Глубинные насосы: критерии выбора, подготовка к установке, монтаж оборудования в скважину

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Монтируют устройство следующим образом:

1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Как выбрать насос для скважины. | Правильный расчёт насоса скважины.

ТД ВиКо В нашей статье Вы найдете подробное описание правильного выбора насоса для скважины, благодаря статье Вы сможете самостоятельно выбрать подходящий Вам насос без лишних затрат, а также избежите ошибок большинства.

Введение

Обвязка скважинного водоснабжения, это весьма трудоемкий процесс, который требует не только физических, но и умственных способностей.

Первое, что нужно знать о выборе скважинного насоса – это параметры скважины. К ним относят:

1. Глубина скважины

2. Дебит скважины (количество пополнения воды в час) Так средне статистическая бытовая скважина производит 1,5-2,0 куба воды в час.

3.Зеркало воды (уровень воды от поверхности земли до начала водяного столба в скважине)

Диаметром скважины зачастую можно пренебречь. Связано это с тем, что в большинстве случаев используется обсадная труба 125мм (120мм скважина), что подходит для стандартных бытовых насосов 3,5″ (88,9мм) и 3″ (76,2мм). Встречаются насосы 4″ (101,6мм) для скважин 135мм или 160мм, но они обычно уже приближены к классу колодезных насосов 6″ (152,4мм). Такие насосы рассчитаны на небольшие глубины.

Следует добавить, что выбранный диаметр насоса “впритык” приводит к лишней трате денег. А связано это с тем, что насос охлаждается в процессе работы водой, которая циркулирует в скважине, поэтому нужен запас 20-30мм. Итоговый внутренний диаметр обсадной трубы равен 20-30мм + диаметр насоса в миллиметрах.

Отметим, что расчёт насоса для колодца осуществляется аналогично расчету насоса скважины. Так что, описанный в статье способ расчета насоса скважины отлично подходит для выбора и расчета колодезного насоса.

Сам же диаметр скважины влияет на количество воды имеющейся в запасе столба воды и конечную стоимость насоса. Почему стоимость насоса зависит от диаметра скважины? Дело в том, что если дебет маленький, а расход воды большой, то возникает ситуация, когда столб воды начинает медленно уходить вниз. Это влияет на повышение сопротивления столба поднимаемой воды насосом, что приводит к покупке более мощного и производительного насоса.

Также объем воды в скважине влияет на скорость ее пополнения и количество включений насоса в час. Чем реже насос включается тем лучше. Минимальное расчетное количество не более 30-50 включений в час. Всё это высчитывается из простой зависимости (Расход на потребителей [л/час]/(Дебет скважины [л/час]) x (Расход на потребителей [л/час] / объем столба воды [л]) = кол-во включений/час.

Более подробно, с примерами, про установку с обвязкой погружного насоса в скважину своими руками Вы сможете узнать прочитав статью до конца.

Для подбора скважинного глубинного насоса нужны следующие параметры:

1. Уровень погружения насоса в столбе воды.

Как правило все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 м, но есть бытовые насосы, к примеру Aquatech, которые могут погружаться в столб воды до 80 метров, а вот винтовые насосы погружаются не более чем на 15-20 метров.

Такие параметры заложены не спроста, ведь объем воды, который будет давить на насос, может с легкостью повредить механизм насоса: сальники, корпус и т.д.. Так что перед покупкой скважинного глубинного насоса обязательно ознакомьтесь с этим параметром, который будет прописан в инструкции по эксплуатации насоса.

2. Расстояние от скважины до дома или точки потребления.

Это неотъемлемая часть в подборе погружного скважинного насоса. Ведь каждые 10 метров трубы по горизонтали равны потере давления примерно 0,1 атм. Каждый отвод трубы т.е. угол поворота , это потеря давления около 0.11 атм. Тройник и обратный клапан установленные на скважине до реле давления съедают около 0,39 атм на элемент.

3. Количество точек подключения.

К точкам подключения относят унитаз, стиральные и посудомоечные машины, умывальники , раковины, душевые кабины и т.д. В общем точки – это элементы водоотведения где будет происходить разбор воды.

Усредненный расход воды на точку около 10 литров в минуту.

4. Производительность насоса скважины.

Подбирается от одновременного использования точек воды. Допустим, кухонная мойка и душевая кабина потребляют одновременно около 20 литров в минуту. Следовательно, насос должен обеспечить их бесперебойную работу, и при этом у него было наименьшее число выключений в час.

Если скважинный насос будет сильно мощный, то он будет часто включатся и выключатся, а это большая ошибка при подборе скважинного насоса. Циклы включений и выключений насоса строго регламентированы производителем. Так частые циклы работы насоса вредят его двигателю.

Двигатель у них мощный, но нежный.

Большинство производителей рекомендуют не более 50 циклов в час, однако, на практике лучше придерживаться не более 15-20 включений в час (идеальный вариант). Такой насос прослужит дольше.

Соответственно из этих правил скважинный насос должен работать без прерывно во время пользования “точками разбора воды”.

5. Мощность насоса.

Мощность скважинного насоса легко подсчитать, нужно просто соблюсти все выше приведенные пункты.

Выведем формулу расчета скважинного насоса:

А- Глубина скважины

Б- Горизонтальный участок трубы

В- Сопротивление напору (совокупность фильтров, углов, тройников в магистрали)

Г- Зеркало воды от верхнего уровня грунта

Д- Дебет скважины

Т- Количество одновременно используемых точек разбора воды (обычно берется 1т=10л/мин)

Е – Итоговое значение необходимого напора насоса

Д (л/мин) >= Пиковое потребление л/мин (1 м.куб./час = 16,66 л/мин)

Как правильно перевести м.куб. в л.мин >>> XX м.куб.*1000 / 60 = XX л/мин

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:

Глубина скважины: 30м (А)

Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.

Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).

Горизонтальный участок трубы (Б) :

От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)

Сопротивления напору (В) :

Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);

обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)

Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана – один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.

Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.

Зеркало воды возьмем: 5м (Г)

Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)

Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.

В этом примере зеркало 5м – следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).

Однако надо учесть сезонные колебания столба воды – это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.

В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)

Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)

Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час

Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:

Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин

Точек разбора воды: возьмем одну (Т)

Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т

Д>Т – значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)

Произведем расчет по имеющимся данным:

Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):

(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)

1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.

Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).

Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики . Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.

Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.

Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.

В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).

Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.

46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.

Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.

Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:

Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) – Запас по давлению 24%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) – Запас по давлению 62%

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

Самый идеальный вариант:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.

Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:

Обвязка насоса скважины

Для правильной обвязки скважинного насоса нам понадобится:

• Насос
• Обратный клапан ГГ + ниппель (либо обратный клапан ГШ)
• Муфта ПНД с наружной резьбой
• Труба ПНД
• Оголовок герметичный ОГС 113/125 или ОГС 127/165 (зависит от диаметра обсадной трубы)
• Угол ПНД обжимной (для поворота трубы)
• Шнур полиамидный 6мм или 8мм (для подвешивания насоса)
• Автоматика

Бывает три типа автоматики:

1. Блочная (собирается по частям и состоит из Штуцера 5-ти выводного, Штуцера 3-х выводного; Реле давления PM/5G, PA 12 MI; Манометра; Датчика сухого хода; Реле протока воды WATTS)

2. В сборе (Реле давления PM/5-3W, Турбипресс)

3. В сборе с компенсатором гидроударов (Блок автоматики PS-01A, PS-01С)

• Гидроаккумулятор или Бак для воды ATV (рекомендуется с баком использовать автоматикуPS-01A)

Следует учесть, что у гидроаккумулятора указывается полный объем.

Помните, основное предназначение – компенсация гидроударов.

Слишком большой объем может привести к эффекту застаивания воды .

Так гидроаккумулятор на 24л будет запасать всего 11,3л.

Если гидроаккумулятор будет удален от автоматики, то дополнительно понадобится Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ и Муфта ПНД с внутренней резьбой 1″

Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ для отвода трубы после автоматики

Дополнительные элементы сантехники на Ваше усмотрение (краны, тройники, ниппели и т.д.)

Кессон (На Ваше усмотрение)

Кессон – это колодец, в котором размещается верхняя часть скважины и герметичный оголовок. Применяется как правило для избегания попадания мусора на поверхность участка скважины. Также в декоративных целях, когда скважина находится где-то на участке. Состоит из кольца полимерно-песчаного, конуса, дна и люка.

Крепится на открытые участки трубопровода в скважине (до воды) и трубе проложенной до дома (в утеплителе). Также кабель бывает двух исполнений: наружный кабель (крепится на поверхности трубы) и внутренний кабель (протягивается внутри трубы).

Как правило для наружного кабеля используется не пищевая термоусадка , но для внутреннего кабеля помимо пищевой термоусадки понадобится еще специальный сальник АКС1 для введения кабеля в трубу и тройник с внутренней резьбой под сальник на 3/4 или 1/2. Как правило обычно подходит тройник 1″х3/4х1″ или 1″х1/2х1″.

Также Вы всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров, позвонив по телефону (351)222-10-92, заказать звонок (через форму на сайте) или связаться он-лайн.

Глубинные насосы: технические характеристики, виды, советы по монтажу

Глубинные насосы представляют собой оборудование вертикального типа. В основном этот тип оборудования устанавливается в:

• шахтных колодцах;
• буровых скважинах.

Во многих поселках, селах или коттеджных городках – там, где водопровод отсутствует, люди пользуются колодцем или скважиной, именно поэтому они стали настолько популярными. Насос необходим для того, чтобы обеспечить полноценное поступление воды в любое время. Глубинные насосы для скважин и колодцев обеспечивают подъем жидкости с больших глубин и одновременно играют роль охладителя для узлов агрегата. Такой тип широко используется в любом месте, где возникает необходимость подъема воды с больших глубин и обеспечение высокой производительности и экологичности процесса водоснабжения.

Бытовые насосы для скважин обладают небольшим диаметром, в основном это оборудование служит для осуществления подъема воды со средних глубин, где водоносный слой может быть песчаным или известняковым. Эти насосы подходят для подачи воды, в которой содержатся механические примеси. При необходимости глубинные насосные станции могут быть оборудованы дополнительными автоматическими элементами, благодаря чему можно создать автономную систему водоснабжения. По сути, такие насосы можно назвать насосными станциями, отличительной особенностью которых является то, что сам насос будет расположен вне дома – в скважине или в колодце. Элементы автоматики, в свою очередь, располагаются в легкодоступном для обслуживания и ремонта месте.

Во время использования готовых комплектов оборудования для скважин можно даже создать водоснабжение, которое будет работать в автоматическом режиме. Глубинный водяной насос будет автоматически поддерживать постоянное давление в сети водоснабжения даже при меняющемся расходе, благодаря чему гарантируется стабильная работа бытовой техники, такой как посудомоечная, стиральная машины, водонагревательный бак и так далее.

Что представляют собой глубинное скважинное насосное оборудование?

Оборудование для скважин представляет собой устройство, работающее на основе центробежного цикла. С помощью этого прибора можно получить весьма сильное давление и оптимальное поступление чистой воды с минимальным содержанием в ней примесей. Помимо индивидуального использования скважинные насосы используются для:

• орошения;
• подачи воды на различных производствах, а также в системах противопожарной безопасности.

Промышленные глубинные насосы отличаются тем, что целиком погружаются в воду, то есть их работа происходит ниже уровня воды, что позволяет поднимать большее количество жидкости с большей глубины. Насосы для колодцев и скважин от представленных ниже производителей не перегреваются, а значит, они не требуют дополнительного охлаждения. Во время работы двигатель охлаждается за счет температуры воды, которая составляет 20-26оС.

Чем отличаются насосы для скважин от колодезных?

В связи с тем, что оба этих вида очень распространены, их можно перепутать между собой. Но главная отличительная особенность заключается в том, что скважинное оборудование способно добывать воду из глубоких песчаных и известняковых скважин. В таких местах использовать колодезные насосы просто недопустимо. Они относятся к центробежному типу. Их можно использовать в колодцах, но шахтных. Колодезные насосы способны работать не только в колодцах, но также и в естественных водоемах или специальных резервуарах. Они станут идеальным вариантом для водоснабжения приусадебных участков загородных домов.

Как выбрать глубинный насос?

Насосное оборудование может использоваться в разных целях: полив, дренаж, подача воды, канализационный отвод. Обширный ассортимент такого оборудования делает выбор подходящего устройства особенно сложным.

Существуют разные виды насосов. Для бытового водоснабжения, для понижения уровня грунтовых вод, для промышленных нужд, в сельском хозяйстве, садоводстве используются глубинные насосы. Чаще всего они находят применение для выкачивания воды из скважин. В этом пункте мы кратко расскажем о том, как подобрать глубинный насос. Почему кратко? Потому что мы можем изложить только общие моменты, не зная конкретных условий предполагаемой эксплуатации и ваших финансовых возможностей, пожеланий и требований к конструкции агрегата.

На что обратить внимание?

Если вода нужного качества находится на глубине более чем 8 метров, то специалисты рекомендуют использовать глубинные насосы. Большинство таких насосов имеет похожую конструкцию: в верхней части находится центробежный многоступенчатый насос, а в нижней части – маслонаполненный электродвигатель с термозащитой. Выбор глубинного насоса зависит от многих факторов:

1. Диаметр насоса. Он должен быть меньше диаметра скважины как минимум на 10 мм.
2. Производительность, или объем воды, который перекачивается за единицу времени. Определяя этот параметр, учитывайте нужное вам количество кубометров воды в час. Чем больше глубина погружения насоса, тем меньше этот параметр.
3. Напор. Необходимый напор насоса можно определить по несложной формуле: Ндома+Ндин+Ннап+20 %= Нтреб. Здесь Ндома – это расстояние от поверхности земли до самой высокой отметки подъема воды в доме; Ндин – это динамический уровень воды (расстояние от поверхности земли до ур. воды в скважине, обычно он падает на 3-8 метров); Ннап – это давление, которое обеспечивает напор в сети водопровода (1-3 атм.). И 20 % прибавляется для учета
4. Стабильность источника электроэнергии. Обмотки электродвигателей рассчитаны на разные перегрузки, поэтому нужно знать о возможных перепадах напряжения в сети.
5. Герметичность электродвигателя. Этот показатель у каждого производителя свой. Обычно зависит от глубины погружения.

Ещё один момент: помните, что уровень воды может изменяться. Поэтому покупка насоса с запасом по этому параметру будут целесообразнее.

Как правильно установить глубинный насос?

Несмотря на то, что к купленному устройству обычно прилагается и схема монтажа глубинного насоса, необходимо знать о некоторых особенностях процесса установки. Тогда вы сможете обеспечить длительную беспроблемную эксплуатацию устройства. Кстати, эксплуатация глубинных насосов не требует специального техобслуживания. От вас требуется периодически производить осмотр устройства и контролировать параметры его работы. О том, как производится управление глубинными насосами, вы можете почитать в инструкции.

Устройство оборудования

Погружной глубинный насос состоит из электродвигателя и центробежного много ступенчатого насоса. Двигатели бывают жидконаполненные, маслонаполненные или залитыми компаундом. Соединение между насосом и валом двигателя производится зубчатой или насаженной муфтой. Более подробную информацию об устройстве содержит инструкция глубинного насоса.

Монтаж глубинного насоса

Установка глубинного насоса может производиться в вертикальном или горизонтальном положении. Важно, чтобы скважина/колодец соответствовали техническим характеристикам устройства. Так, нельзя превышать содержание песка в перекачиваемой среде, уровень воды не должен опускаться ниже водозаборной сетки устройства, насос не должен работать «всухую». Далее мы дадим некоторые комментарии и рекомендации о подборе комплектующих:

1. Оголовок. Обеспечит защиту скважины от попадания грязи, посторонних предметов и грязи. Надевается на обсадную трубу. В нем есть отверстия для вывода из скважины кабеля, трубы и троса. Подбирается с учетом наружного диаметра обсадной трубы, диаметра трубопровода.
2. Трос. Необходим для опускания, закрепления и подъема глубинного насоса. К тросу нужны два зажима, с их помощью один конец троса крепится к насосу за проушины, а второй конец крепится на оголовке колодца (скважины). Опускать и поднимать насос нужно при помощи лебедки или тали за трос.
3. Трубопровод. Выбирается с учетом диаметра присоединительного патрубка и максимального напора насоса. Не рекомендуется устанавливать трубопровод с сечением меньше сечения подсоединительного патрубка скважинного насоса. Также не рекомендуется покупать трубу с меньшим максимальным давлением, чем может выдать насос. Обратный клапан нужно монтировать через каждые 100 метров трубопровода.

Подключение глубинного насоса предполагает установку манометра, обратного клапана и запорной арматуры на выходе из колодца (скважины).

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

• Каким должен быть хороший насос
• Подготовка сопутствующих монтажу материалов
• Правила установки поверхностного варианта
• Монтаж погружного насоса
• Шаг 1: Подготовка к монтажу оборудования
• Шаг 2: Погружение насоса в скважину
• Шаг 3: Определение точки работы насоса
• Несколько полезных и важных советов

Непродуманная или плохо устроенная система водоснабжения не обеспечивает все потребности владельцев дома и делает проживание некомфортным. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать правила на всех этапах ее обустройства. Установка насоса в скважину является одним из них.

Насос в скважину.

Каким должен быть хороший насос

Чтобы вся система работала стабильно, нужно правильно выбрать насос, а также материалы и детали, необходимые в процессе установки агрегата.

Многие специалисты рекомендуют погружной центробежный насос, мощность и производительность которого будут соответствовать условиям участка. Он считается лучшим вариантом скважинного оборудования, поскольку в отличие от вибрационных насосов не создает опасных колебаний, которые могли бы повредить обсадную трубу или вызвать разрушительные процессы в самом грунте.

Особенно вредят такие колебания скважинам «на песок», поскольку по сравнению с артезианскими они изначально менее устойчивы.

Для выбора насоса важно рассчитать мощность, которая должна отвечать другому показателю — производительности скважины. Также нужно выяснить глубину, на которую рассчитана модель.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Для установки водяного насоса нужно подобрать качественные материалы. Прежде всего, это касается троса, с помощью которого поднимают и опускают агрегат. Он должен быть прочным и длинным, рассчитанным на нагрузку, в 4-5 раз превышающую массу насоса.

Если насос будет подвешен на небольшой глубине, потребуется дополнительная амортизация. В этих целях подбирают отрезок медицинского жгута или гибкой резины. Проволока из металла не подойдет, поскольку вибрацию не гасит.

Для насоса покупают электрокабель, достаточно длинный, чтобы не натягиваться при работе. Также нужны трубы для подключения к общей системе. Стандартно приобретают пластиковые изделия.

Правила установки поверхностного варианта

Схема поверхностного скважного насоса.

Монтаж глубинного и поверхностного вариантов отличается. Последние редко используются для таких целей, поскольку могут применяться только для источников небольшой глубины (до 8 м).

Тем не менее иногда этот вариант является оптимальным, а монтаж его во многих отношениях даже проще по сравнению с другими моделями.

Такой агрегат устанавливают в специально обустроенном помещении или кессоне непосредственно возле источника воды. Шланг нужной длины подсоединяется к всасывающему патрубку агрегата.

На другой стороне устанавливается обратный клапан, необходимый для предотвращения слива воды.

На этом клапане монтируется защитный фильтр, чтобы внутрь не попали загрязнения. После этого производится пробный (тестовый) запуск оборудования.

Монтаж погружного насоса

Установка погружного насоса производится в скважине, не нужно отдельно оборудовать хозпостройку или устраивать кессон. Сначала выполняется сборка агрегата, к нему присоединяют кабель и трубу, которая обеспечивает подачу воды, трос, после этого конструкцию спускают в скважину.

Шаг 1: Подготовка к монтажу оборудования

В данном случае необходим обратный клапан, чтобы предотвратить слив воды. На него устанавливают фильтр, напоминающий по форме чашу и не пропускающий мелкие частицы ила.

За клапаном производится установка трубы/нагнетательного шланга. Для закрепленной трубы важно, чтобы она была ровной. Силовой кабель расправляют и выравнивают. Для всех соединений делается надежная гидроизоляция.

Шаг 2: Погружение насоса в скважину

Схема погруженного скважинного насоса.

После соединения описанных выше конструкций подготовительная часть считается завершенной и можно приступать к установке насоса.

Производится его опускание или погружение следующим образом:

• надевают изготовленную из резины прокладку на обсадную трубу;
• монтируют оголовок;
• через отверстие оголовка протаскивают агрегат и плавно опускают его вниз.

Специалисты рекомендуют перед опусканием надеть на погружной насос защитное кольцо, которое предотвратит повреждение обсадной трубы.

Можно этого и не делать, но тогда погружение насоса потребует большей аккуратности. Конструкция весит немало, и плавное движение обеспечить нелегко, но это необходимо.

Даже если владелец участка монтирует систему отопления своими руками, то для опускания агрегата в скважину либо колодец ему понадобится помощь еще как минимум 2 человек. Это нужно для того, чтобы двое людей могли удерживать агрегат на весу, а третий постепенно должен опускать трос без сильных рывков.

При монтаже оборудования нужно тщательно следить за тем, чтобы в скважину не попали посторонние детали, которые потом стали бы препятствием. Стандартно между стенками трубы и насосом остается совсем маленький зазор, и даже предмет размером не больше гайки может создать проблему.

Глубина установки погруженного насоса.

Насос закрепляют на такой высоте, чтобы она была ниже динамического уровня воды, тогда он будет постоянно покрыт ею. При этом нельзя устанавливать его слишком низко, поскольку чем ближе он ко дну, тем выше риск засасывания песка или ила.

Кроме того, учитывается глубина установки для выбранной модели оборудования, которая указывается в техдокументации. В среднем для большинства агрегатов она составляет 10 м, но для эжекторных насосов больше — до 15-20 м. Бывают и специальные приборы, рассчитанные на глубину 25-40 м.

Оптимальный вариант — размещение насоса на расстоянии 1-2 м от дна скважины. После установки трос фиксируют на специальном кронштейне, расположенном на внешней стороне.

Шаг 3: Определение точки работы насоса

После завершения монтажных работ необходимо определить рабочие характеристики агрегата при имеющейся нагрузке. В техпаспорте указывают усредненные сведения, практические показатели могут от них отличаться.

Владелец должен провести испытания, в ходе которых измерит такой показатель, как расход воды за единицу времени. Для этого ему нужно проверить скорость заполнения жидкостью заданного объема.

В то же время с помощью манометра нужно измерить давление, создающееся в системе водоснабжения при работе оборудования. После этого следует проверить электрическую часть. Для этого к насосу нужно подсоединить специальные щипцы, проводящие ток. Это поможет измерить силу тока и потребление энергии при работе прибора.

Несколько полезных и важных советов

При установке любой глубинной конструкции нужно использовать качественные материалы. Особенно важно выбрать прочные соединения.

Наглядное пособие для установки насоса.

Например, для того чтобы подсоединить обратный клапан к трубе, подающей воду, следует купить латунный фитинг.

При этом нужно обратить внимание на наличие забивной втулки на таком соединении. Это поможет предотвратить сжатие изделия в сечении и компенсировать то напряжение, которое генерирует компрессионный фитинг.

Для подсоединения конца с противоположной стороны конструкции, там, где оголовок имеет специальный выход, устанавливают забивной фитинг. Он тоже должен быть выполнен из латуни.

Обязательно рекомендуется уделить внимание электрической части. Для погружных насосов выпускают специальный кабель, только его можно использовать при монтаже системы. Присоединение силового кабеля осуществляется при помощи пайки, скрутка считается менее надежным способом для таких случаев. На место соединения для обеспечения его защиты ставят термоусадочную муфту.

Для фиксации кабеля и троса на трубе, подающей воду, применяются хомуты из пластика. Их советуют устанавливать на расстоянии 2-3 м друг от друга. Это необходимо для того, чтобы при опускании конструкции не запутывался кабель. Вместо хомутов возможно использование изоленты. Замена рекомендованных материалов не допускается — это делается в целях безопасности.

Особенности выбора глубинных насосов для разных видов скважин

Чтобы обеспечить водоснабжение из скважины используют специальную технику для подачи воды. В продаже насчитывается множество моделей такого оборудования с различными параметрами. Какими техническими данными должны обладать глубинные насосы для скважин, как выбрать их правильно?

1. Разновидности насосов
2. Поверхностные насосы
3. Погружные насосы
4. Вибрационные погружные насосы
5. Центробежные погружные насосы
6. Винтовые насосы
7. Вихревые насосы
8. Какими критериями руководствоваться при выборе насоса
9. Популярные модели

Разновидности насосов

В зависимости от места установки насосы делят на две группы – поверхностные и погружные. Одни монтируют с помощью поплавка сверху на воде или рядом с ней, а вторые погружают на дно скважины. Каждый вид прибора для накачивания жидкости имеет свои особенности и способы использования.

Поверхностные насосы

Такие бытовые неглубокие насосы применяются с целью подачи воды к дачным постройкам и коттеджам. Оборудование размещается на поверхности, а вода поступает через специальный шланг, предназначенный для забора жидкости из источника.Иногда такие насосы устанавливают как приспособление для повышения давления в системе водоснабжения.

Поверхностное устройство для подачи воды устанавливают т только возле не глубоких колодцев, так как максимальное его рабочее погружение составляет не более десяти метров. Многие дачники устанавливают эти насосы для полива растений на огороде или удаления воды из подвальных помещений.

Насосы, размещенные сверху колодцев, имеют небольшой размер и вес. Поэтому не составляет сложности при необходимости их убрать.

Погружные насосы

Скважные глубинные насосы монтируют ниже уровня воды возле самого дна скважин или других технологических водоемов. Их используют для подачи воды для питья. Такие установки могут доставлять на поверхность жидкость из глубины более трехсот метров.

Существует множество различных моделей погружных насосов с различными техническими характеристиками. Они отличаются по цене, способу работы и производительности.

Разновидности погружных насосов

Вибрационные погружные насосы

Такое оборудование для скважин работает за счет вибратора, который запускается с помощью электромагнитного поля. Оно в свою очередь создается за счет прохождения электрического тока через катушку соединенной с устройством, создающим механические колебания.

Связанный со штоком сердечник в катушке втягивается, что приводит к сгибанию мембраны из резины. Так вода поступает в камеру с пружинами, и мембрана выпрямляется, образовывая сильное давление, которое способствует поступлению воды на поверхность.

Преимуществами такой системы считаются:

• длительный срок службы;
• простота обслуживания;
• высокая мощность;
• небольшой размер оборудования;
• невысокая стоимость.

Вибрационные погружные насосы экономичны. Для перемещения одного куба воды на поверхность расходуется только ноль целых и два десятых киловатта. Механизм насоса работает без подшипников в связи, с чем не может перегреваться.

Наряду с высокими характеристиками насос вибрационный имеет свой недостаток. В процессе вибрации попадающий в нижнюю фильтровую систему мусор и песок со дна оседает обратно в скважину и со временем существенно засоряет ее. Это может стать причиной неполадок механизма и остановки работы шахты.

Погружные вибрационные насосы

Центробежные погружные насосы

Прибор для глубоких скважин такого типа считается самым эффективным. Насос имеет спиральный корпус, в котором установлены лопасти и колеса. С помощью электродвигателя происходит вращение этих деталей, что приводит к выталкиванию жидкости наружу. При этом внутри создается высокое давление, а при входе оно понижается.

Насосы обладают целым рядом преимуществ:

• высокая производительность – коэффициент полезного действия составляет более восьмидесяти процентов;
• надежность;
• долговечность;
• полностью автоматизированное управление процессом;
• простота конструкции;
• сравнительно невысокая цена;
• компактность оборудования.

Высота всасывания у таких приборов довольно высокая – до десяти метров. Благодаря этому установку оборудования можно произвести самостоятельно.

При использовании центробежного глубинного насоса отмечаются некоторые недостатки:

• иногда расстояние между поверхностью и уровнем воды не позволяет поступать жидкости к входному патрубку и чтобы привести в работу систему нужно доливать воду самостоятельно;
• при возникновении перебоев электроснабжения поступление воды прекращается.

Попадание большого количества песка в систему насоса может привести к неисправности прибора.

Погружной центробежный насос

Винтовые насосы

В винтовых моделях подъем воды осуществляется по спирали за счет движения ротора находящегося в статоре, который имеет внутреннюю резьбу. Причем действующая винтообразная поверхность статора на два шага больше чем роторная.

Основным его достоинством является возможность перекачивания воды с различными примесями. Потому такие насосы устанавливают в местах, где в воде есть загрязнения в виде песка мелкой фракции или для очистки от мула скважин.

Насос способен переработать на один кубический метр двадцать килограмм различных загрязнений в воде.

К недостаткам использования прибора относится:

• невысокий коэффициент полезного действия — шестьдесят пять процентов;
• высокий уровень шума в процессе работы;
• большой вес и размер оборудования, не позволяющие применение на узких скважинах.

Винтовые насосы в основном используют по мере необходимости как очищающее от загрязнения устройство.

Погружной винтовой насос

Вихревые насосы

Принцип действия такого оборудования имеет схожесть с работой центробежного насоса. Только вихревые конструкции имеют одно колесо, которое затягивает воду изнутри канала и доставляет ее во внешнюю часть. За счет такого процесса создается продольный вихрь.

Давление, образующееся в вихревом насосе в несколько раз выше, чем у центробежного прибора. Помимо этого оборудование имеет:

• простую конструкцию;
• доступное обслуживание;
• способность самовсасывания;
• возможность доставлять воду независимо от противоположного давления в водопроводной системе.

Недостатков в применении такого устройства немного:

• пониженный уровень коэффициента полезного действия – сорок пять процентов в процессе работы;
• непригодность устройства для перекачивания жидкости с наличием абразивных элементов.

Вихревые насосы монтируют в скважинах для организации хорошего напора при небольшой подаче воды.

Погружной вихревой насос

Какими критериями руководствоваться при выборе насоса

Чтобы обеспечить постоянный доступ воды к дому следует внимательно отнестись к выбору оборудования для скважин. Подбор соответствующего насоса осуществляется по таким основным критериям:

1. Необходимый расход воды. Чтобы определится с моделью насоса, предварительно следует рассчитать, сколько воды требуется поставлять в сутки. Отталкиваясь от того что на одного человека требуется в среднем двести литров воды в сутки можно выбрать оборудование, которое не позволит создать дефицит жидкости и наоборот сэкономить на стоимости устройства. Расход воды в выпускаемых насосах может быть разным – от двадцати до двухсот литров в минуту. Также берется во внимание дополнительное использование – полив огорода или частое использование стиральной машины. Для трех членов семьи оптимальным будет насос с мощностью пятьдесят литров в минуту.
2. Глубина скважины. При выборе модели насоса первым делом отталкиваются от определения приемлемой глубины. Такую информацию можно увидеть в паспорте, прилагаемом ко всем моделям оборудования для скважин. При необходимости размер уровня воды в шахте можно вымерять самостоятельно, опустив трос с небольшим грузом в скважину. По сухой части можно определить, сколько метров до поверхности воды.
3. Размер шахты. Диаметр углубления нужен для правильного подбора мощности насоса. Обычно все данные о размерах оставляет фирма, которая проводила бурение скважины, но если информации нет, то измерять придется самостоятельно. Все необходимые замеры в инструкции к оборудованию для скважин указываются в дюймах, поэтому размеры нужно перевести в эту величину.
4. Объем воды за определенный промежуток времени. Такие параметры определяются приблизительно. Для этого следует засечь время в период наполнения водой скважины и ее опустошения. Чтобы получить дебет скважины нужно первую величину разделить на вторую.
5. Уровень напора. Узнать его можно прибавив тридцать метров к измеренной глубине скважины и получившееся число еще раз увеличить на десять процентов. По результату подбирают модель с подходящим напором.
6. Ценовая политика. Иногда приобретая дешевые насосы у неизвестных изготовителей, покупатели сталкиваются проблемой утечки воды из подводных соединительных деталей. Но такая же проблема может возникнуть и с дорогими моделями. Поэтому следует тщательно проверять все пайки перед покупкой и выбирать качественные приборы от известных проверенных производителей. Также следует распределить расходы изначально, так как для работы скважины понадобятся дополнительные устройства, такие как автомат для подключения насоса или трос для соединения.

Учитывая все критерии выбора можно подобрать высокоэффективный насос. Который будет служить бесперебойно много лет.

Популярные модели

Многие производители насосов для скважин давно зарекомендовали себя на рынке. Их продукция имеет хорошие отзывы потребителей. Такие компании обязательно предоставляют гарантийный талон, по которому можно провести бесплатный ремонт техники или обменять на протяжении указанного времени.

Среди лучших изготовителей насосов есть как российские, так и зарубежные компании.

Марка глубинного насоса	Подача воды Л /ч	Мощность Вт	Напор воды м	Диаметр насоса мм
«Водолей»	1800	400	27	100
«Тайфун»	5000	100	65	102
«Aguario ASP»	1000	460	40	102
«Водомет»	3300	460	35	98
«Belamos SP»	2000	800	90	96
«Каскад»	2700	250	42	75
«Aguario ASP 3»	4000	1100	90	85
«Flux»	6000	800	43	88
«Поток»	1500	370	35	–
«Водомет ПРОФ»	3300	460	35	98

Каждый вид насосов для скважин имеет свои преимущества и недостатки. В связи с этим при выборе подходящего оборудования необходимо точно определить, для каких целей будет использоваться устройство, сопоставив все необходимые технические характеристики.

Монтаж глубинного насоса в скважину

Установка погружного скважинного насоса требует от монтажника особой внимательности и перепроверки всех расчетов. Также для этого необходимы определенные навыки, без которых процедуру не удастся выполнить без ошибок. Ознакомиться с последовательностью и правилами установки насосного оборудования необходимо даже в том случае, если работу вы планируете доверить специалистам.

1. Выбор правильного насоса
2. Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов
3. Пошаговая методика установки насоса
4. Алгоритм включения насоса
5. Определение глубины источника
6. Распространенные ошибки и их устранение
7. Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

Выбор правильного насоса

Центробежные насосы для скважин различных конфигураций

Чтобы оборудование служило без перебоев в течение многих лет, нужно грамотно проводить его монтаж и использовать подходящий насос, технические характеристики которого оптимальны для имеющейся скважины или колодца.

Лучший выбор для скважины на собственном участке – модель центробежного типа. Вибрационные марки могут вызвать чрезмерное колебание в источнике, что приведет к разрушению не только грунта, но и трубы, которая служит основанием для колодца. Не рекомендуются подобные модели при установке «на песок» — такие скважины менее устойчивы к воздействию, чем артезианские. Следует помнить и о других особенностях насоса:

• Мощность оборудования должна соответствовать размерам и глубине скважины.
• Каждая модель в технической документации имеет рекомендации по установке на ту или иную глубину. Если использовать насос, рассчитанный на 50 м, на глубине в 60 м, он израсходует рабочий ресурс в 10 раз быстрее.
• Если скважина устанавливалась собственными силами, лучше использовать специальную модель для артезианской скважины, которая будет менее разрушительна, ведь профессиональное бурение все равно отличается качеством от любительского.
• нужно учесть диаметр насоса – его подбирают, исходя из размеров обсадной трубы.

Вместе с выбором погружного насоса для скважины в момент создания схемы установки необходимо сразу же учесть диаметр трубы. Лучший выбор – четырехдюймовый материал, так как подобрать под него насос проще, чем для трехдюймового.

Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов

Фланцы для стальных труб

Для быстрого монтажа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• дополнительный полимерный трос для спуска техники;
• гибкая резина для амортизации техники во время спуска;
• электрический кабель достаточной длины, который не будет натянут при максимальном спуске насоса;
• пластиковые трубы для отведения воды к системе общего трубопровода – диаметром не менее 3,2 см;
• фланцы для соединения труб, которые отличаются повышенной прочностью, нежели резьбовые элементы, однако можно использовать и их;
• хомуты для закрепления кабелей;
• обратный клапан, а также запорный кран для трубы;
• стальной узел крепления;
• манометр.

Дополнительно потребуется проволока и изолента для временного крепления различных элементов.

Важно учитывать характеристики водопроводной трубы. Если колодец глубиной до 50 м, трубы должны выдерживать давление в 10 атм. Если больше 50 — не менее 12,5 атм. При использовании скважин глубиной более 80 м трубы должны быть рассчитаны на 16 атм.

Пошаговая методика установки насоса

Подготовка оголовка скважины

После подготовки всех инструментов и расходных материалов, можно начинать монтаж погружного насоса в скважину. Основной элемент, с которым предстоит работа, — обсадная труба. Устанавливают ее в скважину сразу же после бурения. В нее опускается насос во время установки. Важно убедиться, что скважина сохраняет ровность на всей длине, у нее нет сужений и кривизны.

Определение разницы между внутренним сечением трубы скважины и диаметром корпуса спускаемого оборудования. Если труба вышла впритык, любые ее несовершенства могут стать причиной поломки оборудования. Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.

Подготовка насоса к установке в скважину

Закрепление всех труб и шнуров. Соединяют с помощью фланцев все элементы гидропровода.

Спуск гидромашины в скважину с помощью полиамидного шнура. Шнур привязывают к корпусу, затем постепенно опускают технику вниз. Шнур в идеале должен с легкостью выдерживать вес, который в 5 раз больше веса гидромашины. Узел шнура должен находиться как минимум в 10 см от входных отверстий машины, при этом концы его нужно обрезать.

Перед спуском насоса необходимо проверить крепление питающего кабеля

Применение пружинящей подвески при монтаже на глубину менее 10 м. Если насос устанавливают на указанную глубину, используют пружинящую подвеску, установленную на корпус. Это может быть медицинский жгут или кусок резины. Проволока и металлический трос для этих функций не подходят, так как могут разбить крепления на корпусе машины.

Применение дополнительных элементов во время спуска. Вместе с насосом в обсадную трубу опускают шнур электропитания и металлопластиковую трубу, которая соединяется с патрубком. Они скрепляются изоляционной лентой в шаге от 70 до 130 см. Первая связка изоленты должна находиться в 20 см от нагнетательного патрубка.

Необходимо уделить особое внимание процедуре спуска насоса. Очень важно, чтобы его стенки и корпус остались целыми. Нельзя допускать рывков и ударов о трубу. После того как машина будет установлена, верхний конец подвески присоединяют к перекладине, установленной на поверхности земли. Она не должна быть подвижной.

Алгоритм включения насоса

Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

Как только монтаж глубинного насоса в скважину будет завершен, приступают к первому подключению оборудования. Очень важно правильно присоединить все элементы, иначе это скажется на сроке службы техники:

1. Конец трубы, подключенной к патрубку, закрепляют на опорной плите скважины.
2. Если обратный клапан в конструкции гидромашины отсутствует, его покупают отдельно и устанавливают на нагнетательную магистраль.
3. Устанавливают на нагнетательную трубу задвижки, отводное колено и манометр, который позволит держать под контролем уровень давления.
4. Подключают колено, отходящее от трубы, к трубопроводу, который будет распределять жидкость по точкам потребления.

После всех манипуляций нужно замерить сопротивление обмотки двигателя и электрического кабеля, который погружен в жидкую среду. Для этого используют мегаомметр. Теперь можно подключить насос к станции управления и провести пробный запуск оборудования.

Назвать установку насосного оборудования в скважину или колодец простой процедурой невозможно. Она требует большой внимательности и ответственности и, к сожалению, не доступна для исполнения новичками, которые никогда не занимались чем-либо похожим.

Определение глубины источника

Произвести измерение глубины можно с помощью специального прибора, электрод которого срабатывает при погружении в воду

Для адекватной работы закрепить насос в скважине необходимо на определенной глубине. Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:

• статический – уровень, при котором вода находится в спокойном состоянии относительно поверхности земли;
• динамический – уровень, до которого опускается вода, когда ее откачивают.

Чтобы насос работал без перебоев и не перегревался, его нужно устанавливать на отметке хотя бы 30 см ниже динамического уровня. Еще лучше, если оборудование установят на уровне 2-3 м от этой отметки. Но нельзя забывать, что расстояние до дна должно быть минимум 1 м, а лучше 2 м.

Распространенные ошибки и их устранение

Повысить качество выполняемых работ можно, ознакомившись с типичными ошибками заранее. Это избавит установщика от непредвиденных расходов и других негативных моментов. Наиболее распространенные ошибки:

• использование питающего кабеля с неподходящим сечением;
• неправильное определение высоты подвеса насоса;
• неверный выбор управляющей автоматики;
• отсутствие элемента защиты от перепадов напряжения;
• маленький диаметр труб подачи воды;
• отсутствие обратного клапана в системе.

Уменьшить риск возникновения ошибок можно еще на этапе подготовки к монтажу насоса. Если возникают трудности с выбором комплектующих и расходных материалов, следует получить консультацию специалиста.

Ошибки при монтаже оборудования совершают практически все любители. Их приходится исправлять, главное – не торопиться и еще раз внимательно изучать возникшую проблему.

Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

Виды скважин для установки погружного насоса

При монтаже скважинного насоса могут возникнуть разные сложности. Если у человека есть опыт строительства гидросооружений или других аналогичных конструкций на участке, есть опыт проектирования похожих систем и понимание работы тех или иных элементов, справиться с задачей можно своими силами. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к помощи интернета.

Если аналогичного опыта нет, и человек понятия не имеет, чем шланг отличается от патрубка, то лучше обратиться к специалистам. Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.

Немаловажный фактор — какого плана обустраивается колодец. Если это артезианская скважина глубиной 70-100 м, лучше обратиться к специалистам. Очень важно, чтобы сама скважина была оборудована профессиональной бригадой. Ведь вибрации от работающего насоса могут серьезно повредить любое любительское сооружение, не рассчитанное на те или иные нагрузки.

В морозы на дачу: все о тепловых пушках и способах быстро прогреть дом

Для обсуждения проблем дачного отопления, особенно аварийного, н е найти более подходящего времени, чем середина января. И это понятно: зимой тепло в доме – не роскошь, а жизненная необходимость. Поэтому наверняка тема разговора будет интересна и тем, кто живет за городом постоянно, и тем, кто зимой бывает на даче лишь по выходным да праздникам. Сегодня мы всесторонне рассмотрим самые современные образцы оборудования, работающие на различных видах топлива. Но прежде предлагаю совершить небольшой экскурс в историю.

Как быстро согреть дачный домик зимой?

А помнишь, как все начиналось.

Дачники со стажем наверняка помнят самодельные электрические обогреватели типа «козел», во множестве расплодившиеся по советским стройкам, да и на дачах их тоже находилось немало. Устройство легендарного отопительного аппарата было простым: асбестоцементную трубу горизонтально устанавливали на металлические ножки, обматывали ее в несколько витков нихромовой проволокой (или даже дверной пружиной), к разным концам которой присоединяли двужильный провод. При включении в розетку «козел» сильно нагревался, становясь хоть и примитивным, но мощным обогревательным прибором. Такая конструкция была бесспорным свидетельством как смекалки наших соотечественников, так и небогатого образа их жизни. К сожалению, подобные аппараты были реально пожароопасны, и не счесть самых печальных событий, виновниками которых они становились. Времена изменились: самодельные отопительные агрегаты канули в прошлое, уступив место современным тепловым пушкам — более мощным, эффективным и безопасным.

Не самый безопасный обогреватель советских времен

Конструкция тепловых пушек

Типы тепловых пушек

Тепловая пушка на углеводородном топливе

Газовая тепловая пушка

По схеме устройства напоминает дизельный вариант. Эффективный обогревающий прибор, КПД которого приближается к 100%. Для получения теплового потока используется природный газ (баллонный), который полностью выгорает в теплопушке. Однако и этот агрегат разрешено использовать только в нежилых помещениях.

И дизельные, и газовые пушки предназначены для обогрева помещений складского типа, стройплощадок, на которые еще не подведено отопление, тепличных конструкций, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур. Также они приняты на вооружение подразделениями МЧС.

Подводя предварительный итог изложенного, можно сказать, что при всем совершенстве дизельных и газовых тепловых пушек для реального прогрева дачных домов такие агрегаты мало подходят. Разве что ими можно быстро и эффективно просушить подвал после весенних подтоплений.

Электрическая тепловая пушка

Как показывает практика, этот тип отопительного оборудования востребован дачным сообществом, поэтому уделим ему больше внимания и рассмотрим более подробно.

Конструкция электрических пушек заметно проще, чем дизельных и газовых. И это не удивительно, ведь электрическая энергия самая чистая и доступная для использования, в чем и заключается ее главное преимущество. Сердцем аппарата можно назвать нагревательный элемент. Он имеет три варианта конструктивного исполнения:

• спираль, изготовленная из тугоплавких металлов;
• система герметично запаянных труб, которые заполнены кварцевым песком (ТЭН);
• керамический нагревательный элемент.

Вариантов тепловых пушек существует много: от крупных промышленных агрегатов до вполне компактных, пригодных для использования в жилых помещениях

В первом варианте поток воздуха нагревается во время прохождения через раскаленную спираль, температура которой составляет несколько сотен градусов! В результате сгорает не только мелкая пыль, но и кислород, что, разумеется, не очень хорошо, ведь дачники едут за город подышать свежим воздухом. Еще один большой минус конструкции – пожароопасность устройства. При случайном опрокидывании корпуса возможны перегрев спирали и воспламенение предметов (например, занавесок), находящихся по соседству.

Второй вариант – небольшая модернизация обогревателя со спиралью. Преимущество конструкции ТЭНа заключается в увеличенном сроке службы и высокой пожаробезопасности.

В третьем варианте воздух нагревается, проходя через металлические радиаторы, соединенные между собой керамическими пластинами. У тепловых пушек этой конструкции значительные преимущества перед ранее рассмотренными моделями. Дело в том, что температура нагрева металлического радиатора значительно ниже, чем спирали, а суммарная площадь теплоотдающей поверхности больше. В результате кислород в воздухе не сгорает, что делает пребывание в комнате комфортным. Также следует отметить, что тепловые пушки с керамическими нагревателями работают практически бесшумно, имеют более длительный срок службы и к тому же не станут причиной пожара. Хороший пример теплопушки с керамическим нагревателем – DHC 2-100 DENZEL.

Разумеется, и у электрических агрегатов есть свои особенности. Например, в зависимости от мощности, тепловые электрические пушки можно подключать к однофазным и трехфазным системам электроснабжения. Поэтому, выбирая устройство этого вида, необходимо брать в расчет параметры электропроводки, которой оборудовано помещение. Однако трехфазное подключение потребуется для аппаратов с мощностью больше 5 кВт, а бытовые нагреватели редко бывают подобной мощности.

При выборе тепловой пушки обратите внимание на мощность. Выдержит ли ее ваша проводка?

Критерии надежной теплопушки

Безопасность
Нас, как пользователей, в первую очередь интересует уровень безопасности устройства. У DHC 2-100 первый класс защиты от поражения электрическим током. К этому же классу относится большая часть бытовой техники: стиральные и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее. В конструкции предусмотрен встроенный термостат, который позволит выставить требуемую температуру в помещении для автоматического включения-отключения пушки. Защита от перегрева убережет в критических ситуациях – если пушка опрокинется, ее чем-либо накроют или инородный предмет застопорит вентилятор. Передняя решетка с малой ячейкой исключит попадание случайных предметов (а также пальчиков любопытных малышей) в зону нагревателя.

Тепловая пушка с керамическим нагревателем (тепловентилятор) DHC 2-100

Возможность выбора режима нагрева
Также имеется переключатель, позволяющий выбрать две ступени мощности (1 или 2 кВт) или режим вентиляции вообще без нагрева. Мощности агрегата достаточно, чтобы за один час подать не менее 100 м³ подогретого воздуха. При этом площадь надежно обогреваемого помещения составляет примерно 20 м² .

Маневренность и мобильность
Крепление аппарата к несущей раме позволяет свободно изменять угол его наклона. Попутно отметим, что для простого обогрева помещения наиболее эффективное положение пушки – строго горизонтально. Вес нагревателя не превышает 2 кг.

Как это выглядит на практике

В заключение статьи попробуем рассчитать мощность, которая потребуется для прогрева и отопления конкретной дачи при условии, что вы заглянули туда на выходные. А заодно подсчитаем сумму, которую придется выложить за отопление дачи в течение двух полноценных выходных дней.

Как быстро обогреть дачу, если вы заглянули туда на выходные?

Пример расчета мощности и затрат

Напомню, что потребная мощность будет зависеть от трех величин:

1. Объема (V) обогреваемого помещения.
2. Уровня (k) его теплоизоляции.
3. Значения (Т) – разницы между температурой воздуха (в °C) на улице и желаемой температурой воздуха в помещении.

Потребная мощность (Q) рассчитывается по формуле:Q= VхTxk = ккал/ч.

Рассмотрим самый простой пример. Скажем, на зимних выходных вам будет достаточно использовать только две комнаты – кухню и санузел. На обычной даче они занимают площадь не более 40 м² при высоте помещений не более 3 м.
Первое значение: общий объем обогреваемого помещения: V = 120 м³.

Предположим, нам повезло с погодой и на улице не ниже -8°C, а в комнатах ограничимся скупыми +18°C. В этом случае разность температур составит 26°C.
Итак, вторая величина тоже найдена: Т = 26.

k – коэффициент теплоизоляции дачи. Очень важный показатель, смотрите сами:
k = 3,0-4,0 – без теплоизоляции;
k = 2,0-2,9 – небольшая теплоизоляция;
k = 0,6-0,9 – высокая теплоизоляция.

Попутно отмечу, что величина этих коэффициентов (с семикратным дифферентом) наглядно показывает выгоду добротной теплоизоляции жилища. По письмам наших дачников обоснованно сужу, что многие уже осуществили современную теплоизоляцию своих домов, это позволяет принять k = 1.
Мы вычислили третье значение для формулы расчета: k = 1.

В таком случае: Q = 120х26х1 = 3120 ккал/ч.

Учитывая, что 1 кВт = 860 ккал/ч, н ам потребуется теплопушка мощностью 3120/860 = 3,62 кВт. Так как необходимо обогреть несколько помещений, то логичнее приобрести пару тепловых агрегатов мощностью 2 кВт каждый. В таком случае целесообразно использовать модель DHC 2-100 (на нынешний день средняя цена на нее в интернет-магазинах примерно 2000 руб.). Как показывает практика эксплуатации подобной техники, для поддержания комфортной температуры достаточно режима 1:1 (1 час работает – 1 час отдыхает). Следовательно, за 2 суток в выходные дни каждая тепловая пушка будет работать 24 часа.

Сколько тепловых пушек нужно для поддержания комфортной температуры в доме — это можно посчитать самостоятельно

Считаем дальше. Расход электроэнергии двух моделей DHC 2-100 за час – 4 кВт, а за 24 часа – 96 кВт. Осталось умножить полученную цифру на тариф электроэнергии в вашем районе, и мы получим стоимость комфортного обогрева. В Подмосковье этот тариф равен 3,77 руб. за 1 кВт/час. Таким образом, расходы на электрообогрев составят меньше 400 руб. за выходные. Согласитесь, это совсем немного для оплаты двух суток безмятежного загородного отдыха в тепле и уюте собственного дома.

Похожие записи:

1. Есть-ли разница в укладке между тротуарной плиткой и брусчаткой?
2. Как выбрать сварочный инвертор: особенности этих аппаратов
3. Акустические минплиты Шуманет-БМ
4. Воздуховоды из стали