Защитная пленка на окна — как выбрать и поменять?

Тонировочная и солнцезащитная пленка для окон

1. Виды затемняющих тонировочных пленок и их основные отличия
2. Архитектурные и фасадные пленки
3. Пленки на евроокна
4. Наружная пленка для окон – чем она отличается от внутренней?
5. Производители тонировочных пленок
6. Светопропускная способность тонированных окон
7. Где купить и как наклеить тонировочную пленку на окна

Чтобы защитить комнаты от солнца, до недавнего времени в основном применялась затемняющая тонировочная пленка для окон. Такое покрытие не пропускало свет, но оно не спасало от перегрева, так как само аккумулировало энергию. Со временем производители устранили этот недостаток и сегодня предлагают принципиально новую защиту от солнца. Эта статья расскажет о видах новых тонировочных пленок, основных отличиях между ними, способе монтажа, а также поможет выбрать подходящее полимерное покрытие.

Виды затемняющих тонировочных пленок и их основные отличия

В зависимости от вида пленка для стеклопакетов помогает решать разные задачи. Она способна затемнить помещения, сохранить в комнатах тепло, повысить уровень безопасности стеклопакетов, защитить от перегрева и обеспечить конфиденциальность. Благодаря этому материалу удается быстро адаптировать окна под текущие потребности. Свойства пленок формирует состав слоя, который на них наносят в процессе производства. Металлизированное покрытие способно отражать разные волны из спектра солнечного света, поэтому именно оно во многом определяет свойства пленок. В продаже все чаще встречаются многофункциональные покрытия, которые в состоянии одновременно решать несколько задач – отражать солнечные лучи, сохранять тепло, обеспечивать конфиденциальность и украшать окна.

Солнцезащитная пленка

Этот вид предназначен для защиты внутренних помещений от перегрева и снижения интенсивности естественного освещения. У большинства покупателей пленка солнцезащитная для окон ассоциируется с цветным покрытием, которое затемняет комнаты. Однако на самом деле окрашенный в массе полиэстер предназначен для других целей. Его используют, чтобы украсить окна.

Для защиты от солнца сегодня производят другие пленки:

• отражающие – имеют зеркальную поверхность и затемняют помещения;
• атермальные – не пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, но не затемняют комнаты;
• многофункциональные – защищают летом от перегрева, а зимой помогают удерживать тепло.

Тонировка окон недорогой солнцезащитной пленкой с зеркальным эффектом морально устарела. Такой способ используют в основном только в тех случаях, когда требуется с минимальными расходами затемнить помещения. Сейчас популярностью пользуются атермальные и многофункциональные покрытия, поскольку они почти не снижают светопропускную способность стеклопакетов. Клеится такая отражающая пленка на окна, двери, а также балконное и кровельное остекление.

Зеркальная пленка

Настоящая зеркальная пленка не ухудшает видимость со стороны помещений. Тонировка пластиковых окон и алюминиевых или деревянных конструкций с применением этого покрытия позволяет одновременно защититься от солнца и обеспечить конфиденциальность. Также существуют зеркальные пленки с теплосберегающими и защитными свойствами. Этот вид полимерных покрытий способен имитировать обычное или бронзовое зеркало и цветные отражающие поверхности с эффектом глянца.

В темное время суток при включенных внутри комнат светильниках зеркальные покрытия утрачивают свою эффективность и перестают обеспечивать одностороннюю видимость. Этот фактор нужно учитывать владельцам помещений на первых этажах.

Ударопрочная пленка

Все полимерные покрытия, которые наклеивают поверх стекол, делают окна ударопрочными. Разница между ними заключается в способности выдерживать воздействие разной силы. Кроме этого, защитная пленка на стеклопакеты наклеивается, чтобы не дать разлететься осколкам. То есть полимерное покрытие может иметь невысокую ударопрочность, но оно в любом случае поможет уберечься от травм. Однако такая односторонняя пленка для окон не может выполнять функции основной защиты. Для обеспечения более высокого уровня безопасности требуется использовать материал с толщиной многослойного полиэстера от 110 микрон.Такую пленку еще называют антивандальной или противовзломной, поскольку она способна обеспечить защиту со стороны улицы.

Декоративная пленка

Светопропускная способность пленки

Декоративные пленки нового поколения бывают многофункциональными. Благодаря дополнительному напылению они отражают тепловые лучи и исключают нагрев окон. Такая защитная пленка на стеклопакеты наносится в тех случаях, когда необходимо украсить окна и не допустить повышения температуры во внутренних помещениях. Это полимерное покрытие может иметь глянцевую поверхность с функцией подавления бликов.

Архитектурные и фасадные пленки

Архитектурная и фасадная пленка на окна ничем не отличаются от известных под другими названиями полимерных покрытий. Они тоже служат для обеспечения защиты от солнца и украшения зданий. Просто эти два термина иногда используют в качестве обобщающих для всех типов пленок – противоударных, декоративных, солнцезащитных и атермальных. В ряде случаев фасадной может называться пленка с эффектом односторонней видимости. Это связано с тем, что подобные полимерные покрытия используют в полностью либо частично остекленных бизнес-центрах и торговых комплексах для обеспечения конфиденциальности. Такие пленки ограничивают обзор только со стороны улицы. Кроме этого, фасадной могут называть наружную пленку.

Пленки на евроокна

Чтобы избежать путаницы при покупке, рекомендуется корректно использовать названия. Целесообразно озвучить продавцу основные характеристики, которыми должна обладать защита. Только в этом случае тонированный стеклопакет будет выполнять все необходимые функции.

Наружная пленка для окон – чем она отличается от внутренней?

Если в окнах установлены тонированные стеклопакеты, для изготовления которых использовали окрашенные в массе стекла, внутренние пленки не подойдут для обеспечения эффективной защиты от солнца. При такой комплектации существует высокая вероятность перегрева. Пока тепловые волны дойдут до отражающей поверхности, они уже успеют нагреть цветные стекла. На обратном пути после отражения волн процесс теплопередачи повторится. То есть использование внутренних пленок в таких случаях практически не имеет смысла. Ведь окна все равно нагреваются.

Чтобы не допустить перегрева окрашенных в массе стекол, нужно использовать другую технологию. В таких ситуациях нужна солнцезащитная пленка для окон, которую нужно приклеивать с наружной стороны. Она сразу отражает солнечные лучи и не допускает их аккумуляции окрашенными в массе стеклами. Чтобы ее наклеить на верхних этажах, не нужно нанимать вышку или промышленных альпинистов. Для этих целей достаточно вынуть стеклопакеты из световых проемов, нанести на них полимерное покрытие и вставить обратно в окна.

Наружная тонировка рекомендована и для окон с обычными стеклопакетами. Ведь солнечные лучи, пока дойдут до внутренней пленки, успевают нагреть дистанционную рамку и стекла. Кроме того, ее применение препятствует преждевременной разгерметизации стеклопакетов.

Ведь при эксплуатации окон происходит незаметный процесс:

1. В течение светового дня солнечные лучи нагревают стекло. Даже качественный хорошо отполированный материал имеет примеси веществ, которые аккумулируют тепловые волны. В результате этого нагретое стекло незначительно расширяется.
2. Ночью окна остывают, что приводит к минимальному уменьшению размеров стекол.
3. Вследствие каждодневных расширений и сжатий слои герметика по обе стороны дистанционной рамки постепенно разрушаются.
4. Происходит ускоренная разгерметизация стеклопакетов.
5. Окна значительно хуже удерживают тепло.

Наружная тонирующая пленка для окон имеет дополнительный полностью прозрачный слой, защищающий ее повреждений. Благодаря ему покрытие хорошо переносит воздействие снега, дождя, ветра и пыли. Уровень износостойкости этого слоя во многом определяет эффективность пленки. Ведь без него находящее со стороны улицы полимерное покрытие очень быстро потеряет свои свойства.

Производители тонировочных пленок

Страна-производитель

LLumar (Eastman Chemical)

Professional Window Film

Китайская тонировочная пленка для окон, купить которую можно в несколько раз дешевле премиальных американских покрытий, не выдерживает конкуренции с перечисленными брендами. При одинаковых технических характеристиках она хуже пропускает свет и удерживает тепло. Примерно через 2 сезона эксплуатации дешевых пленок тонированные пластиковые окна приходится переклеивать, так как покрытие не только не выполняет свои функции, но и начинает отслаиваться от стекла.

Светопропускная способность тонированных окон

Тонирующая пленка на окна должна наклеиваться с учетом строительных и санитарно-гигиенических нормативов. Все основные требования содержат СНиП 23-05-9 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Эти документы регламентируют суточное количество естественного света, которое должно поступать через оконные проемы во внутренние помещение. По-научному этот процесс называется инсоляцией – облучение солнечными лучами вертикальных и горизонтальных поверхностей в комнатах.

Поскольку пленка для тонировки окон задерживает солнечные лучи, инсоляция помещений может оказаться недостаточной. Этого лучше не допускать, поскольку дефицит естественного света негативно сказывается на развитии растений и состоянии здоровья людей. Ведь прямые солнечные лучи убивают микроорганизмы. Чтобы в помещениях не развивались бактерии и вирусы, пленка для стекла тонировочная должна подбираться с учетом ее светопропускной способности.

Необходимый уровень инсоляции жилых и рабочих помещений определяется при помощи специальных таблиц-графиков. В них содержится вся необходимая информация, которая поможет узнать необходимое время (+/-10 минут) воздействия прямых солнечных лучей. На сколько тонированные стекла для окон снижают интенсивность светового потока, на столько значение реальной инсоляции должно быть больше допустимого минимума.

Где купить и как наклеить тонировочную пленку на окна

Пленка для тонировки стекол продается в интернет-магазинах, строительных супермаркетах, на рынках и у производителей окон. Важно не приобрести подделку, реальные характеристики которой не совпадают с заявленными в инструкции параметрами. Чтобы купить пленку для тонировки окон от проверенных производителей, это нужно делать на официальных сайтах известных компаний или у дистрибьютеров этой продукции.

Тонировка стеклопакетов пленкой может быть выполнена как при помощи специалистов, так и своими силами. Для оклейки окон наружным покрытием однозначно нужно приглашать мастеров. Ведь эта процедура требует извлечения стеклопакетов из световых проемов. Чтобы не допустить ошибок при их обратной установке, лучше доверить весь процесс профессионалам. А вот оклейку окон изнутри комнат можно выполнить своими руками.

Как самому наклеить пленку?

Тонировка на пластиковые окна может наноситься под штапики. В таком случае края полимерного покрытия не будут заворачиваться через время. Чтобы выполнить наклейку таким способом, нужно уметь снимать штапики и ставить их обратно на место.

Защитная пленка на окна или как обеспечить комфорт и безопасность

Понятие «защитная пленка на окна» включает в себя целую группу материалов, выполняющих различные функции. Однако, в любом случае – все они либо улучшают эксплуатационные качества окон, либо защищают их от негативных воздействий. В данной статье я подробно расскажу вам о наиболее распространенных видах защитных пленок и особенностях их эксплуатации.

Защитная пленка для окна

Виды пленок

Итак, когда речь заходит о защитных пленках, чаще всего подразумевают следующие материалы:

Далее подробней ознакомимся с этими пленками и функциями, которые они выполняют.

Вид 1: солнцезащитная

Солнцезащитная или тонировочная пленка, как не сложно догадаться, предназначена для защиты помещения от воздействия солнечного света. Следует отметить, что она способна фильтровать до 99 процентов ультрафиолетового излучения и до 80 процентов инфракрасного излучения. При этом покрытие не влияет на прозрачность стекла, т.е. не ухудшает оптическую видимость через окно.

Кроме того, светозащитная пленка на окна позволяет несколько снизить светопропускную способность. Этот показатель может варьироваться в пределах от 5 до 100 процентов. Затемнение позволяет избавиться от бликов на экранах мониторов или телевизоров внутри помещения, а также от яркого солнечного света.

Светозащитное покрытие может быть зеркальным или матовым, кроме того оно существует разных цветов, что позволяет украсить интерьер помещения или фасад здания.

Зеркальная пленка позволит скрыть помещение от посторонних глаз. Поэтому ее имеет смысл использовать на первых этажах многоквартирных домов.

Стоимость данного покрытия зависит от производителя. Ниже приведены цены на некоторые модели этих изделий:

Модель	Цена в рублях
R BLUE 15 Spectrum	350 за погонный метр
SPUTTER SILVER BLUE 15%	220 за погонный метр
SOLARFIL R 10 BRONZE	300 за погонный метр
UV R 15 GOLD SR PS	300 за квадратный метр
WowFil, HP Bronze 30	250 за квадратный метр

Надо сказать, что в продаже можно встретить и более дешевые материалы, однако, их качество не всегда удовлетворительное. Поэтому не стоит пытаться сэкономить, так как впоследствии вы можете столкнуться с рядом проблем.

Противоударная пленка делает стекло более прочным

Вид 2: противоударная

Противоударная защитная пленка для окон придает стеклам больше прочности, в результате чего разбить их становится намного сложней. Поэтому такую пленку еще называют антивандальной.

Другой ее важной функцией является то, что она предотвращает разлет осколков, в случаях, когда стекло разбивается. Поэтому после ее использования окно становится еще и более безопасным.

Данный материал может использоваться как дополнительная мера по защите жилья от воров. Кроме того, зачастую покрытие используют в магазинах, супермаркетах и прочих общественных заведениях, что позволяет сделать всевозможные стеклянные конструкции более прочными и безопасными.

Отдельно следует сказать, что на рынке существует жидкая защитная пленка, которая выполняет практически ту же функцию, что и обычное противоударное покрытие. Единственное, она наносится в жидком виде при помощи пульверизатора, валика или даже малярной кисти, после чего поляризуется.

Правда, этот материал предназначен лишь для временной защиты поверхностей. К примеру, ее можно использовать во время строительства или проведения ремонтных работ в помещении.

Защитная пленка Safety 7 MIL 200

Стоимость данного материала несколько выше солнцезащитного покрытия:

Модель	Цена в рублях
Safety 7 MIL 200	370 за квадратный метр
Solartek SN-CL 85 110	11000 за рулон (1,5х30м)
Armolan	500 за квадратный метр
Liquick 5 л (жидкая)	3500
SkiN WATER PROTECTION	250 за литр

Вид 3: энергосберегающая

Термозащитная или энергосберегающая пленка задерживает тепло, тем самым сокращая теплопотери через окна. Причем в летнее время она отражает солнечную энергию, а зимой – задерживает тепло внутри помещения.

Таким образом, этот материал является достаточно эффективной мерой по утеплению жилья. Единственным ее недостатком является то, что она не позволяет нагреваться помещению от солнечной энергии в межсезонье.

Следует отметить, что отличие от всех вышеперечисленных материалов, энергосберегающая пленка не является самоклеящейся. Поэтому ее установка осуществляется при помощи фена. Ниже я подробно расскажу, как выполняется ее монтаж.

Ниже приведена стоимость энергосберегающей пленки от разных производителей:

Модель	Цена в рублях
IR Sky Blue 75	750 за квадратный метр
SaveEnergy 50	350 за квадратный метр
Nanofilm NIR N-BL6560 020	1000 за квадратный метр

Вид 4: транспортировочная-монтажная

На пластиковые окна производители наклеивают транспортировочную-монтажную пленку. Ее задача заключается в защите поверхности пластиковых рам от царапин и загрязнений во время монтажа и проведения строительных/ремонтных работ.

Надо сказать, что удалять эту пленку необходимо сразу же по завершению работ, так как очистить пластиковые окна становится очень сложно, когда клей застывает и само покрытие утрачивает свои свойства под воздействием солнца.

Нюансы эксплуатации

Долговечность защитных пленок и даже эффективность зависят от соблюдения правил по эксплуатации. Поэтому, напоследок я расскажу вам, как правильно наклеить пленку на окна, какой она требует уход, и как снять защитную пленку с пластиковых окон.

Монтаж самоклеящейся пленки

Монтаж

Прежде всего рассмотрим, как оклеить окна светозащитной пленкой или антивандальным покрытием. Эти покрытия являются самоклеящимися, поэтому процесс монтажа довольно таки простой.

Но, несмотря на это, существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать:

• заниматься монтажом покрытия можно при температуре не ниже +5 и не выше +40 градусов по Цельсию;
• поверхность стекол перед наклеиванием должна быть тщательно вымытой;
• уровень влажности во время наклеивания покрытия должен составлять не менее 20 процентов и не более 80 процентов. При необходимости увеличить уровень влажности можно распылителем.

Выравнивание пленки на стекле

Инструкция по наклеиванию пленки выглядит следующим образом:

1. прежде чем приступить к монтажу, следует протереть оконные рамы и подоконник влажной тряпкой или губкой, чтобы очистить их от пыли;
2. после этого стекла надо помыть водой с неабразивным моющим средством, воспользовавшись губкой. Окна следует мыть сверху вниз, чтобы избежать образования потеков;
3. далее окна следует протереть влажным полотенцем;
4. после этого нужно подготовить саму пленку – нанести на нее разметку, согласно размерам стекол, и нарезать ножницами или монтажным ножом. Чтобы покрытие расправилось, можно положить на него груз;
5. прежде чем наклеить пленку на стекла, следует распылить на них мыльный раствор;
6. после этого нужно взять подготовленное покрытие и сверху удалить защитный слой. Клейкой стороной полотно надо приложить к окну, предварительно выровняв его;
7. затем нужно полностью удалить защитный слой и приклеить полотно к окну;
8. наклеенную пленку необходимо разгладить пластиковым шпателем, выдавив из-под нее пузырьки воздуха и капли мыльного раствора;
9. в завершение работы пленку можно подрезать вдоль рамы, чтобы она смотрелась на окне аккуратно.

Монтаж энергосберегающей пленки

Процесс монтажа энергосберегающей пленки своими руками выглядит несколько иначе:

1. в первую очередь окно нужно тщательно вымыть;
2. далее надо выкроить полотно по размеру окна с запасом в несколько сантиметров с каждой стороны;
3. затем пленку следует расположить на стекле с нахлестом на рамы. Как правило, она сама прилипает к поверхности. В некоторых случаях можно по периметру рамы наклеить двухсторонний скотч.
   Покрытие должно располагаться внатяжку, однако, сильно натягивать его не стоит, так как в дальнейшем пленка расправится сама по себе;
4. затем пленку надо прогреть феном. Так как покрытие является термоусадочным, оно плотно «обхватит» поверхность окна и приклеится к нему.

Вот, собственно, и все основные нюансы монтажа пленки.

В каком-либо особом уходе защитная пленка не нуждается. Самое главное – не повредить ее во время мытья окон. Поэтому от использования жестких губок и абразивных моющих средств придется, конечно же, отказаться.

Лучше всего выполнять уборку с использованием ветоши или мягкой губки и обычного мыльного раствора. Кроме того, в процессе эксплуатации окон не ставьте на подоконники вплотную к стеклам предметы, которые могут поцарапать покрытие. Особенно механическим воздействиям подвержены стекла покрытые солнцезащитной пленкой.

На фото – удаление защитной пленки с пластиковых окон

Удаление

Напоследок рассмотрим, как удалить защитную пленку с пластиковых окон, так как нередко эта операция вызывает ряд сложностей. Итак, справиться с этой задачей можно несколькими способами:

• если пленка качественная, то, скорее всего, ее получится удалить руками, предварительно подковырнув краюшек покрытия. Для этих целей можно воспользоваться специальным скребком или шпателем;
• остатки клея и пленки можно дотереть обычным ластиком;
• если удалить покрытие механическим способом не получается, можно разогреть поверхность феном, после чего, скорее всего, вы сможете удалить его при помощи скребка или шпателя;
• перед тем как убрать остатки клея и намертво приклеившиеся участки пленки, их следует обработать любым эфирным маслом. Спустя час покрытие можно попробовать аккуратно удалить скребком. После этого останется лишь отмыть поверхность окна от масла любым подходящим моющим средством;
• эффективным средством для удаления всевозможных наклеек является специальный состав HG Sticker Remover. Применяется он очень просто – вначале нужно подковырнуть край покрытия и обработать его составом. Уже спустя несколько минут пленка отойдет от поверхности без всяких проблем.

Чтобы избавиться от старой пленки и остатков клея, можно также воспользоваться медицинским спиртом, обработав им загрязненные участки.

Вот, пожалуй, и все наиболее эффективные способы как отодрать старую защитную пленку от окна.

Вывод

Защитные пленки, как мы выяснили, способны сделать окна более прочными, безопасными, комфортными и даже энергосберегающими. Главное предварительно определиться с задачами, которые должно решать покрытие, а также правильно его использовать, придерживаясь изложенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно выбора защитных пленок или их эксплуатации, отписывайтесь в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Защитные пленки на окна — виды и цены

Оконное стекло хоть и прочное, но довольно хрупкое и при неосторожном обращении может разбиться. Защитная пленка для окон предотвратит повреждение стекла. Основными свойствами такой пленки является гибкость и прочность.
Почему же защитная пленка защищает стекло ? Можно провести такой опыт: наклейте на газету скотч и попробуйте пробить ее ударом, сделать это будет трудно.

Такой же эффект получается и со стеклом на которое наклеена пленка. И даже если по окну будет нанесен сильный удар, стекло на разлетится на мелкие осколки, а останется приклеенным к пленке.

Виды защитных пленок для окон

Защитные пленки на окна выпускаются нескольких видов:

Противоударная и пуленепробиваемая

С помощью такой пленки можно получить бронированной стекло. При попадании камня, такое стекло не только не разобьется, на нем не останется даже следов. Так же для тех кто опасается что по окну могут стрелять, есть пуленепробиваемый вариант защитной пленки.

Безосколочная

При нанесении по стеклу защищенного этой пленкой, оно не разобьется, а вывалится из рамы полностью как автомобильное стекло.

Термостойкая

Защитит стекло при пожаре, выдерживает воздействие открытым пламенем в течение 45 минут.

Солнцезащитная пленка

Защищает помещение от ультрафиолетовых лучей, не пропускает 99 % вредного излучения. Таким образом можно защитит стены и мебель от выгорания.

Со спектрально — селективным фильтром

Можно назвать многофункциональной пленкой — защищает от потери тепла из помещения, обладает хорошей шумоизоляцией и защитой от инфракрасного излучение.

Установка защитной пленки

Защитная пленка устанавливается в несколько этапов:

Подготовка стекла

• Первым делом надо очистить от загрязнений уплотнители и поверхность стекол скребком;
• Затем стекла нужно хорошо помыть, для этого нельзя использовать агрессивные моющие средства, можно использовать например: жидкое мыло, детский шампунь и т.п;
• После этого стекла насухо вытираются бумажными полотенцами.

Раскрой защитной пленки

1. Снимаем размеры стекла для будущей пленки;
2. С помощью канцелярского ножа или ножниц вырезаем пленку, она должна быть на 3 см больше чем размер стекла.

Наклеивание пленки на окна

Перед наклеиванием защитной пленки стекло нужно смочить водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Кладем пленку на ровную поверхность и снимаем защитный слой, постоянно сбрызгивая ее водой.

Нельзя допускать склеивания пленки, в этом случае она будет безвозвратно потеряна. Придерживая пленку за края накладываем ее на стекло. Выравниваем и разглаживаем по направлению от центра к краям. Канцелярским ножом обрезаем лишнюю пленку, ту которая выступает за край стекла.

При необходимости корректируем положение защитной пленки и убираем лишнюю жидкость при помощи шпателя. Ждем высыхания пленки, которое длится 1 — 2 недели.

Как удалить защитную пленку с окон

Если вам по какой то причине надо снять защитную пленку с окна, то сделать это можно несколькими способами:

Первый: Подцепив край острым предметом и потянув на себя, резким движением вниз отклеиваем пленку. Оставшийся клей удаляется моющим или специальным средством которое применяется для очистки стекла после тонировки.

Второй: Если удалить пленку первым способом не получается, отклейте ее где это возможно. Остатки нужно поддеть лезвием канцелярского ножа. Затем смочить место склеивания мыльным раствором или уайт — спиритом. Через 2 — 3 минуты пленку можно будет снять.

Третий: Защитную пленку можно снять при помощи строительного фена. Пленка нагревается и удаляется с помощью губки, ее жесткой стороны.

Степень защиты

Защитная пленка в зависимости от ее толщины и прочности делится на три класса защиты:

А1 (толщина 300 микрон) — самая слабая защита, слабее чем А2 почти в два раза;

А2 (толщина 400 микрон) — средняя степень защиты, по прочности соответствует лобовому стеклу автомобиля;

А3 (толщина более 600 микрон) — самая высокая защита, сильнее чем предыдущая почти в два раза.

Средняя цена защитной пленки на окна

Стоимость защитной пленки зависит от производителя и степени защиты, в среднем цена будет такая:

Класс А1 — 250 — 650 руб. за 1 м².

Класс А2 — 450 — 850 руб. за 1 м².

Класс А3 — 550 — 1000 руб. за 1 м².

Средняя стоимость защитной пленки по г. Москве с учетом материала и установки:

Защита А1 — 1400 — 2000 руб./1 м².

Защита А2 — 1600 — 2200 руб./1 м².

Защита А3 — 1700 — 2400 руб./1 м².

Защитная пленка оправдает свою стоимость, защитив вас и ваших детей, а также будет препятствовать нанесению материального ущерба.

Видео: Защитная пленка на стекло

Защита фундаментов от коррозии, промерзания и разрушения

Несмотря на то, что современные бетоны отличаются высокой прочностью, они остаются подвержены действию различного вида коррозий. В большинстве случаев, это воздействие агрессивных химических сред и грунтовых вод, загрязненных кислотами и щелочами.

Также не нужно забывать о кислотных дождях, которые часто выпадают в индустриальных зонах. Также он медленно разрушается из-за воздействия сульфатов и фосфатов, хлоридов и других сильных электролитов.

Если фундамент построен выше зоны промерзания, то на него также воздействует сильное давление от мерзлого грунта, происходит неравномерное смещение пластов и деформируется подошва.

Виды коррозии бетона

Если учесть все возможные типы деформации бетона, тогда сразу стает ясно, что ключевая среда, из-за которой происходит разрушение основания – это грунтовые и дождевые воды.

Поэтому, основной способ защиты бетона от воздействия агрессивных сред – это качественная гидроизоляция.

Также нужно изначально строить основание с подошвой ниже граничной зоны промерзания.

Защита фундаментов от воздействия агрессивных грунтовых вод

Как правило, воздействие на фундамент бывает не столько поверхностным, сколько комплексным.

Ведь есть также внутренние моменты, которые также приводят к разрушению несущих конструкций. Это, например, природное ржавление металла арматуры.

Если допустить проникновение воды в арматурный слой, тогда остановить процесс внутреннего разрушения уже нельзя. Образовавшаяся окись железа реагирует с компонентами бетона, замещает их и формирует огромные по площади открытые пространства.

Способы нейтрализации коррозии металла арматурного слоя

Также рекомендуется внимательно ознакомиться с составом цемента, особенно его количественными составляющими. Как правило, запрещено допускать концентрацию хлористого кальция на уровне более 2% от общей массы цемента.

Несмотря на то, что это важный минеральный компонент, он реагирует с углекислым газом, образуя мел. А со временем, под воздействием даже слабых кислот, растворяется. Соответственно, неизбежно разрушение арматуры, ведь жидкий хлорид кальция очень активный.

Если допустить превышение концентрации хлорида кальция, тогда остановить разрушение фундамента способны только специалисты узкого профиля, а финансовые расходы будут огромными.

Вторичная защита фундамента от коррозийных факторов

Такая защита подразумевает нанесение специальных защитных красок или лаков на внешнюю поверхность основания.

Как правило, тут делается пропитка на максимально возможную глубину, но факторов, влияющих на остановку процесса деформации бетона, существует немало. Прежде всего, это:

1. Антикоррозийное покрытие не всегда гарантирует остановку процесса;
2. Без наличия в бетоне специальных ингибиторов внешнее покрытие не всегда будет достаточно эффективным;
3. Временный фактор играет важную роль, ведь внутреннюю коррозию металла остановить покрытиями нельзя;
4. Эффективность пропитки зависит от состава и консистенции, поэтому рекомендуется использовать жидкую смесь для максимально глубокого проникновения в материал. С другой стороны, расход жидких смесей огромный, а вязкие составы легко наносятся, но проникновение минимальное.

Особенности защиты подошвы фундамента от коррозии в зоне промерзания

Учитывая, что на зоне промерзания бутон особенно подвержен вредному воздействию, тогда тут нужно правильно подбирать защитные вещества и составы.

Прежде всего, тут нужно делать внешнюю пропитку морозостойкими антикоррозийными составами. Они производятся на основе минеральных веществ и эпоксидных смол.

Глубина пропитки бетона на глубине промерзания должна составлять не менее 10 см, а арматура должна быть расположена на расстоянии не менее 5 см от внешней поверхности фундамента.

Также тут практикуется покрытие полимерными смолами арматурных прутьев, а в бетон добавляются минеральные ингредиенты, способные выдержать воздействие грунтовых вод низкой температуры.

Принципы защиты

Как правило, наиболее сильное разрушение бетона происходит через воздействие сразу трех ключевых факторов: влаги, электролитов и мороза. Поэтому, сильному разрушению подвержен бетон в зоне промерзания почвы, на таких горизонтах нужно использовать морозостойкие и влагостойкие бетонные смеси.

Также проводится дополнительная антикоррозийная обработка подошвы при условии ее доступности. Столбчатые конструкции не обрабатывают антикоррозийными составами, тут проблему может решить только выбор правильного бетона и наличие качественного гидроизоляционного слоя.

Таким образом, бетоны в этой зоне защищаются сразу двумя методами: внутренним структурным изменением характеристик бетона и внешней обработкой. Только комбинирование этих способов может спасти основание от разрушения.

В строительных специализированных магазинах всегда можно купить органические и минеральные добавки, которые увеличивают прочность и стойкость бетона до воздействия агрессивных сред.

Рекомендуется проводить вторичную обработку дорогими гидрофобными составами, а также полимерными жидкими смесями. Основная цель такой защиты – это заполнение воздушных образований и пор бетона стойкими к воздействию внешних агрессивных сред составами.

Также в процессе нанесения составов образуется прочная защитная пленка и на самой поверхности бетона. Покрытие используется на стадии заложения фундамента или в процессе его ремонта.

Что такое внутренняя защита фундамента

Она делается еще на этапе заложения будущего фундамента. Как правило, суть защиты – правильный выбор бетонной смеси, а также увеличение его характеристик за счет добавления специальных ингредиентов.

Сейчас пользуются популярностью химические модуляторы, причем рекомендуется покупать и использовать их обдуманно. Например, лигносульфонат используется для защиты бетона от грунтовых вод с высоким содержанием сульфатов.

Также разрушение цементной основы можно остановить с помощью аморфного кремнезема. Это обычный модифицированный песок, производится химическими методами и характеризуется высокими показателями гигроскопичности.

Кремнезем в бетоне замещает оксид кальция и образует силикаты, стойкие к воздействию кислот и щелочей. А использование электролитических добавок ускоряет процесс затвердения бетона и набор им марочной прочности, нейтрализует оксиды.

Самые популярные и дешевые – это кальцинированная сода, поташ и гидрокарбонаты щелочных металлов.

В строительстве фундаментов, где нужно получить высокую прочность конструкции ниже глубины промерзания почвы, активно используются химические добавки с пластифицирующим эффектом.

Мылонафт улучшает гидроизоляционные показатели и морозостойкость, а сульфитно-дрожжевая бражка способствует быстрому отвердению. Кремнийорганический раствор ГКЖ-94 увеличивает морозостойкость сразу в три раза.

Внешняя обработка фундаментов антикоррозийными составами

Тут активно используются следующие материалы и составы:

1. Аэрозольные тонкие покрытия лаком или краской.
2. Мастичные покрытия.
3. Оклеечные пленки.
4. Полимерная облицовка.
5. Жидкая пропитка.
6. Метод гидрофобизации.
7. Использование биоцидных составов.

Лакокрасочные покрытия защищают от воздействия жидких и газообразных сред. Такая пленка те только предохраняет бетон от внешних факторов, она также служит барьером для микроорганизмов и грызунов, а также нейтрализует воздействие влаги.

Большой популярностью сейчас пользуются мастики на основе эпоксидных смол и битума. Наносят составы кистью или пульверизатором, время засыхания зависит от состава и температуры окружающей среды, глубина проникновения в бетон зависит от его структуры и может составлять до 10 см и больше.

Оклеечные пленки рекомендуют использовать в грунтах с высоким содержанием грунтовых вод, а также поблизости от промышленных предприятий с высокими объемами агрессивных сточных вод. Например, столбчатые фундаменты, погруженные в воду, дополнительно оклеиваются полиизобутиленовыми пленками и пластинами.

Также высокой эффективностью отличается полиэтиленовая пленка и рулонный нефтебитум (рубероид).

Как увеличить гидроизоляционные показатели фундамента

Любые существующие методы защиты бетона от коррозийного разрушения будут не эффективными, если плохая гидроизоляция поверхности. Поэтому, нужно сначала увеличить гидроизоляционные характеристики фундамента, а для этого используются специальные гидрофобиляторы:

• Порошки: бентонит, полимерная эмульсия.
• Соли: стеараты и олеаты металлов.
• Пластификаторы – смолы.
• Активаторы затвердения – хлориды

Таким образом, защита бетонного фундамента особенно важна в части обеспечения надежности и безопасности всей конструкции в целом. Гидроизоляция накладывается толстым слоем на высоте минимум 15 см от подошвы и поднимается до верхней кромки грунта.

Для таких целей отлично подходит рубероид, сосновая мастика и гашеная известь. Все готовое покрытие дополнительно пропитывают антисептиками.

Коррозия фундамента: эффективные способы защиты

Коррозия фундамента может создать большие проблемы в эксплуатации любого здания. Чтобы несущее основание не разрушалось, необходимо заранее продумать способ изготовления.

Фундамент – несущая конструкция, принимающая нагрузку от вышерасположенных элементов здания. Материалом основания может быть бетон, камень, сталь, дерево. Наибольшей популярностью сегодня пользуются сооружения из железобетона. Однако такие строения имеют свои недостатки. В первую очередь стоит опасаться коррозии фундамента.

