Всё о сплошном фундаменте: как сделать и основные нюансы

Устройство плитного фундамента своими руками

  • Плитный фундамент: особенности
  • Сплошной фундамент: тонкости устройства
  • Монолитная основа под дом своими руками

Плитный (монолитный) фундамент является строением, по всему периметру которого устанавливается сплошная плита, например, из железобетона. Располагается такое сплошное, преимущественно, ЖБИ изделие, под всей площадью постройки. Подобное основание способно справиться с любыми нагрузками, которые может оказывать на него возведенное впоследствии строение. Разделяют плитный фундамент на 2 типа: заглубленный и незаглубленный. Устройство плитного фундамента своими руками вполне возможно осуществить собственными усилиями и без привлечения к рабочему процессу рук профессионалов.

Следует принять к сведению, что такая основа под постройку требует серьезных вложений временных и финансовых и относится к одному из самых затратных вариантов в современном строительстве. Чаще всего фундаментные плиты монолитного типа используются при возведении домов частного сектора. Особенно актуален данный выбор на участках под застройку, где почвы и грунт отличает некоторая слабость. Вне зависимости от отличительных свойств грунта, плитный монолитный фундамент следует устанавливать на предварительно подготовленное основание из песчано-щебеночной, тщательно утрамбованной подушки.

Плитные основы заглубленного типа под здания делают немного углубленными в землю, то есть, до уровня промерзания грунта он не заглубляется. Незаглубленный вариант и вовсе строят на одном уровне с грунтом. Еще одно распространенное в строительной отрасли название незаглубленного фундамента – это «плавающая плита». Такая «плита» устанавливается на глубину не более одного метра, а нижний слой из песка и щебня действительно создает видимость «плавающей» сплошной монолитной основы.

Плитный фундамент может быть построен не только из железобетонной, но и из бетонной плиты. Все внутренние и внешние стены при этом возводятся на данном сплошном основании. Таким образом, оказываемая на него нагрузка распределяется исключительно равномерно по всей плоскости, а это сводит к минимуму давление на грунт. Подобная технология гарантирует увеличение устойчивости фундамента к нагрузкам, которые оказывает на него грунт. Сплошному фундаменту не страшны грунтовые перемещения из-за обильных осадков или промерзания и оттаивания. Незаметно перемещаясь вместе со слоями почвы, монолитная плита предотвращает возможность деформации возведенной на ней строительной конструкции.

Плитный фундамент: особенности

Каждый, кто задумывается о том, что из себя представляет плитный фундамент, в процессе изучения этого вопроса начинает отмечать неотъемлемые преимущества такой основы под любое здание. Для строений среднего веса, например, для домиков из блоков с одним или двумя этажами, именно плитный вариант сплошного фундамента можно назвать идеальным решением. Монолитную основу под дом можно возвести на сыпучие и просадочные грунты. А разновидности перекрытий при этом не играют никакой роли.

Гарантировать высокое качество такому фундаменту может только соблюдение правильной технологии его строительства на всех этапах. Точно рассчитав состав и последовательность всех «слоев пирога» конструкции, можно построить действительно надежный фундамент, который не подведет ни при каких обстоятельствах. Единственный недостаток такого фундамента – это его сравнительная дороговизна. Однако надежная конструкция данного типа не требует наличия подпольных участков и создания дополнительных перекрытий, что, в принципе, делает его не намного дороже других вариантов, которым требуется дополнительные конструкционные пристройки, а, следовательно, капиталовложения.

Сооружения, построенные на такой основе, отличаются высокой степенью долговечности. Надежность подобных строений тем выше, чем точнее во время строительства соблюдались все существующие и разработанные правила возведения. Плитный фундамент относится к классическому типу основ под постройки, и давно хорошо зарекомендовал себя во всемирной строительной отрасли. Армируется такой фундамент обязательно по всей площади конструкции, чем и гарантируется его устойчивость к различного вида нагрузкам. Этим же можно объяснить отсутствие деформаций уже готового здания даже при неравномерных движениях грунта. Часто при строительстве объекта, который возводится на плитном фундаменте, именно эту монолитную плиту и берут за основу пола строящегося здания. Вообще, использование такого типа основы вполне универсально.

Сплошной фундамент: тонкости устройства

Фундамент монолитный способен противостоять резким перепадам температуры, он совершенно не чувствителен к частым «капризам» таких слабонесущих грунтов, как например, торфяных. Его надежность добавляет ему привлекательность и говорит в пользу этого выбора.

Положительные качества сплошных фундаментов очевидны:

  • проверенная временем высокая степень надежности;
  • полное исключение возможности проникновения в конструкцию вод из грунта;
  • очень высокие показатели устойчивости к давлению почвы;
  • возможность возведения такой основы на любых, без исключения, почвах, даже с действительно плохим и нестабильным грунтом;
  • простота монтажа;
  • возможность строительства здания из любых строительных материалов;
  • качественная гидроизоляция.

При строительстве (возведении) плитного типа фундаментов, первостепенной задачей застройщика являются правильные расчеты. Затем начинаются работы по закладке, а также работы земляные и устройство самого котлована. На этом этапе необходимо сделать отвод грунтовых вод, иными словами, дренирование. Вырытый котлован основательно утрамбовывают при помощи специальной техники. На следующем этапе приступают к формированию подушки под будущий монолит.

Подушка под плитный фундамент состоит из смеси песка и гравия, при этом геотекстиль обязательно должен присутствовать. Вопрос гидроизоляции также является важным моментов в строительстве. Гидроизоляционный материал для такого вида фундамента обязательно укладывается в 2 слоя. Затем она заливается ровным слоем бетонного раствора. Уже после этого делают армирование всей конструкции. Когда арматура будет смонтирована, котлован полностью заливают свежим строительным раствором, после затвердения которого, фундамент своими руками будет построен и может быть использован и как основа под дом и, одновременно, в качестве пола цокольного этажа.

Монолитная основа под дом своими руками

Наиболее распространенным считается такая «прослойка» сплошного фундамента:

  1. грунт (утрамбованный);
  2. подушка из песка (20 – 35см);
  3. обязательный геотекстиль;
  4. мелкий щебень;
  5. первый слой бетона;
  6. 2 слоя сплошной гидроизоляции;
  7. пенополистирол (экструдированный);
  8. полиэтиленовая защитная пленка;
  9. плита железобетонная.
Читайте также:
Как выполнить очистку пистолета для монтажной пены после работы: Обзор +Видео

О том, как сделать плитный фундамент, задумываются многие. Однако на деле монтаж такого строения довольно-таки несложен, но требует физических и временных затрат, а также обязательного соблюдения нехитрых, но обязательных технологий на всех этапах возведения. Сплошной фундамент имеет несколько разновидностей, в зависимости от которых различаются «слои» и технология его устройства. Если проект предусматривает глубокое заглубление фундамента, целесообразнее будет соорудить подвальное помещение.

К разновидностям плитного фундамента относятся следующие типы:

  • армированный (железобетонный);
  • плита решетчатая или цельная;
  • плита ребристая или гладкая;
  • «шведская» утепленная сплошная плита;
  • простой монолит, состоящий только из бетона.

При этом тип используемой арматуры и марка бетона подбираются с учетом тонкостей конструкции, проекта и грунта. Перед началом работ по возведению плитного фундамента необходимо сделать геологические анализы почвы. Только при наличии этих показателей можно правильно рассчитать нужную толщину песчаной подушки.

Монолитный плитный фундамент своими руками потребует от строителей терпения и действительно высоких физических затрат. Однако, сделать такую работу собственными силами, при помощи, например, членов семьи, родственников и друзей, значит сэкономить на оплате труда бригады рабочих. А строительство монолитного основания под будущий дом хоть и является процессом нелегким, все же результаты дает исключительно положительные и надежные. Эксплуатационные характеристики такого фундамента, вне всякого сомнения, оправдают любые ожидания.

Железобетонный сплошной фундамент

На слабых грунтах, характерной чертой которых является повышенное сжатие, оптимальным вариантом основания дома является сплошной фундамент. Начало строительных работ по возведению дома связано с определением качества грунта на месте постройки, глубины залегания грунтовых вод, уровня промерзания и материала, из которого будет осуществляться постройка. Кроме того, обязательно нужно определиться с этажностью здания, ведь от этого зависит нагрузка, оказываемая непосредственно на основание дома. Сооружение сплошного фундамента необходимо в тех случаях, когда нагрузка на слабый грунт довольно велика. Такой фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, расположенную под всей площадью здания.

Особенности монолитного фундамента

Главная особенность, которой обладает сплошной монолитный фундамент, заключается в том, что он способен выдерживать высокой степени нагрузки, так как плита изготавливается с использованием армированного каркаса, занимающего всю площадь здания. Такое основание имеет ровную гладкую поверхность и поэтому может выполнять функции пола цокольного этажа.

Для монтажа сплошного фундамента необходимо возведение опалубки и позволяет вести строительство дама на любом грунте.

Даже подвижный грунт неспособен нарушить целостность конструкции, а равномерно распределенная нагрузка дает возможность возводить на таком основании постройки как самые легкие, так и тяжелые, состоящие из двух и более этажей.

Монтаж сплошного фундамента оправдан при проведении работ по возведению построек:

  • на грунте с большим содержанием песка;
  • в заболоченной местности;
  • на просадочных и заторфованных грунтах.

Незаменимым является сплошной фундамент и в районах, характерной особенностью которых является нахождение грунтовых во близко к поверхности.

Использование сплошного фундамента необходимо при возведении зданий грунтах склонных к значительному вспучиванию. Плита, изготовленная из железобетона, расположена по всей площади возводимого здания и не теряет своей прочности и формы, перемещаясь при необходимости, вместе с грунтом.

Работы по сооружению сплошного фундамента

Первым делом перед началом работ потребуется выполнить расчет для определения:

  • толщины плиты;
  • глубины закладки плиты;
  • общей площади основания.

Конструкция монолитной плиты

Для того чтобы в значительной степени повысить прочность постройки площадь ее основания увеличивают на один или даже два метра в каждую сторону. Выполняя расчеты необходимо учитывать несущую способность грунта и увеличение нагрузки за счет межкомнатных стен, перекрытий, установленной мебели и техники. Для получения более точных результатов к значению веса самой постройки прибавляют 150 кг/м2 затем полученное число необходимо разделить на площадь дома. Учитывается и марка цемента, который используют для приготовления бетона.

Цемент марки М500 позволяет получить состав, который при застывании выдерживает нагрузку 500 кг/м2, соответственно толщина плиты основания будет не менее 50 сантиметров.

Используя железобетонные плиты, строители получают надежное и долговечное основание для легких каркасных конструкций и тяжелых многоэтажных зданий.

Монтаж сплошного фундамента

Железобетонные сплошные фундаменты возводятся в несколько этапов:

  • разметка участка, предназначенного для строительства;
  • возведение опалубки;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

Для строительства небольшого дома обычной формы можно использовать готовые железобетонные плиты, но если проект будущего здания составлен с учетом пожеланий владельцев и дом имеет нестандартные формы и размеры, то необходимо заливать бетон в соответствии имеющимися данными.

Разметка

Перед тем как приступить к разметке участка следует тщательным образом подготовить площадку, избавившись от мусора и растительности. Потом необходимо с помощью уровня добиться идеально ровной поверхности, на которой и будет проводиться разметка. Перенос составленного согласно проекту плана будущего дома на поверхность земли требует использования специальных меток, колышков, шнурки.Строительная нить не должна быть изготовлена из капрона. Растягивающийся шнур не способен сохранить форму и размер, значит, выполненная разметка будет неточной. Посмотрите видео, как сделать разметку фундамента.

После того как будет готов котлован, на дне его обустраивают песчано-гравийную подушку, которая должна быть тщательно утрамбована. Поперек будущего фундамента по всей его площади прокладывают траншеи, дно которых выстилают геотекстилем, а затем засыпают их гравием и щебнем. Это необходимый дренаж.

Опалубка и каркас

Опалубка для сплошного фундамента выставляется, выступая за пределы котлована на 20 см по всему периметру. Дно котлована покрывают слоем щебня, толщина которого должна быть не менее 20 сантиметров, а сверху на него выливают раствор на основе цементно-песчаной смеси, выполняя первую стяжку и создавая ровную поверхность. Ее закрывают рулонными гидроизоляционными материалами и приступают к сооружению опалубки. По всему периметру котлована вкапывают опоры для досок или щитов, из которых и будет возведена опалубка. Работа выполняется под контролем уровня. Посмотрите видео, как поставить опалубку сплошного фундамента.

Читайте также:
Выращивание душицы из семян в домашних условиях

На поверхность первой стяжки укладывают армированную сетку, на расстоянии 20 см вертикально устанавливают прутки, к которым вяжется нижняя сетка и, позже еще одна, верхняя.

Скрепление конструкции выполняют с помощью отожженной проволоки. Использование сварки приведет к образованию мостиков, способствующих развитию коррозии.

Заливка бетона

Приступая к завершающему этапу работ, необходимо помнить, что для создания железобетонной плиты можно заказать готовый раствор, а можно приготовить его самостоятельно. Но время застывания составляет всего 3-5 часов, и потому приготовить бетон самостоятельно можно не успеть. Поэтому стоит потратить деньги и заказать миксер с готовым бетоном. Поданный раствор распределают по площади основания с помощью правила, а потом трамбуют, используя вибратор.

Над поверхностью готовой плиты не должно быть видно металлических составляющих, поэтому с помощью уровня еще до начала заливки на вертикальных прутах отмечается высота, соответствующая толщине фундамента.

Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Назначение фундамента

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

  • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
  • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.
  • Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
  • Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
  • Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
  • В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

Выбор фундамента

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

  • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.
  • Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
  • Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
  • В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
  • Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.

Виды фундамента

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Ленточный фундамент

Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

  1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
  2. Имеется возможность строительства подвала в доме.
Читайте также:
Инструкция по облицовке цоколя натуральным камнем

Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

Плитный фундамент

Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

Свайный фундамент

Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

Особенности закладки фундамента дома

Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

  • Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
  • Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
  • Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.
  • Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
  • Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.

Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

А фундамент серою лентою вьется…

Технология устройства ленточного фундамента, подводные камни, особенности, требования к грунтам

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной-щебневой подушкой. Она станет основанием для «подошвы» или «пятки» — нижней части фундамента. Для заливки ленты сначала обустраивается опалубка (для этого подойдут доски 2 сорта из хвойных пород), потом в ней сваривается каркас из металлической арматуры, а потом все это заливается раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных изделий (ФБС) «собирается», как конструктор, из блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы (блоки ФБС), которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Разница между двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Фото: m-strana.ru

Игорь Суслов говорит:

— Классическую «ленту» можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях в два раза дешевле, чем монолитный фундамент. Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и «подошву», и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

Ленточные фундаменты делятся на две разновидности по глубине залегания.

Читайте также:
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: нужно ли, сколько сохнет, чем и как нужно грунтовать гипсокартон, зачем, обязательно, фото, видео

Они могут быть мелкого заложения — мало- или незаглубленные . Такие фундаменты обустраиваются на благоприятных грунтах (скальных, песчаных, известковых) и когда на них возводится нетяжелый дом (каркасный, деревянный, одноэтажный кирпичный). Глубина такого фундамента — до 50 см. Бывает и так, что заглубленности вообще нет.

Ленточные фундаменты глубокого заложения уходят на глубину дальше 50 см. Их обустраивают на пучинистых грунтах (например, на глинистых). В таких случаях альтернативой заглубленному монолиту может стать сборный ленточный фундамент из ЖБИ, поскольку глубокая заливка монолитной ленты будет дорогим удовольствием.

На что обязательно обратить внимание?

Единственным минусом ленточного фундамента считается его дороговизна. Он материалоемкий, особенно если речь идет о монолитном варианте, и труда на его обустройство уходит больше. Зато железный плюс — в том, что он выдерживает и отлично распределяет высокие нагрузки.

Однако, чтобы фундамент хорошо выполнял свои задачи, требуется проконтролировать ряд очень важных моментов. Так, ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. И еще его обязательно нужно тепло- и гидроизолировать. Цокольный узел должен быть и утеплен, и защищен от воды — впоследствии это не даст влаге из грунта «размыть» основание дома, а утепление сохранит и физические свойства бетона, и банальное тепло в доме. Важна даже такая, казалось бы, мелочь, как теплая армированная отмостка, которая обязательно должна быть сделана вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Наш эксперт рассказывает:

— Я периодически вижу, как продаются дома, которые сделаны без отмостки, без гидроизоляции, на неутепленном цокольном узле. Это означает, что их прежние хозяева изрядно сэкономили на строительстве, ведь утепление и гидроизоляция фундамента небольшого дома размеров 6х8 обходится тысяч в 300 рублей — если, конечно, делать все по технологии. Это материалоемкая процедура, но впоследствии она может сэкономить вам гораздо больше.

Ленточный фундамент из блоков. Фото: m-strana.ru

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

  • 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
  • 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
  • 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).

То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Читайте также:
Дренажная яма: дренаж сливной ямы, как сделать своими руками, устройство

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Самое главное: тип грунта

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — скорее всего, придется выбрать фундамент другого типа.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Нужно заказывать так называемую «полную геологию» — «экспресс-геология», которую часто предлагают для экономии средств, может не отследить важных свойств вашего участка (торфяную или водяную линзу прямо под домом, к примеру). И уже потом, основываясь на полных данных геологии, где определится тип грунта, его физические характеристики, высота, на которую подходят грунтовые воды и многие другие показатели, архитектор сядет делать расчеты нагрузки на грунт и определится с предпочтительным типом фундамента. Правила проектирования и строительства фундаментов определяются СП 50-101-2004 — и этот документ можно назвать «фундаментной Библией» наряду с СП 22.13330.2016 («Основания зданий и сооружений»). Два эти документа определяют практически все условия, которые влияют на выбор и расчет фундамента.

Наш эксперт говорит:

— И в этом нет никаких секретов. Все строится на математике и расчетах. ГОСТы и СП на основания и фундаменты прописаны кровью, и мы как «отче наш» знаем: все эти расчеты делаются только после изучения почвы (геологических изысканий). Голословно говорить и советовать, где можно ставить ленточный фундамент, а где нельзя, невозможно — все зависит от проекта и от места строительства. Важно все, и в первую очередь грунт. Но повлияет на дело и ветровая нагрузка, и перепады рельефа, и как нам будут «помогать» талые воды, и глубина промерзания грунта, и общий климат. Одно дело — поставить дом в Краснодарском крае, где нет снеговой нагрузки, другое — аналогичный дом, но в Сибири, где зимой на крышу ляжет шапка снега.

Но повторюсь еще раз: главная характеристика, которая нам нужна — свойства грунтов. Большинство расчетов, прописанных в СП, делаются в соответствии с этим. И здесь нужна работа профессионалов, а самостоятельное определение — это попадание пальцем в небо.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Фото: kabel-house.ru

Где можно, а где нельзя?

Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. «Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства», — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод «лечения» есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7—8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.

Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка «Тургай», поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже «ленточка» может не подойти.

А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 25,022 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Читайте также:
Выбор и установка монтажной коробки под розетку своими руками

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Читайте также:
Как делают фанеру? Технология изготовления и оборудование, производители в России, чем склеивают

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Читайте также:
Бестраншейная замена канализации

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Виды + типы ленточного фундамента для разных грунтов

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент (на фото) представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

  • Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
  • Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Как класть кирпич правильно: разные способы и технологии возведения стен

Отправим материал на почту

  • Подготовка к укладке
  • Технологии укладки
  • Порядок укладки кирпичей при возведении стены
  • Кладка вприсык
  • Кладка вприжим
  • Кладка с подрезкой и вполуприсык
  • Полезные советы при укладке кирпичной стены
  • Коротко о главном
  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 158.6² Общая площадь
Читайте также:
Выбор и установка монтажной коробки под розетку своими руками

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 176.3² Общая площадь

  • 242.95² Общая площадь

  • 256.40² Общая площадь

  • 187.55² Общая площадь

  • 160.07² Общая площадь

  • 293.52² Общая площадь

  • 290.00² Общая площадь

  • 136.18² Общая площадь

  • 146.34² Общая площадь

  • 232.76² Общая площадь

  • 266.06² Общая площадь

  • 173.14² Общая площадь

  • 177.74² Общая площадь

  • 340.67² Общая площадь

  • 168.85² Общая площадь

  • 165.40² Общая площадь

  • 223.71² Общая площадь

  • 262.54² Общая площадь

  • 136.72² Общая площадь

Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

Подготовка к укладке

Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

  • треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
  • уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
  • рулетка для измерения расстояний, длин;
  • шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;
  • шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
  • раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
  • угольник для измерения прямых углов;
  • порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
  • отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
  • строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
  • стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
  • инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);
  • строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
  • кирка или кайло для обтёсывания.

Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

Технологии укладки

В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

  • подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
  • выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
  • пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
  • односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);
  • двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

Порядок укладки кирпичей при возведении стены

Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

Как класть кирпич своими руками (инструкция):

  • Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
  • Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
  • Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
  • Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.
Читайте также:
Бани из профилированного бруса под ключ

  • Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
  • Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
  • Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
  • Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
  • Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
  • Повторение шагов №№ 6-8.

Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

Кладка вприсык

Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

  • нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
  • взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
  • сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);
  • подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка вприжим

Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

  1. Приготовить жёсткий строительный раствор.
  2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
  3. Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
  4. Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
  5. Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
  6. Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

Видео описание

О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

Технология укладки вполуприсык:

  1. Разровнять раствор в середине стены.
  2. Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
  3. На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

Полезные советы при укладке кирпичной стены

В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

Видео описание

Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:

Во время укладки необходимо избегать:

  • отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
  • недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
  • слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
  • неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
  • разного количества нанесённого раствора;
  • неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

Видео описание

Как делать расшивку, смотрите в видео:

Коротко о главном

Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: