Держатель для пайки своими руками

Как сделать третью руку для пайки плат и мелких деталей

Приспособление «третья рука» — незаменимый помощник для многих мастеров и домашних умельцев.

Пригодится устройство тем, кто занимается моделизмом — например, при проведении работ по сборке какого-нибудь макета здания или модели техники. Также такой зажим будет незаменим в процессе пайки радиодеталей.

Благодаря наличию подвижных и регулируемых элементов конструкции, зажим «третья рука» позволяет надежно фиксировать различные мелкие детали практически в любом положении.

Сами «руки» (обычно их не менее двух), которые удерживают деталь, могут быть гибкими или шарнирными. В качестве зажимов используются «крокодильчики».

Очень удобны в работе настольные зажимы с магнитным основанием (при условии, что поверхность рабочего стола металлическая). Также часто встречаются приспособления с тяжелой подставкой.

В сегодняшней статье рассмотрим несколько вариантов конструкции универсальных настольных зажимов, и расскажем, как изготовить третью руку для пайки своими руками — в условиях гаража и домашней мастерской.

Обратите внимание: для удобства выполнения паяльно-сборочных работ приспособление дополнительно может оснащаться увеличительным стеклом, подсветкой и «карманом» или держателем для электропаяльника.

Возможна установка и других аксессуаров. Если используется электрооборудование, то потребуется блок питания.

Как сделать третью руку с подсветкой

Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала KJDOT. Конструкция приспособления очень простая, состоит из:

  • основания;
  • двух гибких «рук» с зажимами на концах;
  • стойки со светодиодным светильником.

Чтобы сделать гибкие «руки», автор использует кусочки толстого провода. Откусываем два куска нужной длины, и крепим к ним «крокодильщики».

Стойку для подсветки автор тоже решил сделать гибкой — изготавливаем ее из одножильного провода с толстой изоляцией (в принципе, можно использовать тот провод, из которого сделаны «руки».)

В качестве основания автор использует кусок дощечки прямоугольной формы — для этого подойдет доска, фанера, ДСП или МДФ.

Выпиливаем основание подходящего размера, делаем разметку и сверлим в нем 3 отверстия: два — по бокам основания, и одно — посередине дощечки (на расстоянии 1 см от задней стенки).

В просверленные отверстия вставляем подготовленные кусочки провода, фиксируем их с помощью суперклея (либо можно использовать термоклей).

После этого с помощью стамески делаем посадочное место под разъем для батарейки «Крона». Крепим его с помощью суперклея.

Провода, которые идут от разъема, подключаем к светодиодному светильнику. Саму лампу крепим к верхней части стойки.

На «зубчики» зажимов можно надеть термоусадочные трубки, чтобы они не повредили провода или мягкие детали в процессе сборки чего-либо или пайки.

Подробно о том, как сделать третью руку для пайки своими руками, можно посмотреть на видео ниже.

Из преимуществ данной конструкции стоит отметить простоту сборки и дешевизну, поскольку все необходимые материалы можно без проблем найти у себя дома или в мастерской.

Третья рука для установки в тисах

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант приспособления. В данном случае можно обойтись без основания — при условии, что в мастерской имеются слесарные тиски, потому что самоделка будет крепиться между прижимными губками.

Для изготовления приспособления потребуется полоса металла длиной 15 см и две трубки длиной по 20 см. Привариваем трубки к металлической полосе, как показано на фото ниже.

К торцам трубок автор приваривает гайки, в которые будут вкручиваться болты. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Далее нам потребуется два зажима-прищепки. Сверлим в них по одному отверстию, чтобы можно было надеть на болт. Затем крепим зажимы к трубкам.

Читайте также:
Как выбирать деревянную дверь – все тонкости дверного мастерства!

На следующем этапе по центру металлической пластины с одной стороны нужно приварить кусок стальной круглой трубы, а с другой — пластину металла. На трубу надеваем катушку с припоем.

Зажимаем приспособление между губками слесарных тисков, и можно приступать к работе. Такая конструкция отлично подойдет для пайки электрических проводов.

Подробно о том, как сделать третью руку для пайки своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала Mr SunY.

Удобная третья рука для пайки

Иногда при пайке проводов или запайке радиодеталей на плату нужна третья рука или же удобная стойка для крепления самой платы. Я предлагаю Вам сделать очень удобное устройство которое облегчит пайку и станет незаменимым помощником в Вашей мастерской. Эта третья рука для пайки сделанная своими руками пока пожалуй самое лучше решение которое я сейчас видел среди подобных, к тому же делается оно не сложно и быстро. Здесь и подвижные зажимы для зажима и фиксирования как проводов, радиодеталей так и дополнительных вспомогательных устройств, как то линза, вентилятор, так есть и примагничивающиеся стойки для фиксирования плат любых конфигураций (правда не очень больших по габариту но большинство плат обычно небольших размеров) которые можно двигать и примагничивать в любом месте рабочего пространства третьей руки.

Удобная третья рука для пайки

Что нам понадобится чтобы сделать третью руку:

  • Неодимовый магнит с отверстием в виде шайбы 20 х 5 мм и с внутренним конусом под головку винта, отверстие – 5 мм — купить на Алиэкспрессе;
  • Стальной 2 мм лист размерами 20 х 20 см;
  • Латунная шестигранная стойка – M4 х 25;
  • Винт с потайной головкой – M4 х 8;
  • Колпачковая гайка – M4;
  • Винт с потайной головкой – M3 х 16;
  • USB кабель удлинитель в металлической оплетке — купить на Алиэкспрессе;
  • Чёрная самоклеющаяся ПВХ пленка;
  • Зажимы «крокодил»;
  • Резиновые или силиконовые ножки;
  • Термоусадочная трубка чёрного цвета.

Удобная третья рука для пайки

Как сделать третью руку для пайки, пошаговая инструкция:

Наклеиваем ПВХ плёнку на металлический лист с одной стороны, выступающие концы плёнки загибаем со всех сторон на другую сторону.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Приклеиваем к низу металлического листа резиновые ножки.

Удобная третья рука для пайки

Привинчиваем винтом M4 х 8 магнит-шайбу к латунной стойке – M4 х 25 и сверху в качестве зажима для плат будет накручиваться на стойку колпачковая гайка – M4. Таких стоек делаем 4 штуки они будут удерживать плату при пайке с 4-х сторон.

Удобная третья рука для пайки

Берём USB удлинители в металлической оплетке и разбираем у них с помощью кусачек разъём и гнездо USB, постепенно откусывая часть пластика добираемся как можно аккуратнее до концов металлической гофры и вытаскиваем из этой трубки провода.

Удобная третья рука для пайки

Дальше надеваем на винт М3 х 16 магнит, затем надеваем шайбу и стягиваем гайкой. Затем ввинчиваем эти магнитные стойки в гофрированные трубки с одной стороны. Таких стоек делаем ещё 2 штуки.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Для этого шага нам понадобятся зажимы типа «крокодил», снимаем с них изоляцию. На гофрированные стойки надеваем по кусочку термоусадочной трубки. Замешиваем двухкомпонентный эпоксидный клей, смазываем им кончики трубок и насаживаем на них крокодилы, дополнительно ещё промазывая этим же клеем.

Читайте также:
6 способов сохранить полезные свойства клюквы зимой

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

После высыхания клея натягиваем термоусадочные трубки на крокодилы, на те места где находится клей. И усаживаем их с помощью термовоздушной паяльной станции или же просто обычной зажигалкой или спичками.

Также термоусадочную трубку насаживаем на «зубы» крокодилов.

Удобная третья рука для пайки

Вот и всё, третья рука для пайки плат и проводов которую сделали своими руками готова! Надеюсь эта самоделка Вам понравилась и Вы тоже повторите её у себя дома и она станет Вашим помощником при пайке плат и проводов.

«Проект на час»: собираем простой паяльный столик для SMD-компонентов

В сегодняшнем «мини-выпуске» собираем паяльный столик с минимальными финансовыми и физическими затратами.

Применении у такого столика много (я, например, им даже тиснение по коже делал), но главным образом, он подходит для «массового» монтажа и демонтажа SMD компонентов на печатные платы, как из текстолита, так и из алюминия. По сравнению с феном – нет эффекта «сдува» деталей и растекания шариков припоя по всей плате. Кроме этого, плата греется равномерно, и соответственно, охлаждается тоже равномерно, что положительным образом сказывается на надёжности изделия в будущем. В отличие от фена, облегчён и монтаж крупногабаритных деталей, таких как SMD дроссели и крупные конденсаторы – деталь припаивается вся и сразу, не приходится сначала греть один край, а потом второй, и деталь греется с той стороны, откуда она должна греться, а не сверху, как в случае с феном. Конечно же, это не замена профессиональному паяльному оборудованию, но и цена устройства совершенно другая – мне все детали, с учётом доставки, обошлись в $20.

Для лучшей повторяемости, конструкция максимально упрощена и применяются вполне ширпотребные детали, которые можно купить в магазинах радиодеталей, или заказать по интернету.

Для изготовления паяльного столика размерами 200х100мм, понадобятся следующие детали:

  • PID термостат (в интернет магазинах их обычно продают в комплекте с термопарой и твердотельным реле, нам такой вариант подходит больше всего)
  • Два PTC нагревателя на температуру до 270-300С, мощностью 250-300вт и размером 80х60мм.
  • 4 винта М6х80 с гайками.
  • 8 винтов м3х20 с гайками.
  • Скоба из металла для прижима термопары.
  • Теплопроводящая паста.
  • Какой-не будь корпус, для установки термостата и реле.
  • Соединительные провода.
  • Клавиша включения, типа KCD03 или аналоги (Можно и всякие ПТ2 использовать, главное чтоб хотя бы на 5 ампер переменного тока)
  • Изолента.
  • Дрель со свёрлами на 6 и 3мм.
  • Опционально – метчик на 6мм.
  • Алюминиевая пластина размером 200х100х10мм. Толщину можно выбрать чуть больше и чуть меньше. Но, в разумных пределах – слишком толстая будет греться долго, а слишком тонкая не обеспечит нужную теплопередачу.

Термостаты часто продают в комплекте с реле и термопарой — так удобней и практичней.

PTC нагреватели изготавливаются из специальной композитной смеси, сопротивление которой растёт с ростом температуры. Что позволяет, путём подбора состава смеси, получить внутреннюю «термостабилизацию» — нагреватель не будет греться выше определённой температуры, так как его сопротивление начинает резко возрастать с прогревом. PTC нагреватели компактные, эффективные и практически «вечные» — нагрев идёт по всему объёму, спирали там нет, нечему перегорать.

Конструкция хорошо масштабируется — при необходимости, можно размеры пластины увеличить, увеличив и количество нагревательных элементов при этом, но желательно, по мощности, не выходить за пределы 2200 ватт — проводка в доме может не выдержать. Если перевести ватты в сантиметры, то у меня грубо получилось 300вт на 100см2, т.е. в 2200 ватт можно «поместить» 700см2 — а это плата размером 35х20 сантиметров, по идее, можно даже целую материнку спаять :)

Читайте также:
Анатомическая подушка (29 фото): детские и взрослые с эффектом памяти для сна, с наполнителем из микросфер, как выбрать лучшую

Алюминиевая пластина должна быть максимально ровной с обоих сторон. Иначе, хорошего качества пайки добиться будет сложно. Если ровных пластин поблизости не наблюдается, можно купить неровную и отнести фрезеровщику на «доработку» — используемая мной пластина была 12мм, но после фрезеровки «похудела» до 10мм. После фрезеровки и обработки наждачной бумагой желательна полировка, я для этой цели использовал полироль для литых автомобильных дисков.

Процесс сборки несложный, после фрезеровки и полировки, сверлим по углам 4 отверстия диаметром 6мм – это будет крепление «ножек» нашего столика, в роли которых выступать будут винты на М6. При желании, можно в отверстиях нарезать резьбу, и так закрепить винты-ножки, законтровав (так сделал я), но можно просто пропустить винты насквозь, а закрепить их на пластине гайками с двух сторон (так можете сделать вы).

Используя имеющиеся крепёжные отверстия в PTC нагревателях, сверлом 3мм сверлим сквозные отверстия в алюминиевой пластине. На противоположенной стороне, снимаем фаску 6мм сверлом, чтоб головки винтов были заподлицо с поверхностью пластины.

Наносим термопасту, винты зажимаем, излишки термопасты убираем. Используя подходящий металлический предмет, закрепляем термопару по центру столика, не забыв предварительно промазать место крепления термопастой.

Термостат и твердотелое реле размещаем в подходящем корпусе. Я использовал для этих целей корпус от старого больничного выносного пульсоксиметра. Будет неплохо, если реле снабдите хотя бы небольшим радиатором, так как потребляемая мощность у данного аппарата получается 600-700вт, и хотя китайцы для реле типа Fotek SSR40DA и аналогов, заявляют токи до 40А, из личного опыта могу сказать, что даже на токе в 10А они совсем не холодные, и настойчиво просятся на радиатор. В конкретном устройстве я использовал б.у. твердотелое реле фирмы Gordos Arkansas (USA) которое в данном режиме вообще без радиатора может обходится, но такого реле у вас может и не быть, так что лучше перестраховаться.

Провода от нагревательных элементов подключаем параллельно. И включаем в цепь 220 вольт через реле. Аналогично, подключаем термопару к термостату, а термостат – к твердотелому реле.

На фото у меня можно заметить сдвоенный и разноцветный клавишный выключатель. Реально, необходимости в таком нет – я просто поставил то, что было под рукой, и немножко усложнил конструкцию – зелёный включатель включает общее питание, а красный – отключает только нагреватель. Это может быть полезно в том случае, когда надо контролировать температуру печки при охлаждении – эдакая грубая, с ручным управлением, аппроксимация правильной температурной кривой.

Мой столик уже ветеран. На фото — результат излишнего количества паяльной пасты — она протекла через отверстия в плате и флюс пригорел к столику, придётся заново полировать.

На этом, в принципе, сборка завершена и можно приступать к тестам. Рекомендую выставить на термостате температуру в 300С, всю конструкцию вынести на продуваемое место, и дать ей поработать хотя бы час – всё что должно выгореть (наполнитель в термопасте, грязь и жир на нагревателях), выгорит, и далее работы уже можно вести в помещении, хотя хорошая вытяжная вентиляция нужна и там – флюсы и припои содержат довольно много вредных веществ.

Читайте также:
Дизайн площадки перед домом или дачей (31 фото)

Если всё прошло нормально, ничего не сгорело, взорвалось и все живы-здоровы, то можно использовать устройство по назначению. Правильный алгоритм работы такой:

  1. Включаем печку, выставляем термостат на нужную температуру (Из моей практики – «Нужная температура» — эта температура, указанная на тюбике паяльной пасты+10-15 градусов сверху)
  2. Отдельно, НЕ на печке, наносим на плату паяльную пасту и размещаем компоненты.
  3. После того, как печка прогреется до нужной температуры, кладём подготовленную плату на печку и ждём 10-15 секунд в случае мелких компонентов, типа микросхем и светодиодов, и 25-30 секунд, в случае крупногабаритных дросселей и других компонентов.
  4. Осторожно переносим готовую плату на какой-не будь металлический или керамический поддон (я использую старый радиатор) и даём остыть до комнатной температуры. При необходимости, удаляем остатки пасты и флюса подходящими средствами, и всё – платой можно пользоваться.

Положили, ждём. Готово. Охлаждаем. Проверяем. На фото можно увидеть небольшой вентилятор – он забирает воздух с поверхности платы и отбрасывает его в сторону вытяжки. Особой необходимости в нём нет, но комфорт работы с печкой заметно повышает.

Похожим образом можно разбирать уже собранные платы – греем печку, выкладываем плату, пинцетом снимаем детали.

На сегодня – всё.

Для желающих повторить – ключевые слова для поиска термостата и нагревателей в интернет магазинах:

Термостат: REX C100, C100, PID Thermostat kit

Как сделать подставку для паяльника своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Варианты изготовления
  3. Держатель для печатных плат
  4. Рекомендации

Без подставки паяльником пользоваться опасно – будучи положенным на любую деревянную поверхность и разогретым до 300 и более градусов, он её обуглит. Подставка должна содержать металлическую конструкцию, отводящую излишнее тепло.

Инструменты и материалы

Из инструментов следует заранее подготовить:

  • универсальная отвертка с набором головок или шуруповёрт с битами и гайковёртом,
  • молоток и пассатижи,
  • небольшая электродрель и набор сверл по металлу;
  • линейка, угольник и строительный маркер;
  • разводной ключ (может использоваться вместо гайковерта).

Из расходников понадобятся:

  • отрезок доски из натурального дерева;
  • саморезы;
  • подставка для паяльника в виде пластины или гнутой проволоки;
  • прижимной элемент от какого-нибудь электронного устройства или бытовой техники;
  • небольшая емкость для припоя и канифоли;
  • стальная проволока с диаметром сечения от 2 до 3 мм.

Также потребуется сам паяльник – чтобы проверить, насколько удобна для него только что изготовленная подставка.

Варианты изготовления

Есть несколько вариантов подставок – в зависимости от конкретных требований к функциональности пайки выберите любую.

Обычная

Для начала подготовьте деревянную доску – основу подставки.

  1. Подберите отрезок доски – например, 25*12 см.
  2. Разметьте точки на доске согласно чертежу и просверлите в этих местах отверстия. Диаметр отверстий должен быть несколько меньше диаметра поперечного сечения проволоки – она должна заходить в них с большим усилием.
  3. От мотка стальной проволоки отрежьте нужный кусок и разметьте его маркером. Согните его по этим точкам, как показано на чертеже. Получится М-образная рамка – её размеры могут быть, например, следующими: две боковины по 5 см и две стороны (ската) – по 3 см. Таких рамок должно быть две.
  4. Впрессуйте концы рамок в эти отверстия.

Простейшая самодельная подставка для паяльника готова. При желании её можно доработать следующим образом.

  1. Если канифоль и припой продаются в готовых промышленных капсулах цилиндрической формы, то просверлите при помощи корончатого сверла чуть меньшего диаметра, чем сама капсула, отверстие. Оно может быть несквозным.
  2. Впрессуйте в это отверстие саму капсулу. Перед тем как её вставить, эту ёмкость можно промазать клеем – например, универсальным «Момент-1», тогда она со временем выпадать не будет. Этих капсул может быть 3: для канифоли, припоя и флюса. Для паяльного флюса желательно выбирать стеклянную емкость.
Читайте также:
Декор кухонных фасадов своими руками

Чтобы подставка, изготовленная своими руками, не царапала лакированное покрытие стола, к ней полагаются ножки. Сделайте следующее.

  1. Вырежьте из куска толстой (от 3 мм) резины четыре одинаковых кружка диаметром не более 1 сантиметра. Здесь в качестве расходного материала можно использовать резину от старых автомобильных камер.
  2. С помощью наждачного бруска, точильного камня или на точильном станке зашкурьте резину с одной из сторон и подставку снизу в местах, где эти кружочки устанавливаются.
  3. Нанесите на подставку и на сами кружочки слой всё того же клея «Момент-1». Через несколько минут с помощью тисков или струбцины с силой прижмите их к деревяшке в местах приклеивания. Сжатие осуществляется также при надавливании рукой на подставку, устанавливаемую на эти кружки, а в качестве опоры служит любая горизонтальная поверхность, способная выдержать приложенное к подставке усилие.

Спустя сутки клей полностью засохнет и отвердеет, и подставкой можно будеть пользоваться.

Подставки увеличенных размеров применяются для мощных, в 100 и более ватт паяльников, а также для паяльных ламп, работающих на газе.

Шкатулочная

Шкатулочная конструкция является наиболее компактной и удобной в переноске. Она изготавливается из любой деревянной или металлической коробки, имеющей форму параллелепипеда. Паяльная складная шкатулка представляет собой пенал с несколькими отделениями, в которых хранятся капсулы с флюсом и канифолью и моток припоя.

Фиксация такого пенала в закрытом состоянии осуществляется при помощи М-образных проволочных вставок. Если пенал по размерам достаточно велик – например, 25*12*5 см, то в него поместится и сам паяльник. Объёма такой шкатулки хватит, чтобы, кроме паяльных расходников, разместить сам паяльник, его сетевой шнур и вилку в сложенном состоянии.

Если в продаже не нашлось такой подставки, вы можете сделать ее самостоятельно из дерева. В качестве расходного материала подойдет натуральная древесина или фанера толщиной не более 1 см.

  1. Разметьте и распилите лист дерева под детали будущего паяльного пенала.
  2. Соедините их при помощи мебельных уголков саморезов из столярного клея. Получится паяльный ящик с отделами.
  3. Распилите ещё кусок древесины или фанеры размерами с нижнюю стенку пенала. Прикрепите его на 2 небольшие мебельные петли. Получится закрывающийся ящик.
  4. С торцов пенала, ближе ко дну, просверлите отверстия под проволочные вставки, служащие подпорками для паяльника, когда пенал открыт.
  5. Изготовьте эти вставки по вышеприведенной схеме и установите их на предназначенное для них место.

Монтаж вставок выполняется на следующий день – когда клей засохнет и отвердеет. Подставка-пенал готова к использованию.

С диодом

Назначение диода – понижение питающего напряжения в полтора-два раза. Это значительно сберегает ресурс паяльника.

Дело в том, что периодически в работе возникают значительные перерывы, когда паяльник не используется активно. Чтобы не держать его постоянно включённым на полную мощность, а также исключить потери времени на его полный, «с нуля», прогрев, когда он вновь понадобится, диод – или понижающий регулятор – попросту необходим.

Долговременная подработка паяльника при температуре, значительно меньшей, чем 300 с лишним градусов, не даёт нихромовой проволоке, из которой намотан активный (нагревающий) элемент, преждевременно выгореть. От периодического перегрева паяльника также может осыпаться слой слюды, передающий жар от нагретой спирали стальной конструкции, с которой жестко соединено медное жало. Чтобы встроить в подставку регулирующую нагрев схему, сделайте следующее.

  1. Установите на подставку малогабаритный выключатель, предварительно встроенный в небольшой прямоугольный корпус. Параллельно ему должен быть включён высоковольтный диод, рассчитанный на промышленное сетевое напряжение до 300-400 вольт. Здесь имеется в виду обратное напряжение, которое данный диод способен выдержать. Сила тока (речь идет о прямом токе) должна быть не меньше 200 миллиампер. Все эти характеристики указаны в описании конкретного диода.
  2. Подведите к подставке дополнительный сетевой шнур – именно он включается в осветительную сеть 220 вольт. В его разрыв включите выключатель с диодом.
  3. На выходе подставки смонтируйте компактную, малогабаритную розетку. Подключите её к выключателю с диодом.
Читайте также:
Как выполнить полировку бетона своими руками

Все токоведущие контакты надёжно заизолируйте. Подставка с диодом готова к использованию.

Держатель для печатных плат

Простейший вариант держателя – пара электромонтажных «крокодилов». Их располагают так, чтобы они были повернуты в одну сторону. Они устанавливаются на подпорки из линейных отрезков той же проволоки, из которой изготовлены удерживающие паяльник вставки. Существует и более совершенное устройство со скобами и направляющими, позволяющее крепче и надежнее удерживать печатные платы, подготовленные к пайке. Фиксатор для печатных плат устанавливается в любое место на подставке.

Рекомендации

Для подставок с диодом подберите сам диод по мощности, с запасом рассчитанный на конкретный паяльник. Например, паяльники на 25 Вт потребуют диод с максимальным рабочим током на 110-120 мА, а с учетом 2-3-кратного запаса для предотвращения перегрева самой детали предельно рабочий ток дойдёт до 0,3 ампера. Не допускается использование диодов с обратным напряжением меньше 300 В – при предельном или слегка запредельном значение напряжения произойдет его тепловой и электрический пробой.

Не используйте пластик в качестве основного материала – от нагретых вставок держателей, передающих избыток тепла за считанные секунды, он быстро подплавится. Держатели завалятся в сторону, и паяльник «съедет» с подставки на стол.

Рекомендуется использовать жаропрочные и негорючие силовые кабели. Корпус паяльника заземлите отдельно.

О том, как сделать подставку для паяльника своими руками, смотрите в следующем видео.

Делаем третью руку, двумя имеющимися.

В продолжение ламинатного диайвая сделаем устройство, которое часто называют «Третья рука».

Для начала посмотрим, что нам предлагают братья наши меньшие.

Для моих применений слишком мало гибкости.

Гибкости достаточно, но насколько эти элементы надёжны и какое усилие выдерживают я не знаю, а стоят они столько, что проверять и не хочется. Ну и основание мне хотелось иметь плоским и площадью побольше.

Поэтому решил сделать сам. Получился такой вот вариант:

Основание — мой любимый кусок ламината. Гибкие щупальца делаются из такого вот добра:

Зажимы — обычные крокодилы. Долго думал как их крепить, чтобы с одной стороны плотно сидели, с другой можно было их заменить, когда сломаются. Сначала пробовал такой вариант:

Это контакты от таких клеммных блоков (на фоне аккумулятор AAA):

Но результат оказался так себе. При небольшом вращении крокодила зажим ослабевал, и крокодил начинал болтаться.
Да и выглядело это слишком массивно.

Следующий вариант был такой:

Здесь комплектная к крокодилу трубочка в натяг надета на него. С точки зрения использования, вариант получился очень хороший. И сидит плотно, и можно вращать без потери плотности, и можно снять. Но в этом варианте есть пара существенных минусов. Не со всеми крокодилами такие трубки продаются. Но ещё больший недостаток, что размер очень точно должен совпадать с необходимым. Чуть трубка больше — и она болтается, чуть меньше — её не натянешь.

Читайте также:
Гудит трансформатор: в чем причина и что делать

Поэтому думал дальше и попробовал такой вариант:

Здесь обычные полимерные нитки, намотанные с усилием на крокодил и закреплённые клеем (клеем закреплены нитки, чтоб не разматывались, не крокодил).
Несмотря на некоторую, на первый взгляд, колхозность, выглядит это вполне прилично. Но самое главное, результат при использовании такого варианта — отличный. И вращается без ослабления, и снять можно легко. При замене крокодила намотать новую порцию ниток это пара минут. Да и нитки есть у всех. Ну и цена такого решения близка к нулю. Поэтому остальные крокодилы закрепил так же.

Щупальца на основании закрепил обычным цианоакрилатом. Сверлится дырка, вставляется туда щупальца и туда же пару капель циаоноакрилата, и всё.

Вообще планировал больше щупалец по периметру основания, но пока хватает четырёх.

Ну и в конце фотка, как это принято, с зачем-то висящей в воздухе платой:

PS. Когда писал обзор, нашёл ещё такие варианты:

Но стоят они ещё больше чем те, что я приводил в начале обзора. Когда я делал свой вариант, я их не видел. Либо они появились недавно, либо плохо искал.
В общем это почти мой вариант, только здесь крепление щупалец организовано ещё более гибко — они на магнитах и их можно переставить в любое место. Правда как эти магниты держат ещё вопрос, впрочем, их можно и заменить. Так что у кого мало времени и много денег могут поискать и купить такие варианты. У кого наоборот — могут повторить мой вариант.

Третья рука для пайки из старого барахла

Приветствую.Паять без третьей руки – весьма муторное дело.Одно дело пару проводов соединить , и совсем другое – пайка на плате.Т.к. сам увлекаюсь ардуинками давно и имею большой опыт, то после второй схемы на “атмеге для чайников” третья рука возжелалась весьма сильно.Купить в Китае конечно можно, но ждать неохота, надо тратить деньги, денег нет – в общем было решено колхозить.

В итоге в дело был пущен старый железный конструктор, деревянная плашка от ящика из IKEA, канцелярский зажим и крокодил.Последний обтянут термоусадкой, ибо без неё на проводах уж очень отчётливо видно воздействие зажима, а тонкий МГТФ им хоть зачищать от изоляции можно было.
Итого благодаря хламу было сэкономлено что-то около 300 руб.Естественно китайские модели в разы лучше, с лупой и прочими ништяками, но результат удовлетворил требования по функционалу, да и внутренний еврей порадовался.

Единственное что – дрелью были “расфрезерованы” отверстия снизу для устойчивости.

Прошу простить за плохое качество фото:

Найдены возможные дубликаты

кто же так ардуиночки то паяет.

да не аккуратно, излишне, плата после пайки не чистилась.

Давайте делать крутые уникальные DIY-проекты, а не очередные ардуино-кликеры. Идей всем, разбирайте!

А можно я накидаю идеек для таких DIY-проектов для тех, у кого руки чешутся что-то такое соорудить? А-то, как уже сказали, кликер покупной дешевле этой самоделки выходит и продается на каждом шагу. Так почему бы не сделать что-то уникальное?

Читайте также:
Известь – что это такое, состав и применение свежегашеной пушонки

1. Электронные булавки для карты.
Идея в том, чтобы наделать светодиодных булавок для карты, а потом с компа управлять их свечением и миганием разными цветами.

Нужно напечатать на 3д-принтере (в любом фаб-лабе) корпуса, куда вставляется голый контроллер навесным монтажом, инфракрасный приёмник, две батарейки-таблетки, RGB-светодиод и вклеивается обычная канцелярская кнопка для пробковой доски.
Управляем через USB-свисток с инфракрасным светодиодом. Передаём ID булавки, и закодированный алгоритм переключения цвета.

2. Кораблики.
Контроллер со светодиодом как в прошлом проекте, но корпуса нарезаются из пенопласта горячей проволокой по кондуктору, добавляются два маленьких моторчика с удлиненными валами и гребными винтами и драйвер для управления ими. Весь кораблик примерно размером с палец. Идея в том, чтобы этих корабликов было несколько десятков. Пускаем их на воду, а с берега или моста смотрим на них обычной веб-камерой и светим инфракрасным сетодиодным прожектором с модуляцией сигнала.
Камера отслеживает огоньки и математически определяет координаты корабликов. Чтобы понимать где какой именно, можно давать сигнал конкретным корабликам выключить или переключить свет на долю секунды. Далее трекать уже по свечению. Динамическим управлением корабликам можно задавать произвольные траектории, делать из них красивые узоры и построения. Это как шоу дронов, только на воде.

3. Аудиорегистратор.

Фактически это микрофон с кнопкой на петличку. Его задача непрерывно писать звук вокруг, иметь внутри часы и в специальном файлике запоминать когда нажималась кнопка.

Идея в том, чтобы не приходилось ничего записывать в блокнотик. Просто ставим закладку кнопкой на записи и говорим (опционально) заголовок. Прибор сливает записанное во время зарядки через USB на комп. В это время работает на запись другой такой же прибор. При записи можно шифровать звук ассиметричным ключом так, чтобы завладев неправомерно петличкой с нее нельзя было получить звук. На компе при зарядке речь распознаётся и индексируется для текстового поиска. Можно в веб-интерфейсе видеть весь таймлайн с метками и заголовками, можно прослушать произвольные куски, пометить их ненужными, важными или прочитанными.

Такой девайс очень недооценён в походах, сплавах, путешествиях, когда путевые записи делать некогда, но непрерывно возникает необходимость делать какие-то пометки для отчета. Это цены за проезд и пирожки, это какие-то ориентиры, это номера телефонов и адреса, это разъяснения местных как докуда-то добраться (возможно на малознакомом языке), это комментарии о порогах и завалах на маршруте. По временнЫм меткам запись четко привязывается к GPS-треку, который записывается каким-то другим устройством.
Смартфоны, к сожалению, пока что не могут выполнять такую функцию непрерывной записи, нужно более энергоэффективное специализированное устройство.

4. Контроллер для интеграции дешевой бытовой техники в умный дом.

Проблема. Есть, к примеру, хорошая недорогая, но качественная стиральная машина. Как интегрировать её в “умный дом”?
Делаем небольшое типовое устройство на базе ESP с вайфаем. Питаться оно может от внутреннего низковольтного БП стиральной машины, должно иметь несколько входов, заточенных на подключение параллельно индикаторным светодиодам стиральной машины и управляющим кнопкам без фиксации. Можно предусмотреть индуктивный датчик тока на основе токового трансформатора в виде петли вокруг силового кабеля для детекции нагрузки тэна, например.

Такое устройство сможет запустить стирку в заданное время, даже если машина изначально не имела таймера. Позволит отдавать статус её работы в контекст умного дома. Можно спросить у Алисы закончилась ли стирка, можно попросить ее напомнить по окончании или получить уведомление на смартфон.

Читайте также:
Варианты и нюансы соединения многожильных и одножильных проводов

5. Умный плеер для мягких игрушек.

Фактически это гибрид автономной mp3-колонки с RFID-сканнером. Идеально, если у этой штуки будет ещё и wifi для конфигурирования и функции радио-няни.
Идея в том, чтобы превратить любую мягкую игрушку ребенка в радио-няню с медиа-плеером. Загружаем на встроенную флешку через web-интерфейс сказки, аудио-книги, песенки, целые плейлисты, даём ребёнку связку RFID-карточек с картинками и ребёнок прислоняя их к игрушке может интерактивно взаимодействовать с контентом: включать нужные сказки или плейлисты, познавать мир прислоняя игрушку к разным предметам и слушая про них маленькие рассказы, можно встроить в лапку микропереключатель и вызвать родителей через вайфай и их смартфон, поговорить с ними голосом. Можно сделать для бабушек и дедушек карточки с их фотографиями и ребенок сможет “звонить” родным сам, прислоняя их карточки к игрушке.
Все технологии просты, понятны и доступны. Почему таких игрушек не выпускают массово – я ума не приложу.Там и сам девайс можно продавать и контент к нему и в комплекте с игрушками и только начинку. Можно забрендировать в форме сердечка, которое вкладывает душу в вашу любимую игрушку. Можно приспособить Алису к девайсу и многократно расширить функциональность, но это уже сложнее.

6. Походный сетевой коммуникатор.

Устройство, объединяющее в себе приёмо-передатчик в гражданском диапазоне, КВ-пейджер, GPS-трекер и GSM-шлюз.

Идея в том, чтобы объединять группы людей на пересеченной местности просто и прозрачной связью. Дать возможность адресно обмениваться короткими текстовыми и голосовыми сообщениями в реальном времени и режиме почтового ящика. Устройства связываются со всеми такими же устройствами по всем каналам, по каким могут достучаться, синхронизируют передачи друг с другом, имеют блютусwifi, которые позволят со смартфона видеть на карте другие устройства. Удобно размещать такое в базовом лагере как ретранслятор, удобно ставить стационарно такие устройства в экспедиционном автомобиле с хорошей антенной, удобно раздавать такие отделяющимся группам для стыковки и координации.
Конструктивно это водозащищенный кирпич с мелким экономичным ЖК-экранчиком для текстовых сообщений и гнездом для сменных аккумуляторов 18650.

Подставка для паяльника своими руками

В процессе работы с паяльником требуется специальная подставка. Паяльник нельзя просто оставить на столе или какой-нибудь другой поверхности. В этом качестве используют, как правило, любой подходящий в доме предмет. Если немного постараться, то можно изготовить подставку для паяльника самостоятельно. Такое приспособление обойдется дешевле и будет приспособлено под нужды мастера.

Как сделать своими руками

Как сделать подставку для паяльника своими руками? Чтобы ее изготовить, в первую очередь необходимо сделать устойчивое основание из материала, плохо проводящего тепло. Для работы необходимы следующие инструменты и материалы:

  • лист ДСП (18 мм);
  • крупнозернистая наждачная бумага;
  • саморезы (20 мм), мелкие болтики;
  • отвертка, плоскогубцы;
  • шуруповерт;
  • кусочек резины;
  • железная пластинка.

Из листа ДСП выпиливают прямоугольную заготовку, наждачной бумагой шлифуют боковые стороны, закругляя углы. Далее делают четыре резиновые ножки, которые можно вырезать из кусочка резины или пробки от химических пробирок. Ножки к основе прикручивают с помощью саморезов.

Из длинной полоски железа плоскогубцами выгибают крючок, служащий для установки нагревательной части паяльника. С одного края подставки железную полоску с крючком закрепляют болтиками. Чтобы надежно зафиксировать элементы конструкции, нужно предварительно просверлить отверстия в заготовке из ДСП.

Держатель для ручки паяльника можно сделать из любой детали с подходящей по размеру выемкой. Его прикручивают болтами с краю пюпитра. Ближе к нагревательному элементу таким же образом устанавливают держатель для пайки. Для этого используют металлическую пластинку из старых радиодеталей или другого расходного материала.

На месте пайки можно расплавить кусочек олова, который разогревают в процессе работы. Таким образом, получается удобное и универсальное устройство. Резиновые ножки придают конструкции устойчивость и не дают повредить поверхность стола.

Подставка из проволоки

Простейшее приспособление можно сделать из толстой проволоки. Оно представляет собой конусную пружину, которую крепят к устойчивому основанию. Кусок проволоки, длиной примерно 30 см, накручивают на инструмент. На конце делается ушко для крепления к подставке. Для пружинки можно использовать тонкую вешалку из-под одежды.

Читайте также:
Как выполнить полировку бетона своими руками

Основание собирают из любого подходящего предмета — консервной банки, ненужной детали от бытовой техники или куска фанеры и т. д. Предварительно в заготовке высверливается отверстие, куда с помощью болтика крепят пружинку.

В другом варианте конструкции из проволоки с помощью плоскогубцев делают прямоугольные держатели с выемками для паяльника. Их закрепляют с двух сторон к основанию из ДСП или деревянного бруска. Паяльную установку можно оборудовать емкостями для олова или канифоли, коробкой для хранения мелких деталей, которую приклеивают специальным клеем.

Многофункциональное устройство

Подставка для паяльника с лупой. Чтобы было удобнее работать с мелкими деталями, на подставке устанавливают специальную стойку с гибким держателем («третью руку»). С его помощью можно зафиксировать различное оборудование: лупу, лампу подсветки и другие инструменты. Держатель закрепляют с помощью шарниров, что позволяет поворачивать устройство в разных направлениях. Все детали держателя делаются из металлических элементов, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

Из подручного материала

Для работы понадобятся крышка от компьютерного блока питания и следующие инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • линейка или штангенциркуль;
  • напильник или наждачная бумага;
  • маркер.

Размечаем маркером примерные размеры заготовки на детали от компьютера (ширина 60 мм, высота 35 мм). По нанесенным отметкам вырезают подставку, затем по боковым сторонам делаются выемки, куда устанавливается инструмент. Для безопасной работы острые края изделия обрабатывают напильником или наждачной бумагой. Таким образом, самодельную подставку под паяльник можно изготовить за 15 минут.

Из блока питания компьютера может получиться мобильное устройство. Такое приспособление представляет собой ящик или футляр, внутри которого располагаются отделения для пайки, канифоли, зажим для схем и других мелких деталей. Держатель из проволоки крепится снаружи, он легко складывается поверх крышки пенала.

Подставка из предохранителей

Изделие отличается простотой изготовления и не требует специальных материалов. Для держателей используются губки предохранителя, которые крепят на основание из деревянного бруска или текстолита. Расстояние между держателями устанавливают в соответствии с размером паяльного инструмента. Предохранители закручивают с помощью саморезов в предварительно просверленные отверстия.

Если срочно понадобился паяльник, то можно быстро сделать подставку из шурупов или гвоздей. В деревянное основание крест-накрест вбивают гвозди. Такая конструкция довольно устойчива и хорошо удерживает инструмент.

Чтобы изготовить самодельную подставку для паяльника, не нужны специальные знания или навыки. Для работы нередко используются подручные материалы, которые можно найти в любом доме. Устройства, сделанные своими руками, отличаются простотой и удобством в эксплуатации.

Originally posted 2018-07-04 08:11:06.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: