Дверь из половой доски – мастер-класс, материалы и инструменты

Как собрать дверь из половых досок и какие инструменты необходимы?

Благоустройство частного дома или дачи – задача не из легких. Порой процесс требует немало средств, которых у семьи нет. А кто-то стремится сделать двор уникальным, поэтому не хочет приобретать готовые изделия, желая все создавать своими руками. Как изготовить дверь из половой доски? Какие инструменты понадобятся для работы? В статье даются ответы на эти вопросы.

Когда это необходимо

Дверь из классических ровных досок изготавливают при постройке бани, сауны, загородного дома, сарая. Приобретать готовые изделия для этих целей недешево, и не всегда реально найти подходящую модель.

Чтобы процесс принес радость, и результатом стало отличное дверное устройство, необходимо подготовиться. Важно определить требуемый тип двери, размеры, подобрать подходящий инструмент.

Из обычных материалов несложно изготовить отличные двери, имея небольшой запас знаний и инструментов

Необходимые инструменты

Для сборки двери из досок понадобится минимум 5 основных инструментов:

ручной фрезер;
пила;
шлифовальный прибор;
шуруповерт;
рулетка.

С помощью ручного фрезера умелый мастер выполняет важные функциональные задачи, декорирует готовое дверное полотно. Фрезер – важное орудие в руках хозяина.

Лучше подготовить дисковую пилу либо циркулярку. Хотя некоторые научились обходиться обычной ножовкой, подобным инструментом не всегда удается обеспечить ровный срез, который крайне необходим при сборке.

Важно! Приобретенным однажды электрическим инструментом можно пользоваться долго и для разных целей. Поэтому покупка себя оправдывает.

Кто-то шлифует вручную, однако таким способом сложно достичь идеальной гладкости. Шлифовальный прибор автоматического типа отлично заменяет болгарка, дрель. Для успешного выполнения работ потребуется приобрести специальные шлифовальные насадки разного калибра жесткости.

Использование электрической шлифовки значительно снизит трудозатраты, ускорит процесс обработки дерева.

Гвозди в последнее время используются все реже. Для надежного скрепления элементов рекомендуется пользоваться саморезами. Чтобы быстро и без усилий их вкручивать, применяется шуруповерт.

Для проведения точных замеров, раскройки полотен потребуется:

рулетка;
угольник;
карандаш.

При условии строгого соблюдения замеров получится изготовить качественную дощатую дверь.

Как выбрать ручку

О выборе ручки следует позаботиться заранее. Здесь стоит учитывать предпочтения семьи, целевое предназначение двери, место, где она будет размещаться.

Если дверь предназначена для бани, ручку выбирают из материалов, которые не нагреваются. Только так можно избежать получения ожогов.

Если полотно устанавливается внутри помещений, на хозяйственных постройках, предпочтительнее кованая модель ручки. Сейчас на рынке представлено множество вариантов, из которых несложно выбрать подходящий.

Порядок изготовления

Перед тем как приступить к сборке дверцы, важно подготовить необходимый инструмент. Тогда не придется отрываться от процесса, и работа пройдет быстрее.

Рекомендуется придерживаться такого плана работ:

выполнить замеры проема, каркаса, досок;
подобрать равные по толщине брусья;
разметить места срезов на брусках;
проверить возможность идеальной стыковки без щелей и зазоров;
уложить планки стык в стык;
проверить размер;
произвести обрезку;
отрезать поперечные балки;
прикрепить их;
отрезать поперечную балку;
закрепить.

После завершения сборки двери рекомендуется еще раз проверить размер. При необходимости лишнее удалить пилой. Необходимо как можно быстрее обработать дерево специальными средствами, защищая от воздействия влаги и внешних факторов.

Внимание! Если дверь изготавливается для баньки, можно воспользоваться двумя поперечными шпонками. Чтобы повысить прочность, необходимо расположить их не под прямым углом, а под наклоном. Для облегчения дверного устройства диагональная балка нередко не устанавливается.

Можно изготовить дверь с обвязкой: полотно собирается, перед соединением досок швы проклеиваются клеем ПВА, затем подготавливаются брусья для обвязки, крепятся по периметру полотна.

Готовую дверь окрашивают в нужный цвет, обрабатывают фрезером для получения красивого рисунка, покрывают лаком, морилкой. Стоит подумать о том, какая фурнитура необходима для изделия. При выборе петель важно учесть массу двери, материал изготовления.

Важно! Не рекомендуется для дверей в баню использовать дерево высокой плотности. Слишком тяжелые двери могут помешать аварийному открыванию в случае возгорания.

Работая с электроинструментом важно строго соблюдать меры безопасности. Потребуются защитные очки, перчатки, респиратор для шлифовки. Важно заботиться о своем слухе и при использовании приборов, издающих сильный шум, использовать наушники или вату.

Если внимательно подойти к процессу изготовления двери, удастся успешно справиться с этим заданием. Изделие будет долго служить, радуя глаз.

На видео ниже подробно описан процесс изготовления двери для дачи из досок с использованием подручного инструмента:

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

низкая теплопроводность;
высокая прочность и морозостойкость;
долговечность;
экологичность;
возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
ножовка;
чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
стамески;
молоток;
шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

финансовые возможности;
приобретение «деловой древесины;
остаточная влажность – 15%;
проверка ровности материала;
толщина досок – 25-50 мм;
массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1

Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
монтаж средников;
монтаж оставшихся филенков;
вклеивание вертикального бруса;
фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

Дверь из досок: варианты простых и сложных конструкций

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезер	С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркулярка	Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовки	Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
Шуруповерт	Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструмент	Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм . Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции . Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом . В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение . При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос . Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна , для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров . На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном . При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью . Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Вывод

Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

низкая теплопроводность;
высокая прочность и морозостойкость;
долговечность;
экологичность;
возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Филенчатые двери

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Щитовые двери

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
ножовка;
чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
стамески;
молоток;
шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Выбор пиломатериалов

финансовые возможности;
приобретение «деловой древесины;
остаточная влажность – 15%;
проверка ровности материала;
толщина досок – 25-50 мм;
массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Изготовление двери из массива

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Схема соединения элементов каркаса

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатая дверь в разрезе

Схема сборки филенчатой двери

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

Схема фрезеровки 1

Схема фрезеровки 2

вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
монтаж средников;
монтаж оставшихся филенков;
вклеивание вертикального бруса;
фиксация штапиков для отделки.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Схема утепления двери

Покраска

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Дверь из досок: варианты простых и сложных конструкций

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Ручной фрезер	С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркулярка	Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовки	Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
Шуруповерт	Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструмент	Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм . Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции . Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом . В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение . При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос . Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна , для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров . На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном . При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью . Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Вывод

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого – это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция – изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
– доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
– доски толщиной 20 – 25 мм для обшивки дверного каркаса;
– рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
– пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
– яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
– грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
– дверные петли – 4 шт (учитывая вес конструкции);
– врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
– стеклопакет;
– уплотнитель для стеклопакета и дверей;
– столярный клей;
– саморезы;
– однокомпонентная шпаклевка по дереву;
– монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород – например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку – упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Какие входные двери в баню лучше поставить?

Казалось бы: вход в баню — не парилка, температура и влажность должны быть обычные, но нет, влажность и здесь будет повышенная. И этот фактор определенным образом скажется и на том, какую входную дверь поставить в баню, и какую мебель выбрать в комнату отдыха. По поводу входных дверей в баню: вариантов не так много. И у каждого, разумеется, будут свои плюсы и минусы.

Входные двери в баню: какие бывают? Какую входную дверь поставить в баню?
- Двери пластиковые входные в баню
  - Достоинства и недостатки входных дверей в баню с улицы, сделанных из пластика
- Входная дверь в баню из дерева
  - Плюсы и минусы входной двери для бани уличной из дерева
- Входные двери для бани металлические
  - Чем хороши и чем плохи металлические двери на входе в баню
Где купить

Входные двери в баню: какие бывают? Какую входную дверь поставить в баню?

Ну, вот собственно и сами варианты:

двери пластиковые входные в баню, с усиленным профилем;
входная дверь в баню из дерева;
металлическая.

Конечно, в загородный дом обычно ставят металлические на входе. О том, насколько это рентабельно в бане — читайте дальше.

Двери пластиковые входные в баню

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о пластике — это то, что его легко взломать. Да, это справедливое опасение в том случае, когда речь идет, скажем, о межкомнатных моделях из него. Но уличные делаются с усиленным профилем, поэтому ничего легкого в таком взломе не будет.

Чуточку подробнее: внутрь корпуса такой модели вставляется стальной замкнутый контур, толщина которого составляет 2 мм. Помимо защиты он придает большую жесткость и препятствует провисанию конструкции при тепловом расширении.

Достоинства и недостатки входных дверей в баню с улицы, сделанных из пластика

Вот так может выглядеть пластиковая уличная дверь для бани (с зеркальным стеклопакетом)

Перечислим основные преимущества данного вида:

Устойчивость к перепадам температур — этот пластик рассчитан на то, что снаружи будет мороз, а внутри тепло. Окна же выдерживают.
Влагостойкость — пластик не боится воды, не гниет, не ржавеет.
Герметичность — прекрасное свойство, когда надо защищать баню от «несанкционированных» сквозняков, выдувающих тепло.
Теплозащита — за счет воздушных камер внутри теплопередача пластиковых дверей весьма низкая.
Цветовое разнообразие — есть неплохие по виду имитации дерева.

Недостатки:

Сравнительно высокая цена.Деревянная дверь обойдется намного дешевле, а металлические разные бывают, есть такие, которые в разы дешевле.
Линейное расширение ПВХ — это когда под действием высокой температуры пластик коробится. На холоде же происходит сжатие, которое повышает хрупкость. Также происходит сезонное изменение линейных размеров при расширении или сжатии. Все это «лечится» армированием конструкции, в частности, замкнутым профилем.

Полезное видео:

Несмотря на то, что ролик про пластиковую дверь в дом, да еще и со стеклом, еще и двустворчатую, советы, которые даются по выбору — дельные, к ним стоит прислушаться.

Входная дверь в баню из дерева

Деревянные входные двери для сауны и бани встречаются гораздо чаще, чем из других материалов. Тут роль играет и традиция, и стоимость. Эта разновидность — самая дешевая.

Конструкция может быть следующей:

щитовая со сплошным заполнением массивом;
комбинированная (с металлическим усилением).

Мы не рассматриваем в качестве вариантов пустотелые каркасные — они годятся только как межкомнатные. А вариации щитовых со сплошным заполнением — это и толстая шпунтованная доска (40-50 мм), и мебельный щит.

Специалисты рекомендуют для тех дверей, которые подвергаются действию осадков, не использовать шпоны (не шпонки!) на поверхности. Водостойкая (не путать с влагостойкой) фанера в качестве покрытия лучше шпона.

Плюсы и минусы входной двери для бани уличной из дерева

Плюсы очевидны:

Низкая теплопроводность дерева, что сохраняет тепло внутри.
Экологически чистый материал, без выделения вредных веществ.
Дешевый по сравнению с металлопластиком и металлом.

Минусы тоже видны:

Дерево горюче.
Подвержено гниению, может поражаться грибами, насекомыми и грызунами.
Меняет габаритные размеры под действием влаги (разбухает, не лезет в проем).
Деформируется (коробится).
Рассыхается, образуя щели и трещины.

Ну, входные двери для бани с улицы можно защищать пропитками — от влаги, грибов, огня. А рассыхается дерево от неправильной сушки, поэтому в бане нужна хорошая вентиляция и правильная просушка после процедур (кирпичная печь чудно сушит, а металлическая быстро стынет). Габариты от воды не меняет (почти не меняет) липа, но она очень мягкая, вряд ли годится на входе — это и низкая износостойкость в том числе.

Входные двери для бани металлические

Так как дверь на входе имеет основной функцией препятствование проникновению внутрь чужих, то металлическая для этого годится лучше всего. С другой стороны, чего красть в бане? Разве только опасаться того, что спалят ее ненароком. Так что, какую лучше поставить — это вопрос приоритетов. Потому что у металла есть свои недостатки.

Видео

Рекомендуем посмотреть этот ролик, чтобы сразу отбросить следующий плохой вариант.

Чем хороши и чем плохи металлические двери на входе в баню

По поводу достоинств мы уже определились:

надежная, прочная конструкция;
не боится перепадов температур;
не подвержена деформации;
не горюча;
не гниет;
не поражается грибком, насекомыми и грызунами.

Но металл остается металлом — у него высокая теплопередача, поэтому даже с утеплителем такая дверка будет местом, где собирается конденсат.

Недостатки:

конденсат;
ржавление.

Не стоит забывать, что в наше время можно ставить комбинированные двери — с металлической рамой, например, и деревянным щитом. Комбинированные варианты отличаются большей прочностью и не обладают отдельными недостатками чистых типов.

Популярные стеклянные двери для бани не подходят для оформления входа с улицы. Они являются прекрасным вариантом для парной. Полотна из стекла в парилке русской бани являются одним из наиболее оптимальных вариантов. Также они подходят для обустройства саун. Стандартным и нестандартным размерам дверей для бань и габаритам изделий для парилок посвящены отдельные публикации.

После выбора оптимального варианта входной двери следует уделить особое внимание установке и утеплению изделию, а также монтажу фурнитуры: ручек, петель, замков.

Надеемся, наш материал был полезным для вас. Не стесняйтесь комментировать и делиться ссылкой с друзьями.