Инструкция по сборке алюминиевых раздвижных окон

Product_catalog_SOFOS

Инструкция по эксплуатации систем типа Provedal для остекления балконов

Инструкция по эксплуатации систем типа Provedal для остекления балконов

Общие положения

Настоящие технические условия распространяются на алюминиевые профильные системы аналогичные системе «PROVEDAL».

Конструкции из алюминиевого профиля предназначены для ограждений балконов и лоджий, которые по своему функциональному назначению не являются жилыми помещениями. Конструкции служат для защиты от климатических воздействий, уменьшения уровня шума и количества пыли на балконах (лоджиях), улучшения условий теплоизоляции жилых помещений, ок-на которых выходят на балконы (лоджии).

Профильная система предназначена для легкого остекления (использу-ется также термин «холодное»).

Конструкции из алюминиевого профиля не защищают балконы (лоджии) от шумовых воздействий, как оконные блоки, не классифицируются по теплоизоляции и воздухопроницаемости.

Алюминиевые профили изготавливаются методом горячего прессования из алюминиевого сплава алюминий-магний-кремний 6063 (АД31Т1) в соответствии со следующими стандартами:

  • химический состав по ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 4784-97;
  • размерный допуск профилей по ГОСТ 22233-2001;
  • механические свойства по ГОСТ 22233-2001.

Поверхности профилей окрашиваются методом электростатического напыления – порошковое полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Остекление створок производится стеклом толщиной 4 или 5 мм класса М1- М4 по ГОСТ 111-90 с помощью уплотнительных профилей.

Зазоры между сопрягаемыми раздвижными створками и рамой герметизируются уплотнительными щетками.

В нижнем рамном профиле на наружном направляющем полозе предусмотрены отверстия для облегчения удаления воды

Конструкции из систем аналогичных PROVEDAL просты в сборке и монтаже. В качестве заполнения допускается установка стекла или другого материала толщиной 4 ÷5 мм. Специальная конструкция профиля рамы с направляющими обеспечивает плавное перемещение створки.

  • проектирования 2-х, 3-х, 4-х и 6-створчатых конструкций;
  • установки глухих и распашных элементов;
  • оснащения антимоскитной сеткой.

Конструкции серии С640 могут быть использованы для изготовления дверей, балконных шкафчиков, перегородок и других нетяжелых изделий.

Распашные, глухие и раздвижные конструкции легко комбинируются между собой с помощью переходных профилей и угловых соединений.

Система дренажных отверстий в нижней раме и наружный слив обеспечивают защиту балкона (лоджии) от попадания дождевой воды; в верхней части балкона устанавливается слив (козырек), ограничивающий попадание воды на остекление.

При всех своих достоинствах, алюминиевые системы серии С640 име-ют недостаток: ввиду высокой теплопроводности алюминиевых профилей

«холодного» типа (без термовставок) возможно образование конденсата на внутренних поверхностях рамы в холодное время года, что не является браком конструкции и монтажа.

Технические характеристики изделий.

  1. Водопроницаeмость: класс Е2
  2. Вeтроустойчивость : V2
  3. Звукоизоляция : 10-12 дБ.
  4. Отклонение от прямолинейности конструкций длиной до 2 м не должно превышать 1 мм, а длины более 2м-0,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на всю длину.
  5. Изделия состоят из заготовок алюминиевых профилей, соединяемых закладными деталями с применением винтовых соединений и стекла класса М1 толщиной 4 мм или другого материала.
  6. Уплотнительные и герметизирующие прокладки должны устанавлиаться в пазы профилей без применения клея.
  7. Запирающие приборы должны обеспечивать надежное закрывание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.*
  8. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто».
  9. Изделия не являются звукоизоляционными и теплоизоляционными конструкциями, а служат для защиты от атмосферных осадков и ветра.**

* Зимой возможно обледенение нижних полозьев рамы, и запирающих элементов конструкции, что может привести к заеданию и плохой

**В раздвижной конструкции используется щеточный уплотнитель и при сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков че- рез уплотнитель, что не является браком конструкции или монтажа.

Эксплуатация

Раздвижные створки. В закрытом положении створки удерживаются ручкой- защелкой.

Для открывания нажмите вниз внутреннюю подвижную часть ручки- защелки и, удерживая ее, сдвиньте створку.

После выхода защелки из зацепления подвижную часть ручки удерживать в нажатом состоянии не нужно.

Закрывание створки производится в обратном порядке, не допуская при этом сильного соударения язычка защелки с ответной частью.

В противном случае это приведет к отсутствию фиксации створки в закрытом состоянии.

Чтобы восстановить эту функцию, потребуется регулировка положения ответной части замка и/или язычка в ручке-защелке (см. «Регулировка ручки-защелки на стр. №3»).

Не прилагайте чрезмерных усилий и не применяйте подручных приспособлений для открывания створок, это может привести к её выпадению, что очень опасно.

Причиной заклинивания створок может служить попадание посторонних предметов (мусор, снег, лед) в нижние направляющие, удалите их.

Не применяйте никаких смазочных материалов для улучшения скольжения створок.

Это приведет только лишь к накоплению излишней грязи и повреждению полимерного покрытия конструкции.

Опорные ролики, при правильном монтаже и начальной регулировке, не требуют регулировки и смазки и рассчитаны на весь срок службы конструкции.

Поворотные и поворотно-откидные створки. Для открывания поворотных створок переведите ручку в горизонтальное положение и потяните створку на себя.

Закрывание производится в обратном порядке. Для створок оснащенных механизмом откидывания

(опция) необходимо повернуть ручку из положения «закрыто» на 180 градусов, в результате чего она займет вертикальное положение, а конец ручки будет направлен вверх.

Затем потяните ручку на себя, створка будет открыта в режиме «откидывание».

Конструкция механизма открывания не предусматривает выбора степени откидывания створки.

Закрывание производится в обратном порядке.

Обращаем внимание, что попытка сразу перевести створку

из режима «откидывание» в режим «поворот», минуя положение «закрыто» может привести к поломке механизма открывания.

Поэтому створку, находящуюся в режиме

«откидывание», прежде чем перевести в режим «поворот», предварительно полностью закройте.

Конструкция остекления может комплектоваться антимоскитными сетками.

Они предназначены для защиты внутреннего пространства от летающих насекомых.

Внимание, антимоскитные сетки не являются защитным ограждением на пути домашних животных.

Оберегайте полотно антимоскитной сетки от воздействия острых предметов.

Конструкция остекления системы Provedal не несет в себе энергосберегающих свойств.

Поэтому в холодный период времени, при условии проникновения из жилых помещений теплого и влажного воздуха, будет наблюдаться конденсирование влаги на холодных поверхностях конструкции, с её превращением в дальнейшем в лед.

Это не является дефектом конструкции и не считается гарантийным случаем.

Впроникновения теплого и влажного воздуха, либо обеспечить его беспрепятственный выход за пределы пространства ограниченного конструкцией остекления.

Простейший способ – держать створки приоткрытыми.

Количество и величина открытия створок зависит от температуры, влажности и объёма поступающего воздуха и подбирается экспериментальным путем.

Не удаляйте образовавшийся на стеклах лед путем быстрого оттаивания (горячая вода, электрический фен и т. п.), это приведет к разрушению стекла.

Запрещается

Во избежание травм, запрещается при перемещении створок по направляющим ставить руки между направляющим профилем и створкой, при закрывании – оставлять руки между створками.

Читайте также:
Воздуховоды из черной стали: виды сварных систем дымоудаления, преимущества и недостатки

Прикладывать нагрузки в вертикальном направлении, в том числе виснуть

на створках, облокачиваться на них, производить фронтальные удары и т.п.

Использовать какие-либо приспособления для открытия створок (ножи, молотки, отвёртки, пассатижи, и т.д.).

Отогревать створки горячей водой, феном и т.п. в зимний период.

Производить самостоятельную регулировку конструкций в течение гарантийного срока, ослабление или откручивание крепежных винтов, гаек, снятие отдельных деталей и узлов.

При любых нарушениях работы системы остекления необходимо обращаться к специалистам сервисной службы.

Категорически запрещается самостоятельный демонтаж створок во избежание несчастных случаев вследствие их выпадения.

Техническое обслуживание – Уход

Работы по уходу должны проводиться регулярно один – два раза в год (желательно в теплую погоду весной и осенью).

Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора.

При этом необходимо знать, что применение режущих предметов, а также абразивных чистящих средств и ацетоносодержащих веществ недопустимы.

Всегда следите за состоянием направляющих рельс. Рельсы и профиль должны быть чистыми. Это облегчит скольжение створок.

Ежегодно смазывайте ролики створок и нижние направляющие.

Проверяйте отверстия для коробочного водоотвода и при необходимости прочищайте их.

Отвод воды

В нижнем направляющем профиле находятся водоотводящие отверстия, отвечающие за удаление скапливающейся в окне дождевой воды.

На распашных и глухих открывающихся створках. Следует проверять чистоту данных отверстий два-три раза в год, удаляя из них загрязнения, препятствующие отводу воды.

Слив, прикреплённый снаружи к нижней части конструкции, отводит дождевую воду от рамы и глухого остекления.

Козырёк, прикреплённый снаружи к верхней части конструкции, ограничивает попадание воды на остекление.

Система дренажных отверстий производится пробивкой или фрезеровкой отверстий под водослив в профиле глухой рамы и в нижней раме раздвижной части балкона, наклон ее плоскости обеспечивают удаление осадков и защиту от попадания воды – рис.1,2,3 . Отверстий для слива воды, проделываются от угла соединения на расстоянии 50-80мм. с шагом 700 мм

Инструкция по сборке алюминиевых комбинированных конструкций аналогов системы «PROVEDAL».

Алюминиевая раздвижная конструкция серии С640 ввиду своих больших размеров как правило доставляются в частично разобранном виде.

Это касается самого большого элемента в раздвижной конструкции – коробки (рамы) изделия.

Коробка (рама) изделия состоит из 4 элементов, соединяемых между собой 8 саморезами. При этом используется 3 разновидности коробки.

Рисунок 1. Горизонтальные и вертикальные рамы.

При сборке, важно не перепутать верхнюю раму с нижней (Рисунок 1 ).

Боковые рамы крепятся к горизонтальным рамам саморезами, по 2 штуки на угол. Перед сборкой углов рамы нужно наклеить с торца верхней и нижней рамы монтажный комплект (рисунок 2).

Левая боковая рама устанавливается – паз зацепа наружу, правая боковина – паз зацепом вовнутрь (рисунок 3–4, вид сверху).

Исключение – 4-х створчатая раздвижка ! В этом случае и правая и левая боковые рамы ставятся паз заце- па наружу ( Рисунок 5 ).

До скрепления углов рамы нужно вставить в середину паз боковых рам зацеп ( Рисунок 6 ), для язычка замка ( Рисунок 7 ) и слегка закрепить шестигранным ключом (размер 2,5 мм). Необходимо помнить о том, что ответная часть за- щелки окончательно закрепляется только после того, как выставлено необ- ходимое расстояние для того, чтобы язычок защелки, находящейся на створ- ке, входил «в зацеп» в закрытом состоянии с ответной частью защелки (т.е. после установки створок).

Как самостоятельно установить раздвижное алюминиевое остекление своими руками

Раздвижное алюминиевое остекление на основе системы provedal впервые было использовано в Испании, где до сих пор пользуется большой популярностью при обустройстве домов и административных зданий. Несмотря на то что подобное остекление не обладает высокими энергосберегающими свойствами, в вначале 21 века данная технология началась применяться и в России. При этом само название системы стало нарицательным, а многие компании по изготовлению алюминиевого профиля быстро переняли основной принцип производства и наполнили рынок своей продукцией.

Одним из преимуществ раздвижной системы provedal Проведал является относительная простота установки. Учитывая небольшой вес всей конструкции, в большинстве случаев монтаж может выполнить один человек. Рассмотрим основные этапы остекления на основе алюминиевого профиля типа provedal Проведал.

Установка раздвижных алюминиевых окон

1. Подготовка места

Прежде всего, необходимо подготовить место установки: демонтировать старые окна; со стен, потолка и парапета удалить лишнюю штукатурку и старый раствор. Желательно, чтобы все поверхности имели ровную плоскость и правильный уровень. В качестве основания можно использовать ровную деревянную доску, которая создаст идеальную поверхность для установки всей конструкции.

2. Монтаж подоконника

В отличие от установки пластиковых окон, где подоконник крепится в последнюю очередь, при монтаже алюминиевой конструкции данный элемент устанавливается на первом этапе и служит основанием для крепления рамы. Поэтому предельно важно при его установке придерживаться правильных показателей строительного уровня.

3. Установка рамы

Нижнее основание рамы, как уже отмечалось, крепится к подоконнику, а верхнее – фиксируется к потолку при помощи анкерных пластин. Поэтому перед монтажом к верхней части профиля прикручиваются пластины. Если рама состоит из нескольких секций, то в этом случае они тоже соединяются между собой.

4. Крепление отлива и козырька

Оцинкованный отлив, установленный в нижней части, фиксируется непосредственно к раме шурупами с антикоррозионным покрытием. Также рекомендуется вверху устанавливать козырек, который будет защищать окно от стекающей сверху дождевой воды. Он заводится между анкерными пластинами и потолочной плитой, после чего крепится к потолку с помощью анкеров.

5. Герметизация

Места установки отлива, козырька и другие стыки тщательно обрабатываются герметиком. Просветы между стеной и рамой, а также под подоконником герметизируются при помощи монтажной пены. Помимо защиты от влаги и сквозняков, данная обработка придает всей конструкции дополнительную жесткость и улучшенную фиксацию.

6. Установка створок

Благодаря специальной конструкции раздвижной системы provedal, створки очень легко устанавливаются в раму. Сначала заводиться верхняя часть, затем нижняя. При этом створки так же просто можно извлечь для того, чтобы почистить и помыть окна. Особенности профиля позволяют сделать это без особых усилий.

7. Установка и регулировка фурнитуры

Данный этап является завершающим. С целью обеспечения плавного перемещения створок по направляющим производится регулировка механической части. Для этого не потребуется специальных навыков и больших затрат времени, поскольку в большинстве случаев необходимо лишь немного подстроить фурнитуру, чтобы створки хорошо скользили по раме.

Читайте также:
Дома из клееного бруса: все "за" и "против"

Очень важно, что легкий алюминиевый профиль оказывает минимальную нагрузку на установленное место, поэтому подобное остекление можно проводить даже на старых и не слишком надежных балконах.

Именно такой профиль обычно выбирают для балконов, которые имеют выносную оконную раму, так как монтировать на таком каркасе тяжелое металлопластиковое окно чревато последствиями. Благодаря раздвижной системе экономится много свободного пространства, что особенно важно для небольших помещений. Кроме того, подобное остекление абсолютно пожаробезопасно, а заявленный срок эксплуатации достигает 80 лет. Поэтому раздвижные алюминиевые окна будут служить верой и правдой долгие годы.

Регулировка и установка алюминиевых раздвижных окон своими руками

Поэтому рассмотрим общий принцип установки, какие материалы или инструменты нужны для сборки, а также, как правильно установить и отрегулировать раздвижные алюминиевые окна.

Разберем возможные сложности или ошибки при работе, а также среднюю стоимость монтажа специалистами.

Общая схема сборки

Общая схема сборки похожа на установку обычных распашных окон:

  1. Снять старую раму с оконного проема.
  2. Выровнять поверхность бетонной конструкции.
  3. Установить отдельно раму, створки и стекло.

Если алюминиевое окно поступило в собранном виде, то необходимо разобрать его на отдельные составляющие:

  • раму;
  • створки;
  • стекло.

Также рекомендуется осмотреть всю конструкцию на наличие дефектов, так как они могут повлиять на работоспособность или тепловую эффективность окна.

Важно. После установки всех частей конструкции требуется отрегулировать фурнитуру и подвижные части, чтобы во время работы они не повредили направляющую.

Демонтаж старой рамы, подготовка проема

Перед установкой окна нужно убрать старую раму и подготовить оконный проем.

Рамы из дерева перепиливают в нескольких местах. Для этого удобнее всего использовать электрический лобзик, но сгодится и обычная столярная ножовка. Элементы рамы убираются при помощи небольшого ломика. Используя зубило и молоток, удаляют плиту подоконника.

Проем нужно очистить от бетонных осколков, старого крепежа. Если он сильно поврежден или перекошен, потребуется выравнивание цементным раствором. К следующему этапу можно переходить только после полного затвердевания выравнивающей смеси.

Перед монтажом тщательно проверьте комплектность изделия и внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. В большинстве случаев в комплект поставки отдельно входят рамы, стеклопакеты и фурнитура.

Материалы и инструменты

Для установки алюминиевого окна требуется:

  • бетон (цемент, вода, песок);
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • монтажная пена;
  • штукатурка;
  • деревянные клинья;
  • киянка;
  • фомка;
  • перфоратор;
  • отвертки разного размера;
  • сверла по металлу и бетону;
  • канцелярский нож;
  • пила по металлу или электрический лобзик;
  • стамеска или зубило;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • шурупы;
  • анкерные пластины;
  • шайбы из каучука или нержавеющей стали;
  • дюбеля;
  • строительный уровень;
  • пистолет для баллона с пеной;
  • гидроизоляция.

Пошаговая инструкция


Перед тем, как установить алюминиевые раздвижные окна требуется демонтировать старую раму и створки.
Это необходимо делать аккуратно, чтобы меньше повредить оконный проем. После этого бетонную поверхность требуется выровнять с помощью бетона.

Если в проеме после демонтажа остались торчать куски кладки, то они собираются с помощью молотка и стамески (или зубила).

На очищенную поверхность нанести раствор бетона с помощью мастерка и выровнять его шпателем.

Важно. Бетон должен полностью высохнуть перед началом установки рамы.

Ровность оконного проема можно проверить или отрегулировать строительным уровнем.

Как собрать и установить раму из профиля?

Чтобы установить раму требуется:

  1. С помощью деревянных клиньев установить раму в проеме. При этом она не должна прогибаться. Выровнять ее положение можно с помощью строительного уровня.
  2. Просверлить отверстия для крепежей по всему периметру оконного проема и рамы. В них будут вкручиваться шурупы с дюбелями.
  3. С помощью специальных анкерных пластин закрепить всю конструкцию в отверстиях, которые были просверлены до этого. При установке следует обратить внимание на то, что металл саморезов или пластин не должен напрямую соприкасаться с алюминием, так как это приведет к образованию коррозии.
    Чтобы изолировать два металла друг от друга следует использовать прокладки из каучука (резины) или нержавеющей стали.
  4. В некоторых случаях вместо пластин можно использовать анкерные болты, но при их установке есть шанс повредить раму.
  5. После закрепления все щели вокруг рамы необходимо задуть монтажной пеной. Как она высохнет, вытащить деревянные клинья, а оставшиеся пустоты опять задуть.
  6. Излишки пены необходимо срезать, а ее поверхность заштукатурить, так как при воздействии света или воздуха она начинает разрушаться.

Если зазор между рамой и оконным проемом более 5 мм, то потребуется использование дополнительных пластин. В некоторых случаях всю конструкцию можно закрепить только монтажной пеной, но сделать это можно при низкой массе окна.

После установки рамы требуется сделать подоконник и отлив. Для этого необходимо:

  1. По внешней части рамы проклеить гидроизоляцию.
  2. Снизу на конструкции закрепить отлив, а все пустоты заполнить пеной.
  3. В специальный паз, в нижней части рамы установить подоконник и выровнять его строительным уровнем.
  4. Пустоты между подоконником и рамой заполняются герметиком, а между ним и оконным проемом – монтажной пеной.
  5. Пену необходимо заизолировать штукатуркой или другим способом (например, накладными пластинами).

После установки рамы в оконный проем требуется провести монтаж сворок и их направляющих.

Как смонтировать створки и стекло?

Чтобы установить створки алюминиевого окна необходимо:


Сделать замер рамы сверху и снизу для того, чтобы отрезать направляющие нужной длины.
Края на срезе рекомендуется зачистить с помощью напильника и наждачной бумаги.

  • С помощью саморезов с шагом в 30 см зафиксировать направляющие сверху и снизу рамы.
    Зазор между ними не должен превышать 5 мм, чтобы в зимнее время окно меньше промерзало.
  • Собрать створку. Для этого 3 ее части следует закрепить в форме буквы П (нижнюю, верхнюю, 1 боковую), после чего вставить стеклопакет или листовое стекло. Чтобы оно лучше прилегало и сохраняло тепло стекло требуется проклеить резиновым уплотнителем со всех сторон (по краям рекомендуется сделать надрезы). После монтажа стекла прикрутить оставшуюся боковую деталь.
  • К нижней части створки требуется прикрепить ролики, которые и будут давать возможность сдвигать ее. Для этого с помощью шурупов на расстоянии 5 см от каждого края прикрутить ролики. Рекомендуется делать это на очень низких оборотах шуруповерта или отверткой, так как можно повредить фурнитуру.
  • В специальные пазы (обычно на боковых торцах) установить щеточный уплотнитель (шлегель). Его щетинки должны быть установлены по направлению друг к другу. Также уплотнитель должен немного выступать за края паза (1-2 мм).
  • Установить створку в собранном виде необходимо сначала в верхнюю направляющую, а потом роликами на нижнюю.
  • Читайте также:
    Декоративная штукатурка для потолка - фото интерьеров: облицовка, отделка спален, детских комнат, влажных помещений

    После полной установки створок требуется отрегулировать высоту роликов.

    Преимущества раздвижных систем

    Современные раздвижные окна из алюминиевого профиля обладают рядом преимуществ:

    • небольшой вес конструкции обусловлен использованием алюминия для ее изготовления, который является легкой разновидностью металла;
    • обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
    • способствуют проникновению в помещение большего количества света благодаря незначительному обрамлению оконной створки;
    • роликовая система открывания позволяет экономить и рационально использовать свободное пространство;
    • возможно использование нескольких створок, двигающихся в разных направлениях в сочетании с глухим остеклением;
    • длительный эксплуатационный срок и неподверженность образованию коррозии;
    • простота ухода и ремонта;
    • стильный современный внешний вид и универсальность применения;
    • для обеспечения безопасности жилья возможна установка усиленной запорной фурнитуры;
    • доступная стоимость изделия.

    Использование современных алюминиевых окон в последнее время получило широкую популярность благодаря их функциональности. Их применяют в качестве окон на балконе, на загородной веранде, для остекления закрытой дачной беседки или зимнего сада.

    Производство больших горизонтальных плоскостей остекления с параллельной раздвижной системой, позволяет устраивать стильное панорамное остекление элитных квартир.

    Сложности и ошибки монтажа

    При установке раздвижного алюминиевого окна могут возникнуть следующие сложности и ошибки:

    1. После монтажа створок, чтобы первый раз их закрыть требуется приложить усилие, чтобы они стали на место. Это нужно делать аккуратно, так как избыточное давление может повредить створку или направляющие.
    2. Один раз в год необходимо смазывать ролики и направляющие специальной смазкой, которая не содержит смолы или кислоту. Первая может забиться в щели или оставлять ненужный осадок, который будет затруднять работу механизма.
      Кислота может повредить внешнее покрытие алюминия или других металлических деталей, что приведет к образованию коррозии. Хорошим вариантом является силиконовое масло.
    3. При монтаже рамы ее нельзя гнуть, так как малейшее отклонение может привести к перекосу всей конструкции, а также образованию щелей. Это послужит причиной образования продувов и снижению тепловой эффективности окна.
    4. Устанавливая раму в проем необходимо использовать для выравнивания только деревянные или пластиковые клинья. Металлические пластины, которыми крепиться окно для выравнивания использовать нельзя.
    5. Все открытые участки с монтажной пеной требуется заштукатурить или закрыть гипсокартоном, чтобы она не высыхала.
    6. Если во время монтажа на поверхности алюминия появились царапины, то их можно скрыть с помощью корректоров на основе силикона и алюминиевой пудры.
    7. Устанавливая раму требуется тщательно осмотреть ее на наличие пазов и специальных отверстий. Это нужно для того, чтобы дренажные отверстия находились с внешней стороны помещения, а ручки на створках – с внутренней.

    Важно. Установку и регулировку раздвижных алюминиевых окон рекомендуется доверять специалистам, так как без соответствующего опыта можно повредить раму, створки или фурнитуру, а также снизить теплоэффективность окна за счет неправильной установки и регулировки.

    Алюминиевые светопрозрачные конструкции – наша специализация!

    Применяя знакомый многим принцип Паретто 80/20, приминительно к деятельности нашей компании, скажем, что наиболее часто (около 70% выручки) приходится на российские системы ALUTECH, AGS и Provedal, а остальные 20% на систему SCHUCO.

    Благодаря такому ассортименту, мы в состоянии удовлетворить большинство пожеланий обратившихся к нам, многие из которых становятся нашими постоянными заказчиками. Мы готовы работать индивидуально, искать то решение, которое подойдет именно Вам исходя из Ваших пожеланий и возможностей.

    За счет того, что нашим стратегическим партнером выступает международный концерн Schueco, являющийся лидером-новатором в разработке алюминиевых конструкций, у нас всегда имеется уникальное решение. А за счет того, что другими нашими партнерами являются ALUTECH и AGS, данное решение может иметь различную цену!

    Также, если рассматривать вопрос цены, то здесь мы гибкий партнер, поскольку соотношение цена и качество у нас оптимальны! Данное оптимальное соотношение результат нашей работы – отлаженная технологическая линия, длительные отношения с поставщиками, мы держим качественные кадры.

    Теперь поговорим про наших специалистов. Так наш инженерно-конструкторский персонал регулярно проходит обучение в Академии Шуко и ряд прочих тренингов и мастер-классов от лидеров в сфере алюминиевых светопрозрачных конструкций.

    Также мы являемся высокоразвитым технологическим предприятием, имеющим мощную производственную базу.

    Отдельно стоит отметить наши предложения для архитекторов и дизайнеров. Мы работаем с вами на особых условиях. Также совместно мы можем согласовать и предложить желающим нестандартные решения, в том числе решения в стиле Hi-tech, такие как непрямоугольные окна, окна и двери c роликовыми и скрытыми петлями, а также с электроприводами, интегрированными в систему «умный дом» и многое другое – ведь наш партнер-поставщик концерн Schueco!

    Офис и производство нашей компании находится в Московском регионе, в котором и сосредоточено 80% нашей деятельности, но также мы выезжаем и в регионы.

    В завершении скажем, что если Вы хотите заказать зимний сад, то непременно обращайтесь в «Дойче Фасад»!

    Что требуется для регулировки?

    Для регулировки раздвижных алюминиевых окон понадобятся:

    • отвертки разного размера и формы;
    • строительный уровень;
    • тепловизор;
    • набор шестигранных ключей.

    Как правильно отрегулировать конструкцию?


    Для регулировки высоты створок используется шестигранник. Для этого в нижней части торца створки находится специальный винт.
    Если вращать его по часовой стрелке, то конструкция будет подыматься, а если против – опускаться. Чтобы не было перекосов, во время регулировки используется строительный уровень.

    Рекомендуется проводить изменение положения синхронно с обеих сторон.

    В некоторых случаях ответная деталь для ролика устанавливается неправильно, из-за чего может произойти его поломка. Для того, чтобы этого избежать (или исправить поломку) с помощью шестигранного ключа на 2,5 деталь прикручивается так, чтобы верхняя и нижняя часть были на одном уровне перед скосом.

    Если язычок и планка на защелке находятся на разном уровне, то окно закрываться не будет. Чтобы их отрегулировать необходим ключ на 2,5. Для этого планку с креплением нужно открутить, чтобы переместить на нужный уровень.

    Установить 2 детали нужно так, чтобы нижняя часть ответной планки, которая находится перед скосом была на одинаковом уровне с верхней, находящейся перед скосом участком языка защелки.

    Для того, чтобы язычок не тонул в раме требуется:

    1. Повернуть ручку открывания в нижнее положение.
    2. Вставить в отверстие, которое появилось шестигранный ключ на 3 мм.
    3. Повернуть фиксатор в противоположную от фурнитуры сторону (если защелка слева, то крутить вправо).
    4. После ослабления винта вытащить язычок на нужный уровень и закрутить все обратно.

    Важно. При установке подвижных деталей рекомендуется очищать их от пыли и смазывать специальным маслом (без смолы или кислоты), например, силиконовым.

    Это нужно для того, чтобы створки и механизм закрывания работали более плавно, а также меньше стирались во время трения.

    Читайте также:
    Банная печь варвара классик с навесным баком для воды

    Чтобы определить наличие щелей или продувов после регулировки можно воспользоваться тепловизором или подручными средствами (свеча, вата, пух). Для этого необходимо проверить все места стыка в открытом и закрытом положении, чтобы проверить их на образование щелей.

    Правила шлифовки сруба из бревен и бруса

    Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

    Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

    • Назначение шлифовки
    • Нужно ли шлифовать
      • Естественное и оцилиндрованное бревно
      • Брус естественной влажности
      • Клееный брус
    • Правила и приемы шлифовки
      • Применение болгарки
      • Применение виброшлифмашинки
      • Работа ленточной машинкой
      • Отбеливание
    • Меры безопасности и средства защиты

    Назначение шлифовки

    При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

    Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

    Нужно ли шлифовать

    Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

    • каркасные дома, обшитые древесными материалами;
    • бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
    • брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
    • брусовые, из клееного профилированного бруса.

    Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

    Естественное и оцилиндрованное бревно

    Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

    Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

    Брус естественной влажности

    Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

    Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

    Клееный брус

    Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

    Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

    Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

    Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

    Правила и приемы шлифовки

    Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

    Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

    Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

    Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

    Читайте также:
    Как выбрать надежный культиватор для дачи и на что обратить внимание: описание устройств, их виды и краткое описание

    Применение болгарки

    Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

    Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

    Применение виброшлифмашинки

    Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

    В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

    Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

    Работа ленточной машинкой

    Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

    Отбеливание

    Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

    Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

    Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

    Меры безопасности и средства защиты

    Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

    Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

    При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

    Строительство домов

    После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Разновидности сруба
    2. Общее понятие и причины шлифовки сруба
    3. Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации
    4. Обработка сруба после выполнения шлифовки

    Разновидности сруба

    Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

    1. Экологичность жилища – дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

    2. Дерево регулирует влажность в помещении – благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

    3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

    4. Дерево имеет низкую теплопроводность – поэтому дом очень быстро нагревается.

    5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

    6. Кроме этого дерево – отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

    Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

    • отсутствие влаги;
    • диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
    • отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т.д.

    В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

    • полукруглыми,
    • треугольными.
    Читайте также:
    Газовая колонка Электролюкс (Electrolux)

    Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

    От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

    Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

    Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

    • с наличием остатка,
    • с отсутствием остатка.

    Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

    Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

    Общее понятие и причины шлифовки сруба

    Сруб – состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

    Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

    Процесс шлифовки сруба – довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

    Последствия выполнения шлифовки:

    • защита дерева от образования грибка и плесени;
    • привлекательность внешнего вида;
    • после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

    Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

    1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

    2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

    3. Шлифовка сруба – подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

    4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

    5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

    При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

    Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

    Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

    Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

    Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

    Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

    Процесс шлифовки состоит из этапов:

    • чернового обдирания;
    • средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
    • тонкой обработки;
    • шлифовки перед нанесением лака или краски.

    В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

    На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

    • навыки работы с инструментом;
    • тип дерева;
    • площадь сруба;
    • наличие сложных элементов;
    • мощность инструмента;
    • количество смолы в дереве.

    Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

    Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

    Технология шлифовки сруба: особенности и рекомендации

    Для работы потребуется наличие:

    • угловой шлифмашинки или болгарки;
    • паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
    • шлифовальных насадок;
    • пылелоса;
    • респиратора;
    • очков.

    Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

    Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

    Предлагаем рассмотреть рекомендации по проведению шлифовки сруба:

    1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

    Читайте также:
    Деревенский дом свободной планировки

    2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

    3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

    4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

    • пластиковые,
    • резиновые.

    Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

    Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

    Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

    Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

    Обработка сруба после выполнения шлифовки

    Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

    Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

    Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

    • антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
    • составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
    • антипирены – растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

    Основная функция обработки сруба – защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

    Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

    Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

    Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

    Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

    Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

    Главное правило – долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

    Шлифовка сруба видео:

    Как делать шлифовку сруба из оцилиндрованного бревна — порядок работ и инструменты

    1. Зачем нужна шлифовка
    2. Инструмент — «Болгарка»
    3. Основные этапы
    4. Особенности проведения работ

    У многих частных застройщиков возникает вопрос, зачем это нужно делать, если каждая заготовка уже прошла соответствующую обработку промышленным способом? Тем более что разнообразные рекламы, привлекающие потенциальных клиентов и обещающие им возведение дома любой архитектуры «под ключ», редко когда указывают на необходимость дополнительной обработки поверхностей. Казалось бы, построил – и забыл. Однако это не совсем так.

    Зачем нужна шлифовка

    1. В процессе усушки, под воздействием температуры, влажности тончайший поверхностный слой (лубяной) начинает отделяться (отшелушиваться). Поверхность стен покрывается малозаметной рыхлой коркой, которая со временем становится видимой. Как это влияет на облик здания, говорить нет смысла.
    1. Для обеспечения хорошей адгезии обрабатываемых поверхностей. Ведь оцилиндрованное бревно – это древесина, а данный строительный материал нуждается в качественной защите от внешних воздействий (ультрафиолет, влага). Даже если не производится окраска (в отдельных случаях это делается), то поверхностная обработка лаками – обязательный этап внешней отделки.

    Даже на самом качественном оцилиндрованном бревне всегда будут присутствовать незаметные микроскопические волокна (ворсинки). Если их не убрать, то наносимый впоследствии лакокрасочный состав начнет постепенно отслаиваться, шелушиться. Поэтому гораздо дешевле и целесообразнее сразу заняться шлифовкой сруба, чем при эксплуатации систематически проводить реставрационные работы.

    1. Шлифованием поверхностей достигается значительная экономия лака без ущерба качеству работ, сокращается время, затрачиваемое на их проведение.
    1. Наличие мельчайших волокон на материале способствует размножению грибков, других микроорганизмов и разнообразных насекомых, многие из которых разрушают древесину.
    1. Не стоит исключать появление дефектов на поверхностях заготовок из-за сбоев в работе деревообрабатывающего оборудования, после перевозки к месту строительства. Шлифовка позволяет быстро устранить такие «точечные» повреждения.
    1. Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Ведь каждое бревно обладает индивидуальным структурным рисунком. Отшлифованная поверхность более ярко подчеркивает его рельефность, придает любому строению только свой, неповторимый облик.
    Читайте также:
    Деревенский дом свободной планировки

    Инструмент — «Болгарка»

    Необходимо использовать модель, в которой предусмотрено регулирование оборотов. Каждая порода дерева имеет свою плотность (твердость), поэтому скорость вращения шлифовального диска подбирается опытным путем. С одной стороны – древесина не должна «дымить», с другой – нужно добиться необходимого качества обработки.

    Основные этапы

    1. Предварительная пропитка антипиренами и антисептиками (если бревна, брус уже приобрели темноватый оттенок с признаками синевы).
    1. Шлифовка.
    • обработка поверхностей диском с зерном 80, затем – с плотностью 120;
    • работа вибро- , шлифмашинкой – удаление возможных царапин, придание абсолютной «гладкости» древесине.

    В процессе шлифовки необходимо контролировать равномерность нажима на инструмент. Иначе появятся характерные «пятна», «разводы».

    1. Вторичное покрытие поверхностей спецсоставами (те же, против биологических вредителей и огня, подробнее читайте тут). Для более качественного их проникновения вглубь структуры такая работа проводится не менее 2-х раз.

    Особенности проведения работ

    • Материал должен подсохнуть. Если приняться за обработку сырых заготовок, то значительно осложнится и затянется весь процесс, так как инструмент (его абразивные части) придется постоянно чистить или заменять.
    • Шлифовка проводится только в теплое время года.
    • Стены обрабатываются не только снаружи, но и изнутри строения.
    • Торцы обрабатываются не абразивной, а пластиковой насадкой к «болгарке».
    • Там, где машинку не удается применить, работа ведется при помощи острозаточенной стамески, наждачной бумаги.
    • Приступать к работе нужно только после завершения строительных работ, то есть, когда уже смонтирована кровля. И не раньше, чем через 1 – 1,5 месяца.
    • Для начала следует попробовать или на остатках материала, или в таком месте, где следы (в случае «брака» в работе) будут незаметны.
    • Следует обязательно использовать средства защиты. Микроскопическая пыль быстро проникает в дыхательные пути, забивается в глаза. Поэтому не стоит приниматься за работу без специальных очков и респиратора.
    • Покрытие шлифованных поверхностей лакокрасочными составами следует произвести не позднее 3 суток после их обработки.

    Уместно привести среднюю стоимость некоторых видов работ. Но нужно понимать, что многое зависит от сложности архитектуры, высотности и ряда других факторов.

    Сама шлифовка обойдется от 220 руб/м², а дополнительная полировка этой поверхности – рублей на 70 – 100 дешевле.

    Шлифовка сруба деревянного дома

    8 мая 2020 шлифовка сруба, шлифовка дома, шлифовка дерева, шлифовка стен

    • Деревянные поверхности в доме из сруба
    • Зачем нужна шлифовка и когда она проводится
    • Шлифовка дерева своими руками
    • Инструмент для шлифовки
    • Технология шлифовки сруба
      • Шлифовка стен из бревна
        • Особенности шлифовка бревна ручной рубки
        • Особенности шлифовки оцилиндрованного (калиброванного) бревна
      • Шлифовка стен из бруса
    • Обработка дерева после шлифовки

    Деревянные поверхности в доме из сруба

    Главной особенностью дерева в отличие от других строительных материалов является легкая обрабатываемость. Это является и одной из главных проблем, так как любая твердая поверхность может его повредить: лесовоз-фискарс, погрузчик, борта машины, неудачный удар топором. В результате на деревянной поверхности появляется много неровностей, шероховатостей, зазубрин. В результате возникает необходимость шлифовать дерево в абсолютно любом виде его реализации.

    Кроме этого кольцевая структура дерева имеет разную плотность. Зимние кольца деревьев северного полушария плотнее, а летние – мягче. В результате любой режущий инструмент дерево режет по-разному. Могут образовываться раковинки, угловатости. Удалить все это можно только равномерной обработкой большой поверхности, которой и является шлифовка.

    Таких деревянных поверхностей в доме, особенно в срубах, очень много – это почти все. Бревенчатые или брусовые стены, полы, потолки, дверные и оконные коробки, наличники – все это дерево, оно требует обработки. Часть материалов при строительстве дома получают в абсолютно готовом виде: оконные рамы, дверные полотна – они не требуют дополнительной обработки. Условно не требует обработки половая доска и вагонка экстра класса, клееный брус. Но и их лучше отшлифовать.

    В наибольшей мере обработки требует рубленное бревно, соответственно и срубы из него. Причина естественна. Любая ручная рубка, снятие коры, обрубка сучков оставляет повреждения на древесине. Их необходимо устранить.

    Вы можете сказать, что раньше, во времена наших дедов и прадедов, этого не делали. Да, это так, но и к дереву было другое отношение, и к жилью. Если венец подгнил, то его в любой момент могли заменить: вырубить новое, высушить, установить в сруб. О внешнем виде, особенно крестьяне, заботились мало. А сейчас? Сможете вы пойти в лес и вырубить дерево?

    Возникла необходимость длительного сохранения деревянного дома.

    Зачем нужна шлифовка и когда она проводится

    Среди профессионалов шлифовка сруба является одним из важнейших этапов в строительстве рубленного дома. Но на деле она применяется на разных жизненных этапах деревянного дома:

    1. Шлифовка стен перед обработкой защитными средствами и покраской.
    2. Промежуточная шлифовка между слоями краски.
    3. Удаление старой краски.
    4. Шлифовка старой древесины, восстановление внешнего вида дерева.

    Основной задачей шлифовки сруба является подготовка стен к процедуре окраски. Все остальные преимущества являются либо вторичными, либо следствием проведения покраски. Разберем их подробнее.

    Преимущества и назначение:

    1. Подготовка к проведению лако-красочных работ. Как говорилось выше это основное назначение шлифовки, в результате которой

    • поверхность дерева становится ровной;
    • расход краски снижается, так как суммарная площадь поверхности уменьшается, удаляются бугорки, выравниваются незначительные углубления;
    • выравнивается цвет и фактура дерева, вследствие чего краска или лак ложатся ровно и без пятен;
    • попутно удаляется грязь, которая могла появиться при транспортировке бревен или при их рубке;
    • частично могут удаляться микроорганизмы, грибок, которые могли появиться за время усадки, но это влияние минимально, так как толщина слоя шлифовки небольшая (на самом деле удаление микроорганизмов происходит после обработки антисептиком).

    Сруб до шлифовки

    Этот же дом после шлифовки

    2. Изменение фактуры дерева в результате шлифовки по особой технологии браширования, в результате которой поверхность не выравнивается, а, наоборот, в большей степени выбираются мягкие слои, а твердые остаются. По факту, это тоже подготовка к покраске, только по другой технологии!

    Необходимо заметить, что сама шлифовка, как часто пишут на многих сайтах по услугам шлифовки, на повышение к устойчивости от влаги, к появлению насекомых и, уж тем более на сохранение натурального цвета дерева не влияет. После шлифовки дерево под солнечными лучами снова начнут темнеть. По этой причине необходимо быстрее провести окраску стен, которая и будет влиять на сохранность цвета и древесины.

    Читайте также:
    Дома из клееного бруса: все "за" и "против"

    Шлифовка дерева своими руками

    Часто бытует утверждение, что провести шлифовку самостоятельно и своими руками сложно и трудоемко. Это утверждение не совсем корректно и связано оно с целью продажи услуг по шлифовке дома, его стен, а иногда и пола с потолком.

    На самом деле сама процедура не сложная, ее вполне можно провести своими руками. Другое дело трудоемкость процедуры. Внешне может показаться, что шлифовка делается быстро. На самом деле на это уходит много времени. Например, человек, который постоянно занимается шлифовкой, за рабочий день успевает сделать до 20 квадратных метров стены сруба из бревна. Но с первого раза качественно бревно не выровнять, по крайней мере, ручной рубки. Процедуру необходимо провести второй раз, а внутри и третий.

    Кроме этого возникает вопрос с инструментом.

    Инструмент для шлифовки

    Как было сказано выше, шлифовка – процедура трудоемкая, поэтому без инструмента ее не сделать. Что необходимо иметь для самостоятельной шлифовки, или обратить внимание на наличие, а значит и профессионализм, наемных рабочих.

    Весь инструмент и аксессуары можно поделить на три группы.

    Это первое и самое необходимое для проведения шлифовальных работ. Пыли при шлифовке дерева много, особенно внутри дома или бани, но и на улице ветер может развевать пыль, которая будет попадать в глаза и нос. Широкие пылезащитные очки и респиратор при шлифовальных работах обязательны. Не лишними будут и шумоизоляционные наушники – и от шума защищать, и в ушную раковину пыль не попадет.

    Не лишним будет и специальная одежда. Конечно, делая шлифовку сруба своими руками, Вы наденете рабочую одежду, но пыль будет попадать за ворот, липнуть к телу и так далее. Не забудьте о перчатках, лучше толстые, еще лучше противовибрационные. Даже пара часов постоянной работы с инструментом, который достаточно сильно вибрирует, пользы рукам и суставам не принесет.

    Площадь внешней поверхности стен стандартного сруба 6 на 6 для бани или дачного дома приближается к 60 квадратным метрам. Естественно ручными средствами провести шлифовку скорее невозможно. Для этого необходим электрический инструмент.

    Задумайтесь! Если бы у наших прадедов был эффективный инструмент для шлифовки бревна. Стали ли они шлифовать дом, ну хотя бы внутри?

    Какой же инструмент необходим для шлифовки.

    • УШМ (угло-шлифовальная машина) или по народному «болгарка»
    • Шлифовальная машина (эксцентриковая, вибрационная)
    • Полировальная машина (ротационная)

    В некоторых обзорах в этот список включают дрели и болгарки. Крайне не согласны с таким подходом, так как применение инструмента не по назначению – заведомо смертный приговор для него.

    Рассмотрим возможности специального инструмента для шлифовки в рамках работ с деревянным материалом.

    Шлифовальные работы болгаркой

    Шлифовальные работы полировальной машиной

    Угловая-шлифовальная машина изначально не предназначена для работы с деревом, так как имеет очень большие обороты (10-12 тысяч), а при больших оборотах дерево может нагреваться и даже подгорать. В тоже время большие обороты позволяют быстро провести грубую обработку, например, торцов бревна, сучков.

    Несмотря на это, именно болгарка является самым распространенным инструментом при шлифовке, так как она есть почти у каждого домашнего мастера, а уж у профессиональной бригады тем более. При шлифовке дерева болгаркой необходимо учитывать ряд моментов.

    • Предпочтительнее использовать УШМ с регулировкой скорости оборотов. Это позволит грубые работы делать на больших оборотах, а чистовые на малых.
    • Желательно использовать болгарку с задним забором воздуха, чтобы меньше попадала пыль.
    • Применять шлифовальные круги минимального размера.
    • При шлифовке не задерживаться долго на одном месте, так как или дерево подгорит, или будет углубление.
    • Не рекомендуется использовать болгарку для шлифовальных работ по ровной поверхности (клееный или профилированный брус, половая доска, вагонка). С этими материалами работать нужно малооборотистыми шлифовальными машинами.

    Специальные шлифовальные машины (эксцентриковые, вибрационные) отлично подходят для тонкой доводки бревна или работы с брусом и доской. Они менее оборотисты и в меньшей степени способны навредить дереву. Но не у каждого домашнего мастера найдется шлифовальная машина такого типа для шлифовки своими руками. Какой выход? Брать в аренду? Специально покупать? К слову сказать, и болгарка с регулировкой оборотов есть у единиц.

    Полировальная машина (ротационная) – принцип ее работы аналогичен болгарке, но частота вращения обычно в интервале 200 – 2000 оборотов, есть и регулировка. Ей уже можно делать самую тонкую работу. Не зря она называется полировальной. Для внутренних работ она будет очень кстати.

    Самым сложным местом при шлифовке сруба из бревна является углы, так как в них с диском даже 110 и 125 мм крайне сложно, а иногда невозможно. В этом случае понадобится обычная ручная стамеска, но работать с ней придется долго и аккуратно – велик риск срезать лишнее.

    Альтернативой ей будет специальный современный инструмент с большим набором название: мультитул, реноватор, универсальный резак и еще с десяток. С его угловой вибрационной насадкой можно подлезть к любому углу. А у Вас есть реноватор?

    Шлифовка сруба – это большой объем работ даже для электрического инструмента. Если он эконом класса или очень старый, то такой нагрузки может не вынести. Будьте готовы купить новый, так как интервал между шлифовкой и покрытием защитными веществами должен быть минимален.

    Кроме шлифовальных машин для обработки сруба из бревна ручной рубки в профессиональной среде применяют пескоструные аппараты, которые позволяют провести чистку и шлифовку рубленного бревна посредством многочисленных ударов мельчайших песчинок под большим давлением. Такой прием позволяет быстро обработать и большие поверхности, и добраться в углы, и очистить мельчайшие каверны.

    Для работы с электрическим инструментом необходимы расходные материалы – различные насадки и шкурки для всех видов шлифовальных машин.

    • Обдирной круг-чаша применяется для грубой обработки торцов, особенно он необходим для домов ручной рубки. С помощью обдирного круга можно устранять неровности до сантиметра, а при усердии и больше. Стоимость такой чаши сопоставима с ценой хорошей болгарки эконом класса.
    • Лепестковые обдирные круги применяются для грубой обработки бревна: снятия луба, выравнивания стесов и сучков. Так как бревно имеет округлую форму, то диск лучше выбирать не с плоским расположением лепестков, а с коническим. Так обрабатывать бревно будет удобнее. Зернистость подойдет 40 и 60.
    • Шкура по дереву для крепления на липучку с зернистостью от 40 до 120 для разных этапов обработки дерева. Грубая шкурка с зернистостью 40 может применяться для первого прохода, в том числе и вместо лепестковых кругов, а зернистость 100-120 подойдет для последних этапов внутренней обработки (при желании можно взять зерно мельче, то есть 140-200, но трудоемкость существенно возрастет). Эти расходники применяются и для обработки плоских поверхностей (брус и доска), и для бревна.
    • Нейлоновая корщетка-чаша также может пригодиться при обработке бревна, особенно если речь идет об оцилиндрованном варианте. Она необходима на заключительном этапе, когда необходимо подчеркнуть древесную фактуру.
    Читайте также:
    Декоративная штукатурка для потолка - фото интерьеров: облицовка, отделка спален, детских комнат, влажных помещений

    Технология шлифовки стен деревянного дома

    Что необходимо для шлифовки мы выяснили. Осталось разобраться с вопросом: «Как это сделать?». В том числе выясним возможности самостоятельной реализации проблемы.

    Говоря о технологии, хочется сразу перечислить этапы, но в данном случае об этом говорить сложно. Проблема в том, что «стартовый» материал может сильно отличаться:

    • старый потемневший сруб, у которого за время эксплуатации неровности почти сгладились;
    • новый дом ручной рубки или баня после усадки, у которых обзолы, луб, остатки сучков, неровные торцы;
    • оцилиндрованное бревно круглой формы, но с наличием канавок от резца;
    • дом из профилированного или клееного сухого бруса с плоскими поверхностями после станка.

    Разберем все отдельно.

    Шлифовка стен из бревна

    Особенности шлифовки стен сруба из бревна ручной рубки

    Это самая сложная ситуация, поэтому требует более подробных объяснений. С определенной долей условности можно выделить три этапа проведения работ.

    Шлифованные и не шлифованные торцы сруба

    Черновая обработка рубленного бревна производится болгаркой с лепестковой насадкой или шкуркой с зерном 40. Она необходима в трех конкретных ситуациях:

    1. Устранение больших неровностей на новом срубе. В этом случае на бревне удаляются угловатости и неровности сучков. Короткими движениями по 20 – 30 см шлифовальный круг болгарки должен «ходить» вдоль бревна. Работа проводится равномерно, останавливаться на одном месте нельзя во избежание образования впадины или почернения дерева от перегрева. На участок с одной стороны одного бревна длиной 20 – 30 см уйдет 2 – 3 минуты, а на 6 метровое бревно соответственно до 1 часа.

    Задача: «Сколько потребуется времени для черновой шлифовки бани 6 на 6 метров с 12 венцами бревен?»
    Ответ: «У меня нет столько времени!»

    Торец бревна на черновом этапе обрабатывается обдирным кругом-чашей. Так выравниваются уступы на спилах.

    2. Черновая шлифовка потребуется в ситуации, когда необходимо покрасить дом, который простоял необработанным и некрашеным несколько лет. Древесина на солнце быстро темнеет , образуются мелкие трещины и множество заусениц. Здесь работы еще больше, так как нужно не просто выровнять, но и удалить весь потемневший слой, а это до 2 мм.

    3. Аналогичная ситуация может возникнуть и с крашенным домом. Например, дом был покрашен покровной краской, которая со временем начала облупляться. Покрасить Вы ходите глазурью, чтобы была видна текстура. В этой ситуации придется полностью снять весь слой.

    После черновой обработки поверхность бревна сглажена, но после шкурки с 40-м зерном остается много царапин. Кроме этого может остаться большое количество не ошлифованного луба, если была обработка скобелем. На этом этапе берут шкурку с зерном 60 или 80: если взять 60, то процесс пойдет быстрее, шкурка не будет сильно забиваться пылью, расход шкурки будет меньше, но царапины могут остаться. При 80-й зернистости царапин не будет, но она сильно забивается пылью, а процесс требует еще больше времени.

    Торец тоже обрабатывается, но здесь достаточно 60-го зерна.

    После этого основной этап шлифовки бревна снаружи можно закончить, а вот внутри желательно пройти еще один раз, но уже с зерном 120.

    С рубленным бревном обработку шкуркой 60 и 80 зернистости можно проводить болгаркой, но если на ней можно снизить обороты до 5000 будет лучше. Снизится риск подгорания дерева и, легче будет контролировать процент снятия луба, если Вы хотите сохранить небольшую пятнистость. Обработку шкуркой 120 зернистости лучше проводить эксцентриковой шлифовальной машиной.

    Финишное шлифование производится после первого слоя краски, когда приглаженный ворс поднимается и грубеет от краски. Здесь необходимо применить минимальную зернистость ( от 200 до 400).

    Особенности шлифовки оцилиндрованного (калиброванного) бревна

    Калиброванное бревно получается после обработки на станке. Оно получается в форме цилиндра, поэтому еще его называют оцилиндрованным. Черновую обработку здесь провел уже станок, поверхность достаточно гладкая, но от резца могут оставаться слабозаметные поперечные кольца. Их необходимо устранить шлифовкой и подготовить поверхность к покраске, сделав ее более гладкой.

    Для этого применяется шкурка с 80-м абразивом, но применять болгарку уже нежелательно, так как она может только ухудшить внешний вид бревна. Для работы разумнее применить эксцентриковую шлифовальную или ротационную полировальную машины с частотой от 200 до 2000 оборотов. Это позволит сделать бревно идеально гладким.

    Если в ротационную машину поставить корщетку-чашу с абразивом 60-80, то брак от резца будет зашлифовываться, но поверхность не будет гладкой, так как мягкие летние слои будут выбираться быстрее. Появится подчеркнутая древесная фактура. Это браширование деревянной поверхности.

    Шлифовка стен из бруса

    Профилированный и клееный брус также проходят станочную обработку, только поверхность их еще ровнее. Фактически она уже готова к обработке но, ни один станок не даст идеальной поверхности: затупился нож или другие проблемы могут быть всегда. Поэтому минимальная обработка шкуркой потребуется. Для этого лучше использовать шкурку с зерном 100 – 120 (с внешней стороны может быть достаточно и 80, но надо убедиться, не делает ли она поверхность хуже).

    В работе лучше использовать эксцентриковую или вибрационную шлифовальную машину.

    Обработка дерева после шлифовки

    Если на улице яркое солнце, то после шлифовки оно достаточно быстро начнет темнеть, поэтому необходимо максимально быстро перейти к покрасочным работам, а предварительно обработать антисептиком. Как это делается рассказано в статье «Покраска стен деревянного дома».

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: