В каких зданиях нужны огнестойкие материалы

Что нужно знать об огнезащите металлических конструкций?

Метод определения группы огнезащитной эффективности

Сертификация средств огнезащиты для металлоконструкций проводится по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

Стальная колонна двутаврового сечения № 20 высотой 1700 мм (приведенная толщина металла 3,4 мм) или стальная пластина 600х600х5 мм защищаются огнезащитным покрытием в соответствии с технологией его применения, и испытываются на установке для определения огнестойкости стальных конструкций. К металлической поверхности образцов в разных местах прикрепляются термопары для регистрации температуры металлической поверхности. При этом фиксируется время, в течение которого металлическая поверхность достигла критической температуры (500 о С) в условиях стандартного пожара. Группа огнезащитной эффективности определяется по времени достижения металлоконструкцией критической температуры.

Группы огнезащитной эффективности

Время* ГОСТ Р 53295-2009 Пример обозначения
15 минут 7-я группа R15
30 минут 6-я группа R30
45 минут 5-я группа R45
60 минут 4-я группа R60
90 минут 3-я группа R90
120 минут 2-я группа R120
150 минут 1-я группа R150

Базовые термины нормативных документов

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий и сооружений по таблице 21 № 123-ФЗ (ч.2 ст. 87 № 123-ФЗ):

Требования нормативных документов по ограничению применения средств огнезащиты

В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания следует применять конструктивную огнезащиту. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла не менее 5,8 мм. (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012);

Конструктивная огнезащита: способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты.

К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями (п. 3.2 СП 2.13130.2012, п. 3.6 ГОСТ Р 53295-2009).

Тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска): способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных красок или лакокрасочных систем по ГОСТ Р 28246, предназначенных для повышения предела огнестойкости строительных конструкций и обладающих огнезащитной эффективностью. Принцип действия огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания (п. 3.13 ГОСТ Р 53295-2009, аналог п. 3.3 СП 2.13130.2012 – нет ограничения толщины 3 мм).

Средства огнезащиты для строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012).

Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.2011 (п. 5.4.3 СП 2.13130.2012).

Критерии выбора огнезащитного материала для стальных конструкций

– Требуемая огнестойкость;
– Тип защищаемой конструкции (колонны, стойки, ригели, балки, связи);
– Условия эксплуатации, необходимость защиты от повреждений;
– Удельный вес покрытия (утяжеление конструкции);
– Сезонность нанесения;
– Момент нанесения (объект строящийся либо эксплуатируемый);
– Технологичность (сложность) нанесения;
– Возможность восстановления после повреждений;
– Требования к декоративному виду;
– Стоимость.

Сравнение факторов и воздействий, влияющих на огнезащитную эффективность средств огнезащиты

Конструктивная огнезащита металлоконструкций зданий

Главная / Блог / Конструктивная огнезащита металлоконструкций зданий

Конструктивная огнезащита металлоконструкций зданий
Что такое конструктивная огнезащита

Конструктивная огнезащита – это система противопожарной защиты металлоконструкций зданий, в которой защита от огня осуществляется при помощи огнестойкого теплоизоляционного слоя, создаваемого из огнезащитных материалов:

  • огнезащитных составов – штукатурок и других толстослойных напыляемых материалов,
  • плитных, листовых, базальтовых рулонных фольгированных материалов для облицовки,
  • финишного слоя, и их сочетаний.

Состав системы конструктивной огнезащиты металлоконструкций определяется проектной документацией, в которой должны быть учтены и реализованы нормативы законодательства – ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 2.13130 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Нужна ли огнезащита металлоконструкций

Для чего защищать от огня металлоконструкции если металл не горит? Необходимость огнезащиты металлоконструкций здания вызвана тем, что при нагревании металла несущих конструкций выше 500 o С он теряет прочность и способность нести соответствующие нагрузки, что в случае пожара может привести к быстрому обрушению здания. В законодательстве установлено время для разных типов зданий и сооружений, в которое должна быть обеспечена прочность и целостность конструкций здания, для эвакуации людей.

В каких случаях должна применяться конструктивная огнезащита?

Конструктивная защита металлических конструкций применяется для защиты металлоконструкций от огня при пожаре, когда нужно получить предел огнестойкости конструкций от 90 до 150 минут.

При строительстве объектов к разным металлоконструкциям предъявляются разные требования по огнестойкости, с учетом их функционального назначения и требований строительных норм. В СП 2.13130 сформулированы требования к строительным объектам I, II степени огневой стойкости, для несущих элементов, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменность объекта: эти металлоконструкции должны иметь конструктивную огнезащиту с R120 и R90 соответственно.

На практике, на строящихся объектах тип огнезащиты выбирается с учетом назначения металлоконструкций: конструктивная огнезащита используется для защиты несущих металлоконструкций, влияющих на общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания, с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм , а для огнезащиты менее ответственных конструкций, не влияющих на общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания применяются вспучивающиеся тонкослойные составы, дающие предел огнестойкости R45. Также, в зданиях III степени стойкости к огню, может использоваться только тонкослойная огнезащита вспучивающимися огнезащитными красками.

Читайте также:
Возгорание проводки в квартире: причины и меры защиты
Системы конструктивной противопожарной защиты металлических конструкций

Указанные в строительных нормах, а также использующиеся в строительстве варианты реализации конструктивной огнезащиты включают следующие материалы:

  • толстослойные напыляемые составы,
  • штукатурки,
  • плитные, листовые, штучные строительные материалы для облицовки, на каркасе или без него,
  • кирпич,
  • гипсокартонные листы,
  • бетон и прочие затвердевающие растворы, для заливки которых нужно использовать опалубку.

Эти технические решения отличаются по следующим показателям:

  • трудоемкость монтажа защитного покрытия,
  • срок производства работ,
  • толщина изоляционного слоя,
  • дополнительная нагрузка на конструкции от веса огнезащиты,
  • внешний вид огнезащитного покрытия,
  • стоимость итоговой системы конструктивной огнезащиты.

В итоге при достижении одинаковой заданной степени огнестойкости могут быть выбраны сборные системы, сильно отличающиеся по цене, технологичности монтажа, срокам работ, весу и внешнему виду. Выбор для применения на объекте системы конструктивной огнезащиты, удовлетворяющей требованиям по пределу огнестойкости, имеющей привлекательный внешний вид, а также минимальные сроки монтажа и цену, осуществляется проектной организацией, разрабатывающей проект огнезащиты.

Выбор материалов конструктивной огнезащиты

При разработке проекта огнезащиты выбор материалов конструктивной огнезащиты производится на основании требований ФЗ 123 и СП 2.13130, с учетом выполнения критериев оптимальной стоимости, наилучшей скорости монтажа и приемлемого качества итоговых покрытий, при котором не потребуется дополнительная отделка. На выбор способов огнезащиты также оказывает влияние архитектура объекта.

Исходя из опыта реализации огнезащиты на большом количестве объектов, наша компания предусматривает использование следующих огнезащитных материалов в проектах огнезащиты:

  • теплоизоляционные маты,
  • огнезащитные обмазки,
  • тонкослойные вспучивающиеся краски.
Способы нанесения огнезащиты

Для монтажа указанных огнезащитных материалов конструктивной огнезащиты по большей части используется механизированное нанесение, при помощи аппаратов безвоздушного нанесения, с применением подъемных механизмов и промышленного альпинизма.

Если у вас есть вопросы по материалам конструктивной огнезащиты, либо потребности в разработке проекта огнезащиты или в монтажных работах – вы можете отправить нам заявку с сайта или позвонить по телефону +7 (495) 799-97-05.

