Отделка цоколя дома: натуральным камнем (плитняком и колотым), булыжником, панелями ПВХ (цокольным сайдингом)

Облицовка цоколя дома своими руками

Цоколь дома выполняет не столько декоративную функцию, сколько практическую. Во многих случаях он служит для уменьшения потерь тепла (его специально утепляют), также препятствует распространению атмосферной и подземной влаги к стенам дома. Также передает нагрузку от стен к фундаменту — если фундамент ленточный или плитный. Потому и облицовка цоколя дома должна быть не только красивой, но и функциональной. В соответствии с этой задачей подбирается и отделочный материал.

Когда начинать отделку цоколя

Лучше всего отделывать цоколь после того, как сделана отмостка вокруг дома. В этом случае отделочный материал будет нависать над дорожкой. В результате, даже самый косой дождь или стекающие по стенам потоки воды не смогут попасть между стеной и отмосткой — вода попадает на дорожку на расстоянии нескольких сантиметров от места стыка. А именно через этот стык и проникает вода к фундаменту, принося сырость и другие проблемы.

Начинать облицовку цоколя дома нужно после того, как сделана отмостка вокруг дома

Еще один момент. Многие размышляют над тем, утеплять цоколь или нет. Если хотите экономить на отоплении, ответ — утеплять обязательно, как и отмостку. Узел утепления и облицовки цоколя — один из вариантов — приведен на фото ниже.

При устройстве утепленного цоколя под отделку укладывают плиты ЭППС

При использовании цокольного этажа как жилого, вопросов с утеплением не возникает, так как ответ однозначен — конечно утеплять. Но даже если у вас нет подпола, затраты на отопления намного снизятся, а пол в доме станет гораздо теплее.

Чем облицевать цоколь дома

Материалов для отделки цоколя очень много. Главные требования: влагостойкость, морозоустойчивость, прочность. Этим требованиям удовлетворяют следующие материалы:

Пиленые на пластины натуральные камни (плитняк) или колотый, так называемый «рваный камень»:
- песчаник (пластушка);
- гранит;
- мрамор;
- сланец;
- доломит;
- шугнит.
Мелкий булыжник.
Крупная речная галька.
Клинкерная плитка (клинкерный кирпич).
Тротуарная плитка.
Керамогранит.
Отделочный кирпич.
Фасадные панели, цокольный сайдинг, панели ПВХ (это все названия одного материала).
Штукатурка (декоративная и «под шубу»).
Профнастил.

Какие-то из них стоят много, затраты на какие-то незначительны, но все они могут использоваться. Выбирают материал исходя из финансовых возможностей и использованных ранее отделочных материалов — не последнюю роль играет и эстетическая составляющая. О технологиях отделки цоколей разными материалами и пойдет речь.

Подготовка и утепление

В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.

Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.

Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.

Покраска, штукатурка и «шуба»

В принципе, если штукатурку хорошо выровнять, после высыхания раствора поверхность можно покрасить и на этом остановится. Это недорогой, но вполне жизнеспособный вариант. Если краску взяли фасадную, которая предназначена для использования на улице, пару лет цоколь будет иметь неплохой вид. Потом придется старую краску удалять и красить снова — для поддержания внешнего вида.

Следующий способ — поверх обычной штукатурки нанести слой декоративной. И снова-таки, выбирайте те составы, которые предназначены для наружного использования. Их можно заколеровать в нужный цвет или взять цветные. Единственный минус — штукатурки часто пористые и счищать брызги грязи, попадающие на стены во время непогоды, приходится щеткой, а иногда и с моющим средством.

Виды декоративной штукатурки для отделки цоколя: красиво и относительно недорого

До сих пор в некоторых местностях популярен способ отделки цоколя «под шубу». Это когда раствор наносится не ровным слоем, а небольшими фрагментами. Раньше делали это веником из прутиков. Макали его в жидкий раствор, ударяли рукояткой по палке так, чтобы брызги летели на стену. Так делали «шубу» — отделку с рваной поверхностью. Сегодня есть специальные устройства для нанесения штукатурки, работающие от компрессора. С их помощью такую отделку сделать проще.

Отделка цоколя дома с использовании материалов в виде плит или плиток технологически сложнее. Чтобы она не отвалилась, нужно знать некоторые тонкости.

Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку

Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.

Отделка цоколя дома природным камнем (ракушняк, гранит, долломит, сланец)

Какими-бы привлекательными не казались искусственные блестящие поверхности, шероховатый камень почему-то вызывает большую симпатию. Но класть фундамент из бута — сложно и не каждый это может сделать настолько хорошо, чтобы мог на нем стоять дом. А вот отделать готовый монолитный или сборный фундамент натуральным камнем своими руками может любой, особенно если хоть часть работ по строительству дома сделаны лично.

Понятно, что крепить целые камни не будет никто: слишком тяжелая отделка получится, да и очень объемная. Потому и придумали камень плить или колоть. В зависимости от технологии получается либо ровный «плитняк» — с почти ровными поверхностями, либо «рваный камень» с неровной лицевой частью. Иногда эти материалы нарезают на одинаковые прямоугольники, иногда оставляют в виде неровных пластин, но в любом случае это — натуральный камень и отделка цоколя дома из него получается красивой и водостойкой.

Есть этот материал из дорогих камней, например — мрамор, есть подешевле — сланец, доломит, шугнит, лемезит, гранит и т.д. Смотрятся очень внушительно. Особенно, если это рваный камень, хотя и плитняк порой выглядит не хуже.

Часть предложения натурального отделочного камня в специализированном магазине

Подготовка поверхности будет точно такая же: лучше всего на оштукатуренный цоколь набить малярную сетку, а на нее уже на клей укладывать пластины камня. Если они ровные — природный камень с обработанными краями — технология укладки будет один в один повторять описанную выше.

Если же камень с рваными краями, отделка цоколя дома становится сложнее: необходимо подбирать пластины такой формы, чтобы швы были не слишком большими. При использовании такого варианта отделочного камня необходима будет болгарка с диском по камню: скорее всего придется подпиливать пластины нижнего и верхнего ряда. Понадобится коррекция и при оформлении углов. Пример такой технологии смотрите в видео.

Есть второй способ. Оштукатуренная поверхность цоколя сначала промазывается составом для улучшения адгезии (сцепления), потом на нее на клей устанавливаются фрагменты отделки. Они фиксируются в заданном положении при помощи обрезков того же камня или кусочками материалов нужного размера. Швы остаются незаполненными. После того как клей «схватился» швы заполняют негустым раствором из строительного шприца, по мере необходимости затирая и вырвнивая.

В любом случае попавший на отделку клей необходимо своевременно удалять. С застывшим делать это будет очень непросто, а вид у клея далеко не привлекательный.

Иногда для более четкого рисунка швы между пластинами камня прорисовывают темной краской. Потом поверхность покрывают защитной пропиткой. Она придает камню легкий блеск, а также зачастую повышает водоотталкивающие свойства.

Пример облицовки цоколя природным камнем по второй технологии смотрите в следующем видео.

Облицовка валуном или мелким булыжником

Валун или булыжник не обязательно покупать. Его можно набрать на речке или на галечном пляже на море. Обкатанные камни выбирают более плоские — круглые труднее «монтировать». Порядок работы и все остальные тонкости почти такие же, как и в случае с отделкой натуральным камнем. Единственное отличие — эти камни нужно перед использованием вымыть в воде с моющим. Во-первых, вода в наших водоемах может иметь масла, и их нужно удалить, а во-вторых, они могут быть в глине или водорослях, что может стать причиной того, что отделка отвалится.

Чтобы все смотрелось органично, можно на дорожке рядом с тем местом, где будете облицовывать цоколь, предварительно выложить «картинку» облицовки из булыжников. Они имеют разные оттенки и случайные их комбинации далеко не всегда привлекательны. Выложив все рядышком вы будете иметь представление о том, что получится в результате.

Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели

Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.

Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.

Последовательность действий такова:

При помощи уровня (лазерного или гидроуровня) на всех углах дома отмечается требуемая высота отделки.
В этих местах прибиваются гвозди (вкручиваются саморезы), между ними натягивается маркер (шнурок), который отмечает высоту отделки цоколя.
По этому шнуру по всему периметру дома прибивается брус. Его верхняя грань должна быть точно направлена по шнуру.
Если высоты одной панели не хватит, нужно будет делать еще один ряд бруса, на котором будут стыковаться два листа, а еще нужна будет такая же обвязка под нижний конец панели.

Еще один отделочный материал для цоколя — ПВХ панели, которые называют еще «цокольный сайдинг»

Примерно через 50-60 см набиваются короткие поперечные бруски — они не дадут ПВХ панелям прогибаться.

Начинают монтаж с одного из углов. Для оформления угла есть специальные элементы. Они закрепляются на обрешетке саморезами по дереву.

Края листов пластиковых фасадных панелей неровные — с выступами. Край первого от угла необходимо ровно отрезать. Сделать это можно электролобзиком или болгаркой, ручной пилой с лезвием по металлу (меньше зубчики, получится более ровный край).

Обрезанный край вставляется в угловой элемент. Вверху и внизу каждой панели есть перфорация под крепеж. Вот в них и закрепляются саморезы. Только их не нужно затягивать до конца: необходим люфт на тепловое изменение размеров. Потому и перфорация сделана продолговатой формы, и устанавливать саморез лучше посередине: при изменении размеров панель будет свободно перемещаться и не лопнет.

Следующий элемент стыкуется специальным замком, и закрепляется точно также.

Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.

Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.

Отделка цоколя свайного фундамента

Как известно, у свайного фундамента цоколя нет. Но если не перекрыть пространство, под домом гуляют сквозняки, пол всегда будет холодным, а еще под домом любит селиться всякая живность. Потому цоколь, хоть и декоративный необходим. Его можно сделать двумя способами.

По периметру между опорами выкапывают траншею, убрав плодородный слой земли и на 10 см углубившись в грунт, дно траншеи трамбуют, укладывают гравийную подсыпку, снова по возможности уплотняют. Затем кладут 2-3 прутка продольной арматуры (10-12 мм) и все заливают бетоном. На бетонное основание через 10-14 дней ставят стенку в полкирпича. Можно использовать сразу отделочный кирпич, а можно сложить из б/у, а потом отделать любым из описанных выше способов.
Этот способ подходит под отделку цоколя фасадными панелями (цокольным сайдингом) или профнастилом. К сваям прикрепляется каркас из обработанного пропитками бруса. Весь остальной процесс отделки ничем не отличается от стандарта. Разве что тем, что этот вариант очень желательно утеплить.

Самый легкий способ отделки свайного фундамента — на каркас прикрепить какой-нибудь плитный отделочный материал

Есть одна тонкость если дом установлен на винтовых сваях или сваях ТИСЭ. Такие фундаменты зачастую ставят на сильно пучнистых грунтах. Чтобы при поднятии грунта отделка не разрушалась, ее не доводят на некоторое расстояние до земли. Чтобы в щель не пролазили животные, понизу закрепляется металлическая сетка.

Укладка натурального камня на цоколь. Как сделать облицовку цоколя натуральным камнем: пошаговая инструкция. В статье детально описывается методика облицовки цоколя природным камнем.

Главная страница » Публикации » Укладка натурального камня на цоколь. Как сделать облицовку цоколя натуральным камнем: пошаговая инструкция. В статье детально описывается методика облицовки цоколя природным камнем.

Подножие здания, которое расположено на фундаменте, образует переходную часть постройки и называется цоколем. Как правило, он на 50-70 см превышает уровень земли, за счет чего является достаточно уязвимой частью здания. Цоколь принимает на себя давление дома и защищает его от негативного воздействия грунтовой влаги. При этом хорошее состояние цокольного уровня формирует внешний вид строения и сохранность отделки. Сохранить такой значимый фрагмент дома можно с помощью облицовки.

Содержание:

Особенности использования природного камня в отделке
Выбираем материал
Подготовительные работы перед облицовкой
- Необходимый инструментарий
- Выбираем клей
Укладка природного камня – способ №1
Отделка цоколя – способ №2
- Нанесение защитного состава

Особенности использования природного камня в отделке

Одним из наиболее подходящих материалов для облицовки фундамента является камень. Технология укладки натурального камня на цоколь имеет свои особенности:

Камень натурального происхождения, благодаря своим положительным характеристикам, уже достаточно долгое время используется в строительной сфере.
Область его применения достаточно широка – это отделка фундамента, цоколя, веранд, фасадов зданий. А также из этого натурального материала изготовляют камины, лестницы, заборы.
Такие разновидности камня как гранит или мрамор в силу высокой стоимости редко применяются в строительной отделке. Существуют более доступные виды материала – сланец, доломит, ракушечник, песчаник, кварцит.
На сегодняшний момент существует специальная пропитка, которая позволяет защитить известняковые породы от негативного воздействия, в частности от промокания.

Выбираем материал

Процесс укладки натурального камня требуется тщательного подбора материала. Для этого следует придерживаться таких рекомендаций:

Первоначально нужно определиться с количеством облицовочного камня, а также выбрать его толщину и расцветку. Для определения количества нужно вывести общую площадь поверхности цоколя, добавить к этому показателю 10 % сверху на подгонку и подрезку.
Далее выбираем цвет. Для этого желательно ориентироваться на цветовую гамму постройки. Например, на фоне коричневой крыши будет достаточно выгодно смотреться облицовка красного оттенка.
Также следует учесть, что в зависимости от цветовой гаммы будет варьироваться и стоимость материала. Самым дешевым и распространенным является серый камень. Желание оформить цоколь материалом с зеленым, синим или красным отливом обойдется несколько дороже.
Цену формирует и толщина изделия. Наиболее низкую стоимость имеет тонкий материал слоем в 1-1,5 см. По мере увеличения толщины камня будет расти и цена квадратного метра.

Подготовительные работы перед облицовкой

Укладка природного камня на цоколь должна осуществляться после проведения подготовительных работ. Для этого следует учесть такие особенности процесса:

Если дом построен недавно, то нужно выждать определенное время. Не стоит выполнять облицовку цоколя сразу после возведения постройки. Это необходимо для того чтобы произошла усадка здания, в противном случае отделка может потрескаться. Если здание построено более чем 5-7 лет назад, ждать не потребуется. Можно сразу приступать к работе.
При наличии на цоколе слоя старой штукатурки ее необходимо убрать. Если укладывать камень на прежнюю облицовку, новая в скором времени отслоится от стены.
В целях выравнивания поверхности, на цокольную стену следует нанести новый слой штукатурного состава. Если имеются выпуклости или неровности, их следует предварительно удалить.
В случае если планируется произвести монтаж утеплителя, изоляционный материал нужно прикрепить к стене на специальные дюбели. Производить работы необходимо только тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Затем на утеплитель необходимо нанести кварцевую грунтовку. И в завершении работы поверх этого слоя следует зафиксировать сетку из стального материала.
Если же утепление цоколя не планируется, обрабатывать стены штукатуркой не нужно. В этом случае необходимо выполнить грунтовку стен при помощи бетоноконтакта. Лучше использовать бетоноконтакт крупной фракции, чтобы обеспечить хорошую адгезию камня с облицовочной поверхностью.

Необходимый инструментарий

Для выполнения работ по облицовке цоколя необходимо подготовить такие инструменты:

перфоратор;
молоток;
тачку;
емкость для цемента;
болгарку с наличием диска по бетону;
строительный шприц;
уровень;
мастерок.

Выбираем клей

Раствор для укладки природного камня играет важную роль при оформлении цоколя. При выборе состава следует учитывать несколько моментов:

Клеящий состав следует приобретать только от производителей, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. Так мы обезопасим себя от неприятных сюрпризов, связанных с качеством состава.
Клей должен быть произведен специально для работ, направленных на укладку натурального камня. В составе таких составов имеются наполнители и добавки, благодаря которым клей приобретает свойства безупречной жесткости схватывания.
Также при выборе клеящего состава следует учитывать пористость камня. Различают три типа структуры материала: пористые камни, слабо пористые и среднепористые. На упаковке клея обязательно должна быть пометка, где будет указана направленность состава на тот или иной тип камня.

Укладка природного камня – способ №1

Существует два способа, которыми можно выполнить укладку натурального камня на цоколь. Первый предполагает использование материала с плоской поверхностью, толщина которого не превышает 10 см. Такие камни можно наколоть при помощи кувалды. Как правило, процесс облицовки производится в такой последовательности:

Изначально необходимо сделать траншею вокруг фундамента, шириной в 0,5 м и глубиной до 15 см.
В углубление засыпаем гравий или щебень, утрамбовываем его максимально плотно и приступаем к работе.
На предварительно выровненную поверхность укладываем камень, начиная с нижнего ряда цоколя. Если материал имеет разный размер и цвет, необходимо заранее отобрать подходящие камни. Это поможет сэкономить время в процессе работы.
При необходимости камень можно разрезать болгаркой на нужные фрагменты. Однако это рекомендуется делать лишь в крайних случаях, так как натуральная форма смотрится довольно хорошо.
По этой технологии монтаж камня напоминает укладку плитки, т.к. приходится иметь дело со швами. Поскольку размеры фрагментов могут не совпадать, швы помогут сгладить разницу и в итоге получится равномерная укладка. Если же камни крепить вплотную друг к другу, то по причине неодинакового размера они могут выступать. Помимо этого в результате воздействия температур камень изменяется в размерах. Швы помогут компенсировать эти изменения.
Затем наносим клеящий состав на обратную сторону камня. Для этого следует использовать специальный раствор с морозостойкими характеристиками.
Далее с усилием прижимаем каменный фрагмент к стене. Таким образом, сначала укладываем нижний ряд, затем поднимаемся выше и выкладываем весь цоколь.
Не стоит оставлять большие щели между камнями, поскольку это отрицательным образом скажется на внешнем виде декоративной облицовки.
Камни нужно заглублять таким образом, чтобы весь облицовочный материал пребывал в одной плоскости.
На завершающем этапе швы следует залить раствором и зачистить. В целях улучшения внешнего вида облицовки, можно выполнить заглубление швов. Это придаст цоколю рельефность и сделает экстерьер строения более привлекательным.

Отделка цоколя – способ №2

Если цоколь выполнен из жидкого бетона, в качестве материала для отделки следует выбирать натуральный камень, который добывается из водоемов. Последовательность выполнения работ выглядит таким образом:

Первым этапом является выставление опалубки. Это довольно ответственный момент. Если ровные линии не будут выдержаны по горизонтальной или вертикальной плоскости, цоколь получится неровным.
После закрепления опалубки можно крепить облицовочный материал. Сначала укладываем камни нижнего ряда, «сажая» их на цементный раствор.
Затем заливаем бетон до нижнего яруса камней. При этом важно следить за консистенцией бетонного состава. Слишком жидкий раствор пройдет через щели и зальет внешнюю сторону облицовки.
После нужно выждать несколько часов. Это время необходимо для того чтобы бетон немного застыл. Затем можно укладывать следующий ярус, который по окончанию также следует залить бетонным раствором.
В течение одного дня можно уложить цоколь ориентировочно на 0,5 м. Спустя несколько дней уберите опалубку. С камней нужно устранить излишки попавшего бетона, а после заделать швы раствором.
По необходимости цвет раствора можно сделать идентичным оттенку камня, добавив для этого колер. По истечению 4-х часов швы следует расшить и еще раз очистить поверхность облицовки от имеющихся загрязнений.
На заключительном этапе поверхность облицовки следует покрыть защитной пропиткой.

Нанесение защитного состава

Укладка камня на цоколь по цене зависит от наличия защитного покрытия. Его функция состоит в том, чтобы не допустить появления на поверхности камня плесени, различных загрязнений или потускнения. Процесс обработки происходит в такой последовательности:

Изначально на облицовку наносится пропитка-гидрофобизатор или мастика. Обрабатываем поверхность данными составами с помощью щетки, валика, пульвизатора или губки. Защитные составы заполняют поры материала, в результате чего минимизируется риск разрушение камня.
Затем наносим воск. Это эмульсия, которая после своего высыхания может быть матовой или глянцевой. Слой воска необходим для того чтобы замаскировать незначительные сколы и царапины на поверхности камня. А также данные состав предотвратит появление новых подобных повреждений.

Укладка натурального камня на видео представлена ниже:

Фундаментные несущие конструкции здания, в основном, расположены под землей и скрыты от глаз. Цоколь – это, обобщенно, часть строения или его фундамента.

Натуральный камень является материалом, который используют в строительстве несколько тысяч лет. К сожалению, у него есть два основных недостатка, которые.

В настоящее время искусственный камень находит довольно широкое применение в отделочных работах снаружи и внутри зданий. Им украшают стены и цоколи.

Натуральный камень для цоколя дома

Цоколь – это несущая часть здания, которая выдерживает значительные нагрузки. На него воздействуют факторы окружающей среды – солнечное излучение, осадки, порывы ветра, колебания температур. Поэтому используется натуральный камень для цоколя дома.

Виды природных камней для цоколя
Выбор камня для облицовки цоколя
Особенности цоколя из натурального камня
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция облицовки цоколя натуральным камнем
Подготовительный этап
Выбор и подготовка связующего раствора
Укладка натурального камня
После монтажа
Цены на природные камни и монтаж

Виды природных камней для цоколя

Природный камень для облицовки цоколя формируется столетиями и тысячелетиями в естественной среде. Поэтому материал прочный и устойчив к влиянию окружающей среды. Облицовка проводится:

Диким камнем – сланцем или кварцитом. Материал имеет широкую цветовую палитру и эффектные прожилки. При выборе отделки следят за тем, чтобы она добывалась в регионе проведения работ.
Песчаником. Материал проходит процесс обработки, поэтому отделка проводится плитами из него. Обладает камень песчаным оттенком и прочностью.
Ракушечником. Материал обладает прочностью и реализуется цельными блоками. Ракушечник имеет желтую окраску и пористую структуру, что требует его обрабатывать защитными средствами при облицовке цоколя.
Мрамором. Обладает декоративными качествами, но, через 2-3 года эксплуатации цвет становится тусклым.
Гранитом. Характеризуется оригинальным внешним видом, стойкостью к температурным перепадам, влажности и т.д. Поставляется материал цельными глыбами или в виде плиток.
Бутом. Материал добывается из скальных пород, поэтому размеры кусков колеблются в диапазоне 20-50 сантиметров. Для облицовки цоколя используются плиты.

Камень имеет шероховатую, шлифованную, колотую или полированную поверхность. Камень с шероховатой и колотой поверхностью сложно очищать, поэтому выбирают для облицовки шлифованный или полированный камень.

Выбор камня для облицовки цоколя

При выборе камня для облицовки цоколя или фасадов загородного дома обращают внимание на такие аспекты:

Стойкость к низким температурам. При воздействии отрицательных температур целостность структуры камня не должна повреждаться. Материал должен выдерживать не менее 50 циклов заморозки и разморозки.
Фактура и цветовая гамма. Широкое разнообразие цветовых решений природных тонов позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую затею при отделке цоколя. Не рекомендовано покупать камень светлых тонов, так как он загрязняется.
Прочность. Для облицовки цоколя используют плотный материал, который обладает прочностью.

При выборе камня для цокольной отделки определяется ее сочетание с другими отделочными материалами, что обеспечит гармоничный экстерьер помещения.

Особенности цоколя из натурального камня

Для облицовки цоколя рекомендуется использовать камни, которые обрабатываются промышленным способом. Он выполняется в виде плитки или полосок определенной толщины, в галтованном варианте. Доля получения плитки камень разрезается на элементы, которые имеют одинаковую толщину и произвольную длину и ширину.

Галтованый камень – это материал, для получения которого в процессе производства скругляются его острые края и кромки. Для получения полосок камень предварительно раскалывают и с помощью специального инструмента разрезается на одинаковые части.

Плюсы и минусы

Натуральный камень применяется для облицовки зданий, так как он идеально сочетается с другими материалами. Он обладает рядом преимуществ:

Экологичностью;
Долговечностью;
Декоративностью;
Морозостойкостью.

Камень устойчив к повреждениям механического характера, осадкам, ультрафиолетовому излучению. На природном материале не появляются трещины и сколы благодаря его прочностным качеством. Если более крупные камни повреждаются, то это незаметно на поверхности. Облицовка не требует ухода и омывается дождями. Можно заменять отдельные камни.

Кладка камня – это трудоемкий процесс. При неодинаковом размере камней укладка требует опыта и знаний, поэтому ее доверяют квалифицированным мастерам. Облицовка цоколя натуральным камнем, недоступна для всех, так как цена работы высокая.

Пошаговая инструкция облицовки цоколя натуральным камнем

Если у человека есть желание и силы, то он может обложить цоколь природным камнем самостоятельно. Монтаж требует строго придерживаться инструкции, разработанной специалистами.

Подготовительный этап

Для облицовочных работ используются специальные инструменты. Работы проводятся:

Мастерком;
Строительным уровнем;
Шпателем;
Угольником.

Доводятся размеры камня болгаркой, а уплотнение проводится резиновой киянкой. Кладочный раствор замешивается электрической дрелью. Облицовка проводится с использованием щетки по металлу. Смачивается поверхность кистью или пульверизатором.

После подготовки инструментов проводится внимательный осмотр поверхности, которая подлежит облицовки. Поверхность очищается от старой облицовки, пыли и грязи с помощью металлической щетки. При недостаточно прочном креплении старой штукатурки ее удаляют зубилом или молотком. Если на поверхности есть трещины, то их расширяют и заделываются цементно-песчаным раствором.

После очистки поверхности на ней делают насечки топором. Пульверизатором или кисточкой на основание наносится грунтовка. При неоднородном составе поверхности на ней закрепляется строительная сетка, что обеспечит прочную адгезию. Для ее крепления используются анкера. Предварительно высверливаются отверстия для них. Специалисты не рекомендуют укладывать камень на сетку. Сначала она покрывается цементно-песчаным раствором, который накидывают методом набрызга. После выравнивания обрызга проводится повторная грунтовка поверхности.

В области выполнения работ устанавливают риску. Ее распределяют в горизонтальном положении на всех стенах здания. Расположение риски контролируется лазерным уровнем. Эта процедура нужна, так как здание возводится не на идеально ровной поверхности. Установка риски обеспечивает ровную кладку камня.

После установки всех рисок они соединяются между собой капроновой ниткой. С помощью дюбелей закрепляется стартовый профиль. Благодаря этой планке в процессе выполнения работ камень не съезжает.

Выбор и подготовка связующего раствора

Технология облицовки требует использования качественного раствора, что положительно отображается на качестве крепления камня. Выполнять работы рекомендуется при плюсовой температуре. Если проводить облицовку в холодный период, то эта сократит срок ее службы. Запрещено проводить облицовочные работы при температуре более 23 градусов, так как из состава испаряется влага. На современном рынке в ассортименте представлены различные клеевые составы. Приготовление смеси из них проводится в соответствии с инструкцией, указанной производителем на упаковке. Бюджетный вариант – это цементно-песчаная смесь, которая готовится своими руками:

Готовится замес в металлической таре, которая имеет ровные края и дно.
В тару насыпается цемент марки М300 – 3 части и 1 часть песка.
Сухой состав перемешивают до однородного состояния.
В смесь добавляется вода и состав перемешивается дрелью, на которую устанавливается насадка-миксер.
Вода добавляется порционно по 1-2 литра. Масса получается консистенции густой сметаны.

Для приготовления раствора используют горный песок. Применять речной песок разрешается при условии добавления стирального порошка.

Укладка натурального камня

Кладка камня проводится по утеплителю, что обеспечивает низкую теплопроводность. Выполняется процедура по бесшовному методу или со швом. Первый тип имеет простой способ монтажа и не требует специальных умений и знаний.

После распаковывания отделки ее выкладывают на ровной поверхности. При этом подбирают каменные плитки по размерам. Чтобы не запутаться, все выложенные камни маркируются.
Кладка начинается с нижнего угла цоколя. Чтобы обеспечить надежность крепления каждый перевязывается. При кладке исключают совпадение швов в двух рядах.
На плитку наносится клеевый состав шпателем с зубьями, после чего она прикладывается к основанию. Чтобы обеспечить качественное сцепление плитки с основанием на последнее из них тоже наносится цементно-песчаная смесь.
Если плитка имеет правильную геометрию, то следят за правильностью ее положения. Для этого используется строительный уровень. Проверяется каждый ряд сразу же после его монтажа. После этого приступают к кладке следующего ряда.
После прикладывания камня к стене его придавливают и выполняют вращательные движения, что обеспечит равномерное распределение цементного раствора и устранит пустое пространство в кладке. Эффективная усадка обеспечивается при работе с резиновой киянкой.
Для обеспечения правильной и ровной линии шва применяют шаблон. Контролируется качество кладки плитки на углах отвесом.

По углам укладывается два камня, между которыми протягивается капроновая нитка, обеспечивающую правильную геометрию крепления.

После монтажа

Раствор схватывается в течение суток, поэтому его трогать не нужно. После завершения отделки поверхность окончательно очищается от кладочной смеси. Завершающая чистка проводится специальным раствором. Если облицовка проводится пористым материалом, то его обрабатывают составом, который устраняет загрязнение пор.

По истечению суток раствор застывает, но прочность его недостаточная. В этот период металлическим штырем или гвоздем углубляют шов, что обеспечивает придание объема цоколю и улучшение выразительности рисунка. Для сохранения первоначального вида облицовки швы затираются затирками, а вся поверхность покрывается лаком. Он не позволяет появляться на поверхности мху, плесени и патологическим бактериям.

Цены на природные камни и монтаж

Стоимость материала находится в диапазоне 1000-2000 рублей за квадратный метр. Монтируется камень высококвалифицированными специалистами. Цена за м2 составляет от 220 до 4000 рублей в зависимости от вида отделки и способа укладки. Натуральный камень используется для укрепления цоколя и выполняет эстетические задачи. Он имеет большую цветовую палитру и идеально сочетается с другими материалами.

Онлайн помощник домашнего мастера

Настройка датчика движения: идеи по установке, настройке и подключению. 130 фото лучших моделей

Освещение подходов к дому в темное время суток является очень важным. Устройство, реагирующее на приближение человека к определенному месту и включающее в этот момент освещение называется датчиком движения (ДД). Как можно увидеть на фото, он крепится либо к стене, либо на потолок.

Важно его правильно разместить и настроить. Но – обо всем по-порядку.

Краткое содержимое статьи:

Особенности работы датчика движения

Перед непосредственным монтажом ДД важно изучить принцип работы устройства и его разновидности. Датчики классифицируют по особенности восприятия ими сигнала движения, появляющегося в их рабочей зоне:

Звуковые. Реагируют на шум (шаги, открытие двери, калитки и прочее).
Волновые. Улавливают колебания и начинают работать, когда вблизи находится объект;
Инфракрасные. Реагируют на тепловые излучения.

В зависимости от типа устройства, ДД по-разному определяет момент, когда нужно включать освещение. При приближении, входе в «зону наблюдения», датчик подает сигнал на реле напряжения, с которого поступает ток на освещение. При выходе из рабочего пространства, отсутствии движения, повторный сигнал отключает электросвет.

От того, как будет настроена длительность работы, столько времени и будет работать уличное освещение.

Стоит отметить, что датчик реагирует на все движения в рабочей зоне, даже если пробежит кошка или собака в процессе его работы.

В зависимости от размещения, ДД подразделяются на стеновые и потолочные. Диапазон улавливания движения и места размещения – различен. Для уличного освещения применяют стеновые датчики движения, так как они могут устанавливаться снаружи. И от того, как настроен радиус действия, зона охвата, напрямую зависит качество их работы.

Монтаж и подключение

Максимальную эффективность работы обеспечивает правильное расположение. Нужно выбрать место, где происходит наиболее интенсивное движение в темное время суток. Это может быть как на улице, так и внутри помещения (например, калитка или подъезд).

В основном используют инфракрасные датчики движения. В процессе их установки важно, чтобы лучи были направлены в правильную сторону и ловили все движения с максимальной точностью.

Самая верхняя точка снаружи или внутри – оптимальное место для размещения ДД, позволяющая регулировать радиус его действия.

Электрическое подключение – очень важный момент, к которому нужно отнестись очень серьезно. Чтобы понять, как настроить и подключить датчик движения, нужно почитать инструкцию, предоставленную заводом-изготовителем.

Обращаем внимание на количество проводов и их маркировку. Обычно это три или четыре провода различной расцветки. От их количества зависит схема подключения датчика движения. Подсоединяем устройство к электросети (2 провода к клеммам – на фазу и ноль), на выходе – на осветительные приборы.

Внимательно изучаем принципиальную схему – могут быть нюансы, которые нужно учитывать! Помним, что не фазный, нулевой провод всегда маркируется светлым – желтым,зеленым, синим цветом. Силовые всегда красные или черные, иногда – коричневые, всегда – темные!

Подключение датчика движения к освещению

Существует три схемы подключения электроламп, в зависимости от которых будет выполняться включение – отключение света:

Подключается напрямую. Активируется только когда обнаруживается движение;
Цепь можно отключить вручную. Присутствует возможность задействовать в схеме простой клавишный выключатель.
Добавляется контактор для запуска особо мощных прожекторных ламп, и датчик движения – с номинальной мощностью в пределах 1 000 Вт.

Последняя схема – самая сложная. Первые две – более доступны для самостоятельного применения, не вызывают никаких сложностей.

Настройка датчиков движения своими руками

После подключения и установки, рассмотрим внимательно, какие регуляторы есть на датчике. Их всего три:

«LUX». Освещенность;
«Time». Время срабатывания;
«SENS». Чувствительность.

Первоначально нужно правильно подобрать угол, чтобы устройство правильно срабатывало и охватывало максимум территории. Обещание, что ДД будет реагировать на всё, что движется – это просто слова, чтобы продать. И тут дело даже не в цене.

Неправильный «угол обзора» и размещения будет заставлять прибор преждевременно включать свет, он будет реагировать даже на движение веток при порыве ветра, когда он размещен возле деревьев.

Регулировка угла наклона производится поворотом корпуса уже установленного ДД. Поворачивая рычажки в ту или иную сторону, происходит настраивание прибора. И от того, как качественно он будет настроен, так ДД и будет работать!

Рассмотрим настройку датчика движения более подробно. Начинаем с выставления времени срабатывания. Этот параметр определяет, как долго будет гореть свет после включения. В среднем, можно настроить время работы уличного освещения от одной до десяти минут. Поворачиваем рычажок под надписью «Time» в сторону «+» или «-».

Важно правильно отрегулировать уровень освещённости. От этого будет зависеть когда будет срабатывать датчик движения. Важно, чтобы срабатывание ДД отсутствовало в дневное время. Для этого поворачиваем рычажок «LUX». Чтобы выставить этот параметр правильно, лучше всего заниматься настройкой в сумерках, когда начинает темнеть.

Настройка параметра «SENS» напрямую связана с углом размещения датчика движения и охватом территории инфракрасным излучением. Он расширяет либо сужает площадь обнаружения движения.

Выставление требуемой чувствительности может стать настоящим испытанием для нервной системы. Прибор может реагировать даже на мелких животных (тех же кошек, гуляющих по двору). На крупных собак – тем более.

От того, как будет настроена чувствительность датчика движения будет во многом зависеть частота его ложного срабатывания.

Инструкция по настройке датчика движения

Узнайте, как настроить датчик движения, чтобы он не реагировал на животных и включал свет только ночью!

Когда мы рассказывали о том, как сделать уличное освещение экономичным и в то же время функциональным, то настоятельно рекомендовали вам установить на прожекторы датчик движения. Данное устройство позволит автоматизировать систему подсветки и включать ее не только при наступлении темноты, но и в том случае, если в зоне обнаружения будет зафиксировано движение. Однако далеко не всегда получается выполнить настройку так, как вам хочется, в результате чего сенсор срабатывает при малейшем колебании веток либо когда на улице не слишком темно. Именно поэтому для наших читателей мы подготовили подробную инструкцию, в которой доступно объяснили, как настроить датчик движения для освещения с двумя и тремя регуляторами. Содержание:

Чем можно регулировать детектор?
Настройка параметров
Угол установки
Чувствительность
Освещенность
Время задержки

Чем можно регулировать детектор?

В современных датчиках движения (ДД) можно настроить чувствительность, освещенность, время задержки выключения света и угол установки.

Все эти параметры при правильной настройке позволяют сэкономить до 50% электроэнергии, что является весьма значительным показателем. Однако следует сразу же отметить, что не во всех датчиках движения три регулятора. В старых моделях можно отрегулировать только два параметра – время задержки и чувствительность либо время задержки и уровень освещенности, как на фото ниже:

Рекомендуем просмотреть инструкцию, на которой объясняется схема работы детектора:

Сейчас мы по отдельности разберем, как настроить датчик движения на прожекторе либо другом варианте светильника.

Настройка параметров

Постепенно вам нужно будет уменьшать чувствительность до тех пор, пока не найдете «золотую середину». Обращаем Ваше внимание на то, что если у вас во дворе есть большая собака, выполнить настройку датчика, чтобы он на нее не реагировал, вряд ли получится.

Если на Вашем детекторе нет регулятора LUX, то можно дополнительно подключить датчик освещенности. В этом случае получится все равно настроить прожектор, чтобы он включался только ночью.

Также немного полезной информации вы можете узнать, просмотрев данное видео:

Как выполнить регулировку

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как настроить датчик движения для освещения. Такие детекторы можно устанавливать не только на улице, но даже и в квартире, к примеру, на лестничной площадке в подъезде. Надеемся, что предоставленная инструкция по настройке детектора с двумя и тремя регуляторами была для Вам полезной!

Будет интересно прочитать:

Схема подключения прожектора к сенсору и фотореле
Как сделать освещение забора
Как сделать светодиодный прожектор своими руками

Обзор сенсора

Настройка и регулировка датчика движения

Автоматическое включение и выключение света весьма удобно для решения любой задачи освещения — от бытового светильника до охраны и видеонаблюдения. Ключевую роль в обустройстве такого рода системы играет специальный датчик движения. Рассмотрим, как выполняется настройка датчика движения для освещения в доме, квартире, общественном помещении и на улице отдельно, в составе фонаря или светильника, а также как правильно отрегулировать его по двум или трем основным параметрам.

Разновидности датчиков движения и их особенности в работе

Прежде чем приниматься за настройку параметров датчика движения, необходимо определиться с его типом. От этого во многом будут зависеть рекомендации по месту использования и регулировки его характеристик. Все детекторы разделяются по механизму идентификации движущегося объекта на следующие разновидности:

Инфракрасные.
Акустические.
Микроволновые.
Ультразвуковые.
Комбинированные.

По принципу действия все они разделяются на активные и пассивные. К первому типу относятся комбинированные, ультразвуковые и микроволновые. Они состоят из передатчика, посылающего сигнал в пространство в рамках зоны действия, и приемника, принимающего их в случае отражения от объекта. Вторые (инфракрасные и акустические) основаны на считывании теплового излучения от источника движения.

Максимальное распространение в быту получили инфракрасные модели. главные их преимущества — оптимальная стоимость, широкая зона охвата и возможность настройки тремя регуляторами. В помещения большой протяженности рекомендуется устанавливать акустические и ультразвуковые приборы (включаются с большого расстояния), а для охранных систем — микроволновые, так как работают даже через стены.

Настраиваемые характеристики датчика движения

Регулировка и настройка датчика движения осуществляется по следующим основным характеристикам:

Угол по отношению к зоне обзора.
Чувствительность.
Степень естественной освещенности.
Период свечения светильника до угасания после инициации.

Рассмотрим особенности каждой характеристики детально.

Одним из самых важных параметров датчика движения для включения света, влияющих на его работоспособность, является угол установки. Современные модели детекторов, как правило, располагаются отдельно от светильников и оснащаются кронштейнами. Это дает возможность правильно настроить датчик по зоне охвата, обеспечив его действие на покрытие максимально возможной площади.

При этом не меньшее значение имеет и высота размещения, и положение его по отношению к зонам прохода. Например, в доме лучше всего сенсор установить в прихожей с расчетом на охват смежных помещений (коридора, лестницы, кухни, гостиной и так далее) — так чтобы при первом же появлении объекта, входит он или выходит, лампа включалась.

Чувствительность

Отрегулировать датчик движения по уровню чувствительности — это вторая важная задача при его установке. Для этой цели на корпусе устройства имеется регулятор или кнопка с подписью «SENS». Его значение должно быть таким, чтобы предупредить ложные срабатывания — на мелких животных, птиц, ветки деревьев и так далее.

Освещенность

Степень чувствительности к уровню естественного освещения позволяет активизировать датчик движения для включения светильника только с наступлением сумерек. Настройка выполняется с помощью регулятора или клавиши с надписью «LUX». Данная функция позволяет зажигать освещение в доме или на улице только с наступлением темноты, экономя тем самым энергию от ненужного дневного расхода.

Время

Также в датчике движения присутствует регулятор времени задержки, обозначаемый, как правило, надписью «TIME». Установить его можно в положение от самого минимального до максимального значения — от 5 секунд до 10 минут. Это период, в который электрический ток будет поступать на светильник после крайнего обнаружения движения в поле зрения сенсора. Для разных ситуаций оно может быть различным. Например, для уличного фонаря рядом с домом оно должно быть максимальным. Так как выходя во двор, можно зайти за угол дома или уйти на такое расстояние, где детектор уже не видит объект, и свет может быстро потухнуть, а человек останется в темноте.

Базовые параметры датчика движения

Помимо изменяемых параметров у каждого датчика движения существует базовый набор, строго заданный производителем, это:

Ширина охвата.
Дальность действия.
Мощность применяемого светильника.
Способ установки.

Рассмотрим их особенности более подробно.

Ширина охвата

Современные датчики на движение различаются по углу обзора в широких пределах – от прямого угла до полного круга. Чтобы знать, как правильно настроить его в конкретных условиях, следует прибегнуть к следующим рекомендациям производителя:

Для общего охвата и расположения на столбе — 3600 по горизонтальной плоскости.
С той же целью, но на стене — 1800.
В бытовых условиях достаточно модели с углом по вертикали порядка 200.
На объектах повышенного контроля и в целях охраны применяются детекторы с шириной охвата в вертикальной плоскости около 1800.

Дальнобойность

Характеристика прибора указывается в метрах и определяет, на каком расстоянии от сенсора должен располагаться движущийся объект для его инициации. Для помещения его значение минимально — от 2 до 5–6 м, для улицы — до нескольких десятков метров. При этом чем дальше зона покрытия, тем выше вероятность ложных срабатываний, так как требуется весьма чувствительный детектор.

Мощность светильника

Датчик движения, как любой электротехнический прибор, способен пропускать тон заданного номинала. Поэтому подключение к нему ограничивается по суммарной мощности. Например, если прибор рассчитан на 100 Вт, к нему можно подсоединить не более двух ламп по 50 Вт или четырех по 25 Вт и так далее.

Способ монтажа

По способу установки и месту применения датчики движения имеют следующие модификации:

Корпусные. Выпускаются в стандартном виде и оснащаются специальным кронштейном для закрепления на стенке, столбе, потолочной поверхности или иной конструкции.
Встраиваемые. Изготавливаются в миниатюрной форме с возможностью скрытного монтажа в незаметных местах.

Кроме того, некоторые модели детекторов идут в едином корпусе со светильником. Это весьма удобно в небольших помещениях или общественных местах, когда раздельная установка детектора и лампочки не целесообразна, трудозатратна или не безопасна.

Как настроить датчик движения для светильника в помещении

Приобретая детектор для инициации светильника в ответ на обнаружение перемещения объекта в зоне действия, каждый настраивает его в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Однако рассмотрим, как настроить датчик движения для освещения в помещении в общей ситуации:

Установить и подключить датчик в соответствии с инструкцией от производителя и правилами электромонтажных работ.
Отрегулировать угол обзора.
Протестировать прибор с установленными заводскими настройками.
Внести корректировки, если требуется, подкрутив регуляторы.

Все современные датчики движения оснащаются двумя или тремя регуляторами. Ниже рассмотрим, как выполнить их правильную настройку.

Настройка датчика движения для уличного фонаря

В отличие от моделей, применяемых в помещениях, датчики, устанавливаемые на улице, имеют более прочный, термо- и влагостойкий корпус. По параметрам настройки они практически не различаются. Поэтому инструкция выглядит аналогично выше рассмотренному варианту:

Устанавливаем и подключаем прибор по заводской инструкции.
Выбираем угол обзора и фиксируем его правильном положении.
Проверяем прибор на исправность с установленными настройками.
При необходимости вносим корректировки.

Некоторые современные модели имеют пульт дистанционного управления для настройки параметров. Это весьма удобно, так как позволяет экономить силы и время при размещении детектора на большой высоте.

Регулировка датчика движения по двум или трем параметрам

Большая часть моделей в зависимости от производителя имеет два или три регулятора — это время, чувствительность и освещенность. Рассмотрим, как выполняется настройка датчиков движения с регулировкой на практике по каждому из этих параметров.

Регулировка времени задержки

После того как устройство установлено и подключено, необходимо найти на его корпусе регулятор «TIME» и повернуть его в то положение, которое покажется оптимальным в конкретных условиях. Например, на лестничной площадке — это тот период, который необходим для прохода до двери или в обратном направлении. В ходе дальнейшей эксплуатации его можно легко корректировать в большую или меньшую сторону.

Регулировка по уровню освещенности

Необходимо найти регулятор «LUX» и установить его в минимальное положение, то есть когда прибор будет включаться только при полной темноте. Затем дождаться вечера (нужного уровня сумерек) и медленно поворачивать его до тех пор, пока не зажжется свет.

Регулировка по степени чувствительности

Найдя регулятор «SENS» с помощью напарника необходимо определить оптимальную чувствительность детектора. Для этого один человек должен непрерывно ходить на заданном от прибора расстоянии, в то время как другой поворачивать регулятор, пока светильник не включится.

Заключение

Правильно настроить работу светильника с датчиком движения позволяет прежде всего выбор его по заводским параметрам:

Ширине охвата.
Дальности действия.
Суммарной мощности подключаемых светильников.
Способу монтажа и сфере применения.

Кроме того, необходимо определиться, какой механизм действия должен быть у детектора в данном конкретном случае — инфракрасный, ультразвуковой, акустический, микроволновой или смешанный. После установки прибор можно настроить по уровню чувствительности, времени задержки и степени естественной освещенности.

Видео по теме

Как отрегулировать датчик движения для включения света

Для обеспечения максимальной защищенности частного домовладения и контроля работы светильников и ламп в подъездах и на улицах важно знать, как настроить датчик движения и создать условия для точной работы прибора. Направленные на эти задачи мероприятия включают в себя правильную установку устройства и настройку значимых параметров.

Правила размещения
Чем можно регулировать детектор
Настройка параметров
Угол установки
Чувствительность
Уменьшение чувствительности на датчике движения
Освещенность
Время задержки
Беспроводные датчики движения

Правила размещения

Датчик движения Feron LX48A/SEN10 черный

Для оптимизации регулировки датчика движения (ДД) важен правильный выбор места установки устройства в помещении. Размещать датчик надо в том участке, где чаще всего проходят люди и крупные животные. Это правило относится не только к приборам, размещенным внутри квартиры или дома, но и к конструкциям, обозревающим пространство снаружи. Такой подход, помимо повышения результативности работы ДД, позволит сэкономить больше электроэнергии.

По критерию места размещения датчики делятся на потолочные и настенные. При этом принцип работы у приборов двух групп не отличается. Однако потолочный вариант лучше установить в маленьком помещении на достаточно большой высоте (2,5-3 м, если позволяют габариты) – тогда от его использования выйдет наибольший КПД. Такие модели могут охватывать до 20 метров.

Настенные датчики движения в помещении

Настенные варианты монтируются как в помещениях, так и на улице. В последнем случае размещать прибор нужно так, чтобы он был направлен на места наибольшего движения или скопления людей. В комнатах настенные модели вешают на высоте 2 м. Целесообразно поместить ДД в углу комнаты – так обеспечивается наилучший обзор. Максимальное расстояние до объекта, при обнаружении которого датчик может включаться – параметр вариабельный и зависит от модели. Рассеивание лучей на большие пространства увеличивает вероятность ложного срабатывания.

При размещении ДД надо убирать из поля обозрения осветительные приборы — они могут создать визуальные искажения; и нагревательные из-за высокой чувствительности датчика к перемещению воздушных потоков. Размещать устройство надо так, чтобы никакие предметы не загораживали обзор.

Чем можно регулировать детектор

Стандартные настройки датчика движения

Выпускаемые на современный рынок модели датчиков оснащаются регуляторами, с помощью которых пользователь настраивает параметры включения. Вручную производится настройка уровня освещения, чувствительности и периода задержки выключения. Угол установки надлежит регулировать в процессе эксплуатации. Старые модели устройств имеют только два из указанных регуляторов, и при использовании такого прибора рекомендуется приобрести индикатор освещенности дополнительно.

Настройка параметров

Рекомендуемое размещение датчиков движения

Экономия электроэнергии – одна из главных причин, по которой важно правильно настроить датчик света. Если корректно включить все регуляторы, можно сэкономить до 50% данного ресурса. На последних моделях ДД обычно размещены регуляторы Time — период задержки, после которого блок управления выключает датчик; Sens — чувствительность — определяет, при каком возмущении пространства срабатывает ДД); Lux — порог освещения.

Угол установки

Регулировка датчика движения начинается с выбора угла наклона

В помещении чаще всего прибор помещают в угловом секторе возле самой высокой точки. Такое положение позволяет эффективнее всего обслуживать площадь, где происходит наиболее интенсивное движение. При установке в подъезде или в помещении, куда можно попасть из нескольких соседних, ДД направляют туда, где он сможет покрыть максимальную площадь, чтобы при возникновении в поле зрения живого существа сработало оповещение.

Снаружи помещения можно ставить прибор на любой высоте, но следует заботиться о том, чтобы в поле инфракрасных лучей не попали объекты, воспринимать которые нецелесообразно, например, древесные ветки.

Чувствительность

Из-за неправильной настройки параметров SENS, LUX и TIME освещение может и не гаснуть

Чтобы использование прибора принесло наибольший КПД, пользователю надо знать, как отрегулировать датчик, чтобы он срабатывал только при считывании в пространстве людей. Для этого надо устанавливать индикатор чувствительности на промежуточный показатель (не большой и не маленький) – при такой настройке сенсор не будет реагировать на движение мелких объектов. Можно разделить диапазон на зоны по 45 градусов с ограничителями – тогда распознавание объектов будет точнее.

Уменьшение чувствительности на датчике движения

Настройка чувствительности прибора

Чувствительность может быть скорректирована двумя регуляторами с широким диапазоном значений.

Освещенность

Данный параметр контролируется посредством регулятора Lux. Если выкрутить показатель на максимальное значение, ДД будет ложно срабатывать в дневное время. Порог замыкания привязан к полностью темной среде: глубокая ночь или замкнутое пространство без окон. Уменьшить показатель можно посредством подключения фотореле либо приобретением дорогой модели датчика с контролем времени задержки отключения.

Время задержки

Приборы с такой опцией обладают большим диапазоном возможных значений скорости реагирования на отключения (от 1 до 600 секунд), и пользователь может поставить время согласно своему желанию. Специалисты советуют делать его равным одной минуте.

После первичного использования прибора время задержки будет несколько больше указанного в настройках, но при втором и последующем использованиях ДД будет срабатывать строго в соответствии с пользовательскими установками.

Беспроводные датчики движения

Беспроводной датчик движения Elmes Electronic PTX50

Отличительной особенностью беспроводных приборов является способность функционировать без привязки к электросети. Питательным элементом в них служит литий-ионный аккумулятор, солнечная батарея либо комплект «пальчиков». Без дополнительной зарядки беспроводной датчик может функционировать полгода-год. Ассортимент поступающих в продажу ДД неоднороден по чувствительности и цене.

Бюджетные варианты подходят только для установки внутри помещения: они способны ошибочно среагировать на домашнее животное, слабо защищены от действия факторов улицы, передают сигнал лишь на небольшое расстояние (до 100 м). Для монтажа снаружи помещения используются дорогие модели, работающие без помех при любой погоде. Осадки или прямые солнечные лучи никак не сказываются на качестве функционирования таких устройств. Они отличаются гибкими возможностями настройки и оснащены опцией игнорирования движущихся объектов, чей вес меньше 40 кг, что позволяет дифференцировать домашних животных.

Выпускаются также ДД, специально заточенные под обзор ограниченной площади. Такой прибор ставят рядом с дверью или окном для предотвращения вторжения посторонних людей. Датчик передает приемному устройству защищенный радиосигнал. Дальность передачи при условии наличия ДД и сигнализационного блока в поле зрения друг друга способна достигать 500 м. В блок вмонтирован GSM-механизм, и когда ДД срабатывает, на модуль управления поступает сигнал, инициирующий передачу смс-послания на телефон владельца. Номер привязывают самостоятельно перед началом эксплуатации беспроводного ДД. Такая схема позволит установить слежение за гаражом или иным помещением, удаленным от жилого дома.

Позаботившись о правильном размещении и настройке прибора перед тем как его включать, пользователь обеспечит наилучшую защиту охраняемому объекту и минимизирует вероятность ложного срабатывания.