Коррозия фундамента: виды

Рассмотрим коррозионные процессы на примере железобетона:

1. Воздействие агрессивных химических элементов. База здания располагается в грунте, где почти всегда присутствуют подземные, сточные воды, в которых растворены многие элементы таблицы Менделеева. Вступая в реакцию с бетоном, они постепенно вымывают цемент.
   В грунтовой воде может содержаться гидрокарбонат, характеризуемый сильной щёлочной реакцией. Это вещество разрушает песок, присутствующий в составе железобетона.
2. Химические обменные реакции, растворяющие внутреннее наполнение ЖБИ и разрушающие арматуру. Особенно опасна коррозия, вызванная попаданием масел и насыщенных жиров в бетонную смесь при её изготовлении.
3. Замещающие реакции. Если в воде содержатся сульфаты и карбонаты, они замещают соли бетона, оставляя большое количество пор, наполненных продуктами обмена. В результате разрушаются несущие слои материала.

Учитывая вышеизложенные факторы можно сделать вывод: главная опасность возникновения коррозии бетонных конструкций заключается в воздействии на них грунтовых, сточных вод. Поэтому база строения нуждается в гидроизоляции.

Материалы

Коррозия заставляет строителей искать методы минимизировать её негативное воздействие. Если строение находится в низменности или грунт сильно переувлажнён, то расходы на гидроизоляцию могут быть достаточно высокие. Защитить железобетонные конструкции можно такими методами:

1. Добавить в бетонную смесь специальные присадки, делающие строительный объект устойчивым к воздействию влаги и растворённым в ней химическим веществам. Подобные составы требуют промышленного способа изготовления.
2. Создать на внешней стороне защищаемого сооружения гидрофобный слой при помощи специальных мастик, рулонных влагостойких полотен или другим способом.

Подобная гидрозащита выполняется двумя способами: горизонтальным и вертикальным. В первом случае создаётся препятствие, не дающее влаге по капиллярам проникать в перекрытия и стены. Во втором варианте защищается поверхность всей плоскости основы. Как правило, наибольший эффект дают комбинированные технологии. При этом изготовление преград нужно начинать с момента строительства основания сооружения. Если здание уже построено, то его защищают с помощью:

• обмазочных смесей. Это полимерные или битумные мастики, наносимые на основание профессиональным инструментом-распылителем, кистью, шпателем;
• оклеечных материалов, то есть листовой или рулонной гидроизоляцией, монтируемой горячим или холодным методом;
• штукатурных смесей с гидрофобными добавками.

Данные работы требуют подготовки, дополнительных затрат времени и денег.

Гидроизоляция горизонтальных плоскостей

Чем опасно корродирование? Влага, поднимаясь по конструкциям, заложенным в грунте, переходит на стены и перекрытия. В помещении становится влажно, появляется плесень и грибок. В результате в строении создаётся неблагоприятный микроклимат, разрушается штукатурка, несущие элементы. Недорогим способом защитить объект от сырости, использовать рулонные изделия. Например, рубероид, уложенный слоями и закреплённый битумной мастикой.
Сегодня нет проблем в приобретении гидрозащиты. Рубероид уже не пользуется такой популярностью, как 5-10 лет назад. Его заменили изоляторы, превосходящие по качеству и техническим характеристикам в разы. Большим спросом пользуется линейка компании «Техниколь», в основе которой лежат битумно-полимерные смеси.

Дренажные системы

Стоит понимать, что только комбинированный способ влагозащиты гарантирует сохранность базового элемента строительного объекта. Особенно важно использовать разные приёмы влагозащиты при высоком уровне грунтовых вод. Лишнюю влагу удаляют по дренажным трубам (траншеям) в специальные колодцы.
Дренаж можно заложить в проект строительства и монтировать с нуля или изготовить после возведения здания. При этом важно не забывать о ливневой канализации и отмостке.

Оклеечная гидрозащита

Защитить горизонтальные поверхности от коррозии можно с помощью оклеечной изоляции. Для этого используют стяжку из песка, цемента и специальных наполнителей. В качестве гидроизоляционного материала лучше выбирать рулонные полимерные или битумные полотна.
Процесс монтажа влагозащитного слоя выглядит так:

• на горизонтальной поверхности изготавливают стяжку;
• на ровную поверхность наносят грунтовку, поверх которой (после высыхания) наносят мастику. Если рулонное изделие имеет клеевой слой, то нужно подождать, пока мастика высохнет;
• изоляцию укладывают в несколько слоёв.

Важно! При наличии подвала, изоляцию укладывают на подошву строения. Когда подвала нет, то будет достаточно уложить влагостойкий материал между фундаментом и стеной.

Проникающие растворы

Данный способ защиты от корродирования подразумевает использование обмазочных составов и инъекционных растворов.

Обмазочная проникающая изоляция

Делается из цемента с добавлением химически активных веществ. Полученная смесь наносится на поверхность строительной конструкции и проникает в поры материала, где кристаллизуется и образует влагонепроницаемый слой.

• фундамент очищается от пыли и грязи;
• готовят раствор цемента с активаторами;
• бетонное основание увлажняют;
• наносят слой цементного раствора.

Готовность такой гидроизоляции будет в течение 2-3 дней, когда раствор высохнет.

Инъекционные составы

Этот способ подходит для конструкций, которые уже изготовлены. Через специальные отверстия в основание строения подают гелевые растворы. Глубина их проникновения в материал достигает 0,5 м. Вступая в контакт с водой, инъекционный состав расширяется и закрывает поры, капилляры и даже мелкие трещины.

Процесс инъектирования заключается в следующем:

• по периметру фундамента делают траншею;
• производят расчёт количества отверстий и их изготовление;
• пробуривают отверстия под углом и вставляют в них насадки, по которым подают раствор;
• гель закачивается под небольшим давлением;
• насадки вынимаются, а входы в отверстия заделываются цементом;
• траншею засыпают грунтом.

Гидроизоляция будет эффективна в том случае, если будет защищена вся плоскость основания здания.

Как сократить расходы на гидроизоляцию

Защита фундамента от коррозии является важным этапом строительства любого здания. Данный процесс может потребовать больших финансовых вложений. Поэтому на этапе проектирования сооружения нужно проанализировать способы экономии в этом направлении. Например, если в здании не планируется изготавливать цокольный этаж, можно рассмотреть устройство свайной конструкции, требующего к себе минимума внимания в процессе эксплуатации. Это понятно, чем меньше площадь основание строения, тем меньше расход влагостойких материалов и затрат на защиту от коррозии.

Преимущества свайного фундамента

Использование в строительстве свай, вне зависимости от их типа, имеет следующие плюсы:

1. Бетонные и металлические стержни могут использоваться на любом грунте, исключая скальный;
2. Смонтировать свайное основание, устойчивого к воздействию влаги, коррозии можно за несколько дней, в зависимости от площади основания здания.
3. Стоимость свайных конструкций значительно меньше, чем монтаж литых, плитных или блочных.

Применение свайного базиса становится всё более популярным. Особенно при строительстве коттеджей, дачных домов. Установив сваи можно забыть о коррозии, изоляции и обслуживании сооружений. Однако, только качественные изделия станут гарантом долговечности объекта.

Срок службы

Компания «Тайм Свай» в Москве предлагает клиентам услуги по изготовлению и монтажу свайного фундамента, защищённого от разрушительного действия влаги. Расчётный срок службы ЖБИ изделий составляет 100 лет. Бетонные сваи при необходимости могут иметь полимерную обмазку или пропитку специальными растворами, способными активно противостоять проникновению вглубь конструкции влаги.

Не меньший интерес у потребителей вызывают современные винтовые сваи. Их срок службы 50 лет. Однако, на практике это время увеличивается в 2-3 раза. Винтовые сваи «Тайм Свай» покрываются антикоррозийными растворами или защищаются цинкованием. Эффективно противостоять корродированию помогает монтаж свайных конструкций с использованием термоусадочных трубок, бетонирования, оцинковки.

При сравнении срока службы традиционных типов фундамента и свайных видов основания зданий, сооружений, преимущество последних очевидно. Сваи отлично сопротивляются коррозии на переувлажнённых, заболоченных и подтопляемых участках. Они не нуждаются в дополнительной защите в течение всего периода эксплуатации. Если вас заинтересовало изготовление свайного фундамента, звоните менеджерам ООО «Тайм Свай» по телефону +7 495-966-13-86 и получите квалифицированную консультацию по всем интересующим вопросам

Возможные способы защиты фундамента от влаги

От прочности основания строительного объекта зависит срок эксплуатации. Ведь он несёт основную нагрузку архитектурной конструкции. От воздействия целого ряда негативных факторов, в том числе высокой влажности, происходит разрушение основания. Защита фундамента от влаги – важная задача строителей на начальном цикле возведения объекта.

Причины защиты цокольного этажа от влаги

Фундамент является основным барьером между подземными водами и подвальным помещением. Отсутствие защиты от влаги или непродуманный вариант способствует образованию плесени, грибка и сырости. Поэтому необходимо проводить внешнюю гидроизоляцию и подвала. Пористая структура бетона хорошо пропитывается водой, а впоследствии:

• образование трещин;
• потеря тепла помещения;
• появления грибка и плесени;
• подвальное помещение может быть заполнено водой.

Поэтому необходимо предусмотреть надёжную защиту фундамента от подземных вод и сырости. Работы следует выполнять на начальном этапе строительства.

Возможные варианты защиты

Существую несколько технологий, позволяющие защитить фундамент от разрушения:

• Удаление лишней влаги из почвы с помощью дренажной системы.
• Создание гидроизоляционного слоя.

Возможные способы не отменяют друг друга, в определённых случаях используются совместно. При повышенной влажности необходима усиленная защита.

Антикоррозийные меры предусмотрены технологическими нормами на этапе производства конструкций. В процессе изготовления в рабочий состав добавляются химические компоненты. При условиях реальной эксплуатации показатели антикоррозийной защиты корректируются в сторону уменьшения. Поэтому на нулевом цикле строительства рассматриваются все необходимые способы.

Возможные виды антикоррозийных мер (определяют два уровня защиты) изложены в СП 28.13330.2012.

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки обязателен, чтобы избежать переувлажнения грунта. Производится вертикальная планировка участка, придание специального уклона.

Способ защиты фундамента от воды выбирается после проведения гидрогеологических исследований.

Гидроизоляционные материалы

Для защиты цоколя фундамента от влаги проводят гидроизоляционные работы. Материал различается по надёжности, сложности устройства и стоимости. Гидрозащита фундамента производится нескольких видов:

• обзамочная мастика (комбинированные, полимерные, битумные составы);
• окрашивающая смесь (специальные краски);
• рулонная продукция (толь, рубероид).

Защитный барьер создаётся снаружи и внутри здания. Используемые материалы должны обладать хорошей адгезией, плотно прилегать к поверхности, образовывать слой одинаковой толщины. В этом случае получится надёжная защита от избыточной влаги, сырости, образования грибка, плесени.

Наружная гидроизоляция

Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:

• битумная мастика;
• рулонная гидроизоляция;
• полимочевина (смола и изоцианат);
• ПВХ мембраны с пупырышками.

Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.

Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.

На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.

Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.

Гидроизоляция внутри объекта

Для внутренних работ используют проникающие составы. Пропитка попадает в структуру бетона и делает его водонепроницаемым. Так легче защитить фундамент от влаги с внутренней стороны. Для работ используется:

• жидкая резина;
• проникающая гидроизоляция;
• полимочевина.

Технология нанесения гидроизоляционного раствора выполняется в следующем порядке:

1. Стена смачивается водой.
2. Наносится проникающий состав.
3. Обработанную поверхность поддерживают во влажном состоянии в течение трое суток. Чтобы добиться хорошей полимеризации состава. Иначе гидроизоляцию будет некачественная.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

• вертикальный;
• открытый;
• траншейный.

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

• тротуарной плитки;
• асфальтобетона;
• цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Сооружение должно не размываться водой и не пропускать её.

Защита основания от промерзания

Так как же защитить фундамент от промерзания, и надо ли проводить дополнительные действия? Утепление основания строительного объекта необходимо. Если не выполнить процесс, стены покроются плесенью и образуются трещины. Образовавшиеся дефекты являются хорошими проводниками холода, а как следствие, приводят к разрушению основания строения.

Незащищённое специальными материалами основание растрескается от низкой температуры и влаги.

Утепление проводится снаружи здания несколькими методами:

• Теплоизоляционный материал закладывается в опалубку при заливке фундамента. В процессе проведения работ образуется меньше щелей.
• Утеплитель укладывается на основании построенного объекта.

Нередко прибегают к утеплению внутри здания. Дополнительно с основным материалом используется диффузная плёнка. Она помогает задерживать проникновение влаги и конденсата. Работы проводятся в следующих случаях:

• Дом построен на неутеплённом фундаменте.
• Подвальное помещение переделывают в жилую комнату.
• Сильное воздействие влаги.
• Отсыревает утепляющий материал.

Утепление является одним из способов защитить фундамент от влаги уже построенного дома.

Не рекомендуется в качестве утеплителя основания использовать минеральную вату. Материал напитывается водой и перестаёт выполнять свои функции.

Утеплитель для основания здания должен обладать:

• Низким показателям отдачи тепла.
• Прочностью.
• Устойчивостью к перепадам температуры.
• Отсутствием способности пропускать воду.

Надёжным вариантом защиты основания здания является укладка битумных рулонов. Следующий вариант: обработка внутри объекта проникающей пропиткой, а снаружи выполнить отмостку. На стыке стены и фундамента укладывается рубероид. Иначе сырость в строении гарантирована.

Защита фундамента от коррозии

латышев антон

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от латышев антон

1. Бетон на основе цемента боится влаги, не только потому что она при замерзании разрушает бетон, есть исчо коррозия когда в порах бетона образуются солевые камни, которые тоже разрушают бетон. Появляются они в бетоне с водой, которая движется по капилярам, в течении долгого времени, вода приходит и уходит а соли накапливаются типа как столоктиты. Исчо вода может приносить химические эллементы, с соседнего поля , эти элементы могут просто растворять бетон. Тип возможной коррозии можно определить проведя геологические изыскания.

2. Чтоб ентого избежать, или максимально продлить срок службы, нужна гидроизоляция. Причем не только по бокам.
В вашем случае на дне необходимо предусмотреть засыпку дна гравием или песком сантиметров на 10, потом бетонная подготовка сантиметров 8 (из тощего бетона), потом по ней гидроизоляцию положить, лучше рулонную. И по ней можно ложить арматуру и лить бетон. Исчо часто по гидроизоляции делают стяжку из пескобетона 2-3 см., чтоб при раскладке арматуры гидроизоляцию не повредить.

3. Засыпать все енто дело лучше песком или чемнить типа песка с щебнем. Т.к. геологии нету, лучше не рисковать. Ато ведь грунты могут быть пучинистые, и грунт будет давать на фундамент сбоку или исчо какнить. А песок не пучинится, его слой предотвратит или снизит давление на фундамент.

4. Исчо можно сделать мелкозаглубленный фундамент, принцип такойже. Только глубина заложения сантиметров 80 – 100. И под фундамент песчаная подсыпка по геотекстилю (чтоб песок не смешался с грунтом) сантиметров 20.
Остальное как я выше написал. И засыпать тоже песком.
По мелкозаглубленным фундаментам есть пособие, не помню как называется, в форуме гдето видел .

Спасибо всем кто откликнулся. Отвечу сразу: мелкозаглубленный фундамент не вызывает должного доверия, свайный наоборот лучше всех ,но нереально дорого поэтому остается ленточный хотелось бы нормальнозагубленный . Грунты-просадочные водонасыщенные глины,среда-среднеагрессивная. Изучил внимательно все Ваши доводы,вопросов стало только больше. Вчера перечитал пособие
по проектированию защиты от коррозии бетонных
и железобетонных строительных конструкций
(к СНиП 2.03.11-85). Цитирую:
1.4. (2.1). При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионная стойкость обеспечивается средствами первичной и вторичной защиты.
К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:
применение материалов повышенной коррозионной стойкости;
применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность по отношению к стальной арматуре;
К мерам вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:

оклеечная изоляция из листовых и пленочных материалов;

штукатурные покрытия на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума. Заданный срок службы конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должен обеспечиваться, в первую очередь, мерами первичной защиты.
Вторичная защита применяется в том случае, если при использовании первичной защиты не достигается требуемая долговечность конструкций.

Исходя из этого документа срок службы рулонной гидроизоляции 10 лет я уже молчу про битумную мастику.Замена или ремонт такой защиты с внутренней стороны фундамента бедет технически невозможна да и желания у меня нет через 10 лет раскопать все заново и что-то там опять чем-то намазать.
Насчет обратной засыпки из песка: чистый крупнозернистый песок не является пучинистым это верно,но после первого же дождя он водонасытиться и будет оставаться в мокром состоянии постоянно так как глина которая вокруг воду пропускает плохо,а при замерзании вода как известно увеличивается в обьеме и неужели после этого этот песок не станет пучинистым? Снова проблема которой можно избежать только при помощи дренажа в нижней части подошвы фундамента,который кстати бедет нести функцию водопонижения так как если этого не сделать то двухметровой ширины канава раскопанная для установки опалубки после первого дождя превратиться в болото и обвалиться.Так что же мы имеем на выходе приняв схему строительства предложенную архитектором?Большой обьем земляных работ,гидроизоляция с двух сторон,обратная засыпка песком тоже с двух сторон,устройство дренажа,опалубку переставлять три раза по высоте и т.д. По моему больно хлопотно и накладно получается, выходит уж лучше с подвалом сделать:там гидроизоляция с одной стороны, песок и дренаж тоже, добавиться только устройство полов,а на выходе имеем полезной площади аж целый этаж. Да вот только не нужен мне этот подвал! Неужели нельзя никак по другому защитить бетон от коррозии и от сил морозного пучения ведь существуют же буронабивные,забивные и другие сваи которые никто не мажет никакой мастикой а так же стена в грунте,мосты,идругие гидротехнические и подземные бетонные сооружения которые невозможно обработать таким методом. К слову сказать обходятся же люди как-то. Да и потом ремонт гидроизоляции каждые 10 лет,дренаж, это не реально. Можно крышу подлотать,обои переклеить и т.д. но фундамент надо сделать один раз и навсегда. А еще хотелось бы знать из чего делали и чем таким люди обклеивали и мазали фундаменты средневековых зданий,переживших серии землятресений и замечательно эксплуатирующихся до сих пор ни смотря на отсутствие арматуры,бетона, СНИПа и высоких технологий.

латышев антон

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от латышев антон

Ище есть столбчатый фундамент. Его заглубляют на нужную глубину а по верху обвязывают монолитными балками до нужной высоты, нижняя часть чуть ниже уровня грунта по песчаной подсыпке.

Если даже у любой гидроизоляции нарушится герметичность, то всеравно она будет препятсвовать капелярному движению воды. Ведь фундамент не в море стоит, там вода по капелярам движется. Наличия рулонной гидроизоляции хватин на много дольше чем то, что пишут типа 10 лет.

Есть полимерная гидроизоляция, срок службы которой 50 лет. Не помню как называется, выглядит как черный толстый “целофан” 2-3 мм., раньше при совке ей нефтепроводы изолировали, а сейчас подземные части зданий. Ею обкладывают конструкцию и запаивают специальными машинками. Получается герметичный мешок.
Есть еще ее родственник, похожий материал в пупырышках, типа как целофан в пузырьках для упаковки. В инете часто можно встретить, по запросам гидроизоляции.

Что касается древних, дык они из камня кладку делали, точнее из валунов. И кладка делалась так, что раствор нужен был только для того, чтоб ветер не гулял. Если камни правильно сложить, то будут они лежать долго, за счет закона ньютона.
Из камня тоже можно сделать, только боюсь это будет немеренно дорого. Тогда веть веками строили.
Я както был на одном сооружении из камня. В верховьях реки Сочи на хребте Ац. Там в лесу на краю скалы башня стоит, из камня. Средний размер камня (валуна) примерно 600х600х500мм. Раствора никакого нету. Но камень выдрать можно только с инструментом, камни все подогнанны один к одному, и держатся за счет своего веса и других камней. Даже если будет землятрясение, это сооружение скорее всего выстоит, т.к. это фактически один большой шарнир, в нем не возникнет никаких разрушающих моментов и т.д.. Камни природный материал, и они менее боятся коррозии, если их правильно уложить, будут лежать вечно.