Ворота и калитка из профнастила

После возведения забора пришло время устанавливать ворота и калитку. Как правильно и легко установить ворота он опишет в этой статье, а калитка собирается аналогично воротам.

Прежде всего, на петли, закреплённых на столбах, 10delta надел заранее подготовленные левую и правую стойки ворот. Между стойками ворот и столбами он установил прокладки и прижал их друг к другу струбцинами. Затем измерил расстояние между верхними стойками ворот, отрезал трубу под этот размер и прихватил её сваркой. То же самое он проделал и с нижней трубой.

На следующем этапе он нашёл центр верхней и нижней горизонтальных труб, отступил от него в обе стороны по 3 мм. Затем замерил расстояние между верхней и нижней трубами, ворот и отрезал по этому размеру две трубы, которые установил в середине ворот на отмеченном расстоянии в вертикальном положении, отделяя, таким образом, две половинки ворот.

Потом в нижней части ворот он приварил горизонтальные трубы для установки высечки. И, наконец, завершил каркас трубами в центре половинок ворот. По центральной линии ворот, снизу и сверху он сделал сквозные прорезы, болгаркой разделяя ворота на две половинки.

После этого при помощи друзей он снял две половинки ворот, уложил на горизонтальную поверхность и капитально проварил и обработал все швы, срезал излишки труб. Готовые рамы 10delta прокрасил краской. После того как краска подсохла он установил внутреннее обрамление, прикрепляя предварительно покрашенные трубы саморезами по металлу. Теми же саморезами прикрепил металлическую полосу на одну из створок ворот (для того, что бы закрыть щель между створками). После всех этих операций он прокрасил створки ворот второй раз.

Затем он порезал профнастил необходимого размера и закрепил его со стороны ворот алюминиевыми заклёпками 4,0х6мм, а высечку заклёпками 4.8х10мм не забывая прокладывать шайбы.

Засовы

Для ворот 10delta хотел приобрести готовые засовы, но не нашёл ничего подходящего и решил сделать их сам. Для этого он отрезал 3 куска нужного размера от полосы шириной 4 и толщиной 3 мм, а из остатков трубок сделал направляющие. Изготовил штырь, вставил его в направляющие и приварил их к металлическим полосам.

Собранную конструкцию он покрасил и повесил сохнуть. После того как краска подсохла, он прикрепил сделанные засовы к воротам. Затем позвал друзей и повесил ворота. С помощью бура сделал отверстия на глубину полуметра вставил туда трубы, в которые будут входить засовы и забетонировал их. И в завершение он повесил почтовый ящик на забор у входа.

Смета на постройку забора

Труба квадратная 20х20/2мм (для внутреннего обрамления ворот и калитки) – 42,3 п/м – 1846 руб.;
Труба квадратная 60х60/2 мм (для столбов забора) – 51 п/м – 6050 руб;
Труба квадратная 40х40/2 мм (для каркаса ворот и калитки) – 42,3 п/м – 3841 руб.;
Труба квадратная 80х80/2,5 мм (для столбов ворот и калитки) – 11 п/м – 2638 руб.;
Труба квадратная 15х15/1,5 мм (для «антизаглядывателей») – 9 п/м – 360 руб.;
Труба квадратная 30х30/2 мм (для горизонтальных перекладин) – 125,6 п/м – 7410 руб.;
Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для забора со стороны соседей, алюцинковый) – 18 шт. – 7733 руб.;
Профнастил типа С-8/2000х1200х0,5 мм (для фасада, шоколадного цвета RAL8017) – 24 шт. – 12557 руб.;
Полоса метал. 40х4 (для створок ворот и калитки) – 6 м – 240 руб.;
Высечка 240х1996х3 мм (для продухов в заборе) – 25 шт. – 2650 руб.;
Доборные элементы (отливы, уголки) – 2284 руб.
Доставка (всего) – 1000 руб.;
Петли на ворота (4 шт) и на калитку (2 шт), а это ещё 1000 руб.
Рубероид – 3 рулона – 615 руб.;
Доски (для опалубки) – 300 руб.;
Саморезы по металлу 39х4 мм – 300 штук – 100 руб.;
Кровельные саморезы 4,8х19мм (RAL8017 и оцинкованные) – 750 шт. – 1050 руб.;
Заклёпки алюминиевые 4,8х8 мм – 2 уп. х 50 шт. – 50 руб.;
Заклёпки алюминиевые 4х6 мм – 4 уп. х 50 шт. – 100 руб.;
Электроды (диам. 2-3 мм) – 5 пачек – 300 руб.;
Цемент М500 (7 мешков по 50 кг) – 1800 руб.;
Штыри с резьбой (для стяжки щитов опалубки) – 120 руб.;
Бур с двумя резцами – 1 шт. – 1300 руб.;
Тачка двухколёсная с глубоким поддоном – 1 шт. – 2200 руб.;
Лазерный построитель плоскостей (Robotoolz)– 1 шт. – 6000 руб.;
Водяной уровень – 1 шт. – 50 руб.;
Заклёпочник с поворотной головкой и насадками – 1 шт. – 230 руб.;
Щебень – (ЗИЛ «с верхом») – 3800 руб.;
Песок – (ЗИЛ «с верхом») – 2200 руб.;

Итого: 69924 рубля

После завершения работ забор из профнастила пережил два шторма и ничуть не пострадал

Как сделать калитку из профнастила

Самое первое, что видят посетители из владений хозяина, – калитка. Поэтому обладатели частных домов стремятся придать всем элементам оградительной конструкции участков благородный вид. Ведь именно так прохожие делают предположение о том, что находится внутри, а гости – оценивают свои желания посетить ухоженный (или не очень) дом. Привлекательные элементы ограждения могут вызвать намерение зайти или наоборот: не спровоцировать никакого интереса. В поисках материалов для изготовления основываются на их свойствах в соотношении с ценой. Калитка из профнастила станет оптимальным решением благодаря добротному внешнему виду, устойчивости к влаге, стойкости, надежности, низкой стоимости.

Подготовка к началу работ

Профнастил относится к металлическим материалам, поэтому важно соблюдать весь порядок выполнения работ. Здесь нельзя обойти стороной этап по подготовке к сооружению элемента садового ограждения. Малейшая ошибка, оплошность скажутся на внешнем виде калитки и могут его испортить. Выполнение всех предварительных манипуляций гарантирует большую вероятность получения добротно выглядящего изделия. При решении проводить изготовление своими руками сначала необходимо:

изучить конструкции и выбрать что-то из имеющихся или придумать свою собственную (учитывая рельеф местности и другие параметры);
определиться с размерами каркаса и составить чертежи;
подобрать все необходимые материалы и инструменты.

Изучаем конструкции

Калитка из профлиста будет привлекать взгляд прохожих оригинальностью, если приложить небольшие усилия для выбора оптимальной конструкции. Это своего рода визитная карточка дома и его владельца, поэтому стоит отнестись к подбору добросовестно. Существуют элементы оградительных построений такого типа в виде арок и прямоугольные. Первые выглядят очень эффектно, но требуют особых опыта и мастерства, поэтому подойдут к исполнению профессионалом. Вторые сможет выполнить начинающий умелец и, при подборе выигрышного варианта, тоже будут смотреться достойно.

Калитки из профлиста отличаются возможностью их установки в заборах из совершенно разных материалов: сетки, кирпича и многих других. Это совсем не испортит внешний вид ограждения, а придаст ему большую эффектность. Поэтому следует сказать об универсальности профнастила.

В зависимости от того, сколько есть места, расположения сооружения, количества приобретенного или имеющегося материала, подбирается оптимальный вариант конструкции. Он может быть выполнен в форме простой створки. Дверцы могут быть сплошными или закрывать центр (с нижней и верхней стороны в таком случае располагаются решетки).

Возможна более сложная конструкция: с вертикально или горизонтально расположенными проемами. Их могут закрывать решетки (материал изготовления – арматурные прутья) в форме квадратов или полосок.

Калитки могут содержать в своей конструкции вставки. Усилить каркас и украсить помогут кованые вставки. Это сделает конструкцию жесткой. Не менее выигрышным вариантом являются прямоугольные контрастные вставные части.

Есть множество вариантов выполнения каркасов, но подбираются они по следующему требованию: должны быть ровными и жесткими. Горизонтальные перемычки, или лаги, и диагональные вставки, или ребра жесткости, позволяют добиться жесткого каркаса. Возможен вариант прохождения ребер жесткости по всей конструкции или пересечения каждого сегмента (конструкция может быть разделена по сегментам с помощью поперечин).

Чертежи и размеры каркаса

Стандартной шириной калитки считается один метр. Такое сооружение оптимально для вноса и выноса мебели и других предметов. Более широкая калитка склонна к деформации и меньшему сроку службы за счет быстрого износа петель.

Стандартной высотой считается от 2 до 2,2 метра. Если аналогичный параметр полотна забора – выше этого параметра, рекомендуется установка металлических перемычек на месте проема.

В случае проживания в жилом строении людей ростом около двух метров установленная калитка, в высоту более указанных параметров, требует усиленных петель и дополнительного укрепления рамки.

Возможно выполнение калиток без перекладин (для упрощения задачи).

Рекомендуемое место установки – бетонный фундамент, заглубленный ниже того уровня, на который промерзает почва.

Все параметры построения – длина, высота, места установки засовов или замков, петли и расстояние между ними, уровень земли, параметры труб – должны быть отражены на чертеже.

Выбор материалов и инструментов: советы мастерам

Лист для изготовления калитки должен быть оцинкован с двух сторон, необходимо наличие полимерной защиты с одной из них. Возможна внешняя имитация камня, дерева, кирпича.

Листы имеют маркировку. Для выполнения работ по устройству калиток подходят модификации с заглавной буквой «С» в маркировке или с двумя заглавными «НС». Облицовку желательно выполнять листами с буквой «С» и цифрами 20-21 в маркировке. Число после буквы соответствует высоте волны в профиле. Возможен монтаж листов как по длине, так и по ширине. При покраске допускается использование порошковых красок или полимеров. Красить профлисты разрешается с двух сторон. Рекомендуемая толщина – от 0,45 до 0,50 мм. В маркировке первой указывают высоту, затем толщину, ширину, длину листов.

Как сделать калитку из профнастила поэтапно

Наиболее простая схема построения калитки подразумевает следующие этапы.

Устанавливаются стойки.
Изготавливается каркас.
Каркас обшивается профлистом.
Устанавливаются замки.

Установка опорных столбов

Это наиболее трудоемкий этап. Материалы стоек подбираются в зависимости от того, что представляет собой забор. Материалом для столбов могут служить металлические трубы, кирпич, камень.

Использование металлических опорных столбов

Опорные столбы наиболее часто изготавливают из металлических труб. Это объясняется их дешевизной, простотой и скоростью установки (в сравнении с кирпичными). Для калиток подходят профильные трубы 8×8 см, толщина которых колеблется от 3 до 4 мм. Чтобы установить такие столбы, необходимо выкопать яму глубиной один метр для каждого. Размер углублений – не менее 30×30 см. То, на какую глубину выкапываются ямы, зависит от грунта:

70 см – для каменистого;
1 метр – для глинистого;
для остальных почв определяется уровнем промерзания (медиана по регионам в средней полосе составляет 1,2 метра).

Опорные столбы из кирпича или камня

Такие столбы изготавливаются размером в полтора кирпича, или около 39×39 см. Размер фундамента – не менее 50×50 см. Ввиду сложности выполнения, такие столбы встречаются нечасто.

Дополнительная прочность обеспечивается с помощью металлических труб. Их устанавливают в ямы перед тем, как в них заливается бетон. Камень или кирпич кладут вокруг установленных металлических труб. Приваривание металлических закладных, на которые устанавливают ворота и калитку, производится к трубам.

Делаем калитку из профнастила своими руками

Как и было написано выше, изготовление калитки из профнастила происходит по указанным этапам. После составления чертежа необходимо подготовить весь необходимый инструмент. Эти работы выполняются с помощью:

сварочного аппарата;
болгарки (резак нужен для металла);
мела, карандаша, чернил (чтобы делать разметку);
шуруповерта, шурупов;
измерительных инструментов (угольники, рулетки, линейки);
садового бура (требуется, чтобы рыть ямы);
бетономешалки;
лома (чтобы трамбовать щебень).

Изготовление каркаса

Каркас готовят из профилированных труб с сечением 6×4 см. Сначала металлической щеткой удаляются ржавчина, грязь. Возможно выполнение этой операции с помощью болгарки (понадобится щетка-круг).

Далее необходимо изготовить детали. Угол для торцов вертикального направления, поперечного элемента снизу и поперечного элемента сверху равен 45 градусов. Для торцов поперечных деталей посередине он составляет 90 градусов относительно оси элемента. Затем необходимо электросваркой соединить готовые элементы. Когда каркас готов, к нему привариваются ручка, пластина для замка, навесы петель.

По завершении сварки конструкцию обрабатывают антикоррозионным покрытием, предварительно счистив окалину. На заключительном этапе производятся грунтовка и покраска каркаса.

Установка фурнитуры

Приваривание петель, ручек, пластин для замков производится перед зашивкой каркаса профнастилом. Установка петель выполняется во встречном направлении. Их нужно приварить с помощью сварного шва от одного до двух сантиметров длиной. Такой вектор установки петель предотвращает возможность снятия готового изделия. Крепеж петель выполняется на расстоянии от 25 до 30 сантиметров до краев снизу и сверху. Установка замка и ручки производится на высоте около 0,9 метра от уровня земли.

Как установить калитку на опорные столбы

Монтаж калитки из профнастила выполняется после сборки каркаса и затвердения в течение нескольких дней бетонной смеси. Далее следует произвести следующие действия.

Под рамой нужно установить брусок из дерева.
Поставить калитку прямо (выравнивание осуществить, используя строительный уровень).
Отметить на опорных столбах места, где будут установлены петли для калитки.
Проверить, как происходят открывание и закрывание.
Приварить петли.
Произвести зачистку швов, грунтовку, покраску.

Зашивка калитки из профлиста

Профилированный лист раскраивается ножовкой или ножницами для металла. Использовать болгарку крайне нежелательно ввиду сгорания защитных покрытий и появления ржавчины.

Саморезы вкручиваются в гребни волн без больших усилий (прокладка должна только придавливаться). Сильное вкручивание приведет к деформации, потере эластичности и трещинам на прокладке.

Стоимость калитки из профнастила

Стоимость работ по изготовлению калитки определяется тем, какой процент из них выполняется своими руками. В случае самостоятельного выполнения работы в объеме 100% итоговую сумму определит плата за материал. Она составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей. В случае заказа готовой калитки работа обойдется ориентировочно в 4,5 тысяч рублей. Монтаж калиток мастерами обходится около 2,1-2,5 тысяч рублей.

Советы по отделке и уходу

Калитки из профлиста требуют систематической очистки с помощью мыльных растворов. Грязь и налет категорически запрещено чистить растворителями. Петли необходимо смазывать солидолом или машинным маслом. Смазочные материалы требуют постоянного обновления, иначе возможны износ и заклинивание. Желательно ежегодное окрашивание столбов из стали и закладных деталей. При этом покраска профлиста не требуется.

Дизайн калитки из профнастила

Дизайн калитки может быть выполнен с применением декоративных элементов. Это могут быть кованые изделия, сделанные самостоятельно или на заказ в мастерской. При этом простая калитка отлично впишется в заборы из различных материалов. Ее форма может быть как прямоугольной, так и в виде арки, с навесом или без. Существует множество и других вариантов украшения калиток.

Как врезать замок

Бывают накладные и врезные замки. Установка отлична для каждого из указанных вариантов.

Накладные устанавливают по схеме:

замок необходимо установить на внутренней стороне;
одно крепежное отверстие должно приходиться на место среднего поперечного каркасного элемента;
сердцевина должна быть под средним поперечным каркасным элементом;
требуется высверлить отверстие нужной формы на листе профнастила;
закрепить замок сверлом и метчиком.

Врезные замки устанавливаются проще: выбирается паз (на стенках труб), и просверливаются отверстия для крепежа.

Установка звонка

Выбрав оптимальный вариант звонка, нужно учесть сопоставимость гарантированного радиуса работы с расстоянием между домом и калиткой. Также заявленный радиус в реальности может быть меньше за счет подавляющих факторов (преграды из гипса, дерева, кирпича могут вызывать сильное снижение сигнала).

Монтаж звонков осуществляется следующим образом:

необходимо подобрать место монтажа;
в случае наличия двухстороннего скотча с оборотной стороны необходимо прижать звонок к обезжиренной с помощью специального раствора поверхности;
возможно также прикрепление с помощью специальных оцинкованных саморезов. Требуется обработка поверхности противокоррозионным средством и герметиком;
установка базовых станций выполняется внутри домов, над входными дверями;
монтаж стационарного приемника производится в стену.

Как сделать калитку из профнастила своими руками: чертежи и фото

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

разметка места расположения столбов, земляные работы;
установка столбов, их бетонирование;
изготовление каркаса;
установка петель, запирающих устройств;
монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как построить калитку из профнастила своими руками

Если вокруг дома стоит надёжный забор из металлопрофиля, то вопрос о том, из чего делать калитку, решается сам собой. Установить калитку в проём уже существующего забора достаточно просто, если вы умеете работать со сварочным аппаратом и другими монтажными инструментами. Очень важно, чтобы калитка была лёгкой, надёжной и стойкой к атмосферным осадкам. И металлопрофиль полностью отвечает таким характеристикам.

Металлопрофиль для заборов и калиток — плюсы и минусы

Профнастил является одним из самых востребованных материалов для строительства калитки и других ограждающих конструкций.

Для изготовления калитки можно использовать стеновой профнастил, который отличается от кровельного меньшей высотой волны и более низкой ценой

Основные преимущества материала

Устойчивость к внешним факторам и коррозии. Профильные листы покрываются современными полимерными материалами, выдерживающими интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей, влаги и температурных перепадов.
Лёгкость и простота монтажа. Калитку из металлопрофиля можно сделать за один день, имея навыки работы со сварочным аппаратом. Её изготовление не требует создания сложных чертежей и схем.
Привлекательный внешний вид и широкий выбор цветов. Покрытие калитки легко подобрать в тон забору, воротам или отделочным материалам дома.
Длительный срок службы. Конструкция из профнастила прослужит более 50 лет.
Доступная цена по сравнению с другими облицовочными материалами.
Возможность строительства ограждений любой высоты, так как максимальная длина профлиста составляет 12 метров.
Отличные эксплуатационные характеристики. Металлопрофиль не нуждается в покраске и ремонте. Вымыть его можно обычной водой из шланга.

Недостатки

Невысокая степень звукоизоляции.
Небольшая толщина листа. Профнастил можно легко прорубить топором, деформировать при сильном ударе и даже согнуть руками.
Даже небольшие царапины приводят к появлению ржавчины на поверхности материала.

Поэтому, делая выбор в пользу профнастила, необходимо учитывать все плюсы и минусы этого материала.

Лист стенового профнастила покрывается цинком и декоративным антикоррозионным лаком

Многие специалисты рекомендуют делать дополнительное крепление: частую обрешётку калитки, усиление конструкции с помощью металлических листов, деревянных досок или других более прочных строительных материалов.

Галерея ограждений, сделанных из профнастила

Подготовка к началу работ: чертежи и размеры каркаса

Стандартная ширина распашной калитки — 1 метр. При таких размерах можно будет без труда заносить на участок садовую, мягкую и корпусную мебель, а также другие большие предметы. Если ширина конструкции будет больше, то это может привести к быстрому износу и истиранию петель и, как следствие, деформации калитки.

Высота калитки не должна быть более 2–2,2 м. Если забор выше этих параметров, то низкая калитка будет выглядеть не совсем эстетично. Поэтому в проёме между стойками над конструкцией калитки можно установить металлические перемычки со вставкой из куска металлопрофиля.

Но если в доме живут люди ростом более 2 метров, то придётся устанавливать калитку большей высоты с усиленными петлями, а раму укреплять дополнительными поперечными металлическими рейками.

Калитку можно делать и без верхней перекладины, что существенно упростит задачу и решит вопрос с высотой конструкции.

Стандартная калитка из профнастила устанавливается на бетонном фундаменте, заглублённом ниже уровня промерзания почвы, и имеет высоту 2 метра

Выбор профнастила: советы мастерам

Хороший профилированный лист должен быть не только оцинкованным с двух сторон, но и иметь полимерную защиту хотя бы на лицевой поверхности. Для устройства калитки можно выбрать материал с имитацией каменной или кирпичной кладки, а также с рисунком натурального дерева.

Забор из профнастила под дерево выглядит как сделанный из вагонки, а служит более 50 лет

«Н» (несущий) – используется для устройства кровли;
«С» (стеновой) – предназначен для забора и малогабаритных построек;
«НС» (универсальный) – для всех видов сооружений.

Для устройства калитки можно выбрать более простой и, как следствие, более дешёвый стеновой пронастил

Для устройства калитки подойдёт материал с маркировкой «С» или «НС». Цифры после буквенного обозначения указывают на высоту волны профиля. Для облицовки калитки рекомендуют листы С20 и С21.

Профильный лист С21 относится к категории стеновых материалов и имеет высоту волны 21 мм

Металлопрофиль изготавливают из рулонной стали, поэтому он может иметь различную длину. Для монтажа конструкции лист можно использовать как в длину, так и в ширину. При покупке профиля учитывают толщину листа. Делать калитку из слишком тяжёлого материала не стоит, так как он будет создавать большую нагрузку на петли, но и слишком тонкий не подойдёт. Лист толщиной 0,45–0,5 мм будет оптимальным. Профиль 0,4 мм считается бюджетным вариантом.

Высота гофры является важным показателем прочности материала для устройства калитки и других ограждающих конструкций. Для облицовки калитки рекомендуют использовать профиль с шагом волны не более 21 мм.

В самом простом случае маркировка листа состоит из обозначения его типа, высоты волны и ширины листа

высота профиля;
толщина листа;
ширина листа;
длина профиля.

Профнастил может покрываться порошковой краской или полимером. Второй метод гарантирует долговечность покрытия и насыщенность цветов. Лист может покрываться только с одной стороны или с двух, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Цветные полимеры имеют около 30 различных палитр.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

Так как мы будем приваривать калитку к уже существующим опорам, то нам не придётся бетонировать стойки, что существенно облегчит и ускорит работу.

Перечень материалов и инструментов

Для монтажа калитки из профнастила потребуется минимум материалов и только самые необходимые инструменты:

металлопрофиль — лист С21–1150 с оцинкованным или полимерным покрытием — рабочая ширина 1 метр, длина 2 или 2,2 метра;
металлическая квадратная труба — сечение 40х24 мм;
две петли металлические дверные (можно полимерные) – ɸ30 мм;
засов и замок уличный врезной.
газо- или электросварка;
болгарка;
отрезной и шлифовальный круг по металлу;
шуруповёрт и мощная дрель;
заклёпочный пистолет;
краска и кисти;
отвес или строительный уровень, рулетка на 5 метров;
строительный угол;
набор отвёрток.

Этапы изготовления распашной калитки

Мы представляем способ устройства распашной калитки из металлических труб и обшивки из металлопрофиля непосредственно на опорные столбы.

При изготовлении каркаса калитки на месте можно исключить ошибки, связанные с несовпадением его размеров с габаритами проёма в заборе

Изготовленный каркас приваривается времеными прихватами

Верхние части петель привариваются к каркасу калитки, а на опорах отмечаются места установки ответных частей

Горизонтальная перемычка из металлического профиля служит для укрепления каркаса калитки

При сварке второго конца перекладины проверяется горизонтальность её установки

После проведения предварительных операций каркас срезается и кладётся на землю

Все места соединений зачищаются от лишнего металла и затем окончательно провариваются

Сварные швы зачищаются болгаркой с шлифовальным кругом

Места под петли на опорах тщательно зачищаются от ржавчины

В каркасе калитки вырезается отверстие необходимого размера, в которое устанавливается замок

Ответная планка замка прикручивается к опоре шуруповёртом

Профнастил можно закрепить заклёпками или кровельными саморезами

Собрать такую калитку с помощью напарника можно в течение нескольких часов.

Видео: как установить калитку из металлопрофиля своими руками

Советы по отделке и уходу за калиткой

Металлопрофиль окрашивать нет необходимости. Мы будем красить только каркас калитки специальной защитной краской, а также все места сварки, не пропуская опорные столбы. Это необходимо для того, чтобы каркас прослужил долгое время и не подвергался воздействию коррозии.
Профнастил необходимо регулярно очищать от грязи и пыли, поливая его со шланга водой и вытирая автомобильной губкой или ветошью. Использовать агрессивные химические и растворители нельзя, так как они могут разрушить защитный слой листа.
В качестве смазки для замка и петель используем обычное машинное масло или солидол. Смазывать замок и петли надо часто, чтобы они не покрывались коррозией, не затирались и их не клинило.
Лучше всего для калитки выбрать двухсторонний профлист, так как он сделает её более прочной и красивой. Такой материал лучше противостоит коррозии и влажности, чем односторонний.
Лучше всего выбирать для уличной распашной калитки узкопрофильный замок, который специально предназначен для установки на квадратные или прямоугольные трубы. Такие замки имеют хорошую защиту от проникновения пыли, дождевой воды и талого снега.

Узкопрофильный замок специально предназначен для установки на прямоугольные трубы

Видео: как врезать замок в калитку

Установка звонка на калитку

Звонок, который будет работать от батареек или аккумуляторов, является наиболее надёжным и удобным в использовании. Также такие звонки могут работать от стационарного радиоприёмника. В среднем расстояние от калитки до звонка составляет около 130 метров. Основная часть прибора устанавливается внутри дома на стене.

Беспроводной звонок состоит из двух частей, одна из которых устанавливается на калитке, а другая — в доме

наличие разных мелодий;
эстетичный вид;
хорошая подсветка;
дополнительные крепежи (не считая липучки);
вес звонка (он должен быть до 50 г);
соответствие заявленному изготовителем температурному режиму работы;
защита от УФ-лучей, мороза, снега и дождя.

Перед покупкой надо проверить, что радиус действия звонка соответствует расстоянию между калиткой и домом. Не имеет смысла брать мощный прибор с радиусом действия 150 метров, если дом находится в 50 метрах от калитки, но и слабое устройство на 20 метров в этом случае также не подойдёт. Беспроводные звонки обычно имеют функцию отключения звука, которая будет полезна в ночное время. Корпус уличного звонка должен быть прочным, компактным и герметичным.

беспроводной звонок требует лишь подключения к сети 220 В, однако существуют модели на аккумуляторах, которые нужно просто установить и закрепить на стене

Звонки, которые производятся для работы в регионах с максимальной низкой температурой, оснащаются незамерзающими аккумуляторами. Оптимальным вариантом будет, если уличная кнопка сможет работать в диапазоне от -20 до +35 °C, а сам приёмник — от 0 до +35 °C.

Установка звонка

При установке звонка на калитку имейте в виду, что радиус действия, который был заявлен производителем, подразумевает открытую территорию без преград. При наличии промежуточных сооружений радиус приёма существенно сократится. Поэтому надо выбирать точки, между которыми нет бетонных и металлических конструкций.

Звонок для калитки будет работать на максимальной дальности, если между домом и калиткой не булет преград

Существенно сокращается радиус работы звонка, если рядом находится оборудование сетей GSM.

В количественном отношении зона приёма снижается:

на 10–20% для гипсовых и деревянных сооружений;
на 25–40% для кирпичных стен;
на 40–85% для изделий из железобетона.

Современные беспроводные звонки часто комплектуются дополнительными повторителями сигнала для увеличения дальности работы.

Этапы монтажа

Выбираем для установки кнопки оптимальное место: под козырьком опорного столба, сбоку на планке каркаса металлопрофиля и т. д.
Если звонок имеет на задней части корпуса двухсторонний скотч, то можно просто снять защитную плёнку и прижать корпус к отмеченной точке установки. Перед этим надо хорошо обезжирить поверхность специальным раствором.
Если вы не доверяете скотчу, то можно прикрепить корпус саморезами. Обычно в нём предусмотрены специальные отверстия. Если они будут делаться в профнастиле, то их надо обязательно обработать антикоррозийным составом.
Для крепления звонка к металлопрофилю используем специальные саморезы особенной формы, выполненные из оцинкованной стали. После крепления корпуса все места саморезами и полотном обрабатываем тщательно герметиком. Так как профлист представляет собой многослойное изделие с защитными слоями, то любое «вторжение» в них может привести к появлению преждевременной коррозии.
На аккумуляторном звонке нужно будет иногда менять батарейку. Для этого надо снять корпус и заменить источник питания.
Базовую станцию мы устанавливаем внутри дома над входной дверью или в другом удобном месте. Стационарный приёмник просто закрепляем на стене, повесив его на гвоздь. Сетевые приёмники надо вешать рядом с розеткой. Самые дорогие модели звонков оснащены пальчиковыми или аккумуляторными батарейками с длительным сроком службы.

Видео: как защитить кнопку беспроводного звонка от вандалов

Сделать калитку из профнастила довольно просто, поэтому её можно легко собрать своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Используя минимум материалов и необходимый инструмент, можно за один день сделать калитку для забора и ворот своего дома. Она прослужит вам достаточно долго, если не будет подвергаться сильным механическим и физическим воздействиям. Особенно это касается самого профильного листа, так как он является самым уязвимым звеном указанной конструкции.

Калитка для забора из профлиста

Особенности
Обзор видов
Выбираем материал
Как сделать своими руками?
- Создаём чертёж
- Установка стоек
- Монтаж каркаса
- Обшивка
- Установка замка и ручки

В отличие от калиток, целиком изготовленных из дерева, металлические модели отличаются сроком службы, равным десяткам лет. Они не требуют сложного ухода, а их внешний вид весьма эффектен. Другие особенности калиток, изготовленных из профлиста, рассмотрим ниже.

Особенности

Металлический профиль, применяемый в качестве основы калитки, является наиболее распространённым расходным материалом для ограждения участка. По цене профтрубы и уголковый профиль очень доступны. Собранная собственноручно калитка из металлопрофиля и профнастила обладает и другими положительными качествами при оформлении ограждения:

не нужны автопогрузчики: детали и комплектующие привариваются на месте, по ходу сборки;
дополнительная прочность легко достигается установкой рёбер жёсткости;
калитка (нередко вместе с воротами) собирается в довольно краткие сроки;
сделать лунки под опорные столбы можно и собственноручно, без передвижного автоматического бура, закреплённого на спецмашине;
собранная конструкция обладает достаточной устойчивостью, чтобы предупредить проникновение на вашу территорию посторонних людей и бродячих животных;
внешний вид может быть довольно представительным;
стальные ворота и калитки перестали быть одним из признаков хозяина с весьма солидным источником дохода.

Отрицательные качества у профлиста тоже есть:

его довольно легко прорубить или прострелить;
он не обладает звукоизоляционными свойствами: всё, что происходит в непосредственной близости от ворот владельца дома, хорошо и чётко слышно;
тычковые удары портят внешний вид (чтобы исключить порчу, некоторые владельцы подкладывают под лист профнастила ещё два-три таких же слоя);
оцинкованная сталь, будучи процарапанной, тут же начинает ржаветь.

Следы от небрежно постучавшихся гостей, хозяев, пронёсших крупногабаритные вещи и предметы через калитку, а также неаккуратное обращение с калиткой и воротами могут сильно испортить внешний вид ограждения. Поэтому его требуется хорошо укреплять. И калитка, и ворота должны противостоять ураганам, косым ливням и граду при сильном ветре, не расшатываясь ни на миллиметр.

Разрешив это затруднение в процессе расчёта конструкции, владелец (или нанятый мастер) закажет необходимые конструкционные материалы и расходники, а затем приступит к сборке.

Обзор видов

Калитки по типу исполнения подразделяются на следующие виды.

Открывающаяся конструкция, которая является частью ворот. Калитка выступает в виде фрагмента ворот, обладает дополнительным запором, не позволяющим воротам открыться полностью. Можно открыть как сами ворота (вместе с калиткой), так и оставить открытой только калитку. Фундаментом такой модели служит основа, встроенная в створку ворот. С одной стороны на ней располагаются петли, а с другой – выемки для блокираторов замка и основного стержня отдельного засова.

Конструкция, установленная отдельно, например, в метре от створок ворот. Такая калитка врезана в проём, специально выпиленный в заборе. Рамочная основа, равная ширине калитки, запилена в полотно забора. Створка вместе с рамой вставлена внутрь этого проёма, подвешена на петлях и запирается на замки. Рёбрами жёсткости служит часть забора, а не полотно ворот.

Владелец подбирает нужный вариант по ширине двора, а также в зависимости от того, есть ли ворота для въезда машины. Козырёк, красивый кованый орнамент либо скрытая в заборе конструкция – все это дополнительная, второстепенная атрибутика. Скрытая калитка по виду ничем не отличается от фрагмента забора. Догадаться о том, что это именно ворота, а не часть неподвижного ограждения, можно по наличию тонких щелей, отверстий для ключей и щели для почтового ящика. Могут присутствовать подсвечивающие двор фонари, направленные внутрь огороженной территории, вызывная панель домофона и т. д. Калитка может быть откатной: отдельно либо вместе с воротами.

Выбираем материал

В качестве несущей конструкции выбирается профтруба. Толщина стенок в среднем составляет 2,5 мм. С профтрубой не может соперничать даже уголковый или П-образный профиль со стенками аналогичной толщины. Профлист обладает длиной в 6-12 м, причем некоторые поставщики режут его на двухметровые отрезки. Длина волны профлиста – до 15 см, ширина – 1-2 м, толщина листа – 0,9-1,8 мм. Более толстые профлисты не производятся. Если требуется большая, чем 1,8 мм, толщина, то воспользуйтесь обычной листовой сталью, не имеющей цинкового покрытия. Такая применялась при строительстве стальных гаражей.

В качестве петель подойдут любые гаражные петли, выдерживающие створки ворот. Опыт показывает, что на запасе прочности лучше не экономить: крепкая калитка, которую можно изготовить в домашних условиях, послужит гарантом надёжной защиты от непрошеных гостей. Усиленные петли должны работать чётко, без заедания, подобно шарнирам.

Впрочем, хозяин, у которого нет обилия лишних денег, обойдётся простой конструкцией из уголкового профиля и однослойного профнастила.

Как сделать своими руками?

Чтобы правильно собрать и установить калитку, воспользуйтесь готовыми чертежами.

Создаём чертёж

В калитку, как и во входную дверь, должен помещаться крупногабаритный груз: например, холодильник, диван и другая мебель и бытовая техника, без которой сегодня многим владельцам не обойтись. Если нет веских причин открывать ворота, то калитка должна соответствовать критериям повседневной жизнедеятельности, не являясь помехой ни владельцу частного дома, ни членам его семьи, ни гостям.

Ширина калитки должна быть с запасом. Стандартный размер проёма находится в пределах метра. В открытом состоянии (без учёта петель и другой фурнитуры) полезное расстояние должно быть именно таким.
Высота ворот и калитки должна быть не менее 2 м. Поскольку профнастил представляет собой глухое перекрытие, через которое исключена какая-либо видимость снаружи, длина (высота) профлиста, поставленного вертикально, занимает эти два метра. С учётом вырубки внизу высота ворот может достигать 220 см.
Несущие опоры калитки заглубляются в бетон на глубину не менее 1,5 м. Эта глубина подходит для всех типов и разновидностей грунта, учитывая его пучение в период длительных заморозков. С учётом действующей высоты ворот, калитки и забора могут понадобиться отрезки профтрубы с сечением 5х5 см. Толщина их стенок достигает 3 мм и более. Общая длина столбов под ворота составит 3,7 м. Каркас ворот и калитки сваривается из профтрубы сечением 2х4 см.
По углам конструкции располагаются усиливающие распорки (диагонали), их длина – до 30 см. Они запиливаются и размещаются под углом в 45 градусов.
Посередине (на расстоянии 1 м от верхней и нижней перекладины) устанавливается горизонтальная распорка. Её также можно усилить проставками, образующими вместе с основными перекладинами треугольник. В итоге несущую конструкцию, оснащённую полным комплектом диагональных проставок, сможет помять лишь спецтехника вроде бульдозера.

Если калитка не сплошная, а её устройство предполагает наличие, например, элементов ковки, то подготовьте арматурные отрезки с диаметром прута не менее 12 мм. Более тонкая арматура (6, 8 или 10 мм) к использованию не рекомендуется. Её окрашивание занимает больше времени, так как прутья из-за узора калитки располагаются чаще.

Главная цель владельца дома – сохранить прочность всей конструкции.

Установка стоек

Если владелец дома уже смонтировал забор, то обустройство калиточного входа немного усложняется, так как в этом месте имеющаяся ограда переделывается. Сделать необходимо следующее.

Временно снимите один фрагмент профнастила, из которого выполнены секции забора, закрывающие территорию от обзора снаружи. Также снимите сетку или вырубку снизу в этом месте (если она есть).
Разметьте при помощи строительного маркера места на горизонтальных перекладинах, закреплённых к вертикальным столбам забора.
С помощью отвеса, приложенного к точкам, которые вы отметили на перекладинах, обозначьте на грунте другие точки. По ним необходимо прорыть лунки. Наиболее быстрый вариант – воспользоваться ручным буром на мощном перфораторе (от 1,5 киловатт), к сверлу по бетону которого приварен сам бур (вороток) без ручки. Убедитесь, что бур с воротком отцентрован: это исключит шатание инструмента из стороны в сторону на повышенных оборотах.
Выкопайте лунки для столбов будущей калитки. Диаметр лунки – не менее 50 см. Совокупная масса столба и бетона не даст первому через несколько лет активной эксплуатации всей конструкции заметно покоситься.
Разведите бетон в следующих пропорциях: 1,5 ведра цемента, 2 ведра песка, 3 ведра гравия и количество воды, нужное для получения бетонного раствора оптимальной текучести. Бетон удобно замешивать в тачке грузоподъёмностью до нескольких десятков килограммов (с этим объёмом справится один человек). Также можно воспользоваться мини-бетономесом: например, одолжить бетономешалку у соседей по посёлку, уже закончивших строительные работы.
В лунку всыпьте полведра песка: бетону нужна песчаная подушка. Установите столб точно по центру просверленной лунки.
Добавьте в лунку полведра гравия либо приготовьте немного тощего бетона, где количество цемента не превышает 10%. Загрузив гравий или тощий бетон, встряхните столб, при этом убедитесь, что он не сместился с центра. Полученные прослойки не дадут основному бетону смешаться с землёй на дне ямы. Профессиональные мастера также закрывают землю в яме (дно и стенки) слоем гидроизоляции, например, полиэтиленовой плёнкой от штабеля пеноблоков.
Начинайте небольшими порциями вливать бетон. Слегка пошатывайте столб: это поможет бетону протечь вниз, позволив образующимся пузырям воздуха выйти на поверхность. С помощью пузырькового или лазерного уровнемера проверяйте вертикальность укрепляемого столба, при необходимости поправляя его.
Изготовление и заливку бетона повторяйте до тех пор, пока вся лунка с установленным в неё столбом не наполнится до краёв. Повторите заливку бетона и для другого столба, так же тщательно проверяя его вертикальность. Если нет доступа к уровнемеру, то можно вертикально «прицеливаться» на уже установленные столбы, заборы и стены домов соседей, сравнивая полученный результат и выбирая наилучшее расположение только что залитого столба.

Через 6 часов бетон схватится и начнёт окончательно затвердевать. Регулярно поливайте его водой. За месяц он наберёт максимум прочности.

Двери для гаража из профнастила

Двери в гараж делают из различных материалов. Их достаточно много в розничной торговле.

В качестве материала двери на гараж применяется, как правило металл. Двери гаражные подбираются в основном в зависимости коробки самой конструкции.

Ведь сам гараж может быть сделан из разных материалов, это может быть металл, кирпич или плиты. Здесь уже надо подбирать индивидуально.

Сегодня мы расскажем, как сделать гараж ракушка с дверью, дверь в этом варианте подойдет из металла и причем лучше применит профнастил. Ведь получится стойкая к коррозии и долговечная конструкция, которая имеет ребра жесткости. Поэтому достаточно надежна.

Преимущества калитки из профнастила

Сегодня мы расскажем, как сделать в железном гараже дверь и почему профнастил в некоторых случаях будет просто незаменим. Для начала необходимо разобраться, что такое профнастил?

Это металлические листы, которым при помощи штамповки придают профилированную форму:

Они отличаются высотой и формой волны, от которых зависит жесткость и сфера применения профнастила. Для создания вертикальных конструкций используется профнастил марки С-20, С-10 и С-8. Буква «С» обозначает предназначение материала – стеновой, а цифры – высоту волны в мм.
Различают окрашенный полимерной краской и оцинкованный профнастил. Окрашенный обладает более высокими антикоррозионными свойствами. Это объясняется тем, что в процессе его производства используют сразу два защитных слоя – краска и цинк, который обеспечивает анодную защиту металла от ржавчины. Стоимость такого материала на порядок выше. Оцинкованный профнастил можно покрасить специальной порошковой краской.
Кроме длительного срока эксплуатации нужно отметить еще несколько преимуществ. Профилированные листы имеют относительно небольшой вес – около 5 кг/м 2 , быстро и легко монтируется при помощи специальных саморезов и разрезается обыкновенными ножницами по металлу. Запрещено резать его болгаркой – так обгорает слой краски.
Дверь в гараж такого типа можно прекрасно сделать своими руками. Причем это не потребует высокой квалификации. Инструкция будет предложена ниже.
Такие входные двери в гаражные ворота можно без проблем утеплить (см. Как утеплить ворота гаража своими руками по всем правилам). На эту тему у нас на сайте есть множество статей. Здесь можно будет применить различные материалы для утепления.
При данном материале можно сделать и разные модификации дверей, к примеру можно сделать двери жалюзи для гаража или гаражные секционные двери. Здесь уже все будет зависеть от вашего желания и возможностей.
Замена дверей в гараже такого типа делается быстро и они не требуют затрат на содержание. Поэтому их будет достаточно выгодно установить.
Цена материала не высокая и поэтому этим показателем он тоже привлекателен.

Установка дверей

Теперь рассмотрим детально, как построить гаражные двери. Гаражная дверь делается по принципу обычной металлической.

Здесь все не так сложно. Важно делать все согласно технологии и придерживаться некоторых правил.

Подготовительный этап

Перед началом изготовления двери необходимо создать чертеж. Определившись с высотой и шириной будущей калитки, можно приступать к расчету материала.

Внимание: При замерах обязательно надо замерять диагонали. Для этого применяем капроновую нить.

Стандартный лист профнастила имеет ширину около одного метра, она может варьироваться в зависимости от марки. Длина изготавливается по индивидуальному заказу. Рекомендуется заказать профилированный лист по вашим меркам, дополнительным преимуществом такого листа станут торцы, покрытые краской. Это существенно увеличивает антикоррозионные характеристики материала.
Каркасом может послужить труба квадратного сечения 20-25 мм. Форма каркаса зависит от формы будущей калитки. Необходимо заранее нарисовать чертеж и просчитать общую длину всех труб. Не стоит забывать о ребрах жесткости, препятствующих перекашиванию конструкции. Их выполняют из трубы меньшего диаметра.
Есть несколько вариантов калитки. Это может быть врезка в ворота. Так же можно делать ее и в проеме. Но при любом выполнении понадобятся трубы, на которых крепятся петли, рекомендуется изготавливать из квадратной трубы. При необходимости можно использовать другой металлопрокат.
Ширина такой трубы должна быть около 10 см. Чтобы рассчитать длину к желаемой высоте калитки добавляют 1 м, полученный результат умножают на два. Дополнительный метр опорной трубы будет закопан в грунт и забетонирован.

Вам потребуются саморезы для профнастила., петли для крепления калитки и врезной замок с ручкой.

Кроме того, вам понадобятся такие инструменты:

Рулетка и уровень;
Шуруповерт;
Шлифовальная машинка;
Сварочный аппарат;
Болгарка для нарезания труб.

Краска по металлу;
Антикоррозийная грунтовка по металлу;
Остатки рубероида;
Битумная мастика;
Готовый бетон или цементно-песчаная смесь.

Можно приобрести краску в баллончике, ее оттенок будет полностью совпадать с оттенком выбранного вами профлиста. К тому же она может пригодиться, если вы случайно поцарапаете материал.

Опорные столбы

Дверь гаражная крепится на столбы или профильную трубу. Прежде всего, необходимо установить опоры.

От аккуратности выполнения этого важнейшего этапа будет зависеть внешний вид и качество изготовления. Здесь важна разметка, ведь дверь должна иметь правильную геометрическую форму.

Вначале следует приготовить сами опоры. При помощи болгарки опорные трубы разрезают по указанным в чертежах размерам, не забывая о части, которая будет закопана в грунт. При необходимости трубы зачищают от ржавчины и окалины, и покрывают слоем грунтовки.
Данные опоры можно просто прикрепить к стене, если вы делаете дверь именно в стене. Тогда просто при помощи перфоратора делаются отверстия и делаем соединение на анкера. Это будет более надежно в отличии от дюбелей.
Если дверь делается в воротах. Тогда вырезаем нужный проем и делаем окантовку из профиля. Его диаметр должен быть не менее 50-ти мм.

Каркас калитки

Двери для гаража будем крепить в подготовленный проем. Нам по его размерам надо сделать каркас двери и после этого его установить. Работа выполняется следующим образом.

Трубу квадратного сечения, предназначенную для изготовления каркаса, нарезают болгаркой в соответствии с чертежами, выкладывают на ровной поверхности и замеряют размеры. Если все сделано правильно, то с каждой стороны от опоры до каркаса должно остаться не больше 1 см. Этот зазор нужен для того, чтобы калитку не заедало. Диагонали каркаса прямоугольной калитки должны быть одинаковыми.
После сваривания труб места сварки зачищают болгаркой, ошкуривают и покрывают слоем грунтовки. Уже на этом этапе нужно определиться с местом крепления замка и ручки. На нужной высоте приваривают дополнительные поперечные перекладины, к которым крепят замок.
Пока высыхает грунтовка, можно заняться привариваем петель к опорам. Калитку примеряют по высоте и укрепляют на каркас ответную часть петель. После зачистки окалины, места сварки покрывают грунтовкой и вешают калитку. При перекашивании калитки приваривают дополнительные ребра жесткости, скрепляющие углы.

Внимание: Каркас сразу сваривать нельзя. Он сначала просто прихватывается и после этого примеряется. И только после тщательной подгонки можно приварить.

Покраска и монтаж профлиста

Теперь можно начинать покраску каркаса и опор.

После нанесения одного слоя краски, необходимо дождаться ее высыхания.
К установленному на место каркасу при помощи саморезов по металлу крепят профилированный лист. Для качественного выполнения этой работы вам понадобится уровень.
Лист крепят на два самореза, в нижней и верхней части каркаса в противоположных углах. Правильность положения листа проверяется при закрытой и открытой калитке.
При отсутствии перекосов закручиваются оставшиеся саморезы (минимум 6 шт. /м 2 ). На опоры и каркас наносится дополнительный слой краски.

Внимание: Все работы следует делать в строительных рукавицах. После порезки профнастил крайне острый и вы можете легко пораниться.

Монтаж замка

Замок прикладывается к каркасу, на профлисте размечается замочная скважина и контуры отверстия для ответной части замка в опоре:

Для выпиливания отверстия можно использовать болгарку с маленьким кругом. Все края отверстия обрабатываются напильником и подкрашиваются.
После этого крепится ответная часть. Отверстия в профлисте можно вырезать ножницами по металлу или высверлить дрелью.

Выполненная с соблюдением всей технологий дверь для ракушки гаража прослужит не менее 25 лет. Профнастил устойчив к воздействию атмосферных осадков и имеет аккуратный и эстетичный вид.

В случае необходимости его можно снять с каркаса и без проблем заменить. Калитка, изготовленная из профилированного листа, станет украшением любого участка.

Перед началом выполнения работ стоит посмотреть фото и видео по данной теме и составить правильный чертеж.

Раздвижные двери из поликарбоната своими руками

Отправим материал на почту

Уже как год владею своей дачей. Давно всё обустроил – по новой залил всё бетоном, сделал веранду, дорожки из декоративного кирпича, поделки из дерева для эстетичности и многое другое. И вот чего-то вдруг захотелось заняться земледелием. Отвел место под поля с грядками, выкопал их, посадил различные культуры: виноград, картофель, перец, помидоры, огурцы… Но чем-то меня потянуло на теплолюбивые культуры. Да и у соседа узнал, что в нашей местности отличная почва для клубники. Недолго думая, решил смастерить теплицу своими руками. Делать решил из поликарбоната, так как он был в наличии, да и делать из стекла не очень уж и хотелось. Стекло легко бьётся, а, что ещё важнее, ко мне на дачу часто дети приезжают (внуки, крестники, дети друзей), не хочу, чтобы они поранились. Итак, всё уже готово, остались лишь двери из поликарбоната, давайте посмотрим, что же из этого вышло.

Что такое поликарбонат, его преимущества и недостатки

Для начала разберёмся что такое поликарбонат.

Поликарбонат – это простой полимерный пластик, широко использующийся в строительстве и промышленности.

Многие мои знакомые думают, что он вреден, токсичен и опасен. На самом деле он очень широко используется в нашей жизни и весьма безопасен. Вы могли видеть его и использовать, не зная, что это поликарбонат. К примеру, значительная часть бутылок для кулеров состоит из поликарбоната.

Поликарбонат бывает двух видов:

Монолитный
Сотовый

Двери из монолитного поликарбоната будут такими же как из стекла, только с рядом плюсов из-за материала.

Двери же из сотового же поликарбоната будут более дешевыми, лёгкими и тепло эффективными, ведь они в своей основе имеют небольшие соты с воздухом, из-за чего уменьшается их масса, соответственно, стоимость и они лучше удерживают тепло.

На то месть они будут хуже пропускать солнечный свет, и менее привлекательны. Также если неправильно обработать их, то в сотах будет скапливаться влага и грязь, что плохо скажется.

Что на счёт преимуществ поликарбоната как материала

Почти в два раза легче, чем стекло, и гораздо дешевле его
Высокая светопроницаемость (82-95%, как у стекла, процент зависит от того цветное ли это полото и сотовый или монолитный поликарбонат)
Гибкость (поликарбонат хорошо сгибается)
Тепло эффективен (на 25% лучше сохраняет тепло, чем стекло)
Химически нейтрален и безопасен, если его разломать

Особых недостатков для подобных дел поликарбонат не имеет. Поэтому он так широко используется. Однако при работе с ним нужно быть аккуратным, чтобы его случайно не сломать.

Перед тем, как приступить к сборке дверей из поликарбоната своими руками, давайте выберем тип раздвижных дверей. В основном они бывают двух типов:

Параллельно-сдвижные модели
Раздвижные модели

То бишь двери либо раздвигаются как ворота, либо складываются как дверцы некоторых шкафчиков.

В основном в теплицах используют либо обычные двери, либо параллельно-сдвижные модели. Так как это более удобно и занимает меньше пространства. Но есть и любители раздвижных дверей.

А сейчас приступим к сборке параллельно-сдвижных дверей из поликарбоната своими руками.

Сборка

Для начала идём в магазин и покупаем необходимые материалы, среди них

Сам поликарбонат
Набор колёсиков для откатных дверей
Саморезы
Металлические уголки для скрепления деревянных конструкций
Деревянные бруски
Металлический профиль для откатных дверей
Удерживатель/фиксатор для откатных дверей
Инструменты

Первый этап

На первом этапе мы занимаемся чертежом: измеряем наш проём, для которого нужны двери, чертим всё, считаем.

Второй этап

Второй этап посвящён работе с основой дверей. Выкладываем бруски в необходимую форму и скрепляем их металлическими уголками с саморезами. Далее к средине каждого из четырех брусков прикладываем и скрепляем дополнительные бруски, они служат для укрепления конструкции и самого листа поликарбоната, с которым связан следующий шаг.

Прикладываем лист поликарбоната и вырезаем необходимый размер. Вырезайте аккуратно. После прикручиваем вырезанный лист к основе конструкции и закручиваем на саморезы, которые вкручиваем в отверстия, ранее просверленные дрелью, это делается дабы не разломать бруски. В общем, конструкция должна выглядеть как-то так:

Третий этап

На третьем этапе мы прикручиваем откатной механизм и собираем конструкцию. На верхний брусок бедующей двери прикручиваем колёсики для откатных дверей из набора. После на верхнюю часть проёма для двери на металлические уголки и болты прикрепляем профиль для откатных дверей, по нему будут идти колёсики.

И в конце вставляем колёсики с дверями в профиль и смотрим место, где двери останавливаются (в начале и конце). В этих местах на полу ставим фиксаторы из набора для откатных дверей.

Рекомендую посмотреть следующее видео, где наглядно собирают раздвижные двери из поликарбоната:

Сегодня мы делали откатные двери из поликарбоната своими руками для веранды или теплицы. Для этого нам понадобились сам лист поликарбоната, деревянные бруски, болты, саморезы, рулетка, линейка, набор колёсиков для раздвижных дверей, уголки для крепления досок.

Сначала измерили проём, где будут стоять будущие двери, на основе этих данных сделали чертёж вам подходящий.

На втором этапе мы сделали каркас для дверей из деревянных брусков, которые скрепили между собой уголками и саморезами и укрепили другими брусками, после чего накрыли листом поликарбоната.

На заключительном третьем этапе мы занялись механизмом откатных дверей: прикрепили п-образный специализированный профиль (или, если его нет, то можно обрезать одну сторону квадратной трубы подходящего размера) для раздвижных дверей к верхней части проёма, где будет находиться дверь, а к каркасу прикрепили колёсики, на которых дверь будет двигаться, далее вставили колёсики в профиль, проверить, работает ли дверь. установили фиксаторы.

Также к конструкции стоит добавить ручку для удобства и покрасить.

Напишите в комментариях чем вас привлекли раздвижные двери из поликарбоната?