Пароизоляция и гидроизоляция: важно знать отличия и не перепутать пленки

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.

Содержание

Видео-ликбез по вопросам паро- и гидроизоляции ↑

Ключевые отличия парозащиты от влагозащиты ↑

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Гидроизоляция . Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.

Пароизоляция . Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.

Как не перепутать изоляционные материалы ↑

Пароизоляционные пленки ↑

У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

Гидроизоляционные пленки ↑

Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.

Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.

Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.

Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.

При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.

Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.

В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…

Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?

В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.

Для чего нужна пароизоляция?

Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.

Структура пароизоляционных пленок

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли

Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Структура и виды пленок гидроизоляции

Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.

Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:

защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.

Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
стойкостью к скачкам температур;
высокими прочностными характеристиками.

Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.

Читайте также:

Браслет из нити своими руками

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

диффузионные;
супердиффузионные.

Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.

Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли

Выбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.

ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.

ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.

ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.

ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.

ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.

Один комментарий на “ Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение ”

судя по классификации, всё же значительная часть плёнок может применяться для обеих целей?

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией – краткий ликбез

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Этот вопрос всплывает при укладке утеплителя в мансардных помещениях. Сегодня мы разберем, в чем разница между этими материалами, чтобы вы правильно провели все кровельные работы.

Найдем 10 отличий между паро- и гидроизоляцией

Современный рынок предлагает огромное разнообразие пленочных покрытий. Неудивительно, что неопытные в этом вопросе люди часто не знают, что выбрать, или путают материалы. Как результат, может случиться протечка кровли, будут повреждены строительные и отделочные материалы. Чтобы этого избежать, следует точно понимать назначение гидро- и пароизоляции, уметь отличать их и сделать точный выбор до проведения кровельных работ. Если крыша уже потекла, дождитесь солнечного дня, демонтируйте всю внутреннюю часть кровли, удалите намокший утеплитель, который потерял свои свойства, и проведите новые работы по утеплению кровли, используя паро- и гидроизоляцию.

А чтобы выбрать то, что вам нужно, необходимо точно понимать, в чем разница между такими материалами, как пароизоляция и гидроизоляция. Начнем с гидроизоляции для крыши. Задача этого материала – не пропустить внутрь пространства под кровлей воду с улицы. Несмотря на то, что любой кровельный материал предназначен для защиты дома от прямого попадания осадков, они все равно могут просачиваться внутрь, что грозит промоканием уложенного утеплителя. Использование гидроизоляции позволит оградить утеплитель от намокания с улицы. В чем же особенности применения пароизоляции для крыши? Этот материал используется изнутри кровельного порога.

Главная функция любого пароизоляционного материала – защита утеплителя от паров, поступающих из внутренних помещений дома. Какую бы качественную вентиляционную систему вы не оборудовали, пар все равно будет присутствовать в комнатах: дышат люди, готовится пища, используются увлажнители и утюги. Таким образом теплый пар будет проникать в утеплитель. Именно потому перед слоем теплоизоляционного материала нужно использовать защиту, в качестве которого и выступает пароизоляция. Основным отличием является то, что гидроизоляционные материалы не пропускают влагу к утеплителю, а пароизоляционные – водяные пары.

Пароизоляционные пленки – 100 % защита от проникновения пара

Такие изделия с двух сторон имеют водонепроницаемую на 100 % поверхность, которая не пропускает пар и не выпускает его. Самый доступный вариант – простая полиэтиленовая пленка, которую обычно используют дачники на огороде. Правда, применять ее для кровли можно только в самом крайнем случае, поскольку под кровлей всегда высокая температура, под воздействием которой многослойная пленка может потерять свои свойства. Оптимальный вариант – использовать многослойную пленку с армирующим каркасом из полимеров.

Наличие каркаса не позволит пароизоляционному материалу растянуться, а много слоев пленки обеспечат максимально длительный срок службы. Но лучшим и при этом самым дорогим видом материала для пароизоляции кровли можно назвать фольгированную пленку. Ее стелют фольгированной часть внутрь кровли, что позволит отражать инфракрасное излучение. Такая пленка защитит утеплитель от проникновения пара и увеличит уровень сохранения теплого воздуха, и вы сэкономите на отоплении в зимний период.

Почему не стоит забывать про гидроизоляционные материалы?

Для проведения гидроизоляции пароизоляционные пленки не подойдут. Причина проста – они водонепроницаемы. А вот гидроизоляционные материалы, кроме защиты от влаги, выполняют еще одну функцию – выводят из утеплителя попавшие туда пары (которые все равно могут просочиться, даже при наличии парозащиты). Если же пренебречь использованием специальных гидроизоляционных мембран, утеплитель быстро начнет разрушаться, каким бы качественным он ни был.

Главная особенность таких мембран – в их пористой структуре, благодаря которой пар сможет просачиваться через поры под кровлю и выходить наружу, не задерживаясь в утеплителе. Давайте изучим, какие виды мембранных пленок бывают. В продаже можно найти диффузионные и супердиффузионные пленки. Поры таких материалов имеют мельчайшие воронки, благодаря их структуре пары выходят через воронку, и влага остается снаружи. При применении мембранных пленок очень важно уложить их правильной стороной, чтобы они выполняли свою функцию защиты от влаги и выведения пара: широкой частью пор материал укладывают в сторону утеплителя, а узкой – к кровле.

Диффузионные и супердифузионные пленки отличаются и по количеству пор. Так, к примеру, если вы решили использовать диффузионные мембраны, их следует укладывать так, чтобы изделие и утеплитель не соприкасались. В обратном случае воронки материала закупорятся, и он перестанет выполнять свои защитные функции. Потому при укладке диффузионных материалов следует обеспечить слой вентиляционными зазорами с двух сторон. А вот укладка супердиффузионной пленки требует обустройства вентиляционного зазора только между мембранным и кровельным материалами, соприкосновения с утеплителем изделие не боится, благодаря более высокому уровню вывода пара.

Правда, мембранные гидроизоляционные пленки подойдут далеко не для каждого вида кровли – их можно использовать только для тех конструкций, которые не боятся образования конденсата на тыльной стороне. К примеру, для металлочерепицы следует взять антиконденсатную пленку, которая не выпускает пар наружу, а сохраняет его на своей тыльной стороне.

Как защитить крышу от пронизывающих ветров?

Теперь вы знаете, в чем основное отличие пароизоляции от гидроизоляции. Стоит сказать и про материалы для ветрозащиты, которые помогут ликвидировать еще одну проблему утепления кровли – сильный ветер, выдувающий теплые пары. Именно потому желательно использовать ветрозащитные пленки или плиты, главное назначение которых – защита от сильного бокового ветра. При этом свойства ветрозащитного материала таковы, что он пропускает влагу и пар наружу, благодаря чему можно не бояться, что утеплитель намокнет.

Выбирая между пленкой и плитами, мы рекомендуем остановиться на втором варианте, хоть такой материал и стоит дороже.

Наиболее известны плиты Изоплат, они очень прочные, экологически безопасные, надежные. Кроме защиты от ветра, такой материал спасает стены от промерзания, что также можно отнести к плюсам применения ветрозащиты в доме. При этом помните, что вам нужно выбрать, что устанавливать – ветрозащиту или пароизоляцию, поскольку совмещение этих изделий приведет к тому, что кровля перестанет «дышать», а конденсат начнет оседать на утеплителе.

Естественно, это негативным образом скажется на его характеристиках. Поэтому с боковой стороны, к примеру, откуда дуют обычно сильные ветра, вы можете установить ветрозащиту, а все остальные части отделать пароизолятором.

Медная отожженная труба: что это такое?

Особенности и отличия
Достоинства и недостатки
Сферы применения
Размеры
Выбор

Применение медных труб берет начало еще в прошлом столетии и остается популярным по сегодняшний день. Основная причина заключается в том, что медь считается практически самым стойким материалом, который применяют для строительства многих инженерных систем. Характеристики и технологии производства труб совершенствуются постоянно, в частности, и медные отожженные варианты, которые имеют уникальные свойства.

Особенности и отличия

Сегодня рынок предлагает две разновидности медных труб: отожженные и неотожженные. Они отличаются по технологии производства и некоторым свойствам. На начальном этапе производства труб происходит специальная обработка руды как, впрочем, при работе с другими различными металлами. После этого выполняется продувание кислорода для того, чтобы исключить присутствие разнообразных посторонних примесей.

Неотожженные трубы поддаются термической обработке для получения отожженного варианта, при этом используется нагрев (отжиг) до +600–700 градусов Цельсия.

После этих процедур происходит процесс постепенного охлаждения или отпуск. Благодаря этому прочность и гибкость образца значительно увеличивается. На выходе труба приобретает совершенно другие характеристики. В этом и заключается основная разница между отожженной и неотожженной. Например, отожженный вариант при каких-либо механических воздействиях перед разрывом деформируется, а именно растягивается, а это значит, что данное изделие характеризуется высокой степени гибкости и эластичности.

Если же более подробно рассматривать отличия свойств двух этих видов, то стоит отметить следующее:

отожженные трубы выдерживают до 5 циклов заморозки, при этом только немного расширяясь;
благодаря пластичности их легко соединять между собой фитингами, такое соединение будет не менее герметичным, чем сварка.

Достоинства и недостатки

Исходя из вышенаписанного становится понятно, что процедура отжига позволяет медной трубе приобрести целый ряд дополнительных полезных качеств, поэтому отожженные медные трубы имеют массу преимуществ, среди которых следует отметить следующие:

они могут выдержать фактически любое давление, особенно модели с толстыми стенками;
почти неуязвимы в отношении резких скачков температуры и давления, влажности и ультрафиолета. Например, максимальная температура обычно составляет около +250 градусов, а минимальная – примерно -100 градусов;
в связи с гибкостью, трубы могут гнуться, а также бывают различных форм;
установка характеризуется простотой, они содержат небольшое количество деталей, что не усложняет конструкцию. Полученная система характеризуется надежностью. Для увеличения прочности соединений между трубами используется латунная вставка (втулка);
длительный срок службы, который составляет несколько десятков лет, производители гарантируют целый век эксплуатации и более;
бактерицидные свойства меди позволяют без опаски использовать такие трубы для водопроводов в домах;
высокая устойчивость к процессу коррозии.

Важно: неотожженная же труба большинством этих свойств не обладает.

Несмотря на большое количество плюсов, минусы у данных труб так же имеются, как и у всех изделий. Хотя их скорее можно назвать особенностями, нежели недостатками.

Стоит отметить следующие.

Стоимость медных труб довольно высокая относительно аналогов из других материалов. Но она, разумеется, окупается долгим эксплуатационным сроком.
Возможны некоторые трудности при установке, в основном, когда используются фитинги или пайка.
Высокая теплопроводность, в связи с которой трубы могут нагреваться, и возникает риск обжечься. В настоящее время производители с этим справляются следующим образом: изделия покрывают различными полимерами, создавая тем самым термоизоляцию, благодаря чему снижается теплопроводность, и трубы становятся безопасными для человека.

Сферы применения

В связи с тем, что медные трубы не особо прочные, но зато гибкие, основная сфера их применения – это обустройство бытовых систем, как правило, сантехнических. Они одинаково пригодны как для внутренних, так и для внешних систем, что связано с их отличной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.

Диапазон использования таких труб довольно широкий:

в системах кондиционирования, что связано с тем, что медь не вступает в реакцию с охлаждающими жидкостями;
в системах отопления и водоснабжения, причем как горячего, так и холодного;
в разнообразных гидравлических устройствах.

Трубы из меди в отожженном виде выбирают для подобных инженерных систем в связи с их безаварийностью, относительной легкостью монтажа и длительным использованием. Но основным критерием долговечности изделия остается его качество и соблюдение всех правил при производстве.

Размеры

Двумя главными параметрами медных труб являются внешний и внутренний диаметры. Правильный подбор размера изделия – это залог его длительной службы. Для различных систем необходимо подбирать оптимальный диаметр. Например, для систем водоснабжения выбирают трубы с параметрами 8–22 мм и толщиной не более 1 мм. Для отопительной системы необходимо рассчитать диаметр по определенным параметрам. Для прокладки газового трубопровода используют медные трубы с диаметром не больше 15 мм и толщиной до 5 мм.

Так как изделия производятся по ГОСТу, некоторые их параметры могут указываться в дюймах.

Для удобного и быстрого перевода рекомендуется пользоваться следующей таблицей:

При переводе нужно быть внимательным, несмотря на то, что процедура не очень сложная. Как правило, параметры изделия указываются следующим образом: 42 мм х 1, где первое число – это наружный диаметр, а второе – это толщина стенки.

Необходимо обратить внимание на то, что оптимальный диаметр данного изделия напрямую связан с номинальным давлением в трубопроводе.

Выбор

Отожженные медные трубы – это довольно универсальный вариант и подходит для многих систем, поэтому специализированные строительные магазины содержат большой выбор данной продукции. Как правило, ассортимент является шире, чем у неотожженных. При покупке и выборе этой детали необходимо обратить особое внимание на отсутствие каких-либо дефектов на поверхности. Сечение трубы должно быть типовым.

В связи с этим необходимо запомнить следующие основные критерии, чтобы выбрать качественное изделие:

размер трубы – его стоит определить заранее;
способ изготовления изделия – с обжигом или без него;
внешний вид и качество.

Эти и другие данные содержатся в маркировке, которая нанесена на трубу в полном соответствием с ГОСТом.

Больше информации о медных трубах вы можете узнать из следующего видео.

Все о медных отожженных трубах: размеры и стандарты, применение + отличия от неотожженной

Здравствуйте, уважаемый читатель! Труба медная отожженная привлекает любителей эстетики и высокого качества изделий. Образцы различных конфигураций и размеров можно встретить в бытовых и промышленных приборах, системах горячего и холодного водоснабжения, многих других видах трубопроводов. Познакомимся с одним из ярких представителей этого вида медного проката.

Читайте также:

Бетон, цемент и бетонный щебень

Что такое медная труба

Медные трубы считаются самыми дорогими. Они розово-красного цвета, с гладкой, блестящей поверхностью.

Производятся из специальной очищенной меди, которая на 99,9% состоит из химически чистого металла.

Отводы небольших диаметров, с тонкими стенками, не уступают стальным собратьям в прочности.
Обладают эластичностью, гибкостью, эстетичным внешним видом.

Технические характеристики

По своим основным свойствам — электропроводности и теплопроводности — медь уступает только серебру.

Материал пластичен, что позволяет легко обрабатывать его прокаткой в холодном и горячем состоянии.

Медные коммуникации устойчивы к коррозии, срок их работы практически не ограничен.

Изделия обладают гладкой поверхностью. Достаточно сказать, что шероховатость их стенок в сто раз ниже, чем у железных труб. Их проходная способность неизменна все время эксплуатации.

К главным техническим характеристикам медных отводов относят:

Внешнее сечение отвода.
Толщину стенки.
Длину изделия.

Сферы применения

Это идеальный материал для:

Систем кондиционирования.
Отопления.
Холодильных установок.
Холодного и горячего водоснабжения.

Свойства высокой теплоотдачи позволяют эксплуатировать медные отводы в компьютерных кулерах, тепловых трубках, теплообменниках, радиаторах охлаждения.

Надежно и безопасно трубами из меди осуществлять газовую разводку в многоквартирном доме. Вложение средств с лихвой окупается надежной герметичностью и долголетней службой газового трубопровода.

Медные отводы используются при изготовлении бытовой техники, химической аппаратуры.

Что касается мягких (отожженных) труб, то они широко применяются в кондиционировании и хладоснабжении, с определенными ограничениями пригодны для систем водоснабжения и отопления.

Чем отличается отожженная медная труба от неотожженной

Отличия обусловлены дополнительным отжигом полученного металлопроката.

Путем применения вытяжки, прокатки или прессования получают неотожженные (твердые) трубы. Показатель прочности у них составляет 340-450 Мпа на разрыв, а предел деформации — 6%.

Для изготовления мягкого отвода готовую продукцию подвергают дополнительному обжигу — нагреву до 600-700 градусов. Благодаря термической обработке отожженные медные отводы приобретают большую пластичность и гибкость (предел растяжения доходит до 40% от первоначальной длины).

Их выпускают в бухтах по 25 или 50 метров длиной.

В этой технологии и заключается разница между неотожженными (твердыми) и отожженными видами.

Отожженные отводы благодаря пластичности приобретают такие преимущества, как возможность:

Ускоренного монтажа трубопроводов сложной конфигурации.
Деформироваться, а затем принимать первоначальную форму под механическим воздействием. Достаточно отметить, что отожженные изделия выдерживают до 5 циклов заморозки без каких-либо повреждений.

Стоимость отожженной продукции несколько выше ее неотожженного аналога.

Технология производства отожженных и неотожженных труб

Процесс выглядит так:

Производство меди начинается с добычи сырья. Добываемые руды перерабатываются на обогатительных фабриках.
Из обогащенной руды производят медные концентраты, из которых выплавляют в слитках черновую медь чистотой в 98-99%.
Из этих слитков либо горячим прессованием, либо горячей прокаткой производят трубные заготовки. Далее они проходят этапы холодной катанки, затем холодного волочения, где им задаются необходимые типоразмеры.
Завершающими операциями являются отжиг, чистовое волочение. Мягкие или отожженные трубы подвергают дополнительно отжигу — нагреву до 700 градусов. После остывания изделия приобретают требуемые характеристики.

Нормативная документация

В Европе качество медных отводов регламентируется стандартом EN 1057. Трубопроводные изделия, выпущенные согласно нормам этого стандарта, имеют знак «DVGW».

В России промышленное производство медных отводов регулируется ГОСТами, а также техническими условиями, разработанными производителями и утвержденными органами стандартизации.

Требования ГОСТ и размеры по стандарту

Отечественные стандарты во многом приближены к общеевропейским стандартам или полностью синхронизированы с их нормами. Так, медная труба для домашнего водопровода, изготовляемая по ГОСТу 52318, соответствует международному EN 1057.

Главным российским нормативным документом, регламентирующим медные трубные изделия, является ГОСТ-617-2006. Он устанавливает марки меди, которые идут для изготовления отводов, типоразмеры изделий.

Химический состав медной продукции устанавливается ГОСТом 859-2001.

Целый ряд стандартов нормирует производство отдельных видов медных отводов. Например, ГОСТ 11383 75 регламентирует производство тонкостенных круглых тянутых медных и латунных трубок.

Размеры отводов определяются внешним сечением, длиной и толщиной стенки. Диапазон размеров внешнего диаметра — от 0,35мм до 360 мм.

Толщина стенок варьируется от 0,05 до 30 мм. По длине твердые отводы выпускаются размером от 3 до 5 метров, отожженные наматываются в бухты по 25-50 м.

Специфика измерения труб из меди

При выборе трубных изделий или фитингов покупателю часто приходится сталкиваться с термином «дюймовая труба». Здесь надо иметь в виду, что по традиции в дюймах и его долях измеряют внутренние диаметры отводов.

Дюймовые медные трубы применялись часто в 90-е годы. Сейчас в продажу они не поступают. Нынешний стандарт указывает размер наружного диаметра в миллиметрах, а также толщину стенок медных отводов.

Внутреннее сечение рассчитывается путем вычитания из числа внешнего сечения двойной величины толщины стенки в миллиметрах. Перевод в дюймы осуществляют исходя из значения: 1 дюйм равен 25,4 см.

Достоинства и недостатки

Рассмотрим плюсы и минусы медных труб.

К их положительным качествам относят:

Высокие значения электропроводности, теплопроводности.
Отличную прочность при тонких стенках, сравнимую со стальными трубами.
Устойчивость к коррозии, долгий срок службы, достигающий 100 лет.
Способность переносить высокие перепады температур (от -100 до +250 C).
Подверженность различным вариантам обработки: пайке, сварке, методам давления, резания.

Эксперты находят и недостатки у медных отводов:

В среде, насыщенной влагой и содержащей углекислый газ, поверхность отводов покрывается зеленоватым налетом (патиной). При этом его не рекомендуют счищать, так как он играет роль защитного слоя.
Высокая стоимость, хотя профессионалы-монтажники утверждают, что при умелом использовании медной продукции она сопоставима с полимерными образцами.
Возникновение очагов коррозии в местах соприкосновения с другими металлами, пересечения электропроводящих проводов.
Диаметр мягкой трубы ограничен 28 мм.
Отожженный отвод выровнять в идеальную прямую практически невозможно. Поэтому открытая система из таких изделий выглядит неопрятной. Но для скрытой прокладки она подойдет.

Еще одно неоднозначное мнение: медные трубы не годятся для питьевой воды. Ионы меди, попадающие в воду, наносят вред организму человека.

Противники этой точки зрения приводят доводы, что за рубежом медные изделия активно используются для систем водоснабжения.

Разновидности

Медные отводы подразделяют на:

Жесткие (твердые, неотожженные).
Полужесткие.
Мягкие (отожженные).

Второй вариант практического применения почти не находит.

Как расшифровать маркировку

В маркировке указывается:

Производитель.
Способ производства — Д (холоднокатанка).
Профиль сечения — КР (круглый).
Класс точности — Н (нормальный), П (повышенный).
Вид продукта — М (мягкая), П (полужесткая), Т (твердая труба).
Длина — КД (кратная мерной), НД (немерная).

Труба холоднокатаная, круглая, точность повышенная, мягкая, с внешним сечением 28 мм и стенкой 3 мм, длиной 5 метров, марка меди М3:

Труба ДКРМ 28×3×5000 М3 ГОСТ 617-2006.

Советы по выбору

Прежде определяются, какой выбрать тип трубопровода: жесткий или мягкий. Руководствуются назначением системы и целесообразностью применения того или иного вида. Следует иметь в виду, что отожженные трубы ограничены сечением в 28 мм.

Учитывая высокую стоимость медных отводов, необходимо заранее сделать схему прокладки, рассчитать нужное количество материалов.

Если трубы выбираются для системы отопления, то покупать отожженную трубу не рекомендуют. Как уже отмечалось, выровнять ее очень сложно и смотреться в открытой проводке она будет неэстетично.

Маркировка и диаметр

Информацию о параметрах изделия можно получить из маркировки. Речь идет о диаметре отвода. Он указывается первой цифрой после обозначения трубы. Таким же образом размер сечения обозначается на магазинных ценниках.

Для домашних сетей распространенным вариантом считаются медные трубы сечением 15 и 20 мм.

Примерная цена

Стоимость зависит от размера сечения и качества изделия. Труба медная для кондиционеров и холодоснабжения стоит от 163 рублей за метр, причем продается в бухтах от 15 метров. Труба из Сербии 7/8 дюйма с толщиной стенки 1,14 мм обойдется в 824 рубля.

Цена на жесткую трубу 22 мм в прямых отрезках составит 604 рубля за метр.

Особенности монтажа

Медные трубы удобны и просты в монтаже, поддаются сгибанию и резке.

Для обустройства ответвлений и поворотов выпускаются различных размеров медные фитинги. По технологии возможно использование соединителей из латуни, бронзы, нержавеющей стали и термостойких полимеров.

Надежным методом стыковки является пайка.

Соединение пайкой

Жесткий применяют в крайних случаях, так как после него соединение имеет неприятный черный вид, который нельзя улучшить или скрыть.

Пайка производится при помощи газовой горелки. Температура процесса достигает 450 градусов. Для создания соединения используют тугоплавкие припои.

Применяют жесткое соединение для труб сечением от 12 до 159 мм, в газопроводных сетях, для сборки домашнего водопровода.

Обжимной фитинг

Используют два способа соединения обжимными фитингами:

Обжимными разборными.
Пресс-фитингами.

Первый способ заключается в том, что на трубу надевают гайку, обжимное кольцо, корпус соединителя, а затем гайку накручивают на кольцо. Оно сжимает трубу и получается крепкий стык.

Здесь есть два нюанса:

Закрутить гайку с точно выверенным усилием сложно. Стоит чуть пережать соединение, тонкие стенки трубы повреждаются со всеми вытекающими последствиями.
Узел считается разъемным и ремонтопригодным соединением. На практике разобрать обжимной фитинг можно, но снять обжимное кольцо не удастся. Оно прочно вопьется в медную стенку и без повреждения трубы его не снять.

Пресс-фитинги, безусловно, надежнее. Но для их установки нужны наборы специальных ключей и дорогой пресс. Редкие мастера идут на такие затраты.

Как паять мягким припоем

При низкотемпературной или мягкой пайке место соединения нагревают до 250-300 С. В результате создается капиллярный эффект, расплавленный припой растекается по поверхности стыка. Необходимо выдержать рекомендуемый зазор между фитингом и отводом — 0,1 мм.
Перед операцией зачистите трубы и фитинги. Наносят на фитинг и трубу специальную пасту. Нагревают горелкой место стыка до изменения цвета меди. Аккуратно наносят припой по периметру соединения. Он должен плавиться от горячей поверхности деталей.
Дают остыть материалу. Удаляют следы флюса.

Проведение необходимых расчетов

Перед покупкой материала делают план-схему будущего монтажа.

Лучше начертить на стене или другом непосредственном месте укладки схему с указанием стыковок, мест крепления, расположения фитингов. Это позволит точно определить размеры отрезков, прямых труб, количество соединителей.

Определяя размер диаметра, следует руководствоваться следующим:

Если производится замена старого трубопровода и он нормально функционировал, то есть смысл оставить внутренний диаметр тот же.
В случае монтирования труб в новом доме, то для системы отопления площади в 100 м2 потребуются медные трубы с внешним сечением 22 мм для стояков и отводов, и 15-18 мм — для подвода к радиаторам.

Как согнуть

Медные трубы можно сгибать руками. Особенно отожженные, которые приходится перед монтажом распрямлять вручную. Однако медная труба неожиданно переламывается или образует складки.

Поэтому для этих целей лучше использовать приспособления:

Обычный арбалетный трубогиб.
Пружину, которую надевают на отвод и производят изгиб.
Загиб с помощью песка, засыпанного в полость трубы.

Каждый способ будет работать эффективнее, если медный отвод предварительно слегка нагреть.

Отзывы и опыт эксплуатации

Большинство пользователей и профессиональных мастеров положительно оценивают функции медных отожженных труб.

Важно, чтобы они были правильно установлены и соответствовали своему назначению. На протяжении срока действия они не требуют особого обслуживания, протечки возникают только при ошибках в монтаже.

Заключение

Надеемся, что опубликованная информация принесла вам практическую пользу. Желаем успехов в ремонтных делах, подписывайтесь на мои статьи, делитесь знаниями в соцсетях.

Огонь, вода и… медная отожженная труба

Эта статья посвящена медным трубам и их использованию для монтажа сантехнического оборудования. В ней я собираюсь рассказать о преимуществах медных труб, их разновидностях и способах монтажа в системах отопления и водоснабжения. Итак, приступим.

На фото — изучаемый нами материал.

Почему медь

Начнем со славословий в адрес меди:

Медная труба — один из наиболее прочных материалов для монтажа водопроводов и отопления. Она выдерживает гидроудары и скачки давления вплоть до 220 — 290 кгс/см2 и нагрев до 250 С;

Рабочая температура ограничена не свойствами самой меди, а термостойкостью припоя. При сборке трубопровода не на пайке, а на компрессионных фитингах он может эксплуатироваться и при 300 — 400 градусах. Впрочем, для нас это имеет сугубо умозрительный интерес: вода в теплотрассах не нагревается до температур свыше 150С.

Соединения пайкой — необслуживаемые, они никогда не дают течей и могут укладываться в стяжку или штробы. Если нужно сделать соединение разъемным, всегда можно использовать компрессионный фитинг;
Медь обладает бактерицидными свойствами, что очень кстати в водопроводе холодного водоснабжения;
Труба может гнуться. При диаметре до 22 мм ее продают в бухтах. Гибкость позволяет обойтись без лишних соединений на поворотах трубопровода.

Медь в системе отопления частного дома.

Капля дегтя

Как и любой другой материал, медная труба имеет свои…. не то чтобы недостатки — скорее особенности:

Она образует гальваническую пару с алюминием. Возникающий в электролите (в частности, в богатой солями воде в системе отопления) слабый ток между медной подводкой и алюминиевым радиатором резко уменьшает срок службы последнего;

Механизм электрохимической коррозии.

Цена медной трубы выше, чем у любых других труб, применяющихся при монтаже отопления и водоснабжения. Чтобы не быть голословным, я приведу небольшую выдержку из прайс-листа одного из продавцов:

Размер, мм (наружный диаметр и толщина стенки)	Стоимость погонного метра, рубли
12х1	286
15х1	343
18х1	432
22х1	539
28х1,5	1018

Разновидности

В продаже можно встретить отожженные и неотожженные трубы. Отжигом называют нагрев примерно до 700 градусов и постепенное охлаждение — отпуск. В чем разница между отожженной и неотожженной медной трубой?

Труба медная неотожженная обладает большей прочностью на разрыв (вплоть до 450 атмосфер);
При обжиге механическая прочность уменьшается, зато медь приобретает пластичность.

Что это дает в практическом плане?

Отожженную трубу можно гнуть;

Впрочем, медь гнется с достаточно большим радиусом поворота.

Она не боится разморозки. Замерзшая внутри вода лишь несколько растянет стенки. Как правило, медный водопровод без разрушения выдерживает 4-5 циклов замерзания и оттайки;
Пластичность металла, собственно, и делает возможным использование фитинговых соединений на компрессионных фитингах, не уступающих прочностью цельной трубе. Герметизация осуществляется за счет прижима и незначительной деформации обжимного кольца и самой трубы.

Герметичность соединения трубы с компрессионным фитингом обеспечивается деформацией металла.

Нормативная документация

В России медная труба для воды и газа производится по ГОСТ Р 52318 — 2005. Я приведу здесь лишь ключевые моменты этого документа.

Номинальный диаметр может варьироваться от 6 до 267 миллиметров, толщина стенки — от 0,5 до 3 мм.

Как я уже упоминал, трубы диаметром до 22 мм включительно могут поставляться в бухтах. Большего диаметра — только в прямых отрезках.

При небольшом диаметре материал может поставляться в бухтах.

Условное обозначение трубы должно включать:

Слово «труба»;
Способ ее изготовления;

Все используемые при монтаже водо- и газопроводов медные трубы — тянутые и обозначаются буквой «Д».

Форму сечения (в нашем случае «КР» — круглая);
Состояние (М — мягкая, П — полутвердая, Т — твердая);
Размеры (номинальный наружный диаметр и толщину стенки в миллиметрах);
Форму поставки;
Марку меди (М1ф или М1р);
Номер стандарта.

Структура условного обозначения медной трубы.

Какой может быть форма поставки труб?

БТ — бухта со свободной (неупорядоченной) намоткой;
БУ — бухта с упорядоченной послойной намоткой;
БС — бухта с плоской спиральной намоткой;
Поставка в отрезках обозначается словом «отрезки».

И внутренняя, и наружная поверхности не должны иметь загрязнений, глубоких царапин, разрывов, расслоений и трещин. Поставляемые в прямых отрезках трубы должны быть обрезаны под углом, максимально близким к прямому по отношению к продольной оси отрезка.

Внешний вид соответствующего стандарту материала.

Максимальная кривизна может составлять:

При диаметре 12 — 54 мм — 6 мм на погонный метр;
При диаметре 54 — 76,1 мм — 7 мм на погонный метр;
При диаметре свыше 76,1 мм — 9 мм на погонный метр.

Кривизна не лимитируется:

При диаметре менее 12 мм;
Для труб, поставляемых в бухтах;
Для мягких труб.

Монтаж

Существуют четыре способа монтажа медной трубы:

На пресс-фитингах;

На самофиксирующихся фитингах;
На обжимных фитингах с накидной гайкой;
Раструбной пайкой. Раструбы могут создаваться непосредственно на трубе специальным инструментом — экспандером; чаще, однако, при монтаже трубопровода используются раструбные фитинги под пайку.

На двух наиболее популярных способах монтажа меди своими руками я остановлюсь подробно.

Обжимной фитинг

Монтаж соединения с его помощью выполняется так:

На трубу последовательно сгоняются накидная гайка и обжимное кольцо;
Труба вставляется в корпус фитинга;

Фитинги для отожженной трубы комплектуются опорной втулкой. Она не дает стенкам смяться при обжиме.

Гайка затягивается разводным или рожковым ключом, вдавливая обжимное кольцо в просвет между трубой и корпусом фитинга. Корпус при этом нужно придерживать вторым ключом.

Пайка

Конец трубы, поставляемой в бухте, калибруется. Инструкция связана с тем, что калибровка позволяет избавиться от приобретенной при сматывании в бухту овальности;

Калибратор для отожженных медных труб.

Затем конец зачищается от заусенцев, образовавшихся при резке. Для этого существует специальный инструмент — гратосниматель. Однако его вполне можно заменить острым ножом;
Внутренняя поверхность раструба и наружная поверхность трубы зачищается мелким наждаком или мягкой металлической щеткой от пленки окислов;
Кисточкой на обе поверхности наносится флюс;
Труба вставляется в раструб;
Соединение прогревается горелкой или строительным феном;
Затем в факел горелки или поток горячего воздуха от фена вводится пруток припоя. Им достаточно коснуться зазора между трубой и раструбом, дальше в действие вступит капиллярный эффект: расплавленный припой быстро заполнит зазор;

Пайка раструбного соединения.

После того, как раструб остынет, можно переходить к пайке следующего соединения.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Как всегда, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную информацию. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!

Виды медных неотожженных труб: сравнение с отожженными, преимущества и недостатки, сферы использования

Для монтажа отопительных, водопроводных и вентиляционных систем нередко используются отожженные медные трубы. Это обусловлено массой достоинств, присущих данному материалу, среди которых главным образом выделяется высокая теплопроводность и стойкость к коррозии. В данной статье будут рассмотрены характеристики отожженных и неотожженных медных труб.

Производство медных труб

Существует два вида медных труб:

Неотожженные изделия, полученные при помощи стандартной технологии производства.
Отожженные изделия, проходящие дополнительную термическую обработку.

Базовым сырьем, необходимым для производства труб, является руда, которая сначала обрабатывается до состояния черновой меди. Такая медь в дальнейшем продувается кислородом, позволяющим устранить большинство примесей, находящихся в руде – чистота готовых слитков может превышать 99%.

Очищенные слитки, в свою очередь, являются исходным материалом, используемым для производства неотожженных труб. Во время прокатки и штамповки материал теряет свою пластичность, но взамен приобретает хорошую прочность. Неотожженная медная труба может выдерживать нагрузки до 350-450 МПа, а предельное растяжение может доходить до 6%.

Следующим этапом обработки, позволяющим создавать отожженные трубы, является термическая обработка. Трубы разогреваются до температуры около 700 градусов, а потом постепенно остывают. Готовые трубы имеют несколько меньшую прочность по сравнению с теми, которые не проходили отжиг, но главное отличие отожженной медной трубы от неотожженной заключается в эластичности – отожженные трубы могут растягиваться примерно в 1,5 раза.

Достоинства и недостатки труб из меди

Положительных качеств у медных изделий очень много. Трубы, прошедшие термическую обработку, отлично выдерживают воздействие влаги и любые изменения температуры. Если же говорить о толстостенных медных трубах, то они еще и способны выдерживать очень высокие показатели давления.

В современных производственных процессах на трубы из меди может наноситься полимерный слой, обеспечивающий снижение уровня тепловых потерь – а это очень важно в отопительных системах и горячем водоснабжении. Кроме того, наличие покрытия не дает влаге конденсироваться на поверхности труб.

Читайте также:

Бетон, цемент и бетонный щебень

Внутренняя поверхность медных труб достаточно гладкая, поэтому она почти не склонна к наслоению отложений. Такое качество позволяет полноценно использовать трубы из меди на протяжении всего периода эксплуатации. Также стоит отметить, что такие трубы (даже самые тонкие) отлично выдерживают высокую температуру без малейших повреждений.

При отжиге труба обрабатывается инертным составом, придающим трубам стойкость к ультрафиолету и большинству агрессивных химических веществ. Отожженные трубы могут без проблем эксплуатироваться даже после того, как в них замерзнет вода.

У медных труб есть и недостатки, но их немного: во-первых, стоит отметить высокую стоимость таких изделий, которая делает нецелесообразным их использование в некоторых сферах. Во-вторых, монтаж медных труб может оказаться достаточно сложным для неопытного человека. Кроме того, у тонкостенных изделий есть собственный недостаток – недостаточная прочность.

Характеристики отожженных и неотожженных труб

Медные трубы производятся по технологиям, которые регламентируются соответствующими нормативными документами. Чтобы найти подходящий материал, нужно иметь представление о классификации медных труб и знать, чем отличается отожженная медная труба от неотожженной.

Согласно стандартам, медные трубы бывают:

Твердыми.
Полутвердыми.
Мягкими.

Также стандарт классифицирует трубы на холоднотканые, тянутые и прессованные. Есть еще одна разница отожженной и неотожженной медной трубы: отожженные трубы поставляются на рынок в бухтах, а вот неотожженные при изгибе деформируются, поэтому их выпускают в форме прямых отрезков.

Определенные требования предъявляются не только к самой технологии производства труб, но и к качеству изделий, которые получаются на выходе. В этом случае отличия отожженной и неотожженной нержавеющей трубы отсутствуют – они должны быть целыми и герметичными, без каких-либо наружных или внутренних дефектов.

Отожженные трубы работают в очень широком температурном диапазоне – от +250 до -200 градусов. Также они могут выдерживать высокое давление – как правило, необратимая деформация происходит при давлении в 200 атмосфер. Отжиг позволяет трубам выдерживать удлинение вплоть до 60%.

Расчетный срок эксплуатации медных труб может составлять до 100 лет.

Расчет медных труб

При обустройстве трубопровода из медных труб нужно обязательно заранее рассчитать их количество.

Чтобы рассчитать суммарный вес медной трубы, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Где L – длина трубы (м),

p – плотность меди,

п – константа, равная 3,14,

b – толщина стенки трубы,

d – внешний диаметр (м).

Прокладывая трубопровод с использованием медных изделий, нужно обязательно подумать и о теплоизоляции – высокая теплопроводность всегда идет рука об руку с большими теплопотерями. Чтобы утеплить медные трубы, лучше всего воспользоваться готовыми кожухами – других материалов придется потратить слишком много.

Чтобы рассчитать площадь боковой поверхности трубопровода, необходимо использовать следующую формулу:

Где r – наружный радиус трубы,

Диаметр труб нередко указывается в дюймах, и для пересчета в привычные единицы измерения приходится пользоваться специальными таблицами, в которых указаны все необходимые параметры.

Помимо расчета описанных выше показателей, нужно знать еще и предельно допустимое давление в системе, для чего используется такое выражение:

Где s – максимальное напряжение, которое может выдерживать труба при длительной эксплуатации,

b – толщина стенки трубы,

d – внешний диаметр трубы.

Применение

Неотожженные медные трубы отличаются в первую очередь серьезной прочностью, чем и обуславливается сфера их применения – этот материал с успехом применяется в автомобилестроении, различных охлаждающих и гидравлических системах. Они хорошо подходят для обустройства водопроводов, транспортирующих горячую воду, разогретую до 100 градусов – подобные системы встречаются как у частных потребителей, так и на промышленных объектах.

При монтаже сетей горячего водоснабжения соединять между собой отдельные участки медных труб лучше всего посредством разъемные соединений. Дело в том, что припой имеет небольшую температуру плавления, и горячая вода при эксплуатации системы может нарушить герметичность трубопровода. В других ситуациях медные трубы можно соединять любым доступным способом – пайкой, сваркой или при помощи фитингов.

Отожженные трубы тоже имеют достаточно широкий спектр применения. Тонкостенные изделия из меди зачастую оказываются выгодным вариантом, ведь в таком случае удается сохранить эксплуатационные показатели при меньших размерах и весе.

Трубы диаметром до 10 мм чаще всего применяются для обустройства теплообменников в вентиляционных и отопительных системах, а высокий КПД достигается за счет оптимального распределения энергии. Для водопроводных систем часто используются изделия, диаметр которых варьируется в пределах от 10 до 25 мм.

Также медные трубы можно применять в канализационных системах, но тогда их толщина должна составлять не менее 40 мм – при меньшем диаметре трубы не смогут гарантировать качественный отвод стоков даже с учетом высокой пропускной способности. Кроме того, толстые трубы используются и в отопительных системах. Использование тонкостенных медных труб, имеющих хорошую термостойкость, позволяет экономить на отоплении без снижения эффективности системы.

Заключение

Отожженная и неотожженная медная труба – это хороший материал с отличными эксплуатационными характеристиками. Обширный сортамент медных труб позволяет подобрать оптимальный материал для решения конкретной задачи.