоблюдение подобного требования может послужить причиной усадки грунта, а это в свою очередь негативно скажется на состоянии фундамента.

Пристенный дренаж применяется при наличии других условий по сравнению с траншейной системой. В частности, его используют на почвах с большим содержанием глины и характеризуемых высоким залеганием подземных вод.

Главными элементами пристенного дренажа являются дрены, то есть перфорированные трубы. Кроме того, подобное сооружение состоит из колодцев, служащих в качестве накопителей воды, и смотровых ям, необходимых для контроля над функционированием системы в местах соединения труб и на поворотных точках водовода.

Если рельеф территории не позволяет установить дренаж вокруг частного дома так, чтобы вода удалялась из коллектора естественным путем, необходимо позаботиться об установке насосного оборудования.

Монтаж пристенного дренажа

Если у вас есть желание самостоятельно обустроить систему водоотведения, то знайте, что эта работа по плечу каждому. Поэтому смело исправляйте ошибки, допущенные при строительстве дома, так как дрены желательно устанавливать еще на стадии возведения того или иного строения.

Чтобы реализовать задуманное на практике, следует уяснить основы создания рассматриваемого вида систем, а затем произвести рытье траншей и укладку труб. Водоводы, известные как дрены, требуется располагать под определенным уклоном по отношению к накопительному колодцу, который должен составлять примерно 2 градуса, отталкиваясь от наивысшей точки дренажной системы.

Если перевести это в сантиметры и погонные метры, то получится, что на каждую указанную длину трубы должно приходиться 2 см понижения.

При укладке цилиндрических изделий без изгибов следует устанавливать смотровые колодцы на удалении не более 40 м. В случае если предполагается наличие поворотов водоводов, то такие колодцы должны располагаться на расстоянии не более 25 м от тех мест, где наблюдаются такого рода изгибы.

Монтаж труб производится на глубину от 30 до 50 см от той точки отсчета, которая устанавливается на уровне нижнего основания фундамента. При этом требуется соблюдать еще одно условие: глубина системы дренажа не может быть выше глубины промерзания почвы.

В то же время сооружаемая отмостка должна иметь достаточную ширину для исключения возможности попадания воды в грунт, находящийся между домом и системой дренажа. Отмостку следует воспринимать как слой теплоизоляции, который способствует уменьшению глубины промерзания почвы и защите водоводов.

Гидроизоляция фундамента

Перед монтажом дренажа следует провести некоторые предварительные работы, направленные на защиту основания от проникновения воды. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

1. Открыть фундамент, то есть прокапать по его периметру соответствующего размера траншею. Землю при этом необходимо оставить, так как она понадобится в дальнейшем для восстановительных работ: засыпки траншеи и утрамбовки земли. Ширина выкапываемой канавы должна быть не больше 1 м, но и не меньше 50 см.
2. Открытый фундамент очистить от старой изоляции и земли.
3. Просушить основание естественным способом без задействования специальных устройств в виде газовых горелок.
4. Определиться с типом гидроизоляции фундамента:

• применить геотекстильное полотно с дальнейшим его покрытием битумной мастикой;
• воспользоваться рубероидом, что подразумевает обязательное возведение так называемой прижимной стены из кирпича;
• применить напыляемую гидроизоляцию с последующим ее армированием с помощью геотекстиля.

Монтаж дрен

На этом этапе можно приступать к установке водоводов. Подобный процесс подразумевает проведение достаточно трудоемких работ, включая следующее:

1. Изначально требуется выкопать траншею для прокладки дренажных труб. Длинный ров должен находиться на удалении не менее 1 метра от фундамента при условии его более низкого расположения относительно основания дома. Так как предполагается, что для прокладки дренажа будет использоваться 110 мм перфорированная труба из полимеров, то ширина траншеи должна ей соответствовать. Цилиндрическое изделие не должно укладываться вплотную к стенкам канавы, так как это не позволит произвести засыпку грунтом должным образом. Необходимо, чтобы с каждой стороны от трубы оставалось свободное пространство не менее 10 см.
2. Дно траншеи необходимо выровнять с помощью слоя песка толщиной от 5 до 10 см. В то же время не следует забывать о том, что дно канавы должно иметь уклон в 2 см на 1 погонный метр.
3. На полученную песчаную прослойку необходимо уложить геотекстиль так, чтобы края полотна заходили на стенки траншеи, где их требуется надежно закрепить.
4. Следующим слоем должен стать гравий – от 10 до 15 см.
5. Затем можно переходить непосредственно к монтажу дрен, устанавливаемых с уклоном в направлении колодца.
6. Поверх уложенных труб засыпается еще один слой гравия той же толщины, что и снизу, то есть от 10 до 15 см.
7. Сверху строительный материал накрывается полотном геотекстиля, концы которого закрепляются.
8. На последнем дрене, устанавливаемом на расстоянии не менее 5 метров от дома, осуществляется монтаж приемника воды.
9. Место под резервуар для сбора осадков выстилается геотекстилем с захватом дна и стенок. Затем здесь размещается пластиковая емкость, на дне которой делаются отверстия, что предпочтительнее по сравнению с другими решениями.
10. Резервуар с проемами необходимо прочно закрепить, так как силы пучения могут его просто выдавить. На последнем этапе работ данная конструкция в обязательном порядке засыпается гравием с укладкой поверх слоя грунта.

Уход за пристенной системой дренажа

Для полноценного функционирования этого типа искусственно созданного водотока следует осуществлять его регулярный осмотр с периодичностью не менее одного раза в месяц. Здесь имеется в виду контроль за колодцами, которые могут загрязниться, что предполагает обязательную их очистку от мусора.

Весной и осенью такого рода проверки необходимо производить чаще, так как в эти периоды года обычно бывает много дождей. В весеннее время происходит таяние снега, что провоцирует появление большого количества талых вод. Здесь уже необходимо чистить не только саму систему дренажа, но и ливневую канализацию.