Огнезащита металлических конструкций: виды покрытий, методы нанесения и периодичность обработки

Огнезащита металлоконструкций – это совокупность мер по обеспечению снижения или полного исключения влияния огня, увеличению огнестойкости металла на определенное время.

Металлы под влиянием высоких температур:

    становятся мягкими, пластичными, плавятся;

деформируются, расслаиваются, растрескиваются;

  • утрачивают прочность.
  • Нормативные документы

    Огнезащитная обработка металлических конструкций регламентируется нормами:

  • ГОСТ 30247.0-94 (испытания, огнестойкость);
  • основы пожароопасности, классификация, таблицы:

      СП 2.13130.2012 ;

    СНиП 21-01-97 (СП 112.13330.2011) вместо устаревшего СНиП 2.01.02-85;

    СП 21-101, 21-102 (требования по зданиям);

  • Противопожарный режим (ППР, постановление N 390 );
  • справочники и рекомендации:
    • к ФЗ 123 «Пособие по определению пределов огнестойкости …» (таблицы, классы);
  • техрегламенты;
    • ФЗ 384 , ФЗ 123 , ФЗ 184 ;

    ссылочные материалы основных актов по теме, например:

      ГОСТ 28246 (лаки, краски);
  • ГОСТ 25665-83 (фосфатное покрытие на основе минеральных волокон).
  • Какие металлоконструкции подлежат огнезащите

    По НПБ защиту от пожара должны иметь:

    с конструктивным значением;

  • открытые;
  • узлы соединений, креплений.
  • Огнезащита металла охватывает все виды стройматериалов, а чаще всего:

  • алюминий.
    1. все несущие конструкции;

    столбы, опоры, балки, прогоны, фермы;

    кровля, ее детали, подпорки;

  • элементы противопожарных ограждений (направляющие, укрепляющие, фиксирующие).
  • Невозможно создать проект сооружения, ввести его в эксплуатацию без соблюдения и согласования мер по защите от пожара от ГПН.

    Не требуется огнезащита:

      частей, не являющихся конструктивными составляющими постройки;

    если согласно НПБ:

      объект не нормируется по классификации пожароопасности, огнестойкости;
  • для здания позволено применять незащищенные металлоконструкции с границей стойкости R15 и ниже.
  • Предел огнестойкости металлоконструкций без огнезащиты

    От огнестойкости зависит:

    выбор средств и методов;

  • сроки повторных работ.
  • Предел огнестойкости обозначается латинскими буквами и цифрами (минуты):

      R – несущая функция;

  • I – теплоизоляционное значение, крайняя точка воспламенения, нагревания расположенных поблизости объектов.
  • Минимальной стойкостью обладают металлоконструкции без покрытий, максимальной – железобетон. Примеры: R120 – предел сопротивлению огню 120 мин. для критического снижения несущей способности.

    Расчет приведенной толщины металла

    При определении противопожарной защиты используется понятие «приведенная толщина металла» (ПТМ). От ПТМ зависят требуемые параметры обработки.

    Отношение величины поперечного сечения металлоконструкции к периметру площади, подверженной обогреву.

    Подбор средства огнезащиты (СО), параметры слоя.

    Исчисления учитывают НПБ 236-97 и отображают зависимость толщины покрытия от приведенной толщины металла. Процедура расчета использует несколько формул, учитывает параметры сечения детали – периметр.

    Расчет толщины покрытия и ПТМ примерно выглядит так:

      Исходные данные:

        Двутавр 300(h) 300(b) 10(S) 11080(f).

      Марка стали, сортамент 30К2.

    1. Обогрев с 4 сторон.
  • Расчет:
    1. Периметр : П=2h+4b-2s=2*300+4*300-2*10=1780 мм.

    Где F – площадь поперечного сечения, П – обогреваемый периметр.

    1. δпр=11080/1780=6,22 мм.

    Финишные расчеты:

      По ГОСТ 53295-2009 п. 3.4, расчет делают для критической температуры металла +500 °C.

    Техническое задание по пределу огнестойкости:

      для колонн – RE90;
  • для балок – RE45.
  • У производителей защитных составов есть графики и таблицы, подставив данные в которые получают требуемую толщину СО для исчисленного ПТМ.
  • Таблица приведенной толщины металла

    В файле представлены таблицы с готовыми значениями по наличному на рынке сортаменту строительной металлопродукции. Требуемые по техзаданию данные сопоставляют со значениями и инструкцией производителя на выбранный тип СО.

    Читайте также:
    Декоративная плитка (58 фото): настенная керамическая поверхность в интерьере, продукция для внутренней отделки стен

    Группы огнезащитной эффективности металлоконструкций

    Есть 7 групп огнезащитной эффективности (ОЭ) средств. Категории зависят от времени, при котором достигается критическое состояние обработанного материала. Классификация указана в ГОСТ 53295-2009 (п. 5.5.3), «Пособие по определению пределов огнестойкости…».

    Выдерживает прямой огонь (не менее, мин.)

    7 (не огнезащита)

    Виды и способы огнезащиты конструкций из металла

    Для зданий 1 и 2 степени применяют конструктивную металлический защиту, а если приведенная толщина от 5,8 мм – тонкослойные металлы. При R15 за исключением противопожарных преград позволено использовать незащищенные элементы.

    Несколько способов одновременно. Например:

    Требования к огнезащите

    НПБ содержат минимальные требования для огнезащиты металлических конструкций. Учитывается:

      различная классификация по огнестойкости (табл. СНиП 21-01-97, ГОСТ 30247 и 30403 , СП 2.13130.2012):

        пределы;
  • типы преград;
  • опасность пожарная:

      конструктивная;
  • функциональная.
  • Для каждого элемента установлен (СНиП 21-01-97):

      предел огнестойкости – например: по п. 5.14. стены отнесены к 1 и 2 типу с REI150 / REI45;

  • класс – пример: для противопожарных преград – К0 или К1 (п.5.14).
  • Необходимо учитывать особенности материалов:

      конструктивная защита плитами, кирпичной кладкой, бетонированием эффективная, но потребуется:

        гидроизоляция металла;
  • анкеры и армирование, поскольку материал трескается при температурах и расширяется;
  • облицовывать балки опасно, поэтому применяют штукатурку, цемент, бетонирование.
  • Средства и составы

    Составы, наносимые на поверхность (ГОСТ 53295-2009), создают тонкий слой, не затрагивая форму металлических конструкций. Содержат антипирены. Виды:

      краски:

        вспучивающиеся — при нагревании создают коксовое покрытие, выделяя при этом вещества и газы для самозатухания. Увеличиваются в 10 – 70 раз. Например, 4 мм покрытия образует 4-сантиметровую защиту;
  • невспучивающиеся — основной компонент – силикаты, «жидкое стекло». Наподобие лаков, но с пигментами и с большей толщиной. Поглощают тепло, выделяют ингибиторы, негорючие газы, воду. Менее эффективные вспучивающихся;
  • пасты, обмазки, мастики, штукатурки (тонких слоев). Образуют покрытие до 2 см. Отличаются от краски большей дисперсностью. Содержат вермикулит, глину, вяжущие вещества, химические добавки;

  • огнеупорные грунтовки.
  • Пропитка к металлоконструкциям не применяется из-за невозможности проникать вглубь обрабатываемой поверхности.

    Разновидности составов огнезащиты:

  • закрытых;
  • для помещений:

      отапливаемых;
  • со спецусловиями;
  • по специфике применения:

      наносимые на поверхность;
  • в комбинации с иными СО;
  • под свойства металла:
    • для оцинковки или простой стали.

    Защитные конструкции

    Конструктивные методы защиты металлических конструкций от пожара изменяют, дополняют или улучшают сам объект, а не только его поверхность. Создают теплоизоляционное толстое покрытие или преграду:

      толстослойная напыляемая изоляция;

    кирпичная кладка, бетонирование;

    плиты, ограждения с внутренним наполнением:

      с минеральной ватой, со стеклотканью;
  • с противопожарными порошками, подобными составами;
  • листовые, рулонные материалы, обмотки:

      ГКЛ;
  • минеральная обмотка (с базальтом, стекловолокном, фольгированная);
  • защитные экраны, подвесные потолки.
  • Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций

    Защитные средства снабжаются инструкцией, сертификатом, технической документацией (ТД), зарегистрированными госорганами и содержащими (п. 4.2. ГОСТ 53295-2009):

    расход на м², толщину, плотность;

    технологию нанесения:

      подготовка;
  • время высыхания;
  • гарантийные сроки, условия хранения.
  • Технологии нанесения составов

    Требования к нанесению средств:

      несколько слоев, каждый должен просохнуть;

    при нанесении нескольких составов антикоррозионная подготовка, грунтовка обязательные;

  • обезжирена;
  • применяются:

      каркасы простые или с воздушными прослойками;
  • анкеры, армирование.
  • укладка плитки, кирпича, бетона.
  • Пример работ поэтапно:

      Проект на огнезащиту.

    Очищение поверхности. Часто применяют пескоструйную обработку, которая одновременно
    создает идеально очищенную поверхность и шероховатость (адгезию) для сцепления с СО.

    Покрытие составом с периодами для высыхания слоев.

  • На финишных этапах наносят декоративные слои, лаки.

  • Работы производятся только лицензированными МЧС организациями (п. 4.3 ГОСТ 53295-2009) и включают создание проекта с расчетами, технологической картой. Стоимость обработки за м² зависит от объема выполняемых работ, сложности и применяемых СО: для краски примерная цена от 450 до 900 руб.

    Оборудование для нанесения

    Для нанесения СО применяют:

    производственные условия, покрасочные цеха, камеры;

    спецоборудование для напыления с брандспойтом;

    инструменты для замешивания (дрель с насадкой);

    ручные работы производятся валиками, шпателями, кисточками;

    для кирпичной кладки, бетонирования потребуются стандартные инструменты: емкости для замешивания, мастерки;

  • для рулонных материалов, гипсокартонных листов: негорючие элементы крепления, клеи.
  • Периодичность обработки металлоконструкций

    Правило периодичности установлено в Постановлении №113 от 17.02.2014 г.:

      если нет указаний изготовителя – раз в год;

    в срок, указанный производителем в ТД или в гарантии;

  • дата устанавливается пожарным инспектором в предписании, если обнаружены недостатки.
  • Срок действия средств огнезащиты для металла больший, чем для дерева – около 10 – 20 лет. Временные рамки для бетонных, кирпичных ограждений, облицовкой плитами могут достигать 50 и более лет.

    Проверка качества противопожарной обработки стальных конструкций

    Наличие огнезащиты и прохождение контроля подтверждают:

      акты качества, проверок;

    акт скрытых работ;

  • дополнительные бумаги: протокол замера толщины, испытаний.
  • Официальное значение документы имеют только с подписью представителя органов пожнадзора, проверяющих соответствие выполненного НПБ. Бумаги выдаются исполнителем, имеющего лицензию на работы по нанесению и экспертизе.

      визуальные методы (осмотр);

    инструментальные (с разрушением или без);

      щуп;
  • забор частиц;
  • испытания, экспертиза обработки. Привлекают профильные лицензированные лаборатории.
  • Периодичность проверки

      Первая проверка – после завершения отделки.

  • Последующий контроль качества – согласно ППР N 390 от 25.03.2012 г. не реже 1 раза в год.
  • Пожарный надзор использует для процедуры руководство «Оценка качества огнезащиты …». Организовать процедуры должен владелец объекта (п. 21 ППР).

    Акт проверки огнезащитной обработки конструкций из металла: образец

    Акт проверки состояния обработки создается комиссией из представителей собственника объекта и органов ГПС.

    Содержание свободное, по стандартным нормам делопроизводства:

    адрес и параметры объекта;

    какие элементы осматривались;

    способ (забор и сжигание частичек слоя и пр.);

    Розетка для стиральной машины в ванной

    Стиральные машины-автоматы потребляют большое количество электроэнергии, заставляя работать проводку в усиленном режиме. При установке в первую очередь нужна правильно подобранная розетка для стиральной машины, электропроводка, соответствующая техническим условиям и другие приборы, обеспечивающие безопасность пользователей во время работы. Несоблюдение этих правил часто вызывает короткие замыкания, электрические травмы у людей и поломку дорогостоящих устройств.

    1. Технические условия и возможность монтажа
    2. Как выбрать розетку
    3. В каком месте установить розетку
    4. Питающая линия и сечение кабеля
    5. Выбор УЗО и автоматического выключателя
    6. Установка розетки

    Технические условия и возможность монтажа

    В большинстве случаев стиральные машины устанавливаются в помещении кухни или в ванных комнатах. В первом случае подключение не вызывает особых затруднений, поскольку на кухнях как всегда предусмотрено увеличенное число розеток в расчете на дополнительную бытовую технику.

    Совершенно другая ситуация наблюдается в ванных, где в лучшем случае имеется одна маломощная розетка, или же она вовсе отсутствует. Кроме того, это помещение с повышенной влажностью, что уже требует соблюдения специальных технических условий.

    Поэтому при установке и подключении стиралки в ванной необходимо обратить внимание на следующее:

    • Перед тем как подключать стиральную машину, необходимо убедиться в исправности проводки. Если она отсутствует или не соответствует требованиям, прокладывается новая линия из медного трехжильного кабеля.
    • Внутри ванной комнаты должны устанавливаться только влагозащищенные розетки с установленной степенью защиты. Сама установка розетки для стиральной машины в ванной выполняется в соответствии с правилами безопасности, касающимися мест размещения и монтажа оборудования.
    • Линия, подключаемая к стиральной машине, оборудуется отдельным автоматическим выключателем и устройством защитного отключения – УЗО. Эти приборы защищают от коротких замыканий и токовых утечек.
    • Подключение стиральной машины предусматривает обязательный монтаж системы заземления.

    Важным требованием при подключении мощных агрегатов является запрет на использование всевозможных удлинителей, двойников или тройников. Эти приспособления не обладают достаточным запасом прочности и во время работы они могут просто расплавиться. В подобной ситуации обязательно возникнет короткое замыкание, и оборудование выйдет из строя.

    Как выбрать розетку

    Мощность современных стиральных машин в значительной степени обусловлена большим количеством выполняемых функций. В их числе полоскание, отжим, сушка и другие действия. Поэтому надежная работа этих устройств во многом зависит от их правильной установки и подключения.

    Особое значение имеет выбор розетки, при котором обязательно учитывается способ монтажа. Независимо от конструкции, данные изделия должны соответствовать следующим требованиям:

    • Вне зависимости от места установки агрегата, выбирается влагозащищенная розетка под стиральную машину в ванной.
    • Предпочтительнее конструкции розеток, оборудованные крышками или защитными шторками, повышающими надежность защиты контактов от влаги. Предпочтительнее будет вариант со шторками, которые не только защищают от влаги, но и обеспечивают безопасность детей.
    • Внутри устройства должна быть изоляция из плотных резиновых прокладок, снижающая вероятность появления искрения между контактами.
    • Розетка обязательно оборудуется контактом для подключения заземления. В старых домах с двухжильной проводкой, может потребоваться прокладка дополнительного провода, соединенного с заземляющим контактом и шиной общем электрощите, установленном в подъезде.
    • Номинал розетки должен совпадать с имеющимся сетевым напряжением.

    Все влагозащищенные розетки обладают определенным уровнем защиты, устанавливаемым с помощью маркировки IP. Чем выше значение цифрового показателя, тем более надежной считается розетка. Изделия с высокими цифрами в маркировке, способны выдерживать даже прямое попадание водяной струи. Такие розетки подходят не только для ванных комнат, но и для других помещений.

    В каком месте установить розетку

    Розетку, предназначенную для стиральной автоматической машины, нужно устанавливать на основании специально разработанных правил. Прежде всего учитывается не расстояние от стирального оборудования, а удаление от мест повышенной влажности и высота от уровня пола.

    Размещение точки подключения выполняется по следующим правилам:

    • Наименьшая дистанция от трубопроводов и другого оборудования с подведенной водой составляет 60 см. В случае прорыва труб и возможных протечек, вероятность контакта влаги с электричеством заметно снижается.
    • Высота розетки для стиральной машины от поверхности полов составляет не менее 1 метра. Все указанные требования определяются Правилами устройства электроустановок – ПУЭ. В данном конкретном случае работает принцип: чем больше высота, тем выше уровень электробезопасности. Такая рекомендация особенно важна на случай затопления квартиры соседями сверху.

    Для правильного размещения розетки и не допущения серьезных нарушений, вся площадь ванной комнаты разделяется на четыре условные зоны:

    • Красная или нулевая зона. Захватывает ванну, умывальник и душевую кабину. На этой территории запрещается размещение любых розеток.
    • Первая зона. Располагается в непосредственной близости от сантехнических приборов, охватывает площадь, радиусом 60 см. В этих местах может устанавливаться оборудование, обеспечивающее работу сантехники. Как правило, это слаботочные устройства, рассчитанные на 12 вольт. Подключение стирального агрегата в этом месте запрещено.
    • Желтая, она же вторая зона. Находится на расстоянии 60 см от основной сантехники и применяется для подсоединения электрических водонагревателей. Розетки в этих местах также нельзя устанавливать.
    • Третья – зеленая зона. Находится в 2,4 метрах от второй зоны. Именно здесь разрешается устанавливать розетки и сами стиральные машины.

    Не допускается размещение розеток на наружных стенах, которые считаются холодными и где в больших количествах может скапливаться конденсат.

    Питающая линия и сечение кабеля

    К розетке, установленной для подключения стиральной машины, подводится отдельная линия подачи питания. Это в первую очередь связано с высоким энергопотреблением в период нагрева воды. В среднем, этот показатель составляет 2,5 кВт, но существуют модели стиралок, потребляющие более 3,5 кВт электро-энергии.

    Помимо величины энергопотребления, следует учитывать размер сечения используемых проводов. При расчетах следует учесть, что для 4 кВт мощности необходима прокладка кабеля ВВГнг с медными жилами, сечением 2,5 мм 2 . При более высоком энергопотреблении понадобится и более мощный кабель с повышенным сечением жил.

    Однако чаще всего розетка в ванной комнате и подключаемые к ней приборы, обходятся стандартными проводами, сечением 2,5 мм 2 . Они рассчитаны на ток, не превышающий 16 А, поэтому и автомат на линии используется с таким же номиналом. Более высокое сечение использовать нецелесообразно, поскольку жилы просто не войдут в стандартную розетку.

    В начале линии неподалеку от распределительного щита устанавливается автоматическое устройство защиты – УЗО. Ток срабатывания этого прибора не должен превышать 30 мА, а наиболее оптимальный вариант составляет 10 мА. Вместо УЗО может использоваться дифференциальный автомат на 16 А с током срабатывания 10-30 мА. Таким образом, обеспечивается надежная защита от поражения током при случайном касании корпуса машины при токовых утечках.

    Данные схемы легко реализуются в частных домах, где прокладка дополнительной линии не вызывает особых затруднений. В старых же многоэтажных зданиях с общим подъездом установлены такие же общие распределительные щиты с устаревшим оборудованием. В таких случаях установка еще одного автомата становится серьезной проблемой, а подключение заземления в чаще всего вообще невозможно.

    Выбор УЗО и автоматического выключателя

    Повышенная влажность, характерная для ванных комнат, в совокупности с высокой температурой могут стать основной причиной поражения электрическим током. Подобные ситуации возникают в результате утечек тока и коротких замыканий, защититься от которых возможно путем установки УЗО и автоматического выключателя.

    Как уже отмечалось, выбор УЗО осуществляется в зависимости от тока срабатывания в 10-30 мА. Автоматические выключатели – автоматы – подбираются в соответствии с реальным потреблением электроэнергии стиральной машиной. Если мощность техники составляет 2,5 кВт, потребляемый ток можно вычислить по формуле: I = 2500/220 = 11,36 А.

    Существует стандартный размерный ряд автоматов, из которого выбирается ближайший прибор с током в сторону увеличения. Это будет автомат на 16 ампер. Следует учесть и времятоковую характеристику, определяющую быстродействие устройства в момент отключения. Этот показатель является классом автомата или классом срабатывания и указывается в маркировке. Для большинства стиральных машин требуется автомат класса С.

    Установка розетки

    Влагозащищенная розетка в ванной комнате для стиральной машины устанавливается точно так же, как и обычные изделия. Перед монтажными работами в ванной могут возникнуть ситуации, когда розетка отсутствует вообще или требуется установить еще одну розетку.

    В первом случае требуется прокладка новой проводки от электрического щитка и установка дополнительного автомата. Далее выбирается подходящий кабель и УЗО в соответствии с расчетным током. Следует учесть, что номинал автомата не должен быть выше номинала УЗО. Провод выбирается с тремя жилами, в том числе одна из них подключается к заземлению и окрашивается в желто-зеленый цвет.

    Место для монтажа определяется на основании требования ПУЭ. Сама розетка располагается в специальной распределительной коробке, чтобы избежать соприкосновения с материалом стены. Между розеткой и коробкой подкладывается плотная прокладка из негорючего диэлектрического материала.

    Во втором случае, когда требуется дополнительная розетка для стиральной машины в ванной комнате, может быть несколько вариантов. Например, санузел очень старый, а проводка изношена и не подходит для подключения. В подобной ситуации рекомендуется сделать штробу и проложить отдельный кабель к месту монтажа розетки, одновременно устанавливая автомат и УЗО, как и в первом варианте. Выдерживаются такие же расстояния от источников воды, сантехнических приборов и от пола.

    Вновь установленную розетку нельзя соединять со старой. Допускается установка двух новых розеток в общую коробку с соблюдением герметичности и изоляции между собой.

    УЗО для стиральной машины

    Схема подключения стиральной машины

    Электрическая схема стиральной машины

    Замена сливного насоса (помпы) на всех моделях стиральных машин – Как заменить сливной насос в стиральной машине

    Что можно сделать из двигателя от стиральной машины

    Розетка для стиральной машины в ванной — правила выбора и размещения

    С недавних пор автоматические стиральные машины появились практически в каждом жилом доме или квартиры, они значительно облегчили быт и упростили задачу хозяйкам, однако, при этом добавили работы электрической сети. Современные машинки-автомат для стирки считаются мощными, производительными агрегатами, потребляющими достаточного много электроэнергии.

    При несоблюдении техники безопасности при прокладке проводки и подключения этих бытовых приборов, могут возникать короткие замыкания, которые приводят к серьезным травмам и поломкам дорогостоящей техники. Эта статья расскажет, как правильно устанавливается розетка в ванной комнате для стиральной машины.

    Возможность установки

    Традиционно бытовые стиральные машины устанавливаются на кухне или внутри ванной. Как подключить этот мощный прибор на кухне, где, как правило, много розеток, понятно. Но как же быть с ванной, где всего 1 источник питания? На самом деле проекты домов старой застройки не предусматривали монтаж розетки в помещении ванной, так как там наблюдается повышенная влажность, а также по причине отсутствия стационарной техники, работающей от электричества.

    Теперь, когда стиральная машина не роскошь, а обыденный бытовой прибор, которым пользуются в каждом доме, безопасная, надежная розетка является острой необходимостью. Чтобы безопасно ее установить внутри помещения с повышенной влажностью, необходимо выполнить следующие условия:

    1. Подключение стиральной машины выполняют только к исправной проводке, для прокладки которой используется медный трехжильный кабель.
    2. Внутри ванной комнате разрешается устанавливать только специальные розетки, обладающие защитой от попадания воды.

    Важно! Многие домовладельцы относятся к подключению стиральной машины безответственно, они используют удлинители, тройники или двойники. Однако, оборудование такого типа обладает высокой мощностью, результатом неграмотного введения в эксплуатацию становятся короткие замыкания, бытовой травматизм и выход из строя дорогостоящего оборудования.

    Требования к проводке

    В каждом доме работает множество бытовых приборов, питающихся от электрической сети. Эти устройства значительно упрощают повседневную жизнь и быт человека. Но наличие электропроводки в жилом доме без должного обслуживания зачастую становится причиной бытового травматизма. Так как стиральная машина является мощным прибором, при ее подключении обязательно тщательно проверить проводку.

    Она должна соответствовать следующим требованиям:

    • Проводка для подключения стиральной машины должна быть из медного трехжильного кабеля. В домах старой застройки часто прокладывали алюминиевые провода, которые не подходят для такого мощного оборудования.
    • Чтобы безопасно установить розетку для мощного бытового прибора, нужно вести от щитка отдельный кабель. Если запитать стиральную машину в блок розеток, которые подключаются к 1 кабелю, может возникнуть короткое замыкание или поломка прибора.
    • В помещениях с повышенной влажностью допускается монтаж проводки только закрытого типа. Это означает, что кабель от распределительного щитка проводят в штробе внутри стен без выхода на поверхность. Эта мера защищает проводку от контакта с водой, которая является отличным проводником электричества.
    • Кабель подключают к распределительному щитку через устройство экстренного отключения, которое обезопасить приборы от короткого замыкания и травм.

    Обратите внимание! Все электрокоммуникации, в том числе кабель для оборудования розетки, в ванной комнате прокладываются внутри стен. Важно использовать только целостный провод, а места соединения, если они существуют, тщательно гидроизолировать с помощью изоленты.

    Расчет сечения кабеля

    Чтобы электрическая проводка выдержала нагрузку от мощной стиральной машины, необходимо правильно рассчитать сечение кабеля, который протягивается от распределительного щитка к розетке. Как известно, для подключения высокопроизводительного бытового оборудования используют только трехжильный медный кабель, один из проводов которых подводится к заземлению.

    Сечение кабеля определяется следующим образом:

    • Если для стиральной машины оборудуется отдельная розетка в соответствии с рекомендациями опытных мастеров, то сначала необходимо узнать ее мощность. В соответствии с мощностью, которая обычно не превышает 3 кВт, подбирают сечение кабеля по справочным таблицам.
    • Если к одному кабелю подключается сразу блок розеток, то нужно подсчитать суммарную мощность приборов, которые будут работать одновременно. Исходя из суммарной мощности по справочным таблицам подобрать сечение кабеля.

    При прокладке проводки для подключения стиральной машины или другого мощного бытового оборудования используете трехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм, если мощность техники не превышает 0 кВт.

    Требования к оборудованию

    Большой ошибкой, которую часто допускают неосведомленные домовладельцы, является подключение стиральной машины к обычной розетке. Так как в этом помещении наблюдается повышенная влажность, а также не исключается прямой контакт с водой, в нем устанавливается только специально разработанное влагозащитное оборудование.

    Чтобы техника и люди не пострадали при попадании брызг, в ванной используют розетки, отвечающие следующим требованиям:

      Влагозащищенные розетки снабжаются специальными крышечками, которые защищают изделие от проникновения влаги.

    Интересно! Некоторые производители выпускают специальные розетки для помещений с повышенной влажностью, которые оснащаются отдельным УЗО. Такой тип оборудования отлично подходит для подключения стиральной машины, так как оно предотвращает короткие замыкания, поломку дорогого бытового прибора, а также снижает вероятность удара током при эксплуатации агрегата.

    Требования к размещению

    Чтобы правильно установить стиральную машину, помимо использования правильного оборудования, важно грамотно выбрать место размещения розетки. В этом опросе большое значение имеет не близость к бытовому прибору, который будет к ней подключаться, а удаленность от источников воды и высота над уровнем пола. Как правило, в ванной комнате существует всего 1-2 безопасных места для установки розетки.

    Чтобы определить, куда вывести кабель от распределительного щитка, нужно учитывать следующие факторы:

    • В ванной комнате электрические розетки для подключения бытовых приборов устанавливают на высоте не менее 60 см от пола. Это требование необходимо соблюдать, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и защитить дорогостоящее оборудования от поломок. Если высота установки меньше 60 см, при обильных протечках или прорывах труб вода может вступить в контакт с электричеством, спровоцировав экстренную ситуацию.
    • В помещениях с повышенной влажностью розетки размещают не ближе 60 см от объектов, являющихся источниками брызг или источников воды. Такое расположение снижает риск попадания влаги на электрическое оборудование, делая эксплуатацию бытовых приборов более безопасной.

    Интересно! При проектировании проводки по ванной комнате, это помещение условно делят на 4 зоны. Нулевая или красная зона располагается вокруг ванны или душевой кабины, там никакие электрооборудование устанавливать нельзя.

    Первая зона практически совпадает по расположению с нулевой, но тут можно устанавливать оборудование с мощностью до 12 В, необходимое для функционирования сантехники. Вторая или желтая зона размещается через 0,6 м, в ней устанавливаются водонагревательные приборы. В зеленой зоне на расстоянии 2,4 м от источника брызг располагают розетки и остальные бытовые приборы, питающиеся от электросети.

    Видео-инструкция

    Как установить розетку для плиты и стиральной машины?

    Чтобы выполнить безопасное подключение стиральной машины, необходимы: минимум определенных знаний и навыков, наличие соответствующего провода и защитные устройства.

    Количество фаз

    Перед тем, как сделать выбор розетки, вам потребуется определиться с количество потребляемых фаз для питания приемника. В любом случае для трехфазного подключения может потребоваться розетка, в которой присутствует 5 разъемов:

    • Однофазному электроприемнику будет достаточно розетки с тремя разъемами.
    • Трехфазных стиральных машин не существует. Трехфазной может быть только электрическая плита, да и только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

    Установка розетки для стиральной машины в ванной комнате

    Правильное подключение является гарантий безопасной работы оборудования, но прежде всего безопасности людей.

    Номинальная токовая нагрузка

    Во время приобретения определенного бытового прибора в паспорте обычно будет указываться электрическая мощность, а также дополнительные данные о потребляемом из сети токе. На корпусе розеток в свою очередь вы не сможете увидеть данные об электрической мощности. Здесь могут присутствовать только данные о предельном допустимом токе. Определить сколько ампер будет потреблять ваша техника достаточно просто. Мощность, которая указывается в киловаттах необходимо умножить на 1000 и разделить на 220. Для трехфазного приемника полученный результат нужно будет поделить еще на три.

    Результаты, которые вы получите будут примерными. В реальности из-за коэффициента мощности показатели могут быть немного выше. Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана на этот или больший ток. На практике для стиральной машины может потребоваться розетка стандарта Schuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме может потребоваться трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном пятиштыревой разъем на 25 ампер.

    Особенности электротехнического устройства

    Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.

    Для подключения силового разъема при однофазной электросети используется трехжильный кабель, состоящий из провода фазы, нуля и заземления соответствующего сечения

    Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.

    Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки.

    Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.

    Степень защиты от внешних воздействий

    Чтобы подключить электрическую плиту, вам необходимо выбрать штепсельный разъем, который имеет степень защиты IP20. Стиральная машина будет устанавливаться в ванной комнате и поэтому розетка должна иметь защиту IP44.

    Вывод

    Если ваша розетка для электроплиты скрытой установки смонтирована в соответствии с нашими рекомендациями, то сразу после подключения последнего провода вы можете проверить ее работоспособность. Если же вам не понятны какие-то аспекты или вы вообще не очень дружите с электричеством, то лучше не испытывайте судьбу и вызовите электрика. Ведь цена жизни значительно выше сэкономленных на подключении печи копеек.

    Подключение электроплиты и розетки

    Подключение электроплиты к однофазной сети

    Обычно все электрические плиты поставляются уже с подключенной розеткой, но бывают случаи, когда вам необходимо ее подключить своими руками.

    Это не должно вызвать особых проблем благодаря нашей инструкции:

    • Прежде всего следует определиться, от какой сети будет питаться печь. Ведь подключение от однофазной и трехфазной сети несколько отличается. Да, да, мы не ошиблись, практически все электрические печи могут работать как от трехфазной, так и от однофазной сети.
    • Наиболее распространенным является подключение печи от однофазной сети, поэтому и рассмотрим его в первую очередь. Вилки для однофазной сети имеют три вывода, в которых один контакт — это фазный провод, один контакт — нулевой провод и один контакт — защитный.

    Обратите внимание! Для нас очень важно, чтобы фазный провод от электропечи всегда подключался к фазному проводу розетки и другие провода, соответственно. Благодаря конструкции розетки найти эту соосность необходимо только один раз при монтаже. Процесс поиска фазного, нулевого и защитного проводов вы можете увидеть на представленном видео или других страницах сайта.

    Подключение вилки и электропечи

    • Если розетка у нас уже установлена, проверяем, где фазный, нулевой и защитный провода, и к соответствующим контактам подключаем провода на вилке. Если розетка у нас еще не подключена, то обычно крайнюю левую клемму делают фазной, крайнюю правую клемму – нулевой, а к верхнему контакту вилки подключают защитный провод.
    • Теперь выполняем подключение к электроплите. Наличие аж шести контактов может вызвать определенное недоумение, но наша инструкция разъяснит вам их назначение.
    • Контакты «1», «2», «3» или «L1», «L2», «L3» предназначены для подключения фазного провода. При однофазном подключении между этими клеммами необходимо установить перемычку и подключить фазный провод к любому из них. Некоторые фирмы производители поставляют печи с уже установленной перемычкой.
    • Под контактами «4», «5» или «N1» и «N2» скрываются контакты нулевых выводов печи. Между ними у некоторых печей так же стоит перемычка, и наш нулевой провод можно установить на любой из них.

    Однофазное подключение электропечи

    • К контакту же «PE» следует подключить защитный провод. На чем подключение электропечи к однофазной сети можно считать оконченным.

    Подключение электроплиты к трехфазной сети

    Установка розетки для плиты трехфазного исполнения имеет некоторые отличия. Прежде всего, как и вилка, она имеет пять контактов.

    Где три провода фазных, один нулевой и один защитный. У таких розеток и вилок три фазных провода подключаются к контактам, расположенным рядом, в верхней части расположен контакт для нулевого провода, а в нижней части расположен контакт для подключения защитного провода.

    Обратите внимание! В некоторых старых электропечах вы можете встретить вилки и розетки на 4 контакта. Не пугайтесь! Просто в таких моделях нет защитного провода. Подключение таких моделей осуществляется так же, только без учета защитного провода.

    • Для подключения электропечи к трехфазной сети фазные провода от вилки необходимо прикрутить к выводам «1», «2», «3» или «L1», «L2», «L3» печи.

    Очень важно! Если производитель установил перемычки между выводами «1», «2», «3» или «L1», «L2», «L3», то вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО их снять. В противном случае при подаче напряжения произойдет короткое замыкание.

    Подключение печи к трехфазной сети

    • Нулевой и защитный провод подключаем так же, как и при однофазном монтаже.

    Подключение розетки для электроплиты

    Монтаж розетки для электроплиты производится после выполнения всех подготовительных мероприятий. К таковым можно отнести установку защитного автомата питания печи, прокладку провода, а также установку самой розетки.

    Подключение розетки для электрической плиты

    • Для однофазной розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода. Обычно фазным делают левый контакт, правый контакт нулевым, а к нижнему подключают защитный провод. Но это не принципиально.

    Обратите внимание! Главное, чтобы фазный, нулевой и защитный провода совпадали с таковыми же контактами на вилке. Несовпадение может привести к короткому замыканию. Поэтому проверьте эту соосность не один раз.

    • При подключении печи к трехфазной сети все немного сложнее. В этом случае ваша розетка будет содержать пять контактов. К трем расположенным рядом контактам вам следует подключить фазные провода вашей сети.
    • К верхнему контакту вашей розетки следует присоединить нулевой провод.
    • К нижнему контакту вашей розетки следует присоединить защитный провод.

    Тип проводки

    Неважно, какой тип проводки используется в вашем доме. Единственная особенность заключается в том, что для скрытой проводки, вам могут потребоваться специальные розетки, которые будут монтироваться внутрь стен. Для таких розеток на рынке также можно встретить специальные рамки, которые позволяют соединять между собою несколько розеток.

    Выбираем и устанавливаем розетку для стиральной машины

    После того, как она будет доставлена из магазина, установлена и подключена к водопроводу, вам останется только подключить ее к электрической сети. Здесь очень важно не допустить распространенных ошибок. Рассмотрим более подробно основные правила подключения стиральной машины к розетке.

    Подключение плиты без розетки

    Иногда нет возможности осуществить монтаж силовой розетки для плиты. Но этот факт не является преградой для ее подключения. Ведь без электрической плиты сложно представить себе полноценную кухню.

    В таком случае можно подключить плиту напрямую к питающему кабелю. Иногда его помещают в распределительную коробку, а все провода присоединяют к соответствующим зажимам клеммной колодки.

    Также, возможен вариант, когда такая коробка не стоит, а питающий кабель просто выходит из стены. Смысл подключения от этого не изменится – будет таким же.

    Подсоединение провода электрической плиты напрямую к питающему проводу можно осуществить своими руками

    Во-первых, нужно раскрутить вилку электрической плиты и освободить провода, находящиеся в ней. Это, как правило, 3 провода – заземление, фаза и ноль.

    Во-вторых, нужно отключить питающую линию, с которой предстоит работать, от сети. Обязательно убедиться, что электроэнергия не подается, чтобы уберечься от поражения током.

    В-третьих, открутить шуруп с защитной накладки распределительной коробки. Здесь можно будет увидеть клеммную колодку, к которой подсоединены жилы питающего кабеля. В случае, когда не установлена распределительная колодка, удобнее будет ее поставить. Так соединение будет более аккуратным.

    В-четвертых, предстоит провода силовой вилки плиты присоединить к соответствующим клеммам с проводами из распределительной коробки. Здесь важно не перепутать цвета – желто-зеленую жилу заземления вилки соединить с аналогичной питающего провода в коробке. Таким же образом подключить провод фазы и нуля.

    Если в комплекте с плитой нет силовой вилки, то провод можно подсоединить самостоятельно

    Когда подключение закончено, нужно поставить назад защитную крышку распределительной коробки, затянуть шуруп. Все – можно проверять работоспособность электрической плиты.

    Важно не забывать, что используя такой тип подключения, потребитель лишается гарантии. В случае возникновения поломки до истечения гарантийного срока, придется чинить технику за свой счет. Это один из неприятных моментов такого подключения.

    Но есть и положительные стороны. Так, если в ближайшем будущем планируется замена старой плиты, то, работая с распределительной коробкой, несложно будет подключить все новое.

    Когда все работы по подключению силовой розетки и плиты выполнены, нужно обязательно включить ее, чтобы убедиться, что все работает

    Выводы и полезное видео по теме

    Подробный видео ролик об установке силовой розетки накладным способом и подключении силовой вилки к электрической плите:

    Наглядное видео о присоединении кабеля к электроплите согласно схеме, предоставленной производителем:

    Видео о подключении электроплиты к силовой розетке с вилкой, оставшихся от старой плиты:

    Подключить силовую розетку можно без привлечения электриков. Для этого предстоит правильно подобрать устройство, учитывая мощность техники, которая будет включаться. Главное – проложить отдельный кабель специально для плиты и обезопасить его, установив автомат отключения и УЗО. Сам же процесс монтажа не отличается от установки обычной розетки.

    Есть опыт в самостоятельном монтаже розетки для электрической плиты? А может, не согласны с изложенным материалом? Ждем ваших и вопросов.

    Выбор и установка розетки для стиральной машины

    Стиральная машина – неотъемлемая часть современной квартиры. С ее помощью стирать может даже ребенок. Однако для того, чтобы оборудование работало исправно как можно дольше, важно правильно установить розетку для стиральной машины. Для этого достаточно придерживаться ряда простых требований.

    Выбор розетки

    Сначала следует подобрать розетку и провод к ней с нужными параметрами. От этого будет зависеть надежность работы. Если взять в магазине изделие с неподходящими характеристиками, возможны следующие последствия:

    • слабый контакт;
    • быстрый выход из строя;
    • повреждение самого агрегата.

    Какая розетка для стиральной машины подойдет лучше всего? При выборе нужно учесть ряд моментов:

    1. Номинальный ток должен быть таким же, как у машинки. Узнать его можно, заглянув в инструкцию к оборудованию, паспорт. Иногда в документах к машинке этого параметра нет. Выход: использовать для его определения мощность прибора. Применяется грубая формула, в которой ток – величина от деления мощности на напряжение. Последнее составляет 220 В. Мощность точно должна указываться. Можно обойтись без вычислений и использовать только ее.
    2. После нахождения номинального тока подбирается розетка с близким значением, но чуть выше.
    3. Если мощность машинки до 1,3 кВт, подойдет простая розетка на 6 А. Иногда попадаются машинки и мощнее. Для них нужно выбирать розетки на 16 А.
    4. Подходящая розетка должна иметь заземление для защиты от замыкания контактов в нужный момент.
    5. Подбирается розетка типа IP45 или выше. Такая степень защиты требуется для предохранения от влаги. Если стиральная машина устанавливается не в ванной, правилом можно пренебречь.

    Схема подключения розетки для стиральной машины от счетчика

    Подбор подходящего провода

    Розетка для стиральной машины автомат должна подключаться к проводу с подходящими характеристиками. Без этого невозможна нормальная работа. Прежде всего в параметрах кабеля интересует сечение. Если ошибиться и проложить слишком тонкий провод, возможны последствия:

    • он быстро перегорит;
    • испортится оборудование;
    • произойдет пожар, травмы и пр.

    Установка стиральной машины

    Для выбора сечения кабеля можно воспользоваться специальной таблицей. Здесь потребуется:

    1. Определить силу номинального тока. Как ее узнать или вычислить, было упомянуто выше.
    2. Определиться с выбором материала кабеля. Лучше, если это будет медь.
    3. Выяснить, какая будет проводка: открытая или закрытая. В ванной она должна быть закрытой, без применения коробов и труб из металла.
    4. Знать одну особенность: провод должен быть хотя бы 1,5 мм², если это медь, или соответствующее значение для алюминиевого. Такое сечение выбирается, даже если в таблице получается меньшая величина.

    Розетка для стиральной машины

    В большинстве случаев люди предпочитают высоту чуть большую, чем у самой машинки. Обычно она составляет от 1 до 1,2 м.

  • Иногда рядом располагается душевая кабина. В подобной ситуации розетку в ванной нужно сделать так, чтобы между ней и дверью оставалось как минимум 60 см. Высоту тоже лучше подбирать индивидуально. Все это нужно для того, чтобы брызги во время купания не попали на устройство. Конечно, от них защищает дверь или пленка, но рекомендуется подстраховаться. Как известно, электричество и вода – сочетание очень опасное.
  • Стиральная машина рядом с душевой кабиной

    Выбор и подключение разъема для стиральной машины не представляют особой сложности. Самое важное – запомнить ряд простых требований и обязательно выполнить их. Можно сделать все самостоятельно, обратиться к специалисту или просто к более подготовленному человеку. Важно не забывать о возможных последствиях небрежности или ошибки. Тогда и цена устройства не покажется слишком высокой, и затраченные усилия – значительными.

    Розетка для стиральной машины в ванной: принципы установки

    Одним из обязательных условий безопасной эксплуатации современной стиральной машины является грамотный выбор соответствующей для нее розетки и строгое соблюдение технологии монтажа точки подключения.

    Какие варианты моделей предлагает современный рынок и как правильно устанавливается розетка для стиральной машины в ванной, рассмотрим подробнее в статье.

    • Ключевые условия для подключения розетки
    • Основные параметры безопасной проводки
      • Выбор типа электропроводки
      • Определение сечения кабеля
      • Мощность УЗО и автомата
    • Места установки точек подключения
    • Тонкости подключения розетки для стиральной машины
    • Технология монтажа точки подключения
      • Прокладка кабеля и монтаж подрозетника
      • Подключение клеммного блока
    • Выводы и полезное видео по теме

    Ключевые условия для подключения розетки

    Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

    • первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
    • вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

    Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

    Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

    • Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
    • Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
    • Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
    • Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

    Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность. В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

    Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

    Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит. Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

    Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

    Основные параметры безопасной проводки

    Проводка в ванной должна быть не только безупречно функционирующей, но и безопасной.

    Выбор типа электропроводки

    В старых зданиях, возводимых несколько десятков лет назад, в основном применяли провода с алюминиевыми жилами. Они не подходят для подключения современного мощного оборудования. Стиральную машину допускается подключать только через трехжильный кабель с медной сердцевиной.

    Согласно пункту 7.1.40 действующего ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью монтаж проводки рекомендуется осуществлять закрытым способом. Для этого идущий от распределительного щитка кабель размещают в выбранной в стене шробе таким образом, чтобы он был скрыт и даже частично не выходил на поверхность.

    Такая мера защищает кабель от непосредственного контакта с водой, которая известная своими отличными проводниковыми качествами.

    По этой же причине при прокладке в выдобленном в древесине канале, например, не допускается размещать электропровод в металлорукаве или в полости стальной трубы. Провод нельзя фиксировать металлическими скобами, лишенными резиновых прокладок. Сами крепежные скобы должны иметь антикоррозионное покрытие.

    Определение сечения кабеля

    Чтобы электропроводка выдержала высокую нагрузку от мощного бытового агрегата, следует грамотно рассчитать сечение кабеля. Его определяют по такому же принципу, что и при установке любой другой электротехники, беря в расчет предполагаемую нагрузку. Мощность стиральной машины указана в прилагаемой к ней инструкции.

    Для прокладки электролинии используют только лишенный дефектов целостный провод. Все места состыковки тщательно обматывают электроизоляционной самоклеящейся лентой.

    Не допускается присутствие в санузле и распределительных коробок, внутри полого корпуса которых по схеме соединяются кабели подключаемых устройств. Распределительные коробки всегда размещают за пределами санузла.

    Порядок действий при определении сечения кабеля:

    1. Узнают мощность подключаемого электроприбора. В большинстве случаев она не превышает 3 кВт.
    2. В соответствии со справочными таблицами подбирают сечение кабеля.

    При подключении блока розеток определяют суммарную мощность «запитываемых» от них приборов после чего, ориентируясь по тем же справочным таблицам, определяют допустимое сечение кабеля.

    Даже если машинка потребляет меньшее количество энергии, опытные мастера рекомендуют делать запас по мощности. Ведь не исключено со временем морально устаревший агрегат может быть заменен на более высокомощное новое оборудование.

    Для подключения рекомендуется использовать только медный провод. В сравнении с алюминиевым «собратом» он предпочтительнее тем, что имеет лучшие электропроводящие свойства.

    Медный провод способен при меньшем сечении выдерживать высокое напряжение: на 1 мм сечения 2 кВт нагрузки. А потому места уложенный в штробе провод будет занимать в два раза меньше. К тому же он устойчив к окислению и по заверению электриков имеет срок службы свыше 30 лет.

    Мощность УЗО и автомата

    Кабель, ведущий отдельную линию в санузел, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

    Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что санузлу свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности.

    Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

    Если же санузел «запитывается» групповой линией, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

    Для установки частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

    Модульные устройства обеспечивают защиту по трем «фронтам»: от перегрузки электросети, от превышения допустимой величины утечки тока и от короткого замыкания на линии.

    В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрообрудования.

    Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

    Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

    Места установки точек подключения

    При выборе места размещения точки подключения ключевое значение имеет не столько близость к «запитываемому» бытовому прибору, а скорее удаленность от источников влаги и высота относительно уровня пола. В совместном санузле есть всего 1-2 таких безопасных места.

    При выборе места точки подключения ориентируются на такие параметры:

    1. Все электророзетки для подключения бытовой техники размещают на высоте не менее чем 60 см от уровня пола. Такое требование объясняется тем, что в случае прорыва труб и обильных протечек минимизировать контакт с электричеством, который может спровоцировать возникновение экстренной ситуации.
    2. Относительно объектов, являющихся источниками воды или брызг, розетки размещают, выдерживая расстояние в 60 см. Такое решение также снижает риск попадания влаги на подключенный прибор, делая его эксплуатацию более безопасной.

    При определении высоты установки розеток следует руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше».

    Качественный ремонт в квартире еще не является гарантией того, что в прекрасный момент не хлынет поток из общей трубы, либо не прольется «водопад» от соседей, живущих этажом выше. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют обустраивать силовые гнезда на высоте в 130 см от уровня пола.

    При проектировании проводки в санузле следует руководствоваться пунктом 7.1.47 действующего ПУЭ. Согласно ему помещение делят на 4 зоны:

    • Красная зона – именуемая как нулевая, расположена в пределах умывальника, ванны и в районе душевой кабины. В ней нельзя размещать никакие розетки.
    • Первая зона – непосредственно над или под душевой кабиной, чашей ванны, захватывая площадь радиусом 0,6 метра. Допускает установку оборудования, необходимого для работы сантехники, мощностью в пределах 12 В. Розетки в этой зоне быть не должно.
    • Желтая или вторая зона – размещается через 60 см, в ней подключают водонагревательные приборы. Розетки устанавливать также нельзя.
    • Зеленая или третья зона – от зоны «2» расположена на расстоянии в 2,4 м. В ней располагают все розетки стандарта IPX4 и бытовые агрегаты, «запитываемые» от сети, подключенные через УЗО с заземляющим контактом.

    Розетки не допускается размещать на холодных стенах, на поверхности которых скапливается конденсат.

    Розетки, используемые для подключения стиральной машины в санузле, должны соответствовать следующим требованиям:

    • Корпусы влагозащищенных розеток снабжают защитными крышками, предупреждающими проникновение влаги.
    • Внутренняя часть устройств изолируется плотными резиновыми прокладками, которые минимизируют вероятность возникновения искры между контактами.

    Уровень защиты влагозащищенных розеток определяется маркировкой «IP». Чем выше цифровой показатель, тем надежнее устройство. Так, модели класса «IPX1» предохраняют только от небольших брызг, а «IPX4» — не боятся даже прямого попадания водных струй.

    Тонкости подключения розетки для стиральной машины

    Планируя подключить стиральную машину в санузле дома, которому боле 20-ти лет, первым делом внимательно осмотрите проводку. Скорее всего, там алюминиевые провода. Их нельзя использовать для присоединения мощных приборов, к числу которых принадлежит и стиральная машина. Поскольку проводимость алюминиевой жилы практически в два раза ниже медной, а при появлении окислов на поверхности значение еще уменьшается.

    Для прокладки силовой линии под подключение стиральной машины потребуется кабель с алюминиевыми проводниками толще, чем с медными, что не лучшим образом отразится на общей сумме расходов. Качество соединений должно быть безукоризненным, чтобы исключить перегрев. При эксплуатации силовой точки придется регулярно проверять и протягивать винтовые зажимы.

    Будьте готовы к тому, что замена устаревшей алюминиевой проводки на медный аналог влетит в копеечку. Но от нее напрямую зависит безопасность домочадцев и нормальная работа оборудования.

    Некоторые хозяева в санузле устанавливают одну точку подключения для всех электроприборов. Для этого прокладывают провод сечением 2,5 мм, к которому подключают шлейфовым способом блок розеток, используемый для «запитки» не только стиральной машины, но и других электроприборов. Опытные мастера не рекомендуют это делать, а к стиральной машине советуют все же прокладывать отдельный провод.

    При установке нескольких розеток точки подключения желательно расположить максимально компактно. К розеточному блоку можно подвести и панель управления теплым полом.

    В качестве защитного элемента можно установить выключатель для самой розетки. Но его стоит рассматривать лишь в качестве страховочного варианта, выступающим дополнением к общей системе безопасности.

    Технология монтажа точки подключения

    На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел. Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

    Прокладка кабеля и монтаж подрозетника

    Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности. К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

    Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

    Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

    Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа.

    В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

    Подключение клеммного блока

    С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

    Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

    Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

    Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

    Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках. На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

    Выводы и полезное видео по теме

    Советы по монтажу точек подключения в ванной:

    Как проложить провод для стиральной машины:

    Работы, связанные с электропроводкой, принадлежат к категории повышенной опасности. И выполнять их следует с максимальной осторожностью. А потому если вы не способны верно оценить ситуацию и не уверены в собственных силах, не стоит экспериментировать. Решение этой сложной задачи лучше поручить профессиональному электрику.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: