Как сделать дровяную печь длительного горения для отопления дома
В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.
Дровяные печи длительного горения для отопления дома
Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.
Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.
Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах
Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.
В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.
Общая схема процесса горения
На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.
Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.
Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.
Принципиальная схема пиролизного котла
Преимущества и недостатки печей длительного горения
Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:
- Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%
Сравнение эффективности котлов разных типов
- Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
- Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
- Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
- Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
- Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.
К недостаткам пиролизных установок можно отнести:
- Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
- Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
- Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
- Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
- Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
- Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.
Как сделать печь длительного горения самостоятельно?
Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.
Видео: пиролизный котел из старого газового баллона
Подготовка материалов и инструментов
Итак, из материалов нам понадобится:
Металлическая бочка на 200 л
Большой огнетушитель – неплохая основа для печи
Толстостенная стальная труба
Старый балон еще сможет вам послужить
Толщина листов должна быть не менее 5 мм
Ножки из арматуры
Ножки из отрезков трубы
Ножки из металлопрофиля
Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:
- Топор с молотком;
- Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
- Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
- Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;
Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.
Инструкция по сборке дровяной печи
Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:
Бочка со снятой крышкой
Печи квадратной формы устойчивее
Пиролизная печь из бочки с ножками
Общая схема печи длительного горения
Прижимной круг, приваренный к трубе
Швеллеры, приваренные к кругу
Крышка для печи из бочки
После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.
Особенности эксплуатации и технического обслуживания
Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.
Растопка печи длительного горения
Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:
- Снимаем крышку и достаем изнутри бочки прижимающий круг с приваренной трубой.
- Загружаем дрова (или альтернативное топливо). Максимальный уровень загрузки дровами будет находиться на нижнем крае дымоходной трубы. Укладывать поленья нужно максимально плотно друг к другу, с минимальными зазорами. Сверху на слой дров бросаем немного мелких сухих веток, которые накрываем смоченной в керосине (или иной жидкости для растопки) ветошью. Если же тряпки под рукой нету, ее может заменить обычная бумага.
Розжиг пиролизной печи
- Устанавливаем прижимной круг и закрываем бочку крышкой. После этого поджигаем кусок тряпки либо бумаги и забрасываем внутрь трубы с прижимным кругом.
- Для розжига пиролизной печки длительного горения вам не подойдут спички, поскольку за то время, пока они будут лететь внутри трубы, огонь на их конце потухнет.
- Примерно через полчаса, после того, как дрова хорошо разгорятся, ограничиваем доступ воздуха в печь с помощью заслонки и долгие часы наслаждаемся теплом и уютом.
Нюансы эксплуатации пиролизной печи
Устанавливая печь в комнате, соблюдайте следующие правила:
- Поскольку печь длительного горения очень сильно нагревается, следует класть подальше от нее любые легкоплавкие и горючие материалы.
- Вокруг пиролизной печи должно быть много свободного места. Ставьте ее на расстоянии от стен и предметов мебели, чтобы избежать их повреждения из-за избыточного нагрева. Впрочем, как уже было написано выше, данная и предыдущая проблемы частично решаются установкой кирпичной кладки по периметру печи.
- После чистки печи всегда оставляйте небольшой слой пепла. Это убережет наш агрегат от преждевременного прогорания днища и выхода котла из строя.
Альтернативное топливо для печи длительного горения
Конечно же наилучшим топливом для пиролизного котла будут сухие поленья. Но, поскольку одна из главных целей установки печи – экономия на обогреве помещения, то вполне подойдут и некоторые другие горючие материалы, постоянно находящиеся под рукой.
Альтернативное топливо для печей длительного горения
Заменить дрова смогут недорогие пеллеты (топливные гранулы), изготовленные из прессованных древесных и сельскохозяйственных отходов, например из шишек, опилок, щепок, шелухи от семечек или лука, а также других экологичных материалов. Уголь также подойдет, однако необходимо учитывать тот факт, что данный вид топлива отдает очень мощный жар. Его можно загружать в печи с толстым стальным корпусом, иначе пиролизная печь быстро придет в негодность.
Видео: Пиролизная печь из бочки
Видео: Самодельная пиролизная печь
Видео: Печь длительного горения из баллона
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Дровяная печка для дачи длительного горения: монтаж покупной и изготовление своими руками
Дровяная печь-камин длительного горения для дачи: выбор варианта, пошаговая инструкция по установке
Котлы длительного горения на угле
Как выбрать котел длительного горения до 7 суток + пошаговая инструкция по монтажу
Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и инструкция по сборке
Печи для дома на дровах длительного горения.
Для того чтобы обеспечить комфорт и уют в холодное время года можно установить печи для дома на дровах длительного горения, которые могут быть как основным вариантом, например, на даче, или резервным, используемым в доме, предназначенном для круглогодичного проживания.
Данный вид печей в отличие от классических, в которых процесс горения происходит быстро и интенсивно, но непродолжительное время, обеспечивает работу на протяжении длительного периода – до 8-10 часов , что позволяет не только быстро прогреть помещение, а и поддерживать необходимый температурный режим.
Как работают отопительные печи на дровах длительного горения?
Если топить обычную печь дровами, то пока она работает, то есть в ее топке происходит процесс горения, в помещении тепло. За это время она хорошо отдает свое тепло и в комнате создаются комфортные условия.
Установив в доме печь на дровах с длительным горением, удается решить эту проблему. Такие печи имеют важное конструктивное отличие от обычных – большое топочное отделение , к тому же состоящее из двух секций. В первой непосредственно и происходит процесс горения, а во второй располагаются запасы дров.
Важным нюансом является то, что совершенно спокойно, без необходимости остановки работы печи можно пополнять запасы дров, хотя некоторые модели вполне могут работать на угле, пелетах или ином виде твердого топлива.
За счет того, что в топку загружаются большие объемы топлива, происходит ограничение подачи воздуха, поток которого можно регулировать с помощью шибера и поддувала. В итоге происходит непрямое горение, а всего лишь тление части дров .
В это же время другая часть дров от тепла нагревается и постепенно формирует так называемый «топливный газ», в свою очередь, также являющийся своеобразным топливом, которое постепенно сгорает.
Кроме того, дровяные печи длительного горения для отопления дома могут использоваться в двух режимах.
Если необходимо быстро прогреть помещение, то регулировкой шибера можно перевести в обычный режим, с максимально интенсивным процессом горения.
А для поддержания постоянной температуры на протяжении максимально длительного времени используется обычный режим работы печи, при котором процесс горения происходит постепенно.
Некоторые особенности эксплуатации печей с длительным горением
Несмотря на высокий КПД работы, такие печки для дома требуют к себе повышенного внимания и, прежде всего, в процессе настройки их работы.
Потребуется определенный опыт и навык, который у каждого владельца вырабатывается в процессе эксплуатации, для того чтобы обеспечить корректную работу и не допускать быстрого прогорания всей закладки топлива, но в то же время, соблюдая технику безопасности.
А перекрыв подачу кислорода в топку, в лучшем случае можно будет добиться выхода топливного газа в дымоход, без прогорания, что снизит эффективность работы печи.
Дымоход должен обязательно быть прямым , предпочтительно, разборным (для удобства проведения регулярной, не менее раза в неделю чистки).
Кроме того, необходим постоянный контроль работающего аппарата, так как даже изменения погоды, требуют корректировки настроек, для того чтобы обеспечить нормальную тягу и не допустить утечки угарного газа, а также топливного газа в помещение.
Видео про печи длительного горения:
Преимущества и недостатки эксплуатации печей с длительным горением
Данная категория печей предоставляет неоспоримые преимущества для потребителей во время эксплуатации:
Также следует отметить, что многие промышленные модели отличаются оригинальным и эстетически привлекательным дизайном, позволяя использовать их в качестве элемента интерьера.
Такие дровяные печи для отопления дачи вполне могут решить вопрос не только комфортного пребывания в холодное время за городом, но и поддержать стилистику интерьера, например, выполненного в деревенском стиле.
Если говорить о «минусах» печей длительного горения, то следует обратить внимание на такие аспекты:
- невозможность использования других видов топлива, кроме твердых;
- относительно сложна регулировка и управление , требующая определенного опыта и навыков;
- проблема регулярного образования конденсата , так как газы в дымоход поступают достаточно холодными;
- необходимость обеспечения постоянного контроля работающего прибора.
Сравнение печей длительного горения, видео:
Печь с водяным контуром для отопления дома
Промышленные печи с длительным принципом горения можно разделить на несколько типов как по их виду, так и по мощности и размерам. Они могут эксплуатироваться как отдельно, так и в системе водяного отопления дома.
В зависимости от мощности, печи делятся на:
- компактные образцы , предназначенные для отопления одного небольшого помещения – мощность у них или небольшая или средняя;
- модели с высокой мощностью предназначены для отопления больших комнат и даже сразу нескольких;
- печи с водяным контуром обладают способностью нагревать помещение не только за счет прямого конвекционного воздействия, но и нагревом воды в системе отопления. Отличаются от обычных моделей наличием встроенного бака, от которого и производиться разводка труб в доме. Позволяют создать полноценное автономное водяное отопление от печи на дровах даже в том загородном доме, где нет возможности подключения к газовой трубе или централизованной системе;
- модели, оборудованные специальной варочной поверхностью , обладающие, как правило, средней или малой мощностью. Незаменимы для эксплуатации за городом, особенно на дачах.
Как правильно выбрать печь длительного горения?
Конечно, каждый владелец загородной недвижимости, выбирая печь, ориентируется на потребности своего дома в обеспечении теплом, а также особенности эксплуатации такого объекта: сезонное или круглогодичное.
Но существуют основные критерии, которые обязательно следует учитывать:
- мощность печки , определяемая климатическими условиями региона и размерами помещения, которое предстоит отапливать. Но модели с большей мощностью отличаются внушительными размерами, поэтому для небольших помещений выгоднее и рациональнее выбрать печь с меньшей мощностью, так как в этом случае будет обеспечена и заметная экономия топлива;
- функциональные возможности печи. Например, для обогрева двух смежных помещений следует приобрести модель с возможностью установки в перегородку дома, а для обеспечения отопления нескольких помещений одновременно – следует обратить внимание на образцы с водяным контуром. Кроме того, отопительно-варочные печи для дачи станут весьма полезными, например, во время регулярных, но недолгих вылазок на природу в зимнее время;
- наличие нескольких режимов горения и возможности точной настройки.
Печи на дровах и водяное отопление в загородном доме
Использовать печи длительного горения для отопления всего дома не только возможно, но и выгодно. А для этого необходимо лишь приобрести или изготовить модель с вмонтированным водяным контуром в одну из топок, но допустимо расположить его и вокруг печи, вместо теплообменников.
Но если планируется использовать такой способ отопления, то следует приобретать специальные модели, уже оснащенные водяным контуром.
Переделать обычную печь вполне возможно и допустимо, но нужно учитывать, что таким образом, происходит снижение КПД и увеличивается скорость износа, особенно за счет того, что контур, отнимая тепло от топки, понижает ее температуру, поэтому топливный газ не имеет возможности полностью прогореть.
Печи для дачи на дровах, оборудованные варочной поверхностью
Печи, снабженные варочной поверхностью – незаменимы в загородной жизни, особенно на дачах. Отличаются от обычных моделей только наличием варочной поверхности, которая, однако, не имеет специальной регулировки.
Интенсивность ее нагрева определяется исключительно режимом работы печи или дополнительной заслонкой, которая, впрочем, имеется лишь у некоторых моделей.
В том случае если своими руками устанавливаются кирпичные печи для дома с варочной плитой, то ее функциональные возможности легко расширить с учетом потребностей семьи. Например, ее можно оборудовать полноценной плитой, на которой можно быстро приготовить обед во время пребывания на даче или установив специальный духовой шкаф для сушки ягод, фруктов, грибов и других даров природы.
Печи-камины с длительным горением
Не только от самого камина, но даже от этого слова, на душе многих сразу становиться теплее – они не представляют своей жизни за городом без характерного потрескивания и запаха сгорающих дров. Именно для таких ценителей, но не только, и предназначается печь для дома на дровах, имеющая вид камина.
Естественно, кроме характеристик, производители уделили внимание и внешнему виду таких изделий, отличающихся небольшими размерами, лаконичной формой и презентабельностью.
Такая печь вполне уместна и на даче, так как несмотря на некоторую схожесть с традиционными каминами, она имеет:
Конструктивные отличия и материал для изготовления печей с длительным циклом горения
Естественно, для изготовления печей используется прочный и устойчивый к высоким температурам материал. Также важно чтобы он отличался высокой теплопроводностью. Поэтому неудивительно, что большинство промышленных образцов изготовлено из чугуна или толстостенной стали.
Главным элементом печи является топка, отличающаяся большими размерами, а поддержание постоянного тления обеспечивается и регулируется заслонкой, расположенной для удобства с фронтальной стороны.
Непосредственно розжиг производится в верхнем отделении топки, к которому непосредственно подведен дымоход.
Печи снабжены двумя заслонками:
- первая, или входная , является сплошной и предназначена для того, чтобы при необходимости полностью прекратить подачу воздуха в топку;
- дымоходная заслонка имеет специальный вырез, примерно в четверть ее площади, что обеспечивает, даже при ее полном закрытии, не перекрывать продуктам горения выход в дымоход.
За теплоотдачу отвечают конвекционные каналы, круглого или иного сечения, расположенные вокруг топочного отделения. Именно они ответственны за процесс конвекции воздуха в помещении, так как забирают тепло от печи и отдают его в окружающую среду.
В некоторых моделях существует возможность использовать эти каналы не только для того, чтобы отапливать непосредственно то помещение, в котором установленная печь, но и подключать к ним воздухоотводы для транспортировки тепла в другие комнаты дома.
Если планируется установка надежного агрегата, то следует обратить внимание на чугунные модели . Обладают высокой теплоотдачей, могут эксплуатироваться на протяжении длительного срока, но имею один существенный недостаток – большой вес . Поэтому для их установки следует предварительно подготовить надежное основание, например, бетонное.
Обязательно следует соблюдать меры предосторожности при монтаже и, особенно в деревянных домах. В этом случае необходимо выдержать минимальное расстояние от стенки не менее 1-1,5 м, при этом предварительно защитив ее, например, листом железа или кладкой из кирпича.
Если закладываются печи для дома из кирпича своими руками, то сначала следует позаботиться о фундаменте для нее. Особых отличий при конструировании, в сравнении с обычными печами нет, за исключением того, что топочное отделение должно быть в несколько раз больше.
Кроме того, в верхней части должна обязательно располагаться камера для сгорания топливных газов, с которой непосредственно соединяется исключительно прямой дымоход.
Особых преимуществ такой вид печей перед промышленными образцами, например, из чугуна, не имеет, учитывая характерную особенность работы.
На стенках очень быстро и в большом объеме будет происходить оседание с последующим коксованием смол, золы, что потребует регулярной чистки не только дымохода, но и самой топки. Поэтому некоторые мастера дополнительно обкладывают стенки металлическим листом .
Краткий обзор популярных моделей печей на дровах с длительным горением
Если в загородном коттедже или на даче нет возможности выбирать между различными видами отопления, то кирпичные печи для дома – вполне рациональный и приемлемый вариант, особенно с одновременным монтажом водяного контура. Такой вариант позволит обогреть дом в холодное время.
Во всех остальных случаях выбор лучше делать среди промышленных моделей, отличающихся большим разнообразием не только по размерам, но и по стоимости. Так что подобрать самую оптимальную конструкцию по приемлемой цене совсем несложно.
Традиционно на рынке представлены изделия как отечественного, так и импортного производства. Среди вторых особо выделяется канадская модель «Булерьян» с обтекаемой округлой формой корпуса, на котором выделяются контуры конвекционных труб.
Кроме того, имеются две дополнительные дугообразные трубы для обеспечения более быстрой и эффективной конвекции воздуха в помещении.
Российским аналогом «Булерьяна» считается «Бренеран» , имеющий сходство как конструктивное, так и по мощности. Обе модели способны на одной закладке работать до 10 часов, при этом средний КПД равен 75-80% . Вполне подходят для отопления помещений до 100 м 3 и более.
Если нужны чугунные дровяные печи для дачи, то следует обратить внимание на модель «Профессор Бутаков» , снабженную варочной поверхностью. Эта печь относится к средним по размеру и мощности моделям и эффективна при эксплуатации на небольших или средних площадях.
Неизменным успехом у потребителя пользуются изделия финских производителей. Среди них особо выделяется марка «Harvia» , модели которой предназначенные как для отопления дома, так и для эксплуатации в саунах. Отличаются красивым дизайном и высокой эффективностью работы.
Вполне конкурентными на рынке являются и российские печи, среди которых следует выделить:
- «Теплодар» , отличающаяся компактным размером, высоким КПД (более 85%) и удобной для обслуживания топкой. Является одной из самых популярных моделей, в том числе и благодаря невысокой цене;
- «Термофор» – одна из самых экономичных моделей, представленных на рынке, но с высоким КПД. Для ее производства используется сталь с особыми жаропрочными характеристиками, что позволяет значительно уменьшить вес изделия. Может эксплуатироваться как для отопления дома, так и бани. Данный производитель печей представляет на рынке и другие популярные серии, среди которых «Огонь-батарея», «Студент»;
- модель «Оса Inox» является еще одной разработкой компании «Термофор» и главное ее отличие – компактные размеры, что делает ее незаменимой на даче;
- печи «Ермак» представлены расширенной линейкой и предназначены для использования как в качестве отопительного прибора в доме, так и в бане. Печи «Ермак» выпускаются в двух сериях: элитной и классической, которые отличаются между собой дизайном и материалом, а также комплектацией.
Среди моделей, представленных на рынке, следует отметить и сербские печи под торговой маркой «Прометей» , отличающиеся изяществом дизайна за счет декоративных боковых панелей.
Печи длительного горения: плюсы и минусы
“Печи длительного горения” — тот случай, когда название говорит само за себя! В таких печах дрова горят шесть, восемь, а то и все двенадцать часов, ну, разве это не здорово! Но у каждой медали, как говорится, две стороны, которые мы и рассмотрим далее. Сразу заметим, что не нужно путать печи длительного горения (например, “Булерьян” или “Бренеран”) и печи с функцией длительного горения (о такой функции мы писали ранее в статье “Выбираем печь для дома на дровах”.) Сейчас же пойдет речь именно о печах, у которых длительное горение — это принцип работы, а не всего лишь дополнительная функция.
Чтобы ясно представить плюсы и минусы длительного горения, необходимо понять, как происходит сам процесс и что от чего зависит.
Пару слов о физике горения
Каждый школьник знает, что для процесса горения необходим кислород. И чем его больше, тем интенсивнее будет проходить процесс. Соответственно, изменяя концентрацию воздуха (точнее концентрацию кислорода) можно влиять на скорость горения. Как раз этим и воспользовались создатели печей длительного горения, принцип работы которых заключается в минимизации потока воздуха за счет встроенной регулировки.
Рис 1. Печь длительного горения НМК Сибирь
“Точка росы” или что это дает на практике
На практике это дает следующее: с одной стороны, длительность горения в печи существенно увеличивается, а с другой — понижается температура горения дров. Другими словами, дрова хуже горят и, как следствие, — образуется большое количество конденсата, который в свою очередь быстро забивает дымоход сажей.
Вот здесь важно быть внимательным… Существует определенный термин — “точка росы”.
Точка росы — это такая температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Отсюда и название — “точка росы”.
Т.е. под точкой росы понимаем какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар конденсируется и оседает в виде капель (в нашем случае — оседает на внутренние стенки трубы). Соответственно, в дымоходах есть такое место или участок, где пар превращается в воду. И чем выше температура горения дров, тем будет выше этот участок в дымоходе. В идеале, при высоких температурах горения, такая точка находится вообще за пределами дымохода, а значит, конденсат в трубе не образуется совсем. И наоборот, чем ниже температура горения дров в печи, тем в трубе точка росы будет ниже.
Лавров Сергей
Заведующий магазином на пр-те Народного Ополчения, 22
Кстати, именно для того, чтобы не возникала точка росы, финальный участок дымохода необходимо делать из “сэндвича”, а не одноконтурный. Что такое сэндвич-дымоход и что о нем нужно знать перед покупкой, мы описали в своей статье.
Получается, что в печах длительного горения формируется следующая картинка: температура горения дров низкая, точка росы находится в дымоходе, а значит неизбежно появляется конденсат.
Снова минус: креозот в трубе или чем это чревато
Сам по себе конденсат был бы не так страшен для владельцев печей на дровах, если бы еще не одно “но”. Вперемешку с продуктами горения конденсат образует креозот, который тоже оседает на стенках дымохода.
Креозот — легковоспламеняющееся вещество с неприятным запахом, которое откладывается вдоль трубы дымохода. Сильная жара, высокие температуры и горящие угольки, которые “дрейфуют” по трубе, могут легко воспламенить креозот и стать причиной образования пожара.
Есть несколько стадий образования креозота, каждая из которых приводит к все большей опасности:
- Мягкий креозот с хлопьевидной структурой (как сажа), при этом он легко удаляется обычной щеткой;
- Затвердевший, блестящий креозот с чешуйчатой структурой. На этой стадии креозот сложнее удаляется, он прилипает к внутренней поверхности дымохода как смола.
- Концентрированный креозот с повышенной липкостью (смолоподобная субстанция). На этой стадии креозот уплотняется, твердеет по всей поверхности трубы.
Самое большое бедствие, связанное с присутствием креозота, это реальные риски возникновения пожара в трубе дымохода. Креозот является чрезвычайно огнеопасным. Если загорится креозот — быть беде, т.к. пожар в трубе потушить крайне сложно. А при повышенном количестве креозота огонь легко распространится и в помещение.
Рис 2. Налипший креозот (сажа) на стенках дымохода
Ефимов Максим
Заведующий магазином на Выборгском ш. 212
Обратим внимание, что именно в ситуации пожара основную роль играет качество изоляции в трубе и качество монтажа, а именно — грамотно сделанных противопожарных проходов перекрытий. Заказать такой монтаж можно у наших специалистов — 8 (812) 605-85-05. Всегда поможем!
Еще один нюанс печей длительного горения
Как вы уже поняли, низкая температура горения в печах достигается за счет минимизации подачи воздуха. Но у печей длительного горения есть еще одна особенность — это обязательное отсутствие футеровки в топке печи. Другими словами, такая печь просто стальная без какой-либо защиты от прогорания (т.е. о повышенных сроках эксплуатации печи можно забыть). Также, с точки зрения ремонтопригодности, стальные печи без футеровки ремонтируются только сваркой.
Отсутствие футеровки в печах длительного горения также сделано для того, чтобы печь максимально остывала и температура горения оставалась предельно низкой.
— Получается, что печи длительного горения лучше не брать?
— Неверный вывод. Просто у таких печей есть свое назначение!
Когда печи длительного горения являются отличным вариантом
Мы рекомендуем использовать печи длительного горения в следующих случаях:
- для отапливания нежилых помещений: гаражи, сараи, теплицы и т.п.
- в домах, которые не предназначены для постоянного проживания людей.
Рис 3. Печь длительного горения в гараже
Как минимизировать недостатки печей
При эксплуатации таких печей необходимо придерживаться нескольких простых правил:
- Использовать только сухие дрова. Если дрова окажутся сырыми, то дымоход может забиться в ноль всего за несколько дней.
- Своевременно проводить чистку дымохода.
- Ни в коем случае не экономить на сэндвич-трубе и не использовать одноконтурные трубы.
Проще говоря, если хотите, чтобы дрова горели долго, то обслуживайте и печь, и дымоход. Это как раз и есть та самая обратная сторона медали, о которой мы писали в самом начале.
Как выбрать печи длительного горения
Чтобы ознакомиться с моделями и ценами печей длительного горения на нашем сайте, перейдите в раздел “Печи для дома” и поставьте фильтр “по типу” значения “булерьян” и “печи длительного горения”.
На нашем сайте можно не только ознакомиться с ассортиментом отопительных печей, но и заказать экспертную консультацию специалистов совершенно бесплатно.
И не забывайте, что есть много современных отопительных печей, у которых длительное горение является не принципом работы, а дополнительной функцией, которая регулирует подачу воздуха в топку. Разумеется, длительность горения в печах с такой функцией существенно меньше, чем в печах длительного горения (так как объем топки, материал футеровки внутри топки остаются теми же самыми, что соответствуют конкретной модели печи). Но зато проблем с конденсатом в таком объеме тоже не возникнет (при условии если, конечно, не топить печь в таком режиме все 100%).
Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:
- право на возврат товара в течение 60 дней, если вы в чем-то ошиблись;
- монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
- 30+ специализированных магазинов по продаже печей;
- более 3000 печей на складе в Северо-Западном федеральном округе
- в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары.
Если возникнут вопросы, то звоните – 8 (812) 605-85-05
Жиклер в газовой плите — что такое и где находиться
Жиклер в газовой плите выполняет очень важную функцию. Другое название данной детали — форсунка. Что такое жиклер, для чего он нужен и где находится? Подробное рассмотрение этих вопросов будет весьма полезным для общего развития и недопущения глупых ошибок при подключении газовой плиты к определенному типу газа (сжиженному или природному).
Что такое жиклер для газа
Жиклер (форсунка) — деталь, через которую в конфорку газовой плиты подается газовоздушная смесь для пламени.
Жиклер для газовой плиты в центре имеет отверстие определенного диаметра. Значение диаметра (в сотых долях миллиметра) в обязательном порядке выбивается на торце (грани) жиклера. К примеру, цифра 135 на грани форсунки означает, что отверстие для прохождения газовоздушной смеси имеет диаметр 1,35 мм.
Диаметр жиклеров зависит от мощности конкретной конфорки и типа газа, на который настроена плита. Так, мы подошли к вопросам, для чего нужны форсунки, и какие особенности в работе у плит в зависимости от типа подаваемого газа.
Для чего нужны форсунки (жиклеры) в газовой плите
Так как у различных типов газа процесс горения имеет свои особенности, то подключение газовой плиты к баллону с пропаном и газопроводу должно осуществляться с правильно подобранными жиклером.
Если плита настроена на сжиженный газ из баллона, то отверстия в жиклерах должны иметь диаметр меньший, чем у аналогичных под природный газ. Это объясняется разностью давлений:
- В баллонах газ находится под высоким давлением.
- Давление газа в магистральной трубе ниже, чем в баллонах.
Рассматривая различие в диаметрах, следует также отметить, что независимо от типа используемого газа маленькая и большая конфорка плиты соответственно будут иметь меньший и больший диаметр отверстий форсунок.
Покупка и замена жиклеров
При покупке газовой плиты не забудьте проверить наличие подходящих комплектов жиклеров. Если упустить этот важный момент, и направить газ через неподходящие форсунки, то можно получить нестабильную работу. Конфорка будет коптить, периодически гаснуть или вовсе не сможет загореться при розжиге.
Если по каким либо причинам в комплекте с плитой не окажется соответствующих типу газа жиклеров, то их без труда можно отдельно приобрести. Информация о диаметре жиклеров должна быть указана в инструкции к газовому прибору.
Таблица средних параметров жиклеров для большинства моделей газовых плит:
Тип газа (давление)
Для справки: NG – природный газ. LPG – сжиженный газ (пропан-бутан).
Замена (установка) жиклера особого труда не составит — нужно лишь выкрутить гаечным ключом старый и вкрутить на его место новый. Лишь в некоторых случаях может потребоваться дополнительная регулировка подачи первичного воздуха и регулировка минимального уровня устойчивого пламени.
Категорически запрещается запаивать или рассверливать жиклеры для получения нужного диаметра отверстия.
Симптомы неправильного подбора газовых форсунок
О неправильной работе конфорок газовой плиты можно судить по следующим признакам:
- Сбалансированная конфорка поджигается без хлопков, не гаснет, горит ровно и без гудения.
- При оптимальном соотношении в смеси газа и воздуха огонь приобретает голубой цвет с зеленоватым оттенком.
- При избытке воздуха пламя становится низким и горит с шипением. В этой ситуации также возможен отрыв пламени от конфорки и гашение.
- Огонь молочно-желтого цвета с копотью свидетельствует о недостаточном доступе кислорода и неполном сгорании газа.
Рассмотренная информация о жиклерах для газовых плит носит рекомендательный характер. Очень важно понимать, что использование газа в бытовых целях не прощает пренебрежительного отношения. При малейших подозрениях на нестабильную работу не занимайтесь самодеятельностью и незамедлительно проконсультируйтесь со специалистами.
Жиклеры для газовых плит: особенности и тонкости замены
- Что это такое?
- Виды и характеристики
- Как почистить форсунки?
- Порядок замены
- Конфорки
- В духовке
Газовая плита – это устройство для бытового применения. Целевым его назначением является преобразование газообразного топлива в тепловую энергию путем сжигания последнего. Стоит рассмотреть, что такое жиклеры для газовых плит, какие их особенности и тонкости замены.
Что это такое?
Принцип работы газовой плиты имеет определенный алгоритм. Газ под давлением подается в систему газопроводов, являющихся частью плиты. При открытии запорного крана, расположенного на передней панели, голубое топливо движется в сторону точки сгорания. На данном отрезке, в зависимости от конструкции конкретной модели, происходит смешивание газа с воздухом, что обеспечивает оптимальные условия для воспламенения. В конечной точке установлены рассекатели пламени, дающие ему возможность гореть в стабильном режиме.
Газообразное топливо может поставляться по сетевому газопроводу или в сжиженном состоянии в специальных баллонах. В большинстве случаев сетевой и сжиженный газы – это одно и то же вещество. Однако способы их доставки до конечного потребителя влияют на свойства горения и условия, при которых последнее становится возможным.
Для стабильной работы газовой плиты при использовании того или иного вида топлива необходимо устанавливать соответствующие комплектующие – жиклеры.
Жиклеры для газовой плиты – это заменяемые детали горелки плиты. Их основная функция – подача в точку сгорания топлива в необходимом объеме под соответствующим давлением. Жиклеры оснащены проходным отверстием, диаметр которого определяет параметры «струи» газа. Величина отверстия в каждом конкретном виде жиклеров рассчитана на определенное давление в системе газопровода. Характеристики последнего существенно отличаются в зависимости от способа подачи и вида топлива – природного или сжиженного (пропана).
Для обеспечения стабильной и эффективной работы газовой плиты, исключения факторов копчения и препятствия выделению вредных продуктов горения необходимо устанавливать на газовую плиту жиклеры, размеры которых соответствуют условиям, определенным производителем.
Виды и характеристики
Жиклеры – это форсунки болтообразного вида. Они имеют шестигранный шлиц головки и наружную резьбу, изготавливаются преимущественно из бронзы. Они снабжены продольным отверстием. На торцевую часть наносится маркировка, обозначающая пропускную способность жиклера в кубических сантиметрах за 1 минуту.
На плите, которая работает от баллонного источника топлива, должны стоять форсунки с меньшим диаметром. Это объясняется тем, что давление в баллоне значительно выше того, что применяется в обычной газовой сети. Если диаметр отверстия жиклера будет превышать допустимую величину, через него будет проходить то количество газа, которое не сможет полностью выгорать. Данный фактор влечет за собой образование копоти на посуде и выброс вредных продуктов горения. Газовая горелка, подключенная к сетевому газоснабжению, оснащается жиклерами с меньшим отверстием. Более низкий коэффициент давления в сети обуславливает прохождение соответствующего количества топлива через такое отверстие.
Каждая газовая плита поставляется с дополнительным набором жиклеров. Если такой отсутствует, а необходимость в их замене неизбежна, не стоит прибегать к самостоятельному переделыванию форсунок путем рассверливания отверстия.
Данные комплектующие изготавливаются с применением высокоточных приборов. Точность диаметра отверстия определяется микронами, что сводит на нет эффективность самостоятельной модернизации жиклеров.
Для того чтобы заменить жиклеры, нужно приобрести соответствующий набор таковых. Чтобы узнать параметры форсунок, необходимых при применении того или иного способа подачи топлива и подходящих для конкретной модели газовой плиты, можно обратиться к технической документации, поставляемой вместе с оборудованием.
Соотношение диаметров отверстий жиклеров величине давления выглядит следующим образом:
- маленькая горелка – 0,75 мм / 20 Бар; 0,43 мм / 50 Бар; 0,70 мм / 20 Бар; 0,50 мм / 30 Бар;
- средняя горелка – 0,92 мм / 20 Бар; 0,55 мм / 50 Бар; 0,92 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 30 Бар;
- большая горелка – 1,15 мм / 20 Бар; 0,60 мм / 50 Бар; 1,15 мм / 20 Бар; 0,75 мм / 30 Бар;
- духовочная горелка – 1,20 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 50 Бар; 1,15 мм / 20 Бар; 0,75 мм / 30 Бар;
- грилевая горелка – 0,95 мм / 20 Бар; 0,60 мм / 50 Бар; 0,95 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 30 Бар.
Важно! В некоторых случаях работа форсунок с перебоями может быть обусловлена засором, образовавшимся в выходном отверстии. В такой ситуации проблема решается не заменой, а прочисткой жиклеров.
Как почистить форсунки?
Рекомендуется периодически чистить или менять форсунки – это неотъемлемая часть обслуживающих манипуляций, которые нужно проводить не реже 1 раза в год. Задержка прочистки приводит к ухудшению горения пламени: появлению желтых оттенков, копчению, снижению теплового коэффициента и другим нежелательным последствиям. Для того чтобы прочистить форсунки, понадобится следующее:
- средства для чистки: уксус, сода или моющее;
- старая зубная щетка;
- тонкая игла.
Чистка производится следующим образом:
- область нахождения жиклера очищается от нагара, жира, налета и других посторонних субстанций;
- изымается форсунка – ее можно выкрутить при помощи накидной головки соответствующего диаметра, оснащенной удлинителем (жиклер может находиться глубине корпуса, что затрудняет его выкручивание при помощи обычного гаечного ключа);
- объект прочистки замачивается в растворе соды, уксуса или чистящего средства на некоторое время (зависит от степени загрязнения);
- производится чистка внешней поверхности при помощи зубной щетки с нанесением очистительного кухонного порошка;
- осуществляется прочистка внутреннего отверстия тонкой иглой; в некоторых случаях эффективна продувка компрессором или насосом (достаточно автомобильного).
После того как очистка будет завершена, жиклеру нужно хорошо просохнуть. По окончании высыхания в его отверстие должно просматриваться на просвет, а посторонний сор в нем отсутствовать. Обратная установка форсунки производится в последовательности, противоположной разбору. Если под жиклером была уплотнительная прокладка, нужно заменить ее новой.
Порядок замены
Для успешной замены необходимо провести подготовительное исследование. В его рамках выяснить следующее:
- какой вид топлива поддерживается установленными жиклерами;
- каковы параметры альтернативных форсунок для данной модели плиты;
- какой вид топлива подается в газовую систему.
Важно! Прежде чем ставить новые комплектующие, нужно перекрыть подачу газа и открыть все конфорки для выпуска остаточного объема топлива из системы.
Конфорки
Стоит придерживаться следующее алгоритма действий:
- освободить их от всех посторонних предметов: решетки, «отбойников» пламени;
- снять верхнюю панель, которая закрывает систему подвода газа к конфоркам; она может быть закреплена посредством специальных зажимов или болтами;
- выкрутить жиклеры, установленные в плите на данный момент;
- заменить уплотнительное кольцо, если такое предусмотрено производителем;
- смазать новые форсунки графитовой смазкой, которая предназначена для смазывания деталей, подвергающихся нагреву до высоких температур;
- вкрутить сопла в их высадочные места, затянуть достаточным усилием;
- собрать панель плиты в обратном порядке.
В духовке
Принцип замены жиклера в духовом шкафу идентичен процессу, описанному выше. Отличия в порядке действий сводятся к разнице в конструкции духовки каждой конкретной модели плиты и выглядит следующим образом:
- обеспечить доступ внутрь духовки – открыть дверцу, убрать полочку-решетку и тому подобное;
- снять нижнюю панель – «пол» духового шкафа; в большинстве случаев он не закреплен болтовыми соединениями, а вставлен в пазы;
- найти и отвинтить все точки крепления горелки, расположенной под «полом», иногда ее крепления располагаются внизу; доступ к ним осуществляется через нижний ящик плиты, предназначенный для хранения кухонной утвари;
- после снятия горелки жиклер окажется в доступном для демонтажа положении.
После замены сопла проверяются на предмет утечки. Включается подача топлива, посадочные места жиклеров покрываются мыльным раствором средством для мытья посуды или шампунем.
Если в точке соприкосновения форсунки с посадочным местом наблюдается образование пузырей, осуществить «дотяжку».
При отсутствии результата произвести повторную замену уплотнительного кольца и зафиксировать правильность его положения перед вкручиванием жиклера. Резьбу смазать повторно. Убедиться в отсутствии попадания соринок в ее канавки.
Поменять жиклеры своими руками можно, но данные манипуляции с бытовым прибором, находящемся на гарантии, аннулируют ее. При возможности стоит обратиться к квалифицированному специалисту. Мастер произведет смену жиклеров в установленном порядке и возьмет на себя ответственность за безопасную и бесперебойную работу газовой плиты на протяжении всего срока эксплуатации.
Как самостоятельно заменить жиклеры в газовой плите, смотрите в видео ниже.
teplomex.ru
Отопление и водоснабжение дома
- Главная
- Карта сайта
- Документация
- Рекламодателям
- Контакты
Замена жиклеров для газовых плит под баллонный газ
Жиклеры для газовых плит
Современные газовые плиты работают, как правило, на магистральном (природном) газе и на газе сжиженном, т.е. баллонном. На каком бы газе ни работала ваша плита, для ее нормального, полноценного функционирования необходимы качественные жиклеры.
Жиклер — это очень важная составляющая вашего газового прибора, без которого невозможно поступление газа в конфорку, т.е. невозможна и сама работа газовой плиты, газовой колонки Нева или импортного производства, а также газового котла.
Изготавливаются жиклеры (форсунки) в виде небольшого болта, в верхней части которого посередине находится отверстие. Именно через это отверстие газ поступает к горелке, смешивается с воздухом и при поджиге данной воздушно-газовой смеси образуется пламя, на котором будет готовиться еда.
Жиклеры для газовых плит отличаются по своему предназначению:
— под природный газ
— под баллонный газ (сжиженный)
Как понять, хорошо ли работает жиклер вашей плиты
Жиклер для газовой плиты
В каких случаях устройство для подачи газа в конфорку требует замены ?
Представьте, что летом вы уезжаете на дачу, прихватив с собой все необходимое для нормальной жизни вдали от города, в том числе и газовую плиту. Да вот незадача: газовая магистраль не заходит в ваш дом и приходится пользоваться баллонным газом.
Жиклеры для разных видов газа существенно отличаются друг от друга, поэтому замена их в данном случае просто необходима. Кстати, что касается отверстия, расположенного на болте, то диаметры этих отверстий различаются и их величина зависит, как от вида газа (на баллонном газе жиклеры имеют более узкое отверстие, т.к. давление газа, поступающего из баллона, выше, чем у природного топлива), так и от мощности самих конфорок.
К каждой конфорке прикреплен свой жиклер, и даже по величине горелки уже можно определить ее мощность. Чем больше и мощней конфорка, тем большее количество воздушно-газовой суспензии необходимо ей для работы, поэтому чем больше конфорка, тем шире диаметр отверстия жиклера.
Приведу один пример: если ваша газовая плита работает на природном топливе, а это, как правило, газ NG G 20 (т.е 20 mBar), то самая маленькая горелка потребует работы жиклера с отверстием в 0,75 мм, средняя горелка — 0,92 мм. а самая большая — 1,15 мм. Мощная горелка духового шкафа будет ровно и без проблем работать, если к ней присоединен жиклер с диаметром отверстия в 1,20 мм.
При использовании сжиженного газа, как я уже говорил, требуются жиклеры с более узким диаметром отверстия. Чаще всего добросовестные производители газовых плит, продают свой товар с комплектом жиклеров для разного вида топлива, но если в вашем случае этого не произошло, вам придется приобрести этот набор самостоятельно, тем более, что продаются они во-многих магазинах строительных материалов.
Жиклеры под балонный и природный газ
Сколько стоят и где купить жиклёры
Тому, кто хотел бы сэкономить на своей собственной безопасности, хочу привести примерный уровень стоимости жиклеров для газовых плит различных марок. Если в вашем доме установлена плита или колонка марки Ariston или Indesit, работающие на сжиженном газе, то жиклер к такой плите обойдется вам в 200 рублей (за один набор или комплект).
К плите марки Zanussi, работающей на природном газе, такой набор будет стоить 230 рублей. Комплект жиклеров для белорусских плит марки Гефест — 150 рублей, а вот за набор для плиты фирмы Gorenje, вам уже придется выложить около 700 рублей.
Найти жиклеры (форсунки) в продаже, часто можно в специализированных магазинах, продающих газовое оборудование, газовые шланги и запчасти для газовых плит. Если же их нет в наличии, то можно заказать напрямую у производителя. Не забывайте о том, что к плитам отечественного российского производства и к импортному продукту не подходят одни и те же устройства, и обязательно учитывайте это при их покупке.
Замена жиклеров своими руками
Итак, выбор вами сделан, остается лишь сам процесс замены жиклеров (форсунок). Вот тут я бы, конечно, посоветовал вам обратиться за помощью к специалисту, но, зная, что наши люди предпочитают любым мастерам собственные руки, скажу что дело это совсем не сложное. Нужно просто неукоснительно соблюдать требования безопасности, необходимые при работе с газовыми приборами.
Поэтому начинаем замену жиклеров с перекрытия газовой трубы. Затем снимаем конфорки, крышку стола плиты, и начинаем выкручивать при помощи шестигранного ключа старые, и сразу на их месте вкручивать новые. Как видите, ничего сложного. Если вы решили поменять устройства в духовке, то сначала снимите горелки — верхнюю и нижнюю и продолжайте работу по тому же сценарию, как при замене жиклеров в газовой плите. Смотрим видео.
Переделка газовой плиты под баллонный газ: как переставить форсунки для работы на сжиженном топливе
Очень хочется видеть на кухне газовую плиту, а газовой магистрали рядом с домом нет? Это вовсе не проблема, переделка газовой плиты под баллонный газ вполне возможна, и ее можно без проблем выполнить своими руками.
Мы подробно расскажем об особенностях эксплуатации газовых плит, подключенных к баллонам со сжиженным газом. Рассмотрим виды форсунок, причины, по которым требуется их замена. Ознакомившись с материалом, можно будет правильно подобрать форсунки и легко выполнить работы по переоборудованию газовой плиты.
Как определить правильность работы газовой плиты
При поджиге конфорки не должно быть никаких посторонних звуков в виде хлопков. Пламя должно гореть ровно, языки его должны быть голубовато-белого цвета, недаром же газ иначе именуют «голубым топливом».
Если же при горении воздушно-газовой смеси наблюдаются желтоватые примеси, а языки пламени приобретают красный оттенок, то это явно свидетельствует о неправильной работе жиклеров.
При переводе плиты с магистрального газа на баллонный все изложенные недостатки очень характерно проявляются. И плюс к этому из-за неправильного давления будет наблюдаться выделение копоти. Так сразу невооруженным глазом ее трудно заметить, однако она проявит себя в виде черных пятен на посуде уже через 1-2 дня эксплуатации.
Избежать всех этих неприятностей довольно несложно. Нужно правильно подобрать форсунки для газовой плиты при изменении условий эксплуатации и переоборудовании под баллонный газ. При этом нужно учитывать, что из-за разницы давления поступающего топлива диаметр отверстий в форсунках (жиклерах) также будет разным.
Что представляет собой жиклер (форсунка)
Практически все газовые плиты оборудованы таким образом, что способны работать как на природном газе, так и на пропане (от заменяемого баллона). При этом следует учесть, что при переходе на сжиженный газ требуется не только замена жиклеров, но и установка редуктора, который отвечает за выравнивание давления поступающего топлива.
Форсунка (жиклер) представляет собой болт, в головке которого предусмотрено отверстие для подачи газ на конфорку. После поступления в конфорку газ смешивается с воздухом, и производится поджиг газо-воздушной смеси.
В зависимости от используемого топлива форсунки бывают двух видов: для поставки голубого горючего из магистрального трубопровода и для подачи газа из газгольдера либо баллона.
Жиклеры (форсунки) для природного газа в сравнении с жиклерами для сжиженного топлива, характеризуются:
- Укороченным телом болта;
- Меньшим количеством витков резьбы;
- Увеличенным диаметром отверстия.
В случае, когда наблюдается некорректная работа плиты, то лучше всего заменить не один жиклер, а сразу весь комплект целиком, а при переходе на баллонный газ – это вообще является необходимостью.
Зачем и почему требуется менять жиклер
Жиклеры для различных типов газа в значительной меры разнятся, поэтому при изменении типа газо-воздушной смеси замена форсунок просто необходима. Если обратить внимание на диаметр отверстия, то станет очевидным, что они не одинаковы. При этом диаметр отверстия зависит не только от типа используемого газа, но и от размера самой конфорки.
Каждая из конфорок газовой плиты отличается мощностью и размером, поэтому для стабильной работы оборудуется отдельной форсункой.
Чем мощнее конфорка, тем больший объем газа ей требуется для работы, поэтому и диаметр форсунки требуется больший.
Выбор жиклера для баллонного газа
Как уже упоминалось, жиклер под пропан имеет укороченное тело и меньший диаметр выходного отверстия. Не рекомендуется самостоятельно пытаться самостоятельно уменьшать отверстие, так как здесь важны даже доли миллиметров. На глаз можно только улучшить работу плиты, но не добиться ее идеальной эксплуатации.
Важно понимать, что стандартных жиклеров попросту не существует. Они предназначаются для каждой конкретной модели. Современные кухонные плиты комплектуются набором жиклеров, предназначенных для работы на пропане. Некоторые модели и вовсе производятся именно под баллонный газ.
Если у вас не оказалось такого набора, то вопрос с их приобретением решается очень просто. Найти необходимый товар для популярных моделей очень просто в любом специализированном магазине, реализующем газовое оборудование. В крайнем случае, их можно всегда заказать, посетив официальный сайт производителя.
Порядок выполнения работ по замене жиклеров
Перед тем как перевести газовую плиту для работы на баллонном газе, следует изучить инструкцию, приложенную производителем к оборудованию. В имеющемся в комплектации руководстве подробно написано, как менять и какие форсунки потребуются для замены.
Следует принимать во внимание, что на всех этапах работы по перестановке жиклеров нужно выполнять весьма осторожно. Применение силы здесь совсем не допустимо, так как лишнее неосторожное движение может привести к поломке, за которой последует капитальный ремонт оборудования.
Залогом успешной замены является соблюдение норм безопасности и наличие простого набора инструментов:
- Необходимое число форсунок, зависящее от конструкции конфорки;
- Набор рожковых или накидных ключей;
- Несколько крестообразных отверток подходящего размера;
- Гибкий шланг для подключения баллона
Проведение работ начинается с перекрытия крана подачи газа и подготовки поверхности для складирования снятых деталей и опор. Далее следует поднять металлическую решетку, снять с конфорок рассекатели и вынуть из гнезд конфорки.
Демонтаж конфорочного стола
Чтобы получить доступ к жиклерам, необходимо снять крышку конфорочного стола, которая обычно закреплена винтами. Количество крепежных винтов в различных моделях может отличаться.
В любом случае нужно просто вывернуть винты, после чего крышку можно легко демонтировать. В большинстве современных моделей форсунки вкручиваются непосредственно в корпус, в этом случае демонтаж стола не требуется. Рассмотрим более сложный вариант, где добраться до форсунок без снятия крышки невозможно.
Внутреннее устройство газовой плиты
Корпуса горелок крепятся к траверсам, которые представляют собой металлические полоски. Конструкция всех горелок одинакова, разница состоит лишь в длине алюминиевого трубопровода, по которому подается топливо.
Выход из трубки называется соплом, из которого газ поступает в жиклер, затем попадает в ножку конфорки, смешивается с воздухом и попадает на рассекатель.
Последние нужно внимательно осмотреть еще во время работы – неравномерное рассечение пламени свидетельствует о том, что рассекатель забит, из-за чего газовая конфорка плохо горит. Требуется его продуть или прочистить.
Способы замены жиклеров
Самый простой способ замены состоит в том, что с помощью гаечного ключа нужно попросту выкрутить жиклер, а на его место установить новый. Но такой способ не всегда подходит, так как наконечники очень часто прикипают к форсунке, а чрезмерное усилие может привести к их повреждению.
Лучше всего предварительно освободить наконечники каждого из жиклеров. Для этого нужно найти фиксатор, который представляет собой пластину с прорезью. Если аккуратно сжать пальцами фиксатор, то можно легко вынуть его из гнезда, после чего простым нажатием на трубку жиклер с наконечником опускается из кольца крепления вниз.
Пытаясь снять прикипевшую к наконечнику форсунку, можно попросту сломать сам наконечник. Если без усилия форсунка не выворачивается, то освобожденный наконечник нужно зажать в тиски или попытаться воспользоваться разводным гаечным ключом.
Если сдернуть наконечник, то уплотнительное кольцо останется внутри. При установке нового жиклера его нужно снова надеть на трубу. Смазка кольца не требуется, как и уплотнение резьбы форсунки. После установки форсунки на место остается выполнить работы по сборке конфорочного стола, если производился его демонтаж.
Замена форсунок в духовке
Решая задачу о том, как правильно перевести газовую плиту на баллонный газ, не стоит забывать о духовке, ведь с изменением давления и состава топлива она тоже может работать некорректно. Обычно форсунка расположена в специальном корпусе за стенкой духовки с левой стороны. Изогнутая дугой горелка соединена с форсункой.
Для того чтобы получить доступ к горелке, нужно вынуть пол. Для этого предусмотрено специально прорезанное отверстие, достаточно просто потянуть на себя и пол выйдет наружу. После этого нужно вывернуть болты крепления горелки, удалить ее и получить доступ к отверстию, откуда поступает газ. Именно здесь и расположена форсунка.
За время эксплуатации форсунка могла очень прикипеть к корпусу сопла. В этом случае не стоит пытаться выкрутить ее, прилагая чрезмерное усилие. Так как если будет сорвана резьба, то потребуется замена всего корпуса. Лучше, как и в случае с конфорками, снять сопло вместе с форсункой.
Чтобы легко выкрутить форсунку из сопла для ее замены, можно провести обработку специальными средствами. Остается вкрутить в сопло новый жиклер и выполнить работы по сборке в обратном порядке.
Выводы и полезное видео по теме
Сравнение работы газовой плиты до замены форсунок при переходе на баллонный газ и после. Выполнение работ по замене форсунок:
Замена форсунок в духовке газовой плиты:
Форсунки или жиклеры – важная составляющая любой газовой плиты. Только четкое соответствие диаметра выходного отверстия может гарантировать качественную и стабильную работу оборудования.
Приобрести и произвести замену форсунок своими руками совсем не сложно. Главное, принимать во внимание, что все работы должны выполняться аккуратно без применения лишних усилий. Каждый из жиклеров имеет свою маркировку, если внимательно присмотреться, то их невозможно перепутать, как при покупке, так и при замене.
Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта. Не исключено, что ваши советы окажут действенную помощь.